Средства для чистки и ухода за плиткой в ванной комнате и на кухне

Содержание:

Плитка и керамогранит нуждаются в уходе. От правильно подобранных средств-очистителей зависит долговечность, приятный вид отделочного материала. Как ухаживать за ним, какое средство лучше подобрать, что можно использовать, читайте ниже.

Виды проблем, которые возникают при неправильном уходе

Предупреждён, значит, вооружён.

Многие люди в ванной сталкиваются с неприятной проблемой. Не с волосами на мыле, разводами на зеркале, а с плесенью. Причин для её появления достаточно: «инфекция», которую передали рабочие с помощью инструментов, плохая обработка стен до укладки кафеля. Чаще плесень попадет в помещение благодаря вентиляции. Повышенная влажность, отсутствие ультрафиолета пагубно влияют на состояние межплиточных швов. Избавиться от грибка возможно. Как именно это сделать, какое средство для чистки плитки в ванной нужно использовать мы написали, оформили в чек-лист, который вы найдёте чуть ниже.

Плесень не единственная проблема, с которой сталкиваются жители квартир, домов. При недолжном уходе на керамограните, кафеле образуются разводы, неприятные известковые отложения в виде налёта, поверхность отделочного материала становится тусклой, появляется серо-коричневый оттенок. Вреда здоровью как чёрная плесень/грибок не причиняют, но настроение будут портить.

Бытовая жизнь накладывает отпечаток на кафельную поверхность. Вспомните, по утрам вы торопитесь на работу, проливаете кофе. Во время готовки жирные капли со сковородки предательски летят на стену, стол, пол. Если не убрать сразу, засохшие пятна очистить смогут специальные растворы, в основе которых есть щёлочи, кислоты.

Ржавчина – рак металла, легко передаётся отделочному материалу. Причиной ржавчины на плитке может стать банально забытый инструмент, заржавевшие болты, краны, металлические гофрированные шланги и многое другое.

Топ-6 действий от загрязнений

Первое: незначительную грязь вычищайте мягкой тряпкой, металлическую щётку использовать нельзя. Так вы избежите царапин, сколов на поверхности. Не используйте абразивные чистящие средства! Аккуратно нужно быть с кислотосодержащими составами. Они могут навредить межплиточным швам.

Второе: старайтесь не ронять тяжелые вещи на керамическую плитку. Даже керамогранит может треснуть от сильного удара. Будьте аккуратными.

Третье: не забывайте про уход за напольной плиткой. Сухая грязь, песок царапают поверхность, быстрее её стирают. Пылесосом уберите весь сыпучий мусор, затем протрите пол влажной мягкой тряпкой.

Четвёртое: для глянцевой поверхности используйте мягкую ткань, мягкую щётку. Избегайте растворов на основе органических жиров, кислот! Они образуют пленку, развивают бактерии, плесень.

Пятое: водоотталкивающими средствами обрабатывайте полированную поверхность. Ритуал проводите два раза в год, чтобы влага не попадала в структуру покрытия.

Шестое: используйте грязеотталкивающие средства для керамогранита, клинкера. Если вычистить покрытие таким раствором, то пачкаться неглазурованная плитка будет меньше.

Уход за керамогранитом и кафелем

Средство для чистки плитки в ванной комнате

Определите участки, глубину поражения, приступайте к очищению поверхности от плесени.

Грибок выводят с помощью активных составов. Они вызывают ожог кожи, слизистых, дыхательных путей. Думайте о своей защите. Обязательно наденьте маску/респиратор, перчатки, кофту с длинными рукавами. Если у вас есть защитные очки, наденьте их.
Вооружитесь жесткой щёткой, скребком. Используйте растворы, содержащие хлор. Их можно найти в любом масмаркете. Если вы не сторонник таких средств мытья плитки в ванной, используйте народные методы. Грибок боится медного купороса. На 10 литров воды используйте 100 граммов. Масло чайного дерева, сода, гашёная уксусом, перекись водорода хорошо помогают в избавлении от плесени.
После чистки обработайте поверхность антисептическим средством.
Проверяйте состояние кафеля в ванной комнате регулярно.

От налёта и накипи хорошо помогают средства на кислотной основе. Перед использованием таких моющих растворов позаботьтесь о своем здоровье. Обратите внимание на состав. Сильные очистители содержат азотную, щавелевую, соляную, серную кислоту.

Как ухаживать за керамической плиткой на кухне

Засохшие пятна, сильные загрязнения можно убрать с помощью очистителей, в основе которых есть щёлочь. Пятна от чая, кофе, фруктовых соков легко смываются раствором соды в воде. Жир, кровь, вино очищаются вышеуказанными способами. Не давайте пятнам засохнуть: их чистка занимает много сил, энергии.

Воск, лак для ногтей, жвачки убираются ацетоном, бензином, трихлорэтиленом.

Чистить кафель на кухне просто: используйте губку, мыльный раствор, тщательно смойте, вытрите насухо. Избавиться от налёта вам поможет уксусный/спиртовой раствор. Можете использовать средства с жирорасщепляющей формулой.

Помните! Приниматься за чистку кафеля возле плиты после готовки нельзя. Это несёт опасность, вы можете получить ожог. Из-за перепада температуры появятся микротрещины на покрытии.

Если загрязнения на кухонном кафеле сильные, проведите процедуру очищения несколько раз.

Правила ухода за напольной плиткой

Напольная плитка терпит сильную нагрузку, при недолжном уходе приходит в негодность. За ней нужен особый уход:

Подметайте пол, используйте пылесос. Песок, сухая грязь царапают поверхность.
Постелите у двери жёсткий коврик/решётку. Это минимизирует абразивные частицы.
Раз в год обрабатывайте керамогранит восковой мастикой: защитите поверхность от мелких царапин.
Обязательно очищайте плитку по её «потребностям». Помните о классе износостойкости.
Растворы на кислотной основе могут навредить межплиточным швам. Используйте аккуратно, старайтесь не попадать на швы.

Читайте также:

Состав водно-дисперсионной краски

Уход за керамической плиткой

Казалось бы керамическая плитка это один из самых неприхотливых, в дальнейшем обслуживании, отделочных материалов, но и она требует правильного ухода чтобы радовать своей красотой в течении многих лет.

Первичная обработка. Затирка швов

Процесс ухода за плиткой начинается сразу же после её укладки на стены или пол. Это делается для защиты от проникновения влаги и грязи под плитку и последующим возникновение грибка.

Для этих целей используют специальные затирки для швов (фуги). По своему составу они разделяются на цементные и эпоксидные.

Совет: иногда для затирки вам могут предложить силиконовые герметики, но это не правильно, они обладают несколько другими свойствами чем затирки. Герметик используется только для герметизации мест стыковки плитки и, например, раковины, полностью заделывать швы герметиками не целесообразно.

Цементные затирки являются самыми распространенными. Применяются в различных помещениях, состоят из смеси пластификаторов, цемента мелкой фракции, различных добавок и пигментов.

Затирки на основе цемента обладают следующими достоинствами:

удобны и легки в использовании;
универсальны;
имеют многообразную цветовую гамму;
обладают значительной прочностью;
низкая стоимость.

Недостатки цементных затирок:

гигроскопичны;
неустойчивы к загрязнениям;
могут разрушиться под воздействием бытовой химии.

Как затирать швы цементной затиркой на опыте немецких мастеров, можете посмотреть в видеоролике.

Эпоксидные затирки изготавливаются на основе двух компонентов — эпоксидная смола с наполнителем и отвердитель. Используются в помещениях где плитка подвержена постоянному воздействию влаги, кислот и моющих средств — бани, бассейны, ванные комнаты.

По сравнению с цементной затиркой прослужит вам дольше, некоторые специалисты приводят срок службы таких швов до 40-50 лет сохранением первоначальных свойств.

долгий срок службы;
прочность;
устойчива к загрязнениям, плесени;
устойчива к различным видам чистящих средств;
водостойкость;
декоративность.

высокая стоимость;
трудоемкость при нанесении.

Как работать с эпоксидной затиркой, можете посмотреть в видеоролике.

Инструменты и материалы

Как для любого вида работ, для ухода а плиткой необходим определенный набор инстументов и материалов.

В первую очередь нам понадобятся:

ведро;
веник или пылесос;
тряпка из мягкой ткани;
щетка с мягкой щетиной;
так же для защиты напольной плитки рекомендуется использовать резиновые коврики на входе в помещение.

Не допускается применять щетки с жесткой, а тем боле металлической щетиной, ими вы повредите затирку на швах и будете оставлять царапины на плитке. Даже если с первого раза царапин не остаться, то всё равно поверхность плитки со временем потускнеет и потеряет вид.

Из материалов нам понадобится:

моющее средство;
вода;
и водоотталкивающие составы для швов (если швы затерты цементной затиркой).

К выбору моющего средства стоит подойти ответственно, от него зависит насколько долго плитка сохранит свой первоначальный вид.

Выбор моющего средства

При выборе моющего средства внимательно читайте его состав и для каких поверхностей оно предназначено.

Рекомендуются к применению:

моющие средства без мыла;
простая теплая вода с добавлением небольшого количества стеклоочистителя (подходит для ежедневной уборки).

Не рекомендуются к применению:

средства с кислотной основой;
порошки и другие абразивные (содержащие крупицы песка) средства;
мыла на основе органических кислот и жиров.

Советы по уходу

Наравне с применением специальных средств по уходу за керамической плиткой есть много народных средств по уходу за ней.

Для придания блеска плитке можно протирать её тряпкой смоченной денатурированным спиртом (только обеспечьте хорошую вентиляцию.
Растворите в воде мел и протрите этим составом плитку, после высыхания протрите поверхность сухой тряпкой. Это вернет блеск и придаст обновленный вид. Вместо мела можно использовать соду.
Нашатырный спирт разведенный в воде хорошо отмываем плитку (2-3 ст.ложки на 1 литр воды). Помыв плитку таким составом протрите её мягкой тряпкой, лучше всего замшевой.
Для удаления жира с поверхности плитки вместо нашатыря добавьте столовый уксус (3-15%), сразу после исчезновения пятна промойте плитку чистой водой.
Если у вас есть пароотпариватель, то можете использовать его для очистки плитки. После обработки поверхности паром протрите ей насухо мягкой тряпкой.
Для уборки и одновременной дезинфекции помещения используйте хлорку. Разведите её в воде, нанесите на стену пульверизатором или губкой, через 10-15 минут смойте и протрите плитку чистой водой.
Разбавьте лимонную кислоту в воде нанесите на стену и через 20-30 минут смойте влажной тряпкой, а затем протрите сухой.
Кровь с плитки хорошо удаляется отбеливателем или перекисью водорода.
От чернил и цветных красителей поможет избавиться бытовой отбеливатель.
Для протирки используйте плотные губки, пористые губки могут задерживать в себе крупные частицы, которые будут царапать плитку.

Процесс работы

Процесс уборки керамической плитки можно разделить на два основных этапа — сухую и влажную уборку.
Сухая уборка

Заключается в уборке плитки веником, мягкой щеткой или пылесосом. Если это половая плитка, то желательно подметать или пылесосить её раз в несколько дней.

При использовании пылесоса для уборки настенной плитки используйте насадки с мягкой щетиной, ими можно хорошо вычищать межплиточные швы.

Использовать щетки с жесткой, а уж тем более с металлической щетиной крайне нежелательно, поверхность плитки потускнеет со временем.
Влажная уборка

Влажную уборку следует проводить минимум раз в месяц для настенной плитки и раз в неделю или по мере загрязнения для половой плитки.

Разбавьте моющее средство в теплой воде, нанесите его на плитку и затем сотрите губкой или хорошо впитывающей тряпкой.

Обязательно протирайте плитку чистой водой после того и насухо вытирайте тряпкой, лучшее всего замшевой.

Не используйте мыла в качестве моющего средства, они оставляют пленку и со временем поверхность может потускнеть.

Способы защиты плитки

От чрезмерного загрязнения половую плитку можно защитить используя резиновые коврики на входе в помещение, они будут задерживать основную грязь и твердые частицы, которые могут поцарапать поверхность плитки.

Цементные затирки рекомендуется несколько раз в год обрабатывать специальными гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками), так вы убережете плитку от плесени и грибка которые могут возникнуть из-за попадания влаги под плитку через швы.

Несколько раз в неделю обрабатывайте поверхность плитки составами для очистки стекол, они позволят сохранить глянец поверхности и создадут защитный слой на котором не будет задерживаться пыль.

Обязательно просмотрите видеоролик в котором наглядно показаны способы очистки поверхности как настенной, так половой плитки.

Уход за плиткой из керамики

Моем полы правильно: как помыть керамическую плитку без разводов

14 октября 2021 /

Полы из плитки и керамогранита «радуют глаз» только в идеально чистом виде. Любое загрязнение – будь то след от обуви, застывшие брызги жира или известковый налет – придает покрытию неряшливый вид и портит общее впечатление от интерьера.

В статье расскажем, как мыть полы из керамической плитки и керамогранита быстро и без разводов. Посоветуем эффективные чистящие средства для напольной плитки в ванной, на кухне и в прихожей. Расскажем, чем и как чистить плиточные полы от бытовых и строительных загрязнений.

Сначала немного теории: о pH чистящих средств для напольной плитки

В магазинах можно найти чистящие концентраты и растворы двух типов: узкоспециализированные для ухода за кафелем и/или керамогранитом и привычные бытовые – для мытья любых полов и очистки поверхностей в ванной/на кухне.

Специализированные средства для плитки чаще всего относятся к разряду профессиональных и стоят ощутимо дороже очистителей сегмента масс-маркет.

Мы не будем утверждать, что вам стоит переплатить и купить спец. химию, поскольку обычные бытовые средства для ухода за плиточными полами не годятся. Потому что это не так. Подходит средство для чистки плитки или нет – зависит не только от бренда, но и от водородного показателя водного раствора pH.

Если pH средства составляет от 5 до 10 – очиститель не повредит поверхность кафеля или керамогранита. Вы можете добавить его в воду для мытья полов и даже нанести на покрытие на 5-10 минут, чтобы удалить сложное загрязнение.

_{Источник изображения — 3dplitka.ru}

Кстати: профессиональные и бытовые чистящие средства бывают нейтральными (pH 6-8), кислотными (pH 0-5) или щелочными (pH 9-14). Среди последних двух типов встречаются слабо-, средне- и сильнокислотные/сильнощелочные очистители. Для мытья плиточных полов подходят нейтральные моющие растворы, а для удаления стойких загрязнений — слабокислотные и слабощелочные концентраты

Памятка для выбора средства для чистки напольной плитки по уровню pH

Слабокислотные средства (pH 4-5) на основе лимонной или фосфорной кислоты	справляются с известковым налетом, цементной пылью, пятнами от строительных материалов, высолами, органическими загрязнениями
Слабощелочные средства (pH 9-10) на основе гидроксида натрия и гидроксида калия	подходят для удаления жирового налета, копоти, сажи, масляных загрязнений, следов от лака и краски, белковых загрязнений (кроме крови), подходят для чистки межплиточных швов
Нейтральные средства (pH 6-8)	удаляют уличную грязь, органические загрязнения, легкий жировой налет, легкий мыльный налет

На заметку: если на упаковке средства не указан показатель pH, ориентируйтесь на процентное содержание кислоты или щелочи. К слабокислотным и слабощелочным относятся очистители, в составе которых присутствует не более 5% активного вещества.

Каким должно быть чистящее средство для мытья пола из керамической плитки

С показателем pH средства для мытья напольной керамической плитки мы разобрались. Но процентное содержание кислоты или щелочи в растворе – это не единственный параметр выбора.

Признаки хорошего средства для мытья плиточных полов:

► При смешивании с водой концентрат не образует пенную шапку. Низкопенные средства имеют в составе пеногасители, а содержание ПАВ не превышает 5%.

► В средстве отсутствуют абразивные частицы, которые могут поцарапать поверхность напольного покрытия.

► В составе средства для мытья керамической плитки присутствуют компоненты, защищающие швы и поверхность плитки от загрязнений (относится к специализированным очистителям). Дополнительный уход обеспечивают воски, ферменты, фторкарбоновый полимер на водной основе.

Специальные средства для чистки плитки и керамогранита	Emsal Floor Care, Glutoclean, Prosept Multipower, HG, Mellerud для плитки и камня, Kiilto Clean
Универсальные средства для мытья полов	Pronto, Sanfor, Unicum, Sarma, Help
Слабокислотные средства для удаления с плитки известкового налета	Comet Expert от налета и ржавчины, Zero спрей для удаления налета, Cillit Brilliant, Gloss Анти-Налет, Санокс «Чистая ванна», спрей Unicum, любые гели и спреи для чистки акриловых ванн
Слабощелочные средства для удаления с плитки жирового налета	Amway для кухни, Homestar 10 в 1, Meine Liebe Антижир, Frosh Грейпфрут

_{Нейтральные средства для мытья полов с покрытием из керамической плитки}

_{Кислотные и щелочные средства для чистки напольной керамической плитки от стойких загрязнений, известкового и жирового налета}

На заметку: мы не рекомендуем мыть полы из глянцевой плитки или керамогранита мыльным раствором из стружки хозяйственного мыла или жидкого средства для мытья рук/посуды. После этой процедуры поверхность утратит первоначальный блеск и покроется мутными разводами.

Читайте в блоге:

Инвентарь и оборудование для мытья полов из керамической плитки

Конечно же, вы можете помыть плиточный пол обычной шваброй с насадкой-щеткой, завернутой «классической» серой тряпкой из ватина. Но результат такой уборки скорее всего будет далек от идеала, поскольку тряпка оставит влажные следы и ворс, а мягкая щетка не позволит оттереть присохшие загрязнения из-за недостаточно плотного контакта с поверхностью плитки.

Чем лучше мыть пол с покрытием из керамической плитки:

► Швабра-флаундер с плоской моющей платформой и насадкой (мопом) из микрофибры – соберет сухие и удалит присохшие загрязнения, не оставит мокрый след, обеспечит высокую скорость уборки.

► Паровая швабра или пароочиститель с насадкой для мытья полов – очистит плиточный пол без помощи чистящих средств.

► Пароочиститель с узкой щелевой насадкой – качественно почистит межплиточные швы.

► Робот пылесос с функцией влажной уборки – тщательно почистит поверхность влажной салфеткой из микрофибры и заодно соберет сыпучие загрязнения.

Стойкие загрязнения удаляйте механическим способом – щеткой-утюжком или старой зубной щеткой (чистка швов). Выполняйте этот этап после первичного мытья пола горячей водой, пока поверхность еще влажная. Предварительно нанесите на загрязненный участок кислотное или щелочное средство (в зависимости от типа пятна).

На заметку: полы большой площади проще и эффективнее очищать поломоечной или роторной машиной, которая извлечет въевшуюся грязь из швов и пор плитки с помощью вращающейся дисковой щетки. Процедуру глубокой машинной чистки кафеля должен выполнять специалист клининговой компании

Читайте в блоге:

Теперь к практике: как мыть полы из керамической плитки и керамогранита

И в завершение рассмотрим, как мыть плиточный пол шваброй с плоской подвижной моющей платформой.

Шаг 1. Пропылесосьте или подметите пол, чтобы удалить песок и другие сыпучие загрязнения.

Шаг 2. Подготовьте моющий раствор. Добавьте в теплую или горячую воду средство для мытья плитки. Для снижения уровня концентрации средства в раствореуменьшите его «дозировку», а для повышения – увеличьте (для удаления стойких загрязнений).

Шаг 3. Возьмите 2 мопа из микрофибры – один для влажной уборки, а другой для финишного протирания пола. Замочите один моп в растворе, отожмите до состояния (слегка влажный) и наденьте на моющую платформу швабры.

Шаг 4. Помойте плиточный пол шваброй, перемещая платформу из стороны в сторону по траектории «восьмерка». Один край платформы должен всегда находится спереди, собирая и перемещая загрязнения от чистого участка к еще не помытому.

Шаг 5. Обработайте стойкие загрязнения кислотным/щелочным средством. Через 3-5 минут потрите пятна щеткой. Удалите средство салфеткой из микрофибры.

Шаг 6. Залейте в ведро теплую или горячую воду. Смочите в ней промытый под краном моп. Наденьте моп на швабру и помойте пол второй раз, удаляя моющий раствор.

Шаг 7. Снимите с платформы влажный моп и наденьте сухой. Протрите пол, чтобы удалить остаточную влагу.

10 советов по уходу за стеклокерамической плитой, которые пригодятся каждой хозяйке

Стеклокерамическая плита – мечта любой хозяйки. Но это на первый взгляд. За эстетичный внешний вид и почти моментальный подогрев приходится платить хлопотами в уходе.

Чтобы красавица-плита дольше радовала чистотой и точно ничего не испортилось, опытные хозяйки предлагают следовать вот таким советам. Идеальная чистота на кухне обеспечена!

Стеклокерамика – вещь хрупкая, за ней уход нужен.

Советы из этого списка собраны у хозяек со всего мира. Они значительно облегчат уход за индукционной плитой со стеклокерамической поверхностью. А заодно помогут сэкономить деньги на покупке специальных чистящих средств и скребков.

1.Никогда не ставьте на стеклокерамическую плиту влажную посуду

Посуда должна быть только сухой!

Подогрев кастрюли с мокрым дном может запросто закончиться белыми пятнами на плите. Вывести которые будет едва возможно. А потому правило №1: вся посуда для готовки должна быть полностью сухой!

Читайте также:

Тонкости планировки одноэтажного дома

2.Не используйте губку для мытья посуды

Плите – отдельную губку. А лучше мягкую салфетку.

Потому что любые остатки жира или кусочки еды могут спровоцировать новые пятна и повреждения на поверхности плиты. Так что для чистки используйте только новые, чистые и максимально мягкие спонжи.

3.Сахар – враг стеклокерамики

И попробуй ототри потом!

Перспектива самому «поджарить» карамель звучит аппетитно. Но будьте предельно осторожны и не забывайте о крышке. Ведь стереть следы застывшего сахара со стекла – задача не из лёгких. Придётся попотеть.

4.Если на поверхность таки попал подгоревший сахар…

Придётся поработать скребком или бритвой.

… или расплавленная пластмасса, фольга и другие плавящиеся материалы, удаляйте их немедленно! Лучше делать это специальным скребком для плиты. А если такого нет под ругой, используйте обычный бритвенный станок. Только чистый.

5.Мягкое средство для чистки плиты за копейки

Смесь для чистки на все случаи жизни.

Помните, что стеклокерамика не терпит жёстких абразивов. Так что всякие «ёршики» держите от неё подальше. А справиться с рядовыми пятнами жира поможет универсальное средство. Сбрызните поверхность плиты небольшим количеством средства для мытья посуды, сверху посыпьте содой и добавьте пару капель перекиси водорода. Подождите пару минут и протрите новой мягкой губкой, круговыми движениям.

6.Если особо упрямое пятно не поддаётся…

… поможет тепло. Вот, как это работает: посыпьте пятно содой, а сверху накройте его влажной мыльной (и чистой!) губкой, подогретой в теплой воде. Оставьте на 15 минут. После вытрите насухо.

7.«Заведите» дома меламиновую губку

Меламиновая губка-ластик против упрямых пятен.

Небольшие губки-ластики не зря набирают такую популярность. Ведь они позволяют очистить большинство поверхностей без применения специальных химических средств. Для ухода за «нежной» стеклокерамикой лучше и не придумаешь.

8.Жалко тратиться на губку? Выручит зубная щётка

Зубная щётка против мелких пятен.

Но только с мягкой или средне-жёсткой щетиной и точно без всяких резиновых вставок. Щётка поможет справиться с особо несговорчивыми пятнами. Особенно, если использовать её в паре с зубной пастой и небольшим количеством соды.

9.Сода и уксус

Сода и уксус – всегда действенная комбинация.

Эти два дешёвых ингредиента с лихвой заменят дорогую «химию». Чтобы привести в порядок плиту, сделайте пасту из 4 столовых ложек соды и 1 столовой ложки уксуса. Оставьте на 30 минут, протрите чистой влажной губкой и вытрите насухо.

10.«Защитный экран»

Масло для плиты?

После того, как вымыли плиту, протрите её мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве растительного масла. Это создаст на поверхности тонкую плёнку-экран. Она защитит от пятен и кусочков пригоревшей еды.

9 причин, почему не цветут ирисы

Почему не цветут ирисы и устранение проблем

В древности нежные цветы с яркой раскраской так понравились грекам, что они назвали их в честь богини радуги. А жители средних широт отметили причудливую форму ирисов.

Поэтому стали называть цветы:

северные орхидеи;
петушки;
сорочьи цветы;
косицы.

Примечательно, что в зависимости от разновидности, лепестки культуры окрашены практически во все оттенки радуги. Как печально, если весной они не распускают свои великолепные бутоны. Чтобы исправить положение, разберем основные причины, почему ирисы не цветут и как с этим бороться.

Некомфортное место

Если поселить человека на Марсе, сможет ли он там жить без кислорода, воды и пищи? Конечно, нет. Так почему же некоторые думают, что неприхотливые ирисы будут расти и радовать глаз бутонами на любом участке? Они высаживают их рядом с кустарниками, деревьями и высокими стенами. Цветы, лишенные достаточного количества солнечного света, плохо развиваются. Такое неудачное место является первой причиной того, почему на ирисах одни листья и они не цветут. Несмотря на это, проблему легко решить.

На дачном участке выбирают просторную клумбу, где обилие солнечного света. Сначала ее перекапывают, а затем, переносят культуру. Посадку выполняют сразу после цветения либо в конце августа. На протяжении нескольких сезонов контролируют распространение ирисов по сторонам. Иначе они могут самостоятельно передвинуться в тенистое место.

При посадке культуры спинку главного корневища желательно направить на южную сторону, чтобы оно хорошенько прогревалось.

Нарушение агротехники

Для каждого вида культуры существуют общепринятые правила посадки на клумбу. И, конечно же, ирисы не исключение. Они имеют объемное корневище, которое состоит из нескольких частей. При посадке верхнюю область оставляют открытой, чтобы на нее попадали солнечные лучи. Благодаря этому в ней происходят процессы, стимулирующие цветение. Слишком углубленные экземпляры практически никогда не цветут.

При посадке желательно использовать корневища крупных размеров, у которых 7 и больше листовых пластин. Такие ирисы зацветут уже в следующем сезоне.

Вынужденное «голодание»

Неприхотливое «существование» на клумбе не означает, что растение не нуждается в подкормках. Игнорирование этого факта часто приводит к разочарованию. Такие садоводы часто недоумевают, почему ирисы не цветут каждый год, а имеют довольно «хмурый» вид.

Причиной является недостаток питательных веществ, который распознают по таким признакам:

замедленный рост побегов;
опавшие соцветия;
скручивание листовых пластин;
усыхание корневища.

Устраняют проблему специальными подкормками, которые вносят в почву 3 раза за сезон. До цветения используют смесь аммиачной селитры и сульфата калия (30 г на 1 м²). Второй раз, к имеющимся компонентам добавляют суперфосфат (60 г на 1 м²). После цветения ирисы подкармливают сульфатом калия (20 г на 1 м²) смешанным с суперфосфатом (50 г на 1 м²).

Чтобы бутоны были крупнее, во время бутонизации в почву вносят древесную золу.

Разросшиеся корневища

Пышные посадки цветущих ирисов очень радуют глаз своих поклонников. Однако через несколько лет они полностью заполняют участок. Если он имеет ограничения, ирисы прекращают цвести. Оказывается, у них нет места для побегов с бутонами. Помимо этого, некоторые кусты попадают в тень, что лишает их достаточного количества света.

Решают проблему с помощью кардинальных мер. Сразу после предполагаемого периода цветения старые экземпляры, которым около 4 лет, выкапывают из клумбы. Благодаря этому для молодых ирисов появляется простор для пышного цветения.

Чрезмерная влажность

В регионах, где летом выпадает много дождей, корневище культуры начинает загнивать. Неудивительно, почему ирисы не распускаются, а листва выглядит уныло.

Чтобы им вернуть былую красоту, выполняют ряд процедур:

выкапывают поврежденные кусты;
удаляют гнилую область корневища;
«живой» срез опрыскивают раствором перманганата калия.

Подготавливают новый участок. Перед посадкой почву обрабатывают активным веществом «Фитоспорин». Корневище размещают так, чтобы шейка была на поверхности грунта. К тому же в регионах с влажным климатом выращивают лишь подходящие сорта.

Чтобы нейтрализовать кислую почву, желательно ежегодно под каждый кустик вносить древесную золу.

Засуха

Несмотря на то, что ирисы чудесно переносят отсутствие осадков, иногда это влияет на активность цветения. Чаще всего их пересаживают в последний месяц лета, когда в большинстве регионов стоит сильная жара. Дефицит влаги пагубно влияет на растение, забирая у него все силы. В результате оно не в состоянии сформировать бутоны. Становится понятно, почему после пересадки ирисы не цветут до конца сезона.

Решают проблему довольно просто. На протяжении 21 дня культуре обеспечивают дополнительный полив. Поскольку мясистое корневище способно накапливать влагу, растение легко переносит период засухи. Уже в следующем сезоне на нем появятся стройные соцветия, напоминающие орхидеи.

Некоторые виды ирисов начинают цвести через 2 года после посадки. Поэтому в каждом отдельном случае следует проявлять благоразумие.

Вредители и грибковые инфекции

К сожалению, ирисы, как и другие растения подвержены различным заболеваниям.

При неблагоприятных условиях их не обходят стороной:

серая гниль;
мозаика;
листовая пятнистость;
бактериоз.

Все они влияют на процесс бутонизации культуры. Для лечения используют вещества, содержащие медь либо готовые фунгициды. В некоторых случаях кусты полностью удаляют из клумбы.

Ирисы часто «посещают» насекомые, которые наносят им непоправимый вред. К примеру, гусеницы озимой совки полностью уничтожают основание у цветоносов. В результате они сначала желтеют, а затем полностью умирают. Также они повреждают корневище, что приводит к бактериальной гнили.

Важным аспектом защиты служит знание того, что делать с ирисами весной непосредственно перед посадкой. Сначала тщательно подготавливают участок. Почву обрабатывают фунгицидами, чтобы предотвратить «поселение» вредителей. Лишь после этих процедур приступают к посадке ирисов по традиционной схеме.

Растение также поражают медведки, личинки майских жуков, слизни, проволочники.

Вымерзание почек

Еще одной причиной отсутствия бутонов на кустах ирисов является сильные зимние морозы. Некоторые сорта не выдерживают перепадов температуры, поэтому повреждаются цветочные почки. Такие ирисы вряд ли зацветут в следующем сезоне.

Проблему решают с помощью дополнительного укрытия. Для теплолюбивых сортов используют сосновую кору, опилки либо спанбонд, который убирают в середине весны. Осенью, когда температура воздуха опустится до +5°C, корневую шейку обильно присыпают грунтом или перегноем. Высота слоя примерно 20 см.

Мы популярно рассмотрели основные причины того, почему не цветут ирисы и как их устранить. Каждая из них заслуживает внимания. Благодаря этому даже неопытный садовод поймет, что нужно делать в его ситуации. Будем же держать руку на пульсе, контролируя цветения великолепных радужных цветов.

Уход за ирисами после цветения: все правила от А до Я!

К концу августа ирисы отцветают, но эти многолетники, несмотря на свою неприхотливость, нуждаются в определённой заботе. Если не оказать в это время должного внимания растению, то на следующий год его цветение может быть не таким обильным и продолжительным. В чём заключаются секреты выращивания и как обеспечить правильный уход за ирисами после цветения — тема, интересующая как опытных, так и начинающих цветоводов.

Что делать с ирисами после цветения

Забота, которая необходима ирисам после окончания у них фазы цветения, заключается в своевременной обрезке, снабжении корней влагой и питательными компонентами, а также в защите от болезней и вредителей. Кроме того, каждые 3–5 лет разросшиеся розекти нуждаются в разделении и пересаживании на новое место.

Обрезка

Увядшие цветоносы следует удалять для того, чтобы они не отбирали у зелёных листьев влагу и не становились питательной средой для развития гнилостных заболеваний у растения. Кроме того, цветоносы убирают ещё и по причине формирования внутри них семян, что также отнимает силы у ириса. Срез производят секатором возле основания розетки из листвы.

Схема обрезки цветоноса и части листьев у ириса после цветения

Листовые пластины после цветения ириса радикально не укорачивают, а обрезают только сухие кончики. Листья участвуют в процессе фотосинтеза, благодаря которым растёт и развивается корневая система многолетника. С помощью надземной части ирис набирается необходимых ему сил, чтобы благополучно пережить зимний период. Обязательному и полному удалению подлежат только пожелтевшие и подгнивающие листья.

Окончательная обрезка пожелтевших листьев у ирисов

Окончательно надземную часть укорачивают в конце сентября, когда она становятся жёлтой и теряет свою жизнеспособность. Процедуру выполняют при помощи секатора или ножниц. Срез делают в виде веера, на расстоянии 13–15 см от уровня прикорневой розетки.

Видео: обрезаем ирисы после цветения

Полив растений в летний и осенний период

После окончания фазы бутонизации объём и частоту полива ирисов сокращают. Излишнее переувлажнение почвы может привести к загниванию корней, поэтому растение поливают не чаще одного раза в 14–15 дней. Такого количества влаги в конце лета и осенью ирисам достаточно для того, чтобы их листва оставалась зелёной и сочной.

После окончания цветения поливать ирисы нужно умеренно, учитывая, что их корни залегают неглубоко

Когда погода устанавливается прохладной и дождливой, полив можно и вовсе прекратить. Считается, что незначительное пересыхание земляного кома более безопасно для здоровья растения, чем излишняя его увлажнённость.

Удаление сорняков и внесение подкормок

Предшествующая фаза цветения отнимает много сил и питательных компонентов у растения. Чтобы восполнить их количество, поспособствовать закладке будущих цветочных почек и подготовить ирисы к зимовке, растению вносят подкормки. Предварительно почву тщательно очищают вручную от сорняков и осторожно рыхлят, так, чтобы не повредить поверхностные корни. Прополку проводят, когда почва просохла после полива или дождя.

Удобрять многолетник рекомендуется только спустя 3–4 недели с момента окончания цветения. Обычно этот период уже выпадает на осень. Процедуру проводят до наступления холодов, в сухую погоду. Подкормку вносят 1 или 2 раза в течение месяца — это зависит от плодородия почвы.

Удобрения для подкормки ирисов осенью

В разрыхлённый и влажный грунт добавляют фосфорно-калийную смесь. Для её приготовления берут суперфосфат 55–60 гр и калийную соль 25–30 гр. Под каждое растение вносят по 15 гр полученной смеси, слегка заглубляя состав в почву путём неглубокого рыхления. Для взрослых растений на 1 кв. м площади можно вносить не более 90 гр смеси удобрений, а для ирисов первого года жизни — до 60 гр. Такие ограничения нужны для того, чтобы не повредить корневую систему у многолетников. В период осенней подкормки аммиачные препараты не используют, так как они способствуют росту новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы и погибнут от мороза.

Профилактика болезней и нашествия вредителей

Ирисы, как и другие садовые растения, нередко страдают от поражения грибковыми или бактериальными заболеваниями, а также от воздействия паразитирующих насекомых. По этой причине многолетникам необходимо проводить профилактические или лечебные обработки, которые в период цветения не выполняют.

Слизень на листе ириса — активный летний вредитель

Фузариоз (корневая гниль) может за короткий срок уничтожить растение

Грибковые заболевания проявляют себя ржавыми или чёрными пятнами на листьях

Мокнущие чёрные пятна на ирисах — проявление гетероспориоза

Трипсы — наиболее распространённые вредителей для ирисов

Растения требуется регулярно осматривать и осуществлять профилактические опрыскивания раствором фунгицида 1 раз в 10–14 дней. Неплохо к такому составу добавлять и препарат инсектицида — он поможет уберечь ирисы от прожорливых насекомых. Особенно важно проводить профилактику, если конец лета и осень выдались влажными. При излишней сырости для растений одинаково опасны как жара, так и прохлада. Обработку опрыскиванием проводят утром или в вечернее время, но только при температуре воздуха не ниже 20 °C.

Разделение и пересадка на новое место

Ежегодно ирис увеличивает площадь своей корневой системы путём образования делёнок. По их количеству можно узнать возраст растения. Со временем молодых побегов вырастает много и питания всем им становится недостаточно. При этом цветки уменьшаются в размере или бутонизация вовсе прекращается. Чтобы обновить куст, через 3–5 лет требуется его деление и пересадка. Выполнить такую процедуру можно только после окончания у ириса фазы цветения.

Одним из элементов ухода за растением является его разделение и пересадка

Многолетник выкапывают, удаляют цветоносы, укорачивают листья, оставляя веер высотой 10–15 см, секатором обрезают корни на 2/3 их длины и разделяют делёнки. Подготовленные молодые экземпляры высаживают в грунт, предварительно насыпав в лунку удобрения. После высадки растения поливают, притеняют от солнца. Уже через год окрепшие ирисы начнут цвести.

Подготовка растений к зиме

Хотя и существуют сорта морозоустойчивых ирисов, но подготовку к зимнему периоду требуется проводить даже этим разновидностям. Особенно важна эта процедура для только что высаженных молодых экземпляров, а также для ирисов, которые растут в регионах с суровыми зимами.

Перед наступлением холодов ирисы начинают готовить к зимовке, создавая для них специальное укрытие

В сухой день ирисы ещё раз осматривают, рыхлят вокруг них почву, спинку корня закрывают небольшим слоем речного песка, а поверх него насыпают 7–10 см торфа. Таким образом, вокруг каждого растения получится небольшой холмик с выглядывающими из него частями обрезанных листьев. Во время дождя по этой насыпи влага будет скатываться и отводиться от корней, не давая им подгнить. Молодые саженцы, а также растения, произрастающие в регионах с суровыми зимами, дополнительно присыпают опавшей листвой или хвоей. Весной такое укрытие снимают — сначала убирают верхний слой торфа, а через несколько дней аккуратно отгребают и песок.

Особенности ухода за бородатыми и безбородыми сортами

Бородатыми ирисы называют из-за наличия у них своеобразных небольших бахромчатых выростов, которые расположены на внешней стороне нижних лепестков. У безбородых разновидностей ирисов таких наростов нет. Оба вида многолетников имеют свои особенности в уходе.

Безбородые ирисы

Безбородый вид ириса не имеет выростов на нижних лепестках

Так выглядит представитель бородатых видов ириса

Для того чтобы после пересадки растения успешно перенесли зимовку и обильно зацвели на следующий год, важно соблюдать правила заглубления делёнки, зависящее от вида цветка — безбородого или бородатого. Если высадка была сделана неправильно, то зимой ирис погибнет.

Советы и отзывы опытных цветоводов

Уход за ирисами несложный, но выполняют его садоводы по-разному. Например, существует распространённое мнение, что увядшие цветоносы у ирисов нужно не срезать, а выламывать вручную. Объясняется это тем, что при выламывании будет меньше шансов случайно перенести патогенные бактерии или споры грибка от больного растения к здоровому — такая ситуация иногда происходит при обрезке секатором.

Если вы выбрали подходящий срок и цветонос полностью вызрел, то он отойдёт достаточно легко (отломается с треском). А если будет гнуться и не ломаться, то ещё слишком рано (цветонос не вызрел). Если не сделать это вовремя, то образуются семенные коробочки, иначе говоря, растение потратит много лишних сил на размножение.

Наиболее благоприятный момент (погода) для выломки цветоносов — это ветреный, сухой и солнечный погожий денёк. В таких условиях все раны очень быстро обсохнут, обветрятся и покроются защитной коркой, а значит, никакие гнили им будут не страшны.

Надежда Чиркова

https://countryhouse.pro/irisy-uhod-i-obrezka-osenyu-i-podgotovka-k-zime/

Ирисы, зимующие в открытом грунте, после окончания фазы цветения можно подкормить не только минеральными удобрениями, но и органикой. Навоз для этой цели не подходит, из-за высокого содержания азота, но помимо него есть и другие питательные компоненты, которые помогут ирисам набраться сил в преддверии зимы.

Чем удобрять ирисы осенью: Древесная зола — органическое вещество, поддерживающее корневую систему благодаря калию и фосфору, содержит полный комплекс микроэлементов, необходимых растению для иммунитета, служит пищей для почвенных микроорганизмов, которые улучшают характеристики грунта.

Компост — содержит большинство питательных веществ и гумус, благодаря рыхлой консистенции улучшает воздухопроницаемость почвы.

Перегной, который пролежал не менее 2 лет.

Самым лучшим вариантом, чем подкормить ирисы в августе, является раствор золы. Для этого 200 гр вещества заливают ведром воды и настаивают 3–4 дня. Затем выливают в углубление вокруг корневой шейки и прикрывают слоем земли.

Sadovnik

http://cvetnik-doma.ru/uhod-za-irisami-osen-yu-podkormka.html

В южных районах России ирисы не укрывают на зиму, а в средней полосе и северных областях — соорудить укрытия многолетникам нужно обязательно. Одним из способов подготовки ирисов к зиме является мульчирование. При проведении такой, казалось бы, простой процедуры, существуют определённые нюансы.

Во второй половине октября посадки обрезают «на конус» на высоте 12–15 см (как при посадке), со всех сторон корневища укрывают сухими дубовыми листьями, плотно окучивают почвой на высоту 7–10 см (высота всего холмика от уровня грядки).

Нельзя использовать для укрытия песок, опилки, сфагнум, торф, так как они сильно впитывают влагу.

Для полной гарантии сохранения цветочных почек на случай суровой зимовки можно укрыть дополнительно плотным лутрасилом/спанбондом (марки 42 или 60), набросив его на низкий проволочный каркас из проволоки или досок.

Весной, сразу после схода снега, дубовую «шубку» снимают, обрезают повреждённые морозом листья, освобождают корневища от земли.

Helga

https://www.forumhouse.ru/threads/5559/page-7

Ирисы — неприхотливые и выносливые растения. Многие садоводы считают, что внимания им уделять нужно по минимуму. Однажды посаженная делёнка может со временем разрастись и дать вам посадочный материал в больших количествах. Главное — создать для растения необходимые ему благоприятные условия.

Успешность в выращивании ирисов во многом зависит не только от сорта и региональных климатических факторов. Основной уход за этим многолетником начинается после того, как у него заканчивается фаза цветения. При правильном и своевременном выполнении необходимых для растения процедур они откликаются на заботу здоровым ростом, а также обильным и продолжительным цветением.

Почему не цветут ирисы, одни листья Что делать Чем подкормить Видео

Ирисы не цветут: причины
Ошибки при посадке
Неправильное место
Нехватка питания
Неправильный полив
Разрастание корневой системы
Повреждение зимой
Болезни или вредители
Неблагоприятная погода
Видео
Цветы неправильно посажены
Причины, почему не цветут садовые ирисы
Некорректный уход
Неправильная посадка и зимовка
Что делать, если ирисы не цветут
Что делать и как помочь ирисам пышно цвести
Если загнивают бутоны ирисов, в чем причина
Не цветут бородатые ирисы после пересадки, что делать
Как стимулировать цветение
Причина Ирисам не хватает освещения

Ирисы не цветут: причины

Выделяют несколько причин, из-за которых может не расцветать ирис сибирский. Рекомендуется детальнее ознакомиться с распространенными причинами появления проблем с цветением.

Ошибки при посадке

Чаще всего цветки не расцветают из-за неправильного высаживания растений. Многие неопытные садоводы рассаживают посевной материал в слишком глубокие луночки. Из-за этого растения не только будут хуже цвести, но и медленнее расти.

Проверить, что растение посажено правильно, довольно легко. Для этого надо внимательно осмотреть корневую шейку. Если она вкопана в грунт всего на треть, значит, цветы высажены неглубоко. Когда шейка находится в почве, ей не хватает солнечного света, что негативно сказывается на росте. В таком случае придется выкопать саженцы и пересадить. При этом выкапывать их надо аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Неправильное место

На рост и цветение растений влияет место, на котором они выращиваются. Поэтому опытные цветоводы рекомендуют серьезно относиться к выбору участка для высаживания ирисов.

Это светолюбивые растения, которые необходимо высаживать на хорошо освещенных участках. Без достаточного количества солнечного света растение будет медленно расти и плохо цвести. Чтобы решить проблему с плохим освещением, ирисы придется пересадить на другое место. Пересадкой лучше заниматься в начале августа или в конце июля. Это наиболее благоприятный период для рассаживания культур. Их пересаживают на открытые участки, которые не затеняются зданиями, деревьями или высокорослыми кустами.

Нехватка питания

Любое растение нуждается в периодических подкормках, и ирисы не исключение. Эти цветы могут полноценно развиваться только при регулярном внесении удобрений в почву. Если не подкармливать высаженные цветочки, они будут хуже цвести. Внесением удобрений в грунт занимаются три раза за сезон. Первые два раза культуры подкармливают до начала цветения, а третий раз — уже после.

Посмотрите также 15 лучших сортов и видов магнолий с описанием и характеристикамиЧитать

Выделяют несколько признаков, свидетельствующих о нехватке питательных элементов:

опавшие бутоны;
медленный рост стебля;
скручивание и высыхание листочков;
замедленное развитие корня.

Если выяснилось, что ирисы не расцветают из-за дефицита удобрений, надо немедленно добавить в клумбу минеральные и органические подкормки.

Неправильный полив

Некоторые цветоводы считают, что поливать ирисы не нужно, так как они хорошо справляются с засухой. Однако без регулярного полива они не расцветают, так как при дефиците влаги ухудшается рост корней, и останавливается формирование бутонов.

Также на цветение негативно влияет избыточная влажность грунта, которая повышается из-за слишком частого полива. Влажная почва способствует развитию гниения корневой системы. Поэтому во время проведения поливов рекомендуется следить за состоянием почвы.

Если цветы уже пострадали из-за отсутствия увлажнения, рекомендуется несколько раз залить их водой.

Разрастание корневой системы

Характерной особенностью ирисов является то, что их корневая система быстро разрастается. Корням саженцев, которые высажены слишком близко друг к другу, становится тесно, и они медленнее развиваются. Это приводит к замедлению развития стебля и прекращению цветения. Кроме этого, из-за тесноты у саженцев ослабевает иммунитет, и они чаще болеют и подвергаются атакам вредителей.

Для решения этой проблемы каждые 4-6 лет высаженные ирисовые кустики рассаживают на новые места. При этом садить их надо в более просторных клумбах, чтобы соседние растения не мешали высаженным ирисам.

Повреждение зимой

Бывают случаи, когда ирисы перестают цвести после суровой и морозной зимы. Чаще всего такое случается, если с осени не накрыть клумбу укрывным материалом, который защищает саженцы от низкой температуры. Последствия неудачной зимовки заметить сложно, так как они проявляются не сразу. Сначала растение развивается нормально, однако со временем можно заметить, что на них не формируются цветочные бутоны.

Чтобы своевременно выявить поврежденные растения, надо внимательно осмотреть их стебли и листики, на которых могут появиться темные пятна. Все поврежденные участки цветов придется срезать ножом.

Болезни или вредители

Еще одна распространенная причина ухудшения цветения — атака вредителей и появление болезней. Чаще всего заболевания появляются после ослабления иммунитета растений, которое наблюдается после зимних подмерзаний корней или из-за загущенных посадок.

Чтобы вовремя определить симптомы той или иной патологии, надо регулярно проводить визуальный осмотр цветов. Пожелтение листьев свидетельствует о наличии таких заболеваний, как сухая гниль, фузариоз, ржавчина и пятнистость. Для предотвращения развития болезней растения периодически обрабатывают фунгицидными растворами.

Посмотрите также Описание и характеристики видов многолетних цветов для Урала, посадка и уходЧитать

Неблагоприятная погода

Иногда цветение прекращается из-за неблагоприятных погодных условий. Ирисы не расцветают при повышенной влажности, когда часто идут дожди. Также проблемы с цветением возникают при резких перепадах температуры.

Видео

Цветы неправильно посажены

Она из частых причин, почему ирисы не цветут, — это их слишком глубокая посадка в грунт. В норме спинка корневища должна оставаться на поверхности, чтоб она могла хорошо прогреваться под солнцем. Если опустить корень слишком глубоко в грунт, растение будет расти, развиваться и отращивать зеленую массу. Однако, период цветения такие кусты отложат на неопределенный срок.

Сибирские ирисы самые неприхотливые в уходе, хорошо переносят заморозки и растут на разных типах грунта

Причины, почему не цветут садовые ирисы

Сами по себе ирисы неприхотливы. Но, несмотря на простоту ухода за этими цветами, нередко возникает проблема нерегулярного цветения или его полного отсутствия. Все лето в клумбе могут красоваться лишь одни листья ирисов, и не появляется ни одного цветочка. Такое состояние может объясняться неправильным уходом. Существуют и другие причины, из-за которых ирисы не зацветают.

Например, могут не цвести слишком молодые растения, так как первое цветение некоторых сортов приходится на второй или третий год после высадки.

Некорректный уход

Чаще всего ирисы отказываются цвести из-за неправильного ухода:

Если посадить их на чрезмерно тенистом участке, бутоны образовываться не будут. Солнечный свет должен попадать на растение в течение 6 часов в день.
Важно избегать переувлажнения почвы, так как это может привести к загниванию корневища, что, несомненно, скажется и на цветении.
Если в прошлом году лето было чрезмерно дождливым, то корневища цветов могли загнить.

Чтобы спасти растение, в августе необходимо выкопать корни, обрезать гнилые участки и обработать срезы раствором марганцовки.

Весной нужно удалить старые листья, чтобы дать возможность вырасти новым росткам.

После цветения необходимо удалять стручки. Если этого не сделать, образование семян истощит растение, и в следующем году цветения может не быть.

Неправильно подобранные удобрения или их избыток плохо сказываются на здоровье ирисов. Частое применение азотных удобрений может привести к тому, что растение будет чрезмерно наращивать вегетативную массу, совершенно не оставляя сил на цветение.

Неправильная посадка и зимовка

Мало кто знает, что при посадке нельзя чрезмерно заглублять корни касатиков. Корневая система должна находиться сразу под поверхностью почвы. Немаловажно подобрать правильное место для посадки. Необходимо помнить, что ирисы не любят чрезмерно влажную почву. Для них нужно выбрать место, где нет большого количества грунтовых вод.

Высаживать цветы оптимально на расстоянии 30-60 см друг от друга. Густо посаженные растения наверняка откажутся цвести.

Так как корневая система ирисов находится близко к почве, зимой она может замерзнуть. Чтобы этого избежать, необходимо укрывать цветы лапником, соломой или опавшей листвой. Весной мульчу необходимо убрать, чтобы избежать выпревания. Также осенью, с наступлением морозов, необходимо срезать листву, так как она может стать местом зимовки насекомых.

Что делать, если ирисы не цветут

Независимо от особенностей ситуации, алгоритм действий стандартный:

Уточнить причину по внешним признакам, описанию сорта и другим данным (например, какая была погода прошлым летом).
Обеспечить растению нормальный уход.
В крайнем случае – пересадить на новое место.

В первую очередь нужно уточнить причину, из-за которой ирисы перестали цвести. Чаще всего это сразу несколько факторов, связанных с неправильной агротехникой (место для посадки, состав почвы, особенности ухода). После этого легко понять, что нужно сделать в первую очередь.

Сначала нужно отрегулировать полив ирисов. Если лето дождливое, дополнительная влага нужна только при отсутствии осадков (раз в неделю). Но если наступила засуха, полив должен быть еженедельным, а в течение первых трех недель после посадки и на стадии бутонизации – каждые 2–3 дня.

Если в предыдущий сезон было много осадков, а в нынешнем году ирисы перестали цвести, их придется выкопать и пересадить. Сделать это лучше в августе. Корневища внимательно осматривают, удаляют все подгнившие части острым ножом. Для профилактики их можно обработать 1% раствором марганцовки или любым фунгицидом (бордосская жидкость, «Топаз», «Максим», «Фитоспорин» и другие).

Подробнее Когда и как правильно сажать ирисы в открытый грунт весной

Если ирисы не только перестали цвести, но и плохо растут, не формируют бутоны, это говорит о нехватке питательных элементов. Поэтому им сразу дают комплексное минеральное удобрение с азотными соединениями (например, азофоску) в количестве 30 г на 1 м 2 . Спустя 2 недели подкармливают аммиачной селитрой (20 г на 1 м 2 ) и двойным суперфосфатом (30 г на 1 м 2 ).

На стадии бутонизации нужно дать:

древесную золу – по 2 ст. л. на каждое растение;
перегной из листьев – уложить в качестве мульчи;
раствор рыбного фарша (400 г сырья на стандартное ведро воды) – поливать 2–3 раза в неделю.

Последний раз удобрения вносят уже после цветения – в середине августа дают смесь суперфосфата и калийной соли.

Регулярные удобрения и правильный полив гарантируют пышное цветение ирисов

Важно! Другую органику (коровяк, помет, навоз) давать не следует. Также важно помнить, что когда ирисы начнут цвести, любые подкормки исключают.

При выращивании цветов их обязательно нужно обрабатывать фунгицидами и инсектицидами для профилактики болезней и вредителей. Опрыскивание проводят вечером в сухую и безветренную погоду. Вместо препаратов можно использовать народные средства, например:

отвар бархатцев;
раствор древесной золы с хозяйственным мылом;
настой чесночных зубчиков;
настой луковой шелухи;
раствор порошка горчицы;
яичная или ореховая скорлупа, рассыпанная вокруг клумбы (против слизней).

Если все описанные меры не помогли, значит, цветы нужно пересаживать.

Что делать и как помочь ирисам пышно цвести

Если загнивают бутоны ирисов, в чем причина

Определить причину загнивания можно нехитрым способом – разломить бутон и посмотреть, что у него внутри. Если есть личинки или червяк — на цветнике появилась ирисовая муха, если червяка нет – значит причина в появлении гнили.

При наличии вредителей рекомендуется обрезать все зараженные цветки, уничтожить их, а все оставшиеся культуры обработать инсектицидом. На следующий год, для профилактики, цветник опрыскивают повторно в начале вегетационного периода и на стадии формирования бутонов. Рекомендуется применять такие препараты, как «Актеллик», «Актара», «Би-58».

Гниль появляется в результате избыточного увлажнения. Это и неправильный поливной режим, и плотная глинистая почва, и полностью покрытые почвой «спинки» корневищ, и недостаток питательных веществ. Растения обрабатывают фунгицидом, а затем под каждый кустик зарывают по одной таблетке «Глиокладина». В начале следующего сезона для профилактики цветочные культуры опрыскивают «Фитоспорином».

Не цветут бородатые ирисы после пересадки, что делать

При посадке бородатых ирисов нужно оставлять верхнюю часть корневища на поверхности грунта. Если корневую часть слегка заглубили, то растение будет тратить силы не на подготовку к цветению, а на наращивание корневища, чтобы оно немного приподнялось над поверхностью земли. Необходимо убрать небольшой слой грунта вокруг растения и подкормить его любой органикой (например, коровяком или куриным пометом).

Как стимулировать цветение

Первую подкормку азотным удобрением проведите ранней весной, можно ещё по последнему снегу и обязательно по влажной земле. Сухую смесь выкладывайте в неглубокие бороздки и, не заливая водой, присыпьте свежей землей. Чем раньше после цветения высаживаются ирисы, тем большая вероятность того, что растение примется и разовьётся до нужного размера.

Важно! Залог долгого равномерного расцветания ирисов, способного украсить ваш сад, — правильная компоновка ранних и поздних сортов.

За счёт такого размещения подкормка медленно растворяется и обеспечивает долгое равномерное цветение. Соблюдайте главное правило минерализации ирисов — лучше недокормить, чем перекормить.

Причина Ирисам не хватает освещения

Ирисы обожают солнечный свет, поэтому хорошо цветут только на обильно освещенных участках. Если ваш ирис растет в тени или даже полутени, цветение будет плохим или его можно вовсе не дождаться. Решить проблему довольно легко – пересадите кусты в другое место. Эту процедуру ирисы хорошо перенесут, потому что она и так требуется растениям каждые 5 лет для полноценного роста и цветения. Лучше провести пересадку в конце июля или в августе.

Иногда ирисы хорошо цветут из года в год, а потом вдруг перестают. В таком случае обратите внимание, куда они разрослись за это время. Возможно, кусты попали в затененный участок или солнце им теперь загораживают кроны деревьев.