Укладка тротуарной плитки без бордюра своими руками: технология

Технология укладки тротуарной плитки без использования бордюра

Тротуарная плитка – недорогой материал, широко применяемый домовладельцами и дачниками. Им выкладывают пешеходные дорожки, детские площадки, парковочные места для автомобилей. Положить тротуарную плитку можно своими руками. А добиться большей экономии удастся, если произвести укладку без бордюров. Главное, ознакомиться с технологией укладки и точно следовать всем рекомендациям.

Сферы применения

Тротуарная плитка выпускается разных размеров, форм и цветов.

Ее применяют для оборудования следующих элементов:

пешеходных дорожек;
тротуаров;
отмостков;
подъездных дорожек;
мест стоянки автомобиля на участке;
в промышленных целях (мостят полы на заводах, фабриках).

Сфера применения зависит от толщины материала. Элементы мощения толщиной 25-40 мм укладываются на песчаную подушку и предназначены для передвижения пешеходов. Увеличение толщины до 60 мм позволяет применять материал для мощения парковочного места на даче.

Толщина самой мощной плитки составляет 60-80 мм. В быту такой материал не применяется в силу тяжести и дороговизны, поэтому используется только в производственных масштабах.

Требования к конструкции дорожек

Бордюр служит не только декоративным элементом, но и выполняет практическую функцию, не позволяя плитке расползаться.

Поэтому технология мощения тропинок без бордюра применяется для обустройства дорожек только на приусадебном участке.

Но и в этом случае их конструкция должна соответствовать определенным требованиям:

элементы мощения нужно укладывать в жестком коробе;
необходимо создавать самотечный уклон, который позволит отводить дождевые стоки;
требуется произвести частичную замену грунта с целью обеспечения геометрии покрытия.

Чем можно заменить бордюр

Бордюр вкапывается в грунт глубже, чем плитка, и дополнительно укрепляется цементным раствором. Бордюр препятствует расползанию элементов дорожки и расхождению швов.

Однако большинство дачников, выкладывающих дорожки своими руками, отказываются от его применения с целью снижения стоимости конструкции. Поэтому целесообразно рассмотреть, чем при укладке тротуарной плитки заменить бордюр.

Аналогичным действием обладают следующие способы:

заглубление плитки в грунт;
укладка по периметру дорожки конструкции, сваренной из металлических уголков;
фиксация крайнего ряда элементов мощения бетонным раствором;
применение деревянной опалубки;
монтаж по периметру ливневок;
использование пластикового бордюра.

Обустройство садовых дорожек чаще всего производится с применением первого способа.

Укладка плитки с заглублением

Технология укладки плитки без бордюра чаще всего применяется при необходимости обустройства узкой тропинки. В этом случае оборудование бордюров своими руками экономически невыгодно.

Подготовительные работы

Укладка плитки с заглублением в грунт производится на ровных участках. Граница участка размечается колышками, между которыми натягивают шнур. С размеченного участка снимают 30 см грунта.

Получившуюся траншею выравнивают лопатой, граблями. Траншея копается под уклоном, составляющим 5 мм на каждый метр длины тропинки, обозначив уклон натянутой капроновой нитью.

Во избежание проседания элементов мощения грунт увлажняют, тщательно трамбуют, применяя ручную трамбовку, каток.

Затем кладут песок слоем 7 см, тщательно разравнивая. Песок сильно увлажняют. Воду льют до появления луж. Через 2-3 часа песчаную подушку выравнивают, утрамбовывают, засыпают цементно-песчаную смесь (на 1 часть цемента берется 8 частей песка). Смесь засыпают до шнурка, тщательно разравнивают.

Укладка плиточных элементов

После проведения подготовительных работ можно класть тротуарную плитку. Между колышков снова натягивается нить, обозначающая верхнюю кромку элементов мощения. Сначала своими руками следует уложить крайний ряд, стараясь, чтобы он не соприкасался с нитью.

Элементы укладываются от себя, чтобы не нарушить целостность цементно-песчаной подушки. Каждый уложенный элемент утрамбовывается резиновой киянкой легким постукиванием, не допускающим растрескивания материала. Если плитка сильно проседает, под нее подсыпают цементно-песчаную смесь.

Когда укладка тротуарной плитки без бордюра завершена, приступают к засыпке межплиточных швов. Для этого на поверхность дорожки равномерно насыпают песок, сметая веником в швы. Поверхность тщательно увлажняют, дожидаются усадки швов. Далее засыпают цементно-песчаную смесь, сметая веником и увлажняя. После высыхания производят влажную уборку.

Данная технология позволяет получить прочную поверхность. Однако такая дорожка не способна переносить большие нагрузки.

Укладка тротуарной плитки своими руками

Обустройство парковочного места

Если необходимо оборудовать своими руками площадку для автомобиля, без плиточного бордюра не обойтись. При использовании в качестве альтернативы металлического уголка, его обрабатывают антикоррозийным составом и крепят к грунту колышками или гвоздями. Поперек тропинки на песчаную подушку укладывается арматурная сетка или металлические прутки.

Другая технология предусматривает фиксацию элементов мощения раствором. Его готовят из 1 части цемента и 3-х частей песка. Сначала на раствор укладываются боковые части дорожки. Среднюю часть кладут на сухую смесь. По ней же мастер перемещается в процессе проведения работ.

Если тропинка делается на склоне или влажном грунте, бордюры заменяются деревянной опалубкой, в которую заливается бетонный раствор. Однако опалубку делают после укладки элементов мощения.

Полимерный бордюр фиксируется в грунте кольями или гвоздями. Данный способ широко применяется при оформлении криволинейных дорожек.

Ливневки оборудуют только с одной стороны тропинки. Поэтому данная технология чаще всего применяется, если дорожка одной стороной прилегает к зданию.

Правила ухода

Тротуарная плитка обладает рядом преимуществ. Однако прослужить расчетный период она способна при постоянном уходе, предусматривающем соблюдение следующих правил:

в теплое время года тропинки подметают, моют;
зимой очищают от снега без использования металлических лопат, ледорубов;
не допускается применение составов, содержащих соль.

Бетон – гигроскопичный материал. Зимой вода проникает глубоко в поры бетона, замерзает, расширяется, разрушая структуру материала. Избежать разрушительного воздействия влаги позволяют гидрофобизаторы – защитные пропитки.

Видео по теме: Укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки без бордюра: технология работы

Просмотров: 1254
Комментарии: Комментарии к записи Укладка тротуарной плитки без бордюра: технология работы отключены

Сейчас практически для каждого участка и территории имеется достаточно материалов, на основе которых можно сделать качественную дорожку, площадку или любую другую поверхность. Каждый год на прилавках строительных магазинов появляются новые и усовершенствованные материалы, которые отличаются от предшественников не только различными характеристиками, но и внешней составляющей. В конечном итоге, у людей, которые планируют проводить работы по обустройству поверхностей, появляется непростой выбор. Огромный ассортимент продукции – это не всегда положительная новость, так как всегда можно ошибиться, всего лишь выбрав не самый подходящий материал.

Если речь идет о создании площадок или дорог, то однозначно имеет смысл обратить внимание на тротуарную плитку. Практика показывает, что данный ресурс представляет собой идеальное соотношение цены и качества. Более того, однозначно сильной стороной материала можно назвать общую практичность, благодаря которой можно обустроить ту или иную территорию даже новичку, который не имеет достаточно опыта для проведения подобных работ. Достаточно лишь изучить основные детали процесса, чтобы не столкнуться с неприятностями. Однако и это еще далеко не все аспекты, связанные с использованием тротуарной плитки. Существует еще много деталей, о которых нужно знать непосредственно перед работами.

В данном материале мы подробно рассмотрим все особенности тротуарной плитки, а также процесс укладки этого материала без использования бордюра. Не обойдем стороной и различные трудности, которые обычно возникают у новичков во время подобных работ.

Особенности использования тротуарной плитки

Как мы уже сказали в самом начале, тротуарная плитка представляет собой универсальный выбор для самых разнообразных работ, связанных с обустройством поверхностей. Конечно же, данный материал целесообразно использовать именно на улице, причем местность и климатические особенности территории не имеют особого значения.

Таким образом, тротуарную плитку, очевидно, используют в качестве покрытия для пешеходных частей города. Кроме того, материалом нередко покрывают проезжие части, площадки около домов, территории вокруг частных сооружений. Иногда тротуарная плитка задействуется для создания садовых дорожек. Становится понятно, что этот материал вполне можно использовать для самых разнообразных целей, и все это благодаря универсальности тротуарной плитки. К большому сожалению, данным преимуществом не могут похвастаться другие материалы, которые также используются для создания дорожных покрытий. Это говорит о том, что у тротуарной плитки практически нет конкурентов, которые бы имели возможности вытеснить ресурс из рынка. Однако универсальность плитки – это далеко не единственный козырь, которым может похвастаться материал.

Мы уже упоминали о том, что тротуарная плитка является идеальным вариантов в соотношении цены и качества. Это действительно правда, учитывая множество новых материалов, постепенно обретающих популярность. При этом большинство новых материалов предлагаются по завышенной цене. Именно поэтому на фоне появления новых материалов тротуарная плитка продолжает находиться на вершине популярности среди аналогичных покрытий.

Имеет смысл рассмотреть главные преимущества и недостатки тротуарной плитки, чтобы сделать наиболее осознанный выбор.

Преимущества и недостатки тротуарной плитки

Сильные стороны данного материала следующие:

Цена. В отличие от многих других материалов, которые постепенно заполняют прилавки строительных магазинов и супермаркетов, тротуарная плитка отличается достаточно скромным ценником. Это также говорит о том, что хозяева имеют возможность потратить больше денег на материал, тем самым, при необходимости, покрыть большую площадь территории. Более того, не стоит забывать о том, что тротуарную плитку можно выпускать и в кустарных условиях. Речь идет о собственноручном производстве, которое обойдется еще дешевле, чем покупка у того или иного продавца. Однако не стоит проводить масштабные эксперименты, так как без тщательного изучения рекомендаций создать качественную плитку не получится.
Ассортимент. Как известно, тротуарная плитка может иметь самые разнообразные габариты, а также внешние особенности. Это связано с тем, что тротуарная плитка зачастую выпускается на основе бетона, который заливается в специальные формы. Соответственно, это позволяет получить именно такую продукцию, которая необходима для конкретных условий. Не стоит забывать о различных красителях и прочих ресурсах, при помощи которых плитка может обрести те или иные характеристики. Несмотря на это, в большинстве случаев люди делают выбор в пользу классических вариаций плитки, так как именно они лучшим образом вписываются в самые разнообразные участки. В некоторых случаях однозначно приветствуются эксперименты, однако они не всегда заканчиваются удачно.
Прочность, долговечность. Наверняка именно эти характеристики являются самыми важными для людей, которые планируют проводить достаточно крупные и ответственные работы. Очевидно, что качество тротуарной плитки зависит от качества бетонной смеси, а также компонентов. Зачастую проблем с этим не возникает, поэтому плитка без особых проблем служит верой и правдой в течение долгих лет. Не стоит забывать о морозостойкости. Данная характеристика имеет особую важность в тех регионах, где зимой температура опускается до рекордно низких значений. Под морозостойкостью подразумевается способность материала выдерживать неоднократное замораживание. Соответственно, в некоторых случаях морозостойкость тротуарной плитки должна быть высокой, так как в ином случае она через пару сезонов начнет разрушаться, а после этого и вовсе придется от неё избавиться.
Практичность использования. Как мы уже говорили, тротуарную плитку можно без особых проблем выпускать в кустарных условиях. Для этого не нужно много оборудования, необходимо лишь досконально знать технологию производства. Если же речь идет о самом процессе кладки материала, то здесь также все достаточно просто. Очевидно, что без изучения процесса обойтись не получится, однако допустить ошибку при подобных работах будет сложно.

Недостатки тротуарной плитки:

Скользкая поверхность в зимний период. Как известно, зимой дороги в городе зачастую становятся скользкими. К большому сожалению, тротуарная плитка также поддерживает гололед, и это очень опасно, учитывая, что плитку нередко кладут вокруг дачных домов. Конечно же, в такой ситуации необходимо сделать все возможное, чтобы скользкая поверхность материала не составила никаких проблем. Речь идет о посыпке плитки песком и многих других уловках, которые не отличаются особой сложностью.
Неравномерность усадки. Несмотря на простую технологию укладки плитки, многие люди откровенно игнорируют основные рекомендации. Соответственно, иногда происходит неравномерная усадка плитки, и, свою очередь, это создает немало проблем, связанных с передвижением по созданной поверхности. В 90% случаев данный недостаток связан с не самыми ответственными действиями рабочих, а остальные 10% можно связать с не самой подходящей основой для укладки плитки.

Можно также отметить, что многое зависит от конкретного участка, где производится процесс укладки плитки. Нередко причиной проблем оказывается и сама бетонная смесь, которая не соответствует самым элементарным требованиям.

Производство тротуарной плитки

Как уже упоминалось, тротуарную плитку можно выпускать и в кустарных условиях. Нужно иметь в виду, что на сегодняшний день имеются все условия, необходимые для создания тротуарной плитки неплохого качества в непроизводственных условиях.

Стоит акцентировать внимание на том, что далеко не всегда целесообразно собственноручно проводить подобные мероприятия, так как это, нередко, лишь создает проблемы. В первую очередь это касается условий, когда для определенных работ нужно совсем немного материала. Соответственно, личное производство стоит устраивать только тогда, когда нужно выпустить огромное количество плитки.

В первую очередь нужно обзавестись формами, которые впоследствии будут заполняться бетонной смесью. Нужно понимать, что это ответственный шаг, так как речь идет о размерах и форме плитки, которая будет создаваться. В продаже можно найти разнообразные формы для плитки, однако в первую очередь следует обращать внимание на качественную продукцию. Зачастую формы надлежащего качества имеют ценник от 1 доллара США. Для масштабных работ следует приобрести сразу несколько форм, чтобы процесс прошел как можно быстрее.
Далее следует перейти непосредственно к созданию необходимого объема бетона, которым будут заполняться приобретенные формы. Для практичности процесса следует приобрести несколько емкостей (ведер), а также воспользоваться бетономешалкой. Специалисты указывают, что на 1 кв. м тротуарной плитки потребуется задействовать одно полное ведро цемента (следует сделать выбор в пользу марки А-Ш-400), три ведра песка, 200 г пластификатора, а также до 400 г красителя. Что касается объемов воды, то зачастую все зависит от марки бетона, а также особенностей других компонентов. При замешивании составляющих бетонной смеси следует иметь в виду, что компоненты добавляются постепенно, а все начинается с песка, цемента и воды. На полное замешивание на основе бетономешалки зачастую уходит примерно 2-3 минуты. Соответственно, можно без особых трудностей провести процесс быстро и качественно. Готовую смесь можно сразу заливать в формы.
Далее нам понадобится вибрационное оборудование, которое позволяет качественно уплотнить бетонную смесь, и сделать будущую плитку действительно прочной и надежной. Для этого зачастую требуется вибрационный стол, либо вибрационная площадка. Это оборудование функционирует на основе вибрации, и тем самым удаляет все пустоты, присутствующие в смеси. Буквально за пару минут смесь должна полностью уплотниться. Такое мероприятие проводится со всеми формами, наполненными смесью. Как мы уже говорили, лучше использовать несколько форм, чтобы процесс проходил как можно быстрее. В ином случае придется уделять немало времени на каждую отдельную единицу продукции, что в крупных объемах производства – не лучшее решение. В течение нескольких дней бетон должен набрать достаточную прочность, чтобы можно было использовать плитку для дальнейших мероприятий. В течение вышеуказанного времени будущая плитка должна спокойно отлежаться в защищенном от осадков и перепадов температур месте.

Технология укладки тротуарной плитки

Создание дорожки (площадки) без бордюра

Прежде всего, нужно сказать несколько слов о том, что поверхности без бордюра на сегодняшний день действительно не редкость. Подобные решения позволяют несколько сэкономить денежные средства, а также сделать все возможное, чтобы участок, на котором проводятся все работы, обладал некой простотой (или даже минималистичностью). Также не стоит думать, что существует какая-то сложность в процессе создания дорожки без бордюра. Практика показывает, что такое решение наоборот, упрощает работы, и делает их более непринужденными. Для создания дорожки без бордюра необходимо лишь обеспечить расположение плитки на одном уровне с почвой. Соответственно, получится единая поверхность, которой, очевидно, совсем не нужен бордюр.

Предварительные действия

Прежде чем начинать процесс укладки плитки, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

плитка;
песок;
цемент;
молоток;
резиновая киянка;
металлические колышки;
прочная нить;
правило;
лопата;
уровень;
мастерок;
ведра;
болгарка.

Нужно иметь в виду, что данный перечень хоть и является достаточно объемным, но в процессе зачастую требуются и некоторые другие приспособления и материалы. Нужно заранее анализировать ситуацию, и, если это необходимо, запастись нужными ресурсами. Непосредственно перед строительными работами нужно вооружиться списком из всех необходимых материалов, и убедиться в наличии каждой позиции. Это будет гарантировать, что при укладке плитки не возникнет непредвиденных ситуаций.

Укладка плитки

В первую очередь стоит определиться с вопросом, связанным с уклоном площадки. Специалисты отмечают, что минимальный наклон (хотя бы в пару градусов) должен присутствовать, так как речь идет о стоке воды после осадков. Если плитка укладывается возле частного дома, то уклон имеет смысл создавать в сторону улицы, чтобы туда все осадки и поступали. Таким образом, улица становится нулевой точкой, а ближе к частной территории наклон будет увеличиваться вверх.
Как мы уже говорили, создание плиточного участка будет происходить без использования бордюра. Соответственно, нужно обеспечить условия, при которых поверхность из плитки не будет расползаться. Соответственно, в процессе нам также потребуется цементная смесь. Таким образом, нужно снять слой грунта (зачастую хватает 30 см). Далее нужно вооружиться лопатой и граблями, чтобы максимально качественно разровнять участок. Опять же, стоит вспомнить о том самом наклоне, и он задается уже на этапе выравнивания почвы после снятия 30-сантиметровного слоя. Специалисты советуют делать уклон в 5 мм на 1 м длины площадки. Также существует проблема, связанная с проседанием почвы. Решить её можно достаточно легко, и для этого требуется всего лишь произвести трамбовку грунта. Этот процесс нередко производится вручную, однако можно обратить внимание и на использование специального катка (если речь идет о крупном участке), при помощи которого процесс пройдет быстро и качественно. Во время трамбовки нужно также увлажнять грунт, чтобы обеспечить высокую эффективность процесса.
Далее создается слой из песка, высота которого должна составлять примерно 7 см. При помощи рейки поверхность можно качественно выровнять, а контролировать пологость можно и при помощи натянутой нити между колышками. Как и ранее, для качественного уплотнения песка нужно обильно поливать поверхность водой (не стоит бояться использовать слишком много воды, так как в конечном итоге на поверхности должны образоваться лужи). Для максимально качественного уплотнения можно использовать виброплиту, однако далеко не у всех есть в распоряжении подобное оборудование.
Для процесса укладки плитки, но без использования бордюра, лучшим образом подойдет сухой слой цементной смеси. Чаще всего происходит смешивание с песком (соотношение цемента к песку – 1 к 8). Данный слой должен составлять примерно 5 см в высоту. Как и ранее, происходит качественная трамбовка, и в конце должна снова получиться практически идеально ровная поверхность.
Теперь же начинается укладка плитки. Снова нужно натянуть нить между колышками, чтобы создать наиболее верный уровень. Нужно иметь в виду, что плитка может немного сместить положение нити, поэтому между самой нитью и плиткой должно быть минимальное расстояние, которого нужно придерживаться по всей поверхности. Специалисты рекомендуют класть плитку по диагонали. Кроме того, после укладки каждой отдельной плитки нужно постукивать по материалу при помощи резиновой киянки. Однако делается это осторожно, так как от сильных ударов плитка может попросту треснуть. Если плитка слишком сильно проседает, то целесообразно увеличить слой цементно-песчаного раствора. В процессе также следует корректировать положение плитки, так как вполне возможны небольшие смещения, которые уже после всех необходимых работ будут бросаться в глаза. Пока плитка только уложена, можно произвести некоторые корректировки, поэтому спешить заполнять швы песком все же не следует.
В конечном итоге все швы, которые имеются на поверхности, можно заполнить песком. Опять же, стоит проделывать этот процесс ответственно, так как любые пустоты, присутствующие между единицами материала, могут дать о себе знать в будущем. Далее при помощи веника нужно смести весь мусор, после чего произвести влажную уборку поверхности. После этого песчаные швы должны немного осесть, а далее проводится еще одно заполнение швов – теперь окончательное.

Стоит также понимать, что поверхность, которая была создана, не предназначена для слишком крупных нагрузок. Если по такой площадке будут передвигаться автомобили, то за короткий промежуток времени плитка сместится, а сама поверхность будет уже не такой привлекательной. Соответственно, поверхность из тротуарной плитки предназначена для передвижения людей. Если нужно что-то прочнее, то требуется полноценная заливка поверхности бетоном, а также использование бордюров по всему периметру. Несмотря на такую возможность, тротуарная плитка практически никогда не используется для создания проезжих частей, так как общая прочность и другие характеристики материала не соответствуют требованиям, которые выдвигаются перед полноценными автомобильными дорогами.

Чем можно заменить бордюр при укладке тротуарной плитки

Обычно тротуарная плитка укладывается без бордюра для улучшения дизайна. Технология имеет несколько разновидностей, каждая из которых будет рассмотрена ниже.

Особенности плитки

Производители выпускают тротуарную плитку разных размеров и конфигураций. Поэтому данная облицовка названа профессионалами ФЭМ (фигурные элементы мощения). Общими эксплуатационными требованиями к конструкции дорожек и парковок из ФЭМ являются:

наличие жесткого короба, внутри которого выложена тротуарная плитка;
отвод дождевых и кровельных стоков за счет самотечного уклона;
частичная замена пучинистого грунта и плодородного слоя для обеспечения стабильной геометрии покрытия при эксплуатации.

Бордюр вкопан в землю глубже чем плитка, дополнительно зафиксирован в пространстве раствором. Что позволяет качественно уплотнить подстилающий щебеночный слой и материал, на который уложена плитка (песок, гранотсев, цементно-песчаный раствор – гарцовка). Поэтому отсутствует расползание элементов по периметру, расхождение швов в центральной части тропинок и парковок.

Чтобы обойтись без бордюра, можно заменить его аналогами:

плитку можно заглубить, чтобы ее лицевая грань находилась на одном уровне с прилежащей землей или ниже нее;
уложить по периметру тропинки сваренную из уголка конструкцию, чтобы плитка упиралась со всех сторон в его ребра;
зафиксировать крайний ряд плитки по периметру раствором;
использовать заглубленный бордюр, залитый внутри земляной опалубки по месту;
применить пластиковый, практически не заметный бордюр, крепящийся в почву колышками или гвоздями;

Выбор конкретной методики зависит от эстетических требований и личных предпочтений застройщика, имеющегося бюджета.

Варианты мощения без бордюра

Если тротуарная плитка стоит 300 – 700 руб./м 2 и монтируется своими руками на узкой тропинке шириной 60 см, то при классической технологии укладки с бордюрами с обеих сторон стоимость 1 м 2 увеличивается на 400 руб. минимум, что экономически не выгодно владельцу участка. Да и без бордюра плитка смотрится аккуратнее.

Поэтому рассчитывается смета для каждого нижеприведенного варианта и выбирается оптимальная технология для конкретных эксплуатационных условий.

Утопленная в почву плитка

На ровных участках самым дешевым способом укладки тротуарной плитки является заглубление в почву:

дерн или пахотный слой снимается очень аккуратно по шнуру;
борт траншеи дополнительно уплотняется, при необходимости засевается декоративной травой, корни которой укрепят почву;
эта земляная опалубка фактически заменяет бордюр, предотвращая расползание плитки по бокам дорожки.

Утопленная в грунт плитка.

Подстилающий и монтажный слой (щебень, песок или гарцовку, соответственно) можно уплотнить внутри земляного «корыта» с достаточной жесткостью. Вариант мощения без бордюрного камня удобен при обработке прилежащих к тропинкам газонов косилками.

Опалубка из уголка

«Заменителем» бордюра при мощении прямых участков может служить горячекатаный уголок с полками подходящего размера. Технология укладки имеет нюансы:

в нижней полке уголка, опирающейся на землю, изготавливаются отверстия, сквозь которые рамка крепится к грунту гвоздями или колышками, либо привариваются куски арматуры и забиваются в грунт;
металлопрокат обрабатывается антикорром;
для обеспечения жесткости рамка переодически усиливается перемычками из прутка, арматуры или полосы поперек тропинки;

Совет! Эта же технология пригодна для создания крыльца и ступеней. Из уголка сваривается каркас в размер плитки (по ширине проступи), внутрь укладывается листовая сталь, на которую на плиточный клей фиксируются элементы ФЭМ.

Облицовка металлического крыльца

Фиксация периметра раствором

Заменить бордюр может уложенный на цементный раствор (пропорция 1/3 цемент, песок, соответственно) наружный ряд тротуарной плитки по периметру зоны отдыха, садовой или дачной тропинки. При недостаточном опыте мастеру следует выбрать плитку квадратной формы крупного размера, чтобы избежать смещения швов либо вести работы параллельно:

после укладки 5 – 10 элементов по бокам на раствор заполняется средняя часть дорожки на гарцовку или песок;
затем операция повторяется, при этом мастер должен наступать только на среднюю часть покрытия, уложенного на сухую смесь.

Этот вариант удобен при мощении возле калиток, въездных ворот, где бордюр смонтировать невозможно.

Литой скрытый бордюр

В некоторых случаях (склоны, слабый грунт) полностью обойтись без бордюра бывает невозможно. Но по каким-то причинам требуется визуально спрятать поребрик. Для данного варианта не имеет смысла покупать дорогие бордюрные камни, проще залить их своими руками в грунтовую или съемную опалубку по месту. Технология отличается от предыдущих способов:

вначале на парковке или тропинке укладывается тротуарная плитка;
затем по наружному периметру отрываются траншеи глубиной 20 – 25 см;
в них укладывается песчано-бетонная смесь, уплотняемая штыкованием (прутком арматуры).

Скрытый литой бордюр.

Важно! Наружный край плитки должен быть утоплен в бетоне минимум наполовину, чтобы скрытный литой бордюр надежно фиксировал плитку внутри кладки.

Пластиковый бордюр

Менее надежным способом фиксации плитки по периметру тропинки является полимерный бордюр. Зато этот материал позволяет оформлять радиусные и криволинейные участки пешеходных зон и римских двориков в ландшафтном дизайне.

Бордюр пластиковый для радиусного участка.

Пластиковый бордюр фиксируется в почву кольями или кровельными гвоздями по наружному контуру тротуарной плитки, позже засыпается с наружной стороны увлажненным для трамбовки песком.

Лотки ливневки

Качественным заменителем классических бордюров являются бетонные, пластиковые и полимербетонные лотки ливневки. Однако эти элементы стоят очень дорого, монтируются только с одной стороны стоянки или тротуара. Поэтому технология пригодна в случаях, когда один край участка прилегает к зданию (например, отмостка или внутренний дворик у дома).

Ливневка вместо бордюра.

Лотки имеют высоту 15 – 41 см у разных производителей, монтируются на пескобетон или раствор. Поэтому пространственная жесткость «корыта» для мощения по умолчанию высокая, не уступает классическим поребрикам.

При обильной растительности прилежащего газона внутри нее можно замаскировать обычную доску, которой подпирается периметр плитки. Это крайне ненадежный способ, требующий расклинивания щебнем и частой замены сгнившего пиломатериала.

Доска вместо бордюра.

Таким образом, при монтаже брусчатки бордюр либо полностью/частично скрыт, либо его заменяют другими элементами, обеспечивающими необходимую жесткость края конструкции. В любом случае снижается эксплуатационный ресурс, поэтому рекомендуется классическая технология с поребриками.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Варианты и технологии правильной укладки плитки для тротуара, необходимые материалы и инструменты

Тротуарная плитка ценится за практичность, высокую прочность, долговечность, устойчивость к влаге и перепадам температуры. Она не выделяет вредные для человека вещества при нагревании, как асфальтовое покрытие. Многообразие форм, размеров, расцветок и фактур дорожно-строительного материала поражает воображение. Комбинируя разные виды изделий, можно создавать красивые покрытия. Укладка тротуарной плитки требует строгого выполнения всех строительных правил. Если технология мощения нарушается, покрытие быстро разрушается.

Виды плитки для тротуара

Она может быть вибролитой и вибропрессованной. Изделия отличаются технологией изготовления. Вибролитые элементы создают, утрамбовывая раствор на вибростоле. При изготовлении вибропрессованного изделия смесь подвергается давлению с вибрацией. Вибропрессованные изделия имеют более высокую прочность. Плитку производят из бетонной смеси и глины. В состав добавляют отсевы гранитных пород и пластификаторы. Самой прочной является гранитная плитка. Ее изготавливают из натурального гранита.

Изделия могут иметь ромбовидную, шестиугольную, прямоугольную, квадратную и клиновидную формы. Пользуется популярностью фигурный материал «Волна» (с волнообразными краями), «Клевер» (с полукруглыми выступами) и «Кость» (напоминает катушку). Существует много способов укладки ромбовидной плитки (шестигранники, снежинки, звезды). Из ромбов можно создать покрытие с эффектом 3D.

Советы по выбору

Для создания садовых дорожек возле коттеджей и загородных домов приобретают вибролитую плитку толщиной 40 мм. Вибропрессованные изделия можно укладывать на дорогах с большой нагрузкой (площадях, тротуарах). Они должны иметь толщину не менее 60 мм. Если планируется укладка на улице на проезжей части, лучше использовать гранитную плитку. Интенсивное движение легкового автотранспорта выдержит материал толщиной 70-80 мм. Если по дороге будут ездить грузовики, толщина покрытия должна составлять 100 мм.

Перед покупкой нужно оценить качество плитки. На ее поверхности не должно быть отверстий, зазубрин и щербин. При постукивании плиток друг о друга должен появляться звонкий звук. Если звук глухой, от покупки товара надо отказаться. Не стоит покупать ярко окрашенные изделия, а также те, в которых есть пустоты. Чтобы оценить плотность материала, нужно попросить его разбить. Необходимо выяснить, насколько ровной является поверхность изделия. Если тротуарная плитка всеми углами на стол легла, ложится ровно и не качается, она качественная.

Варианты укладки

Перед приобретением тротуарной плитки надо выбрать вариант укладки. На прямых и ровных участках проще всего выполнить линейную схему. Такая технология укладки тротуарной плитки является самой простой. Она позволяет экономно расходовать материал.

Линейная раскладка может быть горизонтальной, вертикальной, прямой или со сдвигом. При смещении рядов узор покрытия напоминает кирпичную кладку. Если использовать изделия разных оттенков, можно получить эффект «гусеничного следа». Ряды плитки иногда размещают под углом к линии дорожки. Такая укладка называется диагональной.

Если используется диагонально-угловая схема раскладки, формируется рисунок «елочка» или «плетенка». Чтобы уложить «елочку», ряды плитки располагают под углом 45° к линии дорожки. «Плетенку» мостят, чередуя горизонтальную и вертикальную укладку. Диагонально-угловая схема отличается высокой прочностью. Она зрительно уменьшает пространство.

Плитку можно укладывать модулями из 2-3 элементов. Сочетая 2 цвета, создают шахматный узор. Если использовать элементы разного размера и оттенка, получится оригинальный хаотичный рисунок. На придомовой территории красиво смотрится спиральная раскладка. Чтобы создать декоративные круги, надо приобрести материал с клиновидными элементами. Художественную раскладку выполняют из изделий разных форм и расцветок. Подбирая способы укладки плитки, надо учитывать дизайн архитектурных строений и приусадебной территории.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выполнить работы по укладке, необходимо приобрести инструменты:

Штыковую и совковую лопаты для выемки грунта.
Грабли, чтобы разравнивать поверхность сыпучих материалов.
Колья и веревку для разметки участка.
Резиновый молоток для выравнивания материала (деревянная киянка с резиновой головной частью).
Строительный уровень (1,5-2 м).
Рулетку.
Щетку или веник.
Штамповку.
Резиновый шпатель.
Ровную планку для выравнивания поверхности слоев.
Болгарку (диск с алмазным напылением).
Лом, чтобы выполнить демонтаж тротуарной плитки.

Нужно приготовить бордюры, песок, щебень (фракции 10-20, 20-50) или гравий, штукатурную смесь или цемент (М400, М500). Чтобы укрепить фундамент покрытия, понадобится арматурная решетка с ячейками 10х10 или 8х8 см. Создать покрытие на большой площади поможет машина для укладки.

Разметка будущих дорожек

Чтобы правильно выложить плитку самому, сначала надо сделать разметку. Начинать работы нужно возле здания, забора или ворот. Возле сооружения надо забить 2 колышка. Расстояние между ними должно соответствовать ширине дорожки. Ширину покрытия лучше подогнать под размер изделия, чтобы не пришлось резать материал. Поскольку конструкция будет поддерживаться бордюрами, необходимо оставлять для них место (10 см с каждой стороны). Другие 2 колышка забивают возле другого строения. Между колышками натягивают 2 веревки.

Укладка уличной плитки на большой территории осуществляется после ее раздела на полосы шириной 1-1,5 м. Если дорога имеет изгибы, ее разделяют на небольшие участки. Разметку каждого участка делают отдельно.

Земляные работы и защитный слой

Объем земляных работ зависит от вида грунта. Если почва плотная и глинистая, достаточно снять слой толщиной 15-20 см, чтобы удалить корни растений. Когда грунт рыхлый, необходимо удалить слой толщиной 30-35 см. Если планируется укладка тротуарной плитки зимой, траншею для мощения нужно подготовить до холодов.

На поверхность траншеи насыпают песок. Песок утрамбовывают вместе с почвой. Чтобы оставшиеся в грунте семена растений не прорастали и не разрушали покрытие, на дно траншеи укладывают нетканое полотно. Полосы материала должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Устройство дренажа

Правильная укладка плитки не является гарантией долговечности покрытия. Грунтовые и дождевые воды постепенно вымывают частицы песка и грунта, разрушая основание дороги. Чтобы влага не испортила покрытие, необходимо сделать дренажный слой.

На дно траншеи нужно насыпать щебенку. Толщина слоя должна составлять 15-18 см. Щебень надо хорошо утрамбовать и разровнять. Сверху насыпается и также разравнивается тонкий слой песка, на который укладывают нетканое полотно. Нужно позаботиться о том, чтобы вода стекала к краям дорожки. Для этого делают поперечные и продольные уклоны. Подушка под тротуарную плитку выполняется на последнем этапе подготовительных работ.

Размещение ограждающих бордюров

Укладка бордюра осуществляется сразу после выполнения работ по устройству дренажа. Лучше использовать готовый штучный бордюр из бетона. Бордюрные блоки устанавливают возле вертикального среза грунта по краям дороги. Желательно, чтобы верхний край бордюра находился на 1-2 см выше уровня почвы. Иначе дорожки будут постоянно грязными.

Бордюрные блоки закрепляют бетонным раствором. После укладки бордюра нужно проверить, насколько он ровный. Для этого используют строительный уровень. Если некоторые блоки установлены неправильно, их положение корректируют деревянной киянкой.

Применяемые виды оснований

Перед тем как выложить площадку плиткой, нужно сделать основание. Подстилающий слой помогает выровнять поверхность участка. Он придает покрытию устойчивость и увеличивает его прочность. Надежное основание не позволяет тротуару разрушаться под весом людей и машин. Оно защищает покрытие от разрушения в осенне-зимний период, когда в его зазорах образуется лед.

Технология укладки тротуарной плитки зависит от способа эксплуатации покрытия. Если нагрузка на его поверхность будет небольшой (пешеходная дорожка), достаточно сделать подстилающий слой, состоящий из песка и цемента. Если мощение осуществляется под автомобиль, необходимо бетонное основание.

Бетонное

Перед бетонированием основания выполняют работы по армированию. Арматурную сетку укладывают на металлические или каменные подставки. Арматура должна находиться на 3-5 см выше поверхности траншеи. Гарцовка для тротуарной плитки готовится из песка и цемента в пропорции 3:1. Лучше использовать речной или карьерный мытый песок. В нем не должно быть частичек глины или извести. Раствор равномерно и тщательно распределяется по участку траншеи, чтобы добиться ровной поверхности.

Лучше сразу залить бетоном всю дорожку. Если часть работ откладывается на следующий день, залитый бетоном участок надо накрыть полиэтиленом. Бетонное основание под тротуарную плитку должно иметь толщину 10-12 см. Чтобы цементная подушка была прочной, ее 3-5 дней увлажняют. После увлажнения бетон накрывают полиэтиленом. Укладывать покрытие можно через 7-12 дней.

Из песка и цемента

Траншея засыпается смесью песка и цемента. Ее готовят в пропорции 3:1. Толщина песочно-цементного основания должна составлять 12-15 см. Подстилающий слой нужно хорошо утрамбовать и выровнять. Если глубина траншеи слишком большая, ее можно уменьшить с помощью песка. Песок насыпают под основание и тщательно трамбуют.

Технология мощения тротуарной плиткой требует, чтобы цементно-песочная смесь была сухой. Поэтому лучше делать основание непосредственно перед мощением в сухую погоду. Цементно-песочный слой нужно укладывать на геотекстиль. Если этого не сделать, песок быстро вымоется, а плитка просядет.

Обработка плитки перед укладкой

Перед монтажом плитку нужно обработать гидрофобным раствором. Средство повысит морозоустойчивость и влагостойкость материала, а также увеличит срок его эксплуатации. Гидрофобизаторы улучшают декоративные качества и защищают от грибковых микроорганизмов. На обработанной гидрофобным раствором поверхности не появляются солевые пятна. Материал погружают в гидрофобный состав, затем высушивают. Процедуру повторяют.

Во время обработки нужно тщательно осматривать все элементы. Изделия с дефектами нужно отложить. Когда понадобится резать тротуарную плитку, чтобы оформить углы, бракованные элементы пригодятся.

Работы по укладке нужно осуществлять при подходящих погодных условиях. Погода должна быть сухой и безветренной. Нельзя укладывать покрытие на песчано-цементное основание при минусовой температуре. При замерзании почва расширяется, а после оттаивания проседает. Если уложить покрытие на замерзший грунт, после его оттаивания оно разрушится. Правила укладки тротуарной плитки позволяют выполнять работы на бетонном основании во время мороза, но делать это нежелательно.

Монтаж

Тротуарную плитку на бетонном основании закрепляют цементным раствором. Швы полностью заполняют смесью. При этом толщина швов не должна превышать 3 мм. Укладывая элементы, нужно находиться на покрытии. Наступать на основание нельзя. После укладки каждого ряда нужно проверять качество выполненных работ строительным уровнем. Элементы, которые уложены неправильно, выравнивают резиновым молотком.

На цементно-песочное основание необходимо укладывать, вбивая каждый элемент деревянной киянкой. Материал должен надежно закрепиться в основании. Если изделие «проваливается», под него нужно насыпать слой песка. Зазоры между плитками заполняют смесью или песком. После выполнения работ покрытие увлажняют из шланга с распылителем. Если в зазорах смесь «просела», нужно насыпать в них еще немного смеси. Пользоваться покрытием можно через 2-3 дня.

Заделка швов тротуарной плитки осуществляется с помощью песка, цементной или бетонной смеси. Если используется песок, его нужно предварительно просеять. Цементную смесь готовят из цемента и песка в соотношении 1:5. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с песком в пропорции 1:3. Песок и смеси должны быть сухими. Выкладка затирки осуществляется с помощью резинового шпателя. Уровень смеси в зазорах должен составлять от 1/2 до 3/4 высоты плитки. Излишки смеси сметают с покрытия веником.

После этого приступают к заливке швов. Когда смесь застынет (через 1-3 суток), в зазоры насыпают смесь и снова ее увлажняют. После высыхания состава процедуру повторяют в третий раз. Возможно, что придется добавлять смесь в швы еще несколько раз. Заканчивать работу можно тогда, когда смесь в зазорах будет на одном уровне с поверхностью плитки.

Инструкция по монтажу гибкой черепицы Katepal

Основные термины, используемые в инструкции

Гонты (плитки) – отдельные листы мягкой кровли.

Коньковые гонты – листы мягкой кровли, которые используются для защиты коньков. Каждый коньковый гонт представляет собой часть карнизного гонта, оторванную по лини перфорации.

Клей (мастика) – битумный клей К-36.

Инструменты

Для укладки гибкой кровли Katepal не нужны специальные инструменты и оборудование. Вам потребуются:

шпатель;
молоток;
ножницы по металлу;
рулетка;
яркий разметочный шнурок;
нож с лезвием в виде крючка.

Подкладочные ковры и их монтаж

Подкладочный ковер укладывается под мягкую кровлю. Его использование обязательно. Katepal выпускает собственные подкладочные ковры, которые вы можете купить в компании Строймет.

В том случае, если:

монтаж кровли будет проводиться не сразу после укладки ковра;
кровельные работы будут отложены до весны;
крыша имеет сложную геометрию;

– настоятельно рекомендуется использовать ковер Ruflex Super Pintari.

Внимание: если по краю крыши проходит поднятая кромка, элементы кромки должны быть установлены до монтажа ковра. Ковер укладывается на ограничивающие элементы и выводится за них, формируя край карниза (Рис. 3a и Рис. 3б)

Рис. 1а

Рис. 1б

Подкладочный ковер крепится к настилу из досок. Вы можете укладывать его вертикально или горизонтально. На крышах с большим уклоном лучше укладывать ковер вертикально (начиная с края ската) – это позволит избежать образования складок. На крышах сложной формы с ендовами и наружными углами удобнее размещать полосы горизонтально.

Если ковер укладываются по горизонтали, начинать следует снизу. Для укладки разверните полосу, разместите ее строго по прямой линии и растяните, устранив все провисания. После этого прибейте полосу гвоздями вдоль края, который будет укрыт следующей полосой.

Каждая следующая полоса должна перекрывать предыдущую на 100 мм. Для фиксации края используют битумный клей К-36.

Внимание: если на крыше есть ендовы (внутренние углы на стыке двух скатов), начинать монтаж ковра следует с них. Полосу подкладочного ковра укладывают вдоль оси ендовы по всей ее длине. Укрывающие основную часть настила полосы будут укладываться на нее с перехлестом 100-150 мм и приклеиваться при помощи битумного клея К-36.

Если работы проводятся при низкой температуре, вероятность появления морщин и складок резко возрастает. Перед фиксацией ковра убедитесь в том, что он хорошо натянут.

Подкладочный ковер, примыкающий к коньку и уложенный вдоль первого ската, обрезается по линии конька. После этого верхний край ковра прибивается к настилу крыши. Подкладочный ковер, примыкающий к коньку с другого ската, перегибают через него так, чтобы за линию конька уходила полоса шириной 150 мм. После этого полосу приклеивают к уже зафиксированному ковру на первом скате. Для приклеивания используют битумный клей К-36 (рис. 4).

В местах подъема ковер должен уходить за линию сгиба не менее чем на 50 мм. Выходящую за линию сгиба часть ковра приклеивают или фиксируют гвоздями (рис. 5).

Рис. 2

Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 4

Рис. 5

Стык дымовой трубы и кровли

На стыке дымовой трубы и кровли необходимо установить треугольную деревянную планку, которая крепится к дощатому настилу крыши. Край подкладочного ковра в месте примыкания загибается на эту планку и прибивается к ней. Подробнее.

Металлические карнизные планки

Металлические карнизные планки устанавливаются на крышах без поднятой кромки. Планка укладывается поверх подкладочного ковра и крепится к настилу кровельными гвоздями или короткими шурупами с широкой и плоской головкой. Гвозди или шурупы размещаются зигзагом с расстоянием 10 см (см. рисунок). На кромках край карниза нужно загнуть на 90 градусов, чтобы плоский край был вертикально.

Карнизные планки укладываются вдоль карниза и торцевых свесов с нахлестом 50 мм. Края фиксируются двумя гвоздями или шурупами, которые проходят через два листа металла (см рисунок).

Ендовый ковер Pintari

Ендовый ковер используется для защиты внутренних углов, которые образуются на стыке скатов (ендов). Необходимость дополнительной защиты ендов связана с тем, что они принимают на себя всю воду, которая попадает на скаты во время дождя или образуется при таянии снега.

Katepal рекомендует использовать ендовый ковер Ruflex Super Pintari. Развернутая полоса укладывается вдоль осевой лини ендовы поверх уже уложенного подкладочного ковра и фиксируется гвоздями. Крайне важно обеспечить плотное прилегание ендового ковра к подкладочному – это позволит предотвратить попадание снега и льда в пространство между ними.

После фиксации полосы гвоздями ее края приклеивают к подкладочному ковру при помощи битумного клея.

Ендовый ковер укладывается:

На карнизах – на металлические карнизные планки.
В местах соединений на скате – ковры перекрываются крестообразно.
На ребре – обрезают вдоль ребра и края фиксируют гвоздями.
В нижней точке вдоль наклона – после того, как монтаж кровельных листов подойдет к уровню нижней части ендовы.

Подробная информация по монтажу представлена на странице “Специальные Инструкции” сайта компании Строймет.

Монтаж кровельных гонтов Katepal

Карнизы / Карнизные гонты

Карнизные гонты укладываются на карнизную планку. Удалите пленку, закрывающую клеевой слой, и наклейте гонт так, чтобы между нижним краем приклеенного листа и краем карниза оставался незакрытый гонтом зазор шириной 10 мм (см. рисунок).

Карнизные гонты наклеиваются последовательно, без промежутков и перехлестов.

Если карниз имеет выступы (например, эркеры, маленькие веранды с возвратной крышей), расстояние между ближними краями последних полос кровли должно быть кратно 1/3 метра (для всех типов кровли кроме Rocky) или 1 м (для мягкой кровли Rocky), причем середина одного отрезка должна совпадать с осью конька выступающего элемента (см. рисунок). Для того чтобы определить это расстояние, необходимо измерить отрезок «а» и округлить его до нужного значения. Затем путем несложных расчетов следует определить крайние точки укладки карнизного гонта. Подробнее об укладке кровли на крышах с такими элементами.

n = (a+1) округляется до следующего целого числа в метрах
Например, если a = 3,5 м, n = 5

Монтаж кровельных гонтов

Обратите внимание: во избежание появление на крыше различных по тону и яркости участков, компания Строймет рекомендует перед началом работ смешать гонты из 4-5 или более разных пачек. При этом крайне не рекомендуется использовать черепицу из разных производственных партий на одной стороне крыши. Если избежать использования гонтов из разных партий невозможно, следует предварительно перемешать все имеющиеся гонты.

Укладку гибкой кровли начинают с середины ската и ведут по направлению к краям. Первым укладывают нижнюю полосу: гонты крепят так, чтобы нижняя кромка (не зубцы, а базовая линия) гонтов находилась на 3-5 см выше нижнего края карнизных гонтов, а зубцы прикрывали их стыки и перфорацию.

Чтобы линия карниза была четкой и прямой, нижний край первого ряда кровельных гонтов должен находиться на 10-20 мм выше нижнего края карнизных гонтов.

Гибкую черепицу Катепал приклеивают при помощи собственного клеевого слоя (необходимо предварительно убрать защищающую слой пленку) и дополнительно фиксируют кровельными гвоздями (4 штуки на каждую плитку), как показано на рисунке. На крышах с крутым уклоном (более 45°) следует использовать 6 гвоздей на гонт. Их забивают вручную или при помощи пневматического пистолета для гвоздей.

Гонты в следующем ряду укладывают таким образом, чтобы концы выступов верхнего ряда находились на одном уровне с вырезами нижнего и закрывали шляпки гвоздей.

Ендовы / края

Плитки, расположенные на торцевых свесах ската, обрезают по линии торца и проклеивают на ширину не менее 100 мм.

Плитки рядом с ендовой должны перекрывать ендовный ковер настолько, чтобы ширина незакрытой полосы не превышала 150 мм (это позволит закрыть отверстия от гвоздей, которыми прибит ендовный ковер). Лишнюю часть гонтов отрезают, формируя линию, параллельную линию ендовы. Для того чтобы сделать ровный срез, рекомендуется использовать доску. Обрезанные края проклеиваются битумным клеем на ширину не менее 100 мм.

Специалисты компании Строймет рекомендуют:

наносить битумный клей на мягкую кровлю Катепал рекомендуется длинными продольными дорожками, расстояние между которыми должно составлять примерно 3 см.
карандаш и маркеры плохо рисуют на поверхности мягкой кровли. Для разметки можно использовать обычный мел – он хорошо виден на плитках и легко смывается дождевой водой;
при обрезании края гонта подкладывайте тонкую доску, чтобы не повредить подкладочный ковер;
гвозди, которыми крепится кровля, должны проходить через доски настила. Если выступающие с нижней стороны настила концы гвоздей могут представлять опасность, вы можете заменить их подходящими по длине шурупами с плоской широкой головкой.

Альтернативы по созданию кровельного бортика и крепления металлического фартука на краю.

Крепление кровли Rocky

Кровельные гонты Rocky имеют сложную форму и поэтому крепить их надо особым образом.

Укладка начинается, как и в других случаях, от середины ската. Первый ряд укладывается таким образом, чтобы выступы гонта закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Места стыка следующих рядов должны закрываться правым выступом (выступ среднего размера).

Защита бортиков

Под бортиками в данном случае подразумеваются места примыкания вертикальных конструкций к скату. Их защищают следующим образом:

В местах стыка вертикальной поверхности и ската устанавливается треугольная рейка.
Подкладочный ковер и кровля в местах примыкания подворачиваются на треугольную планку или непосредственно на поверхность стены на высоту не менее 50 мм
Из ендовного ковра вырезаются полосы подходящего размера. Они крепятся одним концом к вертикальной поверхности на высоту не менее 300 мм, другим – к кровле с захлестом не менее 150 мм.
Снизу ендовный ковер фиксируют только битумным клеем К-36, сверху – битумным клеем и гвоздями (см рисунок).
Верхний край закрепленного ендовного ковра дополнительно закрывается облицовкой стены или металлическим фартуком.

Стык дымовой трубы и кровли

Стык дымовой трубы и кровли также нуждается в дополнительной защите. Выше мы уже писали, что еще до укладки подкладочного ковра на стыках между дымоходом и настилом устанавливаются деревянные треугольные планки, на которые затем подворачивается подкладочный ковер Гонты, прилегающие к трубе, также сворачиваются и крепятся к верхнему краю планки. Сам подъем формируется полосами ендовного ковра – точно так же как и в случае с бортиками (см. выше). При этом особое внимание следует уделить герметизации углов. Для расчета количества подкладочного ковра необходимо к периметру дымохода прибавить 1,6 м.

Подробно защита стыка между дымоходом и кровлей описана здесь.

Гидроизоляция выводов

Для защиты круглых выводов рекомендуется использовать специальные резиновые уплотнения с фланцами. Втулка с фланцем устанавливается поверх подкладочного ковра. Для этого ее просто натягивают на трубу и прибивают к дощатому настилу при помощи 4-5 гвоздей (см рисунок). Стык между втулкой и фланцем тщательно промазывается битумным клеем.

При укладке кровли примыкающие к выводу гонты подрезают и зажимают между фланцем и втулкой. Все промежутки между втулкой и кровлей также промазываются клеевым составом.

Рис. 6

Рис. 7

Коньковые / верхние коньковые гонты

Плитки верхнего ряда обрезаются по линии конька и фиксируют при помощи гвоздей. Для защиты самого конька используют полосы карнизного гонта, разрезанные по линии перфорации и сложенные посередине (см. рисунок). Из каждого карнизного гонта получается три коньковых.

Укладку конькового гонта начинают с любой стороны ската. Первую плитку наклеивают короткой стороной параллельно линии конька (не забудьте снять защитную пленку). Затем внутренний край плитки прибивают к 4 гвоздями (по 2 с каждой стороны): гвозди вбивают на расстоянии примерно 25 мм от внутреннего края плитки.

Следующая плитка наклеивается с перехлестом 50 мм: таким образом, отверстия от гвоздей предыдущего гонта всегда закрыты следующим. Последняя плитка фиксируется не гвоздями, а битумным клеем.

Стыки вальмовых крыш защищаются аналогичным образом. Специалисты компании Строймет рекомендуют начинать укладку конькового гонта с нижнего края стыка и ведут снизу вверх. При такой укладке скатывающаяся вниз вода не может попасть в стык между гонтами. В точке стыковки ребер гонты сворачивают таким образом, чтобы их перекрывали верхние коньковые гонты.

Специальные кровельные изделия (не включены в поставку Katepal)

Эти изделия не входят в комплект поставки Katepal и приобретаются отдельно.

Уплотнения для выводов

EPDM-уплотнения (EPDM – это этиленпропиленовый каучук) с фланцем используются для защиты кровли в местах выводов с круглым сечением. Уплотнения натягивают на выводы после укладки подкладочного ковра, а полосы гибкой кровли закрепляют по фланцу. Верхний конец уплотнения прижимается к трубе при помощи стального хомута.

Коньковые вентиляторы

Коньковые и скатные вентиляторы необходимы для вентиляции подкровельного пространства и поддержания в нем оптимальной влажности. Чаще всего в малоэтажном строительстве используют легкие и недорогие вентиляторы из пластмассы. Размер и количество устройств зависит от необходимой кратности воздухообмена и определяется в первую очередь объемом подкровельного пространства.

Вентилятор устанавливается на подкладочный ковер и фиксируется клеем и гвоздями. При укладке кровли прилегающие гонты обрезают по форме вывода устройства и крепят по фланцу клеем.

Мостки

Кровельные мостки упрощают перемещение по крыше и делают работу на ней более безопасной. Их использование считается обязательным на всех крышах с уклоном больше 1:8. Металлические мостки рекомендуется устанавливать на пропитанную под давлением деревянную оснастку, которая должна размещаться вертикально (чтобы не препятствовать скатыванию воды).

Снегозадержатели

Битумно-полимерная кровля с поверхностью из гранулята отлично удерживает снег и поэтому использование снегозадержателей на ней не является обязательным. Если снегозадержатели все же будут устанавливаться, необходимо надежно герметизировать точки их крепления.

Катепал – инструкция по монтажу

Ярким представителем современных кровельных материалов на строительно-ремонтном рынке России является гибкая черепица Катепал. Производится она в Финляндии и поставляется в другие страны только через официальные представительства во избежание подделок.

Устройство мягкой кровли Катепал
Преимущества мягкой кровли Катепал
Рекомендации производителя
Рекомендации и советы по монтажу
Инструменты для монтажа
Монтаж кровли – основные этапы
Подготовка основания
Устройство вентиляционного зазора
Монтаж подкладочного слоя
Монтаж карнизных металлических планок
Монтаж торцевых (фронтонных) планок
Монтаж ендового битумного ковра
Нанесение меловых линий
Монтаж карнизной битумной черепицы
Крепление плитки
Монтаж рядовой гибкой черепицы
Установка мягкой плитки в ендовах
Монтаж черепицы типа лабиринт
Монтаж коньковой черепицы
Монтаж кровельных примыканий
Цветовая палитра мягкой кровли Катепал

Устройство мягкой кровли Катепал

Оригинальная мягкая битумная черепица фирмы Катепал была получена в результате проведения длительных и наукоемких исследований и экспериментов. Проведенные испытания позволили получить сложную структуру с большим количеством преимуществ.

В состав кровельного материала Катепал входят стеклохолст (основание, которое позволяет добиться четких типоразмеров), пропитка из модифицированного битума (для обеспечения морозостойкости и эластичности), минеральные (сланцевые) гранулы с наружной поверхности и самоклеющийся битум с внутренней.

Перед нанесением гранул на гонт кровли они керамизируются для получения высокой прочности и надежности покрытия.

Преимущества мягкой кровли Катепал

Рассматриваемый вид кровельного покрытия вызывает доверие у потребителя благодаря высокотехнологичному производству и отменному качеству. Не лишним будет отметить и широкий спектр форм и расцветок материала.

Рассмотрим основные преимущества гибкой финской черепицы, которые делают ее уникальной:

Устойчивость к климатическому и атмосферному воздействию. Битумный материал способен выдерживать резкие температурные перепады, длительные воздействия холода или жары, все атмосферные и погодные условия.
Благодаря современной технологии производства и надежным составляющим Катепал не расслаивается, не гниет и не подвержен коррозии.
Имеет отличную звукоизоляцию, поэтому идеально подходит для домов с мансардами, в которых бесшумность является весомым свойством.
Пожаробезопастность. Одной из базовых характеристик кровли является устойчивость к воспламенению.
Экономическая эффективность. По сравнению с другими аналогами кровельных материалов и средств, черепица имеет низкую стоимость.
Длительный срок эксплуатации. Производитель предоставляет сертификат на 25 лет гарантии (средний срок службы кровли из рассматриваемого материала 50 лет).
Удобство монтажа. Кроме простоты сборки кровли, в комплекте к гибкой черепице идет подробная инструкция, по которой можно выполнить работу самостоятельно в самые короткие сроки.
Стильный и дорогой внешний вид.
В комплектации черепицы присутствуют все дополнительные и вспомогательные комплектующие для создания надежной защиты кровле.

Монтаж кровли – основные этапы

Перед настилом мягкой битумной кровли необходимо провести подготовительные работы и обустроить вентиляцию. Последняя необходима в связи с накоплением влаги, которую требуется выводить в любом помещении (жилом или промышленном).

Если влагу не вывести, начнет образовываться конденсат на поверхностях, не пропускающих воздух, что приведет к образованию плесени и грибковых образований.

Для рассматриваемого кровельного материала лучшим основанием будет настил из досок. Что касается вентиляции, то сама вытяжка должна быть максимально высоко, а отверстия для забора воздуха – в нижней части конструкции.

Методику монтажа кровли Катепал рассмотрим далее поэтапно.

Подготовка основания

Для укладки черепицы Катепал нужно обустроить ровную и сплошную поверхность. Хорошо подходит настил из досок или фанеры.

Важным условием является и возможность крепления к основанию кровельных слоев при помощи гвоздей.

Толщина основания и шаг монтажа направляющих стропил определяется в рамках проектного расчета, исходя из показателей снеговой и точечной нагрузки.

Например, для шага стропил 900 мм потребуется доска толщиной 23 мм или фанера толщиной 18 мм.

Устройство вентиляционного зазора

Как уже упоминалось, вытяжка и воздухозаборные отверстия должны располагаться на разных уровнях. Минимальная величина воздушного зазора составляет 50 мм. Устройство вентиляции поможет:

Отвести влагу от утеплительного слоя и кровельного материала, что будет способствовать продлению их срока эксплуатации;
Снизить число и размеры образующихся на крыше ледовых покрытий и сосулек в холодное время года;
Сохранности температурного режима в помещении (в особенности прохлады в жаркое время года).

Монтаж подкладочного слоя

Подкладочный слой позволяет укрепить кровлю и повысить ее надежность. Под гибкую черепицу Катепал, как и под другие битумные кровли, настилают рулонный изолятор руфлекс. Настил производится по всей площади крыши. При этом работа выполняется по направлению от низа крыши к верху, параллельно свесу карниза.

Нахлест между полотнами составляет 10 см и более (при необходимости), края и стыки закрепляются при помощи гвоздей с шагом в 20 см. Все стыки и швы, места креплений в обязательном порядке герметизируются.

В случае уклона крыши более чем один к трем, допускается укладка подкладочного слоя не по всей площади, а на коньках крыши, в ендовы, на торцах и карнизных свесах, вокруг печных труб, примыканий кровли к стенам и мансардных окон.

Монтаж карнизных металлических планок

Важно защитить карнизные свесы от излишней осадочной влаги. Для этого на них обустраиваются карнизные планки из металла (еще их называют капельники). Монтаж происходит с нахлестом частей от 2 см. Крепятся такие планки гвоздями с шагом 10 см (гвозди располагают зигзагом, а не прямым рядом).

Монтаж торцевых (фронтонных) планок

Для обеспечения защиты торцевым частям крыши, необходимо закрепить фронтонные или торцевые планки. Монтаж происходит с нахлестом частей от 2 см. Крепятся такие планки гвоздями с шагом 10 см (гвозди располагают зигзагом, а не прямым рядом).

Монтаж ендового битумного ковра

Поверх подкладочного слоя кровли необходимо выстелить битумный ендовый ковер, который будет выполнять функции гидроизолятора и повысит степень водонепроницаемости кровли в целом.

Важно подобрать оттенок материала под цвет выбранной черепицы. Крепление слоя производится гвоздями через каждые 10 см.

Нанесение меловых линий

В инструкции по монтажу прописаны рекомендации по нанесению на битумный ковер линий мелом. Они будут служить направляющими для создания геометрии из мягкой кровли катепал и намного упростят процедуру укладки материалов, так как помогут контролировать ровность и уровень.

Монтаж карнизной битумной черепицы

Карнизная черепица, как и следует из ее названия, укладывается вдоль свеса карниза дома. Этот вид материала имеет нижний самоклеющийся слой, поэтому не потребуется дополнительных клеящих материалов – достаточно просто удалить защитную пленку.

Укладка производится без зазоров на расстоянии от перегиба планки карниза от 10 до 20 мм. Крепление гвоздями производится в местах перфорации (для защиты креплений, эти места потом необходимо перекрыть черепицей рядового типа).

Крепление плитки

Согласно инструкции, крепление плитки Катепал производится кровельными гвоздями. Таким образом надежность и герметичность покрытия будет зависеть от правильности закрепления.

Забивать гвоздь необходимо так, чтобы его шляпка оставалась четко на уровне самой черепицы, а не была полностью вогнана в нее. Стоит также отметить, что расстояние от краев листа, стыков и различных вырезов в полотне до ряда гвоздевых креплений составляет 2,5 см.

Монтаж рядовой гибкой черепицы

В различных упаковках могут быть небольшие отличия по оттенку материала, поэтому при монтаже рядовой черепицы рекомендуется использовать сразу несколько упаковок (3-5), смешав их между собой. Начинается ряд кровельного покрытия из центра свеса карниза, перемещаясь затем к торцу крыши.

Предварительно необходимо удалить защитную пленку с самоклеящегося слоя черепицы. На крепление одной плитки понадобится минимум 4 гвоздя (при уклоне крыши более 45 градусов – 6 гвоздей), которые вбиваются на 20 мм выше линии паза.

Первый ряд необходимо уложить таким образом, чтобы ее нижняя часть была на расстоянии не более сантиметра от нижнего края карнизного ряда (лепестки должны перекрыть места стыка карнизного материала). Далее монтаж осуществляется из соображений нахождения лепестков последующего ряда на одном уровне с предыдущим.

На торцах крыши мягкая кровля катепал обрезается и герметизируется специальным кровельным клеем.

Установка мягкой плитки в ендовах

Геометрия настила Катепала в ендовах зависит от типа участка и метода нарезки материала. При открытом разжелобке плитку следует обрезать так, чтобы оставить пятнадцатисантиметровую полоску битумного ковра.

При обрезании материалов рекомендуется подкладывать фанеру в месте резки, чтобы предотвратить повреждения слоев кровли.

Монтаж черепицы типа лабиринт

Технология монтажа типа лабиринт совпадает с технологией укладки рядовой черепицы. При этом основное внимание стоит уделить тому, чтобы последующий ряд перекрывал шляпки гвоздей предыдущего.

Монтаж коньковой черепицы

Получают коньковую черепицу путем деления карнизной на три части. После удаления защитной пленки, она укладывается на конек крыши (короткая сторона параллельно элементу).

С каждой стороны материал крепится двумя гвоздями, после чего укладывается следующая плитка. Важно, чтобы последующие элементы перекрывали места крепления гвоздями предыдущего.

Монтаж кровельных примыканий

Для сохранности кровельного материала Катепал необходимо выполнить гидроизоляционные работы в местах примыканий (антенны, трубы и т. д.) с использованием уплотнителей из резины.

Около печных труб необходимо дополнительно произвести защиту от перегрева, путем крепления треугольной рейки (5*5 см), укладки подкладочного битума и обработки герметиком.

Цветовая палитра мягкой кровли Катепал

Рассматриваемый кровельный материал имеет широкий спектр оттенков и форм. Например, коллекция прямоугольных гонтов насчитывает 12 цветов, вытянутых шестиугольников – 10, одноцветных шестиугольников – 5. Есть варианты переливающегося материала Катепал, в таком случае добавляются разноцветные гранулы.Катепал предлагает следующие виды черепицы: Katrilli (Катрилли), Ambient (Амбиент), Jazzy (Джаззи). Основные конкуренты – Tegola (Тегола), IKO (ИКО), Shinglas (Шинглас) и др. Цена от 500 руб за кв. м.

Среди основных цветов выделим:

Красный (осенний красный, гранит);
Зеленый (тайга, моховая зелень, лишайник);
Коричневый (каштан, кора дерева);
Серый (вереск, балтика);
Черный;
Медный (терракота, золотой песок);
Синий.

Среди положительных отзывов отмечается: прочность , долговечность, удобство монтажа, качество и надёжность кровли.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговая инструкция

Мягкая кровля стала истинным сюрпризом не только для строителей, но и для дизайнеров и архитекторов. Разнообразие стилей, фактур, расцветок позволяет реализовывать самые смелые фантазии, а монтаж гибкой черепицы собственными руками под силу даже тем, кто ни разу не сталкивался с подобными работами, но имеет колоссальное желание пройти весь процесс самостоятельно. Однако постарайтесь найти помощника, поскольку в одиночку справиться со всеми задачами иногда просто невозможно.

Монтаж основания под мягкую черепицу

Один из самых важных моментов — обустройство основания под мягкую черепицу. Эту работу желательно доверить профессионалам, поскольку она требует специальных знаний и умений.

В обязательный перечень входят:

обустройство стропильной системы. В данном случае нужно правильно рассчитать вес кровельного пирога в совокупности с финишным покрытием и вероятных осадков;
пароизоляция. Обязательный пласт, который предотвратит скопление конденсата и подмокание древесины;
гидроизоляция. Защищает от холода.
утеплитель. Чтобы подобрать определенный вариант и толщину утеплителя, нужно произвести точный расчет;
непосредственно основание. Для выравнивания поверхности стелют плиты OSB (ОСП) или фанерные листы.

ОСП — ориентированно-стружечная плита, представляющая собой древесный пласт, состоящий из нескольких листов натурального стружечного материала, склеенных между собой специальными смолами с включением искусственных восков.

Особенности монтажа

Работы по укладке черепицы необходимо проводить при температуре окружающей среды от +5 ºС. Если снаружи температура воздуха ниже, листы материала нужно хранить в теплом помещении или прогревать монтажным феном.

Метод укладки черепицы предполагает последовательное соблюдение следующих этапов:

подкладочный ковер. На уже сформированное фанерное основание укладывают специальный подкладочный ковер, размещая полосы внахлест и крепя их к обрешетке гвоздями на расстоянии в 25 см;
карнизные планки. Чтобы обеспечить дополнительную защиту карнизам, выбирают металлические планки, крепят гвоздями в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга;
обустройство ендовы. Для начала раскладывают ендовый ковер, фиксируя его кровельными гвоздями, а затем обрезают по канту так, чтобы открыть ось ендовы на 5–10 см. Окончания гонтов промазывают клеем К-36;
рядовая черепица. Начинают выводить ряды с середины ската крыши. Независимо от того, что гонты промазаны клеевым составом, их все равно закрепляют гвоздями. Возле карниза пласты обрезают и проклеивают битумом;
конек. Крыша в этой части оснащается специальным коньковым аэратором, при помощи которого обеспечивается дополнительная вентиляция. Каждый пласт коньковой черепицы условно делится на 3 части, изгибается по швам и аккуратно размещается по коньку.

Для организации кровли вокруг антенн и труб предусмотрены специальные проходные детали. Их крепят гвоздями и промазывают битумным клеем.

Установка основания для кровли

Основание для кровли — это несущий каркас из деревянных брусов и досок, сконструированный особым образом. Формируется в несколько последовательных этапов:

мауэрлат — деревянная балка из бруса, которая послужит основанием для последующего монтажа перекрытий и обустройства стропильной системы;
лаги — перекрытия для крыши, которые станут опорой для чердака или мансарды. Устанавливаются поверх маурлата;
коньковый прогон. Может монтироваться разными способами, самый простой — фиксирование горизонтальных балок, установленных на вертикальные опоры;
стропила и обрешетки. Являются скелетом — основной частью кровли. Несут всю нагрузку, начиная с утеплителя, заканчивая кровельными материалами;
кобылки, софиты. Карнизные свесы играют значимую роль для защиты стен от осадков. Для упрочнения конструкции выполняется монтаж софитов — поддерживающих опор, а сверху монтируется обрешетка;
гидроизоляция. Для нее применяются специальные мембранные материалы, защищающие внутренние элементы кровли от проникновения дождевой влаги;
вентиляция. Важно предусмотреть небольшое пространство между мембраной и кровлей, чтобы исключить накопление конденсата и обеспечить хороший воздухообмен между внутренним и внешним пространством.

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер — это нетканое полотно, относящееся к разряду битумно-полимерных. Его расстилают на обрешетку, преследуя следующие цели:

выравнивание неровностей и дефектов обрешетки;
улучшение гидро- и пароизоляционных качеств конструкции;
предотвращение скопления конденсата на деревянных элементах кровельной конструкции.

Технологический процесс укладки мягкой рядовой черепицы на кровлю начинается с обустройства полотна основания, расстилающегося полосами на карнизы и ендовы. Однако начинают с последних. В ширину полосы составляют 1 м.

Остальное пространство ската крыши накрывается по следующему принципу:

горизонтальные стыки полос укладываются с нахлестом по 15 см, вертикальные — по 10 см;
каждая уложенная полоса крепится оцинкованными гвоздями с шагом 25 см;
основная часть ската накрывается перпендикулярно карнизу и коньку.

Для большей герметизации стыков по периметру полотна промазывают битумом. Это позволит сделать конструкцию практически монолитной и исключить проникновение под нее осадков и деформации несущих конструкций.

Установка металлических планок

По окончании процесса фиксируются фронтальные планки, предназначенные для предотвращения проникновения под материал дождя, ветра. Капельная планка формируется по периметру свесов крыши. Ее задача — защитить обрешетку, торцы стропил и настилы от просачивающейся и накапливающейся на деревянных поверхностях влаги. Один край капельника крепится на настил, второй прикрывает свес. Он фиксируется гвоздями из нержавеющей стали, забивающимися в зигзагообразном порядке с шагом 10-15 см. Если возникает необходимость соединения двух планок, их размещают с нахлестом в 3–5 см. Фронтонная планка на углах должна лежать поверх карнизной. В местах стыков крепежи размещают на отдалении в 2–3 см.

Установка карнизных планок

Торцевые и карнизные планки монтируют сверху подкладочного ковра внахлест. Фиксируются посредством кровельных крепежных элементов, предпочтительно в шахматном порядке.

Большинство производителей советуют применять оба типа железных перекрытий, укладывая их поверх подкладочного ковра.

Обустройство ендовы

Ендова — деталь, укладывающаяся параллельно внутреннему углу крыши, находящаяся между стыками скатов. Предназначена для защиты всего «пирога» от проникновения влаги внутрь и беспрепятственного удаления осадков с крыши. Число ендов зависит от следующих факторов:

формы и конфигурации кровли;
присутствия вспомогательных элементов: мансарды, слуховых окон и т. д.

В зависимости от разновидности крыши верхний кусок полосы может устанавливаться или нет. Грамотное выполнение всего процесса обеспечивает прочность и гидроизоляцию кровельного покрытия.

Фиксация гонтов

Для начала нужно рассчитать нужное количество гонтов:

измерьте лист рядовой черепицы и площадь работы;
разделите последнее значение на первое.

Далее нанесите разметочные линии для гонта, служащие ориентирами, по которым легко выравнивать черепицу в любом направлении. Поверьте, без них вам придется не раз вернуться к проделанной работе, отрывать и прикладывать листы заново, особенно когда вы делаете эту работу впервые.

Для формирования ориентиров кровлю сначала размечают мелованной строительной нитью. Параллельные полосы размечаются на расстоянии пяти рядов гибкой черепицы. Вертикально отбивается расстояние, равное одному ряду. После этого следует приступать к процессу монтажа гибкой черепицы. Формирование гонта производится в соответствии с простым алгоритмом действий:

стартовым рядом выкладывается карнизная параллель гибкой черепицы, крепят ее на кровельные гвозди;
для удобства выравнивания по горизонтали первый ряд мягкой рядовой черепицы начинают клеить с центра откоса. От этой параллели отступают 1–2 см и фиксируют уже проверенным методом — прибивают каждый лист четырьмя гвоздями на расстоянии 2–3 см от пазов между лепестками;
монтаж следующего гонта также начинают с середины. Однако его размещают таким образом, чтобы лепестки находились над пазом первого ряда и точки фиксации были полностью закрыты;
наружный угол каждой черепички, размещенный около фронтона, срезается по контуру треугольника с одинаковыми противоположными сторонами, равными 1,5 или 2 см. Обрезка необходима для отбоя воды.

Дальше укладывать можно по тому же принципу — последовательными рядами, а также по методу пирамиды, по нарастающей от центра скатов до краешков, или по диагонали. Не нужно, чтобы гвозди глубоко проникали внутрь, достаточно того, что они крепко держатся в обрешетке.

В подавляющем большинстве случаев укладку стартовой черепицы производят вдоль карниза, отступив от края свеса 1,5–2 см. Причем края ее должны прикрывать фронтонные планки. Первая полоса представляет собой ту же рядовую черепицу, у которой удалены лепестки. Однако многие производители выпускают специальные элементы, предназначенные именно для этой цели. Когда для стартовой полосы применяют рядовую черепицу, тыльная сторона которой не снабжена клеевой основой, подкладочный ковер на месте фиксации обрабатывается битумной мастикой.

Для обустройства ендовы предусмотрен способ открытой разжелобки. Рядовая черепица прокладывается до оси ендовы с двух сторон скатов. Однако гвозди уже не заколачивают в гонты на расстоянии 30 см от оси. После формирования рядов мелованным шнурком намечаются границы ендовы, по которым срезают пласт. Ширина разжелобки составляет от 5 до 15 см. Для обеспечения более аккуратной работы, под пласты перед обрезкой подкладывается доска. Находящиеся возле ендовы углы черепичек подрезаются для отбоя воды, после чего изнаночная сторона покрытия обрабатывается мастикой и приклеивается;

Монтаж коньковой черепицы

По завершении предыдущего этапа наклеивания черепицы на скаты начинают оформлять коньковую часть. Вентиляционные каналы, сформированные в обрешетке, оставляют открытыми, а между верхними точками скатов предусматривают зазор до 20 мм. Чтобы обеспечить качественную аэрацию, конек снабжают пластиковым аэратором. Сама по себе деталь смотрится не слишком эстетично, поэтому ее декорируют универсальной коньково-карнизной черепицей либо заменяют этот материал на нарезанные из самих гонтов полосы. Укладывают черепицы в направлении преобладающих ветров, разворачивая открытые участки на подветренную сторону.

Каждую черепицу прибивают гвоздями, а последующий элемент должен прикрывать крепеж предыдущего.

Финишные работы

Завершающим этапом работ является оформление при помощи черепицы фронтонов и других элементов кровельного покрытия. В отношении фронтонов придерживаются следующей технологии:

монтаж полосы осуществляется так, чтобы от края уложенной планки до кровельного материала оставался зазор, равный не менее 10 мм;
гибкая черепица фиксируется к основанию и металлической планке мастикой, при этом одновременно крепится при помощи гвоздей.

Дымоходы и вентиляционные ходы на крыше присутствуют обязательно. Самый сложный участок — стыки с кровельным материалом, которые нужно герметично закрывать. Для правильной обкладки черепицей формируют выкройку из ендового полотна или железного листа, покрытого защитной краской. Однако предварительно стенки труб закрывают по периметру листовым железом, которое к трубам крепится саморезами. Высоту плинтуса оставляют равной 30 см.

Из ендового покрытия вырезают полосу шириной полметра, укладывают возле труб так, чтобы она закрывала плинтус на 30 см и уже уложенную гибкую черепицу на 20 см. Фиксируют при помощи битумной мастики.

Очень важно сначала сформировать отрезок нижней стороны трубы по скату, а только затем приступать к двум боковым, которые будут находить на нижнюю. Далее укладывают саму черепицу, предварительно обработав ендовый слой мастикой.

По бокам от трубы черепицу кладут так, чтобы она не доходила до трубы на 8 см, а затем формируют металлические планки Z-образной формы, устанавливающиеся так, чтобы над стенками трубы образовался козырек. На самой трубе формируют штробу, в которую утапливают верхнюю полку элемента. Планки к трубе крепятся саморезами. Стык штробы заполняют герметиком.

Также нужно герметизировать стыки, образованные антеннами, трубами, через которые вода может попасть внутрь кровельной конструкции. Для этого применяют специальные резиновые колпаки. Их укладывают с тем расчетом, чтобы нижним краем они прикрывали мягкую черепицу на 2 см. На подкладочном ковре наносят разметку, по которой нужно вырезать сквозное отверстие:

для вырезания применяют электролобзик;
обратную сторону колпаков обрабатывают битумной мастикой;
укладывают колпаки на предназначенное место;
крепят конструкцию по периметру при помощи кровельных гвоздей;
сверху наносят слой мастики;
монтируют мягкую черепицу;
стыки кровельного материала и колпаков заполняют герметиком, а затем пересыпают каменной крошкой.

Мягкая кровля готова. Никаких дополнительных работ проводить не потребуется. Главная задача мастера — следовать инструкции по укладке, которая прилагается к кровельному материалу.

Гибкая черепица KATEPAL производится с соблюдением всех стандартов к качеству и безопасности. Продукция сертифицирована и сопровождается подробной инструкцией по применению и правилами обустройства мягкой кровли. Квалифицированные мастера компании-производителя проведут весь спектр работ по формированию кровли с гарантийным сроком и дальнейшим сервисным обслуживанием. Стоит адекватно оценить свои силы и обратить внимание на то, что стоимость товаров и услуг специалистов в большинстве случаев гораздо выгоднее, нежели желание сэкономить и самостоятельно, без знаний и специальных навыков обустроить кровлю из мягкой черепицы.