Чем покрыть столешницу из ДСП своими руками

Лак для стола из дерева: пошаговая инструкция, как покрыть стол или деревянную столешницу лаком правильно своими руками (67 фото)

Безусловно ремонт в доме или квартире не обойдётся без использования такого материала как дерево. Современные дизайнеры интерьера советуют даже не покрывать цветом древесину, а наслаждаться натуральным цветом и запахом дерева.

В этом вам поможет лак для дерева. Каждая столешница, покрытая лаком, будет непременно хорошо вписываться в интерьер, особенно если там доминирует дерево. Прежде чем заниматься покраской изделий лаком, ознакомьтесь с видами лаков и их преимуществами.

Помимо этого, вам необходимо придерживаться правил безопасной работы с деревом, так как лак, как и любой другой химический состав, способно нанести существенный вред здоровью.

Содержание

Виды лака для дерева

По виду лаки для деревянных поверхностей бывают на:

• Акриловой основе;
• Водной основе;
• Основе масла;
• Полиуретановой основе.

Такими лаками можно обрабатывать: потолки, полы, стены и мебель.

Акриловый лак

Одной из основных лакокрасочных основ считают акрил, поскольку он является термостойким.

Преимуществами такого покрытия заключаются в следующем:

• Устойчивость поверхности к влаге – в случае если стол будет находиться во влажной среде (или на улице) атмосферные осадки либо испарения не будут вредить древесине.
• Не закупоривает поры древесины – дерево замечательно пропускает сквозь себя воздух.
• Антибактерицидное средство – акрил способен предотвратить образование микробов.
• Быстрое высыхание.

Лидером рынка акриловых лаков для тёплых помещений считают Eurotex. Производитель гарантирует влагостойкость, отсутствие образования грибка. После применения можно заметить, как поверхность древесины покрывается матовым цветом.

Состав такого средства вовсе не имеет токсичных добавок, поэтому его вполне можно использовать в закрытых помещениях. Более того, лак вовсе не воспламеняется.

Лак на водной основе

Лак на водной основе глубоко проникает в основу дерева. Главным преимуществом является то, что такой лак не выделяет токсических веществ при нагревании, поэтому его вполне можно использовать непосредственно для тёплых помещений.

К тому же, им можно обрабатывать мягкие породы дерева. Основным плюсом считают разнообразную палитру. Вы можете подобрать любой цвет, который вам захочется.

Среди недостатков выделяют:

• Недолговечность – каждые 2 года поверхности необходимо обрабатывать повторно.
• Специалисты считают, что таким видом лака лучше обрабатывать непосредственно мебель, находящуюся в доме без влажных испарений и высоких температур.

Tikkurila пользуется большой популярностью на рынке лакокрасочных изделий. Производитель гарантирует, что воспользовавшись данным средством вы не пожалеете.

Плюсом является активная борьба компонентов с грибком, который обязательно появится во влажной среде.

Бренд Биофа является прекрасной менее дорогой заменой. Предназначен для прочного, износоустойчивого и дышащего покрытия. Недостатком считают водонепроницаемость и отсутствие устойчивости к перепадам температуры. Что касается состава, то он абсолютно безопасный.

Масляный лак

Стоит отметить, что столы из деревянных материалов, размещённые непосредственно внутри нагреваемых помещений лучше не использовать. Так как такое вещество имеет способность нагреваться и случайное прикосновение к нему грозит вам ожогом.

ТЕКС Профи считается лучшим в своём деле, так как выполняет все необходимые функции.

• Состав такого лака позволяет покрывать мебель.
• Первым недостатком является неприятный, резкий запах.
• Обязательно проветривайте помещения во время работы с лаком.
• Вторым недостатком является его неустойчивость к высокой температуре.

Полиуретановый лак

С помощью такого раствора можно создать идеально ровную поверхность. Он может защитить стол от выгорания (в случае его нахождения на солнце) и механических воздействий.

• По поводу состава лака не стоит переживать, так как в нём находятся вещества, которые абсолютно не вредят древесине и человеческому здоровью.
• Рекомендация специалистов заключается в том, что вам необходимо работать в перчатках и не допускать попадания лака в глаза.

Специалисты рекомендуют бренд Varathane, как один из лучших в своём роде.

Критерии выбора лака для дерева

Для правильного выбора лакокрасочного средства для дерева необходимо внимательно познакомиться с критериями, опираясь на которые, можно осуществить верный выбор без потери денег и времени:

• Расход – рассчитайте поверхность, которую вы будете обрабатывать, по причине того, что каждое средство имеет разный расход.
• Слои – для необработанной древесины необходимо обрабатывать поверхность в несколько слоёв. Таким образом необходимо оценить сколько именно материала вам понадобиться.
• Состав – в составе может находиться много опасных веществ, которые могут негативно повлиять на человеческий организм.
• Способы нанесения – существует огромное количество способов нанесения лака: аэрозоль, кисточка или валик.

Дальнейшее предназначение – необходимо тщательно изучить вопрос будущей эксплуатации, так как существуют разные лаки: со стойкостью к атмосферному давлению и ультрафиолету, стойкость к влажности т температурным перепадам.

Техника безопасности при работе с лаком

Несмотря на то, что казалось бы какие могут быть угрозы при обычном покрытии поверхности лаком, они всё-таки есть.

Изучим основные правила, которых нужно придерживаться:

• Защитите кожу рук и лица – в такие вещества входит много химических элементов. При распылении лака в комнату выходит много токсичных веществ. В случае попадания на кожу человека, есть риск получения ожога.
• Пользуйтесь респиратором – токсичные вещества могут попасть в дыхательные пути, что тоже может нанести бесповоротный вред человеку.
• Надевайте очки – попав на слизистую глаза, остатки химических элементов могут нанести ожог.

Если всё-таки лакокрасочный материал попал куда-то, то следуйте следующей инструкции:

• Промойте место, куда попали брызги. Если вы обнаружили уже глубокие повреждения – немедленно обращайтесь за медицинской помощью к специалистам.
• Если вы вдохнули токсическое вещество, то необходимо немедленно выйти из помещения на свежий воздух и попытаться откашляться. Обязательно промойте нос.

Если вы начинаете чувствовать себя плохо или ощущаете боли в лёгких, головокружение и нехватку кислорода – немедленно вызывайте скорую и обращайтесь за помощью к специалистам.

ТОП-лучших производителей лака

Для правильного выбора качественной краски, вам понадобится изучить список уже давно проверенных, лучших производителей лаков для дерева.

Среди наиболее проверенных выделяются:

• Dulux – Англия.
• ВГТ – Россия.
• Dali – Дания.
• Эскаро – Швеция.
• Неомид – Россия.
• Кудо – Россия.
• Parade – США.
• Loba – Германия.
• Marshall – США.

Подходящие краски для мебели из ДСП

Отечественный менталитет и уровень материальной обеспеченности большого количества людей не позволяют выбрасывать старую мебель, купив взамен новый гарнитур.

Домашние мастера могут преобразить интерьер так, что он будет полностью соответствовать новомодным дизайнерским проектам.

Планируя обновление внешнего вида комнаты, хозяева могут сомневаться – можно ли покрасить ДСП-мебель краской. Неуверенность понятна, но неоправданна. Своими руками можно сделать изделия более современными, только перекрашивать их нужно со старанием и знанием дела.

• С чем связана трудность покраски ДСП
• Чем можно красить ДСП
  • Краски на основе масел
  • На основе алкидных смол
  • На основе акриловых полимеров
• Что необходимо для покраски ДСП
• Подготовка поверхности
  • Крашеная мебель
  • Мебель с покрытием из полимеров, шпона или кашированной бумаги
• Нанесение краски

С чем связана трудность покраски ДСП

Процесс обновления внешнего вида мебели из ДСП специфичен из-за свойств различных видов покрытий на основе материала. Плиты из древесной стружки, используемые в мебельной промышленности, подвергают одному из следующих видов обработки:

• лакированию;
• ламинированию;
• кашированию;
• шпонированию.

Древесно-стружечная продукция отличается по количеству слоев, плотности, водостойкости, подразделяется на марки и сорта.

Чтобы покрасить старую мебель из ДСП своими руками, нужно внимательно присмотреться к поверхности, визуально оценить качество покрытия, по возможности провести пробное испытание на маленьком участке, расположенном в незаметном месте. При наличии опыта подобных работ действовать можно смело и уверенно, потому что в целом подходы к окрашиванию плит едины, не зависят от вида мебели.

Чем можно красить ДСП

Краска для мебели из ДСП может иметь разную основу, наполнители и растворители. В продаже имеется множество окрашивающих средств, использовать которые нужно с учетом специфических требований к проведению работы.

Краски на основе масел

Масляные краски характеризуются большой покрывающей способностью, неудобство доставляет неприятный запах растворителя и длительный процесс высыхания. Весьма вероятно, что для достижения должного декоративного эффекта наносить краску на мебель из ДСП придется несколько раз, что можно делать только после полного застывания предыдущего слоя.

На основе алкидных смол

Алкидная краска также имеет многие достоинства, обладает лучшими характеристиками, чем масляная, имеет неприятный запах. Окрашивать мебель из ДСП алкидными составами можно только при наличии эффективной вентиляции или обычного проветривания. Достоинство алкидных красок заключается в их стойкости к микроорганизмам, что позволяет использовать их для мебели в ванных комнатах, кухнях.

На основе акриловых полимеров

Акриловые краски представляют собой дисперсию пигмента в воде, хорошо наносятся на поверхность ровным слоем, не выделяют неприятных испарений, представлены в продаже большим количеством оттенков, имеют доступную для массового потребителя цену. При случайном попадании красителя на пол пятно легко вытирается обычной ветошью, сделать это нужно сразу потому, что в тонком слое средство высыхает очень быстро, за пару минут.

Окрашенная поверхность ДСП будет готова к эксплуатации через пару часов. Не рекомендуется покрывать акриловыми красками мебель, которая находится во влажных помещениях, потому что на поверхности могут поселяться микробы, грибки, из-за чего вероятно распространение пятен плесени.

Что необходимо для покраски ДСП

Уже перед началом работы следует определиться с тем, какой результат желательно получить. Конечно, можно импровизировать по ходу дела, но заранее нужно подготовить все инструменты, которые понадобятся как для плановой покраски, так и для творчества. Ориентировочный список выглядит следующим образом:

• кисти для краски различных размеров;
• набор валиков или один валик с различными накладками;
• скотч для защиты прилегающих участков;
• комплект наждачных полотен с мелкими и крупными зернами;
• емкость для расположения валика или кистей в рабочих пазах;
• несколько шпателей различной ширины;
• защитные перчатки.

Помимо этого, весьма вероятно, что мастеру понадобятся отвертки, фен и набор ножей. Если работу планируется проводить красками, упакованными в аэрозольные баллончики, то необходимость в валиках, кисточках и емкостях для них автоматически отпадает. Правда, защитного скотча тогда понадобится гораздо больше.

Совет! Приобретая кисточки и валики, проверьте прочность закрепления рабочей части к основе.

Крайне неприятное впечатление оставляют прилипшие на поверхности волоски. В случае если отваливается накладка валика, работа может застопориться надолго. Во время любого ремонта желательно иметь под руками старые газеты, ветошь, листы картона, чтобы защитить полы, окружающее пространство от загрязнений краской.

Значительную часть времени занимают подготовительные работы, для которых может понадобиться грунтовка, шпатлевка. Если у мастера нет соответствующего опыта, имеет смысл перед началом обновления мебели получить консультацию у профессионалов и сразу купить необходимый набор средств и инструментов.

Подготовка поверхности

Для производства мебели использовали и по настоящее время используют разные покрытия на ДСП, удалять которые в домашних условиях приходится отличающимися во многом методами.

В любом случае шкафы, столы, тумбочки лучше разобрать и вынести на улицу или другое открытое, хорошо проветриваемое пространство. При необходимости можно работать без разборки, тогда следует освободить место вокруг, снизу подстелить газету или плотную клеенку, чтобы не запачкать полы в помещении.

Крашеная мебель

Если на плиты был нанесен лак или краска, их можно обработать феном. После прогревания и размягчения верхний слой легко счистится шпателем. Толстые покрытия из старых красок могут образовать под действием потока горячего воздуха вздувшиеся пузыри, счищать которые гораздо легче, чем тонкие слои.

Если нужно очистить древнюю столешницу, подойдет обычный разогретый утюг. Прогладив поверхность через фольгу, покрытие быстро снимется шпателем или ножом. Для вертикальных или фигурных плоскостей, например на деревенском комоде, в отсутствие фена старую краску поможет снять горелка, паяльная лампа с любым источником нагрева. Работу нужно проводить очень осторожно, памятуя о мерах безопасности.

Существует альтернативный способ удаления лаков и красок, суть которого сводится в обработке слоя растворителями. Органическую жидкость обильно распределяют кистью по поверхности, выжидают некоторое время, затем размягченный слой снимают шпателем. Метод с применением растворителей удобен, но требует осторожности из-за высокой летучести и воспламеняемости жидкости.

Мебель с покрытием из полимеров, шпона или кашированной бумаги

Если на поверхности присутствует ламинированный, шпонированный или кашированный слой, потрудиться придется усиленно. Удалить их так же, как краску, очень сложно потому, что велика вероятность повреждения стружечной основы материала ДСП. Поэтому мебель обрабатывают наждачными полотнами до тех пор, пока не сформируется шершавость покрытия, которая позволит надежно закрепиться новому слою краски.

В настоящее время домашняя мебель из ДСП очень часто имеет ламинированный наружный слой. Его следует готовить с усиленной тщательностью, особенно в случае, если планируется последующее окрашивание ЛДСП в нарядный белый цвет.

Ошкуривание вначале проводят наждачными пластинами с крупными зернами, затем пыль аккуратно выметают кисточкой. Обращаем внимание на то, что протирать тряпочкой запыленные участки не следует, потому что частички грязи при этом проникнут в поры и помешают последующему закреплению красящего пигмента.

На следующем этапе проводят ошкуривание наждачными листами с мелкими зернами, особенно сосредотачиваясь на краях, углах, других участках, где предварительную обработку раньше сделать было сложно. После этого еще раз выметают все частицы пыли.

Обратите внимание! Перед тем как приступить к покраске, рекомендуется пропылесосить помещение для того, чтобы частицы пыли в воздухе не прилипли на свежеокрашенную мебель.

Иначе вместо долгожданного глянцевого шкафа или стола может получиться неоднородное матовое покрытие.

После ошкуривания по поверхности мебели нужно медленно провести рукой, прощупывая каждый участок на предмет наличия неровностей или повреждений. Если таковые окажутся, мебель нужно прошпаклевать специальными составами или смесью мелкой древесной стружки с ПВА.

Выждав несколько часов, вплоть до суток, можно приступить к грунтовке, которая абсолютно необходима для улучшения фиксирования красящих пигментов в последующем. Грунтовочной массе также понадобятся сутки для полного высыхания при условии проведения работ в теплом помещении.

Если температура приближается к минимально допустимым 5 ℃, возможно, высыхание будет длиться дольше.

Нанесение краски

Главная стадия – окрашивание – это самый приятный процесс, доставлявший удовольствие даже Тому Сойеру. Приятно наблюдать за тем, как преображается мебель.

Если конструкция окрашивается в разобранном виде, стенки укладывают по горизонтали, чтобы краска распределялась равномерно, без потеков. Мебель в целом виде красят медленнее, внимательно контролируя однородность образующегося слоя.

Вначале делают фон, затем дают ему высохнуть в течение получаса, после чего проводят окрашивание еще дважды, выдерживая паузу для высыхания.

При желании можно поиграть с цветом для улучшения декоративного впечатления, окрасив, например, столешницу в светлый цвет, а боковые стенки – в темные тона. Для усиления эффекта мебель лакируют, делая от одного до нескольких покрытий на разных частях. При большом желании и соблюдении аккуратности эффект превзойдет ожидания.

Чем обработать деревянную столешницу для кухни

Покрыть столешницу из дерева можно чем угодно: от дешевенькой краски до дорогущих природных составов. Выбор зависит от назначения мебели и сорта древесины, из которой она изготовлена. Для защиты от порчи и в декоративных целях используют натуральное или синтетическое масло, пчелиный воск, цветной или прозрачный лак, краску, самоклеящуюся пленку.

Виды покрытий для дерева

Деревянная столешница чаще других частей мебели страдает от повреждений. Царапины, моющие средства, влага, ультрафиолет, плесень, грибок, насекомые – все влияет на ее внешний вид. Продлить срок службы деревянной столешницы помогут составы с защитными и декоративными характеристиками.

Различают две группы покрытий для деревянной столешницы:

1. Для внешней обработки — составы должны защищать от влаги, плесени, насекомых и ультрафиолетового излучения.
2. Для внутренней — помимо защитных свойств покрытие должно быть безопасным для здоровья.

Выбор состава зависит от материала и назначения столешницы. Для кухни, ванной, бани нужна хорошая защита от влаги и температуры. Садовую мебель обрабатывают для сохранности от солнца, осадков и паразитов.

В ванной необходима хорошая защита от влаги

Столешницы из дерева для жилых комнат нуждаются в защите от влаги не так сильно, но для них важна декоративность. Журнальные, туалетные, письменные, кофейные, обеденные столы и столики обрабатывают маслом, воском, лазурью или лаком. Закрывать краской структуру натурального дерева стоит в самом крайнем случае – при необходимости спрятать сильные повреждения или создать цветовой акцент в интерьере.

Покрытие может менять оттенок дерева

Таблица характеристик составов для обработки деревянной столешницы

Для древесины с выраженной структурой подойдет прозрачное покрытие

Чем обрабатывают деревянную столешницу

• Безопаснее и надежнее покрыть деревянную столешницу из цельного массива био-пропиткой – это смесь растительных масел и пчелиного воска. Качественный состав пропитки выдерживает высокую влажность, температуру и механическую нагрузку, а также обычные не слишком агрессивные моющие средства.
• Можно выбрать чистое масло, без добавления воска, но покрытие придется часто обновлять и жировые пятна оставят на нем следы. Если для деревянной столешницы нужна глянцевая поверхность, лучше использовать лазурь.
• Лак и краска подходят для садовой мебели, но не для кухни.
• Пленка – спасительный вариант стола из древесно-стружечных материалов, но наклеивать ее на столешницу из натурального дерева – преступление.

На заметку! Масло с воском выпускают для разных пород дерева. При покупке это нужно учитывать.

Смесь масла и воска

Иногда это покрытие называют воском, без упоминания масла. Кроме экологичности и влагозащитных свойств пластичная смесь имеет и другие достоинства:

• по консистенции напоминает вязкий лак;
• легко распределяется по поверхности;
• не создает глянцевую пленку;
• хорошо противостоит огню.

Чаще всего для столешниц используют тугоплавкий карнаубский или легкий пчелиный воск. Первый дает дереву надежную защиту, но его сложно наносить. Второй легко растирается и придает древесине мягкий блеск, но защита от повреждений не так надежна, при высокой температуре воск начинает плавиться.

Наносить покрытие можно кистью или безворсовой тканью

• бесцветными, они делают столешницу немного белесой;
• составы натурального цвета дают легкий эффект мокрого дерева;
• декоративные подходят для темной древесины или для затемнения столешницы.

Покрытие безопасно и декоративно, но наносить его не слишком просто. Сначала нужно подготовить поверхность деревянной столешницы:

• снять старое покрытие, если оно есть;
• обработать дерево наждачной бумагой, начиная с крупного зерна и заканчивая мелким номер 240, 320.

Высыхает восково-масляный слой до нескольких дней, затем его шлифуют и наносят покрытие еще раз. Работу повторяют 3-4 раза. Если провести финишную обработку твердым воском и хорошо растереть его, поверхность получит благородный приглушенный блеск.

На заметку! Жидкое покрытие отлично подходит для новой древесины или для столешницы с неглубокими царапинами. Сильные повреждения или трещины сначала стоит заполнить твердым воском, а затем покрыть всю столешницу пропиткой.

Масла для покрытия деревянной столешницы

Чистое растительное масло — самый безопасный способ обработки деревянной столешницы:

• тунговое предохраняет от плесени, гнили, насекомых, глубоко проникает в дерево;
• дегтярное – природный антисептик;
• льняное подходит для всех видов работ, глубоко проникает в древесину, хорошо отталкивает влагу;
• тиковое – универсальная защита для любых деревянных поверхностей.

Натуральные масла защищают дерево от повреждений, паразитов и природных воздействий, есть растительные, минеральные и комбинированные. Для усиления свойств могут добавляться твердые частицы в виде крошки или растворители.

Лазурь – двойная защита для дерева

Есть несколько видов лазури:

• масляная;
• водорастворимая;
• с агрессивным растворителем.

По толщине слоя различают:

• Тонкослойную лазурь — имеет жидкую консистенцию, не образует пленки, подходит для мебели, склонной к деформации.
• Толстослойную — uустой состав застывает пленкой, подходит для внутренней отделки.
• Среднеслойную — промежуточный вариант покрытия. Лазурь хорошо впитывается в дерево, образует тонкую воздухопроницаемую пленку.

Водорастворимые составы безопасны для здоровья. Их можно использовать в детской комнате и других жилых помещения, в бане или сауне.

Внимание! Лазури с агрессивными компонентами способны вызвать аллергию. Их можно применять только на открытом воздухе.

Лазурь придает столешнице легкий блеск

Чем обработать деревянную столешницу для кухни

Для кухни не подходят ДСП, шпон и МДФ. Нужны лиственница, дуб, бук тик или более демократичные сосна, орех, ясень, береза. Обработать деревянную столешницу на кухне лучше всего:

• Растительное масло;
• смесью масла с воском;
• воском.

Они надежно предохраняют от влаги, подчеркивают фактуру дерева и безопасны для здоровья. Однако у каждого вида покрытия есть слабые стороны:

• чистое растительное масло плохо реагирует на пятна жира, покрытие придется обновлять раз в несколько месяцев;
• масло-воск повторно наносят раз или два в год;
• чистый воск быстро впитывает загрязнения, начинает плавиться при высокой температуре.

Для кухонного стола нужны прочные породы дерева

Лак и краску безопасней использовать для деревянной столешницы обеденного стола на кухне. Прочная пленка покрытия защитит дерево от влаги и пятен, однако она плохо переносит механические повреждения. Верхний слой при интенсивном использовании начнет трескаться и шелушиться.

Растительное масло в одиночку или совместно с воском решает почти все задачи по защите столешницы из дерева. Если не считать стоимости покрытия, минус у него только один – приходится часто обновлять. Лак долговечен, красиво выглядит, но менее экологичен. Лазурь сочетает свойства лака и пропитки, не перекрывает текстуру дерева и дольше сохраняет свойства. Краска добавляет цвет в интерьер, подходит для садовой мебели или кухонного стола, но она прячет естественную красоту дерева.

О столешницах для кухни из ДСП: материалы и покрытие пластиком

Кухонные столешницы из ДСП — самые частые обитатели современных кухонь. Хозяйки полюбили их за привлекательный дизайн и практичность при достаточно демократичной цене. Однако как любой строительный материал, древесно-стружечные плиты имеют свои особенности. Если вы хотите заказать такую столешницу, вам будет полезен наш материал.

1. Плюсы и минусы столешницы для кухни из ДСП
2. Изготовление кухонных столешниц из ДСП
3. Ламинирование пластиком
4. Монтаж столешниц из ДСП
5. Как правильно произвести замену столешницы
6. Заключение

Плюсы и минусы столешницы для кухни из ДСП

Кухонная рабочая поверхность каждый день подвергается серьезным испытаниям. Она должна быть крепкой, безопасной и гигиеничной. Ламинированные столешницы из древесно-стружечных плит имеют множество преимуществ. Однако без недостатков тоже не обошлось.

Преимущества материала:

1. Надежность. ДСП намного лучше, чем дерево, сохраняет свои внешние характеристики в жестких кухонных испытаниях.
2. Простота в уходе. ДСП пропитана различными смолами, поэтому не требует чрезмерного ухода.
3. Стоимость. Это дешевый вариант столешницы, имеющей при этом долгий срок эксплуатации.
4. Внешний вид. Обладает широкой гаммой цветов и разнообразием фактур.
5. Можно придать столешнице любую форму и длину.

Справка. Несмотря на то, что покрытие не требует особого ухода, не стоит для чистки использовать жесткие металлические щетки. Они могут повредить верхний ламинированный слой.

Недостатки:

1. Выделение формальдегидных смол после нагревания.
2. В местах, где часты перепады температуры, со временем могут образоваться трещины.
3. Если поверхность имеет сколы или царапины, попадающая через них влага приводит к набуханию покрытия.
4. По внешнему виду этот материал уступает камню и дереву, смотрится не столь нарядно и дорого.
5. Подверженность влиянию кислот и щелочей.

Изготовление кухонных столешниц из ДСП

ДСП — это древесно-стружечная плита, изготовленная методом горячего прессования стружечной массы с добавлением формальдегидной смолы в качестве полимера. Толщина варьируется, стандартные – 26 и 38 мм, реже 50 мм. Для получения столешницы толщиной от 26 мм склеивают несколько тонких плит.

Важно! Формальдегид токсичен, поэтому перед покупкой крайне важно убедиться в безопасности изделия. Выбирайте класс эмиссии Е1 — эти плиты не вредят здоровью.

Столешница сложной конфигурации (например, угловая) изготавливается из нескольких частей по такой технологии:

• склеиваемые поверхности плит обезжиривают с помощью изопропилового спирта и равномерно покрывают полиацетатным клеем;
• склеенные плиты подвергают холодному прессованию, сушат в штабелях под высоким давлением;
• полученную панель фрезеруют для придания нужной формы, в ней вырезают выемки и гнезда, выбирают пазы;
• с торцов в обезжиренные и смазанные клеем пазы вставляют шипы и ламели для последующей сборки;
• панели плотно прижимают друг к другу торцами, обработанными клеем, и фиксируют;
• после отвердения клея шов между частями столешницы шлифуют, он становится практически незаметным.

Для придания столешнице завершенного вида используют дополнительные комплектующие: планки – торцевые, угловые, соединительные, а также торцевые и фронтальные профили (молдинги). Они защищают открытые срезы от влаги, загрязнений, механических повреждений. В месте стыка столешницы со стеной устанавливается плинтус, герметизирующий стык и препятствующий проникновению в щели мусора.

Интересно! Столешницу из ДСП можно сделать своими руками из неламинированной плиты, накрыв ее листовым декоративным пластиком. Это проще, чем кажется. Такая столешница может стать эксклюзивным арт-объектом на кухне.

Ламинирование пластиком

Чтобы использовать ДСП в качестве рабочей поверхности, его ламинируют, то есть наделяют защитными свойствами. При этом поверхность и кромка облицовываются тем же пластиком, а стык закрывается, чтобы влага не попадала внутрь ДСП.

У ламинирования есть целый ряд преимуществ для применения на кухне:

• устойчивость к механическим повреждениям (царапинам, потертостям);
• стойкость к ультрафиолету и высокой температуре (до 180̊C);
• стойкость к воздействию влаги;
• гигиеничность (пластик не впитывает влагу и легко очищается);
• широкая палитра цветов и текстур.

Фирмы-производители предлагают большой выбор отделочного материала для ламинирования: прозрачное оргстекло, ПВХ-листы, полистирол, пластик на основе поликарбоната, натуральный шпон (дорогой и красивый, но очень прихотливый). Выбор определяется условиями эксплуатации и финансовыми возможностями.

Внимание! Хотя ламинирующий слой защищает плиту от воздействия влаги, лучше выбрать материал повышенной влагостойкости с маркировкой «В». Кромка такой рабочей поверхности для кухни должна производиться из ленты ПВХ.

Чаще всего мебельные фабрики используют декоративный бумажно-слоистый материал HPL (high pressure laminates — ламинат высокого давления). Он прочный и долговечный, меньше подвержен механическому воздействию, не выгорает.

Пластик должен быть толстым — эта характеристика определяет долговечность кухонной поверхности. Толщина итальянского и немецкого пластика 0,8 мм, польского и российского — 0,4-0,5 мм. Пластик большей толщины выдерживает температуру до 160 градусов и легко противостоит пятнам кофе, красного вина, свеклы и других жидкостей с красителями.

Интересно! Пластики могут быть стилизованны под различные виды дерева, камня, матовые и глянцевые однотонные цвета, металлик и фэнтезийные спецэффекты.

Монтаж столешниц из ДСП

Установка древесно-стружечной плиты включает в себя:

• замеры и распил;
• обработку кромок;
• крепление и стыковку двух листов при необходимости;
• герметизацию и установку плинтуса;
• вырез отверстия под раковину и смеситель.

Сначала производят замеры и затем на их основании распиливают лист. При этом длина отмеряется с учетом планки, накладывающейся на торцы. Отрезать от листа лишнее можно с помощью ножовки по дереву или электролобзика. Если же на стене есть выступы, то на столешнице заранее вырезаются все требуемые выемки.

Справка. Сложность монтажа — в аккуратном распиле столешницы. От механических повреждений ламинированного слоя остаются неприглядные следы. Крепление столешницы предусматривает установку дополнительных влагоизолирующих элементов – перемычек, заглушек, уголков из алюминия и пластика.

Торцы смазывают силиконовым герметиком, накладывают алюминиевую планку и ровняют ее заподлицо. Закрепляют планку маленькими саморезами, убирают излишки силикона. Кромку поверхности, которая осталась закрытой, декорируют кромочной лентой.

Заполняют герметиком задний верхний край шкафов. Задний торец столешницы также обильно смазывают тем же силиконом. В тумбе под раковиной крепят пластиковые или металлические уголки.

Важно. Необходимо отрегулировать по высоте ножки напольных тумб кухонного гарнитура с помощью строительного уровня. Если ножки не регулируются, то под них подкладывают регулировочные клинья и пластиковые прокладки.

Плиту столешницы аккуратно кладут на шкафы и либо придавливают ее плотно к стене, либо оставляют отступ от стены в 5 мм, оставляя выступ над шкафами спереди.

Прикрепляют столешницу к кухонному гарнитуру (не к стене!). Для этого под столешницей в имеющиеся отверстия вкручивают саморезы 30 мм (16 мм под раковиной). Устанавливают плинтус между фартуком, столешницей и по бокам. Если выполняется угловое крепление столешницы, то шов соединения скрывают алюминиевым профилем.

Важно! В кухнях на заказ рабочая поверхность — общая для всех нижних шкафов. Если вы собираете кухонный гарнитур из модулей заводской сборки, то, скорее всего, понадобится соединение всех столешниц. В плоскости делают все нужные пропилы, после чего в пазы вставляют соединительные элементы и прочно стягивают их между собой. На последнем этапе выпиливается отверстие под мойку.

Как правильно произвести замену столешницы

Если речь идет о замене поверхности на уже установленном гарнитуре, то действуют следующим образом:

• старая поверхность демонтируется без повреждений кухонного гарнитура – снимается раковина, плинтус и удаляются все крепления;
• новая поверхность обязательно подгоняется по стене и под существующие габариты мебели;
• высота контролируется особенно тщательно, поскольку важно, чтобы конструкция равномерно опиралась на существующие предметы мебели;
• получившиеся кромки на поверхности из ДСП обязательно герметизируют, иначе попадание влаги внутрь приведет к набуханию и разрушению конструкции;
• крепление столешницы также подразумевает соединение нескольких элементов в один, чтобы их высота по стене была одинакова, а между элементами не оставалось зазоров.

Столешница должна быть зафиксирована к каждому из нижних шкафов шурупами через ребра жесткости или уголки. Шаг шурупов — не менее 50 см. Все резаные и пиленые торцы древесно-стружечной плиты, не покрытые защитной пленкой, в том числе отверстия под встроенную технику и мойку, необходимо самым тщательным образом промазать силиконовым герметиком.

Важно. Столешница ДСП должна опираться по всей длине, никакие ее части не должны «висеть в воздухе». Опорами служат стенки шкафов и расположенные между ними ребра жесткости. Допускается разрыв в опирании в местах расположения встроенной техники (например, посудомоечной машины) длиной до 60 см.

В плиту ДСП надежно закрутить шуруп можно только один раз, повторно он нормально держаться не будет. Если с первого раза это сделать не удалось, лучше поменять место крепления или залить в отверстие пару капель эпоксидного клея. Отверстия под встроенную технику в столешнице лучше делать непосредственно на месте сборки.

Если изделие заказывается у производителя с уже готовым отверстием, транспортировать его следует особенно осторожно, столешница может просто сломаться. Соединение плит в угловой кухне следует делать только с использованием специальных винтовых стяжек, это единственный надежный способ их фиксации.

Заключение

Столешницы из ДСП отличаются многообразием цветовых решений и фактур, в продаже представлены модели стандартных размеров и конфигураций, а под заказ могут быть изготовлены изделия практически любой формы с нестандартными габаритами.

При выборе основы для кухонной столешницы из ДСП обращайте внимание на толщину плиты и защитные свойства материала. Рабочая поверхность из влагостойких древесных плит класса Е1, толщиной 38 мм и покрытая пластиковым покрытием HLP — наиболее долговечный, практичный и удобный в использовании вариант.

Откололся кусочек эмали в ванной: что делать

Новые сантехнические изделия выглядят безупречно, но со временем целостность покрытия нарушается, появляются трещины, сколы. Отслоение возникает при ударе, трении, нарушается защитный слой. Заделать скол эмали в ванной можно своими силами. Трещины эмали подлежат восстановлению, если знать технологию ремонта.

1. Причины появления сколов
2. Подготовка к ремонту
3. Способы устранения сколов
4. Ремонт самостоятельно приготовленным составом
5. С применением белил и клея БФ-2
6. С эпоксидной смолой и порошком фарфора
7. Замена эмалевого слоя заливкой
8. Ремонт мелких сколов
9. Профилактика сколов на ванне

Причины появления сколов

Эмаль в производственном цеху наносят электростатическим способом с последующим нагреванием в печи. Слой получается прочным, стойким к износу. При правильном использовании ванны такое покрытие прослужит до 10 лет без изменения качеств.

Причины появления сколов на стенках и дне ванны:

• В результате механического удара, по силе превышающего прочность покрытия. Это может быть падение твердого предмета, царапание металлическим тазиком или ведром. В итоге нарушается защитная поверхностная пленка.
• В месте разрушения начинает развиваться ржавчина. Ванна не может не контактировать с водой, увлажнение незащищенного места приведет к коррозии металла в основании. Будет постоянно происходить окислительная реакция, в результате сталь разрушится и появится сквозное отверстие.

Место скола эмалевого слоя станет очагом развития бактерий и других вредных микроорганизмов, т. к. в него забивается жир, грязь.

Ухаживать за ванной с одним или несколькими дефектами покрытия сложно, поэтому проще заделать проблемный участок.

Дефекты снижают эстетическую привлекательность сантехники. Вокруг отслоения появляются рыжие пятна, захватывающие новые площади. Ремонтировать ванну своими силами можно, если скол проявляется только на поверхности. При сквозном отверстии устанавливают акриловые вкладыши.

Подготовка к ремонту

Для работы покупают готовый комплект, в который входят средства и приспособления для ремонта сколов ванны.

• шпаклевка специального состава;
• наждак разной крупности;
• баллончик аэрозоли с эмалью для реставрации и эмалировки.

Для работы понадобятся инструменты:

• кисточка (размер выбирают по величине трещины);
• шпатель, лучше подойдет мягкий из пластика, резины;
• емкость для смешивания шпаклевки.

Подготовка обрабатываемого места так же важна, как нанесение шпаклевки и эмали. Вначале обезжиривают место нанесения, затем промывают и ждут высыхания, ускоряют процесс феном. Если пропустить операцию, замазка плохо приклеится к металлу.

Моющее «антижир», ацетоновый растворитель, пищевая сода — для чистки грязи и нерастворимых мыльных наслоений понадобится состав, растворяющий жир. Можно покупать средства с содержанием кислот, например, щавелевой.

Под шпаклевку зачищают скол с помощью наждака, убирают мелкие неровности, чтобы частицы не мешали сцеплению с ремонтным составом.

Способы устранения сколов

Шпаклевку из готового ремонтного набора разводят с отвердителем. Обычно основной состав продают в жестяной банке, а закрепитель содержится в тюбике из пластика. Их смешивают в концентрации 1:30 (отвердитель, шпаклевка, соответственно).

Дальнейший порядок работы:

1. Размешивают состав и наносят на трещину или скол.
2. Оставляют сохнуть на полчаса. Наждаком зачищают полученный слой так, чтобы при прощупывании под пальцами не ощущался переход от старого покрытия к вновь нанесенному пласту.
3. Спрей из баллончика (краску) распыляют на участок с высоты 20 сантиметров. Лучше положить трафарет с отверстием, которое немного больше, чем область наложения. Так можно не захватить чистые области с заводским покрытием, которое не нужно обрабатывать.
4. Аэрозоль распыляют несколько раз с промежутком в 3 минуты. Нежелательно оставлять работу после одного нанесения. Перестают красить, если между местом обработки и старым покрытием не будет разницы по колеру.

Ремонт самостоятельно приготовленным составом

Для ремонта используют химикаты и вещества, которые отдельно приобретают в магазине. Готовые ремкомплекты не всегда есть в продаже, и стоят они не дешево.

• Автомобильная шпаклевка. Более всего подходит для работы. Выбирают маленькие тюбики светлого цвета, чтобы меньше перекрашивать. Лучше покупать шпаклевку с включением стекловолокна — такая лучше сопротивляется температурным перепадам.
• Наждак. Приобретают на бумажной основе — такой вид дешевле, а долгой работы не предвидится, только зачистить небольшое место, где откололся кусочек эмали в ванной.

Эмали для закраски шпаклевки в ванне продают в разных объемах. Берут в тюбиках — одного достаточно для восстановления цвета на 1 – 2 сколах.

С применением белил и клея БФ-2

Иногда вместо белил применяют растолченный мел. На обезжиренную, зачищенную поверхность наносят клей тонким слоем. По его поверхности рассыпают измельченный в порошок мел. Пылевидное вещество поглощается клеем и выравнивается.

После схватывания (не высыхания) повторяют процедуру нанесения несколько раз. Количество слоев зависит от толщины скола. Экономичный метод позволяет недорого и качественно заделать дефект, если откололась эмаль на ванне.

С эпоксидной смолой и порошком фарфора

Готовят эпоксидку и фарфор белого цвета. Кусок материала растирают в порошок. На место скола накладывают тонкий пласт смолы, посыпают его крошкой. Выравнивают слой мягким шпателем небольшого размера (по ширине скола).

Своевременная заделка дефектов защитит эмалевое покрытие от дальнейшего разрушения. Временная заплата из фарфоровой крошки и эпоксидной смолы послужит около года, если ванной пользоваться интенсивно. Затем нужно счистить слой и повторить обработку снова.

Замена эмалевого слоя заливкой

Если сколов внутри ванны много, после шпаклевки всех проблемных мест желательно перекрасить стенки и дно полностью. Особо запущенные варианты предполагают снятие старой эмали со всей поверхности. Такие затраты на восстановление могут превысить стоимость приобретения нового изделия, поэтому нужно взвесить аргументы за и против.

Работа потребует отсоединения сточной трубы под ванной. Очищают чашу от известкового налета, ржавчины, чтобы наливная эмаль хорошо сцепилась с основанием из металла. Используют шпаклевку из магазинного ремонтного комплекта, выравнивают все дефекты, трещины, сколы.

Используют восстанавливающую краску-эмаль на базе полимерных искусственных смол. Ее наливают на борт ванны, начиная с задней продольной стороны тонким слоем. Затем переходят на переднюю стенку, захватывают торцевые бортики. Если краски для заливки не хватило, следующий слой льют, начиная с середины по высоте стенки. Помогают разравнивать шпателем. Качество покрытия определяется тщательностью подготовки поверхности перед работой.

Ремонт мелких сколов

Зачистить такое место наждаком невозможно, т. к. участок маленький. Практикуют промывку точечного скола обезжиривающим средством, затем чистой водой под напором. Моющие препараты применяют без хлора в составе.

Для заделки используют ремкомплекты в мелкой таре (шприцы, штриховые корректоры, баллончики маленького размера). Состав наносят за один раз с помощью кисточки, а разравнивают узким шпателем. После ремонта зачищают верх засохшего бугорка, покрывают поверхность в месте ремонта эмалью.

Профилактика сколов на ванне

Дефекты и трещины на поверхности эмалевого покрытия чаще появляются в результате небрежного отношения.

Правила пользования ванной и ухода за ней:

• Эмалевое покрытие прочное, но при большом выборе чистящих препаратов лучше подобрать средство, которое не содержит абразивных частиц.
• Чтобы не нужна была капитальная чистка от разных налетов и ржавчины, используют щадящие средства после каждого пользования.
• Не допускают падения с высоты стеклянных флаконов, душевой лейки.
• Нельзя выливать в ванну воду после мытья полов, чистить в ней обувь, мыть жирную посуду.
• Во время ремонта в комнате (замена кафеля, пластикового потолка) поверхность застилают полиэтиленом.

Лучше предупреждать известковый налет, чем потом отчищать его, рискуя повредить эмаль. Фильтры смягчают воду, не пропускают частицы ржавчины.

Чем заделать скол эмали в ванной в домашних условиях

Акриловые и эмалированные ванны уязвимы для механического воздействия. На участках повреждений образуются ржавчина, плесень и колонии патогенных бактерий, поэтому целостность покрытия необходимо восстановить как можно быстрее.

Для ремонта сколов на ванне применяются жидкий акрил, фарфоровые белила, эмалевый аэрозоль, заплатки из стеклоткани и др.

Причины появления сколов

Причинами появления сколов и других повреждений ванн являются:

1. Падение тяжелых предметов. Удар тяжелым предметом является основной причиной сколов эмали. Акриловая ванна изготовлена из сплошного материала, поэтому на ней не образуется сколов, но могут появиться деформации и глубокие царапины. Если поверхность соприкосновения небольшая (например, как при падении утюга на носик), то в чаше может образоваться сквозное отверстие. Тонкие акриловые вкладыши, которые применяются при ремонте чугунных и стальных ванн, часто трескаются при сильных ударах.
2. Повреждение острыми металлическими инструментами при ремонте. Во время ремонтных работ чашу рекомендуется убирать из ванной. Поверхность сантехники, особенно эмалированной, легко повреждается при контакте с лезвиями, шлифовальным кругом и другими инструментами.
3. Распространение ржавчины, грибка при повреждении покрытия. При повреждении эмалевого слоя металл начинает корродировать и разрушаться под действием воды и воздуха. При близком контакте с активным металлом (например, при хранении щеток из черновой стали на бортиках чаши) образуется гальваническая пара, которая ускоряет коррозию. Слой окислов приподнимает эмаль, поэтому для появления скола достаточно и незначительного механического воздействия. Данный тип повреждений характерен для стальных ванн.
4. Неправильный уход за поверхностью чаши. Очистка ванны с помощью сильных кислот, ацетона, растворителей и хлорсодержащих средств может привести к повреждению и потемнению эмали. Ослабленное покрытие легко царапается, скалывается и снимается при абразивной чистке.
5. Старение покрытия. При длительной эксплуатации тонкое эмалевое покрытие становится более хрупким. Неправильный уход за поверхностью может ускорить старение эмали.
6. Производственный брак или некачественный ремонт. Неравномерная толщина, вздутие и нарушение целостности покрытия могут привести к появлению царапин и сколов. Нередко дефекты поверхности появляются после проведения ремонта своими руками. Причинами повреждений становятся неправильная подготовка поверхности, присутствие грязи и жира на обрабатываемом участке, неравномерное нанесение эмали и др.

Виды повреждений покрытия ванн

На поверхности ванн могут образовываться следующие повреждения:

• сколы;
• трещины (покрытия, акрила);
• царапины;
• участки отслоения защитного слоя;
• сквозные отверстия.

Царапины на ванне.

Повреждения могут осложняться химической и биологической коррозией.

Необходимые материалы

Отремонтировать поврежденную поверхность можно в домашних условиях. В зависимости от характера дефекта для заделки могут применяться следующие материалы:

• жидкая эмаль или акрил;
• порошок фарфора, мел, белила;
• эпоксидная смола;
• аэрозоль для ремонта сколов;
• водостойкая шпаклевка.

Для подготовки поверхности потребуются следующие материалы и инструменты:

• шпатель;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка;
• обезжириватель (ацетон, спирт и др.);
• чистящие средства в виде жидкости или геля, не содержащие абразивных частиц;
• слабые растворы кислот для удаления ржавчины;
• трафарет для нанесения покрытия;
• фен;
• защитные перчатки, полиэтиленовая пленка.

Шпатель для работы.

Подготовка поверхности

Чтобы обеспечить адгезию нового покрытия, нужно правильно подготовить поверхность. Подготовка выполняется в следующей последовательности:

• тщательно вымыть ванну с чистящим средством;
• очистить поверхность вокруг дефекта от ржавчины, следов краски и других загрязнений;
• зачистить остатки ржавчины и неровности с помощью мелкой наждачки;
• обезжирить поверхность;
• высушить чашу строительным феном или подождать полного высыхания.

При покрытии большой площади остатки эмали зачищаются шлифовальным кругом или крупнозернистой наждачкой.

Способы ремонта скола в ванной

Участки небольших сколов можно замазать смесью на основе сухих белил или мелкой фарфоровой крошки. Для стальных и чугунных чаш рекомендуется использовать жидкую и аэрозольную эмаль: она обеспечит защиту металла от воздействия окислителей.

Фарфоровая крошка

Ремонт фарфоровым составом выполняется следующим образом:

1. Подобрать несколько мелких осколков белой фарфоровой посуды. Измельчить их в порошок.
2. Вымыть и обезжирить участок скола растворителем, спиртом или ацетоном. Обработать его наждачной бумагой или шлифовальным кругом. Протереть поверхность от пыли, повторно обезжирить.
3. Смешать эпоксидную смолу и отвердитель в пропорциях, рекомендованных инструкцией. Нанести полученный слой эпоксидного клея на высушенный участок скола.
4. Обильно присыпать дефект фарфоровым порошком и выровнять слой шпателем.
5. Подождать 2-3 часа до полного застывания смолы.

С помощью фарфоровой крошки можно закрасить сколы, темные пятна и царапины.

Сухие белила

При отсутствии фарфоровых осколков можно использовать сухие белила. Основой для краски является не эпоксидная смола, а фенолформальдегидный клей БФ.

Чтобы замаскировать дефекты на ванне, нужно:

• смешать БФ и сухие белила до консистенции пасты;
• вымыть поверхность, зачистить наждачкой и обезжирить поврежденный участок;
• полученную краску нанести на весь участок скола, разровнять резиновым шпателем.

Клей и белила можно наносить послойно. Композитное покрытие лучше сцепляется с поверхностью.

На скол наносится слой клея, который припудривается порошком. Каждый следующий слой клеящей основы намазывается только после высыхания предыдущего.

Точечное эмалирование

Если дефект занимает 2-10 квадратных сантиметров или несколько сантиметров в длину, можно исправить его жидкой эмалью. Материал для реставрации продается в строительных магазинах.

Для точечной заделки нужно:

• вымыть ванну, зачистить участок дефекта шлифовальным кругом;
• смыть пыль, обезжирить и просушить место обработки;
• кисточкой нанести 2-3 слоя эмалевого состава (первый слой является тонким, подготовительным, а 1-2 других — основными);
• оставить высыхать на 16-24 часа;
• через сутки после обработки промыть чашу горячей водой.

Эмаль позволяет заделать не только царапины и сколы, но и выбоины в поверхности.

Устранение небольших дефектов

Небольшие и малозаметные трещины можно убрать с помощью эпоксидного клея без дополнительных компонентов. Для этого необходимо:

• вымыть, зачистить место повреждения;
• дрелью или шуруповертом с тонким сверлом просверлить конечные точки трещины, чтобы остановить распространение дефекта;
• смыть грязь, просушить участок, протереть его обезжиривателем;
• смешать эпоксидный клей и аккуратно нанести его на трещину;
• разровнять покрытие и вытереть избыток клея кусочком тряпки;
• подождать застывания, обработать готовый шов мелкозернистой наждачкой.

Затвердевшая смола фиксирует края повреждения и изолирует его от воды и воздуха.

Заделка сквозных отверстий

Если помимо скола и трещины в поверхности образовалось сквозное отверстие, для ремонта потребуется специальный ремкомплект. Его можно купить в сантехническом или в строительном магазине. Для восстановления полимерной (акриловой) и эмалированной чаши применяются различные ремкомплекты.

Реставрация выполняется следующим образом:

• на концах дефекта просверливаются небольшие отверстия;
• поверхность очищается, обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается ветошью с обезжиривателем;
• на трещину и на точку пробоя наносится эпоксидный клей;
• в слой клея вдавливается порция силиконового герметика;
• после высыхания ремонтного состава участок повреждения зачищается, разравнивается и обезжиривается;
• на поверхность наносится акрил или эмалевая паста;
• после застывания финального покрытия оно полируется фланелевой тряпкой.

Профилактика повреждений

Для профилактики повреждений необходимо:

• не класть в ванну столовые приборы, строительный инструмент и другие острые предметы;
• использовать для ручной стирки пластиковые тазы, а тяжелые металлические емкости ставить на специальную подставку, которая опирается на бортики ванны;
• не давать детям прыгать по дну акриловой чаши во время купания;
• при мытье животных стелить на дно толстое мягкое полотенце;
• во время ремонта убирать чашу из санузла или застилать ее несколькими слоями бумаги, пленки и ткани;
• при использовании сильных кислот и щелочей для прочистки труб выливать их строго в сливное отверстие;
• мыть ванну с мылом или мягкими средствами не реже 1 раза в 1-2 недели, чтобы исключить необходимость обработки кислотами и абразивными средствами.

При наличии брака эмали и толщине акриловой чаши менее 2-3 мм трещины, сколы и отслоения могут возникать даже при незначительном воздействии. Чтобы избежать ремонта, следует внимательно осматривать ванну при покупке.

Как и чем заделать скол на ванне?

Скол эмали на ванне – не самый распространённый, но очень досадный дефект. Он будет мозолить глаза хозяину, пока тот, наконец, не решит его устранить. Это не такая уж сложная операция, требующая специальных навыков или знаний. Разберемся более подробно, как устранить скол эмали на ванной.

Характер повреждений эмалированной ванны

Чугунные ванны покрываются акриловой эмалью для защиты от коррозии, а также для более эстетичного вида. Слой эмали на старых ваннах небольшой – он не имеет защиты от механических повреждений. Эмаль откалывается на углах, об которые часто трутся, или в любом другом месте при ударе твёрдым предметом. Например, в ванну упал стальной утюг, а носик отколол кусочек покрытия.

Открывшийся участок голого металла становится уязвимым для воды. Там появится ржавчина, вредоносные микроорганизмы или грибки.

Узнать, чем заделать скол, а также где достать нужные материалы, можно быстро, если под рукой есть интернет. А перед тем, как начать работу, нужно оценить повреждения. После оценки станет более понятно, как убрать скол на ванне, какие нужно будет применять средства и что делать со старой любимой ванной.

Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов перед началом работы:

1. Царапины, трещины или мелкие точечные сколы успешно заделываются, если применяется автомобильная шпаклевка. Шпаклевка не потребует последующей обработки, поэтому ванну можно использовать сразу после её высыхания.
2. Отслоение старого покрытия означает, что нужно её менять. Если старую ванну жаль выбрасывать, потому что она всем устраивает, кроме повреждений эмали, то потребуется реставрация покрытия ванны.
3. Снятие старой эмали в ванной – это довольно трудоёмкий процесс, к нему нужно подготовиться. При соблюдении технологии проведения работы и следования указаниям владелец ванны гарантированно получает хороший и долговечный результат.
4. Эмаль в ванне, которая имеет большие или расположенные рядом сколы, потребует применения полимерных эмалей с последующей шлифовкой. Если площадь повреждений значительна, то эмаль чугунной ванны нужно обновлять путём повторной покраски или заливки по технологии Стакрил.

На эмалированной ванне не образуется налёт и ржавчина, поэтому целостность покрытия слоем эмали нужно сохранять. Скол на эмалированной ванне можно устранить самостоятельно. Все нужные компоненты продаются на любом строительном рынке или в хозяйственном магазине.

Иногда повреждения эмали слишком велики. Эмаль нужно обновлять полностью. Современные технологии позволяют сделать это своими руками, причём довольно быстро и недорого.

Подготовка поверхности

Если владельцу ванны надоело ржавое пятно на белоснежной ванне и он начинает искать информацию о том, как отремонтировать поверхность ванны, то вот что ему нужно сделать перед началом реставрации.

1. Сколы на ванне осматриваются. Если там присутствует ржавчина, то её нужно удалить химическим или механическим способом. Если участок скола почернел, то, скорее всего, в нём завелись бактерии. В этом случае скол обрабатывается антисептическим составом.
2. Если старая эмаль начинает отставать от поверхности чугуна, то перед тем, как заново закрасить ванну эмалью, она полностью счищается шлифовальной машиной и насадкой с наждачной бумагой до металла.
3. Единичный скол также зачищается до голого металла. Для этого применяется наждачная бумага или металлические щётки из толстой проволоки. Щётку нужно применять осторожно, чтобы не повредить целую эмаль.
4. Подготавливаются нужные инструменты, приобретается нужный компонент для заделки сколов. Не будет лишним приобрести запасной сантехнический ремкомплект на случай утери какого-нибудь резинового уплотнителя при снятии фурнитуры и отключении ванны.
5. Ванна тщательно вымывается со щёлочным моющим средством и оставляется до полного высыхания.
6. При полной замене эмали ванну отключают от водопровода и снимают с неё всю фурнитуру.
7. Поверхность ванны обезжиривается ацетоносодержащим или спиртосодержащим средством. После этого ванну оставляют до полного высыхания.

После всех этих манипуляций ванна готова для устранения сколов. Нужно помнить, что восстановление эмали после предварительной подготовки будет сделано быстрее и продержится оно намного дольше, чем без неё.

Мелкие единичные сколы хорошо заделываются автомобильной шпаклевкой. Такой скол будет практически незаметен.

Как и чем устранить скол

Как заделать скол на ванне? Восстановление эмали будет разным в зависимости от площади и глубины повреждения. Такой ремонт можно выполнить самостоятельно. В крайнем случае всегда можно прибегнуть к услугам специалистов.

Заделанный скол, если он сделан по технологии и с учётом всех рекомендаций производителей, будет едва различимым на поверхности ванны. Самые распространённые и эффективные варианты по ремонту сколов на ванной изложены ниже.

Применение автомобильной шпатлевки

Автомобильная шпатлевка отлично подходит для заделки сколов и трещин из-за своих свойств. Технология состоит из пяти последовательных этапов:

1. Шпаклевка замешивается и оставляется для затвердевания
2. Скол повторно обезжиривается
3. Шпаклевка тонким слоем наносится в то место, где кусок эмали откололся
4. На месте отколовшейся эмали образуется небольшое возвышение, которое нужно будет аккуратно сошлифовать после высыхания шпатлевки. Зашлифованная шпаклевка не отколется, потому что она не будет выступать и её не получится задеть.
5. Дать шпаклёвке высохнуть, лишнюю шпаклёвку удалить, место скола аккуратно зашлифовать.

На видео: закраска сколов автоэмалью.

Закраска единичных сколов эмалью

При небольших и точечных сколах эмалевого покрытия ванны будет достаточно покрасить и зачистить скол с помощью кисточки. Так можно быстро и надёжно реставрировать эмаль. Этот способ не годится для заделки трещин. Важные составляющие в работе:

1. Суть метода в том, чтобы аккуратно закрашивать скол тонкой кисточкой в несколько слоёв.
2. Каждый слой эмалировки должен просохнуть. Недосушенные слои приведут к образованию наплывов по краям скола на месте отколовшейся эмали и ложбинки в центре.
3. Эмаль наносится тонкими слоями в 3-4 слоя. Так скол заделывается очень аккуратно. После высыхания последнего слоя эмаль шлифуется до полного выравнивания.

Полная замена эмали путём заливки

При серьёзных повреждениях эмали нет другого выхода, кроме как перекрасить ванну. В особо запущенных случаях старую эмаль придётся снимать полностью. Иногда затраты на такую работу могут превысить стоимость самой ванны. Поэтому перед началом работы нужно взвесить все за и против.

При такой работе потребуется полное отсоединение ванны от водостока, заодно будет повод достать старый ремкомплект и заменить все резиновые прокладки.

Налёт на старой железной ванне въедается так глубоко, что не отмывается практически ничем. Если эмаль не имеет повреждений (нужно просто обновить вид ванны), то можно применять технологию наливной ванны. При этом старое покрытие не удаляется, а только обезжиривается и зашкуривается.

Если помимо налёта имеются многочисленные дефекты, то остаётся один вариант – полная замена эмали с удалением старого слоя. Отремонтированную таким образом ванну можно будет использовать ещё многие годы.

Технология Стакрил

Чем еще заделать скол в ванной? Стакрил — это особая восстанавливающая эмаль на основе полимерной смолы, которая заливается на поверхность ванны и постепенно затвердевает. Получается «панцирь» из акрила, который укрывает всю площадь ванны. Если раньше в ванне замазывали сколы и после этого остались небольшие неровности, то новый толстый слой акрила полностью скроет их.

Качество готового покрытия напрямую зависит от тщательной предварительной обработки. В интернете можно найти последствия брака стакрила, который получился из-за халатного отношения к работе.

Металлические ванны, покрытые стакрилом, перестанут барабанить от струи воды и приобретут лучшие теплоизоляционные свойства.

Использование народных методов

Если под рукой вдруг не окажется специальной замазки, а магазин будет закрыт и вы не сможете приобрести ремкомплект, то нужно использовать подручные средства. Есть народные способы, которыми до сих пор успешно ремонтируют дефекты в виде сколов на ваннах.

• Первый способ : сделаем смесь клея БФ-2 и мелового порошка. В то место, где отбилась эмаль, намазывается клей и посыпается мелким порошком , после чего излишки удаляются шпателем. Процедура повторяется до тех пор, пока поверхность скола не сравняется с эмалью. Это довольно прочный компонент, который прослужит около 5-6 месяцев. Реставрируемой таким образом поверхности нужно сохнуть 4 дня.
• Второй способ – использование смеси эпоксидной смолы и фарфоровой крошки. Способ нанесения такой же, как у клея с мелом. Смолой замазать поврежденный участок эмали и посыпается крошкой. Это более долговечный вариант «заплатки», который продержится около года.

Помните, что эти методы являются временными и подлежат переделке с использованием заводских компонентов. Но если надо срочно реставрировать скол, то ими стоит воспользоваться. Но наиболее эффективный способ — заделка сколов эпоксидной эмалью.

Реставрация старой ванны (2 видео)