Усиление проемов в бетонной стене

Особенности усиления проема в бетонной стене

При создании проема в бетонной монолитной или панельной стене, необходимо произвести его усиление для предотвращения разрушения.

Сделать такую работу можно самостоятельно или обратиться в специализированную компанию.

Укрепление производится перед созданием конструкции.

Существует несколько способов укрепления в зависимости от материала дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых можно узнать в данной статье.

Что это такое?

Укрепление проема является обязательным этапом до создания отверстия или после, так как считается основным способом сохранения прочностных характеристик. Для того чтобы конструкция под воздействием дополнительной нагрузки не разрушилась в месте проема, ее требуется укрепить.

Для чего необходимо?

Для предотвращения проблем, из-за которых могут появиться трещины или разрушение покрытия, необходимо выполнять укрепление в стене.

Когда нужно делать:

1. Перед созданием новых отверстий в стене.
2. Если появились деформации в конструкции.
3. При замене старых окон или дверей.
4. Укрепление отверстия рекомендуется выполнять при строительстве здания.
5. При создании нового проема для двери или окна.
6. Если стены возле отверстия не могут выдержать динамических нагрузок.
7. Когда перегородки не могут противостоять силовому взлому.

Выполнить работу можно самостоятельно при получении необходимых разрешений.

Материалы для работы

Для усиления проемов дверей и окон в бетонной или железобетонной стене потребуются следующие материалы:

1. Швеллер.
2. Шпильки.
3. Металлические пластины.
4. Уголки.
5. Анкера.

Инструменты

Для проведения работ по укреплению отверстия в бетонной стене потребуются следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Уровень.
3. Рулетка.

Технология

При создании проема для двери или окна в многоэтажном доме следует позаботиться о предварительном усилении. Это необходимо для снижения несущей способности.

Выполнить укрепление можно одним из следующих способов:

1. При помощи уголков.
2. С помощью швеллеров.
3. При помощи уголков и швеллеров.

Наиболее удобным вариантом усиления конструкции в стене является применение металлического швеллера. Но при использовании такого способа необходимо нанести раствор в пространство между стеной и швеллером.

Если для укрепление конструкции применяются уголки, то их нужно приварить к конструкции. Чаще всего используется вариант, при котором боковые части укрепляются уголками, а верхняя часть – металлическим швеллером.

При произведении перепланировки жилого помещения необходимо иметь проект, который должен включать раздел по созданию отверстия и его усилению. В данном разделе содержатся необходимые чертежи узлов, элементов усиления конструкции.

Кроме этого технология выполнения работ и применение материалов. В разделе по созданию и усилению конструкции можно найти информацию об установке рамы и способе крепления всех элементов.

Перед устройством конструкции необходимо узнать, возможна ли перепланировка в данной квартире. Для этого необходимо заказать техническое заключение о возможности проведения таких работ. Заключение будет зависеть от года постройки, типа дома, этажа жилого помещения, наличия проемов в стенах квартир ниже и выше этажом и т.д.

В техническом задании должна быть указана информация о:

• состоянии межпанельных стыков;
• расчеты на прочность;
• несущая способность стены, а также плит перекрытий.

Исходя из ТЗ, создается проектная документация для перепланировки квартиры с созданием и укреплением конструкции. Далее необходимо получить разрешение на перепланировку от Жилинспекции.

После устройства и усиления конструкции проектная организация производит авторский надзор и составление актов на скрытые работы. После отделки, ремонт должна проверить жилищная инспекция, которая выдает акт о перепланировке.

После проведения сварочных работ, необходимо загрунтовать швы. Таким образом, можно предотвратить появление ржавчины. Затем производится установка двери или окна.

При помощи швеллера

При использовании такого способа понадобятся 2 швеллера, которые необходимо установить на боковых сторонах конструкции.

Швеллер должен быть обращен стенкой к конструкции. С другой стороны необходимо выполнить такие же действия.

Затем швеллеры требуется стянуть шпильками, таким образом, чтобы получился двутавр, между которым находится стена.

Стойки швеллера должны быть закреплены пластинами из металла, которые заводятся между швеллером и полом, а также между швеллером и потолком.

Если укрепление производится в кирпичной стене, то в таком случае можно швеллер углубить в стену. В бетонной стене можно заглубить швеллер в штробу, если толщина около 30 см, но не рекомендуется из-за несущей способности.

Швеллер будет выступать из бетонной стены на несколько см. Таким образом, придется обшивать стену при отделке. Следовательно, площадь помещения уменьшится. Поэтому многие предпочитают использовать уголки для усиления.

При установке швеллера с толстыми стенками, необходимо сделать отверстия для шпилек. Такая работа занимает немало времени. Для того чтобы упростить работу, можно попросить выполнить такие отверстия на металлобазе.

При сверлении бетона перфоратором можно наткнуться на арматуру. Поэтому отличным вариантом для создания отверстия является метод алмазного сверления. В подготовленные отверстия следует ввести шпильки, и затянуть гайки.

Данный способ дает возможность усиления конструкции до создания проема. Но к минусу стоит отнести уменьшение площади помещения.

При помощи уголка

Самым популярным и дешевым способом укрепления конструкции является использование уголков. С его помощью можно снизить расходы на покупку металла. Кроме этого площадь квартиры останется прежней. Укрепление производится после вырезания отверстия. Поэтому при резке применяются жаки.

Уголок закрепляется в стене при помощи анкеров. Другие уголки можно сварить металлическими полосками. В кирпичной стене такой способ можно использовать совместно со швеллером. Он должен быть установлен в верхней части.

Если используется швеллер, то заключительным этапом является вырезание отверстия. Предварительно следует произвести расчет веса конструкции. Примерно 1 куб.м. бетона равен 1800-2500 кг.

Если отверстие вырезается при строительстве дома, то разделить работу можно на 2 части. Связано это с тем, что строительный кран может поднять большой вес. Если же работа происходит в уже построенном доме, то вырезается конструкция в несколько этапов.

Необходимо отметить, что вес каждой вырезанной части не должен превышать 60 кг. Такой вес не испортит покрытие при падении. Если рабочие боятся повредить пол, то можно использовать различную защиту. Например, уложить автомобильные покрышки. Таким образом, получится смягчить удар. Или же можно сделать самостоятельно механизм для подъема.

Для усиления и создания конструкции требуется в среднем не более 2 дней. Но стоит понимать, что работа должна выполняться в соответствии с технологией и расчетами. При использовании современного оборудования работу выполнить не составит труда. Для уменьшения пыли можно применять воду.

Монолитная стена

При создании стандартного проема 1200х2100 в монолитной стене можно не производить дополнительное укрепление. Связано это с тем, что монолит выступает в роли перемычки, так как имеет поперечную арматуру с запасом.

Стена из панелей

При создании отверстия в панельном доме следует использовать алмазную резку. Она не несет дополнительную нагрузку на несущие конструкции. Использование других способов строго запрещено, так как возможно разрушение надпроемной перемычки.

Ошибки

При самостоятельном усилении отверстия в бетонной стене важно предотвратить следующие ошибки:

1. Неправильная установка швеллера. После устройства элемента следует заполнить образовавшуюся пустоту. Например, при помощи раствора.
2. Плохое качество уголков. Не стоит приобретать тонкий металл, который имеет маленькую несущую способность. Следует выбрать стандартный размер пластины 100х63х8, толщина которой составляет от 1 до 1,2 см.
3. Не использование опорных пластин. Без данного пункта конструкция может разрушиться. Кроме этого нельзя выполнять прямой упор угла на плиты.
4. Вштрабливание металлических элементов в конструкцию. Таким образом, края стены утончаются.
5. Применение технологий для кирпичных стен. В таком случае происходит выбивание и высверливание проема.

При соблюдении всех вышеперечисленных требований можно получить надежную конструкцию.

Заключение

Усиление отверстия в стене из бетона поможет предотвратить разрушение и создание дополнительной нагрузки на конструкции.

Следует помнить, что производить такие работы можно только после получения разрешения и проектной документации. Благодаря последнему документу можно изучить все расчеты и выполнить работу качественно и без каких-либо проблем.

Усиление проема в несущей стене. Чертежи и расчеты.

Укрепление проемов в несущих стенах зависит от материала этой стены и должно выполняться только на основании согласованного с уполномоченными органами проекта усиления проёма в несущей стене.

Проект усиления проема в несущей стене.

Наша компания выполняет проект усиления проема в несущей стене и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта проема позвоните нам по телефону +7 (495) 507-74-67 . Стоимость проекта на один проем составляет 20 000 рублей, включая отображение всей остальной перепланировки в квартире . Срок изготовления- 5 рабочих дней . Ниже приведены примеры чертежей и расчетов усиления проемов из наших проектов. Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами. Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов из металлоконструкций.

Содержание статьи

• Усиление проемов в кирпичных стенах.
• Усиление проема в монолитной и панельной стене.
• Расчет усиления проема.

1. Усиление проемов в кирпичных стенах.

При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:

Усиление проема в кирпичной несущей стене.

В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штрабы под эти швеллеры. Нижняя граница штраб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться. После устройства штраб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов. Данную таблицу можно найти в книге “Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий” В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов. После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.

Если при устройстве проема остается небольшой простенок (минимум 400 мм.), то его как правило (определяется расчетом) берут в металлическую обойму:

Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.

2. Усиление проема в монолитной и панельной стене.

Существует несколько способов усиления таких проемов:

Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.

Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:

Укрепление проемов металлической рамой из уголков.

Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки. Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам. Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке. После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.

3. Расчет усиления проема.

Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений. Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров. Нагрузка на них равна весу от выше расположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма. Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.

Пример расчета усиления проема в несущей стене.

Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены. Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.

Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма. Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене. Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.

Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.

На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ. Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:

Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).

Цена усиления проема с его пробивкой сейчас составляет около 50 000 рублей вместе с материалами. В завершение статьи приведем фото усиления проёма:

Фото усиления проема уголком в виде металлической рамы.

С этой статьёй читают

Резка проемов алмазной фризой в несущих стенах.

Проем в несущей стене. Все требования.

Незаконная перепланировка квартиры в 2022. Все аспекты.

Проект перепланировки квартиры в Москве недорого.

Усиление проемов в бетонной стене

Усиление проемов уголком

Усиление проемов швеллером

Усиление проемов под ключ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгода

Цены ниже, чем у конкурентов. С постоянными клиентами работаем на особых условиях

Пунктуальность

Все работы выполняются строго в сроки, предусмотренные заключенными договорами

Профессионализм

Ход выполнения работ и соблюдение технологических процессов контролирует, прикрепленный к проекту прораб

Качество

Для достижения максимального качества работ, привлекаем узкоспециализированных специалистов с опытом работы не менее 5 лет

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Цены на наши услуги

Тип усиления/ материал	Цена в руб. за м.пог
Стандартное однорядное 14-16 швеллер	от 1500 руб
Стандартное однорядное 18-20 швеллер	от 1800 руб
Стандартное однорядное 22-24 швеллер	от 2000 руб
Коробковое двухрядное 12 швеллер	от 2900 руб
Коробковое двухрядное 14 швеллер	от 3300 руб
Коробковое двухрядное 16 швеллер	от 4300 руб
Коробковое двухрядное 18 швеллер	от 4900 руб
Коробковое двухрядное 20 швеллер	от 5400 руб
Коробковое двухрядное 22 швеллер	от 5900 руб
Коробковое двухрядное 24 швеллер	от 6900 руб
Окантовка проема уголком 63 уголок	от 1500 руб
Окантовка проема уголком 75 уголок	от 2000 руб
Окантовка проема уголком 100 уголок	от 2500 руб
Окантовка проема уголком 125 уголок	от 3800 руб
Окантовка проема уголком 140 уголок	от 4900 руб
Окантовка проема уголком 160 уголок	от 6900 руб

Тип усиления/ материал	Цена в руб. за м.пог
Стандартное однорядное 14-16 швеллер	от 1500 руб
Стандартное однорядное 18-20 швеллер	от 1800 руб
Стандартное однорядное 22-24 швеллер	от 2000 руб
Коробковое двухрядное 12 швеллер	от 2900 руб
Коробковое двухрядное 14 швеллер	от 3300 руб
Коробковое двухрядное 16 швеллер	от 4300 руб
Коробковое двухрядное 18 швеллер	от 4900 руб
Коробковое двухрядное 20 швеллер	от 5400 руб
Коробковое двухрядное 22 швеллер	от 5900 руб
Коробковое двухрядное 24 швеллер	от 6900 руб
Окантовка проема уголком 63 уголок	от 1500 руб
Окантовка проема уголком 75 уголок	от 2000 руб
Окантовка проема уголком 100 уголок	от 2500 руб
Окантовка проема уголком 125 уголок	от 3800 руб
Окантовка проема уголком 140 уголок	от 4900 руб
Окантовка проема уголком 160 уголок	от 6900 руб

• Минимальная стоимость заказа — от 8000 рублей.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ (ПОД КЛЮЧ)

Толщина стены (см)	Цена за 1 проем
13 — 15	от 17000 руб
16 -18	от 20000 руб
19 — 20	от 25000 руб
21 — 22	от 29000 руб
23 -25	от 33000 руб

Толщина стены (см)	Цена за 1 проем
13 — 15	от 17000 руб
16 -18	от 20000 руб
19 — 20	от 25000 руб
21 — 22	от 29000 руб
23 -25	от 33000 руб

• Ориентировочная стоимость указана за стандартный проем 210х90см, стоимость металла включена.

Окончательная стоимость зависит от сложности работ и определяется на месте проведения работ.

• Демонтажные работы, вынос и вывоз строительного мусора в стоимость не включены и обговариваются отдельно.

Обращаем внимание клиентов на, то что сайт носит информационный характер и не связан с публичной офертой, которая опрeделяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского Кодекса РФ.

Все данные, находящиеся на страницах ресурса, размещены для ознакомления с прайсом, перечнем предоставляемых услуг, стоимость которых будет зависеть от объема работ, материалов, условий и других особенностей и нюансов.

Чтобы узнать подробности следует обратится к менеджеру сайта, используя форму связи или позвонить по тел.:
+7 (499) 643 -45 — 95

Получите консультацию

о стоимости работ бесплатно или закажите бесплатный выезд специалиста для детального просчета объекта

Отправьте нам описание объема работ, укажите размеры, материал, глубину, адрес проведения работ и оперативно получите расчет стоимости.

Усиление проемов

Для любого изменения строительных характеристик помещения, необходимо не только получить разрешение на данный вид работ, разработать проект выполнения работ, указать схему укрепления проемов, рассчитать смету на материалы, но и качественно выполнить указанные работы.

Такой сложный процесс должны выполнять только квалифицированные специалисты с необходимым оборудованием.

Цена усиления проема в Москве зависит от вида работы и материала. В чем особенность данных изменений, рассмотрим далее.

Сломали стен и перегородок

Самый быстрый заказ

Выполнено объектов под ключ

Мой опыт работы

Мы предлагаем – обязательно ознакомьтесь!

Как мы работаем?

Заявка или звонок

Вы оставляете онлайн заявку или звоните!

Оформляем заказ, заключаем договор и прописываем гарантию, начинаем работать!

Мы консультируем и уточняет детали работы!

Приступаем к работе

Приступаем к работе!

Предварительная оценка стоимости работ!

Вы принимаете работу

Вы принимаете работу! Если не устраивает результат, мы вносим правки! Вы оплачиваете!

Фото отчет – одна из наших работ

Демонтаж строительных конструкций

• Минимальный заказ на алмазное бурение в пределах МКАД – 5000 руб.
• Минимальный заказ на алмазное сверление за пределами МКАД – 6000 руб.
• Минимальная цена за отверстие от 800 руб.

Наименование услуги	Цена
Демонтаж кирпичной стены	от 5000 руб.
Демонтаж бетонных/монолитных/ железобетонных стен	от 5000 руб.
Демонтаж стены из пеноблоков	от 5000 руб.
Демонтаж стены из газобетона	от 5000 руб.

Точные цены за м2 уточняйте по телефону +7 (916) 868-16-03

У нас есть скидки!

Задайте вопрос мастеру с 10 летним опытом работы

Видео – мы за работой!

Как правильно усилить проём?

В самом начале необходимо убедиться в надежности фундамента, ведь в случае его проседания, пострадает вся внутренняя отделка. Одним из способов усиления строительных конструкций является укрепление фундамента.

Процедура достаточно сложная, но не для профессионалов. Речь идет об процедуре усиления фундамента одним из самых современных и эффективных методов – буроинъекционными сваями. Сначала по периметру дома производят бурение скважин до достижения прочности грунта, после чего в эти скважины вставляется каркас из арматуры и заливается бетоном.

Что касается усиления проемов в стене , здесь также присутствуют некоторые особенности. Ведь если не произвести их укрепление вовремя, они могут дать трещины на стену или даже обрушиться. Именно поэтому необходимо производить металлическое усиление проема.

Рассмотрим данный процесс относительно работ со стенами из разных видов строительных материалов

Для того, чтобы сделать и провести усиление проема в кирпичной стене, квалифицированные специалисты владеют не только необходимыми навыками, но и оборудованием. Так, для избежания обвала будущего проема, делается усиление перемычек над проемами, это может быть: швеллер, балка, уголок, полоса, железобетонная перемычка. Поскольку кирпич мягкий, в сравнении с другими материалами, для пробивки проема могут подойти как кувалда, перфоратор, так и алмазная резка. Вырезается необходимая часть согласно заявленным параметрам, после чего производят усиление проема в кирпичной стене уголком с подготовкой к дальнейшим ремонтным работам. Аналогично производится усиление оконного проема в кирпичной стене.

Особенности проема в бетонной стене заключаются в том, что для получения идеально ровных краев, работы производиться алмазной резкой. И вопрос о ровных краях поднимается не из-за перфекционизма ремонтников, а для точного соединения металлической конструкции и стены. Кроме того, алмазная резка производится тихо с минимальным количеством шума и пыли.

Усиление проема в бетонной стене

Усиление проема в бетонной стене производят установлением бруса. После чего нарезается необходимое количество, согласно размерам, металла. В случае с бетонной стеной, актуальным является усиление проема швеллером: это П-образная рама усиления в проем, которая обрамляет его края и в будущем закрепляется к перегородке арматурою или анкерами.

Рассмотрим дальше самый спорный вопрос относительно необходимости усиления проема в монолитной стене

Существует мнение, что раз дом монолитный, то есть каркас из бетона и арматуры, значит он прочный, надежный и небольшой проем ему не навредит. Но в этом вся проблема, с монолитной стеной нужно быть аккуратней чем с другими видами материала, поскольку нагрузка распределена очень точно по периметру и нарушать ее строго запрещено. Поэтому перед тем как сделать проем нужно изучить чертеж помещения, определить шаг арматуры и класс бетона. Выглядит все очень сложно и серьезно, так и есть. Усиление железобетонных проемов требует не только необходимого оборудования, но и знаний специалистов. Из-за веса конструкции большая вероятность не только трещин, но и обвала/провала. Алгоритм процесса усиление проемов в железобетонных стенах аналогичный предыдущим вариантам с разницей только в оборудовании для вырезки приема. Также, как и бетонной и кирпичной стене, в монолитной требуется усиления проемов металлоконструкциями.

Усиление проема в панельном доме

Усиление проема в панельном доме самый актуальный запрос от жильцов строительной или ремонтной фирмы. Поскольку в нашей стране именно этот тип домов самый численный и неудобный. Идентичная планировка устраивает не всех, но и не все могут ее изменить. Будет невыполнимой или сложной задачей для тех, кто живет на первых этажах. Поскольку нагрузка всего дома приходится именно на фундамент и первые этажи, регулирующие органы данного вопроса, могут не разрешить такие изменения в целях безопасности жильцов всего дома. Как быть в такой ситуации? Нужно все согласовывать с компетентными специалистами, которые с помощью программного обеспечения произведут расчет вариантов проемов для конкретного помещения согласно СНиП. И когда предложение всех устроит – выполнят работу безопасно для всех и на высшем уровне АлмазТехРез. Что касается непосредственно алгоритма работ резки проемов в несущих стенах с усилением , то он аналогичный предыдущим, только разница заключается в стоимости их выполнения. Расценки на работы верхних и нижних этажей отличаются в связи с функциональным назначением несущих стен и последствиями их изменения.

Усиление дверного проема в несущей стене

Такие ремонтные работы, как создание дверного проема, также требуют укрепления конструкции. Усиление дверного проема в несущей стене, как и в любой другой, проводить необходимо используя надежные методы. Чаще всего для данного типа работ используют усиление дверного проема уголком, особенно если стены имеют плохое состояние. Стальные уголки крепятся плотно к стене, а швы заделываются цементным раствором.

Также, одним из не менее ответственных работ является резка проемов в плитах. Данный вид работ выполняется для создания лестниц, шахт лифта и других проемов. Как для безопасности выполнения работ, так и последующего функционирования проема, необходимо производить усиление проема в плите перекрытия. Благодаря алмазной резки с водой, процесс происходит максимально чисто и бесшумно.

За счет ячеистой структуры пеноблока, монтаж дверей и окон несколько отличается от рассмотренных видов работ. И главная опасность здесь заключается не в обвале или трещинах, а вероятности легкости грабежа из-за пористой структуры пеноблока. Специалисты знают, как максимально эффективно провести усиление дверного проема из пеноблока для монтажа двери или окна: сначала идет подготовка проема грунтованием, с целью максимальной гидроизоляции, после чего крепятся уголки с помощью сварочного аппарата и перемычек.

Производя ремонт или перепланировку любого помещения, необходимо: согласовать с контролирующими органами перепланировку и найти квалифицированных специалистов с оборудованием.

Это сложный и ответственный этап от которого в прямом смысле слова могут зависеть жизни людей, что будут находится в помещении. И в этом вопросе лучше довериться профессионалам.

Пошаговая инструкция, как убрать накипь в чайнике Кока-колой

Накипь в чайнике образуется из-за использования жесткой водопроводной воды. Если его стенки прочно заросли известковыми отложениями, нужно предпринимать экстренные меры, направленные на их удаление.

На самом деле, справиться с проблемой помогают самые неожиданные средства и одно из них – это газированный напиток. Особой эффективностью обладает всем известная Кока-кола.

О том, как с помощью Кока-колы убрать накипь в чайнике, читайте в статье.

Можно ли использовать напиток для чистки?

Кока-колу использовать для чистки чайников можно. Она не способна нанести вред его внутренней поверхности, но при этом эффективно разъедает солевые отложения. Это возможно благодаря тому, что в ее состав входит ортофосфорная кислота, растворяющая известковый налет.

В отличие от уксуса, при проведении процедуры Кола не издает неприятного запаха. Она не содержит опасных для человека компонентов, а при ее случайном попадании внутрь, с организмом не произойдет никаких опасных изменений.

Как отмыть от налета с помощью Coca-cola?

Чтобы справиться с накипью, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Слить с чайника остатки воды.
2. Заполнить его Колой на 2/3.
3. Оставить посуду открытой, чтобы из напитка испарились газы.
4. Через 20 минут включить прибор в сеть или поставить на плиту. Довести жидкость до кипения.
5. Оставить горячую газировку в чайнике для оказания воздействия на час.
6. Слить напиток в раковину.
7. Удалить остатки размягченного известкового налета мягкой щеткой.
8. Набрать в чайник чистую воду, довести до кипения и слить ее.

После выполнения всех пунктов, можно пользоваться чистым прибором. Если с первого раза налет не удалось удалить полностью, процедуру повторяют, увеличив время воздействия в 2 раза, либо оставив чайник отмокать на ночь.

Как убрать накипь в чайнике Кока-колой, подскажет видео:

Можно ли заменить другими газированными жидкостями?

Если Колы нет под рукой, ее можно заменить другими газированными напитками, а именно:

• Фантой;
• Пепси;
• Спрайтом.

Что еще можно добавить, чтобы усилить эффект?

Кола хорошо справляется с налетом средней толщины, но ждать от не чуда не следует. Если слой накипи толстый и копился годами, нужно подключать вспомогательные вещества. К ним относятся:

1. Лимонная кислота. На 1 л Колы берут 10 г порошка.
2. Аскорбиновая кислота. Ее добавляют в количестве 1 ст. л. Предварительно таблетки измельчают.
3. Уксус. Для усиления эффекта Колы достаточно добавить в чайник 1 чайную ложку эссенции или 2 столовых ложки кислоты концентрацией 9%.
4. Сода. Она способствует усилению реакции. Для качественной чистки потребуется 3 чайных ложки порошка.

Альтернативные способы

Кока-кола – это не единственное вещество, которое может прийти на выручку в борьбе с солевыми отложениями. Справиться с проблемой можно с помощью других подручных средств, либо приобрести в магазине специализированные составы.

Бытовая химия

В розничных магазинах, занимающихся продажей бытовой химии, а также в Интернет-маркетах можно приобрести составы, которые были разработаны специально для удаления накипи с чайника.

Хорошим эффектом обладают следующие средства:

1. Порошок ХААХ для удаления накипи с чайников и кофеварок. На 1 процедуру используют 1 пакетик. Воду доводят до кипения, всыпают в нее порошок и оставляют на 30-40 минут. После чего жидкость сливают, а накипь удаляют мягкой щеткой. Стоимость упаковки с 5 пакетиками – 170 рублей.
2. Таблетки Topper от накипи. Для избавления от известкового налета потребуется 2-3 таблетки. Их кладут на дно чайника, заливают водой, чтобы она покрывала всю накипь и доводят жидкость до кипения. Через 30 минут воду сливают, а чайник чистят щеткой. Цена за 10 штук – 155 рублей.
3. Magic Power средство от накипи . На 1 л воды потребуется 100-120 мл раствора. Жидкость нагревают до 50 градусов и оставляют на 30 минут, после чего сливают. Стоимость средства объемом 500 мл – 185 рублей.

Как очистить народными средствами?

Проверенные народные средства для борьбы с накипью:

Огуречный или помидорный рассол. Его заливают в чайник таким образом, чтобы он покрывал все известковые отложения. Доводят рассол до кипения, оставляют на 2 часа и промывают прибор чистой водой.

Этот рецепт действительно работает. Единственным недостатком является специфический запах, который исходит от кипяченого рассола.

Он остается на стенках чайника после обработки. Поэтому его нужно не только тщательно промыть, ни и прокипятить, слив первую воду.

Картофельные очистки. Их закладывают в чайник, заливают водой, доводят до кипения и оставляют на 1-2 часа. Размягченный налет удаляют жесткой стороной губки. Этот способ работает, но для полноценного очищения придется приложить определенные усилия.

Лимонная кислота. Ее количество зависит от толщины известкового налета. Для борьбы с застарелыми отложениями на каждый литр воды берут по 20 г порошка. Заливают раствор таким образом, чтобы он покрывал накипь полностью. Воду доводят до кипения, оставляют на час и сливают. После обработки чайник нужно тщательно промыть и прокипятить. Первую воду не используют. Подробнее о способе очистки — тут.

Особенности для разных материалов

Чтобы в процессе удаления накипи с чайника не испортить его, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для стекла. Не тереть поверхность прибора металлической щеткой или другими жесткими приспособлениями.
2. Для пластика. Колу заливать в пластиковые чайники не рекомендуется. Она может привести к окрашиванию деталей, поэтому ее лучше заменить бесцветным Спрайтом.
3. Для металла. Такие чайники не боятся воздействия ортофосфорной кислоты, но если она полностью не растворила отложения солей, нельзя соскребать их ножом или другими острыми предметами.
4. Для эмалированного чайника. Их нельзя чистить Колой или другими средствами, содержащими кислоту, если внутри имеются сколы. Применение едких веществ приведет к увеличению площади повреждения.

Полезная информация

Чтобы процесс избавления от накипи прошел максимально эффективно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• перед началом чистки сполоснуть чайник и протереть его губкой — это позволит удалить часть налета;
• после использования Колы чайник нужно вымыть — это позволит избавиться от остатков газировки и ее привкуса;
• если Колы не хватает, чтобы заполнить чайник на 1/3, можно добавить в него немного воды.

Узнайте больше о способах удаления накипи — в этом разделе.

Заключение

С помощью Кока-колы можно быстро и легко удалить накипь с чайника. Если отложения незначительные, то процедура чистки не займет много времени. Когда слой толстый, газировку можно дополнить другими едкими веществами, либо воспользоваться профессиональными бытовыми очистителями.

Как почистить чайник Кока-колой от накипи и налета: отзывы о достоинствах и недостатках метода

Появление в чайнике налета всегда огорчает хозяйку. Напитки приобретают неприятный привкус, посуда выглядит неряшливо и быстрее выходит из строя. Помогают специальные средства очистки, которые в ассортименте предлагают хозяйственные магазины.

Но многие используют народные способы, справедливо считая их более эффективными и безопасными. Проверенный вариант — кока-кола от накипи в чайнике, позволяющая в домашних условиях быстро избавиться от известковых отложений и привести посуду в полный порядок.

1. Почему используют кока-колу
2. Достоинства и недостатки
3. Инструкция по очистке
4. Отзывы

Почему используют кока-колу

Изготовленный в конце XIX века напиток не сдает своих позиций и в наше время. Пожалуй, нет человека, который бы не знал о газированном «лимонаде» карамельного цвета, не видел по ТВ знаменитую новогоднюю рекламу бренда Coca-Cola. Оказалось, что «шипучка» не только вкусна, но еще и отменно очищает от накипи посуду (см. видео).

Секрет кроется в составе напитка. Основные компоненты:

• сахар;
• кофеин;
• очищенная вода;
• краситель (натуральный);
• ароматизаторы (также используются только натуральные вещества);
• регулятор кислотности.

Но это лишь часть состава, а ряд ингредиентов остается коммерческой тайной.

Беловато-грязный налет извести появляется на посуде из-за жесткой воды, содержащей в большом количестве соли. Отложения на стенках — это карбонатные соединения, прошедшие процесс кристаллизации при нагревании. С каждым кипячением слои нарастают, вода приобретает специфический вкус, возможно выпадение осадка. Налет образуется не только на стенках, но и на нагревательных элементах чайника.

Кока-кола воздействует на карбонатные соединения, разрыхляя их структуру. Налет отслаивается и все, что остается сделать, это убрать накипь при помощи губки. Способ простой, подходит для любой посуды, поэтому понятна его популярность среди хозяек.

Достоинства и недостатки

Обнаружив проблему, каждый желает как можно быстрее очистить чайник от накипи. Кока-кола подходит для этого как нельзя лучше — достаточно купить напиток и вскипятить его.

На многочисленных форумах и сайтах с полезными советами хозяйки в один голос хвалят «шипучку», отмечая ее «плюсы» перед другими средствами.

Достоинства:

• дешевизна средства. Бутылка объемом 1,5 л стоит около 70-90 рублей, что вполне доступно для каждого потребителя;
• эффективность. Напиток справляется как с недавними, так и с застарелыми отложениями, удаляя накипь со стенок, донышка и нагревательных элементов;
• возможность применять средство для любых моделей — пластиковых, из нержавейки, эмалированных, стеклянных, керамических. Исключение составляют лишь пластиковые корпуса светлого оттенка, так как после кипячения и очистки внутри емкости могут появиться коричневые пятна;
• отсутствие резких запахов при очистке. В отличие от уксуса, при нагревании кока-колы не выделяются специфические пары и ароматы;
• щадящая очистка. Напиток оказывает разрушительное действие лишь на соляные отложения, при этом не затрагивает поверхности посуды;
• простота применения.

Намереваясь почистить чайник кока-колой, надо помнить о недостатках метода:

• наличие в составе пигмента приводит к появлению пятен на светлых стенках. Желательно применять напиток только для чайников темного цвета;
• для удаления давней накипи потребуется больше времени (повторное кипячение);
• не рекомендуется применять для электрических моделей с открытыми нагревательными элементами. Для дисковых чайников использовать разрешается.

Несмотря на эффективность способа, все же лучше не доводить дело до появления застарелых отложений. Желательно регулярно очищать чайник, периодически кипятя в нем кока-колу, состав с лимонной кислотой или содовый раствор.

Инструкция по очистке

Из чайника выливают остатки воды, осматривают внутренние стенки, донышко. Заранее готовят бутылку с кока-колой, губку.

• заливают в посуду газированный напиток. Количество определяют по степени загрязненности налетом. Жидкость в чайнике должна полностью покрывать налет на стенках;
• электрочайник включают в сеть, кипятят. Модели без нагревательных элементов ставят на плиту на медленный огонь и доводят до кипения;
• электрочайник после выключения оставляют на 5-10 минут, затем снова кипятят;
• напиток в чайнике на плите держат примерно 10-12 минут после закипания, затем снимают с конфорки;
• оставляют посуду с горячей газировкой на 30-40 минут. Это время необходимо для химической реакции. Компоненты доведенной до кипения кока-колы взаимодействуют с соляными отложениями, разрушая пласты один за другим.

После берут губку и аккуратно удаляют налет со стенок емкости. Газировка остынет, будет хорошо видно, как от поверхности чайника отслаивается накипь.

Применять для очистки железные щетки, металлические губки или абразивы не разрешается.

Размягченная накипь легко отходит от поверхности чайника. Остается только вылить кока-колу, наполнить посуду моющим раствором и аккуратно промыть емкость изнутри. Затем чайник прополаскивают, набирают чистую воду и дважды кипятят, каждый раз сливая содержимое. Результат — сияющий чистотой чайник, в котором приятно кипятить чай.

Если налет толстый и отходит плохо, можно почистить чайник кока-колой с добавлением в состав 1 ч. л. соды. Действия описаны выше, но такой раствор более агрессивный и эффективнее воздействует на накипь.

В дальнейшем рекомендуется периодически отмывать посуду, использовать для смягчения жесткой воды специальные фильтры. Не допустить появления накипи позволит регулярное кипячение воды с долькой лимона. Желательно не оставлять в емкости воду на ночь, выливать остатки и насухо вытирать стенки и донышко.

Так как для светлых моделей из пластика кока-кола не подходит, очистить чайник от налета помогут напитки без красителей — Cпрайт или 7UP.

Отзывы

Ирина:

У нас из крана идет очень жесткая вода. Накипь образуется моментально, почти сразу на чайнике появляется желтоватый налет, а в воде — осадок. Подруга подсказала, что можно почистить грязь кока-колой. Сначала не особо верила в это, но попробовала и убедилась — средство работает.

Применяла на чайнике из нержавейки, хватило одного раза, чтобы получить абсолютную чистоту. Была ошеломлена результатом, теперь пару раз в месяц кипячу газировку и не знаю проблем с налетом. По опыту — пепси помогает хуже, лучше все же именно кока-кола или спрайт.

Оксана:

Пробовала чистить накипь в эмалированном чайнике. Он у меня был когда-то белый, со временем внутренние стенки стали коричневыми. Прокипятила с кока-колой, накипь ушла, но оттенок рыжеватый остался. Возможно, из-за красителей в напитке.

Но в целом я довольна, и не надо покупать разные порошки. Кстати, я так один чайник испортила: купила чистящее и губкой с абразивом пробовала тереть. Результат нулевой, а поверхность стенок стала шершавой и с царапинами. Чайник приспособила на даче под цветок, и теперь чищу накипь или лимонной кислотой, или кока-колой.

Для очищения чайника от накипи не обязательно покупать дорогостоящую «химию». Помогают подручные средства, хорошие результаты показывает кока-кола. В то же время не стоит уповать на чудо, желательно использовать фильтры для жесткой воды и периодически очищать посуду от соляного налета.

Правда ли, что кока-кола растворяет накипь в чайнике?

Наводя порядок на кухне, многие хозяйки задумываются, как почистить чайник. Колой, уксусом, лимонной кислотой – «народных» способов немало. Газированные напитки могут удалить накипь, имеют приятный запах и не повреждают поверхность посуды. Поэтому их используют не только по прямому назначению. Что выбрать – колу или пепси? Эффект будет одинаковый, главное – взять диетический напиток, так как сахар портит результат, прикипая тонкой пленкой к поверхностям.

Правда ли, что кока-кола растворяет накипь?

Да, это правда. Почему это работает? В составе газированных напитков есть кислоты – ортофосфорная, лимонная, аскорбиновая, – которые, попадая на отложения минеральных солей, разрушают их. Нагревание, длительность воздействия и концентрация кислот усиливают этот процесс.

Какую посуду можно чистить с помощью колы? Этот способ подойдет для нержавеющей стали, стекла, электрочайников с дисковым нагревателем.

Нельзя использовать кока-колу для:

• эмалированных покрытий;
• светлого пластика;
• чайников с открытой спиралью.

Дело в том, что цветные напитки могут окрасить внутреннюю поверхность посуды. А на спирали слой осадка обычно толстый – колы будет недостаточно, чтобы отмыть ее полностью. После чистки остатки солевых отложений окрасятся в коричневый цвет, что не прибавит пользы чаю.

Чистка колой: достоинства и недостатки

Для того чтобы убрать накипь, понадобится бутылка напитка – полтора-два литра.

Что нужно делать?

1. Вылить из чайника воду.
2. Наполнить емкость наполовину. При нагревании газировка пенится, поэтому наливать больше нельзя!
3. Прокипятить колу в чайнике. После закипания конфорку под обычным чайником лучше не выключать в течение 2 минут. А электрочайник надо включить повторно еще раз, когда жидкость немного остынет. Дополнительный нагрев ускорит расщепление отложений.
4. Оставить подогретый напиток до остывания. Можно на ночь.
5. Тщательно помыть внутреннюю поверхность, чтобы избавиться от остатков налета и красителей, которые осели на стенках.
6. Нагреть и слить воду для окончательной очистки от накипи.

Повысить эффективность можно, добавив при кипячении столовую ложку пищевой соды.

Почему метод популярен? Его преимущества:

• отсутствие неприятного запаха, как при чистке уксусом или магазинными средствами;
• низкие затраты, возможность использовать остатки напитков (именно остатки, а не прокипевшую порцию!);
• щадящее воздействие на поверхность посуды;
• доступность;
• безопасность для здоровья (даже если чайник плохо отмыть после чистки, отравление исключено, так как компоненты колы – пищевые).

Но способ имеет и недостатки:

• пары ортофосфорной кислоты могут раздражать дыхательные пути;
• кола очищает только небольшой налет, с толстым слоем накипи она не справится;
• подходит не для всех чайников;
• необходимо удалять краситель со стенок после чистки.

Благодаря кислотам в составе газированных напитков они очищают посуду от накипи. Но концентрация невелика, поэтому кола и пепси не справятся с толстым слоем.

Способ удаления налета колой пригодится, если отложений мало, а под рукой нет других средств. В остальных случаях эффективнее и выгоднее использовать кислоты в чистом виде.

Какой метод выбрать?

Боясь применять химические средства, хозяйки пытаются оттереть налет содой, жесткими губками. И совершенно зря. Метод трудоемкий и повреждающий поверхность посуды. Накипь начинает откладываться еще быстрее из-за того, что образуются мелкие царапины на стенках чайника.

В магазинах можно купить средства, чтобы удалить налет. Они справляются с проблемой быстро, но тоже имеют недостатки:

• при нагревании выделяют пары, вызывающие раздражение глаз, кашель, аллергию;
• состав, опасный для здоровья;
• необходимость тщательно промывать посуду после использования, что неудобно с электроприборами – замочить или прополоскать их в проточной воде проблематично.

Да и цены за бутылочку высоки, учитывая, что не всякий чайник удастся очистить за один раз.

Наиболее безопасные из готовых средств содержат компоненты, которые найдутся на любой кухне, – уксус, лимонную кислоту, соду. Проще не переплачивать, а воспользоваться тем, что есть дома.

Чтобы отчистить застарелый налет, подойдет лимонная кислота – раствор можно сделать концентрированным, нет раздражающих испарений и резкого запаха, как от уксуса или готовых средств. Применять этот способ безопасно. А стоит пакетик порошка не более 20 рублей. Вся накипь растворится после первого кипячения – это дешевле и эффективнее, чем использование газировки.

Помогут ли фильтры?

Что делать, чтобы осадок не портил чайник и настроение хозяйки? Избежать появления накипи невозможно. Она образуется в «жесткой» воде – там, где много солей кальция и магния. Эти вещества, разлагаясь при нагревании, образуют осадок. Даже при использовании систем фильтрации накипь образуется, правда, медленнее и не такая темная, как от обычной водопроводной воды.

Кажется, выход есть – использовать жидкость с низкой концентрацией солей. Для медицинских целей применяют дистиллированную воду. Но пить ее постоянно нельзя – минеральные вещества будут вымываться из костей и зубов, нарушится солевой баланс, возникнут проблемы с сердцем, судороги. Норма минерализации составляет 200-400 мг на литр, а значит, нужно искать быстрые и безопасные методы чистки чайника от накипи.

Защита от накипи

Как сделать, чтобы налет не приходилось подолгу оттирать от чайника? Соблюдение несложных правил поможет справиться с проблемой.

1. Чистить чайник раз в неделю. Чем тоньше слой – тем проще от него избавиться. С использованием колы, пепси, «Спрайта», лимонной кислоты это займет полчаса.
2. Ополаскивать чайник каждый день, чтобы соли не выпадали в осадок на стенки и нагревательный элемент.
3. Отстаивать воду сутки в кувшине перед кипячением.
4. Выливать остатки, не оставляя на ночь.
5. Не кипятить одну и ту же порцию воды несколько раз.
6. Установить фильтр или систему смягчения воды.

Кроме того, правильный выбор посуды, приборов для кипячения поможет тратить меньше времени и денег на уход. Для этого надо правильно выбрать чайник. Что необходимо учесть?

• Стеклянная посуда – самая непрактичная – налет будет виден уже через неделю.
• Электрочайник надо брать с закрытым нагревательным элементом – он проще в уходе и прослужит дольше.
• Чем меньше выемок, желобков, углов внутри посуды – тем лучше. Накипи негде зацепиться, чистка станет легче.
• Нержавеющая сталь, эмаль, керамика – покрытия, которые проще всего мыть, они не впитывают посторонних запахов.

При своевременном очищении техника и посуда прослужат долго, а семья будет пить горячие напитки без посторонних привкусов.