Ячеистый бетон: характеристики и применение блоков

Что такое ячеистый бетон?

Ячеистый бетон комбинирует теплоизоляционные характеристики дерева, прочность классического бетона и кирпича, поэтому сфера его применения широка. Он легко режется и обрабатывается, обеспечивает акустический комфорт. Поэтому этот материал используется при строительстве различных зданий и сооружений, промышленных объектов и жилых домов.

1. Описание и применение
2. Виды ячеистого бетона
3. Особенности производства
4. Свойства и характеристики

Описание и применение

Ячеистый бетон — строительный состав из застывшего цемента с кварцевым песком и известью, замешанный на воде и схватившийся в процессе гидратации.

Его особенность — наличие равномерно распределенных воздушных пустот (пор), создающими ячеистую структуру. Они занимают до 85% объема, что существенно снижает плотность и повышая теплоизоляционные свойства. Из ячеистого бетона изготавливаются разнообразные элементы:

• Стандартные блоки для несущих стен. Газобетон может использоваться для строений высотой до пяти этажей. Из пенобетона можно возводить здания высотой до трех этажей.
• Плиты подходят для внутренних перегородок зданий. При армировании их используют в качестве несущих внутренних элементов. Плиты из высокопористого бетона применяют как утеплитель внутри зданий.
• Блоки U-образной структуры – отличный материал для строительства лотковых перемычек.
• Монолитные конструкции изготавливаются из пенобетона на месте, его используют для полов и перекрытия с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Виды ячеистого бетона

Чаще всего ячеистый бетон различают по способам производства и поризации, он разделяется на газобетон и пенобетон. Они во многом схожи между собой, но имеются и отличия.

Газобетон

Отличается высокой гигроскопичностью, поэтому требует дополнительного оштукатуривания. Выдерживающий высокие нагрузки он имеет стабильные характеристики по всему объему за счет равномерности распределения пор. При его производстве выделяется водород, но готовый материал не содержит никаких вредных веществ.

Газобетон не подвергается усадке и не трескается. Он обладает более низкой, чем пенобетон теплоизоляцией, но прочнее, поэтому стены из него получаются тоньше, при тех же показателях сохранения тепла. Не боится высоких температур и открытого огня.

Пенобетон

При меньшей прочности пенобетон доступнее, поэтому его чаще используют в малоэтажном строительстве. Важным фактором является правильное распределение и качество пенообразователя, тогда материал будет обладать однородной структурой и его качество повысится.

Все компоненты состава безвредны, поэтому он экологически безопасен. Его поры замкнуты, что повышает влаго- и морозостойкость, а также его теплоизоляционные свойства, зависящие от плотности материала. Цена пенобетона ниже на 20%, чем у газобетона.

Классификация по методу твердения

Ячеистые бетоны различают по способам затвердевания:

• Автоклавный – обработка паром при высокой температуре и давлении, что обеспечивает набор прочности за один производственный цикл;
• Естественный – применяется для пенобетона, который заливается я в формы, где смесь схватывается при нормальном давлении и температуре;
• Пропаривание – изделия из ячеистого бетона, находящиеся в формах обрабатываются паром при давлении ниже атмосферного в течение суток.

Особенности производства

Несмотря на схожесть материалов, они имеют существенные различия при производстве.

Технология изготовления газобетона

Газобетон производится только в промышленных условиях. Для этого в смесь из цемента, песка, извести и воды добавляется газообразователь, как правило, это алюминиевая пудра. Вступая в реакцию с оксидом кальция в извести и кварцевым песком, реагент начинает выделять газ. Состав помещают в автоклав при высокой температуре и низком давлении, в результате в объеме бетона образуются мелкие поры с канальцами. Получающийся при этом силикат кальция тоже является связывающим веществом, поэтому бетон после реакции увеличивает прочность по сравнению с классическими составами.

Технологический процесс изготовления газоблоков

Производство пенобетона

Пенобетон изготавливается другим способом – в готовую смесь из портландцемента, кварцевого песка, извести и воды вводится пенообразователь. Получившуюся смесь тщательно перемешивают и изготавливают из нее блоки, плиты или монолитные конструкции.

Одна из новых технологий производства аэрирование. Раствор замешивается в емкости с лопастями, оборудованными соплами, через которые подается воздух. Образовавшиеся пузырьки разбиваются лопастями. Процесс происходит при давлении от 0,05 до 0,2 МПа, до 3 минут, в результате получается смесь однородной структуры. Регулируя параметры можно получить сверхлегкий бетон плотностью до 0,15 г/см³.

В качестве пенообразователей используют клееканифольные составы, из воды и мыльного корня – смолосапонины, гидролизованный протеин изготовлен из крови животных с сульфатом железа. Для повышения прочности и скорости схватывания, пенобетон можно пропаривать в специальных камерах. Преимущество пенобетона – возможность изготовления в условиях частного строительства.

Схема производства пеноблоков

Свойства и характеристики

Технические параметры конструктивного и теплоизоляционного ячеистого бетона зависят от технологии его изготовления. Различают несколько групп эксплуатационных свойств.

Прочность и плотность

Это две взаимосвязанные характеристики, хотя на прочность еще влияют вид и концентрация вяжущего, типа наполнителя, способ изготовления. Например, автоклавный пенобетон прочнее этого же материала, схватывающегося в естественных условиях, в десять раз. По плотности выделяют 3 типа:

• ячеистый конструкционный – плотностью 1-1,2 г/см³ применяется для строительства стен, в том числе несущих;
• ячеистый конструкционно-теплоизолирующий – плотность 0,6-0,9 г/см³, обладают универсальными характеристиками, применяются как теплоизолятор и материал для стен в малоэтажном строительстве;
• ячеистый теплоизолирующий – плотностью 0,15-0,5 г/см³ не используется в несущих конструкциях, применяется в комплексе с более прочными элементами или для перестенков.

Таблица зависимости прочности от средней плотности

Ячеистый бетон состоит из мелких пор, чем меньше они по объему и толще их стенки, тем прочнее и плотнее будет материал. Важным моментом является количество воды в растворе. Влага, не вступившая в реакцию гидратации, как бы раздвигает частицы цемента, снижая его прочность за счет появления дополнительных пустот, образующихся после испарения лишней воды.

Вяжущее вещество для ячеистого бетона – портландцемент. Он придает ему прочность большую, чем у других веществ, используемых для этой цели. Но даже этот материал не обеспечивает достаточной прочности на изгиб, из-за чего снижается несущая способность плит и блоков. Решить проблему поможет правильное армирование.

Теплопроводность

Это основной плюс ячеистых бетонов. Пористая структура обеспечивает теплоизоляцию, что позволит сэкономить на отоплении. Пенобетон D800 имеет коэффициент теплопроводности в рамках 0,09-0,25 Вт/(м·K). Эти показатели гарантируют сохранение температуры внутри помещения в любое время года.

Это позволяет применять его в частном и промышленном строительстве, возводя объекты в несколько этажей, но чем выше стена, тем прочнее потребуется блок. При этом его показатели теплоизоляции снижается, поэтому стену придется утолщать. Набирающая популярность теплая керамика тоже имеет хорошие показатели теплоизоляции. Но работать с ней сложнее, стоит она дороже и требует специального кладочного раствора вместо стандартного цементного для качественной укладки.

Связь между коэффициентом теплопроводности и средней плотностью

Морозостойкость и водопоглощение

Основной характеристикой является водопоглощение, от которого зависит морозостойкость, поскольку вода, замерзая внутри блоков, разрушает структуру материалов. Газобетон в этом плане проигрывает, поскольку легко насыщается водой.

Это связано со структурой материала, поры которого соединяются тонкими каналами, выходящими и на поверхность. Поры пенобетона замкнуты, поэтому он хуже пропускает влагу, а его морозостойкость достигает показателя F45. У газобетона эта характеристика не превышает F35 – неудовлетворительный показатель для российского климата.

Обычно достаточно просто вовремя оштукатурить ячеистый бетон составами с низким показателем водопоглощения. Практикуется обшивка стен пластиковым или деревянным сайдингом, другими отделками. В этом случае срок службы стен из ячеистых бетонов исчисляется сотнями лет.

Усадка

Под усадкой понимают нарушение геометрической формы конструкции при нагрузке на изгиб. Этой проблеме больше подвержен пенобетон, показатель усадки которого достигает 3 мм/м. Поэтому даже полнотелый блок 500 мм из пенобетона нежелательно использовать для многоэтажного строительства. Специалисты советуют выдерживать стены из пенобетона без оштукатуривания в течение нескольких месяцев, чтобы гарантированно прошла усадка.

Газобетонные блоки, плиты и другие конструкции практически не повреждаются при усадке. Этот показатель составляет 0,5 мм/м, что позволяет использовать их при строительстве зданий в несколько этажей. Газобетонную стену можно сразу покрывать слоем штукатурки, поскольку этот материал обладает высокой гигроскопичностью и может повредиться без дополнительной защиты.

Звукоизоляция и пожаробезопасность

Благодаря пористой структуре ячеистый бетон имеет хорошие показатели звукоизоляции, поэтому не требует дополнительных материалов для улучшения уровня этого параметра. Это свойство делает материал подходящим для возведения перегородок между комнатами, особенно в многоквартирных домах.

Ячеистый бетон – материал обладающий высокими показателями пожаробезопасности, который выдерживает воздействие огня более 70 минут, что соответствует категории А1. Это позволяет использовать его на объектах I, II и других категорий пожарной опасности. При нагревании материал набирает дополнительную жесткость, например, при 400 °С его прочность увеличивается на 80%.

Ячеистый бетон – прочный, легкий, экологически чистый материал с приемлемой ценой. Он позволяет ускорить строительство, уменьшить количество применяемой тяжелой техники, сэкономить на энергоресурсах.

Ячеистый бетон

Ячеистый бетон – строительный материал пористого вида, который произведен на основе минеральных веществ и кремнеземистых пористых заполнителей. Этот материал относится к легким разновидностям бетона и отличается наличием воздушных пор, что делает его достаточно легким и теплым. Пористое строение материала формируется благодаря газообразованию и смешиванию легких заполнителей с пенной. Применяют ячеистый бетон в строительстве для утепления конструкций и для возведения стен.

Ячеистый бетон должен изготавливаться в соответствии с утвержденным ГОСТ 25485, которым определены его физико-механические характеристики:

• плотность;
• прочность на сжатие;
• сопротивление на изгиб и растяжение;
• устойчивость к морозам;
• способность удерживать тепло;
• средний показатель влажности;
• способность удерживать влагу;
• процент усадки при высыхании.

Классификация

Согласно ГОСТ 25485, ячеистые бетоны разделяются на виды:

• цементный (в составе смеси присутствует 50% цемента);
• известковый (с содержанием извести до 50%, гипса или шлака до 15%);
• смешанный (с цементом 15-50%, известью и шлаком);
• зольный (с присутствием зол более 50%);
• шлаковый (с содержанием шлака до 50%).

По методу поризации:

• методом газообразования;
• методом пенообразования;
• методом аэрирования.

По функциональному назначению ячеистые бетоны подразделяются:

• теплоизоляционный;
• конструкционно-теплоизоляционный;
• конструкционный.

Теплоизоляционный используют в строительстве только в качестве утеплителя, так как он имеет низкую несущую способность. Его удельный вес составляет 300-500 кг на куб. м.

Конструкционно-теплоизоляционный является прочным и используется при строительстве межкомнатных перегородок и стен, которые не несут никакой нагрузки. Удельный вес материала – 500-900 кг на куб. м.

Конструкционный ячеистый материал считается самым прочным из ячеистых бетонов с высокой степенью теплопроводности. Может использоваться для возведения капитальных стен зданий. Удельный вес этого вида бетона – 100-1200 кг куб. м.

Ячеистый бетон может быть автоклавным и неавтоклавным.

1. Автоклавный. Для затвердения используется емкость большой площади, имеющая толстые герметичные стены, в которой создается вакуум и поддерживается необходимая температура.
2. Неавтоклавный. Для затвердевания смесей применяют способ пропаривания, естественный и иные способы сушки.

Разновидности ячеистого бетона

Существует 3 основных вида ячеистого бетона:

• пенобетон;
• газобетон;
• газосиликат.

Пенобетон делают из цементного раствора, в который добавляется пенный реагент, состоящий из множества воздушных пузырьков. При тщательном смешивании материал приобретает пористую структуру, а, застывая, превращается в пенобетон. Является неавтоклавным ячеистым материалом.

Газобетон изготавливают способом смешения алюминиевой пудры и цементного раствора. Эти 2 компонента, вступая в реакцию, выделяют пузырьки водорода, увеличивая первоначальный объем смеси в 5 раз. Полученную смесь формируют в блоки и помещают в автоклавы, где материал затвердевает. Такой материал именуют автоклавным.

Газосиликат – разновидность газобетона. Отличается тем, что в его составе может не содержаться цемента совсем или присутствовать минимальное его количество. В качестве связующего вещества используется силикатная смесь.

Состав материала

При производстве ячеистого бетона обязательными составляющими являются:

• портландцемент (не ниже М400);
• силикатный известняк в порошке.

В качестве других компонентов и заполнителей могут выступать:

• доменный шлак (молотый);
• кварцевый песок;
• сухая зола;
• ферросплавные шлаки;
• пенообразователь;
• газообразователь – алюминиевый порошок;
• суперпластификаторы;
• гранулированный вспененный полистирол;
• слюда;
• глина.

Все заполнители вводят в смесь в мелко перемолотом виде. Их часть в общем составе смеси составляет 20-40%. Поризация материала обеспечивается вводом в раствор алюминиевой пудры и кальция хлорида. В качестве жидкости используется вода с низким содержанием солей. Для улучшения свойств ячеистого бетона добавляются вспененный полистирол, упрочнители, содержание которых в общей массе смеси минимальное.

Таблица 1 – Соотношение компонентов для получения 1 куб. м. ячеистого бетона

Основные компоненты	Бетон D400	Бетон D600-D1000	Бетон D800
Портландцемент	300 кг	325 кг	390 кг
Песок или шлам	120 кг	205 кг	335 кг
Газо- или пенообразователь	850 г	1,05 кг	1 кг
Вода	155 л	182 л	225 л

Технология производства

Порядок производства газобетона

Подготовленные компоненты загружают в смеситель в таком порядке:

• зольный или песчаный шлам;
• вода;
• портландцемент, известь, алюминиевый порошок.

Дополнительные составляющие (гипс, ПАВ) вводятся одновременно с вяжущими. Алюминиевая пудра предварительно проходит процесс обезжиривания и перемешивается с ПАВ.

Шлам и вода перед добавлением в общую смесь должны иметь температуру +35°С – в этом случае реакция алюминия и кальция хлорида будет более активной.

Все составляющие до загрузки газообразователя 1-3 мин. тщательно перемешивают. После добавления газообразователя смесь активно перемешивается еще в течение 3-5 мин.

При изготовлении газобетона вспучивание материала происходит в специальной форме путем нагревания раствора, добавления ПАВ и механического воздействия. На этом этапе применяется 2 метода: литьевой и вибровспучивание. При 2-м способе газообразователь распределяется в растворе более равномерно, и смесь становится однородной.

После остывания материала снимают «горбушку», разрезают бетон на блоки нужного размера и помещают в автоклав для окончательного затвердевания.

Порядок производства пенобетона

Пенобетон застывает в естественных условиях при периодическом увлажнении материала, чтобы в процессе сушки он не растрескивался. В данном случае на выходе получается поризованная масса.

Технологический процесс состоит из нескольких стадий:

• в пеновзбивателе делают техническую пену;
• в смесителе смешивают воду и фиброволокно, затем добавляют цемент и песок, все тщательно перемешивают и вводят техническую пену;
• полученный раствор перемешивают в течение 3 минут;
• готовый пенобетон разливают в формы.

Изделия высушивают в естественных условиях в течение 2 суток. Затем вынимают из форм, укладывают рядами и оставляют еще на 2 недели, периодически увлажняя.

Свойства и области применения

Основным свойством пористого бетона является его прочность и теплоизоляционные качества, которые обуславливаются плотностью материала и его пористостью.

Пористость (%)	Плотность (кг/куб. м.)	Прочность на сжатие (МПа)	Теплопроводность (ВТ/м 2 ⋅К)
95	200	0,4–0,7	0,06
90	200–300	0,7–1,2	0,06–0,08
80	400–600	1,2–4	0,10–0,14
70	700–800	2,5–5	0,17–0,22
60	900–1100	5–12	0,24–0,30
50	1100–1200	10–15	0,33–0,40

При маркировке ячеистых бетонов используют литеру D, а цифрами отмечается его уровень плотность (200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100).

Классификация прочности означает стойкость материала к сжатию и отмечается литерой B, а коэффициентом – максимальное давление, которое может выдержать бетон, не разрушившись.

Чем выше марка бетона, тем выше класс прочности.

Марка ячеистого бетона	Класс прочности
D300	B0,75-1
D400	B1,5-2,5
D500	B1,5-3,5
D600	B2-4
D700	B2-5
D800	B3,5-7,5
D900	B3,5-10
D1000	B7,5-12,5
D1100	B10-15

Сфера применения поризованного бетона зависит от его плотности.

Ячеистый бетон – строительный материал со свойствами теплоизолятора

Бетон в буквальном смысле слова основа современного строительства. И касается это не только высотных зданий или промышленных цехов, но и типовых коттеджей и дачных домиков. Среди многочисленных разновидностей этого материал, нашел свое место и ячеистый бетон. И сегодня мы поговрим о его особенностях, видах, преимуществах и отличиях газобетонов, пенобетонов и др. ячеистых бетонов.

Что такое ячеистый бетон?

Ячеистый бетон – искусственный строительный камень, в котором в качестве основного заполнителя выступают мелкие, с диаметром в 1–1,5 мм, заполненные воздухом поры. Могут наличествовать и другие заполнители – шлак, например, но они играют второстепенную роль.

Известно, что именно воздушная прослойка в строительстве часто является одним из самых действенных утеплителей. Такую же роль играют и поры в ячеистом бетоне. По своим теплоизоляционным качествам любой представитель этого семейства значительно превосходит обычный тяжелый, а тем более железобетон: 0,17–0,06 ВТ/(м.К) против 1,2 ВТ/(м.К).

Следующий видеосюжет посвящен рассмотрению нанотехнологий в области производства ячеистых бетонов:

Стандарты качества

Материал стал вызывать повышенный интерес у строителей после нововведения в 1995 году – Приложения №3 к СНиП 11-3-79, согласно которому сопротивление к теплопередаче стен здания увеличивается в 3–4 р. Обеспечить такой показатель за счет увеличения толщины стен нереально: величина кирпичной стены в этом случае должна составлять едва ли не 2 м. Ячеистый бетон в качестве теплоизоляционной оболочки несущих стен оказался настоящей палочкой-выручалочкой.

Параметры ячеистого бетона как легкого теплоизоляционного или конструкционно-теплоизоляционного материала регулирует ГОСТ 25192. Документ содержит все технические требования, предъявляемые бетонам в зависимости от их назначения, способа изготовления и условия твердения.

По ГОСТ выпускаются следующие номенклатурные изделия из ячеистых бетонов:

• панели для внутренних несущих стен, комнатных перегородок и перекрытий. Изготавливаются из автоклавных ячеистых бетонов – ГОСТ 19570:
• теплоизоляционные изделия из ячеистых бетонов – ГОСТ 5742;
• стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов – ГОСТ 21520;
• панели для наружных стен, также формируются из автоклавных материалов – ГОСТ 11118.

Достоинства материала

Существует несколько разных видов пористого материала. К тому же на его свойства заметно влияет такая техническая характеристика, как количество и объем воздушных ячеек. К общим достоинствам материала относят следующие:

• высокая теплопроводность – теплоизоляционные варианты превосходят в 2 раза глиняный кирпич. Однако конструкционные ячеистые бетоны, хотя и меньше проводят тепло, чем облегченные, но все ж значительно уступают теплоизоляционным – 0,33 ВТ/(м.К). Но в любом случае стены из ячеистых бетонов имеют, куда меньшую толщину;
• малый вес – плотность легких пористых материалов колеблется от 200 до 1200 кг/куб. м. Для сооружения стен 2–3-этажного здания не понадобится никакая техника. При этом постройка оказывается намного легче и не нуждается в массивном надежном фундаменте, если, конечно, последнего не требует грунт;
• простой монтаж – благодаря малому весу и геометрически точным размерам блоков, кладка кирпича производится на клей, что снижает до нуля опасность образования холодовых мостиков.
• бетон легко нарезать по размерам, придать необычные контуры дверным и оконным проемам. Неавтоклавный пенобетон может использоваться для получения монолитных криволинейных конструкций;
• экологичность – материал совершенно безопасен для людей и окружающей среды. При его изготовлении не используются токсичные вещества, затраты энергии минимальны. Пенобетону присвоен коэффициент экологичности 2, в то время как коэффициент дерева – 1;
• ячеистый бетон негорюч, и хотя температурная стойкость его считается невысокой – он начинает терять прочность при 300–400 С, пожаростойким его назвать можно. Согласно проведенным испытаниям деформация наступает на 90-й, 150-й и выше минуте.

Недостатки

Недостатки материала так же связаны с его пористой структурой:

• наличие воздушных пор снижает плотность и прочность бетона. Поэтому материал с максимальной пористостью может использоваться только как утеплитель. Конструкционные бетоны применяют при сооружении несущих стен;
• та же пористость является причиной более высокого водопоглощения. Это ограничивает выбор отделки как для внутренних, так и для внешних стен. При этом в холодном и влажном климате ячеистый бетон нуждается в защите;
• еще один недостаток – относительная хрупкость, у материала низкая стойкость на изгиб. Это означает, что даже при достаточной прочности стены велика опасность появления трещин из-за усадки фундамента или подвижек почвы под ним. Поэтому к выбору фундамента для постройки из ячеистого бетона нужно подходить весьма ответственно.

Теперь поговорим про состав ячеистого бетона.

Состав и структура

Как и всякий другой строительный камень, ячеистый бетон состоит из вяжущего и заполнителей. Главный из них – воздух. Однако встречаются и варианты, где наличествуют и другие наполнители.

Вяжущим выступают различные вещества:

• портландцемент – наиболее распространенный материал для получения и газо- и пенобетонов;
• известь – на ее основе получают силикатный ячеистый бетон. Он отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, но в большей степени поглощает воду;
• сланцезольные смеси выступает основой газошлакобетонов;
• реже, но применяется гипс. Этот материал исключительно легок.

По плотности и теплопроводности

Функциональное назначение бетона определяет соотношение его плотности, а, точнее говоря, прочности, и теплопроводности. Выделяют следующие категории:

• конструкционный материал – типичный легкий бетон с плотностью 1000–1200 кг/куб. м. Применяется для сооружения несущих стен и конструкционных элементов в зданиях небольшой этажности;
• конструкционно-теплоизоляционный – с плотностью от 500 до 1000 кг/куб м. Служит материалом для внутренних несущих стен и комнатных перегородок;
• теплоизоляционный с плотностью от 200 до 600 кг/куб. м. Может использоваться только как теплоизоляционная оболочка. Из него изготавливают как крупные панели для теплоизоляции стен, так и мелкие детали, для защиты отдельных элементов.

По способу твердения

По способу твердения бетоны также отличаются.

• Автоклавный метод предполагает обработку паром под давлением и повышенной температуре. Материал набирает прочности за один цикл обработки.
• Естественное твердение – присуще пенобетонам. Изделия из материала сначала схватываются в формах, а затем достигают должного уровня прочности естественным путем.
• Пропаривание – предполагает обработку формы с бетоном паром при давлении в 0,7 атм. Таким образом нужная прочность достигается за сутки.

Методика производства

Способ формирования пор в немалой степени сказывается и на свойствах вещества, и на его стоимости. Главным отличием между двумя способами получения является наличие или отсутствие химической реакции. Выделяют несколько методов.

Газобетон

Газобетон – на основе любого из связующих поризуется следующим образом. Компоненты смеси вводят в автоклав, где в условиях повышенного давления и температуры, происходит химическая реакция. Выделяемый при этом газ, поскольку у него нет выхода, остается в твердеющей массе, образуя многочисленные мелкие поры.

Газобетоны – любые, более прочны при той же плотности по сравнению с пенобетонами. В качестве газообразователя, как правило, используется алюминиевая пудра: алюминий реагирует с оксидами кальция и кварцевым песком с образованием силиката кальция и газа.

Пенобетон

Пенобетон готовят иначе: в готовую смесь вводят готовую же техническую пену и перемешивают. Для этого используют:

• клееканифольный пенообразователь – дает объемную устойчивую пену, но несовместим с ускорителями твердения кислотного характера;
• смолосапониновый – классический вариант из мыльного корня и воды;
• ГК – гидролизованный протеин, готовят из боенской крови и сульфата железа. Это самый устойчивый пенообразователь, хранится до 6 месяцев.

Материал можно залить в формы или использовать для получения монолитной конструкции, если изготовление ведется на строительной площадке. Ускорить твердение и улучшить прочностные свойства может пропариванием в тоннельных или ямных камерах, где бетон обрабатывают паром под небольшим давлением.

Газопенная технология

Газопенная технология объединяет возможности обоих методов. В смесь на стадии изготовления вводят и газообразователь, и пенообразователь.

Далее мы расскажем вам о популярных производителях блоков из ячеистого бетона и средних ценах (за м3) на различные их типы (пр. стеновые).

Производители и средние цены на продукцию

Ячеистый бетон разных видов производят в России уже более полувека, поэтому найти изготовителя можно в любой области. Как правило, газобетон автоклавного твердения производят достаточно крупные компании, так как его изготовление энергозатратно. Пенобетон можно успешно изготавливать даже на мини-линиях, так что его производство распространено гораздо больше.

Несмотря на относительно небольшую массу по сравнению с тяжелым бетоном или железобетоном перевозка блоков, все равно, дело затратное. Намного выгоднее найти изготовители на месте.

• Isoblock – предприятие полного цикла, предлагает пенобетон и газобетон неавтоклавного твердения. Продукция полностью сертифицирована. Заказать можно как небольшую партию блоков – для коттеджа, например, так и панели для крупномасштабного строительства. Стоимость изделий зависит от плотности, размера и класса прочности. В среднем пенобетон D 600 обойдется в 2600 р. за куб. м.
• ООО «Северо-Запад Строй Групп» – специализируется на производстве газобетонных блоков автоклавного твердения. Это прочный и надежный материал с прекрасными теплоизоляционными качествами. Газобетон D 600, прочность которого выше, чем у пенобетона той же плотности, стоит 3000 р. за куб.м.
• Бетонный завод БРУ – еще один известный в Московской области производитель пенобетона и неавтоклавного газобетона.
• Завод газобетона «Марм» более известен в Санкт-петербургской области. Здесь изготавливают как стандартные блоки, так и по индивидуальному заказу. Стоимость колеблется от 2500 до 3000 р. за куб. м.
• Ленинградский завод строительных материалов с 2013 года производит пенобетонные блоки, а также газобетон неавтоклавного твердения.
• Волгоград представляет ООО «Пеноблок-ЭСМ» – изготовитель пенобетонных блоков. Завод предлагает армирование полипропиленовой фиброй, что повышает прочность изделий без потери теплоизоляционных свойств. Цена демократичная: стоимость блоков D 600 составляет 2850. р. за куб. м.
• Урал Холдинг – производит практические все виды бетонов, в том числе и ячеистые равных видов. Здесь пенобетонные блоки D 700 обойдутся в 2500 р. за куб. м.

О Neopor, популярном ячеистом бетоне, расскажет следующее видео:

Области использования

Категории изделий

ГОСТ объединяет все виды блоков в 3 категории:

• собственно блоки – то есть прямоугольного сечения изделия, в которых толщина примерно равна высоте;
• плиты – блоки, в которых толщина существенно меньше ширины;
• блоки с U-образным сечением.

Размеры изделий колеблются в довольно широких пределах, однако по-настоящему крупных блоков из пористого материала не делают. Ячеистый бетон, особенно теплоизоляционный – материал хрупкий, и при больших размерах панели теряют в прочности.

Использование облицовочного кирпича и ячеистого бетона внутри здания (фото)

Применение

Применение ячеистые бетоны нашли самое разнообразное.

• Мелкие стеновые блоки с более высокой плотностью – как минимум из конструкционно-теплоизоляционного материала, используются при сооружении несущих стен невысоких строений – до 5 этажей в зависимости от типа бетона.
• Крупные плиты – стеновые панели, применяются при возведении межкомнатных перегородок. Плиты с большей прочностью, а тем более армированные, используются для несущих внутренних стен.
• U-образные блоки применяют при сооружении лотковых перемычек.
• Стеновые панели из высокопористого газобетона применяют как утепляющий второй слой для несущих стен.
• Конструкционный материал служит исходником для плит перекрытия.
• Пенобетон, производимый на строительной площадке, используется для сооружения монолитных конструкций, а также заливки полов и перекрытий.

Отличные теплоизоляционные свойства ячеистых бетонов и блоков из них – причина множества хороших отзывов и повсеместного их использования для утепления зданий, особенно высотных. Однако и в частном строительстве легкость материала и податливость в обработке привлекает все больше внимания.

Всем, кто всерьез задумывается об открытии собственной линии по производству ячеистых бетонов и блоков из них стоит посмотреть следующее видео, представляющее собой бизнес-план:

Блоки из пористого бетона

Технологии современного строительства постоянно развиваются и усовершенствуются. Появилась потребность в материале, объединяющем все лучшие характеристики дерева, кирпича, бетона. Так на строительном рынке появился новый строительный материал – ячеистый бетон, который приобретает огромную популярность в малоэтажном строительстве.

Определение

Блоки из ячеистого бетона изготовлены из песчано-известкового цемента, песка, порообразователя и воды. Полученный искусственный камень – высококачественный строительный материал губчастого строения, характеризующийся низкой теплопроводностью. Отличная прочность, экологичность, легкость в обработке, удобный размер составляют блокам высокую конкуренцию перед деревом, кирпичом.

Область применения

Высокие технические характеристики ячеистых блоков расширили сферу применения материала на строительном рынке. Основные виды строительного материала используют при строительстве малоэтажных и производственных зданий. Блоками выкладывают несущие, самонесущие и ненесущие стены, стеновые перегородки, из них изготавливают элементы конструкций строения. Благодаря низкой теплопроводности, его используют в качестве утеплителя полов, кровли, стен.

Плотность бетона разная, зависит от количества пор – чем больше ячеистость, тем выше тепловые и звукоизоляционные характеристики, но меньше плотность. При маленькой ячеистости все с точностью до наоборот. Такие характеристики упрощают применение бетона, позволяя учитывать нюансы индивидуального строительства.

Виды пористого бетона

Классификация строительного материала разбита на категории. В зависимости от отклонений по ширине, высоте, длине выделяют две категории: I и II. Ячеистые блоки классифицируют:

По назначению

• теплоизоляционные;
• конструктивно-теплоизоляционные;
• конструкционные.

Отличаются между собой материалы прочностью и весом. Самый легкий вид (вес 500кг/м³) с небольшой плотностью – теплоизоляционный II категории. Конструкционный весит до 1200 кг/м³ и обладает отличной плотностью – I категория.

По способу твердения

По условиям отвердевания выделяют:

• автоклавный тип затвердевания при высоком давлении в среде насыщенного пара;
• неавтоклавный, затвердевание происходит в естественных условиях.

Вернуться к оглавлению

По способу парообразования

• газобетон;
• пенобетон;
• газопенобетон.

Вернуться к оглавлению

По вяжущим свойствам

По содержанию связывающих веществ подразделяют:

• известковые;
• цементные;
• цементно-известковые;
• шлакообразные.

Вернуться к оглавлению

По заполнителю

• содержание песка;
• содержание вторичных продуктов.

Виды ячеистого бетона.

Новые технологии в строительстве идеально подходят для газобетонных и пенобетонных блоков из ячеистого бетона. Пенобетон отличается пористостью и низкой плотностью. В состав входит песок, цемент, вода и пенообразователь. Все компоненты соединяются, перемешиваются. Пенообразователь дает устойчивую пену, которая при соединении с другими компонентами придает им ячеистость. Подготовленный раствор заливают в формы. Метод, при котором смесь, вспученная на протяжении десяти часов, остается и схватывается в формах, называется неавтоклавным.

Технология изготовления газобетона совсем другая. В основе метода лежит химический процесс – результат взаимодействия металла и извести. В состав входят портландцемент, вода, песок, известь. В смеситель с подготовленными компонентами добавляют алюминиевый порошок. Разлитый по формам состав отстаивается и после отстойки размещается в специальном аппарате. Под воздействием высокой температуры и давления происходит затвердевание массы.

Использование автоклавной обработки блока придает материалу дополнительную прочность, точную геометрическую форму. Пенобетон, произведенный естественным отвердеванием, отличается низким коэффициентом крепости.

Преимущества использования

Стеновые блоки из ячеистого бетона обладают неопровержимыми достоинствами, которые необходимо знать всем застройщикам:

Идеальные размеры и формы – преимущества ячеистого бетона.

Размеры и формы стенового бетона отличаются идеальностью. Сейчас без труда возможно приобрести блоки нужной формы и размера. Идеальность размера положительно сказывается на минимальной толщине соединительного слоя, увеличивая теплоизоляционные характеристики.

Экономность. Легкий стеновой материал уменьшает финансовые затраты на заливку фундамента. Нет необходимости в дополнительном утеплении. Экономия чувствуется и на расходе клеевой смеси.

Теплопроводимость. Ячеистый блок способен сохранять тепло, неограничен в формировании толщины стены. При небольшой толщине в помещении сохраняется тепло и уют. Отпадает необходимость в дополнительных утеплителях, что на руку частным застройщикам, которые хотят иметь теплый дом и ищут возможность сэкономить средства.

Паропроницаемость. Пористая структура стеновых блоков позволяет стенам «дышать». Пропускная способность воздуха, пара максимальна, уровень влажности понижается, поэтому образование грибка бетону не грозит.

Огнеупорность. Сопротивляемость высоким температурам высока. Нет необходимости делать дополнительную противопожарную защиту, наоборот, часто ячеистым бетоном пользуются, как огнеупорным материалом. Например, стена толщиной в десять см выдерживает прямой огонь на протяжении двух часов при полной сохранности всех характеристик.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки

Для скрепления ячеистого материала используют клеевую смесь. Оптимальная температура для кладки – от 5 до 25 градусов тепла, если работа проводится в холодное время, нужно подбирать клей с противоморозными добавками. Клей готовится непосредственно перед работой на строительной площадке. Стоит обращать внимание на некоторые особенности кладки, соблюдая которые получим качественный результат:

• Правильная транспортировка – важный момент начала работы. Обязательно на бетоне должна быть упаковка, защищающая от осадков и фиксирующая материал.
• Использование шлифовальной терки для выравнивания поверхности, позволяет избежать неровностей поверхности, а впоследствии – образования трещин. Возможность подобрать необходимый размер обеспечивает ровную кладку.
• В первую очередь укладывают угловые блоки, постепенно переходя на периметр.
• Армирование каждого четвертого ряда, во избежание образования трещин.
• Использование клеевого раствора позволяет сделать тонкими соединительные швы. Клей – экономный вариант, без образования “мостиков холода” и ровной кладкой в результате.

Стеновые блоки или блоки для перегородок, сделанные из ячеистой массы, отличаются высоким качеством и идеальной формой. Использование их для строительства – правильное решение.

Здания из блоков характеризуются повышенной комфортностью, хорошей звукоизоляцией, высокими теплозащитными функциями.

Как обшить дверь из дерева, металла

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже.

Чем можно оббить двери

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии, не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

• гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
• пористая;
• структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

Под крокодиловую кожу

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

• панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
• натуральная древесина — фрагменты, массив;
• шпон;
• ламинат;
• пластик;
• постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Чаще всего используются обойные гвозди

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Варианты

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

Сразу сформировать валик. Для этого в середину полосы закладывается жгут из поролона или ватина, обжимается в середине. В таком виде фиксируется по периметру двери. После, сверху, укладывается поролон и материал. Чтобы сформировать аккуратный край, материал подворачивается внутрь.

Валик сформирован сразу, в готовом виде прикреплен по периметру полотна
Валик формируется потом, после того, как уложен винил на полотно. Тут технология другая — полоса крепится по периметру, лицевой стороной вниз. Затем крепится поролон и обивочный материал. Края не подворачиваются, просто обрезаются по размеру. После окончания полоса заворачивается на лицевую сторону (в нее можно уложить полосу поролона), подгибается и крепится обойными гвоздями.

Полоса для валика закреплена заранее, сам он формируется после того, как закреплен обивочный материал

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Без валика

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

Прибиваем со стороны петель

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

Как обить дверь дермантином своими руками?

Когда начинаешь говорить об обивке входных дверей дермантином (правильнее говорить — дерматином, но это тот случай, когда ошибочное написание и произношение превозбладали над правильным), то в ответ можно услышать, что это решение из прошлого века, материал некрасивый и непрактичный. Но такое могут заявлять лишь те, кто не знает, что производители строительных материалов разработали и представили на рынок целую линейку дермантиновых полотен с красивой фактурой под кожу различных цветовых оттенков.

В результате новые обивочные материалы с каждым годом набирают все большую популярность — обивка дверей дермантином своими руками снова вошла в моду. Это объясняется красивым внешним видом дверей, износостойкостью и невысокой стоимостью материалов.

Общее описание новых дерматиновых полотен

Классическое определение дерматина говорит, что это рулонный материал на основе тканого полотна из хлопковой нити, на поверхность которого нанесен слой цветной нитроцеллюлозы. Изготовители материалов учли прежние недостатки и решили заменить тканую основу пористой пленкой из поливинилхлорида.

Поверхность стали покрывать полиэстером, полиуретаном или смесью кожаных волокон с латексной крошкой. В первых двух случаях новые дермантины назвали экокожей, а в последнем варианте, с использованием смеси, – рециклированной кожей.

В результате были получены практически новые материалы, которые отличаются:

• эластичностью;
• износостойкостью;
• воздухопроницаемостью;
• прочностью;
• доступной стоимостью.

Тактильные ощущения практически не позволяют отличить синтетические материалы от хорошо выделанной натуральной кожи. Но главное эстетическое достоинство новых дерматинов заключается в возможности окрашивания в любые цвета и создания красивой поверхностной фактуры. Цена полотна зависит от составляющих компонентов и находится в пределах от 500 до 1500 руб/м 2 .

Плюсы и минусы дермантина

Потребительские свойства новых рулонных материалов для обтягивания входных дверей и других хозяйственных целей по ряду показателей даже превосходят натуральную кожу. К их числу специалисты относят:

• ценовую доступность для большинства потребителей;
• устойчивость к воздействию влаги, микроорганизмов и гниению;
• очень высокую прочность на разрыв и растяжение;
• износостойкость и долговечность;
• эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +60°C;
• срок службы — не менее 20 лет;
• высокие тепло- и звукоизоляционные качества;
• невосприимчивость к солнечному ультрафиолету;
• большое разнообразие фактур при широкой цветовой гамме;
• простой уход и возможность применения химически активных моющих средств.

Недостатков всего два, но они довольно существенные:

• невозможность ремонта в случае механического повреждения или пореза — потребуется полная перетяжка всего покрытия;
• все виды новых дермантинов способны к поддержанию огня и относятся к группе горючести Г2.

Эти минусы не являются критичными и, учитывая большое количество достоинств, могут быть признаны несущественными.

Материалы и инструмент для обивки дверей дермантином

Если точно соблюдать порядок работ, подготовить весь необходимый инструмент и использовать качественные материалы, то правильно обить дверь дермантином сможет самостоятельно любой мужчина. Для обивки вам потребуются следующее:

• рулонный кожзаменитель;
• утеплитель в виде тонкого листового поролона или изолона;
• для деревянных дверей декоративные гвозди, а для металлических – саморезы;

• полимерный клей и кисть на одноразовое использование;
• тонкая плетеная латунная проволока или декоративный полимерный шнур;
• рулетка, линейка и карандаш;
• молоток;
• мебельный степлер;
• острый нож и ножницы.

Для обивки металла потребуется шуруповерт, без которого невозможно закрутить саморезы.

Инструкция по обивке дверей

В полный состав работ по обшивке входной двери дермантином входят следующие этапы:

• подготовительные мероприятия;
• изготовление и крепление валика;
• обивка поверхности;
• декорирование;
• завершающие работы.

Общая продолжительность, даже для непрофессионала, обычно не превышает 8 часов.

Подготовительный этап

Перед тем как обить дверь дермантином, выполняют подготовительные работы, в состав которых входит:

1. демонтаж замков, ручек и глазка;
2. снятие дверного полотна с петель, его укладка на подставку;
3. ревизионный осмотр состояния короба и ремонт при необходимости;
4. удаление старой обивки при ее наличии;
5. осмотр двери на предмет ее целостности и проверка геометрии;
6. очистка и обезжиривание дверного полотна с двух сторон;
7. окрашивание или покрытие защитным составом;
8. нарезка утеплителя по размеру двери;
9. раскрой дерматина с напуском 100-150 мм;
10. разработка схемы узорного декора;
11. укладка дерматина и его закрепление;
12. изготовление валиков.

Валиками называют расположенные по краю дермантиновые трубочки с утеплителем, которые перекрывают щель между полотном и коробом, а также служат декоративным элементом. В зависимости от направления открывания двери, могут закрепляться на коробе или дверном полотне.

Изготовление и установка валика

Количество валиков зависит от типа установленных дверных петель. При открытой конструкции потребуется 6 трубок, а для скрытой достаточно 4-х. Дело в том, что наружные петли не закрываются этим декором.

Для изготовления валика необходимы полосы дермантина шириной 100-150 мм. Их можно взять из обрезков, которые остаются после раскроя основного материла. Длина валика должна учитывать возможность небольшого напуска для формирования красивых углов.

Прибейте или прикрутите саморезами подготовленные полосы по краю двери или дверного полотна лицевой стороной от себя. Положите утеплитель на полосу, обтяните его дермантином и соедините шов при помощи быстросохнущего полимерного клея.

В результате закрепленный валик должен выступать за край дверного полотна или короба не более чем на 30 мм.

Классическая технология обивки

Это самый простой способ того, как обшить дверь дермантином своими руками. Конструкция полотна может быть деревянной или металлической. Этот фактор подразумевает существенные различия в исполнении.

Для отделки деревянного дверного полотна:

• уложите между набитыми валиками утеплитель и закрепите его степлером или приклейте;
• дерматиновое полотно подверните по краям и расстелите на поверхности так, чтобы оно заходило под валики;
• закрепите дерматин декоративными гвоздями по одной длинной стороне, на расстоянии 5-7 мм от края валика, с шагом крепления в 100-120 мм;
• после этого, на таких же расстояниях, забейте гвозди по верхней и нижней стороне, а после это по оставшемуся краю.

В уложенном и закрепленном полотне вырежьте отверстия под элементы замков и фурнитуры. Места установки легко определяются наощупь. Процесс декорирования поверхности будет рассмотрен позже.

При обтяжке металлического листа: гвозди забить невозможно и поэтому используются специальные саморезы, которые вкручиваются шуруповертом или малооборотной дрелью. Причем их закручивают в точках, размеченных на заранее составленной схеме проволочного прижимного декора.

Но сначала утеплитель, а поверх него и дерматин временно фиксируются при помощи клея. Процесс оформления декора завершает работу и закрепляет полотно окончательно.

Каретный метод обивки

Идея каретной технологии заключается в том, что утеплитель и дермантиновая обивка закрепляются на листе фанеры толщиной не менее 10 мм и точно совпадающим по размеру с дверным полотном.

В фанерном листе высверливаются отверстия в соответствии с намеченным рисунком поверхностного декора. Обычно это сплошное деление на ромбы или квадраты, хотя допускаются и другие варианты отделки.

После этого, на поверхность фанерного листа приклеивается утеплитель, в котором с помощью специальной коронки по мягким материалам так же выбираются выемки, соответствующие по разметке отверстиям в деревянном листе.

Дермантиновое полотно закрепляется (пришивается) пошагово латунной проволокой или шнуром, которые пропускаются с обеих сторон и притягивают обивку к листу фанеры без гвоздей. Сам фанерный лист фиксируется при помощи длинных саморезов, закрученных с обратной стороны дверного полотна.

Варианты декора обивки

На поверхности дверей, обитых дермантином, в большинстве случаев предусматривается наличие декора. Вариантом украшение огромное множество и выбор зависит только от вашего вкуса и фантазии. Единственное, что следует учитывать – проволока, шнур или просто декоративные гвозди обеспечивают дополнительное закрепление полотна на поверхности. Ниже показаны некоторые варианты такой отделки.

Для выполнения декора делается разметка, по точкам которой на 1/3 забиваются гвозди. После этого по ним натягивают проволоку или шнур, гвозди добивают до конца, создавая за счет натяжения шнура рельефный рисунок.

Чем еще можно обить входные двери

Отвечая на вопрос чем обить дверь вместо дермантина, то в числе популярных материалов, можно указать:

• винилискожу – состава на виниловой основе;
• натуральную кожу;
• специальные обивочные ткани, по типу материалов для отделки салонов легковых автомобилей.

Металлические двери отделывают часто пластиковыми и деревянными панелями. Однако следует заметить, что все эти материалы значительно дороже дерматина.

Дальнейшая эксплуатация обивки

Поверхность обивки, покрытая полиэстером, полиуретаном или смесью кожаных волокон с латексной крошкой, легко моется при помощи мыльного раствора. Допускается применять химические моющие средства. Однако, чтобы избежать изменения цвета, испытайте сначала моющий состав на обрезке материала обивки.

При появлении потертости и изменении цвета материала, эти места можно легко подкрасить. Самое главное — точно угадать цветовой оттенок. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую и принесите туда образец из оставшихся и сохраненных обрезков.

Современные дерматины — прочный и долговечный материал, обычно не требующий дополнительного ухода, кроме очистки от пыли и загрязнений.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
• Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

–>

Технология перетяжки дверей

Входные двери – это главный атрибут любого жилья, будь то частный дом или же квартира в многоэтажке. Если пройтись по этажам в типовом доме, то можно увидеть крайне неаккуратные, порой с растрескавшейся поверхностью дверные полотна. А ведь по этому атрибуту формируется мнение о владельце жилья.

Но кроме того, что полотно неважно выглядит, дверь еще и не сохраняет драгоценное тепло, а шум из парадной без каких-либо препятствий попадает прямо в жилище. Любой хороший хозяин рано или поздно заинтересуется, как можно привести свою дверь в порядок. Придать вторую жизнь дверному полотну вполне можно. Эта процедура не представляет особых сложностей. Все можно сделать своими руками.

Перетяжка дверей позволяет придать полотну более эстетичный внешний вид, а также решить проблемы с тепло- и шумоизоляцией. Главное для этой работы – наличие необходимого материала и инструментов.

1. Необходимые материалы
2. Необходимый инструмент
3. Подготовительный этап
4. Технология внутренней обивки по деревянным дверям
5. Внешняя обивка деревянной двери
6. Особенности обивки металлических дверей

Необходимые материалы

Итак, для того, чтобы обновить, а то и вовсе сменить надоевшую обивку, понадобятся обивочные материалы. Это может быть что угодно – от дерматина до натуральной кожи, ламинат, МДФ панели, массив дерева.

Натуральная кожа отличается высокой стоимостью, а использовать ее в качестве материала для обивки стоит лишь в некоторых исключительных случаях.

Для таких случаев существует в огромном ассортименте искусственная кожа. Выбирать можно по цвету, а также фактуре и толщине – это позволяет приобрести то, что максимально походит по вкусу. Стоит сказать в защиту кожзаменителей, что настоящий, качественный материал даже профессионалы могут с трудом отличить от натуральной кожи.

Размеры могут варьироваться по ширине от 1100 до 1400 мм. Этого хватит для перетяжки даже больших дверей. Прежде чем покупать дерматин, следует точно измерить высоту дверного полотна, а к полученному размеру добавить около 25-30 см. Эта длина уйдет лишь на отделку одной стороны.

Так выглядят валики на двери.

Кроме того, нужно помнить, что часть искусственной кожи будет использована для валиков, которые будут закрепляться по периметру полотна. Для того, чтобы сделать эти элементы, потребуются полоски шириной в 120-150 мм, а их длина должна быть равна высоте двери. Таких полосок будет 3.

С обивочными материалами все ясно. Теперь пора перейти к утеплителям. Так, для этих задач хорошо подходит поролон в листах, плотный синтепон, а также войлок. Толщина утеплителя должна составлять от 10 до 25 мм. Она зависит от типа выбранного утеплителя и от необходимой объемности возможного рисунка на обивке.

Кроме этого, следует подобрать мебельные гвозди. На них должна быть декоративная шляпка. Эти детали могут быть выполнены из различных металлов, а цвет их может различаться от медного до золотого. Также некоторые шляпки обтянуты дерматином. Диаметр их подбирается из дизайнерской идеи по оформлению двери.

Если выполняется перетяжка для входных металлических дверей, то для этой задачи подойдут высокостойкие полимерные клеи. Можно использовать «88» и даже «Момент».

Еще для работы понадобятся полоски утеплителя круглой формы. Это может быть поролон либо полиуретан. Для обивки двери подойдут полоски с диаметром от 10 до 20 мм.

Необходимый инструмент

Первым делом стоит подготовить мебельный степлер и скобы к нему. С помощью этого комплекта будет выполнятся монтаж и фиксация утеплителя и декоративной обивки к дверному полотну. Идеальный размер скобы для этих целей – от 8 до 10 мм.

Для декоративных гвоздей подойдет средний молоток. Также не лишним будет строительный нож. Он достаточно острый, чтобы при необходимости подрезать дерматин. Шуруповерт и насадки к нему, а также отвертка помогут выполнить демонтажные работы по старой обшивке, а также снять элементы фурнитуры.

На деревянных дверях могут быть гвозди – их можно достать гвоздодером. Искусственную кожу удобнее всего раскраивать ножницами.

Подготовительный этап

Первый шаг – это демонтаж. Демонтируется все, что можно снять. Затем снимают старую обивку. Это необходимо делать максимально аккуратно. Чаще всего обивочные материалы не приклеены, поэтому снимаются очень легко и просто. После того, как обивка снята, стоит внимательно осмотреть полотно на предмет забытых или незамеченных гвоздей и других крепежных элементов.

После очистительных и демонтажных работ дверное полотно можно снять с петель и положить на подготовленное рабочее место. Все дальнейшие этапы по перетяжке дверей могут производится в таком положении. Иногда нет возможности снятия полотна. Тогда все работы будут выполнятся на висящей двери.

Технология внутренней обивки по деревянным дверям

По традиции входная дверь в большинстве многоэтажных домов открывается внутрь. Поэтому описанная ниже технология будет отталкиваться от этого.

Обшивка двери с внутренней стороны немного отличается от наружной. Главное отличие – утеплительные валики. Их изготавливают из полосок обивочной ткани и утеплителя. Можно применить готовый продукт из полиэтилена. Данная деталь необходима для более надежного скрытия щелей между коробкой и плотном. Их прибивают так, чтобы валики выступали на 10-20 мм. Со стороны петель валики крепят таким образом, чтобы они закрывали щели по всей высоте косяка.

На первом этапе делается раскрой искусственной кожи и утеплителя. Для обивки дверь измеряют с высокой точностью и прибавляют к этой цифре 120-150 мм (это и есть размер декоративного материала). Утеплитель должен быть меньше на 10 мм, чем размер дверного плотна.

По периметру полотна при помощи степлера закрепляют полосками искусственную кожу. Лицевая сторона направлена должна быть направлена вниз. Ширина полосок может составлять до 140 мм, а длина равна размеру двери. На дверном полотне внутри оставляют около 40 мм материала – все остальное должно быть затем закреплено снаружи.

Данные полоски будут монтироваться на утеплительные круглые ленты из полистирола или же полиэтилена. Так получаются валики, которые степлером закрепляются на полотне. Установку эти валиков правильней всего начать с правого верхнего угла. Далее их крепят на вертикальных краях, а затем уже на нижнем краю.

Затем на полотно укладывают утеплитель. Он закрепляется также при помощи скоб по периметру. Необходимо отступить от края материала примерно 50-70 мм.

Далее закрепляют поверх утеплителя дерматин или же кожзаменитель. Материал заворачивают за край утеплительного материала и закрепляют на верхних углах. Если на поверхности должен быть рисунок, то на этом же этапе следует разметить обивку. Существует множество видов различных рисунков.

Если рисунок не планируется, а декоративная обивка будет монтироваться только по периметру, то гвозди необходимо забивать равномерно, через каждые 60-80 мм друг от друга. Кожзаменитель необходимо натягивать, чтобы в конце процесса получить идеально ровную обивку.

Внешняя обивка деревянной двери

Когда дверь находится в закрытом положении, на полотне отмечают прямоугольник полотна. Отметка покажет, как следует крепить обивку, на каком расстоянии от края. То расстояние, что осталось, будет использовано под четверти.

Далее закрепляют утеплитель. При этом от линии отступают 10 мм. По ней крепится теплоизоляционный материал. Края его загибаются внутрь, однако нижняя часть должна остаться свободной.

Валики монтируются не на полотно, а на дверной косяк с трех сторон. Полосу кожзаменителя степлером крепят к дверному косяку. В нее вставляется утеплитель, вторую сторону обивки заправляют вовнутрь и прихватывают декоративными гвоздями. Данный валик должен буквально находить на дверь.

Нижний валик не стоит делать очень объемным. Крепят его на дверь. Он должен как можно плотнее прилегать к порогу. Затем на валик натягивают и прибивают основной обивочный материал.

Особенности обивки металлических дверей

У таких дверных полотен другие задачи, поэтому перетяжка дверей выполняется немного иначе. Так, нет необходимости в валиках, а монтаж обивочного материала выполняется с помощью клея. Утеплитель меньше двери на 10-15 мм. Кожзаменитель – наоборот, больше на 50-60 мм.

На поверхность полотна, на расстоянии 10-15 см от краев наносят клей. Далее приклеивается утеплительный материал и максимально прижимается. Затем клеят кожзаменитель – клей наносят на заднюю верхнюю часть. Далее последовательно приклеиваются и боковые участки – на обратную сторону загибают и прикрепляют обшивку. Лишний дерматин (пусть излишек и всего в пару миллиметров) должен срезаться.

Вот так можно придать дверям эстетичный вид. Как видно, процедура эта действительно несложная и при наличии определенных навыков не потребует много времени.