Установка гардины потолочной. Потолочные гардины, как правильно как повесить и прикрепить гардину на потолок –

Как правильно повесить потолочную гардину

Время на чтение:

Шторы наполняют помещение особой атмосферой семейного тепла и уюта. И очень важно не только правильно выбрать цвет и конструкцию штор, но и внимательно подойти к выбору карниза. Часто, именно благодаря ему и правильному креплению, даже самые обычные занавески смотрятся изысканно и креативно. Кроме того, потолочные гардины способны выдержать больший вес по сравнению с настенными. А значит, если в вашем дизайне предусмотрены тяжелые портьеры, без потолочной гардины не обойтись.

Шторы и портьеры создают в доме уютную обстановку семейного тепла и являются практичным дизайнерским решением.

• Особенности конструкции
• Установка гардины
  • Монтаж на бетонный потолок
  • Монтаж гардины на подвесной потолок из гипсокартона
  • Монтаж гардины на натяжной потолок
• Сборка потолочной гардины
• Как снять гардину
• Видео: монтаж потолочного карниза

Особенности конструкции

Потолочная гардина – это приспособление, благодаря которому можно эффектно декорировать оконный проем шторами. Свое название – «потолочная» – она получила за способ крепления, к потолку. Сегодня доступен огромный ассортимент всевозможных вариаций этого элемента интерьера. Они различаются по стилю, материалу изготовления, размерам и так далее.

Установка должна начинаться с замеров величины необходимых карнизов и определения вида штор, которым отдается предпочтение.

Особый интерес представляют конструктивные особенности гардин. Именно от них зависит и способ монтажа.

Для плотных штор с достаточно большой массой лучше выбирать металлические конструкции, или профильные из пластика высокой прочности.

В зависимости от внешнего вида конструкции, потолочные гардины делятся на:

• Профильные. Представляют собой алюминиевую или пластиковую шину с желобом для бегунков. Такие гардины идеальный вариант для помещений сложной геометрической формы, а также для эркерных пространств. Профиль может изгибаться не только под прямым углом, но даже иметь закругленную форму. На сегодняшний день это самый распространенный вариант гардины. По желанию дополняется самоклеящейся лентой для удобного крепления ламбрекенов, а также механизмом подъема и раздвижения штор.
• Струнные. Это самый простой вариант гардины, может иметь одну или несколько струн из лески или проволоки. Также в комплект входят крепления, с помощью которых струны натягиваются под потолком. Главный недостаток конструкции – невозможность повесить тяжелые портьеры, так как леска не выдерживает и провисает посередине.
• Круглые. Комплект таких гардин состоит из штанги (деревянной, пластиковой, металлической) и креплений. Такая модель не только выдержит любой вес, но и станет эффектным дополнением дизайна интерьера.
• Багетные. Ассортимент таких гардин просто поражает воображение. Они уже сами по себе являются произведением искусства. Главным декоративным элементом является специальная планка, которая прикрывает штангу и вносит изюминку в оформление интерьера. Такая конструкция с легкостью выдерживает многослойные тяжелые модели штор.

Установка гардины

Процесс установки гардины не так уж сложен, главное, чтобы под рукой были необходимые инструменты:

• Рулетка, линейка, карандаш. Чем более точными будут расчеты, тем лучше будет результат.
• Перфоратор, болгарка или дрель. Обычно эти инструменты необходимы в том случае, когда гардину нужно прикрепить к бетонному потолку.
• Шуруповерт (если нет, подойдет обычная отвертка). Нужен для закручивания крепежа.
• Жидкие гвозди. Этот «инструмент» потребуется в исключительных случаях, когда можно обойтись без классического крепежа.
• Инструкция. Как правило, она имеется в каждом комплекте гардин.

Модульная конструкция позволяет сделать любую конфигурацию карниза.

Действия могут различаться в зависимости от конструкции гардины, а также от материала потолка. И все же, главное – это правильная разметка. Если планируется крепить гардину для одиночного окна, то к габаритам окна следует прибавить по 40 см с каждой стороны. Если же 2 гардины устанавливаются на два окна, которые расположены рядом, то нужно прибавить по 30 см к размерам каждого окна. Карниз должен быть удален на одинаковое расстояние с каждой стороны.

Профили могут быть лишь однорядными, чтобы придать изделию большую гибкость. Для вывешивания шторы и гардины устанавливаются два профиля.

Монтаж на бетонный потолок

Установка потолочной гардины на бетонный потолок делается следующим образом. После того, как сделана необходимая разметка, перфоратором и дрелью проделываются отверстия в потолке с шагом не более 60 см. Это расстояние может быть немного подкорректировано, в зависимости от длины гардины, а также от веса портьер: чем тяжелее шторы, тем меньше должен быть шаг.

Перед тем, как крепить,следует правильно выбрать изделие в соответствии с дизайном, материалу и размерам конструкции.

Теперь самое время подготовить к работе саму гардину. В ней должны быть отверстия на таком же расстоянии, что и на потолке. Если ваша модель выполнена из пластика, то отверстия придется просверливать самостоятельно, а в деревянных и металлических гардинах, как правило, отверстия уже имеются.

Правильно подобранное крепление гардины к потолку, позволяет подчеркнуть и дополнить интерьер помещения.

Можно приступать к монтажу. Сначала конструкцию прикрепляют дюбель-гвоздями, используя шуруповерт или отвертку. На заключительном этапе ставят на место бегунки и крепят заглушки.

Карниз следует крепить до натягивания полотна. Это уменьшит риск повреждения тонкой пленки.

Достаточно часто гардины устанавливают при помощи жидких гвоздей. Особенно этот способ актуален для панельных домов. В этом случае очень важно приклеить ровно, а также принимать во внимание вес штор. Хотя, как утверждает производитель, жидкие гвозди «Момент» способны выдержать нагрузку в 90 кг на 1 квадратный сантиметр.

После установки полотна в точках его фиксации пленка армируется специальными колечками или прочным скотчем, затем гардина крепится прямо к закладным.

Важный нюанс: если вы крепите багетные гардины, то декоративную накладку на лицевую сторону шины лучше прикрепить до ее установки на потолке.

Монтаж гардины на подвесной потолок из гипсокартона

Вопросом, как повесить потолочную гардину на подвесной потолок, задаются многие. Сразу отметим, что подвесные потолки – это не самое подходящее место для такого монтажа. А значит, еще на этапе ремонтных работ, позаботьтесь о том, чтобы была оставлена небольшая ниша между окном и полотном подвесного потолка, для того, чтобы прикрепить скрытую гардину. В этом случае гардина будет крепиться непосредственно к потолку. Еще одна деталь: в месте планируемого крепления гардины можно заранее установить металлический профиль или деревянный брус. После того, как работы с потолком завершены, гардину крепят на брус прямо через гипсокартон.

Навеска карниза на потолок – несложная работа, состоящая, чаще всего, из двух принципиальных операций, а то и одной – устройства отверстий в железобетонном перекрытии и креплении в них карниза на дюбелях. Домашнему мастеру не помешает знание некоторых особенностей этой работы, которое позволит выполнить эту работу уверенно и безопасно.

Однако, бывает так, что решение прикрепить потолочную гардину принимается уже после того, как выполнены потолочные работы. Как быть в этом случае?

Монтаж тяжелых штор лучше выполнять с помощью кронштейнов, так как условия работы узлов крепления профиля к кронштейну лучше в этом случае.

Есть два варианта решения проблемы:

• Воспользоваться специальным дюбелем-бабочкой. Его крепят точно также, как и обычный дюбель: проделывают в гипсокартоне отверстие, вставляют дюбель, закручивают шуруп. В процессе закручивания шурупа, дюбель начинает раскрываться, и благодаря форме объемной «бабочки» крепление получается более надежным. И все же, несмотря на такую конструктивную особенность, при подобном монтаже не рекомендуется вешать на гардины тяжелые портьеры.
• Второй вариант более надежный и подойдет для тех, кто предпочитает многоуровневые конструкции штор. В процессе крепления шины используйте анкер для бетона. Для этого понадобится дрель с длинным буром. Сквозь гипсокартон проделывается отверстие в базовом потолке глубиной не менее 5 см, и с помощью анкера гардина крепится к потолку через гипсокартон. Важно: чтобы крепление было надежным, длина анкера должна быть больше толщины потолка на величину глубины отверстия.

Домашний мастер вполне может выполнить монтаж карниза сложной конфигурации. Для этого во избежание ошибок мастеру рекомендуется полностью разметить эту конфигурацию на потолке. Такая разметка позволит обдумать главное – очередность монтажа частей сложного карниза.

Монтаж гардины на натяжной потолок

Важное уточнение: установка потолочной гардины на натяжной потолок невозможна. Если потолок уже натянут, то вам остается довольствоваться настенной гардиной. А если предусмотреть установку потолочного карниза заранее, то можно реализовать один из двух вариантов.

До установки натяжного потолка сделать соответствующую разметку и установить фиксировочный брус. И после того, как потолочные работы будут завершены, гардина крепится к брусу сквозь натянутое полотно.

Полотно натяжного потолка фиксируется к жестко закрепленному профилю, отстоящему от стены на некотором расстоянии. Карниз для гардины монтируется к основанию потолка, и полностью скрывается от взглядов из комнаты.

Второй вариант – это установка скрытой гардины. Для этого необходимо сделать разметку еще до начала монтажа потолочного покрытия. Отступив необходимое для гардины расстояние, прикрутить к потолку деревянный брус. Багет для монтажа полотна будет крепиться на него. В результате между потолочным полотном и окном образуется скрытая ниша для установки карниза.

Нужно быть осторожным с потолками, оклеенными гипсокартоном. Это – не несущий материал и предусматривать крепление дюбелей к нему – неправильно.

Сборка потолочной гардины

Этот процесс не требует серьезных знаний и умений. Если гардина выполнена в виде шины, то вся сборка производится при монтаже конструкции. В случае, если стандартной длины вам не хватает, дорастите ее при помощи такой же шины. Уже после установки гардины в нее вставляют бегунки и заглушки по краям.

Старайтесь не использовать слишком тяжелые шторы, если их вес не предусмотрен конструктивными особенностями потолочного карниза.

Если карниз выполнен в форме штанги, то сначала закрепляются кронштейны. После монтажа первого кронштейна, в него вставляется штанга, и надеваются кольца с бегунками, а затем штанга крепится на второй кронштейн. В заключении, по сторонам устанавливаются заглушки.

Для крепления профилей по деревянным конструкциям необходимо оценить расстояние между такими конструкциями и профилем. Если такое расстояние велико, то саморезы для крепления необходимо брать с большим диаметром – не менее 5мм.

Как снять гардину

Итак, как снять гардину, установленную ранее. Порядок действий следующий:

1. Встать на устойчивую стремянку.
2. Снять шторы. Если есть возможность, снимите их вместе с бегунками, это ускорит процесс.
3. Снять боковые закругления (обычно они фиксируются удерживающими шурупами, которые предварительно нужно открутить).
4. Постепенно откручивать шурупы поочередно с каждой стороны, до тех пор, пока не останется один центральный шуруп.
5. Медленно открутить центральный шуруп, придерживая карниз.

Шаг крепежа определяется тяжестью занавесок. Однако, не стоит надеяться надёжнее закрепить гардину с тяжелыми шторами, просто увеличив количество дюбелей.

Выбирая гардины, особенно внимательно отнеситесь к показателям надежности и прочности. Должен быть некоторый запас. Иными словами, гардина должна быть готова выдержать чуть больший вес, чем сами портьеры. Ведь в процессе эксплуатации, кто-то может дернуть за портьеру с чуть большим усилием.

Для оптимального выбора нужно учесть размеры комнаты и оконного проема. Для просторных помещений с большими окнами на длинной стене гардины выбирают на 50-60см шире оконного проема. Устанавливаются они в данном случае симметрично окну.

По мнению специалистов, самые надежные конструкции потолочных гардин имеют крепление непосредственно к базовому потолку на анкера. А самые ненадежные варианты – струнные гардины. Очень часто они не в состоянии выдержать даже массу занавесок и некрасиво провисают посередине. И кроме эстетических проблем, это создает неудобства в эксплуатации.

Прежде всего вам нужно заранее подумать, какими занавесями вы собираетесь украсить окно вашей комнаты. Какая предполагается ширина, какой вес, во сколько рядов они будут расположены. Исходя из этих параметров, вы сможете подобрать наиболее подходящую модель потолочного карниза.

Монтаж потолочных гардин – процесс серьезный, но с такой работой вполне справится даже новичок. Имея необходимый инструментарий и инструкции, можно установить гардины красиво и надежно.

Видео: монтаж потолочного карниза

Как крепить потолочную гардину: сборка и установка

Шторы и портьеры создают в доме уютную обстановку семейного тепла и являются практичным дизайнерским решением. Плотные многослойные портьеры очень тяжелые. К сожалению не все настенные карнизы способны выдержать этот вес. В этом случае целесообразно использовать потолочную гардину. И если с монтажом настенного карниза обычно не возникает проблем, то с потолочным не всегда все проходит так гладко. Как повесить потолочную гардину Вы узнаете в этой статье.

Потолочный карниз позволит визуально сделать комнату выше, скрыть неровные углы

Потолочная гардина: описания, особенности конструкции

Такие карнизы удобны в монтаже и использовании

Потолочная гардина – это приспособление для декорирования оконных проемов шторами. Свое название получила за особый способ крепления – к потолку. Гардина важный элемент дизайна помещения. Существует множество вариаций потолочных карнизов. Они отличаются по размеру, цвету, стилю, материалу изготовления (дерево, пластик, металл и т.д.).

Элементы конструкции профильного потолочного карниза

Особое внимание стоит обратить на конструктивные особенности гардин. От этого также зависит способ их крепления.

Комплектация потолочного карниза включает: набор стопоров, набор крючков, несущий профиль.

По виду конструкций различают следующие модели.

Профильные. Представляют собой шину, изготовленную из алюминиевого или пластикового профиля, с желобами для бегунков. Подходят для использования в помещениях со сложными геометрическими формами. Могут иметь любой радиус изгиба. Наиболее распространенный и универсальный вид карнизов. По желанию, их можно дополнить самоклеящейся лентой для беспроблемного крепления ламбрекена и механизмом для раздвижения или поднятия штор.

Профильные карнизы – это целая система, снабженная дорожками для бегунков, механизмом управления, фиксаторами и заглушками

Струнный карниз может крепиться как на стенах, так и на потолке, выполнен из прочной металлической лески, почти незаметной на фоне шторы

Круглый потолочный карниз из металла будет хорошо смотрется в стиле хай-тек, минимализм или модерн

Багетный потолочный карниз со спрятанным внутри пластиковым карнизом

Установка гардины на потолок

Перед тем как крепить потолочную гардину к потолку и перейти непосредственно к монтажу, стоит проверить наличие необходимого инструмента и крепежа. Какой инструмент использовать, зависит от вида гардины и отделки потолка.

Инструмент для проведения монтажных работ.

Для установки понадобится следующий инструмент.

• Рулетка, карандаш, линейка. Правильный расчет – залог успешного монтажа.
• Перфоратор, болгарка или дрель. На случай если придется сверлить отверстие в потолке.
• Шуруповерт (отвертка). Для закручивания крепежа.
• Крепеж (шурупы, саморезы, дюбели и т.д.).
• Жидкие гвозди. Можно использовать в некоторых случаях вместо классического крепежа.
• Инструкция как прикрепить гардину на потолок.

Алгоритм монтажа гардины разнится от вида гардины и отделки помещения.

Обратите внимание! перед установкой гардины необходимо сделать правильную разметку. Если карниз для одиночного окна, к габаритам окна прибавляем 40 см с каждой стороны. Если рядом находятся два окна, прибавляет по 30 см к каждому. Карниз должен быть одинаково удален от окна с обеих сторон.

Рассмотрим несколько вариантов.

Монтаж гардины на бетонный потолок

Крепление гардины к железобетонному потолку

Осуществив разметку необходимо перфоратором или дрелью просверлить отверстия в потолке с шагом не более 60 см. Если планируете вешать тяжелые портьеры, требуется уменьшить шаг.

Дюбель-гвозди подходят для бетонных и других оснований из плотного однородного материала

Затем подготовка гардину. Если пластиковая шина не подходит по длине, ее можно обрезать или нарастить. Затем, просверлить отверстия с тем же шагом, что и на потолке. На деревянных или металлических гардинах обычно есть готовые отверстия.

Доступным и наиболее бюджетным видом является пластиковый карниз в виде плоской шины с бегунками-крючками, которая крепится к потолку при помощи саморезов

Как прикрепить гардину к потолку? Для начала закрепить дюбель-гвоздями с помощью шуруповерта или отвертки. Осталось вставить бегунки и заглушки.

Можно повесить карниз, используя жидкие гвозди, главное – приклеить конструкцию ровно

Жидкие гвозди «Момент» схватываются мгновенно и выдерживают нагрузку до 90 кг на квадратный сантиметр

Такой способ подходит и для панельных домов с плитой перекрытия.

Совет. Багетную накладку на лицевую сторону шины лучше прикрепить до установки ее на потолке.

Монтаж гардины на подвесной потолок из гипсокартона

Как повесить гардину на натяжной потолок? Во время монтажа потолка, можно оставить небольшую нишу между окном и полотном подвесного потолка для скрытой гардины. В этом случае гардина крепится непосредственно к потолку. Также можно заранее в месте планируемого крепления карниза заложить брус или металлический профиль.

Можно для крепления карнизов, до монтажа потолка закрепить крепежный брусок

Также можно на черновом потолке закрепить не брусок, а плашки из фанеры с помощью металлического крепежа

После того, как потолок будет готов, гардину закрепить на брус или профиль сквозь гипсокартон. Но бывают случаи, когда решение установить потолочный карниз приходит после монтажа подвесного потолка.

Ниша под карниз в натяжном потолке сделана заранее до установки потолка

В этом случае есть два варианта крепления.

Первый: использование специального дюбеля – бабочки. Крепят его как обычный дюбель. Проделывают в гипсокартоне отверстие, вставляют дюбель и закручивают шуруп. В процессе закручивание шурупа, дюбель раскрывается. Это обеспечивает дополнительную надежность крепления. Несмотря на это, на гардину, прикрепленную на гипсокартон, нельзя вешать тяжелые портьеры.

Для гипсокартона подходит дюбель типа «бабочка», который идет в комплекте с саморезом

Если же, хочется повесить многоуровневые плотные шторы, можно воспользоваться вторым вариантом: использовать для крепления шины анкер для бетона. Дрелью с длинным буром проделывается отверстие в базовом потолке сквозь гипсокартон глубиной около 5 см. С помощью анкера прикрепить гардину сквозь гипсокартон к бетонному потолку.

Второй вид крепежа для гипсокартонного потолка – дюбеля типа «Дрива»

Важно помнить! Длина анкера должна быть больше толщины подвесного потолка на глубину отверстия. Это обеспечит надежное крепление.

Простая, но эффективная технология крепления карниза в гипсокартонный потолок

Монтаж гардины на натяжной потолок

У многих возникает вопрос: как крепить потолочную гардину к натяжному потолку? Непосредственно на натяжной потолок установить гардину невозможно. Если потолок уже натянут, придется воспользоваться настенным карнизом. Если предусмотреть монтаж потолочной гардины заранее, то можно воспользоваться двумя способами.

Первый: до установки натяжного потолка сделать разметку, и закрепить фиксировочный брус. После того, как потолок будет натянут, прикрепить гардину дюбель гвоздями к брусу сквозь полотно.

Схема прикрепления потолочного карниза к натяжному потолку

Гардина, установленная традиционным методом монтажа – с помощью заранее установленного бруса

Второй: сделать скрытую гардину. Для этого необходимо произвести разметку до начала монтажа потолочного покрытия. Отступив, необходимое для гардины расстояние, прикрутить к потолку деревянный брус. Багет, для монтажа полотна будет крепиться на него. Таким образом, между полотном и окном образуется скрытая ниша для установки карниза.

Способ крепления потолочного карниза в нише между потолком и стеной – до монтажа оставляется необходимое расстояние для закрепления карниза

Ниша под карниз в натяжном потолке, сделана заранее до установки потолка

Сборка потолочной гардины по элементам

Конструкция потолочного карниза в разобранном виде

Как правило, потолочная гардина не требует долгой сборки. Если она выполнена в виде шины, то вся сборка осуществляется непосредственно при монтаже. Если требуется увеличить длину гардины, к ней доращивают нужную длину из такой же шины. После установки гардины в нее вставляют бегунки и заглушки по краям. Если карниз выполнен в форме штанги, то сначала к потолку крепятся кронштейны. Затем штанга вставляется в первый кронштейн, и на нее одеваются кольца с бегунками. После этого штанга крепится на второй кронштейн. В заключение, по сторонам устанавливаются заглушки.

Установка потолочного карниза с помощью кронштейнов

Как снять гардину. Пошаговая инструкция

• Встать на устойчивую стремянку.
• Снять шторы. Если карниз позволяет – то вместе с бегунками. Так получится быстрее.
• Снять боковые закругления. Для этого нужно открутить удерживающие шурупы.
• Постепенно откручивать шурупы с обеих сторон, пока не останется только центральный.
• Открутить центральный шуруп, придерживая карниз одной рукой.

Требования к надежности крепления гардин

Гардина должна выдерживать не только вес портьер, но и иметь достаточный запас надежности, на случай, если кто-то дёрнет тюль или шторы. Наиболее надежным считается крепление гардин непосредственно к базовому потолку на анкера. Наименее надежные – это струнные гардины. Достаточно часто, они не выдерживают даже веса занавесок, и провисают в середине. Это не только портит внешний вид комнаты, но и создает неудобства.

Монтаж потолочных гардин – только на первый взгляд сложная манипуляция. Заручившись информацией и необходимым инструментом, с установкой справится даже неопытный человек.

Видео: Монтаж потолочного карниза для штор.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

При проведении ремонта должна учитываться каждая мелочь, включая оформление окна. Вопрос, как крепить потолочные гардины,необходимо решать еще до начала ремонта.

Декоративное обрамление придает помещению свою индивидуальность, повышает уровень уюта. Способы крепления подскажет статья.

Особенности карнизов

Установка должна начинаться с замеров величины необходимых карнизов и определения вида штор, которым отдается предпочтение.

При этом следует:

• Полностью исключить соприкосновение штор и гардин к стенам, подоконникам, батареям и аксессуарам, имеющимся на окнах.
• Карниз выбирать по длине больше, чем ширина оконного проема, чтобы шторы раздвигались полностью.

Желательно предусмотреть выступы в обе стороны проема по 15 — 40 сантиметров, что зависит от ширины окна.

• Учитывать вес гардин и штор на карнизе, что влияет на его конструкцию и прочность.
• Для плотных штор с достаточно большой массой лучше выбирать металлические конструкции, или профильные из пластика высокой прочности.

Способы крепления карниза

Существует несколько способов установки багета.

Их особенности представлены в таблице:

Критерии выбора карниза

Совет: Гардины следует выбирать так, чтобы они вписывались в общую концепцию комнаты. Неуместной будет простая пластиковая конструкция в помещении стилизованном под старину с массивной люстрой и имитацией деревянных балок: в этом случае лучше выбрать деревянную конструкцию темного цвета.

Перед тем, как крепить,следует правильно выбрать изделие в соответствии с дизайном, материалу и размерам конструкции.

• Следует избегать большого количества ярких цветов, чтобы помещение не смотрелось пестрым и безвкусным. Оптимальные варианты:

1. гардины белого и черного цвета;

1. цвет потолка;

1. цвет стен.

• Материал конструкции выбирается от вида потолка. При этом:

1. для поверхности, выполненной из железобетона, ограничений по материалу никаких нет;
2. для подвесного потолка существуют ограничения по весу конструкции.

Предпочтение стоит отдавать легкой пластиковой конструкции.

• В большом помещении с одним или несколькими окнами в длинной стене, гардины лучше выбирать шире оконного проема примерно на 40 сантиметров, что позволит не проникать в комнату косых солнечных лучей.

• Для узкой комнаты оптимальна ширина немного меньше.

Это сделает комнату визуально шире.

Монтаж

Установка зависит от вида покрытия.

• Железобетонными.
• Деревянными.
• Гипсокартонными.
• Натяжными.
• Подвесными.

Особая подготовка не требуется при установке гардин на железобетонном или деревянном потолке.

Для работы необходимо приобрести:

• Гардину.
• Электродрель или перфоратор.
• Слесарный молоток.
• Рулетку.
• Шурупы с дюбелями.

Инструкция выполнения работ:

• С помощью рулетки находится середина оконного проема. Если гардина будет размещаться по всей ширине стены — отмечается ее середина и переносится на потолок.
• Размечаются точки фиксации конструкции.

Совет: Обычно пластиковые и деревянные карнизы имеют готовые отверстия для их крепления. Разметка установки конструкции своими руками должна выполняться по этим отверстиям.

• При использовании пластиковых шинных карнизов, размечаются точки крепления конструкции с шагом до 60 сантиметров.
• Сверлятся отверстия в этих точках на самой гардине дрелью, а на потолке — перфоратором.
• Забиваются пластиковые дюбеля.
• Крепится шурупами карниз.

Крепление карниза на гипсокартонный потолок

Как прикрепить гардину в комнате с подвесным потолком из гипсокартона или стеновых панелей из поливинилхлорида?

Это можно сделать тремя способами:

• Планировать монтаж гардины на потолок на стадии сборки на нем каркаса. Подвесами к потолку и горизонтальными отрезками к стене крепится полоса профиля CD в местах фиксации гардины.

Крепление карнизов выполняется саморезами к существующему каркасу через гипсокартон или пластиковую панель.

• При небольшом расстоянии между декоративным и основным потолками, гардину можно закрепить длинными анкерами. Отверстия сверлятся непосредственно через подвесной потолок.

Совет: Анкера для крепления следует выбрать под отвертку, а не с гайками.

• При креплении гардины на ранее смонтированный потолок должны использоваться специальные элементы. В этом случае прочность подвесной конструкции компенсируется установкой большого количества крепежных элементов с шагом не более 250 миллиметров.

Монтаж гардин на натяжном потолке

Как повесить гардину на натяжном потолке?

Совет: При устройстве тканевого натяжного потолка или ПВХ пленки с безгарпунным креплением этого сделать нельзя никак. В этом случае необходимо выбирать обычную гардину к стене.

При планировании монтажа такого потолка — проблем с креплением карниза нет. Но, подготовка потребуется.

• Устраивается потолочная ниша. Полотно натяжного потолка фиксируется к жестко закрепленному профилю, отстоящему от стены на некотором расстоянии. Карниз для гардины монтируется к основанию потолка, и полностью скрывается от взглядов из комнаты.

Совет: Карниз следует крепить до натягивания полотна. Это уменьшит риск повреждения тонкой пленки.

• Монтируется закладная. Это может быть брус, закрепленный на всю длину гардины, или несколько площадок из фанеры, монтированных на подвесах для гипсокартона, как на фото.

• Большую прочность обеспечивает брус. Но со временем его может повести из-за колебаний влажности, что повлияет на внешний вид конструкции.

• Фанерные площадки на оцинкованных подвесах не подвержены влиянию колебаний температуры и повышенной влажности, но в этом случае выбирается меньший вес конструкции.

• После установки полотна в точках его фиксации пленка армируется специальными колечками или прочным скотчем, затем гардина крепится прямо к закладным.

Подробно о способах крепления потолочных карнизов показывает видео.

Крепление карнизов клеем

Современные технологии позволяют крепить карнизы на потолке жидкими гвоздями, которые могут выдерживать нагрузку до 80 кг/см². Для начала проводится предварительная подготовка — очищается основание.

• Удаляется старая краска, побелка или другое отделочное покрытие.
• Поверхность тщательно выравнивается и грунтуется.
• Проверяется основание, которое должно быть обезжиренным, сухим и прочным.
• Жидкие гвозди змейкой наносятся на карниз, который плотно придавливается к потолку.
• При необходимости корректировки карниза, его нужно сдвинуть в определенном направлении, не отрывая от потолка.
• Клей начнет схватываться примерно через 20 минут, а полное высыхание состава произойдет спустя 3 дня.

Правильно подобранное крепление гардины к потолку, позволяет подчеркнуть и дополнить интерьер помещения. В то же время не слишком удачный вариант будет сильно бросаться в глаза и испортит общее впечатление. Для исправления ошибки в выборе карниза, можно применять ламбрекены или декоративные планки, скрывающие неудачно выбранное крепление для штор.

Как крепить потолочный карниз: советы и рекомендации

При проведении ремонта необходимо учитывать каждую мелочь, хотя точней следует сказать, что мелочи здесь вовсе отсутствуют. И даже такому незначительному вопросу как крепление потолочного карниза необходимо уделить свое внимание. А главное все необходимо обдумать еще до проведения ремонта, и четко определится с вопросом как крепить потолочный карниз, поскольку уже на завершающих стадиях проведения ремонтных работ, может оказаться, что закрепить его уже невозможно.

В обязательном порядке каждое окно должно иметь свое декоративное обрамление, именно оно и будет придавать помещению некую индивидуальность, а также повысит уровень уюта. И следует отметить, что независимо от выбора штор, жалюзи или любого другого элемента, для закрепления в любом случае понадобится карниз. И именно поэтому еще на стадии разработки дизайна необходимо задуматься над видом обрамления, способом крепления и прочих факторов.

Наиболее распространенным решением при выборе карниза, потолочный вариант привлекает большее количество потребителей. Это обусловлено тем, что он в значительной мере предоставляет свободу выбора элементов оформления окон.

Далее мы рассмотрим, как правильно крепить потолочный карниз, а также как его выбрать. Кроме того, будут предложены и некоторые нестандартные решения, к примеру, как прикрепить потолочный карниз к стене, поскольку в действительности иногда нет другого выбора.

Как правильно подобрать потолочный карниз

Итак, для начала рассмотрим все особенности выбора потолочных карнизов. Для этого понадобиться разобраться какие вообще бывают данные конструкции, а также на какие параметры следует обращать внимание.

Классификация карнизов

Начнем, пожалуй, с рассмотрения видов данного типа систем. Классифицируются же они по типу конструкции, а также по материалу изготовления и способу крепления.

Рассматривая конструкции карнизов, можно четко разделить их на:

• Багетные;
• Круглопалочные;
• Профильные;
• Специальные;
• Струнные.

Следующей классификацией становится используемы материал, и в зависимости от него конструкции могут быть:

• Металлическими;
• Пластиковыми;
• Деревянными;
• Или же комбинированными.

Отметим, что выбирать карниз необходимо не только исходя из его внешнего вида, но и рассматривать ряд параметров, таких как вид крепления к примеру. А учитывая то, что обычно само крепление проводится непосредственно к конструктивным элементам, т.е. в стенам, или потолку, в частности непосредственно к плите перекрытия, то выбирать конструкцию необходимо еще до проведения внешней отделки помещения.

Какие параметры необходимо учитывать при выборе

Итак, перед тем как приступить к выбору карниза необходимо ознакомится с некоторыми факторами, которые нужно обязательно учитывать. Изначально следует провести замеры, и определится с видом штор, что уже частично ответит на вопрос как крепить карниз к потолку. Кроме того, для правильности проведения необходимых замеров обратите внимание на следующие факторы:

• При открывании окна карниз не должен препятствовать ем, т.е. должен быть расположен несколько выше проема, оптимальным расстоянием считается пять сантиметров.
• Отступ карниза от стены должен быть таким, чтобы полностью исключалось соприкосновение штор со стенами, подоконником, батареями и непосредственно окном, а также его ручками.
• Длина карниза должна быть несколько больше самого оконного проема, для того, чтобы можно было полностью раздвинуть шторы. В таком случае обычно предусматривается выступ в обе стороны от проема на расстояние 30-40 сантиметров. В зависимости от ширины окна данные показатели могут быть уменьшены или увеличены.

Также, перед непосредственным проведением замеров необходимо выбрать вид штор и их количественный состав. Именно от этих факторов будет зависеть конструкция карниза, а также требования к уровню его прочности.

• В случае эксплуатации плотных штор, которые соответственно обладают не малой массой лучше остановить свой выбор на металлических конструкциях, или же профильных из высокопрочного пластика. Крепление такой системы проводится с использованием монтажных отверстий в шине.
• Также следует учитывать и количество уровней такого заграждения, т.е. количество используемых штор. К примеру, если будет предусматриваться тюль и плотная штора, то, соответственно, необходимо подобрать двухуровневый карниз.

Выбор карниза по способу крепления

Далее рассмотрим различные способы крепления карнизов. Всего их можно отметить три:

• Крепление карниза на кронштейнах;
• С помощью монтажных отверстий;
• А также подвесное крепление.

В любом из случаев обязательным фактором становится обустройство отверстий в несущей конструкции, а различие заключается лишь в количественном составе крепежных элементов, а также месте их расположения.

Как крепить потолочный карниз

Далее мы рассмотрим технологию крепления карнизов к:

• Бетонному основанию;
• К натяжному потолку;
• А также к гипсовому.

Как крепить потолочный карниз к потолку из бетона

Оптимальным вариантом для проведения крепления станет использование пластикового или металлического профильного карниза.

Рассмотрим же процесс закрепления:

• Первое, что необходимо сделать, это необходимо отмерять нужной длины карниз, и вырезать его. Для этого хорошо подойдет ножовка по металлу. Далее проводится сборка, во время которой присоединяются и надеваются все необходимые детали и заглушки.
• Следующим шагом станет непосредственная подготовка карниза к монтажу. Для начала необходимо просверлить отверстие в центральной его части. Для этого используется или двойное сверло, или же несколько элементов разгого диаметра. Изначально проделывается отверстие, которое по своему диаметру соответствует диаметру шляпки самореза. После завершения досверлите дырки с другой стороны сверлом несколько меньше.
• Далее с подбором определенного шага креплений, придется немного подождать для полноценно рассчитать его, необходимо четко определится с выбором штор и их характеристиками.
• Далее следует приложить карниз к поверхности таким образом, чтобы он занял необходимое ему положение, после чего сделать отметки, в местах, где будет проводится крепление.
• Первоначально карниз закрепляется на центральном отверстии. Для этого на месте поставленной метки делается отверстие.
• Следующим шагом в готовое отверстие вставляется заготовленный дюбель. После чего проводится обустройство отверстий под остальные крепежные элементы
• Остается полноценно зафиксировать карниз. В этом поможет монтаж всех дюбелей, что обуславливает плотное закрепление каркаса в целом. Также вместо дюбель-гвоздей возможно использование обычных саморезов, они будут менее дорогие, но пожалуй хороший.

По такой же схеме проводится и крепление на деревянные потолки.

Кроме того, крепление потолочных карнизов таким образом, практически не отличается от закрепления с помощью подвесов и кронштейнов. Обычно в таких элементах заранее предусматривают отверстия для крепления, вам останется только разместить место крепления, после чего предусмотреть закрепление на потолке

Крепление к натяжному и кипсокартонному потолку.

В случае, если вы не планируете обустройство довольно тяжелых штор, то крепление возможно проводить и к гипсокартонному потолку, или даже натяжному. Для этого понадобится правильно подобрать пластиковый карниз и закрепить его с помощью саморезов.

Более сложным же является случай крепления к натяжному потолку, а в случае предусмотрения тяжелых штор и с гипсокартонным могут возникнуть проблемы. Но не думайте, что от карниза стоит отказаться, это далеко не так. Но все-таки если выбрана такая конструкция, то необходимо заблаговременно продумать место ее крепления, и обустроить опоры для нее, еще перед монтажом потолка.

В качестве подобной опоры хорошо подойдет заложение деревянных балок. Такой «вкладыш» фиксируется к поверхности плиты перекрытия в месте где планируется обустройство карниза, поверх него уже и обустраивается непосредственно потолок. Также при выборе следует учитывать необходимые габариты, что обуславливает предварительную покупку карниза. Среди факторов, на которые следует обратить внимание можно заметить:

• Толщина бруса должна быть несколько меньше расстояния от поверхности потолка до гипсокартона или пленки.
• Кроме того, ширина и длина бруса должны быть больше, чем предполагаемые размеры карниза.

Теперь более подробно о креплении потолочного карниза при монтаже конструкции натяжного потолка.

Для начала необходимо установить закладные конструкции. Проводится это еще до вызова специалиста и проведения замеров для обустройства потолка. Делается это для отметки на плане места предусмотрения карниза, поскольку в данной области требуется дополнительное укрепление конструкции, что выполняется с помощью склейки.

Далее, уже во время монтажа потолка на месте вставки в полотне выживаются отверстия, а также выполняется вставка колец. Такой шаг позволяет предотвратить разрыв пленки. Именно через данные отверстия и будет проводится крепление.

Также существует и несколько иной способ крепления потолочного карниза при обустройстве натяжного потолка. Он подразумевает обустройство ниши, т.е. между потолком и стеной оставляется необходимое расстояние для закрепления карниза.

Далее в месте зазора карниз крепиться к базовому потолку. Технология была указаны выше, поэтому повторять ее не стоит. При таком варианте сам карниз виден не будет, при этом шторы будут как будто струиться непосредственно из потолка.

Крепление к стене

Довольно часто встречаются случаи, когда карниз уже куплен, а вот над его закреплением задумались только по завершению отделочных работ. В таком случае приходится прибегать к крайнему варианту, и рассматривать вопрос о том, как крепить потолочный карниз к стене. Вариаций выполнения работ не так уж и много, а точней всего две:

• В первом случае можно использовать кронштейны, таким образом удается имитировать закрепление к потолку.
• И вторым становится закрепление к стене под потолком деревянного бруска. На которй собственно и будет проводится монтаж карниза. Следует отметить, что необходимо учитывать такие факторы как: размер бруса, для обеспечения отступа, а также дополнительное декорирование.

Еще одним вариантом, который применяется в некоторых случаях, становится вызов рабочих, которые за дополнительную плату демонтируют необходимую часть потолка, после чего установят обратно.

Таким образом мы разобрались с вопросом как крепить потолочный карниз, видео представленное далее поможет вам более наглядно ознакомится с технологиями крепления.

Монтаж пластиковых панелей к потолку своими руками

Профиль ПВХ практичен, удобен в монтаже и стоит дешевле подавляющего большинства альтернативных отделочных материалов. Ассортимент его цветовой палитры и фактуры со временем только увеличивается и на данный момент доступны изделия, способные гармонично вписаться практически в любой современный интерьер.

1. Выбор панелей на потолок
2. Инструменты
3. Как сделать обрешетку из брусков
4. Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:
5. Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля
6. Монтаж пластикового профиля
7. Проводка и осветительные приборы

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.

Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.

Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.

Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).

Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка

На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.

ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.

Обрешетка из металлопрофиля

Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.

В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Инструменты

Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:

• Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
• Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
• Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
• Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
• Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
• Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.

Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).

Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.

Как сделать обрешетку из брусков

Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.

Обрешетка из брусков на подвесах

Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.

Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

1. Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
2. Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
3. Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.

Схема потолка — вид снизу

Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.

Последовательность действий:

• После разметки уровня потолка, с двух сторон к стенам крепим направляющий UD-профиль (крепление выполняется при помощи саморезов на дюбель или непосредственно в стену, если позволяет ее поверхность);
• В пазы направляющего профиля вставляем поперечный CD-профиль и крепим его к потолку на подвесы саморезами. Крепим UD профиль к CD профилю саморезом

Крепление и корректировка плоскости (выравнивание) выполняются также, как и при сборке реечной обрешетки.

Проверка плоскости потолка правилом

Расстояние между центрами поперечных элементов не должно превышать 50 см, между кронштейнами – 70.

Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).

Монтаж пластикового профиля

После завершения сборки каркаса можно приступать к монтированию пластика. Процесс начинается с установки стартовых профилей. Их крепят П-образно: со стороны стены, с которой планируется начинать обшивку и с двух боковых сторон.

В случае с потолком используют либо стартовый молдинг, либо потолочный.

Монтаж выполняется непосредственно к направляющим. Для этого сначала замеряется расстояние между стенами, затем, в соответствии со снятыми размерами режут молдинг. Если это потолочный профиль, его необходимо зарезать под углом 45°; обычный стартовый – можно резать перпендикулярно, после чего стыковать внахлест.

Фиксация к обрешетке выполняется саморезами или на клей. В первом случае имеет место некоторая деформация профиля из-за давления самореза, однако в большинстве случаев все выравнивается при установке панелей. Крепление на клей – вариант более трудоемкий, он требует больше времени и определенного навыка, но результат выглядит лучше.

После установки молдингов можно приступать к монтажу панелей. Сначала замеряют расстояние между внутренними краями стартовых профилей, находящихся возле противоположных стен. К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).

Отрезаем ПВХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж

Первая панель устанавливается шипом вперед и фиксируется со стороны паза к обрешетке саморезами (пресс-шайба длиной 15мм).

К деревянным брускам можно крепить степлером, оцинкованными или нержавеющими скобами, но этот вариант менее надежен.

Последующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно пристукиваются до плотной посадки и фиксируются также, как и первая.

Установка финишной панели наиболее сложна и чаще всего выполняется двумя способами:

1. Если стартовый профиль уже закреплен, заключительную полоску пластика необходимо подрезать таким образом, чтобы она была уже примерно на 1 см, чем расстояние от края предыдущей панели до стены. Затем ее вправляют в стартовые профиля (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет типа шпателя или угольника). После этого пластик выдвигают из стартовой тем же тонким предметом до тех пор, пока шип не упрется в паз.
2. Если стартовый профиль не закреплен, полоску пластика обрезают по ширине почти четко в размер (1-2 мм припуск), после чего на нее надевают этот самый стартовый профиль, а затем все в сборе крепят к обрешетке на клей.

Недостаток первого способа в том, что со временем последняя планка задвигается обратно в стартовую и образуется щель (которую в принципе не сложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку приклеенный элемент придется ломать.

После окончания монтажных работ, следует проверить качество примыканий стартовых молдингов и в случае обнаружения щелей замазать их акрилом. В процессе заделки следует аккуратно накладывать замазку (для этого используется силиконовый пистолет), а ее излишки вытирать влажной губкой. После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.

К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.

Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.

Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.

При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.

Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:

Потолок из пластиковых панелей

Пластиковые панели считаются достаточно спорным отделочным материалом, поскольку он имеет много противников, несмотря на многочисленных сторонников. К достоинствам следует отнести тот факт, что с помощью подобных панелей можно быстро сделать ремонт, не прибегая к «мокрым» технологиям. В наше время торговые точки могут предложить массу пластиковых панелей, которые отличаются расцветкой, фактурой, рисунком, размерами и т.д.: другими словами, на любой вкус. Несмотря на это, большинство желающих отдает предпочтение монотонному, белому потолку.

Даже монотонные белые панели могут быть матовыми или глянцевыми, а также с шероховатой поверхностью, для реализации особо оригинальных задумок и решений. Существуют варианты с возможностью применения различных вставок, в том числе и зеркальных, а также с различным рисунком. Как правило, потолки из пластиковых панелей отделываются в технических помещениях, таких как кухня, ванна, туалет, балкон, лоджия, прихожая и т.д. В данном случае большим спросом пользуются глянцевые панели. Такой тип поверхности визуально делает потолок более высоким, а само помещение более просторным. Кроме этого, блестящий потолок больше рассеивает свет, поэтому требуется меньше светильников для освещения.

С экологической точки зрения

Многие заявляют, что пластик вреден и в жилище человека его не должно быть. С другой стороны, пластик у нас практически повсюду, в том числе и рядом с продуктами питания. Сейчас невозможно даже представить, что продукты питания упаковываются не в пластик, а в какой-то другой материал. Многие бытовые приборы, а также хозяйственная утварь – все сделано из пластика, поэтому неудивительно, что появились пластиковые панели для декоративной отделки помещений различного назначения, в том числе и жилых. Достоинство материала заключается еще и в том, что пластик не имеет на своей поверхности пор, в которых бы жили и размножались различные микроорганизмы. Даже, если они и начали размножаться на поверхности из-за появления благоприятной среды, то они удаляются с поверхности влажной тряпкой за считанные секунды. Пластиковые панели достаточно гигиеничные, поэтому санстанция разрешает декоративную отделку подобными панелями лечебных учреждений.

Горючесть пластиковых панелей – это еще один сдерживающий фактор. Они поддерживают горение при температуре около 360 градусов, при этом ДСП, ДВП, а также OSB плиты горят при температуре 250 градусов. Ради справедливости следует отметить, что пластик выделяет почти в 2 раза меньше токсических веществ, по сравнению с другими отделочными материалами.

Многие считают, что потолок, зашитый пластиковыми панелями, не дышит, хотя на самом деле это не так, поскольку конструкция не получается полностью герметичной и воздухообмен происходит, поэтому в данном случае это не является проблемой.

Виды пластиковых панелей для потолков

Как правило, выпускаются ПВХ панели двух категорий – для стен и для потолков. Их отличия заключаются в их конструкционных особенностях, связанных с жесткостью, а также с весом. Панели на потолке не подвергаются никаким механическим нагрузкам, поэтому панели изготавливаются тонкими, что делает их менее массивными. Поскольку у них минимальная прочность, то обращаться с ними нужно весьма аккуратно. Несмотря на такие показатели, панели для стен можно смонтировать и на потолке, хотя это обойдется дороже, поскольку для них придется монтировать более надежный каркас, способный удержать больший вес.

Размеры панелей, а также их геометрия могут быть разными. Первой появилась пластиковая вагонка, поскольку поверхность очень сильно напоминала поверхность, зашитой деревянной вагонкой. Такой тип потолка может еще называться реечным.

Реечные пластиковые потолки

Существуют бесшовные пластиковые панели, после отделки потолка тонкими панелями поверхность получается гладкой и ровной, практически без швов, хотя куда без них, если внимательно присмотреться. Несмотря на это, потолок имеет более привлекательный внешний вид.

Потолок из бесшовных пластиковых панелей

Производители выпускают так называемый листовой пластик, хотя подобные потолки редко применяются из-за дороговизны, так как его монтаж осуществляется на специальных рейках.

Есть листовые потолочные панели ПВХ

Поскольку за такими потолками (из ПВХ панелей) ухаживать достаточно просто, то это неоспоримый плюс ПВХ панелей. Достаточно взять мокрую ветошь, смоченную в мыльной воде и, любой вид загрязнения удаляется с легкостью.

Пластиковые панели: как зашить потолок

Производители, кроме панелей из пластика, выпускают отделочные профили, что позволяет получить законченный вид. Поскольку при отделке панели приходится резать, как вдоль, так и поперек, то торцы без отделочных профилей будут выглядеть совсем непривлекательными. Поэтому потребуются такие профиля, как стартовый, соединительный, углы – внутренний и наружный, профиль потолочный, который по своей форме напоминает плинтус. Эти профиля еще называют молдингами. Количество и разновидность профилей зависит от конфигурации потолков. Монтаж пластиковых панелей и профилей (молдингов) осуществляется на каркас, который монтируется в первую очередь.

Монтаж подвесного потолка

Подвесной потолок из пластиковых панелей – это самое распространенное решение, поскольку пластиковые панели допустимо закрепить только на ровную поверхность из дерева. В остальных случаях – это подвесной потолок, поскольку приходится монтировать каркас. Достоинство подвесных потолков еще и в том, что за ними можно скрыть различные коммуникации, хотя такой потолок может забрать часть полезного пространства. К тому же, понадобится установка светильников, поэтому потолок придется опускать, как минимум на 8 сантиметров.

Особенности сборки каркаса

Подвесной потолок собирается из направляющих, которые используются при монтаже гипсокартонных систем. Лучше использовать оцинкованные профили и такой же крепеж, хотя для сухих помещений это совсем неважно. Зачастую, для монтажа каркаса применяются деревянные бруски, которые лучше обработать антисептиками и антипиренами. На самом деле, каркас из деревянных реек более технологичный, поскольку можно добиться минимального расстояния от основного потолка, что иногда очень важно.

Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей

В первую очередь крепятся рейки по периметру помещения, не забывая о том, чтобы они были выставлены строго по уровню. После этого крепятся направляющие, которые должны располагаться перпендикулярно, по отношению к направлению пластиковых панелей. Направляющие крепятся с шагом 50-60 см, хотя наилучшие результаты можно получить при расположении направляющих через 40 см, если учесть тот факт, что потолочные панели более гибкие и образуют больший провес. При этом необходимо проконтролировать, чтобы направляющие находились ровно, в одной плоскости.

Если потолок по своей ровности позволяет, то делают минимальный отступ от потолка, прибивая каркас непосредственно к потолку. Когда потолок неровный, то в местах крепления подкладываются клинья из дерева или отрезки фанеры нужной толщины. Такой каркас выглядит примерно таким образом.

Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным

Бывают случаи, но они редкие, когда пластиковые панели крепятся непосредственно к потолку. Это возможно в том случае, когда потолок подшит плитами ДСП, фанерой или плитами OSB и в коррекции по горизонтали уже не нуждается. Технология монтажа идентичная и ничем не отличается, если бы панели монтировались на подготовленный каркас.

Во всех других случаях приходится прибегать к монтажу каркаса, поскольку каждая поверхность требует корректировки по уровню. Минимальное расстояние от потолка – порядка 3-х сантиметров, что соответствует толщине профилей гипсокартонной системы. Если используется дерево, то здесь допустимо добиться минимального расстояния порядка 1 сантиметра: было бы к чему крепить пластиковые панели.

Существует еще один вариант, но это так, на всякий случай: крепление панелей к потолку за счет жидких гвоздей. Как правило, подобный вариант мало кто использует в силу его особенностей, о которых упоминалось ранее.

Крепление профилей

Перед тем, как к каркасу крепятся ПВХ панели, необходимо закрепить профиля. Обычно крепится стартовый профиль, но в случае с потолком для этого предусмотрен потолочный молдинг в виде плинтуса. Он крепится по периметру к каркасу, при этом края стыкуются под углом, в зависимости от того, какую форму имеет потолок. Стыковка углов требует высокого профессионализма, поскольку внутри профиля имеется пустота и малейшая неточность приводит к появлению зазоров, которые сразу же бросаются в глаза. Если зазоры минимальные, то их можно замазать шпаклевкой, которая вряд ли будет держаться, или герметиком.

Сначала крепят один из этих профилей

Потолочный молдинг крепится с помощью саморезов или с помощью клея, хотя здесь все зависит от качества молдинга, который может быть немного выкрученным «пропеллером». С такими некачественными отделочными материалами работать весьма сложно.

Установка стартового профиля для пластиковых панелей

В случае крепления на клей, молдинг крепится не к профилю каркаса, а непосредственно к стене. Для этого, с обратной стороны молдинга наносится монтажный клей в виде зигзага, а место крепления на стене обезжиривается. После этого молдинг прикладывается к стене и контролируется его ровность. Крепление на клей также требует большого мастерства, поскольку клей представляет жидкую субстанцию и при определенных условиях вряд ли удастся приклеить правильно, если конструкцию не зафиксировать. Как правило, клеят три стороны, а четвертая клеится после затвердевания и надежного крепления 3-х сторон. Обычно это делают на второй день.

Лишний клей удаляется только после его полного высыхания. Если это сделать сразу же после монтажа, то клей просто размажется, оставив после себя след, который удаляется очень тяжело, а иногда его удалить просто невозможно.

Крепление пластиковых панелей

Монтаж пластиковых панелей осуществляется после монтажа всех необходимых профилей. Если профиля клеятся, то приходится ждать, когда высохнет клей. Если они крепятся с помощью саморезов, то сразу же после их крепления приступают к креплению панелей. В первую очередь делаются замеры с таким учетом, чтобы панели входили в паз, при этом должен чувствоваться небольшой зазор. Другими словами, панель должна легко передвигаться по пазам. Если геометрия помещения неправильная, то лучше делать замеры для каждой панели.

Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок

Режется пластиковая вагонка любым инструментом, но более предпочтительным считается ножовка по металлу. Если нет прямых углов, то придется повозиться с первой панелью. Очень важно рассчитать панели так, чтобы первая и последняя панель отрезались вдоль, как можно меньше. После установки первой панели, она закрепляется к направляющим каркаса с помощью саморезов или степлера, если каркас деревянный. Если крепление осуществляется с помощью саморезов, то лучше взять саморезы с широкими, но низкими шляпками.

Каждая последующая полоса устанавливается аналогичным образом, но в пазы предыдущей панели, при этом края панели должны входить в пазы молдинга. Как правило, панели соединяются между собой без особых усилий.

Естественно, что самому справиться с подобным заданием достаточно сложно, поэтому лучше иметь помощника. Особенно это актуально, если помещение не маленькое и приходится монтировать длинные панели, которые невозможно удержать одному человеку.

В процессе монтажа приходится вырезать отверстия под светильники. Поскольку отделочный материал достаточно мягкий, то отверстия легко вырезаются с помощью обычного строительного ножа. На следующем видео можно увидеть, как делается отверстие с помощью обычной дрели и нетолстого сверла. Здесь же можно получить несколько полезных рекомендаций.

Перед тем, как отделывать потолок, необходимо позаботиться о том, чтобы были подведены все электрические провода к местам установки светильников. Мало того, необходимо проверить на работоспособность, чтобы затем не пришлось разбирать весь потолок. Именно поэтому рекомендуется не прибегать к различным клеям или жидким гвоздям. Если вдруг придется разбирать потолок, а в жизни всякое бывает, то придется ломать панели, после чего их придется выбросить.

Монтаж последней панели

Если, в основном, монтаж первой и последующих панелей особой сложности не составляет, то с последней панелью, придется повозиться, тем более, если нет опыта. Тем проще последнюю панель вставить в посадочное место, чем она уже и гибче. С широкими жесткими панелями работать намного сложнее. Как правило, последняя панель подрезается, как по длине, так и по ширине, причем так, чтобы панель свободно становилась на свое место. Можно воспользоваться двумя вариантами:

• Подрезанная полоса вставляется в стартовый профиль или в потолочный профиль со всех сторон: если полоса длинная, то это не составит проблем, тем более с помощником. Чтобы полоса после этого надежно соединилась в замках с предыдущей полосой, ее нужно аккуратно подвинуть. Ни в коем случае нельзя пользоваться такими инструментами, как шпатель, например, поскольку одно неправильное движение и пластиковая панель будет испорчена. Посадка осуществляется только с помощью рук, используя всю площадь ладоней. Как вариант, можно надеть резиновые перчатки, чтобы сцепление было лучше.
• Последняя полоса клеится с помощью клея, но этот вариант имеет ряд негативных последствий. Самое главное, что полоса становится несъемной. Если придется разбирать потолок, ее нужно будет ломать, а это самое худшее, что можно представить.

Монтаж последней планки

На этом можно сказать, что потолок облагорожен с помощью пластиковых ПВХ панелей. Ради справедливости следует отметить, что существуют и другие варианты отделок, без использования потолочного профиля, установка которого часто приводит к неэстетичному виду в связи с наличием зазоров. Чтобы этого не случилось, поступают так: сначала зашивается потолок, с оставленными небольшими зазорами по всему периметру, а затем клеятся потолочные плинтусы (багеты) из полистирола. Эффект очевиден: поскольку зазоры можно заделать шпаклевкой, то в результате не остается ни одного зазора. Как результат, качественно выполненная работа. К тому же, такие плинтуса можно красить в любой цвет, в зависимости от цветовой гаммы использованных потолочных панелей.

Как убрать щели

Если используется потолочный молдинг в виде плинтуса, то на 100 процентов можно быть уверенным, что в результате отделки потолка пластиковыми панелями, появится множество щелей. Конечно, если использовать качественный, дорогой отделочный материал импортного производителя, то количество щелей может быть минимальным, но если материал отечественный, то их столько, что придется замазывать щели по всему периметру потолка, а также на соединениях, не говоря уже об углах.

Свежий акрил хорошо вытирается

Чтобы избавиться от видимых изъянов в работе, нужно взять белый акриловый герметик. Этот герметик хорошо заполняет все неровности и зазоры, но с ним нужно уметь работать, поскольку он быстро застывает. Как правило, щели заделываются небольшими участками, сантиметров по 30. После нанесения акрила, лишний акрил тут же удаляется с помощью влажной тряпки. Ровняется акриловая поверхность также мокрой тряпкой, а еще лучше мокрым пальцем, после чего поверхность получается просто идеальной. После этого акрил должен полностью высохнуть в течение времени, указанного на упаковке.

После полного высыхания акрила, особенно в тех местах, где пришлось нанести толстый слой, акрил втягивается, и появляются углубления. Это не страшно, поскольку можно эти впадины заполнить акрилом повторно. Как правило, второго раза бывает достаточно. Все остальные манипуляции проводятся аналогичным образом. После полного высыхания второго слоя акрила никаких изъянов уже не будет и можно смело говорить о том, что работа выполнена качественно. Если говорить о сроках, то лучше затратить больше времени и сделать все качественно, чтобы затем не переделывать.

Панели ПВХ для потолка – 5 аспектов идеального монтажа

Если вам нужно быстро и недорого преобразить потолок в помещении, то панели ПВХ могут стать отличным решением. Они не боятся влаги, имеют небольшой вес, долго сохраняют привлекательность. Но самым главным плюсом я бы назвал простоту монтажа – работу может провести любой человек, главное – внимательно ознакомиться со всеми нюансами технологии и выполнять все рекомендации, представленные в данном обзоре.

На фото: современные ПВХ панели могут иметь очень стильный дизайн

1. Описание рабочего процесса
2. Этап 1 – подготовка
3. Этап 2 – приобретение необходимых материалов
4. Этап 3 – сбор необходимого инструмента
5. Этап 4 – сооружение каркаса
6. Этап 5 – монтаж панелей
7. Особенности ухода за потолком из панелей
8. Вывод

Описание рабочего процесса

Мы разберем работы от начала и до конца, чтобы вам было проще разбираться и ориентироваться в теме.

Я разбил ее на 5 этапов:

• Подготовительные мероприятия и замеры;
• Выбор и приобретение материалов;
• Необходимый инструмент и приспособления;
• Сооружение несущего каркаса;
• Монтаж панелей ПВХ.

В отдельной главе я расскажу, как ухаживать за готовой конструкцией, чтобы сохранить ее надежность и привлекательность на долгие годы.

Этап 1 – подготовка

Для начала нужно определиться, в каком помещении или помещениях будут использоваться панели ПВХ, после чего надо выполнить следующие работы:

• Помещение должно быть полностью освобождено от всего, что может создать помехи при работе. Если освободить комнату невозможно, то расположите мебель и другие предметы так, чтобы они не мешали при монтаже, и вы могли добраться до любой части потолка;
• Далее нужно осмотреть стены и проверить их плоскость с помощью правила или уровня. Ошибочно считать, что панели можно крепить на любые основания, если стена будет кривой, то по краям у вас получатся щели, которые будут портить внешний вид всего потолка. Поэтому если нужно, то основание выравнивается штукатуркой или другим составом, перепады должны быть минимальными;

Правило прикладывается любой стороной в верхней части стены, между ним и основанием не должно быть значительных щелей

• Также я рекомендую обработать все поверхности антисептиком, особенно если речь идет о ванных комнатах и санузлах, а именно там панели используются чаще всего. Обработка защитит стены и потолок от губительного воздействия сырости, ведь проверить состояние поверхности под панелями вы не сможете, лучше перестраховаться и исключить неприятные сюрпризы.

Теперь перейдем к измерительным и разметочным работам, тут выполняются такие действия:

• Для начала необходимо измерить длину всех стен, нужно сделать это вручную, доверять проектной документации не стоит, так как по факту все параметры могут иметь незначительные отклонения. Лучше проверить все лично, чтобы быть уверенным во всех цифрах, нам нужна площадь помещения (длина умножается на ширину) и длина всех стен в погонных метрах (по ней мы будем приобретать комплектующие);

Помещение со сложной конфигурацией проще всего разбить на прямоугольные участки и суммировать их площадь

• Вы должны определить уровень расположения будущего потолка, минимальное расстояние равно 5 см, не стоит крепиться совсем вплотную, это очень неудобно. При определении уровня не забывайте учитывать расположение вентиляционных отверстий и других коммуникаций, потолок не должен перекрывать их;
• Чтобы упростить дальнейшие работы и обеспечить идеальную плоскость потолка, надо сделать горизонтальную линию по всему периметру помещения. Для этого берется водяной уровень и на всех углах стен ставятся метки, так мы выводим один уровень с минимальной погрешностью;

Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов – вода всегда находится на одной линии

• После этого между метками натягивается малярная нить или, как ее еще называют, чоклайн. Она представляет собой шнур, покрытый порошкообразным мелом (он засыпается в закрытую катушку). Для получения линии нужно просто оттянуть шнур от стены и отпустить, при ударе он отчертит четкую ровную линию, которая и будет служить главным ориентиром при работе.

Просто оттяните шнур и отпустите, он отобьет линию на стене

Этап 2 – приобретение необходимых материалов

Когда вы рассчитали площадь и длину стен в погонных метрах, можно приступать к выбору и покупке всех необходимых материалов, их перечень представлен в таблице ниже.

Если вы решили использовать бесшовные панели, то вариант с мелкой полоской позволит скрыть соединения почти идеально

Материал	Рекомендации по выбору
Пластиковые панели	Потолочные панели ПВХ продаются в очень широком ассортименте, поэтому вам не составит проблем подобрать оптимальную расцветку и фактуру материала. Размеры изделий могут варьироваться: ширина составляет от стандартных 25 до 50 см, а длина может быть от 250 до 300 см, чаще всего встречаются варианты на 260-270 см.

Плинтус ПВХ – это по сути тот же стартовый профиль, но с декоративным элементом в верхней части

Также может пригодиться клеевой состав, с его помощью можно соединять пластик с другими материалами и подклеивать элементы декора. Проще всего использовать жидкие гвозди, они и стоят немного и соединяют надежно.

Чтобы дополнительно не покупать пистолет, используйте состав в тюбике

При выборе панелей ПВХ их прочность можно проверить, сжав материал на торце в месте резки, если пластик сильно сплющился, значит, его качество оставляет желать лучшего. Добротные варианты слегка сминаются и не деформируются.

Этап 3 – сбор необходимого инструмента

Без определенного набора приспособлений вы вряд ли справитесь с работой, поэтому нужно иметь под рукой хотя бы минимальный набор инструмента.

Самыми важными элементами являются следующие:

• Для сверления отверстий в стенах не обойтись без перфоратора с буром соответствующего диаметра и длины. Можно взять электроинструмент напрокат или одолжить у знакомых, он нужен вам буквально на пару часов;
• В процессе монтажа придется закручивать очень много саморезов, поэтому у вас должен быть шуруповерт и насадки к нему (РН2). Этот инструмент лучше приобрести, если вы время от времени что-то делаете по дому, то он поможет вам еще не раз. Конечно, можно работать и отверткой, но вы очень быстро устанете: вкручивать саморезы в металл не самое легкое занятие;

При покупке лучше выбирать шуруповерт с запасным аккумулятором, тогда вы сможете работать без перерывов

• В процессе работы нередко приходится резать панели ПВХ и комплектующие, для этих целей проще всего использовать ножовку по металлу или ножовку по дереву с мелким зубом. Не стоит использовать электролобзик или болгарку – они могут повредить торцы элементов, к тому же, материал отлично режется и вручную;
• Не обойтись и без измерительного инструмента, все размеры снимаются с помощью рулетки, разметка панелей производится с использованием столярного угольника и карандаша или фломастера (он намного лучше пишет по пластику).

Все, что нужно для разметки и резки панелей ПВХ

Если вам нужно делать отверстия под светильники в панелях ПВХ, то лучше всего купить набор специальных коронок, они предназначены для дерева, но и с пластиком справляются отлично. Комплект стоит недорого, зато вы сделаете идеальные отверстия, а не будете мучиться со строительным ножом.

Один комплект коронок позволяет делать отверстия самых разных диаметров

Этап 4 – сооружение каркаса

Если вы не провели разметку заранее, то сделайте ее перед началом этого этапа, все операции описаны выше, поэтому останавливаться на них я не буду.

Что касается рабочего процесса по сборке конструкции, то он состоит из следующих действий:

На схеме указана последовательность работ

• Для начала необходимо подготовить пристенный профиль, при надобности элементы режутся на куски нужного размера с помощью обычных ножниц по металлу. Также в основании делаются отверстия через каждые 50 см, еще должны присутствовать отверстия по краям (отступ 5 см). Профиль легко сверлится и шуруповертом, при работе надо сверло диаметром 7 мм;
• Подготовленный профиль приставляется к стене и выравнивается по нашей линии. Далее с помощью карандаша на стене делаются метки по месту расположения отверстий. Тут важно держать элемент неподвижно, чтобы в итоге не получилось смешение отверстий;
• Сверление производится с помощью перфоратора, тут главное держать инструмент горизонтально и контролировать глубину. Чтобы точно проводить работу, наклейте на бур кусок изоленты или малярного скотча. Далее профиль приставляется к стене и через отверстия вставляются дюбеля, шурупы в них можно как закручивать шуруповертом, так и забивать молотком, надежность фиксации от этого не страдает, аналогично крепятся и последующие элементы;

Крепление пристенного профиля должно быть надежным

• Когда каркас по периметру закреплен, можно приступать к разметке положения несущих элементов, они располагаются перпендикулярно направлению крепления панелей с шагом в 60 см. Вам необходимо начертить линии на потолке, оны нужны нам как ориентиры и очень сильно помогут провести следующий этап работ;
• По линиям необходимо закрепить подвесы, они располагаются с шагом в 50 см вдоль наших линий. Для крепления сверлятся отверстия, и каждый элемент фиксируется на 2 дюбеля быстрого монтажа. Чтобы вам было понятнее, ниже представлена схема, на которой все показано очень наглядно, важно располагать подвесы ровно, и именно поэтому мы делали линии, они являются отличным ориентиром;

Вот так выглядит полностью подготовленный под крепление несущего профиля потолок

• В последнюю очередь крепится несущий профиль, вначале нужно вставить элементы в направляющий каркас и выровнять по линии. После этого профиля скручиваются между собой саморезами-клопами. В последнюю очередь отгибаются концы подвесов, профиль выставляется по уровню идеально ровно и фиксируется в нужном положении, таким образом мы быстро выравниваем каркас и укрепляем его по всей площади.

Лишние концы подвесов просто отгибаются вверх, чтобы они не мешали при монтаже

Этап 5 – монтаж панелей

Мы почти разобрались, как сделать подвесной потолок из панелей ПВХ, нам осталось только рассмотреть процесс крепления элементов.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

• Для начала надо провести измерительные работы и при необходимости разрезать стартовый профиль или плинтус. Резать элементы можно как обычным ножом, так и ножовкой, во втором случае получается намного аккуратнее и ровнее. При желании можно зарезать угловые соединения на 45 градусов, но для этого лучше использовать стусло, с его помощью стык получится идеальным;

С помощью стусла можно сделать красивые соединения на углах

• Затем нужно прикрепить обрамление по всему периметру, для этого стартовый профиль или плинтус прикручивается к нижней части направляющего профиля. Используются короткие саморезы с плоскими шляпками, чтобы они не мешали расположению панелей. Крепление делается с шагом в 40 см, чтобы профиль нигде не провисал и держался надежно;

Крепление стартовой планки производится по всему периметру помещения

• Производится точное измерение ширины помещения от стены до стены, после чего отрезается панель по требуемому размеру, можно сделать ее на 5 мм короче, чтобы она стала ровно и не выгибалась из-за мелких неровностей. Первая панель заводится в боковые направляющие, после чего двигается до упора, она должна войти в торцевой профиль по всей длине, при необходимости можно отогнуть край планки ножом и вставить торец до упора;
• Крепление производится с наружной стороны, через выступ панели вкручиваются саморезы в каждый профиль. Далее ставится вторая и последующие панели, они совмещаются друг с другом как можно точнее и плотнее, после чего закрепляются, процесс довольно прост и проходит быстро, главное не ошибиться при резке элементов и не сделать их слишком короткими;
• Если у вас в потолке будут точечные светильники, то в нужных панелях делаются отверстия, в которые вставляются обрамления светотехники. Они обычно имеют зажимы, поэтому будут отлично держаться. И не забудьте перед креплением таких элементов протянуть в отверстия провода, потом вы не сможете добраться до них и придется разобрать половину потолка, чтобы исправить ошибку;

Если сразу не протянуть провода, то потом вы до них не доберетесь

• Сложнее всего вставить последнюю панель, ее часто приходится резать и по длине, так как остается узкая полоска. Ширину панели делайте такой, чтобы она на 5 мм заходила в стартовый профиль или плинтус, после этого нужно аккуратно отгибать обрамления и вставлять элемент. Процесс не из простых, но и сложным его назвать нельзя, главное – не отгибать профиль слишком сильно, чтобы не сломать его.

Как вариант, могу посоветовать вначале заводить панель в торцевой профиль и только потом соединять с предыдущим элементом. Но, для того чтобы подтянуть панель, нужно наличие специальной присоски, как на фото, с ней работа пройдет быстро и легко.

Использование такого приспособления поможет быстро состыковать последнюю и предпоследнюю панели

Особенности ухода за потолком из панелей

Мы разобрались, как сделать потолок из панелей ПВХ, но, чтобы он сохранял идеальный внешний вид и был в хорошем состоянии как можно дольше, необходимо соблюдать несколько простых правил по уходу:

• Поверхность нужно хотя бы раз в месяц протирать влажной тряпкой, чтобы удалять оседающую пыль и другие загрязнения;
• Если на пластике появились более сложные пятна вроде известкового налета, то при мытье используйте любое стандартное моющее средство для ванны. Можно применять только составы без абразивных частиц, чтобы не повредить поверхность и не сделать ее тусклой;
• Очень удобно использовать специальные поролоновые швабры, с их помощью процесс пройдет намного быстрее;

Если у вас есть такая швабра, то можно мыть потолок, стоя на полу

• Для более сложных пятен используйте специальные клининговые составы для пластика, они продаются в хозяйственных магазинах.
• Наконец, если поверхность стала утрачивать блеск, то протрите ее раствором нашатырного спирта, смочите тряпку и обработайте всю поверхность. Это способ очень действенен, но он не поможет, если пластик потускнел из-за многочисленных царапин.

Соблюдение простых правил ухода позволит сохранить идеальный внешний вид на протяжении десятков лет

Вывод

Самостоятельно соорудить потолок из панелей ПВХ достаточно просто, особенно если вы соблюдаете все рекомендации и используете качественные материалы. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в рабочем процессе, ведь там наглядно показаны многие важные моменты. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях ниже, вместе мы найдем решение любой проблемы.