Что такое термитная сварка

Что такое термитная сварка. Виды и область применения

Любое производство, связанное с металлом, не обходится без сварки. Однако традиционные способы не всегда рентабельны и применимы. Например, для создания прочного соединения деталей крупногабаритных конструкций требуется длительная подготовка, а в полевых условиях нет источников питания и газосварочного оборудования. Альтернативой в таких случаях является термитная сварка.

Область применения

Термитом на основе алюминиевой пудры осуществляется наплавка на детали, соединение изделий из чугуна и хрупких сплавов. На железнодорожном транспорте это надёжный, быстрый способ ремонта рельсов. Для его регламентации разработан ГОСТ Р 57181-2016. В машиностроении термитная технология используется при изготовлении гребных винтов для морских судов, коленчатых валов автомобилей и пр. На металлургических и металлообрабатывающих предприятиях этим способом ремонтируют прокатные станы, прессы, роторные валы, разливочные ковши и другое крупногабаритное оборудование. Для сращивания кабелей, используемых в линиях связи и электропередачи, применяется сварка, термит для которой изготавливается из магния.

Технология термитной сварки

Соединение деталей этим методом осуществляется с помощью порошковых смесей из алюминия, магния, окислов железа, называемых термитами, при сгорании которых образуется много тепла. Под его воздействием свариваемые поверхности становятся полужидкими и, соединяясь с металлом смеси, сплавляются в единое целое. Для полноты понимания, что такое термическая сварка, следует упомянуть о способе поджога смеси. Для розжига необходима температура не менее 1350⁰C. Запал производится электрическим разрядом, пиропатроном, специальным шнуром.

Температура горения достигает 2400 — 2700⁰C. Этого достаточно для плавления большинства материалов. Для горения не нужен приток кислорода из атмосферы, так как его достаточно в смеси. Поэтому термит можно использовать в среде инертного газа.

Разновидности термитной сварки

В зависимости от материала и условий применения используется тигельный или муфельный вид сварки. Первый больше известен под названием алюминотермитная сварка. Её применяют при монтаже заземляющих контуров, металлоконструкций. Термит готовится из смеси окисла железа и алюминиевого порошка в пропорции 70:23. При его сгорании стыки деталей соединяются расплавленным железом, восстановленным из окалины.

Алюмотермитная разновидность также применяется для ремонта повреждённых поверхностей методом наплавки. Её основным достоинством считается возможность сварки чугунных деталей без стыков. Однако наложение швов на алюминиевых изделиях с помощью этой технологии невозможно. Для их соединения пользуются муфельной сваркой.

Поскольку под действием высокой температуры алюминий испаряется, муфельная сварка производится с помощью термита на основе магния. Благодаря высокой температуре плавления он не растекается по поверхности, а впитывается в неё, создавая соединение без шва. При стыковке заготовок из алюминия используется специальный флюс для удаления окисной плёнки с места соединения.

Термитная сварка осуществляется четырьмя способами:

Соединение встык требует предварительной подготовки. Свариваемые поверхности тщательно зачищаются. Для предотвращения температурной деформации стыкуемые детали оборачиваются термальной плёнкой. После сжигания термита полученный жидкий металл из тигля заливается в зазор стыка. Затем детали прижимают одна к другой.
Технику промежуточного литья используют для соединения заготовок, закреплённых в требуемом положении. Считается самой простой, так как приготовленный из термитной смеси в тигле расплав сразу заливается в промежуток между деталями.
Комбинированный метод объединяет две техники. Применяется для соединения рельс. После зачистки торцов между ними вставляется стальная пластинка. В зазор заливается расплав, рельсы сжимаются. После остывания соединение по периметру обваривается ещё раз.
Дуплекс — это тоже тигельная сварка, но стык дополнительно спрессовывается.

Оборудование

Несмотря на простоту технологии для качественной термитной сварки необходимо оснащения. Во время её проведения потребуется:

Тигель из керамики или тугоплавкого металла с устройством для безопасного слива расплава.
Для создания отливок не обойтись без форм и матриц. Они могут быть одноразовыми или многократного использования. Чтобы расплав не растекался бесконтрольно по поверхности, используется глиняная обмазка для термитной сварки.
Устройства фиксации и сжатия деталей (струбцины разного размера, тиски).
Термитный карандаш, используемый в домашних условиях для сварки и резки металлов.
Комплект инструментов, состоящий из кислородного резака, газовой горелки, ножовки по металлу, полоскового термометра.
Для зачистки поверхностей и швов нужно запастись абразивным кругом, металлической щёткой.

Особенности термитной сварки проводов

Этот способ применяется для сращивания неизолированных одно и многожильных проводов из алюминия и меди. В отличие от механического соединения (с помощью скрутки, болтов с гайками), термическая технология обеспечивает снижение электрического сопротивления на стыке за счёт увеличения сечения. Концы проводов перед сваркой очищаются от грязи, затем обезжириваются растворителем или бензином с обязательной просушкой.

Соединение производится с помощью специальных термических патронов, состоящих из кокиля и вкладыша. Для соединения алюминиевых проводов, в том числе со стальным сердечником, используется стальной разъёмный кокиль и вкладыш из алюминия. У патронов для соединения медных проводов кокиль изготовлен из листовой меди толщиной до 1,5 мм, а вкладыш из медно-фосфорного сплава. Тепло, необходимое чтобы расплавить провод и вкладыш, создаётся термитной шашкой, напрессованной на кокиль. Для удаления окисной плёнки внутренность алюминиевого вкладыша необходимо перед применением почистить металлическим ёршиком.

Особенности использования термитной сварки

Эта технология позволяет одинаково легко сваривать чёрные и цветные металлы без применения дополнительного оборудования. Востребованность термитной сварки обусловлена преимуществами в сравнении с другими видами:

меньшим временем проведения работы;
эстетической привлекательностью, высоким качеством швов;
небольшими трудозатратами;
не требуется высокая квалификация;
термиты свободно продаются в специализированном магазине по невысокой цене;
возможность использования на удалённых объектах и длительных поездках, так как электроэнергия или газовые баллоны не нужны.

К недостаткам следует отнести высокие требования к технике безопасности. Поскольку термитные смеси являются легковоспламеняющимися веществами транспортировать и хранить их нужно с особой осторожностью. При проведении работ необходимо исключить возможность попадания любой жидкости в горящую смесь, поскольку она может взорваться. По этой же причине запрещается поджигать шихту от дуги. Сварку разрешается проводить при температуре не ниже 10⁰C.

Термитная технология не так популярна как электродуговая сварка, однако её вполне достаточно для использования в небольшой домашней мастерской для мелкого ремонта и восстановления деталей. Ничего сложного для освоения нет, научиться для начала пользоваться термитным карандашом сможет любой. К рекомендациям по самостоятельному изготовлению термита не стоит прислушиваться, так как полученная смесь может взорваться.

Описание процесса термитной сварки

Для соединения разных металлических деталей часто используются сварочные процессы. Нередко необходимость соединять громоздкие стальные конструкции возникает вне населенных пунктов, где нет возможности использовать питание от электрической сети, инвертора или применять газовое оборудование. В таких случаях термитная сварка помогает выполнить поставленные задачи.

ГОСТ и стандарты

Сварка металлов регламентируется ГОСТ 2601-84, в котором указаны основные термины и понятия. Применение этого метода в железнодорожной отрасли регламентируется ГОСТ Р 57181-2016. Термитная (или термическая) сварка – процесс, в котором источником тепла является термит (порошкообразная смесь окалины железа, магния и алюминия).

Когда используется такая сварка, термит может воспламеняться самостоятельно. Во время его горения выделяется кислород, что позволяет использовать указанный метод при сваривании в условиях вакуума или в среде, заполненной негорючими газами. Термосварка помогает получать поток тепла, температура которого достигает 2400-2700°С.

Сфера применения термитной сварки

Этот метод используется как для соединения разных деталей из стали, чугуна и хрупких сплавов, так и для выполнения наплавки при проведении ремонтных работ.

Применяется он в машиностроении, на металлургических, судостроительных и металлообрабатывающих предприятиях и т.д.

Термическая сварка незаменима в таких ситуациях, как:

ремонт и восстановление крупногабаритного оборудования, например прокатного стана, кузнечного пресса и т.д.;
создание крупных деталей и сложных конструкций в разных отраслях (элементов судов, коленвалов для моторов и др.);
производство стержней для гидростанций, дамб;
соединение рельс и арматуры крупного диаметра;
сварка тросов, кабелей и т.д.

Виды и используемые составы

Термитная сварка делится на 2 основных вида:

Тигельная (алюминиево-термитная). Первый подвид используется для соединения кабелей и проводов небольшого диаметра. Термит на 70% состоит из железа и на 25% – из алюминия. Когда он сгорает, оставшееся железо образует надежное соединение. Второй подвид применяют для выполнения наплавки при восстановлении рельс. Он позволяет сваривать чугун бесстыковым способом, но для работы с алюминиевыми деталями не подходит.
Муфельная. Здесь используют термит на основе магния. При его сгорании происходит не растекание, а впитывание состава в стык. Так образуется бесшовное соединение.

Существуют разные техники применения такого вида сварки:

Встык. Проводят зачистку стыков соединяемых деталей, после чего их оборачивают термитной пленкой. Когда металл из тигля расплавляется, он заполняет зазор и сдавливает поверхности между собой.
Промежуточный. Применяют, когда надо соединить детали в нужном ракурсе. При этом предварительная подготовка поверхностей не требуется. Расплавленный состав заполняет расстояние между деталями и застывает.
Комбинированный (объединяет 2 предыдущих варианта). Используют для ремонта рельс: сначала их соединяют встык, затем повторно проваривают образовавшийся шов.
Дуплекс. После заливки металла в стык проводят его опрессовку.

Чаще всего используются термиты, которые состоят в основном из железа и на 25% из алюминия, но могут применяться и другие компоненты (флюсы, присадки, железная обсечка).

Существуют такие комбинации элементов:

на 31% из магния;
на 31% из титана;
на 43% из кальция;
на 21% из кремния.

Остальная часть смесей состоит из оксида железа.

Состав смеси зависит от того, где будет применяться термическая сварка. Для работы с рельсами используют специальный термит.

При соединении легированных сталей в термит добавляют присадки из ферротитана или феррованадия. Для сварки чугуна в смеси обязательно должен быть кремний. Выбор правильного состава позволяет получать качественное соединение.

Необходимое оборудование

Хотя технология проведения термитной сварки не отличается сложностью, для ее выполнения все равно надо иметь следующее оснащение:

Тигель. Его делают из тугоплавких металлов или керамики и оснащают устройством, обеспечивающим безопасный слив расплава.
Форму и матрицу для создания отливок. Они могут быть одно- или многоразовыми. Для ограничения области расплава и недопущения его растекания по поверхности используют специальную глиняную обмазку.
Тиски или струбцины. Ими фиксируют и сжимают свариваемые детали.
Термитный состав, патрон или карандаш.
Инструменты для зачистки соединяемых поверхностей и полученных швов.

Термитные патроны

В промышленности используются специальные патроны, обладающие большой мощностью и обеспечивающие требуемую эффективность. Они применяются на открытой местности или в большом помещении. Во время горения термитного патрона работник должен находиться на безопасном расстоянии, чтобы не получить травму от действия высокой температуры.

В таких случаях обязательно используется оснастка, позволяющая надежно зафиксировать соединяемые детали в нужном положении.

Карандаш для термитной сварки

В быту применяется специальный карандаш, при горении которого образуется температура не меньше 1350°C. Если использовать его в соответствии с имеющейся инструкцией, получается прочное соединение даже крупных деталей.

Такие карандаши имеют разные составы, поэтому перед покупкой мастер должен знать, для каких целей будет применяться указанный метод сваривания.

Как готовить термитную сварку

Перед тем как применять данный метод сварки, необходимо выполнить следующие условия:

просчитать нужное количество термита так, чтобы его было достаточно для расплавления стыков соединяемых деталей и всех участвующих в химической реакции компонентов;
использовать такую сыпучую смесь, чтобы все входящие в нее компоненты имели одинаковую консистенцию, были хорошо перемешаны между собой;
сохранять температуру импульса не менее 1350°C.

Активная часть процесса сваривания занимает до 30 секунд. За это время расплавленный металл заполняет зазор между деталями, а остатки смеси образуют шлак.

Описание технологии

При сгорании порошков, входящих в термитную смесь, происходит выделение большого количества энергии. За счет этого оплавляются кромки соединяемых деталей и происходит смешивание расплавленного металла с компонентами смеси, а затем шов кристаллизуется.

Чтобы активировать процесс термической сварки, надо поджечь подготовленную смесь. Для этого создается температурный импульс около 1350°C. Его получают при помощи взрыва пиропатрона, электрического разряда или поджигания специального шнура.

В зависимости от компонентов, входящих в состав термитов, температура их горения будет отличаться. Например, наличие алюминия и магния позволяет получать температуру до 2500°C, а хрома – до 3500°C. Это превышает температуру плавления большинства металлов, что существенно расширяет область применения указанного способа сварки. Его преимущество состоит еще и в том, что после поджога термита он продолжает горение даже под водой, поэтому случайно затушить его не получится.

Особенности сварки

Термитная сварка позволяет проводить работы без использования дополнительного оборудования как с черными, так и цветными металлами, а также со сплавами. Проведение работ занимает мало времени, трудозатраты минимальные, высокая квалификация сварщика не требуется. Шов получается прочный и эстетичный. Использовать метод можно на удаленных объектах, где нет доступа к электричеству или газовым баллонам.

Во время выполнения работ надо следить, чтобы в зону горения шихты не попала вода, иначе может произойти взрыв. Поджигать состав от дуги нельзя. Проводить работы следует при температуре выше -10°C.

Для проводов

Соединять можно как одно- так и многожильные медные или алюминиевые провода, но при этом они должны быть неизолированными. Часто для этих целей применяется соединение при помощи болтов с гайками или скруток, но преимущество термического соединения в том, что в месте стыка снижается сопротивление. Перед началом работ концы проводов очищают от грязи, обезжиривают, после чего обязательно просушивают.

Сварка выполняется с применением термического патрона, в состав которого входят кокиль и вкладыш. Алюминиевые кабели и те, что имеют стальной сердечник, соединяют патроном, у которого вкладыш из алюминия (с него надо ершиком снять оксидную пленку), а кокиль стальной.

Для рельсов

Особенность ремонта рельсов заключается в том, что в большинстве случаев работы выполняются в полевых условиях. Рельсосварочный аппарат имеет достаточно массивные размеры, но альтернативы ему нет.

Сначала подготавливают поверхности рельсовых стыков. Они должны быть ровными, зазор между ними должен составлять 2-3 см. Дальше проводят выравнивание соединяемых элементов и надежно их фиксируют. Устанавливают огнеупорную форму и переходят непосредственно к процессу сварки. Засыпают термитную смесь и поджигают ее одним из доступных способов. Во время ее горения (20-30 секунд) оплавляются края деталей, расплавляется шихта. Около половины ее состава будет приходиться на расплавленный металл, который осядет на дно тигля, а остальное – это шлак (он всплывет вверх).

Для меди

Часто требуется соединять медные провода. В этом случае термитный патрон отличается от того, что применяется при соединении алюминиевых кабелей. Необходим патрон, в котором имеются медный кокиль и медно-фосфорный вкладыш. На кокиль напрессована термитная шашка, при горении которой выделяется необходимое тепло. В остальном технология ничем не отличается от предыдущих.

В домашних условиях

Если нет возможности воспользоваться электродуговой или газовой сваркой, в быту также можно применять термитный способ. Для этого в продаже есть специальные термитные карандаши, при помощи которых можно как соединять разные детали, так и заделывать небольшие трещины.

При умелом обращении с таким карандашом даже в домашних условиях удается поучать прочное и эстетичное соединение.

Безопасность при работах

Т.к. технология отличается применением химически активных составов, надо соблюдать правила безопасности:

хранить термит в сухом, отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении;
доставлять на место проведения работ такое количество смеси, которое будет использовано за 1 смену (остатки возвращают на склад);
не проводить работы в дождь или снег;
в зимнее время зачищать место вокруг проведения работ в радиусе не менее 50 см;
не зажигать шихту от дуги контактного электропровода;
надевать защитный костюм сварщика;
отходить на 2,5-3 м во время термитной реакции;
засыпать вытекший жидкий металл песком при разрыве тигля или формы.

Профессия термитного сварщика

Данная рабочая профессия является не только востребованной, но и хорошо оплачиваемой. В процессе обучения человек изучает термитные смеси, особенности работы с ними, а также технику безопасности во время сварочных работ.

Термитный сварщик должен знать:

назначение и компоненты входящие в существующие термитные составы;
способы сварки и особенности применения каждого из них;
устройство оборудования и особенности работы с ним;
последовательность выполнения работ в соответствии с разработанными операционно-технологическими картами;
приемы безопасного применения термитных спичек;
правила противопожарной безопасности, охраны труда.

Термитная сварка является современным способом соединения деталей. Если соблюдать правила и технологию ее применения, то в результате даже в полевых условиях удастся получить прочный, качественный и эстетичный шов.

Термитная сварка: правила применения и основные способы, важные моменты в технике безопасности при работе с термитом

Термитная сварка – особый вид сварочных работ, при проведении которых применяется термит – смесь порошка алюминиевой или магниевой пудры с окалиной и горючими элементами металлического происхождения . Данный способ соединения металлов ценен, в первую очередь, за свою простоту и надежность. При этом не требуется специфического оборудования, такого, как сварочный аппарат.

Основные ГОСТы

К данному виду работ применим ГОСТ Р 57181-2016 «Сварка рельсов термитная. Технологический процесс».

Этот документ является основным, на который стоит опираться при проведении сварочных работ данного типа. Он содержит общие рекомендации по качественному соединению металлов и целый ряд нормативных ссылок, которые позволят подробно понять суть принципа и его действие.

Сферы применения термитной сварки

Область применения зависит от химического состава самого термита:

Термит на основе магния и его производных применяется для соединения телефонных проводов и любых других электрических коммуникаций. С его помощью можно быстро заварить трубы небольшого диаметра.
Термит на основе алюминиевой пудры подходит при сваривании рельс, частей чугуна. Используют для соединения хрупких и тонких сплавов. Одной из областей применения является наплавка поверхностей во время проведения ремонтных работ.

Способы термитной сварки и их характеристики

Существует четыре основных метода соединения металлов:

Соединение встык. С технологической точки зрения, данный способ самый сложный и трудоемкий, так как требует тщательной зачистки поверхностей, которые будут соединяться. Существует необходимость применения термальной пленки, которой оборачивают стыкуемые детали. Это важное условие для предотвращения температурной деформации. Термит сжигается отдельно, после чего расплавленный состав заливается на стык и детали сильно сжимаются между собой для получения хорошего и прочного шва.
Промежуточное литье. Данный способ принято считать самым простым и доступным. Он применяется, если детали закреплены в одном положении. В таком случае расплавленная термитная смесь просто заливается в промежуток между ними. Оплавление кромок приводит к их деформации и образованию неразъемной металлосвязи.
Комбинированный метод. Это способ, соединяющий в себе особенности промежуточного литья и литья встык. Используется при соединении рельсов. Производится хорошая зачистка торцов, после чего между ними вставляются тонкие стальные пластины. Рельсы сильно сжимаются, а в зазор между ними заливается расплавленный термит. После полного остывания швы обваривают еще раз по всему периметру.
Дуплекс. Это разновидность промежуточной сварки. Дополнением после внесения расплавленной смеси является интенсивное сжатие деталей.

Оборудование для термитной сварки

Для проведения работ по термитному свариванию различных материалов необходимы:

Тигли из вольфрама или керамики с возможностью безопасного слива расплавленного материала.
Струбцины и тиски, применяемые для сжатия и фиксации деталей.
Набор специальных инструментов: ножовки по металлу, кислородный резак, газовая горелка, приемник для тигля, полосковый термометр.
Дополнительные инструменты: проволочная щетка, шлифовальный круг. Применяются для зачистки швов и поверхностей.
Формы и матрицы для отливок (одноразовые и многоразовые).

Примерная стоимость оборудования для термитной сварки на Яндекс.маркет

Техника безопасности при термитной сварке

К проведению работ предъявляют высокие требования по технике безопасности:

К работе допускается персонал, достигший 18 лет и прошедший специальное обучение и инструктаж.
Специалисты, производящие данный вид работ, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами личной защиты (очки).
Термит необходимо хранить в закрытых складах, оборудованных вытяжной вентиляцией. Все электрические коммуникации должны иметь хорошую изоляцию. Склады с термитом следует размещать на расстоянии не ближе 30 метров от жилых помещений.
Термитные спички хранят в металлическом шкафу. При этом они должны быть изолированы от склада с термитом.
Не допускается увлажнения термита и огнеупоров при хранении и транспортировке, а также на месте выполнения работ. Проведения сварочных работ в дождливую погоду категорически запрещено.
В зимний период необходимо очищать место стыка от снега и влаги в радиусе 0,5 метров.
Вблизи места сварки не допускается проведение иных путевых работ. Территория должна быть огорожена, и установлены соответствующие знаки.
Перед проведением термитной сварки необходимо провести обследование территории на предмет наличия пожароопасных зданий и сооружений. Также важно получить разрешение от местной противопожарной службы.
В ходе термитной реакции рабочий должен отойти на расстояние не менее 3 метров.
В случае прорыва жидкого металла из формы или тигля его следует засыпать большим количеством песка. Тушить водой запрещено.
Если сварочные работы выполняются на высоте, то находиться под местом сварки людям строго запрещено.

Преимущества и недостатки термитной сварки

Данный вид соединения металлов является востребованным и распространённым. В первую очередь этому способствует короткое время, необходимое для проведения работ, и малые трудозатраты.

Применение термита позволяет получить эстетически привлекательный шов высокого качества. Также стоит отметить, что для применения метода не требуется электроэнергия или газовые баллоны, а значит, возможно, проводить работы на удаленных объектах.

Основной недостаток – высокие требования к технике безопасности и хранению оборудования. Работа со взрывоопасными материалами требует особой подготовки и четкому соблюдению всех правил.

Что такое термитная сварка. Виды и область применения

Технология термитной сварки

Разновидности термитной сварки

Читайте также: Холодная сварка для труб

Термитная сварка осуществляется четырьмя способами:

Соединение встык требует предварительной подготовки. Свариваемые поверхности тщательно зачищаются. Для предотвращения температурной деформации стыкуемые детали оборачиваются термальной плёнкой. После сжигания термита полученный жидкий металл из тигля заливается в зазор стыка. Затем детали прижимают одна к другой.
Технику промежуточного литья используют для соединения заготовок, закреплённых в требуемом положении. Считается самой простой, так как приготовленный из термитной смеси в тигле расплав сразу заливается в промежуток между деталями.
Комбинированный метод объединяет две техники. Применяется для соединения рельс. После зачистки торцов между ними вставляется стальная пластинка. В зазор заливается расплав, рельсы сжимаются. После остывания соединение по периметру обваривается ещё раз.
Дуплекс — это тоже тигельная сварка, но стык дополнительно спрессовывается.

Оборудование

Тигель из керамики или тугоплавкого металла с устройством для безопасного слива расплава.
Для создания отливок не обойтись без форм и матриц. Они могут быть одноразовыми или многократного использования. Чтобы расплав не растекался бесконтрольно по поверхности, используется глиняная обмазка для термитной сварки.
Устройства фиксации и сжатия деталей (струбцины разного размера, тиски).
Термитный карандаш, используемый в домашних условиях для сварки и резки металлов.
Комплект инструментов, состоящий из кислородного резака, газовой горелки, ножовки по металлу, полоскового термометра.
Для зачистки поверхностей и швов нужно запастись абразивным кругом, металлической щёткой.

Оборудование для термитной сварки

Особенности термитной сварки проводов

Читайте также: Инструкция по применению холодной сварки для пластмассы

Термитная сварка проводов

Особенности использования термитной сварки

меньшим временем проведения работы,
эстетической привлекательностью, высоким качеством швов,
небольшими трудозатратами,
не требуется высокая квалификация,
термиты свободно продаются в специализированном магазине по невысокой цене,
возможность использования на удалённых объектах и длительных поездках, так как электроэнергия или газовые баллоны не нужны.

Как утеплить фундамент бани разными материалами: пошаговая инструкция

Основание бани должно быть надежным и долговечным, но кроме всех показателей, немало важным, являются теплосберегающие характеристики. Существует мнение, что необязательно тратить время и деньги на утепление фундамента бани, но оно ошибочно. Конечно, парится чаще двух раз в неделю вредно, и можно подольше протапливать парилку, истратив большое количество дров. Но когда основание начнет разрушаться и стены поведет, задумываться о проблеме будет поздно. Не стоит бояться трудоемких и дорогостоящих работ, тем более все можно выполнить своими силами. Как утеплить фундамент бани своими руками при помощи различных материалов, расскажем нашим читателям в сегодняшней статье.

Фундамент бани необходимо утеплять иначе теплопотери будут высокими и протапливать парную придется долго.

Почему важно утеплять фундамент бани?

Существует ряд причин по которым утеплять фундамент бани необходимо:

из-за большой разницы температур зимой вовремя протопки бани, на внутренней части основания образуется конденсат, что значительно снижает срок службы конструкции;
почва под фундаментом летом в жару все равно сохраняет прохладу, фундамент нагревается только с внешней стороны. От перепада температур образуется конденсат, который будет разрушать фундамент изнутри все лето;
в бане с не утепленным фундаментом тепло быстро выветривается и парилку приходится все время подтапливать;
зимой пучинистость почвы оказывает разрушительное воздействие на стенки фундамента, утепление смягчит давление;
хороший слой теплоизоляции защитит конструкцию от механических повреждений.

В результате, от постоянной влажности и давления, основание начнет медленно разрушаться.

Утеплить фундамент эффективнее снаружи конструкции.

Утеплять фундамент бани можно по цоколю снаружи, изнутри или сразу с двух сторон. Последний способ самый эффективный, но трудоемкий и затратный. Так как баня связана с перепадами температур, не рекомендуем выполнять только внутреннее утепление. Фундамент будет промерзать и быстро разрушится. Выполнять внутреннюю теплоизоляцию можно только в самых крайних случаях, когда внешнее утепление по каким-то причинам недоступно. Эффективность от внутренней теплоизоляции будет, но фундамент останется незащищенным.

Когда с методом утепление определились необходимо правильно подобрать материал.

Какой материал подходит лучше для утепления фундамента

Для утепления фундамента бани можно использовать один из следующих утеплителей:

Минвата (стекло, каменная и т. д.) Берут в виде матов, с ней проще работать.
Пенополистирол или пенопласт.
Насыпные материалы (керамзит, опилки).

Главные требования к утеплителям: не впитывать влагу и не деформироваться под давлением почвы.

Минвата для утепления фундамента

Минеральные плиты использовать для утепления фундамента можно, но так, как они хорошо впитывают влагу и подвержены деформации, их дополнительно защищают стенкой из кирпича или досками. Из минусов можно выделить неприятный запах, который появится если утеплить основание внутри бани, деформация. Кроме всего перечисленного в минвате любят селиться грызуны, которые быстро разводятся и повредят теплоизоляционный слой.

Схема утепления фундамента бани минватой.

К плюсам относятся невысокая цена, высокие теплосберегающие свойства, простота монтажа.

Насыпные утеплители

Керамзит и опилки использовали еще наши деды. Но материалы обладают рядом недостатков:

хорошо впитывают влажность;
опилки быстро гниют;
имеют низкие теплосберегающие характеристики.

Из плюсов, пожалуй, только низкая цена и доступность в любом регионе. Опилки, вообще, можно взять бесплатно на любой пилораме.

Пенопласт или пенополистерол

При утеплении фундамента нередко используют листовой пенопласт. Материал хорошо сдерживает тепло и не боится влаги. Цена на утеплитель низкая, купить его можно в любом строительном магазине. Из минусов можно выделить невысокую прочность материала. Производители выпускают экструдированный пенопласт, но цена на него выше.

Утепление фундамента полистеролом долговечно и эффективно.

Пенополистерол тоже состоит из газовых пузырьков, но структура утеплителя более плотная. Выпускается в виде плит или пены, которую напыляют при помощи специального оборудования под давлением. Метод напыления считается самым эффективным, так как теплоизолирующий слой получается герметичным. Но цена на работы начинается от 600 р./м².

Как утеплить фундамент бани — методы и способы

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и от вида грунта на участке. Рассмотрим утепление самых распространенных видов фундамента: ленточного, монолитного, столбчатого.

Теплоизоляция ленточного основания

Утепление ленточного фундамента сразу решает две проблемы:

снижается воздействие от пучинистости почвы;
снижаются теплопотери через стенки основания.

Работы выполняют следующим образом:

Фундамент освобождают от грунта по всему периметру. Роем траншею глубиной не менее уровня промерзания почвы и шириной 50 см. Уровень промерзания почвы можно узнать в местном геоцентре, для средней полосы России показатель 1,5 м.
Засыпается песочная подушка в 15–20 см. Необходимо увлажнить и утрамбовать песок, как можно тщательнее. Лучше использовать крупнозернистый песок, он меньше уходит в почву.
Фундамент промазывают битумной мастикой в 2 слоя. Гидроизоляции дают просохнуть.
Монтируется утеплитель. Его толщина рассчитывается отдельно для каждого региона, для средней полосы России минвату берут 20 см, пенопласт 15–20 см. Швы пропенивают монтажной пеной. Проще взять пенопласт с Л образными замковыми соединениями, так швы будут более герметичными. Приклеивают пенопласт на специальный клеевой состав и крепежей-грибков.
На углах утеплитель укладывают слоем в 1,5 раза толще, так как теплопотери там самые высокие.
Пенополистирол можно просто сбоку засыпать песком и утрамбовать. Пенопласт и минвату необходимо дополнительно защитить при помощи стены из кирпича в 25 см. Ее просто выкладывают вдоль всего периметра основания.
Сверху делается отмостка от цоколя под углом в 15 0 из бетона. Сверху отмостку можно декорировать керамической плиткой.

Утепление ленточного фундамента готово. Он будет хорошо сдерживать тепло и не подвержен воздействиям пучинистости почвы и влаге. Теплопотери в бане уменьшатся на 45%.

Схема утепления ленточного фундамента.

При невозможности утеплить фундамент снаружи можно выполнить работы изнутри аналогичным образом.

Утепление монолитного основания под баней

При просадочных и заилованных почвах выбирается монолитное основание под баню. Укладывать монолитный фундамент уже лучше на слой гидро- и теплоизолятора. Но если работы не выполнены, можно утеплить уже готовую конструкцию.

Схема утепления монолитного фундамента.

Защита плитного типа утеплителя от жидкого бетона выполняется в зависимости от вида армирования основания. когда армирование выполнено при помощи проволоки и металлических прутов, поверх теплоизоляции устилают пленку ПВХ толщиной не менее 200 мкм. Все стыки проклеивают при помощи двустороннего скотча.

Если армирование выполняется с помощью сварочного аппарата, то поверх утеплителя делают стяжку толщиной не более 15 см из слабого бетонного раствора или цемента.

По стенкам уже готовую конструкцию утепляют аналогично ленточной.

Теплоизоляция столбчатого основания под баню

Сложнее всего утеплить столбчатый фундамент. Свободное пространство под баней проветривается и полы быстро промерзают. Спросите, как утеплить фундамент бани столбчатого типа? Следующими этапами:

Вдоль стен бани роется траншея глубиной в 1,5 м и шириной не менее 50 см.
На дно засыпается песочная подушка, которую поливают водой и трамбуют.
Сверху выкладывается стенка из красного кирпича в половину камня. Стена должна чуть-чуть не доходить до нижнего венца бани. Этот зазор запенивают монтажной пеной.
Стенка промазывается битумной мастикой.
Далее, работы выполняют аналогично утеплению ленточного основания. Столбики при работах тоже необходимо закрыть снаружи утеплителем.

Выполнить работы можно своими руками, но нужно запастись терпением. Подробнее на видео:

Работа трудоемка и требует свободного времени не меньше недели. Придется потрудиться, но зато баню топить будет проще и быстрее. А прослужит парилка дольше, что порадует вашу семью. И пусть пар будет легким, а процедура полезной.

Как утеплить фундамент бани снаружи

Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.

Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.

Нужно ли утеплять цоколь бани, парилки

Одной из главных проблем цоколя можно назвать то, что он достаточно близко располагается к грунту. Тот же, в свою очередь, становится причиной передачи сырости самому зданию бани. Если не оградить постройку от негативных воздействий, цоколь может разрушиться намного быстрее, чем должен. Поэтому такой элемент бани должен защищаться от воды и утепляться очень ответственно.

Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки. Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.

Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.

Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?

Нередко в рубленой бане пол оказывается сырым и холодным. Это значит, что пора заняться теплоизоляционными мероприятиями. При утеплении цоколя могут применяться разные технологии. Например, утеплитель может быть размещен изнутри. Но для этого потребуется демонтировать пол в постройке. Более удобным методом становится теплоизоляция цоколя с наружной стороны.

Объяснить необходимость размещения теплоизоляционных материалов именно снаружи можно тем, что наиболее правильным является способ укладки самого утеплителя именно со стороны холода. Тогда конструкция не станет промерзать. К внутренней теплоизоляции стоит обращаться только при условии, что решено выполнить комплексное утепление, которое может быть полезно, но зато дорого обойдется. Что же касается недорого утепления, то оно выглядит следующим образом.

Схема недорогого утепления цоколя

Баня окапывается траншеей шириной в 40 см. Удаляются сгнившие бревна;
Новые бревна покрываются антисептическими веществами или олифой;
В щели между бревнами помещается джут для устранения сквозняка;
Бревна стен бани заклиниваются;
Швы конопатятся джутом и покрываются гипсовой шпатлевкой с опилками;
На бревна крепится малярная сетка, по которой затем проводится оштукатуривание;
Поверхность накрывается рубероидом или другим материалом для гидроизоляции;
Для устранения опасности промерзания в траншею засыпают землю и опилки.

По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.

Как провести утепление фундамента бани

Итак, будем считать, что фундамент заложен, теперь можно переходить к его утеплению. Рассмотрим вариант теплоизоляции наружной, тем более это эффективное средство, если баня уже действует, то есть, построена, а утепление решено проводить только что.

Для того чтобы вы поняли схему укладки теплоизоляционного материала, необходимо разобраться с фото ниже, где показаны все конструктивные элементы бани, а также теплоизоляционный слой.

Здесь под номером 1 расположен фундамент, под цифрой 2 – стена бани, под тройкой пол сооружения. 4 и 5 – это теплоизоляция. Под номером шесть – защитное покрытие, 7 – это подушка под отмостку, 8 – сама отмостка, 9 – песчано-гравийная смесь (ПГС), 10 – система дренажа и 11 – теплоизоляционный материал, уложенный под напольное основание.

Внимание! Баня – сооружение легкое и небольшое, поэтому мелкозаглубленный фундамент ленточного типа для нее оптимальный вариант. Поэтому его глубина – это 40 см.

Еще раз обратите внимание на рисунок, где показана теплоизоляция. Обратите внимание, что слои утеплителя располагаются как по вертикали, так и по горизонтали. Горизонтально уложенный слой укладывается на определенную глубину, что связано с тем, чтобы не допустить глубину сезонного промерзания грунта. Ведь именно от этого будет зависеть пучинистость грунта, негативно влияющая на качество самого строения.

Так как мы говорим о теплоизоляции, то будет уместно сказать и о толщине теплоизоляционного слоя, о его глубине заложения и укладке в длину по горизонтали. В данном случае все эти величины нанесены на рисунок под разными буквенными знаками. Они напрямую зависят от так называемого индекса мороза (ИМ). Его единица измерения – градС*час. Есть специальные таблицы, в которых соотношения ИМ с размерными показателями утеплительного слоя показаны точно. Не будем приводить все соотношения, покажем только две:

ИМ равно 20000, толщина вертикального слоя будет равна 70 мм. При таком индексе нет необходимости устанавливать теплоизоляцию горизонтальную.
ИМ равно 70000, толщина вертикального слоя – 140 мм, толщина горизонтального слоя – 80-90 мм, ширина слоя горизонтального – 1,2-1,5 м.

Есть мнение, что, уложив теплоизоляцию под отмостку, можно решить проблему толщины укладываемого слоя. Мнение совершенно не правильное, потому что кроме вертикально направленного холода на фундамент в основном действует холод боковой. Это, наоборот, приведет к увеличению теплоизоляционного слоя, который укладывается под отмостку.

Утепление фундамента снаружи

Теперь переходим к самому процессу утепления фундамента бани. Если баня действующая, то придется в первую очередь вдоль фундамента выкопать траншею. Ее ширина должна позволить легко в нее спуститься и провести теплоизоляционные процессы.

Делается подсыпка на дно траншеи из песка или гравия, толщина 10-15 см.
Заливается бетонная стяжка.
После высыхания производится гидроизоляция стяжки и фундамента битумной мастикой. Наносится гидроизоляция валиком и кистью.
Устанавливаются плиты пенополистирола. Их можно приклеить на ту же гидроизоляцию, пока она не просохла, или закрепить специальными грибовидными саморезами, изготовленными из пластика.
После чего производятся защитные мероприятия. К примеру, можно обложить утепленный фундамент кирпичной кладкой (в полкирпича), установить пластиковые панели, сайдинг и так далее.

Если утепление фундамента бани будет проводиться с установкой горизонтального слоя, то придется копать широкую траншею в соответствии с вышеуказанными таблицами, где устанавливается соотношение размеров слоя с ИМ. Здесь также надо будет делать подсыпку из песка или гравия, заливать стяжку и проводить гидроизоляционные мероприятия. После чего траншея закапывается.

Обязательное условие утепления фундамента бани – это сооружение отмостки.

Во-первых, это устройство защищает фундамент от природных осадков. Длина отмосток обычно в пределах одного метра, так что отвод воды гарантирован.
Во-вторых, это устройство из бетона создает определенный тепловой защитный барьер, если под него уложить утеплитель.

Угол наклона отмосток – 2-3%.

Утепление изнутри

Есть ли необходимость утеплять фундамент изнутри, если проведено утепление снаружи? Конечно, такой необходимости нет. Просто данный процесс провести проще, если под полом бани находится неотапливаемый подвал. То есть, можно не копать траншею и делать все процессы, описанные выше, снаружи. Ведь, как показывает практика, это достаточно сложно и связано с большим объемом земляных работ.

Поэтому и рекомендуется, если есть возможность, проводить утепления фундаментов бани изнутри. А вот здесь можно использовать большой список утеплителей. В принципе, сам утеплительный процесс проводится по той же технологии, кроме земляных работ и заливки стяжки.

Производится гидроизоляция.
Укладывается и закрепляется теплоизоляционный материал.
Защитная отделка.

Обязательное условие – это утепление пола подвала под баней. Для чего можно использовать перлит или керамзит, слой которых заливается бетонной стяжкой.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.

Схема утепления цоколя пеноплексом

Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Утепление фундамента с использованием земли или керамзита

Указанные два типа материалов объединены в одну группу, поскольку работы проводятся практически одинаково. Требуется выполнить обсыпку таким образом, чтобы полностью скрыло фундамент. Лучше всего, если подобные работы выполняются на этапе начала кладки стен.

Следует сказать несколько слов о рентабельности использования земли. Без сомнения, она считается самым дешёвым утеплителем. Но её изоляционные свойства оставляют желать лучшего и, даже у керамзита, они больше в несколько раз. При этом, его стоимость является незначительной.

Керамзит должен обладать относительно большой толщиной слоя, чтобы можно было утеплить основание бани. Вокруг фундамента рекомендуется делать дополнительную опалубку или оставить место, чтобы засыпать туда подобный материал. Нет необходимости создавать прочную опалубку, поскольку керамзит обладает минимальной массой. в начало

Как утеплить цоколь бани пенопластом?

Для достижения качественного утепления пенопласт тоже хорошо подходит. Такой материал значительно различается по плотности. Оптимального результата удастся добиться, если использовать теплоизоляционное покрытие, плотность которого равняется 25 кг/м3 или больше. Применение пенопласта в качестве материала для теплоизоляции предполагает создание дополнительной защиты от грызунов, которые зачастую портят такой утеплитель.

Схема утепления цоколя пенопластом

Нанесение разметки. При размещении пенопласта снаружи цоколь увеличится в объеме, поэтому разметка обязательно потребуется;
Подготовка рабочей поверхности. На стенах цоколя не должны оставаться загрязнения или пыль. На подготовленное основание наносится гидроизолирующая грунтовка для защиты от влаги;
Закрепление листов пенопласта. Утеплитель приклеивается на поверхность, начиная с углов постройки. Крепление проводится клеем и дюбелями;
Армирование поверхности под отделку. На слой теплоизоляции приклеивается армирующая сетка. Поверх нее также наносится клей;
Внешняя облицовка. Когда клей высохнет полностью, поверхность цоколя покрывается шпатлевкой. Затем можно покрыть баню краской или ПВХ-панелями.

Правильно утеплив цоколь бани, получится обеспечить в ней очень приятный микроклимат. Поэтому принятие банных процедур станет невероятно комфортным.

Теплый фундамент для бани

Фундамент всех сооружений должен быть надежным и теплым. Не исключением является и фундамент бани. Однако у многих владельцев бань сложилось мнение, что утепление основания бани – это лишняя растрата, которую можно легко избежать. Главным доводом этого ошибочного мнения является то, что бани топятся довольно редко (допустим один раз в неделю) и можно пожертвовать дровами, временем, чтобы натопить до требуемой температуры. Но на самом деле суть утепления фундамента бани заключается в сохранении его целостности на протяжении длительного времени. Утеплять фундамент бани своими руками довольно просто, поэтому над данной процедурой стоит задуматься каждому хозяину.

Зачем необходимо утеплять основания бани
Материалы для утепления фундаментов
Как вычислить толщину слоя утеплителя
Утепление фундамента с использованием земли или керамзита
Утепление фундаментов пенопластом
Утепляем основание пенополиэстиролом
Утепление фундамента бани изнутри

Зачем необходимо утеплять основания бани

Основными причинами утепления фундамента являются следующие:

если баня протапливается зимой, то на поверхности фундамента с внешней стороны образуется много конденсата. Это связано с высокой разницей температур внутри здания и снаружи. Образование конденсата приводит к развитию процессов гниения и образования плесени, а это в свою очередь снижает срок службы.
в свою очередь летом, земля под баней прохладная, а внутри сооружения очень жарко. Таким образом, создается серьезный перепад температур, и с внутренней стороны здания начинает собираться влага, которая там будет находиться все теплое время года.
бани без утеплителя на фундаменте, требуют частого подкладывания дров при топке, так как тепло быстро выветривается.
промерзание грунта зимой приводит к вспучиванию почвы, а это в свою очередь ведет к деформации фундамента. Утепленный фундамент менее подвержен данным повреждениям.
также слой утеплителя уменьшает механические повреждения основы строения.

Читайте также:

Терраса на даче + фото

Таким образом, постоянное воздействие влаги и грунта, приводит к медленному, но верному разрушению самой важной части сооружения – фундамента.

Утепление фундамента выполняется со всех сторон при наличии должного количества средств и при доступности сторон фундамента. Однако наиболее часто используется вариант внешнего утепления фундамента. Использование только внутреннего утепления не дает требуемого эффекта, так как фундамент будет промерзать снаружи и постепенно разрушаться. Только внутреннее утепление применяется в тех случаях, когда внешняя сторона основания по каким-либо причинам недоступна.

Материалы для утепления фундаментов

Теплоизоляция фундамента бани будет выполнена правильно, если грамотно рассмотрены следующие вопросы:

осуществлен подбор утеплительного материала;
подобран способ теплоизоляции;
продуманы виды работ, которые предпочтительны для данного вида грунта.

Сегодня выбор материалов для утепления очень широк, однако, есть определенные материалы, которые используются наиболее часто:

сыпучие смеси. Основным утеплительным материалом этой категории является керамзит. В настоящее время он очень популярен за счет своей экологичности, высоких теплоизоляционных свойств и качества. Как правило, ограничения использования керамзита связаны с его высокой стоимостью.
утепление фундамента пенопластом. Это самый распространенный теплоизоляционный материал. Огромная популярность материала обусловлена его высокими теплоизоляционными свойствами. Пенопласт существенно снижает теплопотери, позволяет экономить на топливе. Он очень просто монтируется на фундамент, и самое главное, его можно установить своими руками.
теплоизоляционный материал – пенополиуретан. Наносится при помощи специального оборудования, что существенно ограничивает его использование. В связи с необходимостью использования спецобрудования для нанесения на фундамент, пенополиуретан стоит дорого и своими силами его нанести довольно сложно.
экструдированный пенополистирол. Этот материал намного легче пенопласта и превосходит его по теплоизоляционным свойствам. Кроме этого пенополистирол более прочный, нежели пенопласт.

Таким образом, самым лучшим материалом для утепления фундамента бани является пенополистирол: устанавливается просто, сам прочный, имеет высокие теплоизоляционные свойства, долговечный. Вторым материалом после пенополистирола является пенопласт.

Как вычислить толщину слоя утеплителя

Чтобы определить оптимальную толщину теплоизоляционного материала необходимо знать коэффициент сопротивления теплопередаче, который требуется для данной конструкции. Основные требования к теплосопротивлению зданий определяет СНиП II-3-79 (разработан в 1979 г. и дополнен в 1995 г.).

Формула расчета толщины утеплителя:
ТУ = (Т — ШФ/КТФ)* КТУ,
где ТУ — Толщина Утеплителя, Т — Теплосопротивление, ШФ – Ширина Фундамента, КТФ – Коэффициент теплопроводности Фундамента, КТУ – Коэффициент теплопроводности Утеплителя

Пример 1: Строим фундамент с утеплением керамзитом для дома 6×8 м, глубина промерзания — 1,4 м. Фундамент — ЖБ лента шириной 0,4 м. Коэф. теплопроводности железобетона — 1,69 Вт/мС, керамзита — 0,18 Вт/мС. Теплосопротивление для Московской области — 3,2 м2С/Вт.

Считаем: ТУ = (3,2 – 0,4/1,69)*0,18 = 0,53 м. Округляем в большую сторону и получаем толщину утеплителя в 0,6 метра.
Площадь траншеи для керамзита = (6*0,6 + 8*0,6 + 1,2*0,6) × 2 = 18,24 м2. Итого, с учетом глубины промерзания требуется 18,24 × 1,4 = 25,5 м3 керамзита.

Пример 2: Строим фундамент с утеплением пенополистиролом (или пеноплексом) для дома 6×8 м, глубина промерзания — 1,4 м. Фундамент — ЖБ лента шириной 0,4 м. Коэф. теплопроводности железобетона — 1,69 Вт/мС, пенополистирола (указан в техдокументации материала) — 0,032 Вт/мС. Теплосопротивление для Омской области — 3,8 м2С/Вт.

Считаем: ТУ = (3,8 – 0,4/1,69)*0,032 = 0,114 м. Округляем в большую сторону и получаем толщину утеплителя в 120 мм. Т.е. можно использовать панели по 60 мм в два слоя с перекрытием.

Утепление фундамента с использованием земли или керамзита

Теплый фундамент для бани можно сделать при помощи обычного грунта и керамзита. Как правило, для утепления фундамента керамзитом потребуется траншея около 0,5 метра. Таким образом, можно рассчитать требуемый объем утеплителя: длина всего фундамента, умноженная на ширину 0,5 метра и умноженная на глубину фундамента. Стоимость одного кубического метра керамзита составляет 1,5 тысячи рублей.

Чтобы теплоизоляционный керамзитный слой фундамента бани работал, как положено, необходимо сделать дренажную прослойку.

Дренаж не понадобится, если баня находится на возвышенности и грунтовые воды не поднимаются выше, чем 1 метр от поверхности почвы.

Делается дренажная прослойка так:

выкапываем траншею глубже фундамента на расстоянии метра от него. Край траншеи должен выходить в какое-то углубление или канаву;
в траншею закладываем геотекстиль. Укладку проводим с нахлестом на края траншеи;
на ткань насыпается щебень;
наверх щебня укладываем перфорированную трубу. Выводим ее край в углубление или канаву;
наверх трубы насыпаем щебень;
далее насыпаем землю и утрамбовываем ее.

Перед непосредственной засыпкой керамзита предстоит сделать гидроизоляцию:

около самого фундамента прокапывается траншея до песка;
фундамент вычищается от грунта;
грунтуем бетонное основание;
после высыхания грунтовки, обрабатываем бетон битумной мастикой.

После этого, можно приступать к керамзитовому утеплению, и делается это так:

в траншею, выкопанную около фундамента, засыпается песок (15 см);
две стенки траншеи (фундамент и земля) обкладываются полиэтиленовой пленкой;
теперь все свободное пространство ямы засыпается утеплителем (керамзитом);
наверх керамзита укладывается рубероид;
поверх делаем армированную отмостку;

Цоколь утепляется также керамзитом. Возводится параллельно с фундаментом стенка в полкирпича. В созданное пространство засыпается утеплитель. Сверху и снизу теплоизоляционного слоя делается гидроизоляция.

Вот так своими руками выполняется утепление фундамента бани с помощью керамзита. Можно видеть, что процедуры утепления несложные, однако земляных работ более чем предостаточно.

Утепление фундаментов пенопластом

Как уже указано выше, пенопласт является отличным материалом для теплоизоляции фундаментов сооружений, и в частности, бань. Это объясняется тем, что он совершенно не боится влаги. Однако сам по себе он не прочный, и поэтому для предохранения его от механических деформаций и повреждений, делается защитный кожух. Его можно изготовить из древесины или из кирпича.

Если баня построена на глинистой почве, то пенопласт отличный вариант для утепления ее основания. Это связано с тем, что при паводках пенопласт предотвратит проникновение воды к фундаменту. Однако, если подземные воды поднимаются очень высоко, то пенопласт вряд ли будет работать, так как вода будет проникать под сам слой теплоизолятора.

Как правило, в большинстве регионов страны, используется пенопласт толщиной в 5 см. Для утепления углов бани применяется материал 10 см в толщину.

Перед тем как начать монтаж пенопласта на фундамент, необходимо прокопать грунт вдоль фундамента на глубину промерзания почвы. После этого основание очищается и грунтуется. В качестве грунтовки подойдет разбавленный дизельным топливом битум. Такая смесь высохнет примерно за час. Если есть возможность, то на грунтованную поверхность наносится слой гидроизолирующего материала. После этого можно начинать монтаж самого пенопласта.

Самые первые плиты утеплителя (нижние) должны монтироваться на твердое основание. В качестве основания может послужить бетонное опора или гравийная подсыпка. Приклеить плиты пенопласта можно с помощью мастики или клея. По площади плиты наносится несколько точек клея. Швы между отдельными листами теплоизоляционного материала проклеиваются полностью. Стоит отметить, что лучше всего покупать пенопластовые плиты оснащенные замком. Использование таких листов и тщательное проклеевание позволит создать герметичный теплоизоляционный слой. Чтобы еще лучше сохранить тепло в здании, плиты монтируются в два слоя. При этом второй слой перекрывает швы первого слоя.

После окончания монтажа теплоизоляционного материала, приступаем к нанесению слоя битума или резины. Закрыть весь слой утеплителя можно кирпичной кладкой в полкирпича или досками. Также можно использовать для защиты пенопласта и геотекстиль. Далее делается отмостка.

Таким образом, выполняется утепление фундамента бани при помощи пенопластовых листов. Дело это достаточно хлопотное, но вполне осуществимое своими руками. Однако все хлопоты с лихвой отобьются при сохранении тепла в бане.

Утепляем основание пенополиэстиролом

Экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя фундамента используется наиболее часто. Это обусловлено его высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками.

Работы по созданию теплоизоляционного слоя на фундаменте бани из пенополистирола выполняется таким же образом, как из пенопласта. Плиты пенополистирла имеют аналогичную толщину и могут также иметь замок. Монтируются они на клей, и швы промазываются по всей длине.

Утепление фундамента бани изнутри

Как утеплить фундамент бани изнутри? Такой вопрос можно услышать даже чаще, чем про утепление снаружи. Для теплоизоляционного слоя внутренних стен бани подойдет пенополистрирол, минеральная вата или камышовые плиты. Например, 10 см камышового утеплителя создают теплоизоляцию равную 50 см кирпича.

После слоя теплоизоляционного материала монтируются деревянные плиты или ДСП.

Если баня расположена в более теплых регионах страны, то в качестве теплоизоляционного материала можно использовать гипс и опилки. Эти ингредиенты смешиваются (10:1) и засыпаются между обшивками внутренних стен бани. Толщина такого слоя должна составлять не менее 20 см.

Если теплоизоляция выполнена из пенополистирола, минеральной ваты или камышовых плит, то на их поверхность необходимо уложить фольгированный утеплитель. А уже после этого выполняется подшивка досками или древесными плитами.

Вот таким образом, делается утепление фундамента бани. Теплоизоляция внутри выполняется значительно легче, чем снаружи, но тоже имеет свои нюансы. Однако без внешнего утепления основания не удастся добиться хорошего сохранения тепла внутри помещения. Кроме этого внешнее утепление увеличит срок службы фундамента. По большому счету все работы по утеплению не требуют особых знаний и вполне выполнимы своими руками.