Ремонт автономных садово-парковых светильников

Попросили «посмотреть» садовые светильники – говорят, что они то работают, то не работают, а один совсем не включается (рис.1). Светильники самые простые, без декоративного оформления, устанавливаются на металлический, пластиковый или деревянный штырь, воткнутый в землю.

В верхней части корпуса установлена солнечная батарея (рис.2), которая в течении светлого времени суток заряжает аккумулятор, расположенный внутри корпуса. На оборотной стороне корпуса установлен переключатель режимов «ON/OFF» и светодиод. На рисунке 3 видно, что хоть светильники внешне одинаковы, но имеют некоторые конструктивные отличия.

Открутив два винта в нижней крышке (рис.4), её можно вынуть и тогда становится видно, что на ней установлена небольшая печатная плата с деталями и аккумулятором. Это преобразователь напряжения аккумулятора, который запускается при наступлении темноты (сама солнечная батарея является детектором темноты) и зажигает светодиод, свет которого рассеивается белым матовым пластиковым конусом (виден на рис.1).

Печатные платы разные (рис.5), но судя по установленным элементам, идентичны по принципу работы.

Всю грязь и пыль следует убрать с помощью небольшой малярной кисти с жёстким ворсом и если аккумулятор и ближайшие к нему поверхности покрыты белым налётом, то его нужно очистить, а затем протереть всё спиртом или чем-нибудь спиртосодержащим (рис.6). Белый налёт говорит о том, что аккумулятор «потёк» и выделяемые им газы в небольшом замкнутом объёме оказывают сильное окисляющее воздействие на металлические поверхности – от этого как раз и могут возникать периодические несрабатывания включения светильника.

При проверке тестером переключателей (рис.7), стоящих на плате, сразу же стало ясно, что контакт в них очень плохой. Значит, ничего не остаётся, как поменять их или аккуратно выпаять, разобрать и почистить металлические поверхности.

Заменить на новый удалось только один переключатель, остальные были разобраны (рис.8) и почищены (рис.9). Разбираются они легко – после выпаивания достаточно разогнуть 4 крепления по углам и вынуть текстолитовую плату с выводами. Затем следует очистить контакты от окислов с помощью ножа, мелкого надфиля или наждачной бумагой с тонким зерном. Внутренние поверхности бегунка можно очистить, вставив между ними полоску наждачной бумаги и проведя ею несколько раз вперёд-назад. Затем наждачку перевернуть и повторить движения – это для очистки контактной поверхности с другой стороны. Также следует проверить, что эти контактные поверхности бегунка сходятся вместе в «свободном состоянии» – если же между ними видна большая щель, то нужно постараться уменьшить её, подогнув стороны друг к другу тонким пинцетом. Делать это надо очень аккуратно, так как можно совсем «запороть» бегунок. Перед сборкой переключателей все его элементы следует промыть спиртом.

После сборки все светильники были заряжены и несколько раз проверенны на «включаемость» – всё прошло нормально, только у одного оказался большой люфт движка переключателя и плохое переключение, поэтому он был ещё раз разобран и собран заново (первый раз корпусом была слишком слабо зажата плата).

На рисунке 10 показаны выводы солнечной батареи и «место посадки» самой батареи – скорее всего, она вставляется «снаружи» и садится в углублении корпуса на клей (разбирать и вытаскивать пока не пробовал). Солнечная батарея на высокоомную нагрузку выдаёт напряжение до 2,5 В, ток короткого замыкания достигает 10 мА.

У двух светильников металлические обода слегка «болтались» – они оказались съёмными (рис.11) и так как это немного мешало соединять корпус светильника со светорассеивающим конусом, то они были «посажены» на три капли клея «Момент».

На этапе осмотра печатных плат было замечено, что микросхемы-преобразователи имели разную маркировку (рис.12) и поэтому на всякий случай с плат были срисованы схемы соединения элементов.

Но схемы оказались одинаковыми (рис.13), из чего следует, что микросхемы YX8018 и QXS521 являются аналогами.

Конечно же, окисление контактов переключателей не является единственно возможной поломкой – был случай, что дроссель уходил «в обрыв». А однажды несколько светильников перестали работать после сильной грозы и оказалось, что у них вышли из строя микросхемы от близких и мощных разрядов молний.

Ну и, конечно же, следует проверять работоспособность аккумуляторов – после 2-3 минут нахождения светильника на ярком солнце или вплотную к зажженной лампе накаливания мощностью 40-60 Вт напряжение на нём должно быть не менее 1 вольта.

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, октябрь 2018

Светильники на солнечных батарейках своими руками

Когда закончено строительство дачного домика, убран строительный мусор, самое время подумать о благоустройстве дачного участка. Определены места для беседки, для цветочных клумб, возможно, для бассейна. Намечены дорожки. И вот тогда возникает вопрос, а как освещать все это хозяйство. Можно, конечно, воспользоваться фонарным столбом и общей лампой уличного освещения. Но при этом вряд ли в темное время суток получится та неповторимая атмосфера таинственности и уюта, которую можно создать с помощью небольших разнообразных светильников, разбросанных в разных местах участка.

Установить такие светильники по всему участку не так уж и трудно. Но к ним нужно подвести электропитание. А как? Рыть траншеи и тянуть к ним кабель? Или, чего хуже, повесить на столбах провода? И устанавливать на каждом светильнике свой выключатель? Это нерационально. Проблему можно решить значительно проще. На участке устанавливаются светильники на солнечных батареях. Магазины предлагают огромный выбор таких светильников. От самых простых и дешевых, до самых сложных и дорогих, художественно выполненными, с программным управлением, с разноцветным свечением.

Набор комплектующих элементов для фонаря на солнечной батарее

Прежде чем приступать к покупке деталей, нужно определиться, сколько светильников будет установлено и в каких местах. Какова будет их мощность. Определившись с этим, можно начать подбирать комплектующие элементы для светильников.

Естественно, для фонаря на солнечных батареях в первую очередь нужно приобрести солнечные модули. В продаже имеются гелиевые преобразователи различных модификаций, качества и эффективности. Если учесть, что основное назначение этих преобразователей состоит только в том, чтобы за световой день зарядить аккумулятор, то вполне достаточно приобрести в розницу некоторое количество солнечных модулей, из которых при необходимости можно собрать достаточно мощную батарею.

Для этих целей вполне подходит солнечная батарея на базе поликристаллического кремния 5.5 В, 90 мА, имеющая размеры 65х65х3 мм. Эта батарея ламинирована силиконом, благодаря чему батарея полностью защищена от всякого рода механических воздействий и от влаги. Это также позволило свести вес батареи до минимума – всего 15 грамм. Батарея идеально подходит для зарядки аккумуляторов 3.6 В – 4.8 В. Стоимость батареи в розницу 137 рублей.

Солнечные батареи Solar Panel 65×65

Следующий компонент светильника – аккумулятор. Для него вполне подойдет литий-ионный аккумулятор с выходным напряжением 3.6 В и емкостью не менее 3000 мАч.

Из имеющихся в продаже сравнительно недорогих аккумуляторов можно выбрать комплект, состоящий из четырех литий-ионных аккумуляторов модели 18650. Каждый аккумулятор имеет выходное напряжение 3.7 В при емкости 9800 мАч. В комплект поставки входит также зарядное устройство, которое может оказаться совсем нелишним, например, для первичной зарядки аккумуляторов. Аккумуляторы имеют такие размеры: диаметр –17 мм, высота – 65 мм. Цена комплекта (с зарядным устройством) – 411 рублей.

Комплект аккумуляторов модели 18650 с зарядным устройством

Далее нужно выбрать светящийся элемент. Наиболее подходящим для этих целей является светодиод. Можно, конечно, использовать и светодиодные лампы, но они будут расходовать слишком много энергии. Современные светодиоды с повышенной яркостью вполне могут удовлетворить любые потребности, поскольку для каждого конкретного светильника их можно устанавливать в нужном количестве.

Для таких фонарей вполне подойдет пятимиллиметровый сверхъяркий белый светодиод типа 3Н5 (helmet). Обычно он применяется в наружной рекламе, в различных электронных табло, в дорожных знаках. Так что для фонаря он подойдет вполне. Он может эксплуатироваться при температуре от -55°С до +50°С. Стоимость одного такого светодиода – 10 рублей.

Сверхяркий белый светодиод типа 3Н5 (helmet)

И, наконец, сердце светильника – электронный блок управления. В его схеме четыре резистора, стоимостью по 1.5 рубля каждый, два транзистора типа КТ503, стоимостью по 9 рублей каждый, один диод Шоттки 11DQ04, стоимостью 24 рубля. Это все размещается на одной плате.

резистор МЛТ 22 кОм

диод Шоттки 11DQ04

Отдельно подключаются солнечная батарея, аккумулятор, светодиод. Можно, конечно, все это собрать на кусочке пенопласта, текстолита, картона. Но ни один уважающий себя мастер, собирающий что-либо для себя, не позволит себе такую неряшливость.

Для монтажа блока вовсе не обязательно рисовать и вытравливать печатную плату. Для этих целей замечательно подойдет универсальная макетная плата DIY PCB 42×25мм. Эта плата предназначена специально для монтажа и настройки собственных электронных схем. Она изготовлена из высококачественных материалов и имеет позолоченные контакты. Габариты такой платы 45х35х2 мм. Вес 2.8 грамма. Стоимость упаковки 235 рублей. В упаковке 4 такие платы.

Универсальная макетная плата DIY PCB 42х25мм

При изготовлении блока электроники для монтажа лучше всего использовать провод марки МГТФ 0,2. Это многожильный гибкий медный провод во фторопластовой изоляции. Работает в температурном диапазоне от -60°С до +220°С.

Рабочие напряжения – до 250 вольт переменного тока с частотой до 5 кГц или до 350 вольт постоянного тока. Моток такого провода в 190 метров стоит порядка 15 рублей.

Схема садового светильника на солнечной батарее

Каждый пятый хозяин собственного дома хочет преобразить вид ночной приусадебной территории светильниками на солнечных батарейках, но многим такая роскошь не по карману (имеется ввиду качественный прибор). Выход есть всегда. Нужно всего лишь немного радиодеталей, которые стоят не так дорого и паяльник. Такой светильник будет индивидуальным, не будет похож на магазинные и прослужит вам гораздо дольше покупных. Собирая своими руками светильник на солнечной батареи, вы сами определите необходимые параметры.

Схема электронного блока управления фонаря на солнечных батареях

Принцип действия электронного блока предельно прост. Схема работает следующим образом. Пока солнечная батарея освещается солнцем, она вырабатывает ток, который через диод Шоттки осуществляет зарядку аккумулятора. Одновременно ток поступает на базу транзистора Т1 и открывает его.

Так как транзистор Т1 открыт, то на базе транзистора Т2 держится нулевой потенциал, и этот транзистор закрыт. Когда наступает темнота, солнечная батарея прекращает вырабатывать электричество, транзистор Т1 закрывается, на базу транзистора Т2 через резистор R2 поступает ток, открывающий его. Тем самым создается цепь питания светодиода. При этом диод Шоттки предотвращает разряд аккумулятора на солнечную батарею.

Принципиальная схема блока управления фонаря на солнечных батареях

Емкости и заряда аккумулятора достаточно для питания нескольких таких светодиодов, которые будут создавать нужный световой поток. Данная схема позволяет включить параллельно до трех-четырех светодиодов.

Что касается внешнего вида фонаря, то здесь все зависит от фантазии мастера и его вкуса. Форму можно придать любую, которая будет более всего гармонировать с окружающей средой. Это могут быть и просто фонарики для освещения дорожек, это могут быть гирлянды для деревьев, кустов, это могут быть декоративные светильники для беседок, для освещения фонтанов. Но все они будут служить долго и верно. Потому что сделаны они были своими руками.

Польза соляной лампы

Соль является природным антисептиком. Она прекрасно очищает помещение от вирусов, бактерий и загрязнений. Соль ионизирует воздух, отрицательно заряженными частицами, обогащая его кислородом. Повышает иммунные силы организма, является отличной профилактикой заболеваний, а также ускоряет выздоровление, в случае болезни.

Рекомендуется использовать солевой свет, при таких проблемах, как:

Заболевания ЛОР-органов
Острые и хронические заболевания дыхательных путей (бронхит, трахеит, ларингит, астма)
Дерматологические проблемы (экзема, дерматит)
Аллергические проявления
Нарушения психоэмоционального состояния (стрессы, подавленность)

Единственное противопоказание к солевому лечению — индивидуальная непереносимость, что встречается очень редко.

Кстати! В учении фен-шуй солевые лампы занимают особое место. Считается, что отрицательно заряженные частицы отталкивают негативную энергию, притягивая положительную. Все, как в школьном курсе физики, разноименные частицы притягиваются к друг другу!

Применение в интерьере

Если вы решили изготовить соляной светильник в домашних условиях, то нужно заранее решить, как и где его использовать. Лучше всего установить прибор в гостиной, детской или спальне. Также рекомендуется ставить лампу недалеко от электроприборов, например, телевизора или компьютера.

Она минимизирует вредное излучение от них. Цельный минерал выглядит очень необычно и стильно, поэтому впишется в любой интерьер. Можно декорировать его или оставить в первозданном виде, в обоих случаях он будет привлекать к себе внимание.

Кстати! Если солевой светильник планируется применять только, как элемент декора, то можно изготовить его с помощью обычной банки.

Для этого ее поверхность обильно смазываем клеем ПВА, после чего необходимо обвалять заготовку в крупной белой или окрашенной соли. Внутрь вставляем лампу с предварительно заготовленной подставкой или светодиодную ленту. Такой солевой свет не будет оздоравливать организм, но изделие будет выглядеть эффектно!

Централизованное освещение на солнечных батареях

Если дача подключена к центральному электроснабжению и имеет проводку, целесообразно использовать солнечные модули для получения электричества, которое будет идти на нужды всего дома. Для этого потребуются специальные модули, которые, как правило, устанавливаются на крыше.

Освещение на даче своими руками с помощью альтернативной энергии организовывается в несколько этапов.

Выбор и покупка солнечной батареи.
На поверхность, где будут установлены батареи, крепят опорные элементы и скобы.
На фиксирующие элементы крепят рейки.
После того как рейки установлены, на них накладывают сами солнечные батареи.
С помощью проводки, идущей в комплекте, происходит подсоединение к действующей системе проводки дачи.

Процесс монтажа не представляет большой сложности, поэтому остановимся подробнее на первом пункте. При выборе батареи, преобразующей энергию солнца, в первую очередь нужно смотреть на качество материала. Если предполагается установка на крыше, алюминиевый каркас должен быть лёгким, чтобы кровля его выдержала.

Функциональные характеристики зависят от мощности. Для обеспечения светом дачного домика достаточно модулей с мощностью 12—24 В.

Комплект стандартной солнечной батареи включает в себя:

контроллер заряда аккумулятора;
инвертор;
проводку;
предохранители;
коннекторы;
защитные автоматы.

Отдельные модели могут включать дополнительные элементы. Например, некоторые содержат счётчик энергии для контроля её расхода.

Альтернативное освещение внутри дома ничем не будет отличаться от обычного, работающего от централизованного электричества. Можно использовать любые лампы: накаливания, галогеновые, светодиодные. С помощью подобной энергии могут работать не только лампочки, но и другие электроприборы: электроплиты, обогреватели.

Если в земле проложены провода, уличную подсветку тоже подключают с помощью такой системы. По сути, в проводке дома будет точно такое же электричество, только преобразованное из солнечной энергии.

Дед клуб

О сайте

Статьи по темам

четверг, 9 августа 2012 г.

Садовые фонарики на солнечных батареях. Ремонтируем сами. Часть вторая.

Аналогичным образом, имея заведомо исправный аккумулятор , проверяют работоспособность самого садового фонарика, а именно момент заряда аккумулятора от солнечной батареи аккумулятора. Для этой цели желательно использовать слегка разряженный аккумулятор с напряжением около 1,2 вольта. Если при включенной осветительной лампе показание прибора, измеряющего напряжение, начнёт увеличиваться, а цифровой прибор покажет изменение в четвёртом знаке в плюсовую сторону уже в течение нескольких минут – значит, солнечная батарея исправна. Полностью работоспособен фонарь, когда он горит в темноте и гаснет на свету.

Окисление контакта контейнера.

Один из этих фонариков отказал сразу, ещё в прошлом году. Конструкция, как выяснилось, была неразборной. Даже проверить напряжение на аккумуляторе не было никакой возможности. Но для этого и существует острый нож, с помощью которого и добираемся до элемента питания. В этих светильниках контейнер питания является выключателем, нажимом рычажка он смещается относительно элемента питания. Сам же аккумулятор в контейнере сместился и не контачил. Но отверстие теперь сделано не зря, да и выключатель теперь не нужен. Для хранения достаточно только вынуть элемент из контейнера.

Этот симпатичный китайский тюльпан даже не пытайтесь втыкать в грядку, он нарушит вам всю экологию. Проработает он ровно столько, сколько продержится в вазе свежесрезанный цветок.

Тюльпан оказался герметичным снизу и в сезон дождей его корпус полностью наполнился водой. Разбавленный в воде активный флюс успел растворить ножку светодиода, а также вывел из строя выключатель. После чистки ватным тампоном, смоченным в ацетоне и замены светодиода, фонарик заработал.

Рисунок монтажный.

Электрическая схема зарядного устройства.

В таком изделии можно заряжать сразу несколько аккумуляторов, но больше 4 -5, я бы не советовал, всё зависит от исходного тока зарядного устройства. Если средний ток заряда каждого элемента около 100 мА, то зарядное устройство должно быть рассчитано на 500 мА .

Диоды могут пригодиться.

А Вы зарядили свои аккумуляторы?

Продолжение о новывх возможностях светильников смотрите в 3-ей части.

47 комментариев:

Контакты к солнечной батарее можно приклеить клеем для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля. Штука надежная- потребляемый ток обогрева- более 10 А.
А еще у Вас в тестере батарейка садится.

Кстати, очень приличные аккумуляторы и, к тому же, совершенно бесплатно, можно выдрать из старых ноутбучных батарей. Формфактор 18650, литий-ион. Дело в том, что контроллер батареи считает количество циклов заряд-разряд. Когда накопится несколько сотен циклов, контроллер считает “пора” и искусственно ограничивает емкость, отдаваемую батареей. Можно, конечно, контроллер перепрошить, но многие просто покупают новую батарею. У меня скопилось около 30 банок из ноутбучных аккумуляторов, даже самые старые из них, которым лет 8 уже, вполне нормальные- модельное зарядное устройство при разрядке элементов током в 1 ампер показывает около 1.8 А*ч на элемент, и это при том, что зарядка моя разряд прекращает при падении напряжения до 3.0 вольт, тогда как литий можно разряжать до 2.8 спокойно. Добавив платку защиты от перезаряда/переразряда, которую можно выдернуть из старой батареи от телефона (вот там как раз сами банки умирают), можно получить отличный защищенный аккумулятор даром. Существенный минус литий-ионных аккумуляторов- их нельзя морозить, что может оказаться неудобным для садовых светильников, правда. Ну и для зарядки нужно или блокинг-генератор делать после солнечной батарейки, или соединять штуки три элемента.

да вот только пластиа фотоэлемента этот акб никак не зарядит,так как она выдает втрое меньшее напряжение

Здравствуйте, Александр! Очень весомая информация, особенно, где речь о контактах. Про тестер тоже спасибо, недоглядел. Без него как без рук.
Насчет литиевых аккумуляторов идея хорошая, но без подготовки не обойтись. Очень интересный практический подход, обязательно возьму на заметку.
Спасибо за комментарий. Заходите.

Как то странно сумма токов будет равна 3,5 А ! Врятли зарядка с телефона столько выдаст. Максимум 800мА

Почему никто не читает текст, а смотрят только картинки? Скорее всего, вы спутали емкость аккумулятора с током заряда, который благодаря ограничивающим резисторам R6 – R10 в 10 раз меньше. Сбоку от схемы указаны ёмкости заряжаемых аккумуляторов, те их значения, которые будут написаны на их корпусах.

Правда схему придётся исправить. Читать следует не 800мА, а 800mAh. Моя ошибка.

Связи с постоянным выходом из строя аккумуляторов интересно какие Вы в замен старым ставите и где берете :))

Через 5, или 6 лет поменял все аккумуляторы (20шт.) из Китая прислали за 3-4 недели зимой. цена 25р./шт. (800mAh)

Аккумуляторы покупаю в специализированных магазинах аудио и видеотехники. На фирму производителя не ориентируюсь, думаю, в Китае всё делается. Главные параметры: размер, ёмкость, цена. Последняя не должна быть выше 100 рублей. Я уже говорил, что новый аккумулятор эквивалентен 2-м фонарикам.

Именно никиль-кадминивые (как в оригинале) или никель-металгибридные? Емкость ту же или больше?

Этой зимой фанарики завалило снегом очень сильно :)) Теперь работает только 2 шт, которые высоко стояли (крыльцо), остальные с севшими аккумуляторами. Вот теперь думаю, стоит ли аккумуляторы повышенной емкости брать и какого типа.

Кроме никель-кадмиевых я также использую никель-металл-гидридные аккумуляторы. Они разработаны взамен никель-кадмиевых и схожи по характеристикам, хотя есть небольшие отличия, в частности, они не обладают «эффектом памяти», то есть аккумулятор не уменьшит свою ёмкость, если заряд начнется, когда он ещё полностью не разрядился. Для коротких летних ночей это плюс. За большой ёмкостью не гонюсь, чем больше емкость, тем меньше время саморазряда. Для длинных осенних ночей – это минус. Применение аккумулятора большой ёмкости оправдано только в летний период. Оба типа аккумулятора годятся для простого зарядного устройства, схема которого приведена в этом посте.
Под снегом аккумуляторы и фонарики не храню, жалко. Об этом написано в первой части. Однако опыт подсказывает, что зимой, при солнечных днях фонарики нормально функционируют.

Насколько мне известно, из многолетнего опыта эксплуатации носимых радиостанций, что NiCd, что NiMH аккумуляторы – эффектом памяти обладают обе разработки, чего не скажешь о литий-ионных АкБ. Сейчас ковыряю Google на предмет замены зарядного блока на простую схему в солнечном элементе садового освещения, т.к. родной не даёт заряд на АкБ (залит эпоксидной смесью).

В догонку – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0

Спасибо за подробный ответ!

здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после замены аккумулятора, фонарики постоянно горят.

Здравствуйте. Если фонарик горит на свету, то он неисправен. Причиной может служить обрыв провода от солнечной батареи, или растворилась дорожка на печатной плате, или вывод у радиоэлемента, например, резистора. Если думаете, что дело в аккумуляторах, поставьте обычную пальчиковую батарейку на 1,5 V из пульта. Исправный фонарь с ней погаснет на свету.

спасибо.но на аккумулятор не думаю,ставил новый горит постоянно.подзорядка тоже идёт было 0.85 отключил на день тумблером к вечеру 1.27. скину скрын с фотками может что подробнее обьесните.я в этом деле не мастер но что то очень заинтересовало.в этих резисторах не петру вообще.спасибо за помощ с уважением.

привет.сегодня всё пересмотрел,провода крепятся всё припаяно не окислено,три штуки уже не работает один диагноз, горит когда ставлю новый аккумулятор и светло и темно.помоги друг может что прозвонить можно..http://prntscr.com/40cy54

Если дело в аккумуляторах, то важно знать, какие приобрёл. Обычно в фонарях используются никель-кадмиевых или никель-металл-гидридные аккумуляторы. Необходимо также знать какая была их предыдущая ёмкость и какая ёмкость у купленных (меряется в А/час и составляет обычно 0,6 -1 А/часа), а также номинал напряжения. Возможно, схема не воспринимает новый аккумулятор. Мне надо ещё самому посоветоваться с другими людьми.

Привет. Ставишь аккумулятор с рабочего фонарика, всё равно горит постоянно.

На днях ремонтировал похожий фонарь. Горит на свету и в темноте до тех пор, пока не разрядится аккумулятор до 1 вольта. Причина – нет контакта с солнечной батареей, со стеклом на котором с противоположной стороны должны быть распаяны провода к контактным площадкам. Один провод не был запаян. Такое могло случиться при снятии крышки. Движение или вращение соединительного провода было достаточным, чтобы запаянное соединение нарушилось.

Несмотря на тусклость фотографии, можно предположить, что произошла переполюсовка элемента питания в момент его замены. Это могло привести к выходу микросхемы (чёрного жучка с 4-я ногами) из строя. Чтобы в этом убедиться, составляется карта сопротивлений. Относительно минусовой клеммы тестером замеряется сопротивление во всех точках, обесточенных схем у исправного и неисправного блока, замер заносится в две таблицы и анализируется. Не помешает также отдельно прозвонить провода у исправного и неисправного блока. В точке сильного расхождения ищут неисправную деталь. Новая микросхема будет не дешевле нового фонарика. Поспрашивал умных людей. Ничего путного сказать не могут. Лето!
Желаю удачи!

спасибо.папробую заменить жука.

купил фонарики.Два дня горели. Потухли, сменил аккумуляторы светят пять секунд и гаснут? Помогите.

Чтобы выяснить, что виноват аккумулятор, поставь обычную батарейку. Если аккумулятор на 1.2 В, то батарея должна быть на 1,5 В. Фонарь должен гореть в темноте и погаснуть на свету. Если это не произойдет, нужен тестер, ремонт, или заменена фонаря. С помощью тестера необходимо узнать состояние аккумулятора, его напряжение (2-я и 3-я картинки поста).

Поменял аккумуляторы на четырех фонарях, ночью светили до утра , пока не разрядились, но на следующий день не горели все четыре? провода все целые, порывов нет , плата новая,пайки прозвонил? Что за фигня?

На какие детали можно заменить эту четырехногу? думаю попались бракованные.

Здравствуй, Олег.
Я так и не понял, какие аккумуляторы ставишь. Если аккумулятор старый, (больше 5-ти лет аккумулятор обычно не служит) то он быстро зарядится и так же быстро разрядится. Если аккумулятор большой ёмкости, а к тому же ещё старый, то он не успеет зарядиться и у него больше ток саморазряда, то есть напряжение на нём будет падать, даже если он ни к чему не подключён. Если аккумулятор показывает напряжение меньше 1,1 V, то фонарь не будет светиться в темноте, так как срабатывает схема защиты аккумулятора от полного разряда, чтобы не допустить его разрушения.
Возможно у тебя похожая неисправность, что и у предыдущего читателя Николая.
Если не отпало желание чинить и самому разобраться – время брать в руки паяльник и тестер.
Несколько советов. На практике также пользуются методом замещения. Например, с исправного фонаря переставляют (перепаивают) узел или блок на неисправный, что помогает сделать точный диагноз поломки той или иной детали. Это может быть шляпка фонарика с самой солнечной батареей.
Искать и заказывать микросхемы нет смысла, на деле они окажутся дороже самого фонаря. Проще приобрести самые дешевые фонарики (в крупных супермаркетах они стоят от 40 рублей) и поменять внутренности. Обычно так поступают, когда корпус фонаря имеет оригинальную конструкцию. К примеру, из двух сломанных фонарей можно собрать один.
Не знаю, чем ещё могу помочь, в настоящее время на две недели ухожу из зоны видимости.
Желаю удачи.

Светильники на солнечных батарейках своими руками

Многие дачники мечтают украсить вид ночного приусадебного участка портативными фонариками на солнечных батарейках, но многим такая роскошь просто не по карману. Выход есть: собрав светильники своими руками из недорогих радиодеталей, вы легко организуете в саду настоящую россыпь огней.

Какие детали и где лучше заказывать
Во сколько обойдутся детали
Паяем простенькую схему и компонуем детали
Конструкция и сборка светильника
Некоторые секреты эксплуатации

Покупные светильники чаще разочаровывают, чем радуют. Светят тускло, работают всего несколько часов и дольше двух лет почти не служат. Собирая светильник для сада своими руками, вы сами определяете необходимые параметры и можете рассчитывать на гарантированный результат.

Принцип работы такого светильника весьма прост. В дневное время солнце попадает на фотоэлемент, который вырабатывает электроэнергию и заряжает небольшой аккумулятор. Когда напряжение солнечной панели падает, транзисторный ключ перекрывает ток от солнечной батареи к аккумулятору и подает питание на один или несколько ярких светодиодов. При появлении напряжения на контактах фотоэлемента происходит обратное переключение.

Какие детали и где лучше заказывать

Наиболее сложно разжиться солнечными элементами. Подойдут некондиционные элементы, их проще всего купить на различных интернет-аукционах, таких как Aliexpress. Подбирайте модуль с напряжением на выходе не ниже 5 вольт, мощность должна соответствовать числу светодиодов. Очень важно, чтобы модуль имел отпайки проводников, в ином случае покупайте те, которые идут в комплекте с плоскими проводниками и карандашом-флюсом.

Самый дорогостоящий элемент светильника — это никель-металл-гидридный или литий-ионный аккумулятор . Нужны аккумуляторы напряжением 3,6 В, они выглядят как три пальчиковые батарейки, затянутые в пленку. Емкость также должна соответствовать суммарной мощности светодиодов, умноженной на количество часов автономной работы + 30%. Купить можно вместе с модулями.

Источниками света служат светодиоды. Опираясь только на характеристики, вы, скорее всего, не сможете подобрать подходящий уровень освещенности, поэтому выбирать придется опытным путем. Рекомендуется использовать яркие белые светодиоды BL-L513. Их легко найти в магазинах электронных компонентов, например, в «Чип и Дип» они стоят по 10 руб. К каждому светодиоду нужен токоограничивающий резистор на 33 Ом.

Также для каждого светильника нужен транзистор 2N4403, выпрямительный диод 1N5391 или КД103А, а также резистор, номинал которого рассчитывается по формуле R = U_бат х 100/N х 0,02, где N — количество светодиодов в цепи, а U_бат — рабочее напряжение аккумулятора.

Во сколько обойдутся детали

В дешевых китайских светильниках стоимостью около 500 руб. используется всего один светодиод, чего явно недостаточно. Более того, напряжение аккумулятора составляет 1,5 В, именно поэтому свет очень тусклый.

Чтобы не тратить время зря, рекомендуется собирать светильники с оптимальной конфигурацией, в которую входят:

Элементы	Цена	Кол-во	Общая стоимость
Солнечные модули Eco-Source 52х19 мм	675 руб. за 40 шт. (на 4 светильника)	1 компл.	675,00 руб.
Аккумулятор SONY HR03 (1,2 В 4300 мАч)	885 руб. за 12 шт. (на 4 светильника)	1 компл.	885,00 руб.
Светодиоды BL-L513UWC	10 руб./шт.	12 шт.	120,00 руб.
Резистор СF-100 (1 Вт 33 Ом)	1,8 руб./шт.	12 шт.	21,60 руб.
Транзистор 2N4403	6 руб./шт.	4 шт.	24,00 руб.
Диод 1N5391	2,5 руб./шт.	4 шт.	10,00 руб.
Резистор CF-100 (1 Вт 3,6 кОм)	1,9 руб./шт.	4 шт.	7,60 руб.
Итого:	1743,20 руб.

Выходит, что для сборки одного качественного светильника нужно комплектующих примерно на 435 руб. Но из этих же деталей, докупив последние 3 позиции, можно сделать 12 аналогов дешевых китайских светильников.

Паяем простенькую схему и компонуем детали

Для сборки такой схемы не обязательно иметь текстолитовую основу и вытравливать дорожки. Катоды (короткая ножка) всех светодиодов собираются в один узел, к анодам (длинная ножка) припаиваются резисторы на 33 Ом. Хвосты резисторов также спаиваются вместе и припаиваются к коллектору транзистора. С базой транзистора соединен резистор на 3,6 кОм, а с эмиттером — катод выпрямительного диода. Анод диода соединен с резистором базы, на этот же узел подается положительный полюс солнечных модулей. Минус от модулей и аккумулятора соединен проводами с объединенными катодами светодиодов. Положительный полюс аккумулятора подключается к эмиттеру транзистора.

Электрическая схема светильника

Отдельные солнечные модули имеют напряжение 0,5 В, а для зарядки аккумуляторов нужно 4,5–5 В. Поэтому отдельные модули нужно объединять в цепочки. Для начала припаяйте к модулям проводники, если их нет. Для этого нарежьте плоский проводник на полоски, длиною чуть больше, чем ширина модуля. Если модуль 19 мм, режьте по 25 мм.

Положительный контакт модуля расположен на тыльной стороне, а отрицательный — эта та самая центральная полоска на лицевой части. По этой полоске нужно провести флюсом — это такой бесцветный маркер из комплекта. Затем поверх контакта укладывается отрезок проводника. Остается только медленно провести сверху паяльником: тонкий слой олова уже есть на проводнике. Оставшийся хвост припаивается к контакту на тыльной стороне следующего модуля и так по цепочке, пока не соберется 10 модулей в два ряда.

Между рядами нужно сделать перемычку из плоского проводника, а к оставшимся двум концам припаять тонкие медные проводки. Будьте осторожны при работе с модулями, они очень хрупкие. Их также не желательно перегревать, поэтому не держите паяльник на одном месте слишком долго.

Конструкция и сборка светильника

Для светильника нужен корпус, желательно влагозащищенный. Очень удобно использовать пустую банку от консервации с закручивающейся крышкой.

Пример компоновки деталей

Для сборки такого светильника нужен кусок фанеры, чтобы наклеить на него два ряда модулей. Предложенные фотоэлементы имеют размер 52х19 мм, сложив их в два ряда, получится прямоугольник с размерами примерно 110х110. Клеить модули можно на двухсторонний скотч для зеркал, но не нужно придавливать слишком сильно.

Перед тем как наклеить модули, вырежьте в центре дощечки отверстие под крышку банки и закрепите ее внутри парой капель термоклея. В крышке нужно проколоть два отверстия для ввода проводков от модулей, не забудьте потом восстановить герметичность.

Чтобы удобно разместить внутри электронику, приклейте на внутреннюю сторону крышки небольшую шайбу из пенопласта. Если вы, паяя схему, не будете обкусывать ножки, то сможете воткнуть элементы в пенопласт и так их зафиксировать. А если сделать прямоугольные разрезы в пенопласте, в них вы легко вставите аккумуляторы. Для контакта используйте пару сплющенных шариков из алюминиевой фольги с припаянными к ним проводками.

Перед тем как будете закрывать крышку, хорошо погрейте банку изнутри феном. Так детали будут меньше окисляться, а на стенках банки не появится конденсат.

Некоторые секреты эксплуатации

Светильники очень плохо переносят холода, поэтому на зиму их желательно занести в теплое помещение. Аккумуляторы нужно полностью разрядить, закрыв солнечную панель чем-то непрозрачным. Замотайте аккумуляторы в бумагу по отдельности, так они прослужат дольше. Также подумайте о том, чтобы накрыть модули прозрачным защитным покрытием или используйте пленочные фотоэлементы. В целом таких светильников хватает на 6–7 лет активного использования.

Принцип работы и схема конструкций пылесосов

Пылесос – это пылеуборочная машина, в которой воздуховсасывающим агрегатом создается воздушный поток, увлекающий пыль, преодолевающий сопротивление частей пылесоса (шланга, щетки и т.д.) и фильтров, задерживающих пыль. Поэтому давление воздуха по модулю на входе и выходе пылесоса различно (на выходе меньше за счет потерь потока воздуха на трение и преодоление сопротивления элементов пылесоса). Скорость потока воздуха должна быть на 25-30% выше, чем скорость витания частиц пыли (это скорость, при которой частицы поддерживаются потоком во взвешенном состоянии).

Основные параметры пылеочистения, с помощью пылесоса:

1. Пылеочистительная способность (ПОС) – это отношение количества пыли, всасываемой с поверхности, к количеству пыли, рассеянной на испытательной поверхности (1 м 2 ). Большинство пылесосов имеют ПОС – 80 – 98% для пола и 60 – 91% для ковра.

2. Нитесборочная способность (НСС) – это отношение количества ниток, всасываемых с поверхности, к количеству ниток, рассеянных на испытательной поверхности. Для современных конструкций НСС-70-95%.

Основные технико-экономические и эксплуатационные параметры пылесосов:

• Разряжение, создаваемое воздуховсасываклцим агрегатом. Разряжение – это уменьшение плотности, а значит и давления воздуха, создаваемого воздуховсасывающим агрегатом.

• Производительность или расход – это количество всасываемой воздушно-пылевой смеси в кубометрах за единицу времени, зависит от конструкции и геометрических особенностей частей пылесоса.

• потребляемая мощность – это среднеарифметическая сумма мощностей, потребленных пылесосом при закрытом и открытом входном отверстии.

• КПД – это отношение мощности воздушного потока к потребляемой мощности (20 – 40%).

Благодаря всасывающему действию, которое создает вентилятор, вращаемый электродвигателем, пылесос втягивает поток воздуха и твердых частиц в свой пылесборник, причем воздух проходит через фильтр и выпускается в помещение, а пыль и сор остаются в мешке или в соответствующем резервуаре. Наконечник шланга пылесоса должен хорошо прилегать к поверхности, которая подвергается чистке. Для каждого типа пылесоса существует свой набор насадок и способ регулировки плотного прилегания.

Щетка или щетка со скребком на конце шланга помогают отсосать грязь и пыль из ковров и с мебели вместе с потоком. Воздух проходит через быстро вращающийся вытяжной вентилятор пылесоса, однако твердые частицы постепенно разрушают крыльчатку.

У многих пылесосов предусмотрены способы уменьшения силы всасывания, позволяющие чистить легкие ткани без того, чтобы их засасывало в патрубок пылесоса. У некоторых пылесосов имеются вращающиеся щетки или другие средства, вызывающие вибрации насадки. Электродвигатели в таких пылесосах находятся за пылесборником, т.е. с противоположной стороны от шланга. Твердые частицы, способные повредить двигатель пылесоса, в таких моделях задерживаются пылесборником.

В комплекте насадок многих пылесосов имеются жесткие щетки, которые позволяют мыть, наносить воск и составы для чистки покрытий. Кроме того, существуют скрубберы, которые могут как смачивать поверхность водой, так и собирать ее, а также скрубберы, высушивающие пол потоком воздуха. Некоторые выпускаемые модели снабжены приспособлениями, позволяющими использовать мощность электродвигателя для других применений, например для привода инструментов и распылителей краски.

По траектории движения потока пылесосы делятся на прямоточные и вихревые. Схема прямоточного пылесоса изображена на рис. 5.6. В прямоточном пылесосе входящий и выходящий воздушные потоки находятся на одной линии. Входящий поток, создаваемый рабочими колесами (5) воздуховсасывающего агрегата (4), захватывает пыль, которая двигается по шлангу, и попадает в больший по размеру пылесборник, от чего скорость потока уменьшается, и пыль выпадает в пылесборник. Легкая пыль задерживается фильтром.

Рис. 5.6. Схема работы прямоточного пылесоса:

1 – корпус отсека высокого давления; 2 – пылесборник (корпус отсека низкого давления); 3 – тканевый фильтр – пылеуловитель; 4 – воздуховсасывающий агрегат (вентиляторное устройство на вале электродвигателя); 5 – вентиляторное устройство (2 рабочих колеса и элементы организации движения воздушного потока).

В вихревом пылесосе воздушный поток, попадая в пылесборник завихряется, и пыль оседает в пылесборнике. Принцип работы состоит в следующем: при включении воздуховсасывающего агрегата создается разряжение в пылесборнике и воздушный поток высокой скорости на входе. Воздушно-пылевая смесь, попадая в пылесборник, изменяет направление своего движения (на перпендикулярное) завихряется и в следствии этого затормаживается при этом пыль выпадает в пылесборник, а мелкая пыль задерживается тканевым фильтром. Схема работы вихревого пылесоса представленана рис. 5.7.

Рис. 5.7. Схема работы вихревого пылесоса:

1 – корпус отсека высокого давления; 2 – пылесборник (корпус отсека низкого давления); 3 – тканевый фильтр – пылеуловитель; 4 – воздуховсасывающий агрегат; 5 – вентиляторное устройство; 6 — фильтр на выходе.

Выходящий поток воздуха также очищается фильтром от оставшейся мелкой пыли. На входе в пылесборник обычно устанавливаются одноразовые бумажные мешки, что облегчает уборку пыли.

Устройство пылесоса: схема, принцип действия и виды помощников

Уборка и пылесос — понятия неразделимые. Трудно найти дом, в котором нет этого неутомимого помощника. Как правило, люди не интересуются, как работает этот прибор, но все меняется, когда происходит «трагедия» — его поломка. Понять ее причины, не изучив устройство пылесоса, невозможно. Выбрать подходящую модель из большого ассортимента, если пришлось распрощаться со старым другом навсегда, тоже проблематично. Поэтому многим потенциальным покупателям не помешает заблаговременно познакомиться с принципом работы, особенностями разных конструкций пылесосов. Знания помогут выбрать оптимальный агрегат, значительно облегчающий монотонную работу.

Как устроен пылесос?

Трудно представить, что «прадед» современного пылесоса появился на свет еще в далеком 1907 году. Его соорудил американский изобретатель Джеймс Мюррей Спэнглер, ранее получивший патенты на несколько других агрегатов. Его портативный пылесос состоял из вентилятора, двигателя швейной машинки, наволочки от подушки, выпрошенной у жены, и вращающейся щетки. Однако средств для налаживания массового производства у него не было, чем и воспользовался супруг его кузины Уильям Гувер (Hoover), купивший патент.

С тех пор воды утекло достаточно, но каких-то революционных изменений пылесосы не претерпели. Современный прибор состоит из нескольких элементов. «Сердце» прибора — мотор, состоящий из двух частей: асинхронного коллекторного двигателя и ротора вентилятора, закрепленного на валу. Другие узлы и элементы:

корпус;
пылесборник;
набор насадок, щеток;
труба–удлинитель;
шланг-воздуховод;
фильтр (или система фильтров).

Корпус делают из высокопрочного пластика. Пылесборники бывают двух типов — мешки и контейнеры. Количество насадок может быть разным, все зависит от комплектации определенной модели. Например, универсальные щетки есть практически всегда, однако удобными, эффективными турбощетками, наоборот, оснащается не каждый пылесос.

Принцип работы агрегата

После включения пылесоса начинает работать турбина, откачивающая воздух из корпуса прибора. Благодаря ей на входе создается область пониженного давления, которую называют вакуумом. Так как природа, как правильно подметил Аристотель, не терпит пустоты, свободное пространство заполняется воздухом, вместе с которым в пылесос попадают частицы пыли и более крупного мусора.

Поток воздуха, пройдя по трубе, попадает в пылесборник, где проходит первичную очистку, затем следует черед других фильтров, благодаря которым в комнату возвращается чистая смесь газов. Чтобы иметь представление об особенностях функционирования устройства, достаточно хотя бы один раз увидеть торнадо — природный «пылесос», всасывающий на своем пути абсолютно все. Бытовые искусственные «стихии» — пылесосы циклонного типа.

Особенности разных видов

Предназначение всех агрегатов одно — уборка, однако отличаются модели друг от друга довольно сильно.

Также вы можете ознакомиться с ценами на пылесосы:

Привычный пылесос с мешком или контейнером

Это самые простые пылесосы, поэтому они не лишены недостатков. Загрязненный воздух поступает в мешок (тканевый либо бумажный), где улавливается относительно большой мусор и крупные частички пыли. Затем, попутно охлаждая двигатель, воздух двигается дальше. Он проходит через несколько фильтров, однако такую систему приходится постоянно чистить, так как загрязняется она очень быстро.

Есть модели, в комплекте которых помимо мешков присутствует еще и пластиковый контейнер, легкий, удобный, оборудованный собственным фильтром. Неудобство таких пылесосов — быстрое наполнение пылесборников. Чем больше мусора скапливается, тем меньше всасывательная способность прибора. Очистка мешков и контейнеров — процесс не слишком приятный, потому что мусор пытается снова осесть на всех близлежащих поверхностях. Как мешки, так и контейнеры приходится часто стирать (мыть).

Циклонная разновидность — шаг вперед

Этим устройством мир обязан англичанину Джеймсу Дайсону, индустриальному дизайнеру и изобретателю, благодаря которому в 1983 году на свет появился первый, революционный, представитель циклонических пылесосов, лишенных «атавизма» — неудобного мешка для мусора (или его пластикового «двойника»). Толчком для изобретения стала пыль на его заводе, где делали садовый инвентарь, тоже сконструированный им.

Роль мешка здесь исполняет сложный пластиковый контейнер, состоящий из 2 колб. В верхнюю часть поступает мусор, который сразу же закручивается мощным вихревым потоком, отбрасывающим частички на стенки емкости. Крупные элементы попадают в нижний отсек, мелкие оседают тут же на стенках. В лучших моделях есть несколько фильтров, обеспечивающих идеальную очистку воздуха. Контейнер легко и быстро опорожняют, без проблем моют, но от прямого контакта с пылью при его очистке все же не уклониться.

Агрегаты, имеющие аквафильтр

Еще одна популярная модификация пылесосов, минимизирующих «общение» с пылью и мусором. Здесь в роли мешка-пылесборника выступает иной контейнер — емкость с водой. Мусор, крупный и микроскопический, попадая туда, быстро напитывается влагой и «камнем» идет на дно. Модели эти тоже оснащаются фильтрами. Такие пылесосы эффективно справляются с обязанностями, но не лишены недостатка.

Для кого-то минус не будет существенным. Это быстрое загрязнение контейнера, поэтому от хозяев требуется мыть его после каждой уборки. Необходимо полностью высушивать емкость. В противном случае в ней могут «завестись» нежелательные микроорганизмы, для которых водная среда — лучшее место существования. Речь идет о плесени, грибках.

Сепараторные пылесборники

Это относительно новая разновидность, которая оснащается усовершенствованным аквафильтром. Пыль и грязь задерживаются внутри с помощью турбины, расположенной в колбе. Мусор, попадая в нее, мгновенно закручивается, тем самым теряя шанс выбраться наружу, а потом погружается в воду, где быстро оседает.

Такие пылесосы, как правило, тоже не требуют системы фильтров, однако некоторые бюджетные модели ими оснащаются. Однако почти все устройства, имеющие аквафильтр, имеют надежную систему защиты двигателя от воды.

Встроенные (центральные) конструкции

Это самый редкий, экзотический вид. Такие пылесосы не мобильны, они имеют рабочие части — воздуховоды, двигатель, фильтры, — спрятанные в стену. Шланг с насадками у этого чудо-агрегата подключают не к пылесосу, а к пневматическим розеткам, расположенным по всему периметру площади, на которой необходима уборка.

Внутри стен оборудуется лабиринт воздуховодов, который ведет в одном направлении — к общему пылесборнику. Такой контейнер, а также мотор и фильтры обычно монтируют в подвальных либо подсобных помещениях. Огромный минус — шланги очень большой длины, они лишь затрудняют уборку, мешая ей.

Моющие универсалы

Такие помощники способны вымыть, пол, мебель, стены, выложенные плиткой и другие плоские поверхности. Отличие их от обычных «сухих» агрегатов — наличие двух емкостей для воды. В одну из них наливают моющий раствор, который затем подается по поверхность, связывает пыль. Грязная вода всасывается во второй — пустой — резервуар.

При своей универсальности у приборов все же присутствуют недостатки. Моющие устройства имеют большие габариты, требуют перед уборкой предварительной подготовки — заливания раствора с моющим средством. После уборки необходимо промывать и сушить оба контейнера. Поэтому такие конструкции незаменимы во время генеральной «зачистки» дома/квартиры. Для ежедневного использования гораздо удобнее легкие, компактные агрегаты.

Вертикальные устройства

Это один из самых распространенных видов. Вертикальные бытовые пылесосы сильно отличаются от привычных моделей. Гибкого шланга тут не видно, потому что он встроен в сам корпус, представляет с ним единое целое. Там же находятся и другие элементы пылесоса — двигатель, пылесборник, система фильтров.

Снизу располагается щетка, сверху — ручка и кабель, однако есть модели и без него — те, что работают от аккумулятора. В таком вертикальном исполнении производят разные виды техники: оснащенные мешком, контейнерные (обычно циклонные), паровые и моющие. Главные плюсы пылесосов-щеток — компактность, малый вес, относительный недостаток — небольшая мощность.

Пылесосы-роботы

Это самые умные и самостоятельные помощники, которые пытаются вытеснить своих «простоватых» коллег по уборке. Они почти универсальны, так как одинаково эффективно убирают мусор с твердых поверхностей и ковролина. В корпусе небольших моноблоков (квадратных, круглых) помещается все, что нужно для полноценной уборки: пылесборник, моющий модуль, двигатель.

Пылесос-робот сможет сделать уборку по расписанию в отсутствие хозяев, так как устройство программируют пультом ДУ либо с помощью смартфона. Траектория движения выбирается благодаря датчикам — инфракрасным, лазерным, магнитным. Три часа работы без перерывов обеспечивается одной зарядкой прибора.

Устройство пылесоса не такая сложная тема для изучения, самая большая трудность — выбор подходящего устройства, а он непрост из-за неприлично огромного ассортимента. Однако будущие владельцы могут изучить отзывы на понравившийся агрегат, посмотреть рейтинги или проконсультироваться с продавцами.

Если выбор еще только предстоит сделать, то, может быть, это видео будет полезным:

Все об устройстве пылесосов — из чего состоит агрегат?

Пылесос – бытовой электроприбор, неутомимый помощник в уборке. Как правило, люди не интересуются как он работает, но стоит случиться поломке, все меняется. Не зная конструкции пылесоса, понять в чем причина неисправности не так то просто. Да и покупая новую технику, взамен сломавшейся, не зная, как работает этот прибор, выбрать подходящую модель тоже сложно.

Тем более сейчас на полках магазинов представлено немало разных пылесосов. И это не обычные «втягивающие пыль» механизмы, а усовершенствованные, дополненные полезными функциями. В статье пойдет речь об устройстве пылесоса, ведь, зная, как устроен агрегат, проще отыскать «помощника».

Какие бывают пылесосы

Классификация бытовых пылесосов для дома:

сухой уборки;
моющие;
с аквафильтром;
встраиваемые;
роботы-пылесосы;
пароочистители.

Основная разница между ними – тип уборки, которая бывает сухая и влажная. Чтобы убраться в небольшой квартире, обычно пользуются устройствами с функцией сухой уборки.

Устройство пылесоса

Пылесосы, неважно, какого вида и назначения, устроены практически одинаково. Внешне выглядит как корпус, к которому подсоединяется гибкий шланг. На другой стороне шланга закреплена щетка. Внутреннее строение:

мешок или контейнер, в который попадает всасываемая пыль и мусор;
фильтрующая система, очищающая выбрасываемый воздух;
электродвигатель, задача которого – всасывать. Мощность моторов, устанавливаемых в агрегаты – 1500 или 1800 Вт. При этом они куда тише работают, по сравнению с советской техникой.

Основные составляющие детали

Три основные части, из которых состоит пылесос:

устройство сбора – насадки разных видов;
устройство, транспортирующее собранный мусор — трубы и шланги, соединенные с корпусом. Бывают модели, в которых эта функция отводится встроенным каналам;
корпус. В нем установлен мотор, фильтрующая система и пылесборник.

Все детали объединены в общую систему. Работает она так:

Электромотор, установленный внутри корпуса, создает разряженный воздух. Из-за разницы в давлении наружные воздушные массы, включая мусор и пыль, начинают засасываться внутрь.
Загрязненная масса направляется в пылесборник и оседает в мешке-контейнере. В моделях с аквафильтром за фильтрование мусора отвечает вода.
Мелкая пыль, не задерживающаяся в мешке, поступает к системе фильтрации тонкой очистки (плотный мелкопористый материал).
Фильтрационная система также обдувается воздухом, что приводит к удалению сора.

Насадки

Их задача – собирать мусор, и они способны значительно расширить функционал очистного оборудования. Например, если на пылесосе стоит универсальная насадка щетка, то ею можно чистить ковры, ковровые покрытия, собирать мусор и пыль с подоконников, шкафов и других плоскостей.

Такие насадки имеют переключатель, которым выбирается место уборки: гладкая или ворсистая поверхность. Снизу установлены ролики, повышающие маневренность и щетки разной степени жесткости и длины ворсинок.

Бывают турбощетки, при помощи которых удобно собирать пыль и мусор с ковров и аналогичных мягких покрытий. Подобная насадка с легкостью всасывает шерсть домашних питомцев и прочий волокнистый мусор.

Еще одна разновидность – цилиндрический валик, со всех сторон покрытый «щетиной». Он приводится в движение за счет потоков воздуха. Если необходимо очистить от пыли бытовую технику, растения, люстры, пользуются деликатными электростатическими метелками, на поверхности которых закреплен длинный мягкий ворс.

Бывают специальные паркетные щетки, предназначенные для бережного ухода за паркетом, ламинатом, линолеумом. Для сбора мусора в труднодоступных местах (под мебелью, в стыках) используют щелевые насадки, которые имеют разный размер и форму.

Чтобы собрать металлический мусор и пыль с пола, пользуются насадками с интегрированными электромагнитными вставками.

Магниты притягивают к себе сор и держат его до тех пор, пока пылесос не будет отключен от сети. По окончании работы достаточно втянуть весь металлический мусор воздушным потоком, и он осядет в пылесборнике.

Схема пылесоса

Первый прибор появился еще в 1907 году, который был собран Джеймсом Мюрреем Спэнглером. Это была простейшая техника, состоящая из вентилятора, мотора от швейной машинки, вращающейся щетки и наволочки, выступающей в роли фильтра (это были основные части того пылесоса).

У изобретателя отсутствовали средства, необходимые для сборки полноценной модели, а у супруга его кузины – Уильяма Гувера, они были.

Впоследствии появилась компания «Hoover», выпускающая очистную технику по сей день. Каких-либо существенных изменений конструкция не получила.

Отличительные особенности пылесосов разных видов

Доступно немало видов этой очистной техники. У них разный функционал, мощность, принцип фильтрации, насадки. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки, которые во многом зависят от принципа работы.

С аквафильтром

Воздух, всасываемый пылесосом, взаимодействует с водой в емкости, что приводит к оседанию пыли, а очищенные воздушные массы поступают дальше.

В технике с классическим принципом работы сор задерживается в пылесборнике, из-за чего снижается качество уборки. В моделях с аквафильтром мощность остается на прежнем уровне.

не требуется замена пылесборника. Вместо него стоит водяной фильтр;
дополнительное увлажнение воздуха;
повышение качества уборки;
даже если в резервуаре накопилось много пыли, агрегат продолжит работать в полную силу.

Подбирая пылесос с аквафильтром, смотрят на объем резервуара. Обычно это 1,2 – 5 л, но, чтобы убраться в четырех комнатах, хватает и 3 л. Мощность таких моделей понижена с той целью, чтобы вода не могла попасть в электродвигатель. Весят устройства с аквафильтром в среднем 7 кг.

Вихревого типа

Их еще называют циклонными пылесосами, которые, хоть и появились сравнительно недавно, но зарекомендовали себя с лучшей стороны, поэтому их выпускают практически все производители бытовой техники.

Рабочий принцип простой: всасываемый вместе с пылью воздух поступает к емкости для сбора мусора не напрямую, а двигаясь по спирали.

в конструкции нет пылесборника, поэтому не нужно промывать емкость после каждой уборки;
мощность остается стабильной, независимо от наполненности резервуара;
вихри, всасывающие воздух, практически бесшумны.

В вихревых моделях отсутствует возможность выставить мощность всасывания. Очистной прибор не предназначен для «борьбы» с пухом, волосами или шерстью. А если в резервуар для мусора попадет крупный предмет, он будет царапаться о стенки емкости, издавая характерные звуки.

Стандартная комплектация подразумевает трехуровневую фильтрацию:

грубая очистка – это фильтр-пылесборник, имеющий вид стакана;
фильтрующий элемент перед мотором, защищающий его от загрязнений;
тонкая очистка – обеспечивает чистоту выходящего воздуха.

Для влажной уборки

Их еще называют моющими пылесосами. Преимущество агрегатов в том, что они способны удалить въевшиеся загрязнения. По принципу работы они сложнее моделей, предназначенных для сухой уборки.

В конструкции предусмотрен резервуар с водой, куда добавляются чистящие средства в виде жидкости или порошка.

Роботы-пылесосы

Это техника, способная без помощи человека выполнить влажную и сухую уборку. В конструкции установлены датчики, за счет которых прибор перемещается по помещению. Такой пылесос самостоятельно обойдет препятствия.

На его боковых гранях стоят щетки, поэтому он очищает не только пол, но и плинтусы, ножки мебели. Минус этих технологичных моделей – высокая цена.

автономность (сам ориентируется в пространстве);
подвижность;
низкий уровень шума;
пользователь задает программу, по которой работает агрегат.

Как правило, это усовершенствованные модели, имеющие дополнительные опции: ароматизация, УФ-лампа (обеззараживает воздух), подключение к сети интернет и так далее.

Ручные аппараты

Это агрегаты, предназначенные для уборки не помещений, а салонов автомобилей, одежды и поверхностей малой площади.

Конструкция не предполагает трубы и соединительного шланга, по которой движется всасываемый мусор.

Насадки крепятся прямиком к корпусу пылесоса. Канал, встроенный в корпус, выполняет задачу транспортирующей системы.

Работают ручные аппараты от сети или от аккумулятора. Бывают автомобильные модели, работающие от напряжения 12/24 В. Посредством адаптера их подключают к сети 220 В.

Пылесосы, выпускаемые сейчас, имеют различную конструкцию, но при этом их основная задача – убирать пыль. На эффективность приборов влияет несколько факторов: мощность электродвигателя, тип фильтрующей системы, поддерживаемые насадки.