Пошаговая инструкция с 50 фото и 2 видео о том, как крепить вагонку к стене

Как крепить вагонку к стене: пошаговая статья-инструкция

Трудно найти более распространенный отделочный материал, чем вагонка, который полюбился народу во многом из-за своей универсальности и невысокой цены. Между тем, у него есть еще один заметный плюс, мимо которого пройти невозможно – это простота крепления. Практически каждый человек, вооружившись необходимыми инструментами и материалами, может самостоятельно прикрепить ее к стене. Однако для того, чтобы точно быть уверенным в результате, тем более, если делаете это в первый раз, нелишним будет узнать об основных тонкостях этой несложной операции. Тому, как правильно крепить вагонку к стене, посвящена наша сегодняшняя пошаговая инструкция.

Характеристика материала. Все плюсы и минусы

осина;
кедр;
липа;
хвойные породы.

Также в последнее время особую популярность снискала вагонка из пластика. Она имитирует древесину, но обходится дешевле. Кто-то на такой “суррогат” смотрит с изрядной долей пренебрежения, но как показывают продажи отделочного материала, их незначительное меньшинство.

Взглянем на основные ее козыри:

простая обработка;
длительное сохранение эксплуатационных свойств;
маскировка инженерных коммуникаций;
высокие звукоизоляционные показатели;
визуальная привлекательность.

Что можно сказать о недостатках? Они есть у каждого материала, и вагонка в этом смысле исключением быть не может.

восприимчивость к влаге и температурным перепадам;
возможность ссыхания и растрескивания под воздействием специфических температурных условий;
потенциальная возможность появления грибка (как избавиться от грибка на стенах);
горючесть:
наличие вредных веществ (для пластиковой вагонки)

стальная;
алюминиевая.

Такой материал точно не сгниет и не деформируется, не будет выделять опасных для жизни веществ. Однако он имеет обыкновение нагреваться, поэтому следует избегать его размещения на открытых для солнца местах, а также вблизи источников света и водопроводных труб (читать о том, как спрятать трубы, не монтируя в стену).

4 совета для правильного выбора

Несколько советов для правильного выбора материала точно лишними не будут. Тем более, что вариантов на рынке – куча, и новичку будет непросто разобраться с тем, какой материал лучше крепить к стене.

старайтесь выбирать доски с максимальной шириной – так легче проводить последующий монтаж материала;
в случае вертикальной фиксации вагонки, предусмотрите совпадение ее длины с высотой помещения;
оптимальный выбор древесной породы для бани – лиственные для парной и хвойные для душевой или предбанника;
главный критерий при покупке – сухость материала, если заметили даже легкое увлажнение – воздержитесь от покупки, так как монтаж будет невозможен.

Подготовительный момент. Разметка и подсчет

Он присутствует при каждом виде монтажных работ.

сделайте все необходимые замеры в помещении;
рассчитайте необходимое количество материала для отделки;
определитесь с тем, сколько нужно докупить расходников для каркасной конструкции;
оборудуйте свою рабочую зону, избавившись от всего лишнего, если есть какая-то габаритная мебель рядом, то лучше накройте ее пленкой во избежание загрязнений.

Подготовка инструментов и материалов

Тут даже новичка, еще ни разу не бравшегося за какой-либо домашний монтаж, трудно чем-то удивить. Все тот же классический набор инструментов:

перфоратор;
отвертка;
уровень;
шнуровой отвес;
метр;
карандаш.

А вот и необходимые материалы:

бруски для обрешетки;
дюбели;
саморезы;
гвозди;
кляймеры.

И, собственно, сама вагонка. Без нее уж точно ничего не получится!

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.

горизонтально;
вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Монтаж вагонки

Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

зрительно увеличивает высоту помещения;
раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы.

Нюансы монтажа:

начинать фиксацию следует с угла;
после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.

Горизонтальное расположение

увеличивает помещение в ширину;
подходит для высоких помещений;
подчеркивает визуальный объем комнаты.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы.

Нюансы монтажа:

начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.

Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

Заключение

Безусловно, знание того, как правильно крепить вагонку к стене, может не раз пригодиться вам в жизни. Особенно если вы обзаведетесь собственным домом – и будете планомерно обустраивает все эти бесчисленные квадратные метры под себя. Сложного в этом нет абсолютно ничего – монтаж вагонки на стену является одной из самых простых операций по отделке, а видимые сложности – не более чем мимолетные моменты, которые легко уходят с накапливанием вашего опыта.
Совершенствовать свои навыки можно всю жизнь – и почему бы не начать учиться новому с той операции, о которой мы вели речь сегодня? Для еще большего расширения ваших монтажных навыков советуем вам ознакомиться со статьей: “Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа с фото и видео”.

Фото: vk.com

Технология крепления вагонки на стену своими руками

Деревянная вагонка – это облицовочный материал, подходящий для внутренних работ, как в жилых, так и в бытовых помещениях. Отличается долговечностью, привлекательным внешним видом и экологичностью. Но, перед тем, как крепить вагонку к стене, нужно точно знать, как прикрепить ее к стенам из разных материалов.

Облицовка помещения евровагонкой

Данный материал легок в установке, поэтому такие работы можно выполнить собственными усилиями. Применяют евровагонку, как в жилых, так и в бытовых помещениях. В каждом она выполняет свою функцию по разном, где-то служит декоративной отделкой, где-то устраняет дефекты на стенах.

Прежде, чем выбрать этот материал для отделки помещения, необходимо четко понимать его характеристики и свойства. Конструктивными параметрами являются:

Толщины планок вагонки – 12,5 мм;
Ширина варьируется от 88 до 96 мм, в зависимости от наличия паза. Препятствует образованию щелей между двумя элементами, при условии, что древесина дает усушку и усадку;
Длина планок в интервале 2…6 м с установленным на производстве шагом.

Также важно знать, что евровагонка может быть произведена из разных материалов. от этого зависят условия ее эксплуатации и внешний вид. На рынке представлены следующие виды вагонки:

Пластиковые материалы, выполненные из ПВХ, отличающиеся устойчивостью к влаге и температурным перепадам;
Деревянные доски, характеризующиеся экологичностью и гипоаллергенностью.

Параметр учитывают перед тем, как применить данный способ отделки.

Данный материал легок в установке, поэтому такие работы можно выполнить собственными усилиями.

Преимущества и недостатки материала

Перед тем, как однозначно остановить выбор на данном облицовочном материале, стоит разобраться в его преимуществах и недостатках. Это поможет избежать просчетов при работе и правильно выполнить отделочные работы.

Среди плюсов использования евровагонки стоит выделить:

Легкость крепления, за счет чего работу можно выполнять собственными усилиями;
Высокий уровень теплоизоляции и звукопоглощения;
Привлекательный внешний вид;
Доступная цена;
Деревянные изделия характеризуются высокой экологичностью и созданием особого микроклимата в помещении;
Пластиковые не боятся неблагоприятных воздействий, вследствие чего их можно установить там, где наблюдаются температурные перепады или присутствуют излишки влаги.

Деревянные изделия характеризуются высокой экологичностью и созданием особого микроклимата в помещении.

Но, существует и недостатки у данного материала:

Деревянная обрешетка может подвергаться короблению в результате воздействия влаги или между элементами могут возникать трещины из-за высыхания древесины;
Пластиковые элементы могут выгорать, особенно на балконах, где уровень инсоляции выше, чем внутри помещений.

Пластиковые элементы могут выгорать, особенно на балконах.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Как и с любым другим облицовочным материалом, у евровагонки есть свои особенности. Их важно учитывать, чтобы избежать просчетов при креплении. Это важный момент, позволяющий получить качественное и эстетичное покрытие, готовое прослужить не протяжении длительного периода без изменения основных характеристик.

Проводя монтажные работы деревянных элементов, следует учитывать такие тонкости, как:

Осиновые, кедровые, лиственные планки можно выбирать для неблагоприятных условий, так как они меньше всего изменяют свои габаритные размеры под воздействием неблагоприятных условий. Чаще всего их монтируют на балконах и лоджиях. Наиболее доступными по цене являются осиновые элементы;
Более мягкие породы дерева, например, липу можно выбирать для внутренних поверхностей. Цвет материала позволяет создает уют и тепло за счет своего теплого желтого оттенка;
Еловые доски придают красноватый или розоватый колер помещению, если их дополнительно не прокрашивают. Но смола, выделяемая при нагревании, не позволяет использовать их для отделки парных и саун.

Цвет материала позволяет создает уют и тепло за счет своего теплого желтого оттенка.

Если рассматривать нюансы монтажа пластиковых элементов, то следует принять во внимание следующее:

Пластик крепиться должен в нескольких местах для того, чтобы избежать провисания;
Ни в коем случае нельзя деформировать элементы, чтобы сохранить привлекательный внешний вид;
Закреплять нужно при помощи специальных крепежей, которые обеспечивают надежность и образование привлекательной поверхности.

Ни в коем случае нельзя деформировать элементы, чтобы сохранить привлекательный внешний вид.

Подготовительные работы в комнате и монтаж каркаса

Перед тем, как начать крепить евровагонку к стене, следует провести все первоначальные подготовительные работы. Учесть, что данные манипуляции касаются и самого отделочного материала, и той поверхности, к которой будут крепиться ламели.

Манипуляции заключаются в следующих действиях:

Длительно хранение осуществляется исключительно в упаковке производителя.
За 2-3 суток до того, как закрепить элементы на поверхности, их необходимо вынуть их заводской упаковки и дать полежать при тех условиях, в каких будет в дальнейшем эксплуатироваться облицовочный материал.
Непосредственно перед работой удалить при помощи влажной чистой ветоши всю скопившуюся пыль и возможные загрязнения с досок.
Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.
Установку панелей осуществлять при температуре окружающей среды не ниже, чем 50С. Влажность при этом не должна быть избыточной.
Если планируется обработка лако-красочными материалами, то эту процедуру следует провести до начала крепления.

Крайне рекомендуется обработать специальными составами, имеющими антисептическую природу.

Как совместить обрешетку и пароизоляцию

Важно понимать, что закрепить евровагонку можно исключительно на ровные стены, не имеющие выпуклостей и малейших неровностей. Чаще всего панели монтируются непосредственно только к деревянным стенам. Если же поверхности выполнены из любого другого материала (будь-то газобетон, кирпич или какой-либо другой материал), то предварительный этап требует создания обрешетки и уже непосредственно к ней будет проводить закрепление планок.

По факту, обрешетка – это ячеистая конструкция, созданная из деревянных реек, скрепленных между собой в горизонтальном и вертикальном направлении. Расстояние между двумя соседними рейками обрешетки выдерживается с шагом от 40 до 70 см. Создание самой обрешетки также должно подчиняться определенным правилам. Она служит одновременно нескольким целям – создает гладкую поверхность, формирует воздушную подушку между стеной и материалом, а также служит надежной основой для фиксации элементов. Поэтому важно выполнить следующие требования, при создании обрешетки:

Реечки для нее должны быть ровными, без перекосов;
Крепить их нужно надежно, чтобы они не «играли» и не тянули за собой потом евровагонку.

Реечки для обрешетки должны быть ровными, без перекосов.

Как выбрать направление установки панелей

В момент создания обрешетки уже нужно решить, как будут закрепляться планки евровагонки – горизонтально или вертикально. Направление ламелей выбирают, учитывая габариты комнаты, желаемый эффект от обшивки, а также оценивая, насколько допустимо визуальное обнаружение теней от шва между элементами. Только приняв во внимание выше перечисленные факторы, можно создать тот или иной эффект при облицовке комнаты евровагонкой.

В момент создания обрешетки уже нужно решить, как будут закрепляться планки евровагонки – горизонтально или вертикально.

Вертикальное расположение

Такая ориентация планок визуально увеличивает высоту комнаты. Но, при этом не рекомендуется выбирать такой способ, если комната слишком мала по площади. Это обусловлено тем, что вертикальное членение сделает помещение меньше. Кстати, если солнечный свет будет падать на стену, на которой закреплены вертикально планки, то щели между отдельными элементами будут визуально сильно заметны.

Такая ориентация планок визуально увеличивает высоту комнаты.

Горизонтальная обшивка

Горизонтальное ориентирование досок позволяет сделать комнату ниже, но больше по площади. Поэтому такой вариант крепления подойдет в том случае, если комната небольшая. Щели между досками не дают явных теней в этом случае.

Горизонтальное ориентирование досок позволяет сделать комнату ниже, но больше по площади.

Способы монтажа вагонки своими руками

Так, как правильно крепить вагонку к стене можно разными способами, то их необходимо знать все, чтобы выбрать подходящий. Не каждый способ можно выбирать при разных эксплуатационных условиях. Чаще всего вариант крепления зависит от типа стены, к которому будут зафиксированы панели, а также от веса самих ламелей. Существуют на выбор такие варианты фиксации, как саморезы, кляймеры и гвозди.

Чаще всего вариант крепления зависит от типа стены, к которому будут зафиксированы панели, а также от веса самих ламелей.

Как прикрепить вагонку с помощью саморезов, гвоздей и кляймеров к стене

Чтобы понять, какие действия нужно проводить с каждым типом крепежа, стоит ознакомиться с рекомендациями, представленными ниже. Здесь пошагово представлены действия, которые нужно выполнить, чтобы зафиксировать ламель евровагонки к стене при помощи гвоздей, саморезов и клямеров.

Вкручивать саморез необходимо непосредственной по стороне шипа.
Длина должна варьироваться в интервале 1…1,5 см. Шляпки прикрываются шкантами.
Если осталась выступающая часть, ее срезают, зашкуривают и обработывают.

Вкручивать саморез необходимо непосредственно по стороне шипа.

Крепить на кляймеры нужно следующим способом:

Сначала зафиксировать первую доску в таком положении, чтобы оно соответствовало выверенному горизонтальном или вертикальному положению.
Затем при помощи кляймера прикреплять доски.
Повторить аналогичные действия с последующими элементами.

Сначала зафиксировать первую доску в таком положении, чтобы оно соответствовало выверенному горизонтальному или вертикальному положению.

На гвозди фиксация осуществляется так:

Прикладывается доска.
По пазу вбивается глубоко оцинкованный гвоздь.
Если шляпка выпирает – ее срезают.
Аналогично прибить остальные доски.

Если шляпка выпирает – ее срезают.

Распространенные ошибки при работе с вагонкой и как их избежать

Очень часто, осуществляя фиксацию такого облицовочного материала, неопытные мастера или любители допускают определенные просчеты. Они могут показаться несущественными. Но это на самом деле не так. Малейшие отклонения от технологических действий в закрепление вагонки вызовет снижение характеристик и длительность эксплуатации материала.

Неправильно выбирают материал для внутренней отделки и улицы.

Пытаются фиксировать на голые кирпичные стены, не установив предварительно обрешетку. Важно помнить, что фиксировать планки евровагонки непосредственно к поверхности можно только в том случае, если она деревянная и ровная;
Некорректно подбирают материал к условиям эксплуатации. В помещениях с повышенной влажностью используют либо ПВХ евровагонку, либо деревянную, предварительно обработанную яхтенными лаками. Такое покрытие препятствует разбуханию древесины;
Также важно, выбираю деревянные планки, обратить самое пристальное внимание на породу дерева. Если в помещении наблюдаются перепады температуры или уровня влажности, то стоит выбирать только твердые породы дерева. Несмотря на более высокую цену, они оправдают себя в результате более длительного периода эксплуатации;
Можно зафиксировать евровагонку на стену при помощи клея или монтажной пены. Но позволительно клеить только для гипсокартоновой основы и легких планок из ПВХ.

Важно, выбирая деревянные планки, обратить самое пристальное внимание на породу дерева.

К чему может привести неправильное крепление вагонки на стену

Если работы выполнены с нарушениями, то это приведет к ряду неприятных моментов. Поэтому исключают некорректные манипуляции с евровагонкой еще на этапе предварительных работ, а также при монтаже. Вот, что может возникнуть при некорректном крепеже элементов:

Перекосу планок или их провисанию;
Потере эстетичного внешнего вида;
Разбуханию или, наоборот, высыханию деревянных конструкций;
Если крепление было не слишком надежным, планки могут отвалиться.

Если работы выполнены с нарушениями, то это приведет к ряду неприятных моментов.

Таким образом, выбирая евровагонку, нужно правильно оценить последующие условия эксплуатации облицовочного материала. Выбирать только те изделия, которые подходят для того или иного помещения и микроклимата в комнате. Также важно правильно установить обрешетку или предварительно подготовить деревянную поверхность. Выбрать соответствующие способ крепежа и исключить некорректные технологические действия. Только в этом случае удастся исключить негативные последствия при эксплуатации и можно будет добиться нужного эстетического и визуального эффекта в помещении.

Видео: Монтаж вагонки на кляймер

Разбираемся, как крепить евровагонку – пошаговое руководство для начинающих мастеров

Некоторые считают, что разницы между вагонкой и евровагонкой, нет – и это ошибочное предположение. На самом деле, эти понятия имеют как много сходств, так есть и различие, всего одно, но его можно назвать значительным.

Гвозди? Конечно же, нет, если речь идет о европейском качестве

Дело в том, что евровагонка, в отличие от обычных панелей из дерева, изготавливается по стандартам Европы, а именно DIN 68126. Такие панели являются качественным, водостойким и долговечным материалом по сравнению с аналогами, который тщательно проверяют при изготовлении.

Наглядный пример того, что называется евровагонка

Инструменты

Крепление евровагонки возможно выполнять самостоятельно, ничего особо сложного в этом процессе нет.

Перечень инструментов, необходимых в работе с вагонкой:

крепежи закрытого типа (к ним можно отнести кляймеры);
гвозди и саморезы, используются для крепления скрытого крепежа;
перфоратор, дрель, лобзик, молоток;
уровень, использующийся на протяжении всего процесса монтажных работ.

Расчёт объема и площади

Для того чтобы рассчитать площадь покрытия, необходимо знать рабочую ширину устанавливаемой панели, в том случае, если это евровагонка, то такой параметр является стандартным и составляет в общем – 88 миллиметров.

Потолок посчитать не проблема, сложнее дело обстоит со стенами, и для того чтобы проводить расчёт было легче, необходимо поверхность стен просто разбить на отдельные геометрические фигуры.

Важно! Если в своих расчётах вы будете использовать реальную ширину материала, а не рабочую, то погрешность таких подсчётов будет составлять более 5%.

Устанавливаем евровагонку

На вопрос — как правильно крепить евровагонку, вам может ответить инструкция, для выполнения которой вам не понадобятся никакие дополнительные знания и умения, главное, идти точно по пунктам и выполнять их без отклонений.

Если вам сложно воспринимать советы на слух, и зрительно вы воспринимаете лучше, тогда посмотрите видео, на котором показан весь процесс установки панелей из дерева подробно.

Подготовительный процесс

Если вы решили устанавливать и создавать конструкцию из дерева своими руками, тогда должны знать некоторые правила, которые помогут вам быстро справиться с поставленной задачей.

проведите все электрические провода и разводки, которые необходимы для обеспечения электричеством помещения или комнаты, поместите их в специальные гофры. Они изготавливаются из материала, которые не горит, это обеспечит безопасность проживания в таком помещении;
Не забывайте, что любой отделочный материал нуждается в акклиматизации, а это значит, что в комнату, где вы будете проводить строительные работы, необходимо внести материал за сутки до начала рабочего процесса.

Если возникнет вопрос — чем крепить евровагонку, то в инструкции вы найдёте все ответы, в том числе, и перечень крепёжных элементов, которые понадобятся для такого процесса. Нужно также учитывать, что последовательность расположения и направление панелей, влияет на внешний вид всей конструкции.

Располагаться евровагонка может:

по горизонтали,
по вертикали,
по диагонали,
комбинированное расположение.

Совет! Если вы зрительно хотите увеличить объем пространства комнаты, то на потолке материал должен располагаться вдоль от окна.

Устанавливаем обрешетку

Обрешётка изготавливается из небольших брусков, на которые, в последствие и будет крепиться евровагонка;
Материал брусьев не имеет никакого значения, главное, чтобы дерево было пропитано защитными составами для долговечности всей конструкции;
Частота крепления брусьев обрешётки не должна превышать 0.8 метров;
Проверка всех креплений должна проводиться постоянно при помощи строительного уровня (фото снизу).

Использование уровня на протяжении всего рабочего процесса

Обрешётка устанавливается в зависимости от того, как крепится евровагонка:

Если евровагонка располагается на стене вертикально, то обрешётка должна быть горизонтальной;
Если материал обшивки крепится на стене горизонтально или же по диагонали, значит, обрешётка должна быть вертикальной.

Утепляем стены

Чтобы в помещении, которое вы решили обшить, было тепло, вы можете своими руками заняться её утеплением. Утеплители необходимо устанавливать до того, как вы начнёте монтаж евровагонки – между стеной и обрешёткой.

В том случае, если комната должна быть изолирована от воды и влаги, необходимо использовать помимо ваты, еще и специальную плёнку, которая послужит защитой от воды и влаги. На фото ниже показан метод ее применения.

Стена – обрешётка – утеплитель – гидроизоляционная плёнка.

Скрытые крепежи

Крепление евровагонки можно производить различными элементами крепежа: гвозди, кляймеры, саморезы. Лучшим вариантом из перечисленных, являются кляймеры, потому как такой вид крепежа считается скрытым.

Также преимуществом выбранного элемента, является то, что крепеж для евровагонки полностью защищён от ржавчины, потому как материал, из которого он сделан, не поддаётся такому процессу, как коррозия.

Если рассматривать стоимость всех крепёжных материалов, тогда можно сказать, что самой высокой является цена кляймеров, но и результат с применением таких элементов – лучше.

Применение скрытого крепежа

Не забывайте! В том случае, если крепление евровагонки производится по горизонтали, тогда шип на панели должен находиться вверху, но не наоборот.

Процесс отделки

После того, как процесс обшивки вагонкой стен или потолка будет завершённым, можно приступить к обработке материала, а именно покрытию его антисептическими средствами и существующими красками, для того чтобы уберечь от негативных воздействий и продлить срок эксплуатации.

Потратившись на европейский материал, не поскупитесь и на европейские защитные средства

Независимо от того, как крепится евровагонка, вся конструкция должна быть ровной, для этого, как мы уже говорили ранее, необходимо постоянно, в течение всего строительного процесса, использовать уровень.

Монтаж вагонки на стены внутри дома: способы и порядок выполнения работ

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Шток-роза: выращивание из семян когда сажать

Шток-роза относится к семейству Мальвовых, поэтому в народе ее иногда называют «мальвой», а еще «калачиком» и «просвирником». Есть однолетние, двухлетние и многолетние сорта этого травянистого растения. Мальва хорошо знакома представителям старшего поколения, ведь она украшает палисадники и сады уже много десятилетий.

Вырастить шток — розу из семян довольно просто, поэтому можно выбрать понравившийся сорт и вскоре наслаждаться очаровательными цветками.

Когда сажать семена шток-розы на рассаду

Чтобы получить цветение шток-розы в текущем году, ее необходимо выращивать рассадой.

Самое подходящее время для посева — конец февраля или начало марта.

Растение считается неприхотливым, но юные экземпляры должны быть высажены в почву, когда она полностью прогреется, поэтому сроки посева соотносятся с климатической зоной. Если сеять семена сразу в открытый грунт, цветение наступит только в следующем сезоне.

Особенности выращивания шток-розы из семян рассадой

Чтобы получить крепкую рассаду мальвы, нужно правильно выбрать грунт и емкость для посадки, подготовить семена, обеспечить сеянцам необходимый уход. После высадки в грунт растение окрепнет, и в дальнейшем будет требовать к себе минимум внимания.

Выбор грунта и емкости

Шток-розе нравится структурированная плодородная почва. Подходящий грунт можно составить самостоятельно. Для этого следует взять:

2 ч. компоста;
1 ч. дерновой земли;
1 ч. речного песка.

Перед посадкой почвенную смесь удобряют комплексным минеральным удобрением, содержащим макро- и микроэлементы. Затем землю необходимо пролить кипятком с добавлением нескольких кристаллов марганцовки, это нужно для обеззараживания. После того как почва остынет, она готова к посеву.

В процессе роста у мальвы формируется стержневой корень, который легко повредить в процессе пересадки. Поэтому рекомендуется сразу производить посев в отдельные емкости.

Лучше всего заделать семена шток-розы в торфяные горшочки, но сгодятся и пластиковые стаканы или горшки объемом 250-300 мл. Тару заполняют землей, не доходя до края несколько см. Затем слегка увлажняют грунт перед посевом.

На заметку! Торфяные горшочки хороши тем, что рассаду не потребуется дополнительно удобрять и высадка в грунт не приведет к повреждению корневой системы.

Подготовка семян и посев

Самый лучший показатель всхожести у семян мальвы, которым 1,5-2 года. К этому времени их оболочка станет достаточно твердой. Чтобы помочь семенам прорасти, проводят замачивание на 12 часов в теплой воде. Это будет способствовать пробуждению семечка и размягчению оболочки. Семена можно замочить на ночь, а утром приступить к посеву.

В каждый горшочек лучше поместить 2 семечка, на тот случай, если одно из них не проклюнется. В том случае, когда появятся два сеянца, один из них выбрасывают или пересаживают в отдельный горшок. Посев должен производиться на глубину 2 см. После этого емкости накрывают пленкой и содержат при комнатной температуре до появления всходов.

Уход за сеянцами

Ростки появляются над поверхностью грунта через 2 недели. Все это время укрытие нужно ежедневно ненадолго снимать с целью проветривания. Рассада шток-розы не предъявляет особых требований к уходу. Главное, чтобы растениям хватало света.

В феврале и марте световой день слишком короткий. Поэтому первое время для сеянцев рекомендуется установить подсветку. Это может быть лампа дневного света или светильник на светодиодах. Наилучшим вариантом будет использование специальной фитолампы.

Рассада мальвы хорошо себя чувствует при комнатной температуре. Поливы проводят по мере необходимости, особых требований к частоте увлажнения и количеству воды нет.

Внесения удобрений культура не требует. Пересадку в открытый грунт проводят без разрушения земляного кома из-за того, что мальва не переносит малейших повреждений веретенообразного корня, ведь именно он несет на себе основную функцию по питанию растения.

За неделю до высадки в грунт рассаду начинают ненадолго выносить на свежий воздух, это облегчит растению последующую адаптацию.

На заметку! У 5-сантиметрового саженца шток-розы корень может достигать длины 30 см.

Когда высаживать в открытый грунт

Для посадки мальвы не годятся места с высоким залеганием грунтовых вод и низины, где скапливается влага. Поскольку это довольно высокие растения, лучше сажать их возле забора или около стен дома. При такой посадке шток-розы получат защиту от ветра и опору. Участок должен быть солнечным, в тени растение цветет неохотно.

В большинстве регионов посадка шток-розы на клумбу проводится в мае.
В Сибири и на Урале лучше отложить мероприятие до второй декады июня.

Главное, чтобы к моменту высадки рассады полностью исчезла угроза заморозков. Махровым сортам свойственна меньшая устойчивость к морозам и другим неблагоприятным условиям. Места для их посадки следует выбирать особенно тщательно, иначе пышного цветения не дождаться.

Дальнейший уход за цветами

Шток-роза отлично растет при минимальном уходе. Чтобы она комфортно себя чувствовала, понадобится время от времени проводить:

поливы;
подкормки;
рыхление;
прополки.

Высоким сортам необходимо обеспечить подвязку к опоре. Растения, высаженные вдоль забора, можно подвязать прямо к нему. На клумбе рядом с кустом вбивают длинный колышек.

Поливать мальву нужно, избегая переувлажнения почвы. При теплой погоде это делают раз в неделю, в жару — чаще. В дождливую погоду полив прекращают вовсе. При избыточной влажности мальва может заболеть грибковыми болезнями и гнилями.

Подкармливают культуру в течение всего периода вегетации, внося комплексное удобрение 1 раз в месяц.

Для профилактики болезней весной мальву опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью. С этой же целью можно применять раствор хозяйственного мыла. Если вспышка грибковых болезней все же случилась, необходимо оборвать больные листья и обработать растения фунгицидом. При массовом поражении рекомендуется уничтожить посадки и сажать на это место мальву не раньше, чем через 3 года.

Шток-розу часто атакуют слизни. Избавиться от моллюсков можно, расставив невысокие баночки с пивом в разных концах участка. Слизни любят хмельной напиток и обязательно сползутся к ловушкам.

Не все сорта мальвы обладают высокой зимостойкостью. Большинству из них требуется укрытие на зиму.

В конце сентября растения обрезают на высоте 30-40 см. Перед приходом заморозков пеньки укрывают сухой листвой, скошенной травой или агроволокном. Под корень можно подсыпать сухого торфа. Шток-розе хватает даже легкого укрытия. Главное, чтобы были защищены от промерзания ее корни. После правильной зимовки мальва будет готова к цветению уже в июне.

Выращивание шток-розы в открытом грунте

Перед посадкой мальвы семенами в грунт, участок нужно подготовить. Перекопайте землю и удалите все сорняки. Если грунт глинистый, добавьте речного песка, перегноя и гумуса. В песчаную почву внесите перепревший навоз, глину и торф.

Шток-роза лучше растет на рыхлой плодородной почве. Высаживают ее сразу на постоянное место, поэтому отнеситесь к выбору участка серьезно, особенно высаживая многолетние сорта.

Чтобы улучшить всхожесть семян, замочите их на 12 часов в воде. Семенная оболочка размякнет, и всходы появятся быстрее.

Высокорослые сорта высаживают на расстоянии 55-60 см друг от друга, для компактной шток-розы интервал можно сократить. Лунки должны быть глубиной 3 см. В них раскладывают семена, присыпают грунтом и увлажняют.

На начальных этапах роста мальвы землю необходимо поддерживать в умеренно влажном состоянии. Чтобы влага задерживалась в земле, посевы рекомендуется прикрыть лутрасилом. Появления всходов следует ожидать примерно через 20 дней. Тогда же можно снять укрытие.

На заметку! Для посева шток-розы непосредственно в грунт выбирают весенний или осенний срок посадки. Весной семена заделывают в конце мая, а осенью — в сентябре до прихода заморозков. При осенней посадке на зиму клумбу мульчируют торфом или соломой.

Размножение и сбор семян

Размножают мальву двумя способами: черенками и с помощью семян.

Черенкование помогает гарантированно сохранить качества материнского растения, что при семенном способе размножения гибридов невозможно. В этом случае особенно часто утрачивается махровость цветков.

Черенки получают, разрезая стебель на отрезки длиной 10-12 см. Работа должна производиться стерильным инструментом, а сами срезы обрабатывают противогрибковым препаратом.
Черенки укореняют в тепличке, ежедневно проветривая посадки. Грунт увлажняют небольшими порциями воды, не допуская переувлажнения. Появление новых побегов будет свидетельствовать об успешном укоренении.

Семена заготавливают, когда хотя бы часть семенных коробочек приобретет бурый цвет.

Цветонос срезают и помещают для хранения в помещение, для того чтобы остальные коробочки тоже дозрели.
Можно производить сбор семенного материала постепенно, срезая со стеблей только потемневшие и желтые коробочки. Собирают семена с самых сильных и здоровых растений.

После полного созревания коробочки начинают раскрываться. Собранные семена просушивают (но не на солнце) и хранят при комнатной температуре в бумажных конвертах или тканевых мешочках. Семенной материал мальвы при правильном хранении сохраняет всхожесть до 3-х лет.

На заметку! Если на участке растет сразу несколько сортов шток-розы, они могут легко переопылиться между собой. Чтобы наверняка сохранить сортовые свойства, размножайте мальву черенками.

Применение в ландшафтном дизайне

Шток-роза — настоящая находка для создания сада в деревенском стиле. Учитывая большое цветовое разнообразие культуры, можно создавать оригинальные разноуровневые цветники из одних мальв или сочетать их с другими растениями.

Высокорослые шток-розы незаменимы, когда нужно скрыть старый забор или неказистые стены строений.

Эти цветы часто применяют для разграничения большой по площади территории с низкорослыми насаждениями. Групповые посадки мальв создают пышную и яркую поляну, которая может стать акцентом садового участка. Неприхотливость этих растений делает их желанными гостями на любой даче.

Чтобы подчеркнуть великолепие шток-розы ее часто высаживают вместе с золотыми шарами, флоксами, дельфиниумом, монардой.
Цветки мальвы нежного оттенка отлично сочетаются с дикорастущими травами.
При посадке шток-розы на заднем плане перед ней высаживают менее рослую космею и люпин. Передний план могут заполнить колокольчики, календула, аквилегия.

Мальва (Шток-роза): выращивание и уход — видео

Главное при выращивании шток-розы — относиться со вниманием к ее потребностям, правильно выбрать сроки посева, подобрать для нее место в саду, обеспечить хотя бы минимальный уход. В ответ цветы проявят все свое великолепие и подарят хорошее настроение и яркие краски лета.

Шток-розы из семян: инструкция по выращиванию и советы начинающим

Шток-розой, в народе называемой мальвой, декорируют ограждения, клумбы, цветники. Устойчивость к холоду и засухе добавляет ей привлекательности. Высота растения в зависимости от сорта варьируется от 70 см до 200 см. Оно имеет один стебель, покрытый цветами разной расцветки: белой, жёлтой, розовой, красной, бордовой, сиреневой. Цветы могут быть простые, но особой красотой отличаются махровые сорта.

Когда сажать

Это растение выращивают и как однолетник, и многолетник. Соцветия распускаются снизу вверх. Мальва отличается длительным периодом цветения.

Цветок хорошо размножается семенами. Они имеют высокий процент всхожести. Для рассады посев происходит в феврале или марте. Такой способ лучше подходит ранним сортам.

Корневая система чувствительная и не любит пересадки. Семена шток-роз – коричневые, диаметром 3-4 мм, похожи на диски. Они сохраняют всхожесть до двух лет. Сеять семена мальвы в открытый грунт нужно в мае-июле или под зиму в октябре.

Есть гибридные сорта, которые не дают зрелых семян или не передают признаков материнского растения. Такие мальвы размножают черенками, которые укореняют в теплицах весной или летом.

Когда сажать шток-розы при выращивании из семян в 2019 году:

март – 7, 11, 18;
апрель — 7, 8, 12;
май – 8, 10, 17, 18;
июнь — 6, 11, 14, 15;
июль – 3, 10, 12, 13, 15.

Для пересадки рассады, деления черенков лучше выбрать такие дни:

апрель — 8, 12, 18;
май — 8, 10, 15, 17;
июнь — 5, 11,12, 13,16;
сентябрь — 1, 4, 6, 8, 13;
октябрь — 2,3, 6, 10, 29.

Самые известные сорта шток-розы

Наиболее популярны следующие разновидности для выращивания шток-роз из семян.

Королевская мальва

Вырастает до полуметра в высоту, имеет махровые цветы с лепестками большого размера. Для неё характерен длительный период цветения. Этот сорт лучше выращивать рассадным способом.

Махровая шток-роза

Предпочитает солнечные участки. Вырастает до двух с половиной метров. Цветки большие, гофрированные лепестки имеют разнообразную окраску.

Мальва Виолет

Сорту характерна фиолетовая раскраска тёмных тонов, длинный стебель и боковые побеги. Срок цветения с июля по сентябрь.

Любава

Относится к низкорослым сортам – побеги вырастают до 80 см. Яркие красные цветы достигают размера 10 см. Зацветает только на второй год и предпочитает высев в открытый грунт.

Карнавал

Имеет высоту побегов до 150 см и крупные, до 14 см махровые цветы жёлтого, розового, белого и красного оттенков. Хорошо переносит засуху.

Мажоретте

Это невысокое, до метра в высоту растение с крупными махровыми цветами. Предпочитает солнечные открытые участки.

Индийская весна

Это однолетник, цветы простые, разнообразных оттенков. Растения лучше смотрятся в групповых посадках, подходят для срезки. Мальва нетребовательна к условиям, но на плодородных почвах растёт лучше.

Чатер Марун

Отличается тёмно-бордовым оттенком махровых цветов. Хорошо растёт на открытых сухих участках с плодородной почвой. Цветёт с июля по сентябрь.

Halo и мальва лесная

Есть и сорта группы Halo. Растения имеют простые цветы, но в центре каждого из них находится контрастное пятно.

Сорта группы «Мальва лесная» теплолюбивы и выращиваются в качестве однолетника. Растения такого вида приближены к дикорастущим, но имеют множество стеблей, длительный период цветения.

Выращивание мальвы из семян: инструкции

При посеве в открытый грунт до конца сезона всходы не зацветут и результата нужно ждать год. Молодые растения хорошо переносят морозы, и для терпеливых цветоводов это хороший способ размножения семенами. Но есть возможность получить цветущую мальву уже в первый год выращивания. Для этого используют рассадный способ.

Посадка рассады

Посев семян нужно производить в феврале или марте. Предпочтительнее выбрать торфяные таблетки или стаканчики. Если посадка происходит в контейнеры, то расстояние между растениями должно быть более 4 см.

Присыпают семена тонким слоем земли и хорошо увлажняют. Для ускорения появления всходов можно накрыть ёмкости плёнкой или стеклом. Благоприятная температура для прорастания – от 18 до 20°C. Также она подходит для выращивания рассады.
Убирают после прорастания всходов плёнку.

При недостаточном освещении ростки не только вытянутся, но и рассада будет иметь более поздние сроки цветения. Если на подоконнике недостаточно светло, необходимо обеспечить дополнительное освещение. Подкармливать рассаду не нужно, достаточно своевременного полива.

Высаживать молодые растения можно только после установления тёплой погоды. В разных регионах этот период длится от конца мая до конца июня. Экземпляры размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Мальвы являются растениями второго плана, потому посаженные за ними следом цветы затеряются.

Посадка в открытый грунт

При выращивании на открытом грунте сеют семена шток-розы в мае или начале июня. Можно укрыть их плёнкой до начала всходов. Глубина посева – 2-3 см. В одну лунку можно положить несколько семян, а после всхода проредить лишнее. Для прорастания в открытой почве мальве нужно до 20 дней. Такие растения не цветут в первый год, а если осенью появились бутоны, их лучше срезать.

При посеве под зиму всходы появляются рано и нуждаются в укрытии, но такой способ тоже имеет право на осуществление. Если необходимо пересадить молодые растения на постоянное место, лучше это сделать в конце августа или начале сентября, когда жара пойдёт на убыль. На зиму такие кусты укрывают опилками, еловым лапником, сухой листвой.

Почва для мальвы подбирается плодородная, лёгкая, с большим количеством гумуса. В тяжёлых глинистых грунтах застаивается вода и растение болеет или погибает.

Полив производится раз в неделю, но нельзя задевать листья. Подкормку вносят два раза за сезон. Подходят фосфорно-калийные или комплексные удобрения для садовых культур. Если мальвы на участке растут много лет, то раз в год вносят компост и перегной. Если побеги достигли высоты более метра, растения нужно подвязывают к кольям. По этой причине не стоит высаживать их на продуваемых местах – в дождливую погоду цветы тяжелеют и падают.

Болезни шток-розы

При холодной дождливой погоде, плохом освещении, чрезмерном количестве влаги мальвы болеют мучнистой росой, ржавчиной, стеблевым раком, мозаичной болезнью, подвержены галловой нематоде. Для профилактики и лечения растения обрабатываются бордоской жидкостью и другими фунгицидами.

Заболевшие листья убирают с территории участка и сжигают. Для защиты от вредителей используют мыльный раствор, минеральное масло и химические препараты. Важно обрабатывать листья с обеих сторон.

Шток-роза любит много солнечного света, лёгкую плодородную почву и не переносит застоя влаги. Каждый сорт имеет свои особенности выращивания. Однолетние представители раннего периода цветения лучше выращивать рассадным способом. Двухлетние проще высеять в открытый грунт весной, а в начале осени пересадить на постоянное место. Гибридные сорта, которые не дают полноценных семян, предпочтительнее выращивать черенкованием.

Посадка шток-розы

В последнее время слегка подзабытый садоводами величавый цветок снова привлекает внимание. Сейчас вновь становится модным сажать шток-розу, или алтей розовый, в своем саду. И немудрено, так как нарядные цветы этого семейства поражают многообразием расцветок, форм и размеров. Бутоны на устремленном вверх стебле могут быть совершенно разными: простыми, похожими на маки, с гофрированными лепестками, напоминающими гвоздику, или смахивающими издалека на плотно набитые помпоны пионов. Разброс по высоте тоже значительный – от комнатных карликовых сортотипов (около 30 см) до горделивых великанов (более 2 метров).

Выращивание шток-розы из семян – самый распространенный и легкодоступный вариант размножения.

Заготовка и предпосевная обработка семян

В конце лета на месте увядающих цветов, образуются кругленькие коробочки-«лепешечки».
Засохшие, желтеющие «калачики» срывают, семена отделяют от оболочки. При сборе и шелушении руки необходимо защищать перчатками, так как жесткий пушок вокруг «чашечек с семенами» больно впивается в кожу.

Затем семенной материал сортируют, выбирая целые, здоровые, полностью вызревшие экземпляры, и обеззараживают, опустив их в раствор любого из биопрепаратов бактерицидного действия («Фитоспорин», «Триходермин», «Алирин-Б», «Бактофит», «Альбит» и др.). Пустотелые, легковесные семена, которые всплывают на поверхность, удаляют.

Отобранные полноценные семена просушивают и ссыпают в бумажные пакетики, подписав год сбора, название сорта (если известно) или, на крайний случай, только цвет и форму цветка. Можно загодя сделать фотографии цветущих мальв, распечатать и прикрепить к пакетику. Есть мнение, что семена, пролежавшие больше года (при правильном хранении – в сухом, прохладном месте), обладают лучшей всхожестью.

При размножении собственными семенами полученные растения могут значительно отличаться от материнских форм из-за переопыления, особенно при наличии других разновидностей культуры, посаженных поблизости.

Осенний посев в открытый грунт

Впрочем, если планируется сеять семена в открытый грунт осенью, фасовать их по пакетикам необязательно. В природе мальва самостоятельно размножается самосевом, так что этот вариант является естественным и прагматичным. В августе – сентябре (а иногда и в июле) их сразу рассыпают на выбранное место, замульчировав 2-3-сантиметровым слоем перегноя. И, обозначив место посева табличкой, забывают о нем до весны. При подзимнем посеве всходы появятся весной в положенный срок, когда почва достаточно прогреется, и в этот же сезон растения зацветут.

Окрепшим всходам никакого особого ухода не требуется, кроме удаления возможных сорняков, которые могут заглушить растеньица.

В апреле – мае почва еще достаточно влажная после таяния снега и от дождей, так что полив нежным сеянцам не нужен. Землю вокруг показавшихся листочков можно аккуратно пролить, стараясь не попадать на зеленые части (под корень), растворенными минеральными удобрениями с преобладанием азота. Это поможет быстрее нарастить необходимый объем листовой массы. Через некоторое время растение выпустит цветоносный стебель. Для формирования большего числа бутонов и обильного цветения с начала июля до конца сентября шток-розе может понадобиться фосфорно-калийная подкормка.

Весенний посев в открытый грунт

Весной также допустимо сеять семена напрямую в открытый грунт. Алгоритм действий здесь такой же, как и осенью. Посев проводят примерно в конце мая, когда минует риск возвратных заморозков. За день до этого семена замачивают в растворе фитогормонов. Данная манипуляция способствует скорейшему пробуждению спящих зародышей, активизирует развитие корневой системы, повышает иммунитет к неблагоприятным факторам. Хорошо зарекомендовали себя в этом плане «Циркон», «Атлет», «Экосил», «Проросток». После появления двух настоящих листьев для ускорения развития будет полезна повторная обработка.

Часто бывает, что посеянные семена всходят не все. Поэтому многие садоводы сеют их с запасом, из-за чего возникает обратная ситуация – посадки загущены. Если сеянцев всходит слишком много, они растут хаотично, мешая друг другу, более слабые растения стоит удалить. Дальше мальва растет сама по себе, без посторонней помощи. В случае весеннего посева на первый год развиваются листья, образуя круглую низкую розетку. И только на следующий сезон у шток-розы появится стебель с цветами. Выносливая шток-роза может прекрасно зимовать без укрытия. Если сорт деликатный или прогнозируют бесснежные зиму, место посадки можно укрыть мульчей.

Рассадный способ

В районах со сложным климатом и коротким летом, чтобы полюбоваться цветением, разумно выращивать теплолюбивую мальву через рассаду. Посев семян в домашних или тепличных условиях производят в феврале при наличии дополнительного освещения. Март – апрель считаются более подходящими сроками за счет увеличивающего светового дня.

Ранние сроки посева позволяют растениям набраться сил для благополучной зимовки даже в случае холодной осени. У мальвы мощный стержневой корень. Из-за особенностей строения корневой системы цветок рекомендуется выращивать без пикировки и пересаживать вместе с земляным комом. В качестве посадочных емкостей лучше взять торфяные или картонные стаканчики объемом побольше, чтобы корням хватило пространства для полноценного развития до момента пересадки непосредственно в грунт. Такие емкости, предварительно выломав дно, помещают в землю, как есть, целиком, не тревожа корневую систему растения даже перевалкой.

Подготовленную рыхлую почвосмесь пропаривают или прокаливают. Добавление перлита в соотношении 1:3 повысит воздухопроницаемость. Семена предварительно замачивают в теплой воде с разведенным по инструкции стимулятором роста. Семечки разбухают от питательной влаги, просыпаются и всходят быстрее. Их раскладывают по отдельным горшочкам, заглубляя всего на 2-3 см, прикрывают пленкой и ставят под фитолампы.

Остается тщательно следить за умеренной влажностью грунта и температурой окружающего воздуха. Она должна составлять примерно 18-20 градусов.

Болезни и вредители

Как ни досадно, статные красавицы, неприхотливые в выращивании и приспособленные к различным климатическим условиям, подвергаются плохо поддающимся лечению заболеваниям, таким как ржавчина, антракноз, мучнистая роса. Не дожидаясь появления тревожных симптомов, с начала мая каждые две недели растения и почву вокруг опрыскивают в профилактических целях фунгицидами.

Большинство вредителей обходят стороной жесткоопушенные стебли и грубые листья величавых мальв. В жаркий, засушливый период их может атаковать паутинный клещ. Мягкие в период созревания семена насквозь прогрызают личинки жука-семяеда и долгоносика.

Против злостных агрессоров эффективно работают только серьезные химические средства, например, «Актара» или Актеллик».

Выбор места и использование в ландшафте

В мальвовых посадках не должно быть застоя влаги. Большую часть дня растениям нужно находиться на солнце. При недостатке освещения саженцы вытянутся, стебли станут тонкими, размер бутонов измельчает, а окраска побледнеет. Длинные толстые цветоносы с тяжелыми соцветиями, кажущиеся прочными, на самом деле довольно хрупкие. Под порывами ветра или во время сильного дождя они полегают на землю, сгибаясь и даже ломаясь. При высадке шток-роз на открытом месте им в обязательном порядке обеспечивают защиту от ветра, прикрепляют мягкой бечевкой или лентой к кольям и решеткам.

Мальвовые «джунгли» используют для декорирования неприглядного забора, оформления беседок, украшения стен различных строений, которые заодно служат опорой цветущим «вертикалям». Они могут стать ярким фоном для заднего плана цветников и клумб, помочь в зонировании участка. Представителей низкорослых сортотипов часто высаживают в виде бордюров вдоль дорожек, создают из них оригинальные клумбовые композиции.

За счет глубокого проникновения корней в почву шток-роза способна самостоятельно добывать питательные вещества и влагу, но земля должна быть относительно рыхлой. Многолетник благодарно откликается на периодические подкормки комплексными удобрениями для цветущих растений.

Шток-розы обычно выращивают в однолетней (с подзимним посевом) или двулетней культуре, так как в последующие годы их декоративность резко снижается. Краткие описания и характеристики некоторых гибридных сортов и сортотипов можно найти в статье на нашем сайте.

В начале осени не помешает провести санитарную обрезку. Процедура заключается в своевременном удалении отцветших бутонов и подсохших/поврежденных листьев. Иногда после обрезки цветоносов в середине лета некоторые виды зацветают повторно. Прикрыть оголяющие стебли высокорослых гигантов помогут густооблиственные растения-партнеры: ромашки, космеи либо стелющиеся/низкорослые родственные разновидности (просвирник).

Немного о путанице в названиях и способах размножения

Шток-роза и мальва принадлежат к одному роду, но по ботаническим признакам это разные растения. Возникает путаница в названиях, ведь видов и сортов, благодаря произвольному межвидовому скрещиванию, существует великое множество. Новичку проще отличить эти растения по нескольким особо выделяющимся признакам:

Признак	Мальва	Шток-роза
Цветки	Простые	Простые, полумахровые, махровые, иногда с резными краями лепестков
Листья	Рассеченные	Чаще округлые
Форма растения	Развивается в один стебель	Растет кустом, образуя боковые побеги
Аромат	Приятный, мускусный	Слабый или практически отсутствует

Растения легко переопыляются, и вырастив шток-розу из семян, можно однажды обнаружить приятный сюрприз в виде неожиданной окраски цветков – со штрихами, мазками на лепестках, двухцветные бутоны. Именно по этой причине ценные экземпляры размножают вегетативно: зелеными черенками или делением кустов. Чтобы добиться наследования сортовых признаков при генеративном (семенном) размножении, цветы можно попытаться опылить искусственным путем (кисточкой, ватной палочкой). От переопыления насекомыми еще закрытый бутон нужно заранее защитить марлевым мешочком. Стоит помнить, что семена некоторых гибридов могут оказаться невсхожими.

Черенкование и дальнейшее укоренение производят весной (прикорневыми черенками) или в начале лета (стеблевыми). Нарезанные черенки высаживают в горшки с торфяно-песочной смесью и поливают. Когда они полностью укоренятся (через 10-14 дней или чуть позже), можно проводить их пересадку методом перевалки на постоянное место, стараясь не повредить корни.

Деление куста позволяет быстро получить взрослые экземпляры, сохраняющие материнские признаки. Хорошо развитый куст выкапывают, стряхивают с корней почву, корневую систему разделяют на части острым ножом. Не стоит нарезать деленки слишком мелкими, так как могут возникнуть проблемы с их укоренением. Каждая из частей должна обладать достаточным количеством корневых отростков и стеблей. Перед посадкой срезы следует обработать любым препаратом на основе гетероауксина.

Комнатная мальва

Любопытно, что в комнатных условиях любители экзотики культивируют анизодонтею, или многолетнюю «африканскую мальву».

Растущие в больших кадках растения формируют в виде компактных аккуратных кустиков или невысоких штамбов типа бонсай.

Видео

О специфике посадки шток-роз на садовых участках и выращивании рассадным способом рассказывают опытные цветоводы в следующих видеосюжетах:

Цветовод-любитель, живо интересуюсь новинками в мире растений, как садовых, так и комнатных. В качестве самообразования периодически посещаю курсы на тему декоративного садоводства, слежу за специализированными выставками. Свободное время стараюсь посвящать многочисленным зеленым питомцам. Влюблена в вариегаты, дома коллекционирую прекрасные синнингии и сенполии. На даче, помимо работы на грядках и в теплицах, ухаживаю за своими любимицами – лилиями. На досуге занимаюсь различными видами вышивки и декупажа. Релаксирую при разгадывании японских кроссвордов. Отдаю предпочтение печатным книгам, не отрицая удобства цифровых аналогов. Люблю готовить, собираю необычные рецепты, совершенствуюсь в искусстве карвинга. С удовольствием делюсь своим опытом и прислушиваюсь к советам.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.