Типичные ошибки владельцев прудов. : описание и особености, фото

Прежде чем запускать рыб и другие водные организмы в пруд, подготовьте воду. Одна из важных составляющих процесса подготовки — проверка воды на амонний, аммиак, нитраты, железо, сальмонеллу и кишечную палочку.

Для комфортного нахождения аквакультуры в пруду сделайте его декоративным: озелените береговую линию, погрузите много растений-оксигенераторов. Они получают питание из воды, накапливают и обогащают воду кислородом, улучшают химический состав воды. Минимальные размеры водоема для рыб — не менее 35 м² по поверхности воды и яма для зимовки глубиной не менее 2 м.

Типичные ошибки, которые могут привести к ухудшению качества воды в водоемах

Хорошая вода просто необходима для здоровой жизни растений и животных в прудах. Что же такое качество воды? В это понятие входят два параметра. Первый – это химический состав, включая жесткость, рН, щелочность, содержание нитритов и аммиака, прочих химических элементов и добавок. Несмотря на то, что растения значительно устойчивее к химикатам, чем рыба все равно неплохо было бы в пруду даже только с растениями сохранять чистоту.

Второй элемент – это чистота воды. Чистая вода, прежде всего, способствует эстетичности вашего водоема, ведь прудом с мутной и грязной водой особо не полюбуешься. Темная вода подскажет вам, что химический баланс нарушен или же вода перенасыщена питательными веществами.

Плохое качество воды подскажет нам о ненадлежащем уходе за вашим водоемом, а так же о ситуациях, находящихся полностью вне вашего контроля. В этой статье мы рассмотрим некоторые общие моменты, которые могут отразиться на качестве воды, а так же расскажем, что может помочь.

Неправильная фильтрация. Если вы не хотите потратить кучу нервов, времени и сил, обслуживая свой пруд, то вам необходим фильтр. В природе у водоемов конечно фильтров нет, но у Матушки природы куда больше опыта в создании сбалансированных систем и на формирование настоящих прудов уходило много лет. В природе населенные обитателями водоемы обычно достаточно крупные, а потому незначительные колебания химического состава воды не отразятся достаточно сильно на обитателях.

Существует два основных типа фильтрации, которые должны быть знакомы любому владельцу водоема: механическая и биологическая. Механические фильтры разработаны для удаления физических загрязнителей. Вода из водоема прогоняется через фильтр, а грязь и отходы отсеиваются. Как и в любые фильтры, механические необходимо чистить и периодически менять. Фильтр вам чистить следует раз в неделю.

Биологические фильтры по сути колонии бактерий, питающиеся за счет разложения опасных химикатов и превращения их в менее опасные. Такой вид фильтрации жизненно необходим в рукотворных водоемах. Если ваш водоем без подкладки, то есть шанс, что бактерии в почве на дне водоема станут хорошим началом биологической фильтрации. Если водоем с подкладкой – то вам придется приложить определенные усилия и специально добавлять бактерии для биологической фильтрации, как это делается в аквариумах. Неправильная биологическая фильтрация может привести к образованию в воде ядовитых веществ и повредить рыбе и других обитателям водоема.

Неправильное время установки. В природе, для установки экосистемы в водоеме требуются годы. Используя оборудование, химикаты и добавки вы можете ускорить этот процесс, однако вам понадобится терпение в любом случае для установки нового пруда. На акклиматизацию растений может уйти пара дней, в то время как рыбе понадобятся несколько недель. Если вы хотите добавить в водоем новую рыбу, то следует добавлять одну-две рыбы с перерывом в несколько недель. Любой новый обитатель создает нагрузку на биологическую фильтрацию и вашим бактериям необходимо время, что бы привыкнуть и справиться.

Перенаселение. Водоем – это хрупкая и деликатная экосистема и количество жизни, которое он способен нести, ограничено. Перенаселение может привести к недостатку кислорода в воде и увеличению концентрации ядовитых веществ. Перенаселенные пруды требуют в разы больше сил для обслуживания, а животные находятся в состоянии постоянного стресса.

Перекармливание. Водоросли появятся в пруду, неважно – хотите вы того или нет. Небольшое количество водорослей не страшно, но вот когда их становится много, они могут негативно повлиять на состояние воды. Перекармливание рыбы один из простейших способов заполонить водоем водорослями. Чтобы избежать вспышки растительности и роста уровня аммиака, кормите вашу рыбу один раз в день и таким количеством пищи, которое она сможет полностью поглотить за 3-5 минут. Рыба может выглядеть голодной, но чувствовать себя будет хорошо, и таким образом вы позаботитесь обо всем водоеме. Продаются даже специальные бактериальные культуры, которые помогут вам справиться с последствиями перекармливания.

Стресс, бактериальные и грибковые инфекции. Причиной грибковых и бактериальных инфекций в вашем водоеме обычно бывает плохое качество воды. Если растения, рыба и амфибии часто страдают от болезней и грибковых инфекций, и вы уже проверили все, что было описано выше, то возможно вам понадобится ультрафиолетовый стерилизатор. УВ стерилизатор устанавливается таким образом, что позволяет воде проходить через него в процессе обычной своей циркуляции. Как только вода проходит через стерилизатор, ультрафиолетовые лучи уничтожают водоросли и бактерии. Такие установки могут быть очень полезны. Однако, чтобы такая установка правильно работала вам нужно точно определить размер.

Уборка листьев и загрязнений. Убирайте отмершую органику из пруда, как только вы ее заметили. Опавшие листья, мертвая рыба и прочий органический мусор – отличная питательная среда для водорослей и убирая их, вы замедляете рост нежелательных водорослей. Любые разлагающиеся ткани производят аммиак, так что, убирая их, вы помогаете поддерживать хорошее качество воды в вашем водоеме.

Свежая вода в водоеме. Как только в вашем пруду заработает биологическая фильтрация, вам необходимо быть очень осторожным при добавлении свежей воды в пруд. Замена «сезонной» воды на свежую может спровоцировать появление новых токсинов, которые способны разрушить уже устоявшуюся систему био-фильтрации. До тех пор, пока уровень воды в пруду не опустится слишком низко – не спешите добавлять новую воду. Когда добавляете свежую воду, делайте это маленькими порциями с перерывами, чтобы дать время вашей системе на адаптацию. Подмен воды так же следует избегать, пока уровни токсичных химикатов не поднимутся слишком высоко, и их нельзя будет контролировать естественным способом. Опять же, подмены нужно производить постепенно. И конечно проверьте водопроводную воду на химикаты, прежде чем добавить ее в водоем. Хлор и тяжелые металлы способны убить рыбу и других обитателей, так что их необходимо из воды удалить заранее.

Плохой дренаж. Вам необходимо оградить ваш водоем от дренажа и дождевого дренажа, так как с дождевой водой в ваш водоем попадет пыль, грязь, химикаты. Особенно это актуально, если вы живете вблизи крупного города. Установите заграждение вокруг вашего водоема. С другой стороны из переполненного пруда вода уйдет сама. Хотя сильной проблемой это не будет в областях с маленьким уровнем осадков и слабым загрязнением.

Избыток солнечного света. Водоем не должен находиться под прямым солнечным светом. Тени от деревьев и веток помогут, но вам необходимо будет посадить в водоем особые растения, такие как лилии, например. Если весь водоем попадает под солнечные лучи, то вам необходимо затенить от трети до двух третей площади пруда. Это замедлит рост водорослей.

И напоследок. Есть, конечно, и еще показатели, которые могут повлиять на качество воды в водоеме. Если после всего вышеописанного проблемы с водой у вас остались – это может быть связано с местом, где находится ваш пруд, с климатом и прочими факторами. Вам необходимо будет проконсультироваться с соответствующими специалистами.

5 самых распространенных ошибок при создании пруда на участке.

Водоем в саду часто становится завершающим штрихом современных ландшафтных проектов. Мягкая гладь воды, мерно покачивающиеся на поверхности кувшинки или даже веселые стайки разноцветных проплывающих мимо рыбок – это ли не мечта любого поклонника ландшафтного искусства? К счастью, мечта вполне осуществимая и постепенно на наших участках один за другим появляются новые прудики, зачастую сделанные самостоятельно. И вот тут возникают проблемы. Самодельные пруды, в большинстве своем, выглядят по-дилетантски, служа немым укором своему хозяину, сотворившему такое «чудо». А ведь на самом деле допущенные ошибки мелкие, неприглядные и часто на них не акцентируют внимание маститые дизайнеры, дающие советы о постройке пруда, подразумевая, что всем и так все понятно. Поэтому, чтобы «не было мучительно больно», когда окажется, что ваши труды не увенчались никаким приличным результатом, мы укажем на самые популярные ошибки, которые очень просто не допустить в самом начале постройки водоема, но практически невозможно исправить в конце.

1) Правильно выбираем место. Распространенной ошибкой начинающих дизайнеров является мнение, что ярким, эффектным объектом можно отвлечь внимание от неудачных садовых элементов. Это в корне неверно! Скорее произойдет наоборот и вся композиция будет выглядеть убого. Искусственный пруд, даже очень красивый, на фоне покосившегося сарая, дачного туалета или кучи мусора не отвлечет, а наоборот, будет замечательно акцентировать внимание ваших гостей на всех недостатках участка.

2) Подбираем правильный размер.Искусственный пруд будет выглядеть глупо, если его размеры не соответствуют габаритам участка. Крохотная лужица, скромно зажатая между забором и цветочной клумбой, никогда не сможет стать достойным украшением ландшафта. Так же, как и огромный водоем, перекрывающий всю садовую дорожку небольшого участка. Одним словом, выбрав тот или иной образ будущего водоема, соотнесите его размеры с окружающей реальностью.

3) Выбираем материал. В последнее время в качестве чаши для искусственного пруда домашние дизайнеры-самоучки чаще всего выбирают готовые пластиковые формы, думая, что уж с ними проблем не будет. На самом деле как раз к выбору этих изделий нужно подойти более чем ответственно. Думая обойтись малыми средствами, многие покупают маленькие пластиковые тазики. Сделать из них эффектный водный элемент очень сложно: нужно подбирать композицию, фон, правильное обрамление. По сути, это под силу только профессиональному дизайнеру, поэтому лучше не экспериментировать. Второй ошибкой при выборе пластиковой формы может стать покупка изделия с замысловатыми округлыми краями. Конечно, водоемы в природе не имеют правильных геометрических форм, но и с количеством различных завихрений (которыми грешат пластиковые формы) тоже старайтесь не переусердствовать. Иначе пруд будет выглядеть в саду как инородный, неестественный объект. Кроме того, помните, что пластиковые формы штампуются в промышленных масштабах, поэтому часто встречаются их дефекты. Тщательно осматривайте изделие при покупке и если заметили даже крохотный перекос дна или стенок – отказывайтесь от покупки. После установки такого бракованного изделия в котлован, убрать этот недостаток вы не сможете. Стоит ли говорить, что вздернутый над водой кусок пластика не добавит вашему водоему привлекательности. Но не все покупают готовые формы, некоторые в качестве чаши применяют старые большие тазы или ванны. Что ж, это может быть неплохо! Но только при одном условии: если вы творчески подойдете к делу и тщательно прикроете всю неприглядную поверхность старой вещи. Ее не должно быть видно – любая «искусственность» вашего произведения должна быть полностью замаскирована.

4) Ошибки в декорировании. Декорирование – очень важный пункт в обустройстве пруда, без которой естественности не добиться. Чаще всего такие декорации выглядят так: по краю формы выкладываются один за другим одинаковые по размеру булыжники, образовав огромные, нескладные бусы. Иногда такое ожерелье лежит в один ряд, иногда — в два, однако в любом случае такой способ укладки камня смотрится неудачно. Да и задекорировать борта формы он не может. Чтобы берега вашего искусственного водоема выглядели естественно и сливались с окружающей природой, нужно постараться! Обратите внимание на то, как располагаются камни на берегах настоящих водоемов, например, сходите к ближайшей речке. Обычно крупные фракции располагаются группами на фоне мелких камешков. Подбирайте камни разные по размеру, но однородные по цвету и породам.

5) Декоративные элементы. Помните, что если одна садовая фигурка русалки или гнома на берегу искусственного пруда делает его интереснее, то излишество игрушек, наоборот, испортит самый продуманный дизайн. Одновременное присутствие на маленькой площади большого количества декоративных элементов, превратит водоем в магазин игрушек и нарушит всю гармонию.

Запомнив эти нехитрые правила, можно не бояться, что при работе с искусственным водоемом что-то пойдет не так. Все обязательно получится, ведь теперь вы вооружены всеми необходимыми знаниями!

Ошибки при создании водоема в саду

Практически на любом участке можно соорудить красивый пруд. Причем зачастую использовать для этого только подручные материалы. Но чтобы водоем служил и радовал глаз долго, следует учесть несколько советов. Как избежать ошибок? Давайте разберемся.

Неправильно выбранное место

Не следует располагать пруд на возвышенности, он будет недостаточно хорошо просматриваться. Обустроенный на холме или внутри земляного вала водоем будет выглядеть очень ненатурально. Его можно расположить во впадине, однако здесь тоже есть нюансы. Дождем, водой от растаявшего снега и льда, во время полива в него не должна смываться почва, удобрения и огородная химия.

Пруд станет одним из центральных элементов ландшафтного дизайна, приковывающим взгляды гостей. Поэтому стоит позаботиться о хорошем фоне.

Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, с созданием рукотворного водоема могут возникнуть сложности. Из-за напора воды от открывающихся источников пленка, уложенная на дно, будет постоянно подниматься. В подобной ситуации нужно сооружать естественный дренажный пруд.

Неправильная глубина и форма

В наших широтах нецелесообразно делать компактные водоемы глубиной более 1 м. Чтобы кувшинки, рыбки и др. успешно перезимовали, хватит глубины порядка 80 см. Но минимум на 2/3 площади глубина должна находиться в пределах 60 см. Если вы проживаете в регионе с суровым климатом, есть смысл сделать и более глубокий пруд.

Форма должна быть максимально простой. Не нужно делать неестественную ломаную береговую линию. Красоты в подобном водоеме будет мало. Для небольшого прудика, находящегося внутри мощения, в большинстве случаев более подходящей будет овальная или прямоугольная форма.

Чрезмерно отвесные стенки

Максимально допустимый уклон стенок – 600. У края и на сыпучих почвах этот показатель составляет 500. Дно следует сделать слегка ступенчатым (террасирование). Это необходимо для нормальной жизнедеятельности водных растений. По нему будет удобно передвигаться и человеку.

Пластиковая форма, Пленка, Старая ванна: материалы для изготовления пруда

Ошибки в декорировании берегов

При сооружении пруда своими руками следует правильно уложить пленку. Она не должна находиться просто над грунтом, прижатой камнями. Если уровень воды даже незначительно упадет, пленка окажется на виду, что далеко не эстетично. По периметру всего верхнего края необходимо соорудить террасу глубиной порядка 10 см. Уложить ее камнями, добавив отсыпку. Здесь будет уместно расположить растения, требующие много влаги.

Если на местности нет подходящих камней, можно воспользоваться плоскими, которые обычно применяются для мощения. Укладку шарообразными камнями не следует делать в один ряд. В противном случае получится эффект «бус», который выглядит не лучшим образом. Не следует укладывать в ряд валуны примерно одного размера.

По фактуре и расцветке камни должны быть одинаковыми, а по размеру разными. Можно использовать и самые маленькие. Ширина береговой линии должна изменяться по всему периметру. Где-то достаточного одного камня, а в другом месте можно разместить несколько штук. Определенные отрезки береговой линии можно уложить другим материалом, к примеру, гравийной отсыпкой. Главное, чтобы ее цвет не сильно отличался. Около камней уместно высадить крупнолистовые и почвопокровные растения.

Чрезмерное декорирование

Домашние прудики часто украшают всевозможными фигурками, фонарями, мостиками, фонтанами, водопадами, валунами, искусственными растениями, кашпо и т.д. Это допустимые элементы, но их должно быть уместное количество. Все детали должны гармонично между собой сочетаться.

Использование одновременно большого количества декоративных элементов разной стилистики приведет к перегрузке ландшафтного дизайна. Лучше выбрать один элемент декора, который станет изюминкой всего водоема.

Использование неподходящих растений

Как внутри, так и вокруг пруда обязательно должны присутствовать растения. Но, не все их виды подходят для водоемов. Используйте только те растения, которые выживут в местных погодных условиях. Соблюдайте пропорциональность размеров.

Нет смысла высаживать вокруг компактного пруда деревья и высокие прибрежные растения. На их фоне водоем превратится в несуразную лужицу. Чрезмерно объемные кувшинки полностью затянут его, зеркало воды полностью исчезнет.

Отдавайте предпочтение мелкорослым растением «болотного облика» (злаковые, маленькие осоки, хосты, папоротники, баданы, болотная калужница, болотный белокрыльник, сусак, трехлистная вахта). Есть достаточно много сортов кувшинок, среди которых присутствуют и очень маленькие. Они идеально подходят для домашних прудов.

Бамбук, Калужница, Купальница, Вербеник

Любые кусты и деревья не следует высаживать около водоема с укрытым пленкой дном. Они дают побеги под землей, что может привести к повреждению. Это касается также злаков, имеющих острые корни (рогоза, тростник, камыш, ежеголовник).

Можно брать растительность с естественных водоемов. Но, перед высадкой их следует тщательно промыть и подержать в карантине. Крайне рекомендуется выполнить обработку медным купоросом. Для этого подойдет емкость из меди или стекла. В 10 л воды размешать 3 г медного купороса, и оставить в растворе примерно на 3-5 часов. После этого промыть в чистой воде.

Покупая растения в специализированных магазинах и на рынках, следует внимательно изучать их. Далеко не все сорта могут пережить зиму в наших широтах. К примеру, у нас не приживаются рогоз малый, роза пистия (для аквариумов), некоторые тропические виды кувшинок (имеют голубую и сиреневую расцветки), тропический водяной гиацинт, каллы.

Чрезмерное количество живности

Открытый прудик всего за несколько недель наполнится личинками всевозможных насекомых. Многие из них являются хищными: стрекоза, клоп-водомер, водный клоп-скорпион, жук-плавунец, гладыш, ранатра. На участке появятся птицы. Так как многие насекомые хищные, не стоит опасаться увеличения популяции комаров из-за пруда.

Однако в водоеме должны присутствовать и рыбки. Аквариумные виды не подойдут. Они требуют особого ухода, который очень сложно осуществлять в самодельном водоеме. Особенно тяжело создать для них подходящие условия на зиму.

Фото с сайта https://alada.com.ua

Рыбки с яркой расцветкой могут привлечь ворон. Поэтому по возможности следует отдавать предпочтения тем, которые водятся в местных водоемах: карась, верховодка, уклейка и т.д. Они легко перенесут зиму. Для них не нужно подогревать и аэрировать воду. Пищей для этих рыб станут водоросли и всевозможные насекомые.

В прудик можно запустить бычка-ротана, который часто водится в местных озерах и реках, и считается «сорной» рыбой. Однако стоит учесть, что он требует большого количества пищи и ведет агрессивный образ жизни. К мирной рыбе ее не стоит подселять. Если в пруде будут только ротаны, их количество не должно быть большим.

Нельзя сразу запускать рыбок в водоем. После его обустройства и заполнения растениями нужно выждать 2-3 недели, чтобы установилось биологическое равновесие.

Не следует запускать слишком большое количество рыб! Моллюски (катушка роговая и прудовик) неуместны в домашнем прудике. Они могут повредить важную растительность. Перловицу и беззубку нет смысла помещать в самодельный водоем, им требуется проточная вода.

Особенности создания скважины для воды на даче

Организация добычи воды на дачном участке является важным процессом. Если там нет совсем источника воды, то при наличие денег не составит труда вызвать специалистов с бурильной машиной и за несколько часов у вас будет готовая скважина. Но бывают обстоятельства, не позволяющие обратиться к специалистам. Но и тогда есть выход – сделать все необходимое самостоятельно. Так ли сложно соорудить самим скважину на участке? Давайте разбираться.

Какими бывают скважины

Сегодня мы поговорим о том, как сделать скважину своими руками на даче. Но для начала узнаем о том, какими бывают виды водяных скважин. Сразу отметим то, что это зависит от уровня глубины, на котором они находятся. Итак, скважины подразделяются на:

• Скважину – иглу (абиссинский колодец) – простая скважина на песок.
• На песок – фильтроваябезнапорная.
• На известняк – если она напорная, то считается артезианской.

На заметку! Артезианские варианты как правило, глубиной метров 40, поэтому понятно, что самостоятельно такие не сделать. Ведь придется проходить твердые слои, а это под силу только буровым установкам.

Воды с таких скважин можно получить очень много, поэтому в дачных кооперативах или дачных товариществах обычная практика делать такую скважину вскладчину сразу на несколько участков.

Самым распространенным считают фильтровой вариант скважины, ведь он идет по песчаному горизонту. Глубина их составляет 20-40 метров, а воды достаточно будет для средней семьи. Такой вариант считается мощнее абиссинского колодца, но не таким затратным, как артезианская скважина.

Абиссинский колодец – это вариант для везунчиков, у кого водоносный слой идет близко к поверхности. Нужно забить в землю длинную трубу с острым концом, а на надземном конце установить насос либо колонку. Не редкость, когда на участке делают по 2-3 таких установки, чтобы воды хватило точно на все.

Готовим место и оборудование

Если вы хотите знать о том, как обустроить скважину на даче своими руками, то стоит для начала подготовить место и взять для работы несколько необходимых инструментов. Далее, распишем примерный план работ:

1. Сначала определяемся с типом скважины.
2. Потом с типом бурения.
3. Затем с диаметром основной трубы.
4. Выбираем тип насоса.
5. И готовим необходимые инструменты.

Пообщайтесь с соседями, особенно, если вы тут недавно, они наверняка знают о том, насколько глубоко проходит водоносный слой, а также расспросите про их типы скважин. Можно у них спросить и про инструмент для бурения, вдруг у них остался, возможно, договоритесь о варианте его одалживания.

Погружные насосы выбирают обычно после того, как определились с диаметром основной трубы. Не просчитайтесь в этом пункте, а то получится или нестыковка оборудования – мощный насос при узкой трубе, или недостаток водоносного слоя под мощности насоса.

При выборе скважины варианта на песок выберите подходящее место, отталкиваясь от норм санпина, в достаточном отдаление от туалета, бани, мест содержания животных, сливных ям.

Абиссинские колодцы нередко делают просто в подвале своего же дома.

Диаметр трубы продиктует вам размеры погружного насоса, между ним и стенками трубы должно оставаться хотя бы 5-10 мм.

Как бурить и каким инструментом

Теперь более подробно расскажем о том, как бурить скважину под воду своими руками. Во время бурения ненужный грунт обычно выбирают желонкой или шнековым буром. При вращении бура желонку кидают вниз. Если горные породы чередуются, то чередуют и методы выбирания грунта.

• Шнеком (полым стаканом) обычно действуют, если у вас связные грунты, т.е. супеси и суглинки. А желонка для несвязных грунтов – галечник, гравий, песок, ведь шнеком их не извлечь.
• Бур при работе вытаскивают каждые полметра для освобождения от породы. Желонку кидают сверху-вниз, и по мере ее наполнения вытаскивают, опорожняют и вновь скидывают вниз канатно – ударным способом.
• Желонка позволяет проводить гидробурение. Под большим напором в скважину заливается вода, которая и размывает грунт, а благодаря желонке форма скважины формируется цилиндрическая. Песок с водой вперемешку откачивает насос, и можно сразу ставить обсадную трубу.
• Шнековый бур позволяет наращивать штанги, поэтому он хорош при бурении фильтровых скважин. Таким способом можно пробурить много разных пород. При особо сложных участках также можно использовать воду. Она размягчает грунт и становится легче работать. Но есть и минус – грязная вода может и в скважину попасть и загрязнить ее. Так что при раскачке оборудования и промывки скважины учтите этот момент.

Буры могут быть разными:

• Бур – долото – для особо твердых пород.
• Бур – ложка – для глины и песка.
• Бур – змеевик – подходит для глинистых пород.

В магазинах можно найти буры садовый, рыбацкий, основное к ним требование – прочность и размер под обсадную трубу. Стандартные их размеры обычно 40-50 мм.

Также можно и самим изготовить необходимый вид бура. Например, приварить части от стального диска под нужным углом к стальному основанию. Края обязательно надо заточить. Если нужен ложковый вариант – можно сделать его из куска трубы или из свернутого листа стали.

А желонку можно сделать так – возьмите кусок трубы с острым краем. А шарнирный клапан делают, если работать надо на плывуне или на легком грунте.

Вообще желонки бывают с клапаном – шариком, с прижимным клапаном или вообще без них. На плотных слоях как раз актуален последний вариант.

Грунт, набиваясь в желонку, так никуда оттуда не денется и клапан не нужен, а вот острый нижний край как раз необходим.

Сделайте себе такую желонку, чтобы с ней было удобно работать, чтобы и при падении в шахту она достаточно врезалась, но и чтобы ее целую грунта было нормально вытягивать наверх.

В ней продольно можно сделать прорези для вставки прута – с ним будет легче выкидывать из нее вязкую массу.

Инструменты. Лебедка, тренога, штанги буровые.

Тренога – основной инструмент самостоятельных бурильщиков. Оно есть готовое, но и самим его несложно и быстро сделать из балок, из бруса и т.д.

Под ним должны проходить пара человек, поэтому треногу делайте из этих расчетов. Она должна выдерживать груз бура, да еще с загруженной в него породой.

А тренога с блоком и лебедкой значительно упростит вам работу в части подъема тяжести на поверхность.

Вверху треноги крепят блок, через него тянут трос к лебедке. А если еще и лебедку снабдить электромотором, то работа пойдет значительно быстрее.

К буру крепят постепенно штанги и увеличивают глубину бурения. Они присоединяются на резьбу или на замки. Главное – надежность, чтобы при подъеме наверх вся конструкция не рассыпалась.

Для работы шнеком тренога также нужна, еще вам понадобится конструкция, которая направит обсадные трубы в нужную сторону, поэтому движение работ нужно строго вертикальное. Для присоединения дополнительных штанг и разборки бурового снаряда тоже будет нужна или рама, или тренога.

Совсем одному работать будет сложновато, а вот вдвоем в самый раз. При шнековом бурении нередко применяют электробур мощностью 1 кВт.

Есть в продаже малогабаритная буровая установка, но она вам встанет в копеечку. Другое дело – аренда такой установки.

Пошаговая инструкция бурения скважины

Итак, начинаем бурение скважины. Для начала рассмотрим вариант бурения скважины иглы, причем, подручными инструментами.

1 способ – на песок.

Для этого делаем такие операции:

1. Копаем яму метр или полтора по размеру.
2. Монтируем треногу.
3. Устанавливаем лебедку.
4. Начинаем работать буром, для начала на полметра.
5. Достаем его и очищаем.
6. Дальше бурим с добавление дополнительных штанг.
7. Продолжаем бурить до появления водоносного слоя.
8. Далее, бурим до водоупорного слоя.
9. Раскачиваем скважину и промываем ее насосом.
10. Устанавливаем насосное оборудование, обустраиваем его надземную часть.

Можно при затруднении в работе заменить бур на желонку или долото.

В первом пункте роем большую яму, если предполагается установка кессона. А для более простого варианта будет достаточно выкопать ее на метр в глубину для правильной установки бура. А далее пошла работа в штатном режиме.

Шнеком лучше работать при нагрузке на него, потому легче это будет делать вдвоем – один крутит штангу, держа ее на разводном ключе, а напарник в это время кувалдой ударяет по штанге. Удобнее, если на штанге будут отметины, вы тогда будете ориентироваться в проделанной работе.

Как только бур станет мокрым, это не повод оканчивать работу, вам еще надо будет добраться до водоупорного слоя. Обсадной трубой в него упирать не надо, в идеале она должна опускаться до центра водоносного слоя.

Каким инструментом надо работать в разных условиях:

• На песках – ложковый инструмент (и бур и желонка), с помощью воды процесс бурения пойдет быстрее.
• На глине подойдет бур – змеевик, стакан или ложковый вариант инструмента.
• Для твердых слоев – только долото, крестообразное или плоское.
• Для плывунов – клапанная желонка.
• Пласты с галькой разбивают долотом, а затем поднимают уже желонкой. Буровой раствор тут тоже будет уместен.

В установленную обсадную трубу спускают фильтровую колонку. Такую конструкцию можно купить, можно смастерить самим. На части обсадной трубы делают перфорацию и сверху ее закрывают сеткой фильтрующей. Тогда песок не попадет в воду и насос.

Твердые скальные породы сперва рушат долотом, а потом достают желонкой или буром – ложкой. Обсадная труба ставится сразу, не важно при этом, чем именно бурится скважина. При этом скважину еще и сразу надо промыть, путем подачи внутрь струи воды, а обратную воду отвести в выкопанный рядом зумпф.

Далее, следует раскачка скважины, оттуда откачивают множество воды, пока не польется чистая. Если скважина уже почищена желонкой, то раскачку можно провести насосом.

Но насос не должен быть погружной, он все – таки будет нужен для уже чистой воды. Возьмите такой насос, который справится с большим количеством загрязнений – глиной и песком.

Итак, промываем скважину, пока не пойдет уверенно чистая вода. А через 3-5 дней уже можно будет отобрать пробы воды для сан. анализа.

Если на участке еще нет электричества, придется работать ручным насосом. А так обычно берут Малыш или Ручеек, подготовьте лучше несколько, из – за сильной нагрузки они могут быстро сгорать.

Теперь останется опустить погружной насос, подключить его к водопроводному шлангу и установить оголовок.

2 способ – колодец абиссинский.

Способ его бурения совершенно другой, не предполагающий удаление грунта. Трубу с фильтром и наконечником забивают в землю до тех пор, пока из нее не польется вода, а труба и станет обсадной.

Тут вам не нужны треноги с лебедками, но это не значит, что способ будет легким.

Готовый комплект можно прикупить в магазине, но если вы решили все делать сами, то вот вам схема – на самой первой трубе делают фильтр путем намотки сетки на перфорацию или просто наматывают проволоку на нее. После этого фильтра между ним и последующей трубой ставят обратный клапан.

Обычно клапаны делают из шарика и диафрагмы. Приварите конус к нижнему краю фильтра. Он должен быть чуть более диаметра трубы, чтобы она не повреждалась в ходе продвижения в грунте.

Теперь трубу начинаю забивать в землю, буровыми штангами постепенно удлиняя ее. Обычно их или приваривают, или прикручивают. Делать это нужно очень и очень надежно. Чтобы не повредить трубу, прямо по ее верхней части бить не следует.

Итак, резюмируем – сперва делают трубу с наконечником и фильтром, начинают ее забивать в землю, к ней по ходу работы приваривают следующие трубы, чтобы ее удлинить. И после установки первой трубы к ней крепят подбабок. На эту платформу и ставят уже бабку – груз с прорезью под трубу. На верхнюю часть трубы также ставят блок для протягивания троса и крепления его к бабке.

Лебедкой поднимаем бабку и кидаем ее вниз, на трубу. Делаем это, пока подбабок не доберется до поверхности земли. Далее к первой трубе крепят дополнительную штангу, перекладывают на нее подбабок с бабкой и начинают кидать бабку далее.

Как в трубе появилась вода – это значит, дошли до водоноса, конец нашей работе. Лишнюю трубу срезают и ставят насос, ручной или от электричества. Подбабок обычно оставляют, он понадобится при засоре и извлечении иглы из земли для прочисткиремонта.

Бурение скважин на даче

Вода — один из самых важных ресурсов для загородных домов и дач, обойтись без которого не представляется возможным. Однако организовывать на участке общий водопровод нецелесообразно, потому что это удовольствие будет стоить больших затрат. Дешевле, да и намного проще, пользоваться своим источником воды.

Конечно, можно обустроить или протянуть городское водоснабжение, но это обойдется дорого. Самым лучшим вариантом будет вырыть колодец на даче самостоятельно. Оборудованная скважина на даче своими руками даст возможность хозяину гордиться своим объектом. Ознакомившись с технологиями бурения и общим устройством скважин, сделать водопровод будет не так тяжело, как может показаться на первый взгляд.

Схема для бурения скважины на дачном участке Вернуться к оглавлению

Виды скважин

Перед тем как приступить к работам и начать бурение, нужно исследовать свой участок и определить уровень, на котором залегает грунтовая вода. Этот параметр очень важен, ведь именно от него и будет зависеть, какого объема работы предстоит выполнить.

После определения залегания воды можно будет выбрать тип колодца:

• Абиссинский колодец. Обустройство этого типа колодца используется в том случае, если глубина слоя залегания воды составляет не более 12 метров;
• Песчаная скважина роется при залегании водяного слоя до 50 метров;
• Артезианская скважина устраивается при минимальном залегании на 200 метров, но это уже более сложно.

Стоит обратить внимание, что сделать на даче скважину первых двух видов может любой владелец загородного жилья, который хочет обустроить водопровод. Что касается последнего варианта, для его осуществления обязательно применение профессионального оборудования.

Схема устройства артезианской скважины

Песчаная скважина

Такое название этот тип получил потому, что вода поступает из песчаного слоя, залегающего, как показывают исследования, на глубине не более 50 метров. Нет гарантий, что водоснабжение дома будет без примесей, поэтому обязательно нужно пригласить для проверки специалиста санэпидемстанции: убедиться, есть химические и органические соединения в воде или нет.

Необходимые материалы для бурения песчаной скважины водопровода:

• Водяной насос. Узнать, сколько он стоит, можно в любом специализированном магазине;
• Классическая схема;
• Глубинные фильтры для очистки воды.

Срок службы этой установки составляет примерно 15 лет, но не стоит забывать о том, что фильтры нужно регулярно чистить. От этого будет зависеть, насколько безопасной для здоровья и качественной будет поступающая вода.
Если следовать этому простому правилу, водопровод прослужит гораздо дольше.

Обустройство абиссинского колодца

Предполагается самая неглубокая установка, поэтому очень легко выполнить схему, позволяющую ее пробурить. Водопровод на даче должен быть удобен в использовании, поэтому нужно хорошенько позаботиться о том, чтобы выбрать для колодца подходящее место и не забыть про оформление и обустройство.

Бурение сразу начинать не следует. Стоит обратить внимание на то, чтобы рядом не было сточных ям, септиков и мусора. Так как водопровод маленький по глубине, в него могут проникнуть вредные вещества и загрязнить его, а очистку проводить не очень легко.

Бурение водопровода можно начинать прямо в подвале дома или на ближней территории, но только в том случае, если в грунте нет твердых пород. Кстати, именно подвал является самым удобным местом для рытья водопровода, ведь установкой в этом случае можно пользоваться даже тогда, когда на улице будет стоять мороз.

Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину

Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.

Про документы

Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.

Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.

Про глубину

Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.

1. На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
2. До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
3. На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
4. От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.

Про безопасность

Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:

• крупные автомагистрали,
• промышленное производство,
• свалки и мусорные полигоны,
• скотомогильники,
• кладбища и т.д.

Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.

По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.

Про выбор места

Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.

Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.

Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.

И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.

Про поиск

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.

1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» – их очевидно больше, и они качественно лучше.
2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.

Про время года

По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.

Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.

Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.

А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.