Укрепление фундамента методом инъекцирования

Инъекционный метод укрепления фундамента

Чтобы дом был крепким, а его эксплуатация – длительной, важно сооружать фундамент из качественных материалов с обязательной защитой от агрессивных факторов. Одним из наиболее разрушительных воздействий являются подземные воды. Они под влиянием капиллярных сил способны подниматься выше, вплоть до несущих элементов конструкции. Как результат, поры и полости заполняются ими, что в холодное время ведет распиранию бетона и его деструкции. Если же грунтовые воды характеризуются значительным содержанием кислот, солей, сульфатов, то роковых последствий не избежать вовсе: химические вещества вступят в реакцию с цементом и послужат образованию специфических соединений, от которых он станет рыхлым и расслоенным.

В чем особенность метода и его достоинства?

Дабы подобное не произошло, гидроизоляции необходимо уделять немало внимания. Среди множества способов строители выделяют технологию инъектирования. К ней допускается прибегать в любых случаях, но наиболее оправдано применение при повышенном уровне подземных вод.

По-другому методику называют проникающей гидроизоляцией. А все потому, что она основывается на закачивании в имеющиеся трещины и пустоты в фундаменте специальных смесей под давлением. Такие составы отличаются низкой вязкостью, поэтому они беспрепятственно проникают в любые, даже мельчайшие капилляры/поры и после схватывания обеспечивают 100 % водонепроницаемость сооружения.

В качестве растворов обычно используются поли- или метакрилатные гели (например, HansaCryl, SIKA INJECTION, Полинит). Для их закачивания применяются специально разработанные насосы. На российском рынке наибольшую известность получили DITTMANN D14025 и Kompakt PN 1412-3K – пневматические двухкомпонентные колбовые оборудования с принудительным управлением.

Будучи новаторской технологией, прошедшей все тестирования и полностью отвечающей строительным нормам, техническим регламентам, инъекционный метод укрепления имеет массу преимущественных сторон:

1. заполнив гидроизоляционной смесью полости, трещины и прочие прорехи в основании, между конструкцией и агрессивной средой создается надежная защитная мембрана;

2. кроме водонепроницаемого барьера, состав исполняет роль армированного каркаса;

3. усиление фундамента можно осуществлять как на начальных этапах строительства, так и при проведении планового/аварийного (с поступлением водного потока под напором) ремонта здания;

4. выполнять работы позволительно в любую пору, независимо от температурных показателей и погодных катаклизмов;

5. технология подходит не только для жилых сооружений: она применима и для сложных конструктивных решений, в частности, тоннелей метрополитенов, подземных автопарковок, магистральных канализаций, бассейнов, искусственных водоемов.

Благодаря экологической чистоте материалов, к гидроизоляции допустимо прибегать даже в случае закрытых жилых помещений и при непосредственном контакте с пресной водой.

Применяя методику, можно быть уверенным, что слой останется монолитным, без образования на нем стыков и швов. Существенным преимуществом является и такой момент, как очевидная экономия используемых материалов и рабочей силы, ведь инъектирование позволительно производить выборочно (исключительно в местах, нуждающихся в изоляции), не останавливая строительство и не требуя раскапывания земли близ фундамента.

Применение проникающей гидрозащиты – залог долговечной эксплуатации сооружения. С помощью нее становится возможным не только уберечь основание от коррозии и деструкции, но и предотвратить деформацию отделки, тем самым сохранив архитектурный облик на продолжительный срок.

Инъекционная технология усиления фундамента

Проникающий способ гидроизоляции к сегодняшнему дню доведен до совершенства. Однако прежде чем приступать к проведению защитных мер, стоит помнить: применяемые растворы в жидком состоянии будут ограниченное время. Примерно через 40-50 минут (в зависимости от катализаторов) они начнут затвердевать.

Перед непосредственным инъектированием нужно выполнить ряд подготовительных действий:

• произвести тщательную очистку внутренней стороны фундамента от следов былой изоляции, грязи, пыли, а также грибка, плесени;
• зная площадь подлежащего обработке участка и расходное количество проникающей смеси на м2, рассчитать объем;
• исходя из конкретного состава и толщины несущего основания, определить число отверстий для подачи гидроизоляционного вещества и представить места их расположения.

Разобравшись с подготовительным этапом, наступает черед непосредственного укрепления. Осуществляется следующим образом:

1. с разных сторон в опорной конструкции создаются скважины диаметром 15-30 мм (для этого можно использовать дрель либо перфоратор); угол, под которым проделываются шпуры, то есть отверстия, примерно равен 40-45°;
2. бурить желательно до тех пор, пока не будут достигнуты твердые толщи грунта или хотя бы на 2/3 от максимальной глубины;
3. в получившиеся дыры следует внедрить разжимные пакеры – своеобразные насадки, через которые производится подача состава посредством подключения к насосу;
4. при помощи устройства под умеренным давлением (более сильное актуально лишь для промышленных сооружений, где обильное закачивание не чревато расширением фундамента изнутри) вводится конкретный вид раствора;
5. по окончании манипуляции скважина заполняется ЦПС.

Для устранения дефектов в виде вертикальных щелей заполнение необходимо осуществлять снизу вверх. Таким образом, усиление конструкции будет более равномерным, и на верхнюю часть потребуется закачивать меньше состава. При заделке трещины также нужно помнить, что с обеих сторон от нее понадобится приклеить защитную ленту.

Планируя воспользоваться методом инъекционного укрепления фундамента, стоит понимать, что новаторская технология не может иметь «копеечную» цену. На ее стоимость буду влиять тип, бренд и сырьевое качество. Объемом работ (количеством манипуляций) и сложностью выполнения также определяется окончательная цена.

Если подразумевать минимальную стоимость, то она равна примерно 1300 рублям. Сумма складывается из цены изоляции (850 рублей за кг) + расходы на пакер (около 50 рублей) + стоимость защитной ленты (400 рублей за рулон). Поскольку инъектирование требует применение дорогостоящего оборудования, что не по карману большинству обывателей, и определенных навыков и знаний, оно не подлежит самостоятельному исполнению. В стоимость необходимо включать расценки за услугу подрядчиков. Они во многом зависят от толщины фундамента.

Толщина стены, мм	Стоимость, руб/м2
до 400	3600
500-600	3900
700-800	4100
900-1000	4800
свыше 1000	от 5200

Инъектирование стен, фундамента — особенности, виды, как проводится

Особенности процедуры инъектирования

Если гидроизоляции нет или же она выполнена некачественно, то между основанием и стеной повышается уровень грунтовых вод. Естественно, это не происходит за несколько дней, но в конечном итоге воды начнут заполнять все строительные секции.

Проблема заключается не только в воздействии влаги. Грунтовые воды содержат в своем составе соли и кислоты, которые разъедают даже самые прочные строительные материалы. Находится в здании, фундамент которого портиться от воздействия агрессивной среды, смертельно опасно.

Лучшим выходом из ситуации будет инъектирование вод. Процедура позволяет сохранить сухость конструкции, и, как следствие, обеспечить прочность здания.

Инъектирование фундамента – это обеспечение гидроизоляции между бетоном и окружающей средой. Суть процедуры в том, что в материал внедряют гидроизоляционное вещество. Оно проникает в структуры бетона, заполняя все пустоты. В результате жидкость не сможет попасть, так как для нее просто не остается места.

Однако инъектирование дает и другие преимущества. В результате внедрения химических соединений в структуру здания получается защитить фундамент от плесени и грибка, повысить механическую прочность строительных структур, а также уменьшить негативное влияние коррозийных изменений.

Инъектирование основания

Укрепление грунта под фундаментом инъектированием заключается в бурении скважин и закачке укрепляющего ремонтного состава через инъекционные приспособления. Под ленточным или столбчатым фундаментом скважины бурятся с поверхности земли наискосок, плитный просверливается сверху насквозь.

Ремсостав под давлением проникает во все прилегающие к скважине пустоты. Необходим постоянный контроль процесса, чтобы закачиваемый материал не ушел в глубину. На выбор конкретной технологии инъектирования влияет тип грунта, от которого зависит вид состава.

Способы инъектирования грунта:

1. Силикатизация. Для закачки используется жидкое стекло. Способ применяется для закрепления песчаных или лессовых грунтов и плывунов.
2. Смолизация. В скважины закачивают синтетические быстроотверждаемые смолы. Технология используется для укрепления водонасыщенных или сухих песков, лессов, супеси, суглинка.
3. Цементация. Скважины заливают растворной смесью на основе цемента с примешиванием глины, суглинка или песка. В крупные пустоты дополнительно закачивают горячий битум. Консистенцию раствора подбирают с учетом плотности грунта или размеров трещин в скальной породе. Технология с трудом осуществима в мелкозернистых песках и совсем непригодна для супеси, суглинка, глинистых или илистых грунтов.
4. Аммонизация. Метод предназначен для защиты от просадки лессовых грунтов. В грунтовое основание под фундаментом нагнетают газообразный аммиак, который вступает в химическую реакцию с породой.

Процесс инъектирования происходит без задействования крупногабаритного оборудования, не требует частичной разборки или приостановки эксплуатации здания. Дополнительное преимущество инъекционной технологии состоит в возможности приподнять и вернуть в изначальное положение осевший фундамент. Помимо укрепления основания под фундаментом создается противофильтрационная завеса для поднимающихся грунтовых вод.

Как проводится инъектирование — основной алгоритм действий

Инъектирование фундамента по технологии — это обязательное условие, которое должны выполнить мастера. В большей части именно качество выполнения работ влияет на конечный результат, нежели особенности гидроизоляционного материала.

Изначально проводится бурение при помощи мощного трансформатора. Обязательна строгая разметка плана здания. После этого выполняется основная работа — непосредственно закачка химического вещества в пористую структуру здания при помощи специального оборудования. Однако, это еще не все, что потребуется для обеспечения гидроизоляции сооружения.

После этого проводятся работы по уничтожению грибков плесени и солей, которые могли попасть на материалы. При помощи механических приборов или обычных щеток очищают поверхности от краски или штукатурки, если они присутствуют. Швы, если на них имеются повреждения, очищают не меньше чем на 2 сантиметра вглубь (это отмечается специальным метром). Убираются загрязнения, пыль.

Далее строители бурят шпуры (от 25 до 32 сантиметров). При этом накладываются они в шахматном порядке друг к другу. В каждый шпур заливается химическое вещество.

При проведении самостоятельной гидроизоляции возникает вопрос — когда приступать к другим работам? Стены оставляют в покое на 24 часа, а может и больше — зависит от структурности и эффективности состава. Следующие работы разрешено проводить только после полного высыхания состава на поверхности здания.

Инъекционная гидроизоляция фундамента

Когда в вашем доме появляется влага, причиной которой является проблема в гидроизоляции фундамента, самый правильный метод решения этой проблемы, это откопать здание снаружи и восстановить защитную гидроизоляцию. Если по какой-то причине это сделать невозможно, то необходимо произвести гидроизоляционные работы изнутри. На сегодняшний день это самый высокоэффективный метод ремонта, используемый для устранения протечек в подвалах и фундаментах изнутри.

Инъекционная гидроизоляция фундаментов и стен полиуретаном

Этот тип инъекции, возможно, является наиболее распространённым методом, используемым для ремонта утечек водозабора в целом, благодаря своей универсальности. Он используется исключительно для остановки протекания в бетонных конструкциях, фундаментах, тоннелях метро и шахтах.

Гидроизоляция фундамента инъекционным методом

Впрыск полиуретана включает в себя нагнетание под давлением активированной полиуретановой смолы через пакеры, забитые в просверлённые в бетоне отверстия. Впрыскиваемая смола проходит через всю толщину фундаментной стены или плиты (обычно 8 дюймов), расширяется и затвердевает в полости, тем самым устраняя полости и пустоты, предотвращая попадание воды в ваш подвал. Система инъекционной гидроизоляции полиуретаном представляет собой ввод состава в бетон, с помощью бурения и нагнетания под давлением, двухкомпонентной полиуретановой смолы используя специализированное оборудование, таким образом, заполняя пустоты и полости внутри. Это безопасное и экологически чистое решение для остановки проникновения воды через фундаменты, подвалы, лифтовые шахты, стены и швы бетонирования.

Для каких видов протечек фундамента, подходит инъекционная изоляция:

• в холодных швах, образованных при заливке фундамента и стен подвального помещения;
• в деформационных швах;
• влага на поверхности фундаментной плиты, пола или стен фундамента;
• трещины, которые образовались в подвальном помещении;
• Места ввода коммуникаций. Подземные проходки труб в стене для электрических трубопроводов, газопроводов, линий кондиционирования воздуха и труб.

Важно: Для выполнения работ по инъекционной гидроизоляции фундамента не стоит выбирать дешёвые полиуретановые составы, так как в большинстве случаев у них плохая эластичность, адгезия и стойкость к воде и агрессивной среде. Использование дешёвых инъекционных смол чревато повторением протечки через год, два. В качестве рекомендации: лучше всего использовать материалы таких известных производителей как BASF, CGI или HYDRO с его линейкой полиуретановых смол HydroInject.

Виды растворов для проведения гидроизоляции

В зависимости от того, требуется ли инъектирование основания или стены подбирают раствор с оптимальными техническими характеристиками.

Самые распространенные способы обеспечить изоляцию от влаги здания — это обработка жидкой резиной или жидким стеклом. Резина эластичная, легкая и гибкая. Чтоб использовать ее не потребуется строительных навыков. Ровный слой создается при минимальных тренировках. Резина экологична, потому переживать за состояние здоровья жильцов в здании не требуется.

Жидкое стекло, в состав которого включается калий и силикат натрия, обеспечивает многоплановую защиту. Оно защитит от влияния низких температур, соленных лучей, изменений, связанных с воздействием ветра и коррозии. Он также простой в применении, но нужно верно соблюсти объем воды и состава.

Обработка не работает вечно. Обычно срок действия составляет не более пяти лет. Нужно повторять процедуры, по возможности используя идентичный раствор.

Что это такое?

Первичная гидроизоляция осуществляется в процессе строительства с внешней стороны конструкции. Нередко в процессе прокладки допускаются ошибки, которые приводят к протечкам.

Чаще всего протечки обнаруживаются в конструкциях уровнем ниже поверхности. В таком случае влага поступает в подвалы и помещениях нижних этажей. Чтобы остановить разрушения основания, используется изоляция при помощи метода инъектирования.

Инъекционный метод гидроизоляции предполагает создание мембраны между насыщенным влагой грунтом и фундаментом или стеной. Прослойка состоит из гидрофобного состава, который закачивается с помощью специального насосного оборудования в места протечки.

После впрыскивания состава в отверстия/трещины конструкции, он застывает и закупоривает поры, ликвидируя возможность проникновения влаги.

В зависимости от используемого вещества, мембрана отличается уровнем жесткости. Впрыскиваемый гель служит не только для гидроизоляции, но и в качестве армирующего каркаса.

Сфера использования

Инъекционный метод гидроизоляции широко используется в процессе строительства и ремонтных работ следующих сооружений:

Метро, ЖД и автомагистралей.

Подвальных помещений жилых построек.

Бассейнов, аквапарков.

Канализационных сетей и водопроводов.

Инъектирование помогает закрыть возникающие в конструкции микротрещины, исключает попадание капиллярной влаги.

Вне зависимости от воздействия негативных внешних факторов, фундамент остается сухим, на арматуре не образуется ржавчины.

Преимущества и недостатки

В сравнении с аналогами, инъекционный метод обладает следующими преимуществами:

• экономит время — данный способ можно использовать во время строительства, так и после завершения;
• экономит финансы. — при правильно проведенной гидроизоляции, материал прослужит на протяжении долгого времени без необходимости замены или ремонта;
• исключает протечки;
• впрыскиваемый состав проникает даже в труднодоступные микротрещины;
• не сказывается на качестве питьевой воды;
• отсутствуют швы на гидроизоляционном покрытии;
• состав застывает в течение нескольких секунд.

Процедура инъекционной гидроизоляции сложная и требует профессиональных знаний. Состав начинает быстро густеть, усложняя работу. Поэтому данную процедуру использует не каждый застройщик.

Как и любая технология, метод инъектирования имеет недостатки:

1. Высокая стоимость оборудования и материалов.
2. Потребуется наем квалифицированных рабочих.

Однако нюансы с лихвой компенсируются большим списком преимуществ.

Усиление фундамента

Применение инъектирования для усиления основания — новаторский метод. Провести самостоятельно не получится, так как потребуется специальная строительная техника.

Суть усиления заключается в том, чтоб под углом 45 градусов делаются скважины, которые заполняются раствором. В течении суток раствор густеет, полностью заполняет трещину.

В скважины монтируют сваи, в них заливают цемент или бетон. Грунт увеличивается на 10 процентов. Раствор действует как инъекция — он заполняет ослабленные внутренние поверхности. Таким образом удается достигнуть увеличения несущей способности сооружения, при этом не прибегая к серьезным строительным мерам.

Но несмотря на то, что инъектирование применяется часто, существует масса нюансов, которые не учитываются мастерами при работе, в результате чего эффективность процесса снижается.

На процесс не влияет на угол наклоны и надежность конструкции. Увеличение угла не нужно, хотя некоторые строители и пытаются сделать это при расчетах. Сваи обязательно крепятся плотно на фундаменте здания. Инъекции цемента в старом основании нужно, если он не будет убираться. Укрепление дополнительными материалами требуются, если заделка сваи менее пяти диаметров.

Обращают внимание на состав грунта. Если он склонен к оседанию или движению, то используются в комплекте с цементным составом дополнения инертного типа, например, песок.

Чтоб еще больше усилить фундамент используются профиля из металла, стекло или трубы. Армирование применяется на сечениях, а стекло — везде.

Если под фундаментом располагаются грунтовые воды, то используются методики комплексного усиления. Дело в том, что бетон при контакте с водой не может показывать предельные показатели прочности, начинает разрушаться со временем. Строители, видя этот недостаток при начале монтажа, используют буронабивные сваи. Суть методики заключается в том, что в предварительно сделанные дыры в фундаменте, монтируются трубки, выполняющие роль опалубки.

Усиление прочности тела фундамента

При определении тех или иных работ по усилению фундамента бывает достаточно повысить прочность тела конструкции, потерявшую проектные характеристики. Для восстановления качества, прочности, водонепроницаемости бетона применяется технология микроцементирования.

Микроцемент — минеральное вяжущее особо тонкого помола, производится методом воздушной сегрегации, имеет плавную градацию гранулометрического состава.

Инъекция микроцемента в тело бетона до выхода из трещин

Технология заключается в инъектировании в тело укрепляемой конструкции водной суспензии микроцемента под давлением 10—30 бар. Вот некоторые этапы процесса проведения инъектирования:

1. В теле бетона под углом бурятся отверстия глубиной 2/3 конструкции, не доходя 40—50 сантиметров до подошвы основания. Отверстия делают через 50—60 сантиметров по периметру фундамента.
2. Устанавливаются манжетные колонны или пакеры.
3. Приготавливается водная суспензия микроцемента на специальном высокоскоростном смесителе (>2000 оборотов в минуту). Водоцементное отношение принимается в пределах 0.7—1.2.
4. Производится закачка суспензии через манжеты, пакеры шнековым или плунжерным насосом до выхода раствора с обратной стороны или получение «стоп» при возрастании давления >30 бар.
5. Суспензия проникает в поры бетона, раковины, волосяные и усадочные трещины. Давление в системе сбрасывается, пакер остаётся, поддерживает остаточное давление в теле конструкции.

Кроме эмульсии микроцементов при инъекции применяются: жидкое стекло, композиции на основе полимеров.

Укрепление фундамента методом инъекцирования

Классические методы усиления существующих фундаментов в некоторых случаях просто не подходят. Причин тут несколько: ограниченная площадь застройки для ремонта основания, нужно проводить реставрацию памятки архитектуры или структура почвы не способна выдерживать длительные нагрузки через смещение слоев впоследствии мощной вибрации.

Также нельзя не помнить о классическом человеческом факторе, ведь большинство разрушенных и поврежденных фундаментов случается из-за ошибок в проектировании и подборе оптимальных строительных материалов.

Сейчас большой популярностью среди строителей и ремонтников пользуется инновационный метод усиления и ремонта фундаментов буроинъекционными сваями.

Метод отлично подходит для старых и новых фундаментов, а также тех, где во время проектирования и дальнейшего строительства были допущены ошибки. Такие конструкции успешно используются не только для укрепления старых фундаментов, но и усиления новых, особенно когда возникла просадка из-за смещения грунтов.

Что такое буроинъекционные сваи

Это специальные бетонные конструкции, которые монтируются под углом 30-45 градусов под основание фундамента и принимают на себя основную нагрузку от поврежденного участка.

Технология монтажа и укрепления предельно простая, но сваи имеют одну ключевую особенность – их установить своими руками практически не возможно через сложность конструкции.

Как правило, в составе свай используется мелкозернистый бетон, арматура тут не практикуется, сваями можно усиливать практически любое основание. Соответственно, на их установку идет много бетона, диаметр скважины может составлять до 30 см, а глубина погружения – до нескольких метров.

Фактически, скважины бурятся до того момента, пока бур не остановится на прочных почвах ниже глубины промерзания. Только такие грунты способны выдержать нагрузку от поврежденного здания, а сваи при этом используются как основное усиление несущей конструкции.

Но сваями можно пользоваться не на всех почвах, их не используют в болотистых местностях через высокую подверженность открытых участков грунтовым водам.

Преимущества использования буроинъекционных свай для усиления фундаментов

Единственные недостатки свай – это необходимость использования тяжелой строительной техники, для их монтажа нужно использовать много бетона и метод финансово затратный.

Укрепление фундамента таким методом проводится, когда:

Пример трещин в фундаменте

• Обнаружены трещины в основании здания;
• Возникла локальная просадка угла дома или целой секции;
• Если дом в аварийном состоянии, но его нужно сохранить до начала проведения восстановительных работ;
• Когда нужно защитить поврежденное основание или усилить фундамент от мощных вибраций от железнодорожных путей или автомобильных трасс;
• Когда возникает необходимость сваями заменить поврежденный или разрушенный винт или столб основания;
• Когда сваями усиливают здания в плотной городской застройке.

Схема работ по усилению оснований с использованием этого метода

Методика усиления фундамента

Принцип усиления фундаментов довольно прост и заключается в следующем:

Через основание существующего фундамента бурят специальными пневматическими бурами отверстия на заданную глубину.

Затем в полученные скважины заливается под давлением бетон, который заполняет все пустоты и выдавливает воздух.

Как правило, подошва скважины имеет большую ширину, чем верхняя часть, поэтому грунт на дне уплотняется и увеличивается полезная нагрузка на плотные породы.

Благодаря надежному укреплению мощными бетонными конструкциями, практически полностью прекращается разрушительное действие грунтовых вод. Ведь сваи создают своеобразный толстый бетонный щит, который окружает поврежденную зону и забирает с нее всю нагрузку.

Метод довольно универсален, прекрасно подходит для укрепления практически всех существующих фундаментов, только состав бетона подбирается в каждом случае индивидуально.

Структура и составляющие бетона зависят от типа почвы, уровня грунтовых вод, глубины промерзания и структуры низинных грунтов. Понятно, что неотъемлемая часть таких растворов – это водоотталкивающие и морозостойкие ингредиенты.

Особенности укрепления оснований буроинъекционными сваями

Далеко не всегда можно построить прочный фундамент строго по проекту. Тем более, что многие проектировщики не имеют достаточно опыта, их работа поставлена на поток и ошибки в расчетах неизбежны. И самым быстрым и щадящим методом устранения их ошибок в уже построенном фундаменте считается использование буроинъекционных свай.

Расчеты необходимого количества свай, их типа и диаметра нужно доверять профессионалам с большим опытом работы в этой сфере. Самостоятельно проводить настолько сложные расчеты не рекомендуется.

Также нужно помнить, что многие фундаменты подвержены еще большему разрушению за счет использования вибрационной техники.

Поэтому, на строительной площадке в момент монтажа буроинъекционных свай нужно прекратить любые строительные работы, связанные с вибрацией.

Также нужно предусмотреть специальный щит, который временно перекроет распространение подвижек от близлежащих магистралей.

Какие фундаменты можно укреплять с помощью буроинъекционных свай

Инъекционная гидроизоляция фундамента

Инъекционная гидроизоляция фундамента — это введение в его структуру под давлением жидких водоотталкивающих материалов при помощи ручных или электрических насосов. Обычно процедуру инъектирования фундаментов выполняют специализированные компании, имеющие в наличии все необходимое оборудование, инъекционные составы и специалистов, способных на высоком уровне проводить все гидроизоляционные работы.

Зачем нужна гидроизоляция фундамента

Обычно фундамент зданий представляет собой коробку из железобетона с вертикальными стенами и полом. Реже фундамент выкладывают из железобетонных или иных строительных блоков.

В зданиях без подвальных этажей делают плитный бетонный фундамент. Так как любой бетон имеет мелкопористую структуру, он обладает естественным водопоглощением порядка 3 — 5%.

Гидроизоляция фундамента, в том числе и инъекционная, отсекает поступление капиллярной влаги в помещения. Тем самым она продляет срок службы как самих строительных конструкций и фундаментов, так и материалов внутренней отделки, интерьера помещений.

Инъекционный метод является одной из разновидностей гидроизоляций, со свойственным только ему функциями. Он призван решать следующие задачи:

• Заделка сухих и мокрых трещин в строительных конструкциях.
• Гидроизоляция деформационных, конструкционных, рабочих и швов примыканий между стенами и полом.
• Герметизация и гидроизоляция вводов кабельных и трубопроводных коммуникаций.
• Укрепление как самих строительных конструкций, так и наружных грунтов за стенами или полом фундаментов.
• Устройство отсечной гидроизоляции под стеновыми кладками.
• Ликвидация активных течей.
• Ремонт и гидроизоляция изнутри прилегающих к наружной поверхности стен гидрозащитных мембран.

Оставьте заявку по телефону +7 (495) 991-07-99

Технология устройства инъекционной гидроизоляции фундамента

Если в стене или полу фундамента появилась трещина, надо заделать протекающий деформационный шов, поступают следующим образом:

1. Если трещина имеет большую ширину раскрытия более 0,3 мм, по всей ее длине прорезают и выбивают штробу сечением 30х30 мм. Очищают канал от грязи, пыли, грунтуют и замазывают эластичной гидроизоляцией на цементной основе (Пенетрон, Дегидрол 5). Трещины шириной менее 0,3 мм штроблению не подвергают.
2. После застывания цементного состава в штробе, по обе стороны до пересечения с трещиной в шахматном порядке под углом в 45° сверлят ряд отверстий (шпуров). Расстояние между ними принимают в диапазоне от 150 до 500 мм, длина шпуров должна быть не более 2/3 толщины ремонтируемой строительной конструкции (стена, пол).
3. Шпуры продувают компрессором и вкручивают в них разжимные пакеры (инъекторы) в виде отрезка 10 — 15 мм металлической трубки с внутренним обратным клапаном и резиновым уплотнителем на конце.
4. При помощи ручного или электромеханического насоса высокого давления в пакеры нагнетают составы на основе полиуретановых (эластичных) или эпоксидных (жестких после застывания) смол.
5. Закачку инъекционной гидроизоляции начинают с крайнего пакера, предварительно сняв обратные клапаны с остальных, и переходят к следующему после появления состава на его выходе. На него одевают обратный клапан и закачивают инъекционную смолу, прекращая подачу при чрезмерном превышении давления или при выходе гидроизоляции наружу из соседних инъекторов.
6. После проходки всех пакеров спустя 15 минут инъектирование проводят повторно, закачивая смолу в каждой инъектор и прекращая процедуру при превышении рабочего давления насоса.
7. После полимеризации состава выступающие пакеры срезают болгаркой и зачеканивают цементным раствором.

Укрепление фундамента инъектированием

Инъекционным методом обычно проводят усиление кирпичной и каменный кладок, не исключено и укрепление монолитных или из блоков бетонных фундаментов. В качестве укрепляющих гидроизоляционных материалов обычно используют акрилатные гели или растворы микроцементов.

Усиление стен фундаментов проводят по следующей технологии:

1. На участке фундаментной стены, который необходимо усилить, сверлят ряды шпуров под углом 30° в шахматном порядке на расстояниях между отверстиями в 150 — 500 мм. При этом до поверхности наружной стены не доходят 50 — 70 мм.
2. Шпуры очищают от пыли компрессором, вставляют в них металлические компрессионные пакеры (или специальные забивные пластиковые инъекторы для нагнетания микроцементов).
3. Вставляют в пакеры напорный рукав ручного, электрического насоса и производят нагнетание составов поочередно рядами от нижнего левого инъектора до верхнего правого. При проведении работ используют заранее рассчитанное или небольшое давление в 3 — 5 атмосфер, чтобы не повредить непрочные конструкции.
4. После застывания инъекционного состава пакеры обрезают и зачеканивают.

Стоит отметить, что по схожей технологии проводят отсечную гидроизоляцию бетонного фундамента для защиты кладки от капиллярной влаги.

При проведении работ по периметру верхней части фундаментной стены сверлят 2 — 3 ряда отверстий в шахматном порядке и нагнетают в них инъекционные смолы под более высоким давлением.

Оставьте заявку по телефону +7 (495) 991-07-99

Ремонт балконной плиты и его особенности

Особенности крепления балконных плит

Несведущие в строительстве люди считают, что балконная плита является выступом плиты перекрытия. Это далеко не так. В строительстве применяются самые разнообразные способы крепления плиты балкона:

• зажим или защемление в конструкции наружной стены здания;
• применение консольной плиты перекрытия;
• опирание на консоли колонн или консоли внутренних стен (в каркасных зданиях);
• подвеска балконной плиты к внутренним несущим поперечным стенам или к перекрытию;
• опирание на приставные железобетонные, стальные или деревянные конструкции.

В кирпичных зданиях укрепление плиты балкона осуществляется методом защемления. В наружную стену здания замуровывают железобетонные накладные и подкладные элементы, которые образуют нишу для балконной плиты. Примыкающий к наружной стене край плиты обязательно утолщают. В случаях с кирпичными домами заход балконной плиты в стену получается довольно большой. Плита обязательно приваривается к железобетонным элементам с помощью стальных анкеров.

В домах панельного типа балконные плиты опираются на железобетонные конструкции с применением перекрытий. Укрепление плиты балкона в каркасных зданиях выполняется по балочной технологии. В данном случае нагрузка на стену здания отсутствует, так как балконная плита опирается на колонные консоли.

Варианты крепления балконных плит

Почему не сплошная плита?

Казалось бы, неужели нельзя изготавливать плиты перекрытий сразу с выступом под балкон? Ведь цельное изделие всегда крепче. Но данный способ сократит срок эксплуатации не только балкона, но и всего дома. Коррозия арматуры проникнет вглубь плиты, перекрытие потеряет прочность. Это грозит аварийным состоянием и сносом дома.

А если пропустить балконную плиту сквозь стену?

Кажется, что площадь опоры в данном случае будет больше. Но строительные конструкции не выдерживают длительных разнонаправленных нагрузок. Если балконную плиту пропустить сквозь стену, то ее внутренний край будет давить на стену, стараясь ее приподнять. Данное положение грозит внезапным катастрофическим разрушением.

В каких случаях требуется ремонт балконной плиты

Существует несколько видов ремонта балконных плит:

• мелкий;
• средний;
• аварийный;
• капитальный.

Важно: Помните, несведущему человеку сложно определить, насколько разрушена балконная плита. Оценку дефектов должны производить профессионалы.

Если на поверхности плиты балкона появились трещины, не стоит замазывать их раствором. В данном случае необходимо выяснить степень коррозийного разрушения арматуры. Трещины могут оказаться очень глубокими, что не будет заметно с внешней стороны. Если небольшие разрушения окажутся неглубокими, то мелкий и средний ремонт вполне можно выполнить самостоятельно.

Необходимость капитального ремонта балконной плиты видна невооруженным глазом. На это указывают разрушительный вид и большие трещины по всей плите. Капитальный или аварийный ремонт балкона должны выполнять только профессионалы.

Об аварийном состоянии балкона и его плиты свидетельствуют следующие признаки:

• обнаженная арматура;
• появление глубоких трещин на стыке плиты со стеной;
• разрушение бетона сверху плиты и его отслоение снизу плиты;
• обвал фрагментов плиты.

Балкону в таком состоянии срочно требуется капитальный ремонт

В данном случае для ремонта аварийного балкона понадобится не одна единица спецтехники и бригада квалифицированных монтажников. Такую плиту, скорее всего, придется выламывать из несущей стены.

Из нашей статьи «Отличие балкона от лоджии» вы узнаете о конструктивных особенностях этих двух элементов здания.

Кто отвечает за ремонт балконов?

Ни в одном нормативном документе и законе четко не прописано: балкон — это часть несущей конструкции или жилая площадь? В связи с этим может возникать вопрос о том, если балкон в аварийном состоянии куда обращаться и что делать? По идее, балконную плиту должна ремонтировать управляющая компания, а парапет, перила, решетки — хозяин квартиры. Но некоторая путаница в законодательстве не дает точного ответа на данный вопрос. На этой почве между собственниками жилья и коммунальными предприятиями часто возникают разногласия.

Вывод: Не доводите балкон до аварийного состояния. Любые поиски правды балконную плиту не восстановят. Во избежание аварийных ситуаций, выполните ремонт балконной плиты своими руками.

Советы в поисках выхода при аварийных ситуациях

Если вы заметили признаки разрушения балконной плиты, необходимо в кратчайшие сроки в письменной форме сообщить в коммунальную службу о данном факте. Документ заверяется специалистом жилищной конторы и регистрируется в соответствующем журнале. Есть смысл прикрепить к документу несколько фотографий разрушающейся балконной плиты. Ваши соседи снизу обязательно должны поставить свои подписи в данном документе.

Далее можно поступить следующим образом: выполнить восстановление балконной плиты самостоятельно, но с гарантиями перерасчета квартплаты. Или терпеливо дожидаться, когда за ремонт возьмутся коммунальные службы. Если же ни один из вариантов вам не подходит — смело обращайтесь в суд.

Как выполняется ремонт балконов

Основной причиной повреждений балконных плит является влага. Проникая внутрь плиты, вода способна активировать коррозию арматуры. В старых домах защита бетона от влаги снижается, вода с легкостью проникает до арматуры. Подверженная коррозии арматура теряет несущую способность, расширяется и разрушает бетон.

Восстановление балконной плиты предусматривает несколько рабочих этапов:

Помните, что толщина бетонной стяжки должна превышать толщину арматурной сетки в два, и даже больше раз.

При сильной коррозии арматурного каркаса потребуется усиление балконной плиты — это более масштабная работа:

1. Прокатные стальные балки устанавливаются по бокам балконной плиты и закрепляются консольно к стене.
2. Арматурная сетка приваривается к балкам.
3. Дальше начинается описанная выше работа по заливке бетона.

Схема укрепления плиты балкона

Когда завершена реконструкция балконной плиты, ее поверхность нужно гидроизолировать, что является обязательным, если балкон открытый. Для этого подойдут различные гидроизоляционные материалы рулонного или обмазочного типа. В частности, себя хорошо зарекомендовала проникающая гидроизоляция Пенетрон. Она наносится на предварительно смоченную поверхность в два слоя, после чего в течение трех суток поверхность должна оставаться увлажненной, а также, не допускаются механические воздействия и температуры ниже 0 градусов.

Установка балконных ограждений

Конечно, старое ограждение может быть еще достаточно прочным. Но капитальный ремонт балконной плиты уже подразумевает установку новой ограждающей конструкции. Кроме того, если в дальнейшем планируется остекление балкона и его утепление, то не помешает заранее продумать качественную основу.

При устройстве ограждений без сварочных работ не обойтись. На компактном инвентарном сварочном аппарате, который работает от сети, сможет работать даже новичок. Но имеются еще два варианта:

• пригласить квалифицированного сварщика;
• закрепить балконное ограждение с помощью анкеров, в данном случае сварка не требуется.

Каркас нового ограждения изготавливается из прямоугольной профильной трубы. Данное ограждение легко монтируется, и будет иметь привлекательный внешний вид. Далее крепится отлив из оцинкованной стали по всему периметру балконной плиты. Это защитит обрез плиты от атмосферных осадков.

А вы знаете какие бывают балконные ограждения? Их возможные варианты и материалы для изготовления описаны в отдельной статье.

О применении еще одного популярного вида гидроизоляционного материала на балконах и лоджиях, гидроизоляции Аквастоп, информация находится тут.

А из этого материала вы узнаете как самостоятельно можно сделать стяжку на балконе и что для этого понадобится.

Балконы с выносом

У жителей городских квартир, имеющих балконы, появилась уникальная возможность не только утеплить и застеклить эту зону, но и увеличить площадь своего жилья. Сейчас можно установить ограждение под остекление с выносом. Что это значит?

При установке каркаса ограждения, применив профессиональную хитрость, можно вынести остекление за парапет примерно на 30 см. Если учесть, что данное действие выполняется по трем сторонам балконной плиты, то увеличение пространства будет значительным. Данный вариант особенно идеален для обладателей очень маленьких балконов.

Выносная конструкция остекления балкона

Способы восстановления балконной плиты на примере ремонта балконной плиты в хрущевке

Из-за коррозионного и эрозионного износа конструкций фасада зданий такая полезная часть квартиры, как балкон может разрушиться. Дабы не допустить подобного происшествия, многие хозяева квартиры своими силами или при помощи специалистов производят укрепление плиты и восстановление перил с последующей установкой оградительной рамы. Ведь, если вовремя не принять меры по укреплению разрушающей конструкции, можно лишиться отличного места для сушки и хранения вещей, приятного время препровождения и т. д.

Из статьи Вы узнаете, как укрепить балконную плиту комбинированным способом.

Фото разрушенной балконной плиты.

Кто должен ремонтировать балкон?

Согласно пункту «2в» документа РФ: «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», балконная плита и перильное ограждение относятся к общественному имуществу, за которое, в зависимости от способа управления коммунальным хозяйством, несет ответственность товарищество собственности жилья (ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или другая управляющая организация. Поэтому, за восстановлением балконных конструкций необходимо обращаться только в ту организацию, которая непосредственно отвечает за общее имущество дома. Согласно пункту 12, вышеуказанного документа, собственникам квартиры не запрещается ремонтировать общественное имущество своими силами.

Варианты крепления балконных плит, их характеристики и возможные способы восстановления

Для эффективности проведения работ по реконструкции балконов, необходимо изучить их характеристики и способы крепления к зданию. Часто балкон и лоджия для обычного обывателя понятия одинаковы. Но на самом деле – это два разных по конструкции строения. Балкон с (древненемецкого balko – балка) – плита с перильным ограждением, выступающая за пределы фасада архитектурной постройки. Лоджия (с итальянского loggia – крытая галерея) – неотапливаемая ниша в здании, с открытой стороной (сторонами) и поддерживающими элементами типа колон, арок, плит и т. д. Так как конструкция, рассмотренных выше площадок, существенно отличается друг от друга, в статье ремонт лоджии не рассматривается.

Варианты крепления балконных плит.

По конструкции балконы подразделяются на:

• Консольные (а) – железобетонная плита толщиной 90 – 120 мм, размещается за пределами фасада здания и крепится между несущими стенами. Способ монтажа такой конструкции называется защемлением.

Балконы балочного и консольного типа.

Плита устанавливается под наклоном в 10 градусов к земле. При отсутствии защиты от осадков, не надлежащего ухода, неправильного монтажа плита быстро разрушается. Часто консольные площадки можно видеть в домах хрущевской постройки. В части «Укрепление балконной плиты в хрущевке» будет подробно рассмотрен вариант капитального восстановления всех элементов балкона.

• Балочные (б) – в качестве опор для площадки применяются балки, выполненные из разного материала (железобетона, металла, дерева).

Опорные элементы при возведении дома закладываются в несущую стену на глубину не менее 400 мм, либо в установленной стене проделывается ниша с последующим монтажом балок. В домах старой постройки выносные площадки удерживаются железобетонными модильонами (декоративные кронштейны). Но так как в кронштейнах происходит коррозионный износ армирующего слоя, снижающий его несущую способность, балконы подобной конструкции быстро приходят в негодность.

Фото восстановленной плиты балкона балочного типа.

После реконструкции и защиты железобетонных опор от разрушения произведено расширение и укрепление плиты швеллером № 10, весь балкон дополнительно фиксируется подвесами из профильной трубы, сочетаемые с элементами перильного ограждения и опорами крыши.

• Накладные (в) – металлическая площадка с перильным ограждением, соединенная с фасадом здания анкерным крепежом.

Грузоподъемность таких элементов не большая, поэтому, желательно, пол устанавливать из дерева, а свободное пространство заполнять легкими вещами. Так как всю конструкцию удерживают анкера, они должны периодически осматриваться на наличие трещин, изменение проектного положения и коррозионного износа. Для продления срока службы конструкции элементы балкона должны периодически защищаться антикоррозионным покрытием. В случаях повреждения крепления, необходимо рядом, на расстоянии 80 – 100 мм, установить новый анкер. При незначительных дефектах каркаса, изношенные элементы восстанавливаются дополнительными ребрами жесткости.

Когда износ металлоконструкции превышает 50 %, балкон считается аварийным. Место перемещение пешеходов под ним ограждается до возведения новой конструкции или демонтажа аварийной.

• Подвесные (г) – плиту балкона удерживают накладные кронштейны, чаще всего в виде прямоугольного треугольника, присоединяющиеся к стене анкерным крепежом.

Опора может размещаться под плитой, тогда гипотенуза будет выполнять функцию подпорки, либо над плитой, гипотенуза выступает в роли подвеса. В первом случае конструкция будет работать на сжатие, во втором на растяжение. Чаще укрепление балконной плиты выполняется при помощи подвесов, так как соседи нижних этажей не разрешают в своем пространстве крепить кронштейны подпорного типа, нарушающие интерьер балкона.

Техническое обслуживание, мероприятия в случае износа – аналогичны перечисленным для накладных балконов.

• Приставные (д) – площадка опирается на колонны, стены, размещенные на фундаменте.

Элементы конструкции изготавливаются из дерева, железа и т. д. Основная нагрузка приходится на вертикальные опоры и фундамент, эти элементы рассчитываются на удерживание проектной грузоподъемности с учетом запаса прочности. Плиту не желательно крепить к фасаду здания, та как при усадке опор, в несущей плите могут возникнуть опрокидывающие усилия. При надлежащем уходе конструкция надежная и долговечная.

В процессе капитального ремонта производится замена опор и перил, упрочнение фундамента и площадки.

Детально рассмотрим, как укрепить балконную плиту консольного типа на примере.

Укрепление балконной плиты в хрущевке

Комбинированный способ крепления балконной плиты к фасаду здания.

На фото представлен вариант ремонта балконной плиты в здании хрущевской постройки. По проекту площадка крепится к кирпичному зданию методом защемления. В качестве прижимающих опор используются балки, нагруженные кирпичным массивом. Для восстановления целостности балконной плиты, повышения грузоподъемности был применен комбинированный способ фиксации площадки и перил к стенам дома. То есть, использовалась методика, свойственная для балочных и подвесных систем.

В связи с неудовлетворительным состоянием конструктивных элементов балкона и высотой их размещения, работы выполнялись со строительных лесов. Так как конструкция имеет стандартные размеры, используемые детали изготавливались заранее.

Фото укреплённой балконной плиты в хрущевке и элементы балкона.

Укрепление балконной плиты осуществляется по следующей технологии:

1. Производится демонтаж ненадежного перильного ограждения.
2. Железобетонная плита очищается от разрушения, коррозионного износа.
3. В торцевой части, крепления площадки к стене, вырубаются ниши для установки балок швеллерного типа.
4. На выступающую продольную часть плиты вставляется швеллер № 10, в ниши заводятся балки, и все элементы, образовавшегося армирующего пояса, свариваются между собой.
5. К швеллерам крепится ограждение, выполненное из металлического прута круглого сечения диаметром 10 мм и квадратного профиля размером 20 Х 20 мм, полосы 30 Х 3 мм и уголка 30 Х 30 мм.
6. К кирпичной стене анкерами 12 Х 200 мм крепятся металлические косынки и привариваются к нижним внешним углам перил и швеллерам.
7. Косынки соединяются с подвесами из прута сечением 30 мм.
8. К армирующему поясу с нижней части плиты крепится металлический лист толщиной 3 мм.
9. Напольное покрытие восстанавливается при помощи стяжки. В случаях сильного износа арматуры площадки, производится дополнительная укладка армирующих прутьев с последующей заливкой бетоном.
10. Все металлические части нового изделия очищаются от ржавчины, обезжириваются, грунтуются и покрываются антикоррозионным покрытием.

Статьи по теме:

Во многих домах присутствует такое неотапливаемое помещение, как балкон или лоджия. Как его утеплить и сделать пригодным для нормальной эксплуатации в зимнее время поможет.

Обитателям “хрущевок” знакома ситуация беспорядка на мизерных балконах, которыми снабжены эти легендарные постройки СССР. Для того чтобы хоть как-то упорядочить.

Статья рассказывает о технологии обшивки потолка на балконе пластиковыми панелями, включая проведение подготовительных работ и установку потолочной.

Покажем, как на балконе с выносом обустроить шкафчики под парапетом, разметить и прикрепить профиля каркаса под обшивку и обшить парапет балкона.

Рассмотрим на примере как без лишних денежных затрат сделать деревянный пол на балконе, правильно определить расположение несущих элементов.

Ремонт балконной плиты

Несущая балконная плита является основным элементом всей конструкции. Она выполняет функцию опоры и определяет площадь огороженного пространства для использования в намеченных хозяйственных целях. Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием нужно следить постоянно и очень внимательно.

Даже малые трещины или разломы балконной плиты должны насторожить и дать импульс к немедленному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции или ее элементов зависит безопасность, а иногда, человеческая жизнь, бездействие и любое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только члены семьи и ее гости, но и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает возле вашего дома.

Незначительная с виду трещина может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона. Такая трещина легко становится причиной начала капитального ремонта. Его необходимость также очевидна без заключения экспертов в случае:

• отслоения и отваливания кусков бетона;
• появления щели на стыке плиты с несущей домовой стеной;
• оголения участков арматуры, ее коррозия;
• обнаружения разломов;
• расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
• наклона балкона, превышающего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.

Важно! Провисание плиты балкона определяется по ее нижней плоскости. Верхняя плоскость может иметь уклон, примерно 3 градуса, обеспечивающий отток воды при попадании осадков на открытый балкон.

1. Подготовка плиты к ремонту
2. Капитальный или аварийный ремонт?
3. Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:
4. Ремонт при выступающей арматуре
5. Ремонт частично или полностью разрушенной плиты
6. Укрепление консольной балконной плиты
7. Ремонт парапета
8. Обустройство пола на бетонной плите
9. Видео по ремонту балконной плиты

Подготовка плиты к ремонту

С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.

Важно! Намечая капитальный ремонт балкона, не постесняйтесь согласовать свои действия с соседями верхнего и нижнего этажей. Общие элементы конструкции – балконные плиты – лучше восстанавливать или ремонтировать совместно. Или, по крайней мере, необходимо иметь к ним доступ со стороны соседних квартир.

После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров. Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная.

Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.

Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов. Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров. Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

• до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
• какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
• каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Ремонт при выступающей арматуре

При выкрашивании или разрушении плиты элементы армирующего металлического каркаса оголяются, а иногда торчат из ее остатков. Металлической щеткой с них удаляют ржавчину, обрабатывают преобразователем ржавчины (можно обычным уксусом), грунтуют. После этого заливается бетон.

Если часть прутьев непригодна или утрачена из-за разрушительной коррозии – каркас доваривают с использованием новых элементов. Предварительно снимают бетон до арматуры, обрезают поврежденные элементы, при необходимости новые прутья бетонируют в стене и сваркой соединяют в цельный каркас. Перед бетонированием можно применить дополнительную армирующую сетку.

Ремонт частично или полностью разрушенной плиты

Это работа исключительно для специалистов, потому что технологией предусмотрено затрагивание несущей домовой конструкции. В подготовленные глубокие отверстия стены вставляют и бетонируют швеллер. К нему приваривают уголок по периметру будущей плиты и стальной лист. Теперь очередь за новым каркасом армирования и бетонированием.

Укрепление консольной балконной плиты

Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.

Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.

Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.

Обратите внимание! Состояние верхней плиты над балконом также оценивается и делается вывод о надобности косметических или восстановительных работ. Если ремонтировалась плита над балконом верхнего этажа – ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции (используется специальная мастика, наплавляемые материалы).

Ремонт парапета

Необходимость в ремонте возникает перед намеченным остеклением балкона, при замене старого ветхого парапета, после восстановления разрушенной плиты или части ее армирующего каркаса. Для работы подходит металлический уголок или профильная труба квадратного (прямоугольного) сечения. Делается нижняя обвязка по периметру плиты. К ней варятся (крепятся) вертикальные стойки, которые приваривают к арматуре, а боковые еще и крепят к стене анкерами. По верхнему уровню стоек привариваются перила. Если балкон будет выносным, стойки устанавливают под наклоном от стены. Для дальнейшего остекления рекомендуется делать широкие перила.

Факт! Самостоятельное усиление, укрепление, вынос, расширение балкона предполагают опыт подобных работ, присутствие минимум одного помощника и наличие определенного ассортимента полупрофессионального и профессионального строительного инструмента.

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы. Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Видео по ремонту балконной плиты