Стяжка на пеноплекс: можно ли заливать в квартире, технология, минимальная толщина

Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжку своими руками

С каждым годом энергоносители растут в цене. Люди все чаще задумываются о методах утепления с целью сохранения тепла. Пеноплекс для пола под стяжку может помочь предотвратить потерю тепла жилых помещений.

Стяжка на пеноплекс — что это за технология
Плюсы и минусы утепления пола под стяжку
Какой марки и толщины пеноплекс выбрать
Утепления пола пеноплексом под стяжку, пошаговый процесс
Утепление при укладке на грунт

Стяжка на пеноплекс — что это за технология

Плиты из пеноплекса имеют хорошую плотность и прочность, им не страшны высокие нагрузки. На их ровную поверхность хорошо ложится и стяжка из песка и цемента, и самовыравнивающиеся смеси.

Его однородная структура похожа на целый арсенал маленьких ячеек размером в 0,2 мм. В отличие от других утеплителей у него практически отсутствует паропроницаемость, он не впитывает в себя влагу. Выпускается пеноплекс промышленностью в основном в виде прямоугольных плит разной длины, ширины, толщины.

Для утепления можно использовать не только плиты, но и гранулы полистирола, которые продаются в мешках. Гранулы добавляют в раствор бетона, получая полистиролбетон. Но пеноплекс в плитах под стяжку пола для утепления использовать удобнее.

Неутепленный пол приводит к повышенной влажности в доме, как следствие появление грибковой плесени. До 20% тепла помещение теряет через холодные полы. Люди болеют простудными заболеваниями, страдают суставы ног.

Перед утеплением полов пеноплексовыми плитами, надо подготовить основание. Бетонное основание освобождают от грязи, заделывают выбоины и неровности. Земляную основу сначала застилают песчаной подушкой, перед стяжкой ее утрамбовывают и ровняют.

Плюсы и минусы утепления пола под стяжку

По сравнению с другими утеплителями технология изготовления плиточного пеноплекса направлена на защиту материала от впитывания влаги. Его структура закрытых ячеек придает материалу морозоустойчивость, прочность на сжатие.

Пеноплекс на пол под стяжку имеют следующие плюсы:

Плиты из пенополистирола не подвержены горению, не выделяют токсических испарений, им не страшна высокая влажность, они долго не изнашиваются и не гниют. Срок их службы определен 50 годами.
Материал наделен высоким коэффициентом теплопроводности. Его величина 0,030 Вт/(м*С), что говорит о его хороших теплоизоляционных свойствах. Коэффициент паропроницаемости 0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Его низкая паропроницаемость сравнима с рубероидом.
Высокая прочность материала позволяет размещать на нем тяжелые предметы мебели, не опасаясь продавливания.
Плиты хорошо режутся под нужные размеры, их легко монтировать.
Пористая структура пеноплекса придает плитам малый вес.
Работе с материалом не мешают погодные условия.

Важно! Панели из пеноплекса не утрачивают свои теплоизоляционные и другие качества на протяжении всего срока эксплуатации.

К недостаткам изделий из пеноплекса можно отнести их высокую цену, сильную задымленность при тлении, то, что они разрушаются под воздействием химических растворителей и высоких температур.

Какой марки и толщины пеноплекс выбрать

Пеноплекс – это тот же пенополистирол, прошедший экструзию (переплавку под давлением). Во время этого процесса меняется его структура, воздушная смесь уплотняется, плиты получают плотность, срок их эксплуатации увеличивается.

По внешности они напоминают монтажную пену. «Пеноплекс» – это не единственное его название. Некоторые фирмы изготавливают его под названием полиспен или полиплекс. Плиточный пеноплекс широко используют в качестве теплоизоляции при строительстве автодорог, постройки бань, гаражей на частных участках, балконов квартир.

Не каждая воздушная смесь подходит под стяжку пола. Разновидности пеноплекса, пригодные для утепления полов:

«Комфорт» с плотностью 31 кг/м³ с толщиной плит от 20 до 100 мм;
«Фундамент» с плотностью 35 кг/м³ с толщиной плит от 50 до 80 мм;
«Пеноплэкс 45» с плотностью 40-45 кг/м³ с толщиной плит от 40 до 100 мм.

В их составе нет вредных ингредиентов, они не поглощают влагу, материал не теряет своих качеств при высоких и низких температурах. Его структура не меняется даже при температурах воздуха достигающих +75°С и -100°С. Какой из них выбрать, зависит от расположения помещений. Квартиру над холодным подвалом стоит утеплить более плотными плитами, с большей толщиной.

Но независимо от местонахождения квартиры перед теплоизоляцией полов проводят подготовительные работы. Они включают в себя:

очищение поверхностей от старых лакокрасочных, клеевых материалов, сора и пыли;
заделывание трещин, выбоин;
сглаживание неровностей;
выравнивание поверхностей.

После завершения процесса очистки и выравнивания, поверхность покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения. Грунтовке подлежат и стены на высоту 0,15-0,2 метра. После того, как грунтовка просохнет, поверхность для выравнивания незначительных перепадов высот заливают нивелирующей смесью.

Растекаясь, она заполняет все трещинки, раковины, выравнивает шероховатости, незначительные перепады высот по горизонтали. В комнатах, расположенных над подвальными помещениями с высокой влажностью проводят гидроизоляцию.

По всему внутреннему периметру комнат проклеивают демпферную ленту, которая предотвращает растрескивание бетонного основания во время расширения. Приклеивают ее так, чтобы она была на уровне завершающей отделки пола.

Завершив подготовительный процесс, можно приступать к укладке пеноплексовых плит. Под них укладывают гидроизоляцию. На основание из бетона насыпают прослойку из песка. Стяжка на пеноплекс бывает мокрая и полусухая. Но на каком бы способе не остановились хозяева, ее минимальная толщина не может быть ниже 0,4 сантиметра.

Утепления пола пеноплексом под стяжку, пошаговый процесс

Для утепления под стяжку разумнее использовать «Пеноплекс-Ф». Буква «Ф» обозначает фундамент. Он выдерживает большие нагрузки на сжатие. Они доходят до 27 килограмм на 1 кв. сантиметр.

Плиты укладывают на слой песка постепенно. Сначала присыпается один участок, на него с легким прижимом и движениями рук со стороны в сторону для выравнивания песка укладывают плиты пеноплекса. Потом приступают к следующему участку, пока не покроют весь пол.

При укладке пеноплекса на бетонное основание, оно сначала грунтуется. Утеплитель накладывают только после полного высыхания грунтовки. На бетон его можно зафиксировать клеем, шпаклевкой или пеной. Чтоб приклеивание было качественным, бетонную поверхность необходимо тщательно выровнять. Места стыков плит соединяют между собой липкой лентой или скотчем.

Утепление при укладке на грунт

Пеноплексовую стяжку по грунту в основном применяют в частных постройках на фундаменте из железобетонных балок, уложенных по замкнутому кругу. Такой фундамент называют ленточным. Утепление производят несколькими способами:

На грунт насыпают подушку из смеси гравия и щебня. Сверху все засыпают песком, на который после равнения укладывают плиты утепления. Сверху утеплитель заливают цементно-песчаной стяжкой.
При втором способе делают двойную стяжку, одну из них укладывают на смесь песка, гравия и щебня, а вторую поверх утеплителя.
На грунт сначала укладывается подушка из средней величины щебня, которая засыпается песком и выравнивается. На ровную поверхность укладывают утеплитель, который в свою очередь накрывают гидроизоляционной пленкой и армированной сеткой под стяжку.

Перед тем, как начать утепление по грунту, необходимо провести подготовительные работы. Сначала на глубину полуметра почва убирается. Для предотвращения просадки грунта, его утрамбовывают специально предназначенным для этого устройством.

Приспособление для трамбовки можно сделать самому из двух сбитых вместе досок с прикрепленной ручкой, которое поднимают и с силой опускают на землю. Такая процедура необходима для предотвращения появления на стяжке трещин, деформации.

После утрамбовки грунт засыпают щебнем или гравием, или их смесью. Минимальная толщина такой подушки не должна быть меньше 10 сантиметров – чем больше, тем лучше. От ее размеров зависит теплоизоляция всего дома.

Поверх щебня насыпают слой песка, иногда зернистый бетонозаполнитель, керамзит. Все это обильно поливают водой и трамбуют. Песчаная подушка после утрамбовки не должна быть меньше 10 сантиметров.

Поверхность тщательно ровняют, вдоль внутреннего периметра фундамента прокладывают демпферную ленту или нарезанный на полоски вспененный полиэтилен. Ширина полос зависит от высоты будущей стяжки. Они должны выступать над ее поверхностью на 10-15 сантиметров.

Листы утеплителя начинают монтировать с угла комнаты, при этом их плотно прижимают друг к другу, чтобы не было зазоров. Удобное соединение имеют плиты, края которых снабжены соединением «шип-паз».

Чтобы холод не просачивался между стыками плит, их проклеивают строительным скотчем. Сверху утеплитель для гидроизоляции накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, которая накрывается армирующей металлической сеткой. Уже на нее накладывают стяжку.

Чтобы поверхность получилась ровной, без перепада высот, по углам комнаты устанавливают металлические маяки. Маяки не обязательно должны быть промышленные. Вместо них можно использовать бугорки раствора, выставленные по уровню.

Если хозяин дома планирует установку теплых полов, то они прокладываются на этом этапе. Стяжка по пеноплексу на грунт может быть как полусухой, так и мокрой. Залитый раствор выравнивают приспособлением под названием правило.

Чтобы поверхность пола высохла, набрала силу, не растрескалась, ее регулярно увлажняют. Полный процесс высыхания занимает 15-20 дней. После чего под финишное накрытие доской или ламинатом пол заливают самовыравнивающей смесью. Под керамическую плитку нивелирование не используют.

Останется обрезать излишки выступающей демпферной ленты и можно приступать к финишному напольному покрытию.

Последовательность слоев при укладке на грунт: грунт, щебне-гравиевая подушка, подушка из песка, утеплитель, гидроизоляция, металлическая армирующая сетка, цементно-песчаная стяжка, финишное накрытие пола.

Утепление при укладке на грунт возможно только при глубине пролегания грунтовых вод более 5 метров, при условии, что помещение над утеплителем будет отапливаемым. При отсутствии отопления, замерзший грунт может деформировать слои утепляющей конструкции.

Какой толщины должна быть стяжка пола в доме

Заливка наливного пола в квартире своими руками

Технология заливки бетонной стяжки пола

Как сделать стяжку пола своими руками поэтапно

Утепление пола под стяжку Пеноплексом

В последние годы всё чаще приходится задумываться о сохранении тепла и экономии топлива. Один из вариантов утепления — уложить Пеноплекс для пола под стяжку. Это марка ЭППС — одного из самых эффективных теплоизоляционных материалов.

Что такое Пеноплекс, виды, область применения

Пеноплекс — под этой маркой еще в 1998 году в Ленинградской области стали выпускать экструзионные пенополистирольные плиты — ЭППС. Чуть позже появились заводы в Перми и Новосибирске, потом в Таганроге, два завода в Казахстане, в Тульской области. Так что география мест производства широкая.

Плиты для утепления Пеноплекс имеют оранжевый цвет

Марки для частного строительства

В настоящее время выпускается два типа плит Пеноплекс — для частного и профессионального строительства. Для частного есть три вида: Комфорт, Фундамент и Стена. Названия отражают область применения материалов. Отличаются они плотностью и прочностью на сжатие.

Для стен применяют Пеноплекс Комфорт и фундамент. Чем они отличаются? Прочностью и плотностью

Остальные характеристики одинаковы — производятся они из одного и того же сырья, на том же оборудовании. Но назначение у них разное: Комфорт — звуко-теплоизоляционные, Фундамент и Стена больше направлены именно на теплоизоляцию. Хотя по данным производителя, индексы гашения шума у них одинаковые. Просто в категории Комфорт больший выбор толщины плит: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм и 100 мм. В остальных есть только две толщины — 50 мм и 100 мм.

Для профессионалов

Линейка для профессионалов — Основа, Фасад, Кровля, Уклон, ГЕО и 45. Есть еще блоки и фасонные изделия. Блоки применяются в дородном строительстве и частники пока их не приспособили. Фасонные изделия — вещь полезная для утепления колодцев и решения других подобных задач.

Из всех перечисленных, для стяжки пола рекомендуют использовать ГЕО и Уклон. Разница между ними в форме: ГЕО имеет стандартный вид плит, Уклон — плиты с продольным перепадом высоты. Они пригодятся, если необходимо создать уклон пола. Плотность и прочность у них выше, чем у материалов предыдущей категории.

Характеристики PENOPLEX, которые можно класть под стяжку

Пеноплекс ГЕО удобно использовать под стяжку еще потому, что есть плиты этой категории разной толщины — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм и 100 мм. Легко набирается нужная толщина.

Иногда думают использовать Пеноплекс 45 для пола под стяжку, но эта прочность явно чрезмерна. Этот вид материала используют при дорожном строительстве. В любом доме даже близко такой нагрузки не будет. Так что этот тип ЭППС не стоит использовать.

Толщина Пеноплекса под стяжку

Часто возникает вопрос не только по плотности или марке Пеноплекса под стяжку, но и по толщине. Чтобы сказать точно, надо проводить теплотехнические расчеты. Ведь толщина утеплителя зависит от теплопотерь, которые идут через пол. Если это пол по грунту — одно дело, если стяжка по бетонной плите в многоэтажке — совсем другое, даже если они находятся в одной климатической зоне.

А еще толщина Пеноплекса зависит от того, где вы собираетесь делать стяжку и как будете ее использовать. В случае укладки теплого пола, слой делают по максимуму — меньше будут потери тепла, меньше расходы на отопление.

Какой толщины Пеноплекс надо класть под стяжку — таблица рекомендаций для первого этажа и неотапливаемых помещений снизу

Тем не менее, расчеты делают очень редко, обычно применяют принцип «как у всех». Приводим средние значения толщины Пеноплекса под стяжку пола:

Стяжка по бетонному полу при отапливаемом помещении снизу — 20-40 мм. Если хотите добиться и звукоизоляционного эффекта, лучше стелить 50 мм толщины.
На бетонную подготовку (на грунте) и плиту с неотапливаемым помещением снизу — от 100 мм и больше — зависит от региона. В таблице приведены рекомендации производителя по толщине Пеноплекса для первых этажей или выше, но с неотапливаемым помещением снизу.

Если планируете делать теплый пол (водяной или электрический), то к толщине добавьте еще 10-20 мм.

Утепление пола под стяжку

Любая стяжка (бетонная, из ЦПС, наливные составы) поверх Пеноплекса делается одинаково. Наличие армирования тоже на технологию укладки плит не влияет. Начнем с того, что плиты имеют сформированные выступы, то есть соединение замковое. Этим исключается появление сквозных мостиков холода.

Режется, как и любой ЭППС, ножовкой с мелким зубом (по пластику или металлу). Более серьезный инструмент не требуется. Поправить срез или чуть подровнять/подрезать можно острым ножом (обычным или строительным). Правила укладки на пол очень просты:

Для лучшего сохранения тепла лучше укладывать два слоя. Их суммарная толщина должна совпадать или быть чуть больше выбранной.
Перед укладкой Пеноплекса на пол под стяжку по периметру раскатываем демпферную ленту.
Первый слой укладываем так, чтобы швы в рядах смещались и не было пересечений в виде креста. То есть, первый ряд начинаем, например, с целой плиты. Второй — с отрезка, который остался после подрезки крайней в первом ряду. Если он слишком узкий, лучше разрезать новую пополам.
Можно проклеить стыки плит первого слоя скотчем, но это не обязательно, так как края в виде замков — это достаточная фиксация. Но для тех, кто любит «понадежнее», можно и проклеить.

Укладывать пеноплекс под стяжку надо со смещением швов — чтобы они не совпадали

Плиты второго слоя кладут так, чтобы швы не совпадали. То есть, для укладки первого ряда во втором слое нужны половинки. Для этого плиту разрезают вдоль. То есть, стык двух рядов получится над серединой нижнего листа. А чтобы он полностью не совпадал, начать первый ряд во втором надо с четвертинки. Во втором ряду очень желательно стыки проклеить. Во-первых, потому что по ним будут ходить — от этого никуда не деться. Во-вторых, потому что надо защитить стыки от протекания раствора.

Крепить ли пенополистирол к основанию? Зачем? Нагруженный стяжкой и всем, что на ней находится — он никуда не денется. Если вам такой способ укладки кажется очень ненадежным (но так рекомендует производитель), можете крепить. Первый слой — дюбель-гвоздями с большой пластиковой шляпкой. Второй обычно не крепят, но можете посадить на клей (ПВА, например). Можно и первый закрепить клеем или какой-то мастикой, но надо будет ждать пока клеевой состав высохнет.

Стяжка по Пеноплексу: технология

Рассмотрим самый простой случай — Пеноплекс для пола под стяжку на бетонное основание. Это может быть бетонная подготовка в конструкции пола по грунту, либо бетонное перекрытие в многоэтажке или частном доме. Порядок действий такой:

Стандартная схема применения Пеноплекса под стяжку

Заделывают все трещины и щели. По периметру помещений, вокруг труб и стояков, вводов коммуникаций.

Раскатывают краевую или демпферную ленту.

Укладывают Пеноплекс в один или два слоя. Проклеивают стыки скотчем.

Расстилают пленку (другой гидроизоляционный материал) с перехлестом полотнищ 15-20 см, стыками проклеенными скотчем. Края заводим на стены и закрепляем планками выше, чем планируемая толщина стяжки.

Выставляют маяки, заливают и выравнивают стяжку.

Выравнивать основание можно и песком, но так ли у вас много неровностей

Собственно, вся технология. Все ясно. Могут возникнуть только вопросы по минимальной толщине стяжки на Пеноплекс. Производитель рекомендует не меньше 40 мм. При укладке пола во влажных помещениях, плиту желательно покрыть гидроизоляцией. Тип гидроизоляционного материала выбирайте сами. В остальном технология та же.

Укладка теплого пола на Пеноплекс

Отличия есть, но они касаются только укладки труб или греющих кабелей/матов. Подготовка основания, первые слои, включая слой гидроизоляции на Пеноплекс, описали выше. На гидроизоляционную пленку укладывается стальная сетка. Она нужна для фиксации кабеля или труб в заданном положении. При использовании нагревательных матов их можно класть в слой плиточного клея — так проще и эффективнее, так что этот тип греющих элементов для пола на этом этапе используют редко (хоть никто и не запрещает).

Сетку с какой ячейкой надо брать? Зависит от того, с каким шагом вам надо уложить трубу или кабель. Можно укладывать 50*50 мм, 100*100 мм или 150*150 мм. Важно, чтобы выбранная схема могла быть реализована. Толщина проволоки в сетке? Не менее 3 мм. В случае с кабелем можно, наверное, и 2 мм. А трубы перед заливкой стяжки будут заполняться теплоносителем и их надо удержать, поэтому тут сетка нужна из проволоки 3-4 мм.

Можно применять Пеноплекс под теплый водяной пол без проблем

Чтобы сетку с теплоносителем не водило при заполнении, ее надо прикрепить к Пеноплексу. Есть несколько вариантов:

Пластиковыми клипсами, которые загоняются в утеплитель. Но толщина прутьев сетки не менее 4 мм.
Металлическая стяжка пристреливается к утеплителю с двух сторон ячейки сетки.
Специальные гарпунные скобы.
Специальные шины, но они дорогие.
Укладывают поверх Пеноплекса мат с бобышками. Тогда и сетка не нужна. Но эти маты тоже стоят дорого.

После того как сетка закреплена, крепим трубы или кабель. Проще всего пластиковыми стяжками, можно вязальной проволокой. Но проволока теоретически может перетереть трубу или кабель при увеличении или уменьшении в размерах (от нагрева и охлаждения) во время эксплуатации. Поэтому, если и вязать проволокой, то в пластиковой оболочке. Она есть у производителей труб для теплого пола.

Собственно, на этом все. Дальше заливают стяжку, выравнивают, и ждут пока бетон наберет прочность.

Сухая стяжка на Пеноплексе

Цементно-песчаная или бетонная стяжка, конечно, хороша. И она — лучший выход, если хотите сделать теплый пол от отопления. Но масса материалов исчисляется тоннами. Поднять это на хоть какой-то этаж — уже проблема. А еще ждать пока бетон наберет прочности надо минимум 28 дней. Быстрее и легче сделать сухую стяжку. Не в том смысле, что из раствора, который называют сухим. А с использованием листового материала — фанеры, ОСБ, ГКЛ. Такое основание пойдет под любое финишное покрытие. Даже под плитку, но с определенными оговорками — клей нужен для сложных нестабильных оснований.

Можно сделать ровный пол и без бетона и раствора: уложить Пеноплекс для пола под стяжку из ГКЛ, фанеры или других листовых материалов

Как сделать сухую стяжку пола на Пеноплексе? Просто:

Выравниваем основание.
При необходимости укладываем или наносим гидроизоляцию.
Выкладываем плиты Пеноплекса, желательно в два слоя с перевязкой швов.
Укладываем один слой листового материала. Снова-таки, сдвигаем швы.
Второй слой листового материала — тоже вразбежку.
Крепим насквозь подходящим крепежом. Тут зависит от материала, который уложили на утеплитель.
Дальше по технологии укладки напольного покрытия.

Толщина ГКЛ для укладки на Пеноплекс на пол — 20 мм, фанеру лучше брать 10-12 мм, ОСБ — можно поменьше. Можно еще и ГВЛ класть на Пеноплекс. Плиты лежат ровно, без перепадов, так что основание для этого материала подходящее. А он лишен недостатков ГКЛ и ОСБ, а по стоимости примерно как они.

Какой выбрать пеноплекс под теплый пол

Экструдированный пенополистирол считается одним из лучших утеплителей для пола. Технические характеристики позволяют легко монтировать пеноплекс под теплый пол. При покупке товара учитывают свойства, назначение материала и покрытие пола. Пеноплекс получают путем смешивания полистирола при высокой температуре и давления. В состав добавляют вспенивающий компонент из двуокиси кислорода и смеси фреонов.

Виды пеноплекса под теплый пол
Особенности и свойства
Преимущества и недостатки материала
Как выбрать пеноплекс под теплый пол
Самостоятельный монтаж пеноплекса для тёплого пола

Виды пеноплекса под теплый пол

Используют утеплитель как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Выбор товара широк, но не каждый вид пеноплекса пригоден для укладки в квартире под стяжку.

«Комфорт» обладает морозостойкостью, низкой теплопроводностью, не поглощает воду, не гниет, долговечен, его плотность — 35 кг на 1 куб. м. Выбирают материал толщиной 20-100 мм. Размер плиты — 1200 на 600 мм. Укладывают в основном на жесткую поверхность.
Пеноплекс 35 («Фундамент») – плиты полистирола с пористой структурой, изготовленные способом экструзии. Его прочность — 35 кг на куб. м., толщина листа — 20-150 мм. Материал биостойкий, водонепроницаемый, прочный на сжатие и изгиб, с низкой теплопроводностью.
Пеноплекс «45» — сверхпрочный материал с плотностью 45 кг на куб. м., модуль упругости — 15 Мпа, толщина — 40-100 мм. Температурный диапазон – -50-+75 °С. Размеры – 2400 на 600 мм. Этот вид дороже предыдущих материалов, но у него самый большой срок службы – 60 лет.

На рынке востребованы зарубежные марки утеплителя: BASF, Nova Chemicals или Styrochem. Все чаще отдают предпочтение российским производителям: «Технониколь», «Пеноплэкс», выпускающим материалы высокого качества по более низкой цене, чем у зарубежных аналогов.

Особенности и свойства

При небольшом весе пеноплекс выдерживает высокие нагрузки, при этом не утяжеляя конструкцию. Потеря тепла без утеплителя через пол составляет более 10%, а после укладки материала теплопотери сводятся к минимуму. Укладка полистирола под бетонную стяжку – один из надежных способов утепления пола.

Пеноплекс – очень прочный материал, по нему можно ходить в обуви, не боясь повредить.
Работа с материалом не вызывает аллергических реакций, как например, с минватой. Укладывать пеноплекс можно без перчаток, он экологически чистый и не повреждает кожные покровы.
Полистирол не образует газы и летучие вещества.
Материал не впитывает влагу, изоляционные свойства гарантированы на 30 лет.
Легкость.
Теплопотери в комнате сокращаются на 20-30%.
Обработанные торцы позволяют укладывать плиты плотно друг к другу.

Монтаж пеноплекса доступен даже тем, кто не имеет опыта в строительстве и ремонте. С помощью замков на стыках материал быстро соединяется, не создавая трудностей при работе.

Преимущества и недостатки материала

Главное качество утеплителя – энергосбережение и сохранение тепла в помещении. Под теплой стяжкой полистирол отлично держит тепло, сводя теплопотери к нулю.

не поглощает влагу;
не поддается воздействию грибка;
отсутствуют вредные испарения;
отлично удерживает тепло в помещении;
прочный;
устойчив к воздействию химических веществ;
не боится перепадов температур от -40 до +70 °C;
низкая цена;
экологически чистый;
долговечен;
легкий.

При правильной укладке утеплителя под теплый пол тепло не уходит из помещения, а шум не проникает в него. В доме создается приятный микроклимат без повышенной влажности и запаха плесени.

Легковоспламеняемость, горючесть и плавление, класс горючести 3-4. При горении утеплитель становится очень токсичным, выделяя в воздух фосген, циановодород, бромоводород и другие вредные компоненты.
У материала низкий уровень паропроницаемости. Влага, которая проникает в деревянные конструкции не выходит через утеплитель. Это способствует скоплению и развитию грибка.
Пеноплекс любят грызуны, хотя в квартире под стяжкой цемента, они вряд ли доберутся до него.

Чтобы снизить горючесть полистирола в него добавляют антипирены – вещества, препятствующие возгоранию. При выборе материала обращают внимание на его состав, в который должны входить ингибиторы горения.

Как выбрать пеноплекс под теплый пол

Для теплых полов рекомендуют использовать полистирол марок ЭППС и ПСБ-35. Важно, какой плотности будет материал – выбирают не менее 35 кг/куб. м. При покупке товара учитывают:

коэффициент теплопроводности – 0,03-0,034 Вт/(м·K);
гигроскопичность и показатель прочности – 0,2-0,5 Мпа;
показатель паропроницаемости — 0,007-0,008.

От толщины плит зависит и теплосбережение. Листы имеют толщину 20-100 мм, но для теплого пола выбирают размер 30-40 мм. Для пола на первом этаже лучше укладывать пеноплекс в 2 слоя.

Самостоятельный монтаж пеноплекса для тёплого пола

Пеноплексовые плиты имеют замковое соединение. Это исключает появление сквозных мостиков. Материал режут обычной ножовкой по пластику. Подправить срез можно острым ножом. Затем определяют, как класть листы: в один или в 2 слоя. Перед тем как установить пеноплекс, пол выравнивают, грунтуют и дают высохнуть не менее суток.

Для укладки понадобится:

демпферная лента или гидроизоляционная пленка;
пеноплекс;
ножовка;
клей или скотч.

Монтаж плит под стяжку:

На чистый пол укладывают демпферную ленту.
Плиты соединяют и размещают в виде креста и следят, чтобы не было смещений и перекосов.
Если есть сомнения, то стыки проклеивают клеем или крепят скотчем для надежной фиксации.
Крепить листы к основанию не нужно — под стяжкой они двигаться не будут.
Размещают на плитах гидроизоляционную пленку.
Раскладывают электрические кабеля, заливают стяжку толщиной 3-5 см.

При укладке теплого пола учитывают, что при нагреве проводов стяжка расширяется. Поэтому вдоль стен укладывают полосы из пенопласта для компенсации расширения. Включать электрический пол можно только через месяц после монтажа.

Утепление по грунту:

Грунт выравнивают, уплотняют и ждут, пока просохнет.
Засыпают слоем щебня, ровняют, проверяют уровнем.
Сверху насыпают песок и трамбуют.
Укладывают пеноплекс на песчаную подушку или пароизоляционную пленку, работать начинают от двери.
Стыки крепят металлическим скотчем.
На утеплитель кладут гидроизолятор.
Далее кладут армирующую сетку на кусочки пластика, поднимают на 20 мм.
Заливают цементной стяжкой. Цемент с песком смешивают 1:3 и разравнивают.
После высыхания кладут финишное покрытие.

Установка утеплителя под водяной пол не отличается от электрического. Разница в том, что листы накрывают арматурной сеткой, затем к ней крепят алюминиевые трубки, по которым под давлением будет поступать горячая вода. После тестирования заливают пол цементной раствором. Такая система самая теплая, но и самая дорогая.

На деревянное покрытие укладывают пеноплекс в лаги, монтаж происходит без стяжки. Пол должен быть ровным. Утеплитель прибивают к деревянному основанию, чтобы не было зазоров для поступления воздуха. Сверху накрывают полистирол доской, ее прибивают к лагам. Монтаж простой и понятный. При работе нужно следить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на пеноплекс.

Как утеплить пол пеноплексом – проверенные способы

Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

Достоинства пеноплекса

Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

вообще не впитывает влагу;
небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
не выделяет вредных веществ;
не боится микроорганизмов;
высокие прочностные характеристики.

Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: “Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке”).

Методология утепления пола

Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

гравий или мелкий щебень;
песок и цемент;
строительный уровень и правило;
трамбовочное устройство;
сетка армирующая;
металлизированный скотч;
влагоизоляционный материал;
металлические маяки;
алебастр;
пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: “Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство”.

Работы выполняются в такой последовательности:

Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: “Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать”.

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

Утепление по плитам перекрытия

Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

строительный уровень;
полимерная шпаклевка;
грунтовка;
влагоотталкивающая пленка;
утеплитель;
полиуретановый клей;
самовыравнивающийся состав.

Последовательность работ такова:

В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: “Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить”.

Последовательность действий для утепления пола из досок:

Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы.

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Отопление полов при помощи дымохода.. подскажите пожалуйста.

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Гость_Mennen_*

Хотелось бы поэкспериментировать. Кто знает, может есть схемы, подогрев полов при помощи дымохода. Поделитесь плиз знаниями.

#2 1911

Mennen
Опасно для жизни.

#3 Гость_Mennen_*

1911
Это точно. ну а всё же.

#4 1911

#5 bambasik

Mennen
между прочим интересная весчь,
Огромные залы Зимнего дворца отапливаються по схеме дымоход в полу,
причем весьма успешно. Сам очень интересуюсь этим вопросом

#6 ark@diy

видел в России в деревне барский дом, так там не только пол, но и стены так грелись. толщина стены парвда была сантиметров 70, если не больше

#7 axe

ващще-то, обогрев жилищ в традиционных японских домах происходил (и, возможно, все еще происходит) по этому принципу.
может, не совсем дым под полом пускали, но то, что тепло от очага проходило под половым покрытием – точно!

#8 Гость_AlexFox_*

и доведут же цены на энергоресурсы на такие вот эксперименты.Из-за гор не видно мирового прогресса.
Mennen

Кто знает, может есть схемы, подогрев полов при помощи дымохода

#9 bambasik

axe
AlexFox
Cразу видно товарищи мега спецы в этом деле

ващще-то, обогрев жилищ в традиционных японских домах происходил (и, возможно, все еще происходит) по этому принципу.
может, не совсем дым под полом пускали, но то, что тепло от очага проходило под половым покрытием – точно!

обратитесь к инженеру по отоплению и вентиляции.

Сообщение отредактировал bambasik: 17 Ноябрь 2009 – 17:02

#10 BKT

вроде у дунган такая система

#11 Гость_Mennen_*

и есче вопрос, может кто знает, если делать такую систему, чем засыпать то растояние которое между дымоходами? шлаком или глиной или песком? или другие варианты? и на что ставить кирпичи, на фальгу иль просто на землю?

#12 Jungle

и есче вопрос, может кто знает, если делать такую систему, чем засыпать то растояние которое между дымоходами? шлаком или глиной или песком? или другие варианты? и на что ставить кирпичи, на фальгу иль просто на землю?

советские корейцы еще во времена СССР, мастерили такие полы, “кудури” называется, найдите стариков корейцев они уж точно подскажут как
сделать

#13 456

Традиционная корейская архитектура- ондоль. Отопление помещений при помощи теплого пола.

История полов с подогревом начинается с дохристианских времен. Первыми полы с подогревом стали использовать древние римляне.

В четвертом – пятом веках нашей эры, система отопления с подогревом пола была широко распространена на Корейском полуострове, где она получила название Ондоль.

Ондоль, в буквальном переводе, означает “теплый камень”. Ондоль состоит из трех элементов: камина, который также использовался для приготовления пищи, горизонтальных каналов в полу и вертикальных дымоходов для обеспечения тяги.

Теплый воздух от камина проходил по извилистым каналам в полу, отдавая свое тепло, и выходил через вытяжные трубы.

Для эффективной работы системы, нужно было найти золотую середину между двумя противоречащими друг другу условиями. С одной стороны, горизонтальные каналы в полу должны были быть извилистыми и не очень широкими, чтобы теплый воздух не выходил на улицу, а отдавал свое тепло в комнату. С другой стороны, для обеспечения хорошего горения топлива, теплый воздух необходимо было как можно скорее выводить наружу.

Сохранились данные об уникальной старинной комнате ондоль, система отопления которой была невероятно эффективна. Одной растопки камина было достаточно для поддержания комфортной температуры пола в течение 45 суток. К сожалению, в начале 1950-ых годов, во время корейской войны, комната была полностью разрушена. В 1982 году, комната была восстановлена и теперь пользуется большой популярностью у туристов. После одной растопки камина, пол остается теплым в течение десяти дней весной и в течение трех дней зимой.

Традиционные ондоль комнаты северной части корейского полуострова отличались от тех, что были найдены юге страны. На севере, кухня и гостиная не были разделены стеной, и тепло поступало и от пола и непосредственно от камина, что делало систему отопления более эффективной. На юге кухня и гостиная были разделены стеной, чтобы дым от камина не попадал в гостиную.

Пол в комнате, обогреваемой при помощи ондоль, прогревался неравномерно. Чем больший путь проходил воздух, тем менее теплым становился пол. Уважаемых людей, стариков, гостей обычно усаживали на более теплую область пола, что считалось проявлением уважительного отношения.

В наши дни традиционная система отопления ондоль встречается крайне редко. Вместо нее используются современные технологии – водяные или электрические теплые полы.

#14 Straze

В наши дни традиционная система отопления ондоль встречается крайне редко. Вместо нее используются современные технологии – водяные или электрические теплые полы.

ИМХО: Лучше использовать комбинированное отопление – полы делать по современной технологии водяные или электрические (меньше хлопот потом с обслуживанием), а дымом прогревать стены.

#15 Гость_WEBoy_*

Традиционно источником тепла для ондоли служила печь, которая располагалась на кухне или во внешней стене комнаты. Вокруг кухни с двумя или тремя печами строили соответствующее число комнат, которые и отапливались с помощью ондоли. В старых корейских домах в кухонной печи стояли один или два больших железных котла. И огонь, на котором готовили рис или суп, служил для обогрева прилегавшей к кухне комнаты, что очень практично. Кухню обычно строили на метр ниже отапливаемой комнаты, благодаря чему дым и горячий воздух циркулировали под полом. В этом и заключается секрет ондоли. Горизонтальные полости, или туннели, для дыма и горячего воздуха прокладывались под полом комнаты и соединяли печь с дымоходом. Проходя по туннелям, горячий воздух нагревал каменный и глиняный пол.

Но секрет системы отопления ондоль состоит в конструкции самого пола. Прежде чем делать пол, прокладывали туннели для горячего воздуха. Поверх туннелей клали плоские тонкие камни толщиной пять – семь сантиметров. Так как вблизи печи пол всегда теплее, там использовали более толстые камни, чтобы не допустить потери тепла. Камни покрывали слоем желтой глины, которую затем тщательно выравнивали. В завершение пол обклеивали несколькими слоями желтой промасленной бумаги.

Традиционные ондоль-комнаты северной и южной частей Корейского полуострова имели некоторые отличия. На севере жилая комната не отделялась от кухни стеной. Комната обогревалась как от печи, так и с помощью пола ондоль. В южной части Кореи кухню отделяли от комнаты, чтобы дым не проникал в жилое помещение. Обычно для таких домашних печей корейцы использовали древесное топливо; огонь разводили с помощью бумаги и соломы, а в качестве топлива использовали уголь. И только в ХХ веке корейцы стали топить спрессованным древесным углем.

Очень важно, чтобы ондоль-комнаты поддерживались в исправном состоянии. А если в туннеле образовывались трещины, окись углерода проникала сквозь пол в жилые комнаты, что могло привести к смерти жильцов.

Сейчас в корейских домах редко можно встретить традиционную систему ондоль. Вместо этого современные дома, включая и ондоль-комнаты в многоэтажных зданиях, отапливаются с помощью усовершенствованной системы – водяного радиаторного отопления пола. Пол подогревается уже не горячим воздухом, а горячей водой. Самое интересное, что разработали такую систему не корейцы… В начале 1900-х годов известный американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт занялся строительством гостиницы в Японии. Он обнаружил в доме одного японского господина комнату, которая очень отличалась от обычных японских комнат. Пол в ней был теплым и покрыт желтой бумагой. Это была настоящая корейская ондоль-комната. Потрясающее чувство комфорта и уюта сильно впечатлили Райта, и он решил, что ондоль – идеальная система отопления, и начал внедрять ее в свои проекты. Архитектор изобрел радиаторное отопление пола, пустив по туннелям вместо горячего воздуха горячую воду. И сегодня такой системой пользуются практически в каждом корейском доме.

Как избавиться от воздуха в теплых полах

Проверку и устранение неисправностей следует выполнить до начала регулярного отопительного сезона

Как появляются проблемы

В частях системы, которые подключены к радиаторам, обнаружить неполадки можно быстро. Они расположены в помещениях, поэтому при прохождении воздуха слышны шумы. На ощупь определяют пониженную температуру отдельных участков батарей, где образовались газовые «пробки».

Но трубопровод, скрытый в глубине бетонной стяжки, хорошо изолирован. Если шкаф с коллекторной гребенкой и насосом установлен вдали от жилых комнат, посторонние звуки не будут слышны. Неисправности выявляют по существенной разнице нагрева в разных контурах.

В следующем перечне приведены причины, которые способствуют проникновению воздуха в теплоноситель:

Замена кранов, других элементов системы;
Неисправное состояние автоматических устройств, которые предназначены для удаления воздуха из системы;
Прокладка трассы трубопровода с большими перепадами по высоте;
Существенное изменение уровня давления в процессе эксплуатации. При малом напоре возможно образование пустот в верхних точках;
Чрезмерный нагрев теплоносителя, сопровождающийся выделением газов. Аналогичные негативные процессы способны вызывать некоторые виды химических соединений;
Процесс наполнения системы после летнего периода выполнялся слишком быстро, поэтому не весь воздух был удален;
При монтаже системы либо позднее нарушена герметичность соединений. В самом плохом варианте – течи образовались внутри бетонной стяжки. По этой причине после монтажа теплых полов выполняют тщательную проверку с применением повышенного давления.

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла. Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Опасно оставлять его в таком состоянии без постоянного присмотра. Если не удалить воздух с одновременным устранением первоначальных причин, техника полностью утратит функциональность.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

При недостаточно равномерном нагреве теплообменник будет испорчен без возможности восстановления

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Конструктивные особенности

Заранее надо учесть детали, которыми отличается определенное оборудование. Так, в некоторых ситуациях для циркуляции теплоносителя по всем контурам используют встроенный насос котла. Для крупного объекта его производительности может быть недостаточно, поэтому понадобится установка отдельного силового агрегата.

При использовании радиаторного отопления создают трассы с минимальным числом поворотов, без острых углов. Добавлением наклонов в сторону котла можно обеспечить естественную циркуляцию, под воздействием силы тяжести.

В теплых полах устанавливают длинные трубопроводы с большим количеством изгибов

Прокачивать воду по такой системе тяжелее. Здесь используют исключительно принудительные методики. При ошибках в расчетах мощности отдельного насоса будет недостаточно для дальних контуров. В этом случае их плохой нагрев не устранить удалением воздушных пробок. Понадобится модернизация системы.

Предварительно должны быть правильно настроены регуляторы гребенки. Помимо механических расходомеров устанавливают вентили с электрическими приводами. Такие устройства изменяют скорость подачи теплоносителя с учетом показаний температурных датчиков.

Автоматизированная система регулировки

Алгоритм удаления воздуха

В процессе перемещения теплоносителя по системе газ накапливается в самых верхних точках. Для системы теплого пола – это коллекторный распределитель (гребенка). В них ввинчивают при установке краны Маевского или автоматические устройства отведения воздуха.

Может быть интересно

Как утеплить крышу изнутри и не наделать ошибок?

Кровля и водосток: правила обогрева

Утеплённая шведская плита: за и против

Пеноизол: самостоятельное изготовление

Ниже приведена стандартная последовательность правильных действий:

Многие современные насосы этого типа оснащают ступенчатым регулятором скорости. Его устанавливают в положение «1», которое соответствует минимальной производительности. Придется затратить больше времени, зато удаление газов будет аккуратным.
Перекрывают все контуры, кроме одного. Далее аналогичные операции выполняют последовательно на других участках.
Винт крана Маевского первого контура поворачивают шлицевой отверткой по направлению против часовой стрелки. Полимерную вставку перед этим поворачивают отверстием вниз, подставляют подходящую емкость для сбора жидкости.
После того, как воздух вышел, винт поворачивают в обратном направлении, до полного закрытия крана.
Несмотря на то, что установлены минимальные обороты двигателя, прокачивать контур придется неоднократно. После первого выпуска газов насос выключают. Дожидаются скопления воздуха в кране, открывают кран. Далее опять подают питание на электропривод, несколько минут прогоняют теплоноситель на медленной скорости.
Данную процедуру повторяют 3-4 раза. После – перекрывают краном этот контур и переходят к следующему.

Типовой насос с красной рукояткой регулировки скорости вращения вала

Если насос установлен выше гребенки, либо используется только штатный агрегат (котла отопления), из него также можно выпустить воздух. Для этого слегка ослабляют винт, расположенный в центре крышки. На рисунке выше он отмечен стрелкой.

После завершения всего комплекса рабочих действий понадобится поднятие давления до номинального уровня. Следует понимать, что в ходе этой процедуры в систему опять попадет воздух. Поэтому не исключено, что придется выпустить его еще раз.

Устройство автоматического воздухоотводчика

Автоматический воздухоотводчик представляет собой герметичный латунный корпус, как правило, цилиндрической или конусообразной формы. В корпусе расположен пустотелый поплавок, выполненный из полипропилена или высококачественного тефлона, который связан при помощи рычага со спускным клапаном. Спускной клапан оснащается пластиковым запирающим колпачком-заглушкой, который предотвращает утечку теплоносителя в случае поломки устройства.

Существуют 3 типа автоматических воздухоотводчиков:

Прямые традиционные (монтаж осуществляется вертикально);
Угловые (под углом 90°). Используются как радиаторные вместо крана Маевского или в тех случаях, когда устройство отопительной системы не позволяет использовать прямой воздухоотводчик;
Специальные воздухоотводчики для радиаторов.

Составные элементы оборудования

Стоит рассмотреть подробнее части системы, которые были упомянуты выше.

Кран в разобранном состоянии

Принцип действия описан в инструкции по выпуску воздуха. Конструкцию крана Маевского проще изучать с помощью этого рисунка. Такое миниатюрное изделие устанавливают вместо заглушки в верхней части коллекторной гребенки. В центральной части сделана резьба. Туда вворачивают винт, прижимающий пластиковый уплотнитель.

Для обеспечения герметичности соединения используют резиновое кольцо. Все перечисленные детали входят в стандартную комплектацию изделия. Никаких дополнительных расходных материалов для монтажа и эксплуатации не требуется.

Значительно упрощает выполнение поставленной задачи применение автоматизированных устройств. Они без тщательного контроля со стороны пользователя и дополнительных настроек способны выполнять свои функции на протяжении длительного срока службы.

Автоматический отводчик газов

Здесь приведена принципиальная схема одного из устройств этой категории:

Узел (1) создает жесткое крепление штанги (2) к внутренней части корпуса с нужным углом. Им регулируют уровень открытия выпускного клапана.
В ходе эксплуатации воздух накапливается в верхней части. Поплавок опускается вниз. В определенном положении он откроет запорное устройство, которое выпустит газ наружу.
Далее поплавок поднимается в исходное положение, цикл повторяется снова.
В нижней части установлен мягкий уплотнитель (4), обеспечивающий герметичность соединения.

Сепаратор
Более эффективно выполняет аналогичные функции такое устройство:

Тут приведен пример проточного сепаратора. Его устанавливают в верхней точке в разрезе трубопровода с применением резьбовых соединений (4, 5).
В центральной части закреплена сетка (3). При прохождении потока воды через такую конструкцию из него высвобождаются пузырьки воздуха (2).
Они устремляются вверх. В этой части установлен такой же узел, как и в автоматическом отводчике газов. Когда поплавок опустится ниже определенного уровня, тяга откроет клапан (1) для выпуска воздуха наружу.
Размеры ячеек и другие параметры сетки подбирают так, чтобы не создавать излишних препятствий перемещению теплоносителя. Однако такая конструкция задерживает частицы ржавчины (6). Они накапливаются в нижней части (7). Здесь есть отвинчивающаяся крышка, которую открывают для удаления загрязнений при выполнении регламентного обслуживания.

Удаление механических примесей снижает нагрузки на разные части системы отопления. Если установить простейший фильтр на основной магистрали подачи воды, будет предотвращено засорение протоков радиаторов, теплообменников котлов. Это же продлит долговечность жиклеров клапанов автоматических отводчиков воздуха.

Как функционирует автоматический воздухоотводчик

Разберёмся, как работает автоматический воздухоотводчик, стоимость которого в 2-3 раза превышает ручные устройства. Такие изделия оснащены клапанами сброса воздуха, которые функционируют без вмешательства со стороны. Конструкция изделия представляет собой вертикальный бочонок, имеющий резьбовой способ подсоединения ½ дюйма. Корпус изделия изготовлен из латуни, а внутри устройства находится пластиковый поплавок. Этот поплавок соединяется с пружинным клапаном сброса воздуха и крышкой.

Автоматы-воздушники для выпуска воздуха имеют резьбу размером ½ и 3/8 дюйма. Последний вариант попадается редко.

Принцип работы автоматического воздушного клапана заключается в выполнении таковых задач:

При отсутствии воздуха в системе камера устройства заполнена водой, которая прижимает поплавок к верхней части. При этом подпружиненный клапан находится в закрытом положении.
Когда в систему попадает воздух, то давление снижается, поэтому поплавок опускается.
При снижении давления до определённого значения масса поплавкового устройства преодолеет пружину, что приведёт к открытию клапана.
Посредством избыточного давления будет вытеснен воздух из контура, после чего клапан вновь перекроется.

Дополнительные рекомендации

При увеличении сложности увеличивается стоимость, но снижается общая надежность техники. В качестве примера можно использовать регулирующие вентили на коллекторной гребенке. Конструкции с механическими приводами стоят немного.

Их характеристики отработаны многолетней практикой, поэтому поломки появляются редко. Сервоприводы – дороже. В соответствующих системах есть электронные блоки, миниатюрные электромоторы, проводные соединения, датчики. Тут больше компонентов, которые способны выйти из строя.

Выбирать составляющие для удаления воздуха из системы следует с учетом конструктивных особенностей. Простые краны Маевского способны выполнять безупречно свои функции длительное время. Их не надо регулировать в процессе эксплуатации. Автоматические устройства сложнее и дороже. Они могут быть испорчены загрязнениями, поэтому нужна защита от механических примесей.

Иногда интенсивное образование воздушных пробок свидетельствует о нарушениях целостности соединений, иных повреждениях. Автоматические отводчики настолько эффективны, что не получится заметить появление проблем на ранних стадиях.

Как работает автоматический воздухоотводчик?

Принцип работы автоматического воздухоотводчика можно описать несколькими «шагами»:

Скапливающийся в корпусе устройства воздух оказывает давление на поплавок, благодаря чему поплавок постепенно опускается вниз;
Опускаясь вниз поплавок тянет за собой рычаг и спускной клапан открывается, выпуская воздух наружу;
По мере выхода воздуха из корпуса, поплавок вновь поднимается наверх, одновременно закрывая спускной клапан.

К недостаткам автоматических поплавковых воздухоотводчиков относится их требовательность к чистоте теплоносителя. Из-за некачественного теплоносителя частично или полностью забивается воздухоотводное отверстие, что приводит к неплотному запиранию выпускного клапана. В результате этого, начинается течь теплоносителя. Для решения этой проблемы приходится разбирать воздухоотводчик и очищать запирающий механизм.

Еще одной проблемой автоматических воздухоотводчиков является течь в районе резьбового соединения между верхней крышкой и корпусом устройства. Течь происходит из-за разрыва уплотнительного кольца, которое установлено между корпусом и верхней крышкой. Вышедшее из строя кольцо следует заменить на новое, либо подмотать резьбу Tangit-ом Uni-Lock или льном.

Технические характеристики:

Теплый пол от газового котла

В загородных домах вопросы, связанные с отоплением, не всегда легко решить, так как централизованные городские коммуникации находятся вне досягаемости, и подключиться к ним невозможно.

Для эффективного расхода тепла и повышения уровня комфорта при устройстве отопления можно установить систему тёплого пола. Такой искусственный подогрев позволит более рационально распределять и регулировать тепловые потоки в доме. Водяные теплые полы газовые котлы способны обогреть в считанные минуты.

Преимущество газовых котлов

Сразу стоит отметить, что существуют несколько видов водогрейных агрегатов, и газовые являются среди них лидерами.

Эти котлы обладают наилучшими показателями по функциональности и экономичности в сравнении с электрическими и твердотопливными агрегатами.

Среди достоинств можно отметить следующие.

Высокий коэффициент полезного действия. Отдача энергии значительно превышает потребление.
Относительно дешёвое топливо. В сравнении с другими источниками энергии газ является достаточно выгодным.
Непрерывная подача газа в современных котлах позволяет не тратить время на контроль за пламенем в отличие от твёрдотопливных агрегатов. Если газ перестаёт поступать, автоматическая система сигнализирует об этом, а также самостоятельно включает функцию электрического розжига, чтобы вновь зажечь пламя.
Газовые котлы способны обогревать очень большие дома. Этот вид оборудования применим и в промышленном масштабе, поэтому для загородного дома можно будет выбрать оптимальный вариант в зависимости от общей площади здания.
Широкий модельный ряд современных агрегатов позволяет подобрать оптимальный по стоимости, конструкции и техническим характеристикам котёл без каких-либо трудностей.

Газовый водогрейный котел для теплого пола и всей отопительной системы является наилучшим решением.

Он позволяет эффективным образом расходовать газовое топливо, производя из него минимальную по стоимости энергию тепла.

Разновидности газовых котлов

Существует два основных вида газовых водогрейных агрегатов.

Конвекционный котёл, он же традиционный. В нём вода нагревается только от сгорания газа в топке. Это самый простой вид водогрейных агрегатов, который по своему устройству схож с котлами на других видах топлива.
Конденсационный котёл. В этом агрегате установлен экономайзер, который позволяет дополнительно подогревать воду за счёт конденсата уходящих газов помимо подогрева воды в топке. Коэффициент полезного действия у такого котла очень высокий, так как потери тепловой энергии от продукта сгорания сведены к минимуму.

По дополнительным характеристикам можно отметить следующие разновидности.

По количеству контуров.
По способу розжига.
По способу отвода продуктов сгорания.
По исполнению экономайзера в конденсационных котлах.

Двухконтурные котлы более удобны в быту

При оценке дополнительных параметров большое значение имеет количество контуров в агрегате.

Одноконтурные котлы могут быть применены или для системы отопления, или для системы горячего водоснабжения.

Двухконтурные позволяют использовать один агрегат как для получения горячей воды, так и для отопления дома.

Котлы для теплого пола должны быть максимально надёжными и рассчитанными на этот дополнительный вид обогрева в зимний период, когда нагрузки пиковые.

Чтобы в полной мере использовать и энергию сгорания, и функциональные возможности оборудования, можно установить в загородном доме двухконтурный конденсационный котёл. Подробнее о выборе котла смотрите в этом видео:

Подключение системы тёплого пола к водогрейному котлу

Котел для теплого пола должен подбираться по мощности и условиям эксплуатации. Произвести точные расчёты самостоятельно достаточно трудно, так как потребуется оценить такие показатели, как сопротивление холоду внешних ограждающих конструкций здания, общие теплопотери и прочие параметры.

За помощью можно обратиться к специалистам, которые в зависимости от характеристик здания, а также параметров систем водоснабжения и отопления, произведут расчёт и подберут оптимальный котёл.

Подключение системы тёплого пола к водогрейному котлу производится достаточно просто. Если выбран газовый агрегат, то процесс упрощается тем, что вместе с ним в комплекте идут необходимые для полноценной работы всей системы такие виды оборудования, как сетчатый фильтр, предохранительный клапан, расширительный бак и циркуляционный насос.

Сама система искусственного регулируемого подогрева в своём комплекте имеет запорную арматуру в виде шаровых кранов и коллектор, так называемую гребёнку, к которой подсоединяются все трубопроводы тёплого пола.

Ниже показана схема соединения системы тёплого пола и водогрейного котла, а также изображены виды укладки тёплого пола.

Проверьте герметичность всех соединений опрессовкой системы

При монтаже важно соблюсти герметичность всех соединяемых элементов. Проверить надёжность можно, произведя опрессовку системы. Выполняется она холодной водой без нагрева.

Насосом в системе нагнетается давление, и осматриваются все её участки на отсутствие появления капелек воды или просто влаги. Так как тёплый пол скрывается под слоями стяжки и финишного напольного покрытия, сделать эту процедуру необходимо до их устройства.

В основном применяются более сложные схемы подключения, когда одновременно к водогрейному котлу помимо тёплого пола подводятся трубопроводы отопления и горячего водоснабжения.

Все они имеют в своей основе коллекторы, которые соединяют трубопроводы в один участок и направляют по необходимому контуру.

Система горячего водоснабжения идёт по отдельному контуру, а тёплый пол и отопление объединяются в общий участок и направляются по другому трубопроводу. Таким образом, происходит распределение потоков в двухконтурных котлах.

Необходимо знать, что система тёплого пола должна быть расположена только на тех участках полов в комнатах, на которых не предусматривается установка тяжёлых элементов мебели и бытовых приборов.

Теплый пол от газового котла в загородном доме в совокупности с другими системами сделает проживание комфортным в любое время года. Использование природного газа в качестве топлива существенно сократит затраты на всём протяжении многолетней эксплуатации. О том, как подключают теплые полы в двухэтажном доме, смотрите в этом видео:

Также снизит расходы и правильный выбор оборудования. Произведя качественно расчёты и монтаж, можно долгие годы наслаждаться плодами проделанной работы в тёплом и благоустроенном доме.