Что делать, если из скважины идет песок?

Как очистить от песка скважину правильно

Очистка скважины от песка

Скважина — это альтернатива централизованному водоснабжению. Она решает проблемы с поливом и используется для хозяйственных нужд. Но время от времени необходимо проводить профилактические работы, чтобы обеспечить чистоту скважины и исправность системы.

Поэтому многие владельцы участков задумываются, как почистить скважину от песка. Многие хотят выполнить работы своими руками, экономя при этом свои средства.

Причины заиливания

Тревожный сигнал, который должен насторожить владельца устройства – уменьшение напора воды. После этого обычно образуется краткий застой, сопровождаемый характерным бульканьем, затем происходит выброс мутной воды и в итоге система перестает работать.

Заиливание происходит по нескольким причинам:

• При бурении скважины установка трубы была выполнена неправильно. Не в водоносном или в слабо-водоносном слое расположено место поступления воды в устройство – брак при бурении.
• Также большую роль играет внутреннее обустройство конструкции. Из-за негерметичности обсадных труб через щели песчинки попадают в источник сбоку и сверху. Тем самым, источник наполняется песком.
• Из скважины идет небольшой расход воды. Заиливание происходит из-за оседания на дне системы ила, мелких частиц глины и ржавчины от трубы, они постепенно уплотняются, что уменьшает дебит скважины. Если расход воды большой и частое пользование уменьшается риск заиливания.
• Если в течение года не получается создать откачку воды в постоянном режиме, то рекомендуется летом использовать скважину как можно больше. Возможно, для этой цели необходимо включение насоса на длительное время, что позволит прогнать воду, освободив скважину от глины и ржавчины.
  Но при этом не стоит забывать, что частицы мелкого песка в незначительной степени могут повлиять на работу скважины, частицы крупного песка не оказывают такого влияния на качество ее работы.

Совет: Если в течение года нет возможности увеличить частоту выкачивания воды, то летом нужно обязательно откачать ее в большем количестве.

• Для подачи воды используются роторные насосы, которые производят забор воды, если глубина не больше 8 метров, это приводит к оседанию мелких частиц ниже этого уровня. Чтобы почистить такую скважину нужно использовать периодически вибрационный насос, при этом его постепенно нужно опускать до самого дна в процессе прокачивания устройства.
• Наличие фильтра меньшего диаметра, чем основная труба. В результате этого насос может опуститься на 20 — 30 сантиметров выше, чем верхняя кромка фильтра. Со временем фильтр заполняется отложениями, слабо пропускающими воду. Очистка такой конструкции делается вибрационным насосом диаметр, которого меньше и имеет нижний забор воды.
• Применение вибрационного насоса, у которого верхний забор воды.
• В любой скважине обязательно присутствует фильтр, представляющий собой маленькие отверстия, находящиеся в слое, откуда поступает вода. Чаще всего, это внизу первой трубы. Такой фильтр пропускает твердые частицы, проходящие через эти отверстия, и воду.
• Иногда монтируются специально изготовленные фильтры для скважин, представляющие собой две трубы разного диаметра с просверленными отверстиями в них. Проволочная спираль плотно намотана между трубами. Недостатком такого устройства является то, что внутренний диаметр основного ствола больше внутреннего диаметра фильтра, что не позволяет опускать на дно вибрационный насос, и затрудняет ее очистку таким устройством имеющим стандартные размеры.

Перед тем как очищать скважину нужно определить причины поломок.

• Из скважины начал идти песок, что является первым признаком заиливания, но он может появляться в больших количествах в воде и по другим причинам.
• Понизился дебит, ее потенциал. Это объем воды, восстанавливаемый в скважине за час.
• Вода стала мутной, возник неприятный запах.
• Проблемы могут возникнуть при нерегулярной эксплуатации, допущенных ошибках при бурении и строительстве. Смена направления водоносных жил, тогда причина будет природной.
• Отсутствие защитных механизмов. В этом случае в устье возможно попадание мусора.
• Причинами могут быть отсутствие техобслуживания, неправильная работа насоса.

Существует основные два типа:

• С фильтром.
• С прямым стволом.

Наладить работу сооружения можно такими способами:

• Промыть.
• Прокачать.
• Продуть.

Чистка скважин

Водозабор с прямым стволом чистить удобнее. В этом случае оборудование может опускаться до дна, что исключает риск быстрого заиливания.

Схема, у которой сетчатый фильтр

Как очистить желонкой

Хотя такой способ очистки скважины и трудоемкий, но надежный. Желонками можно очистить совсем неработающую скважину до ее начального состояния, вынуть не только ил, но и довольно крупный песок, и небольшие камни.

Порядок, как очистить скважину от песка и ила желонкой, заключается в следующем:

• Желонка для скважины опускается на дно, приподнимается на 30 — 50 сантиметров и затем резко отпускается.
• Элемент под своим весом падает на дно.
• Шар остается на месте за счет потенциальной энергии и открывает нижнее отверстие.
• Сюда поступает вода с взбаламученным песком и илом.
• После этого шар, опускается под собственным весом и закрывает отверстие.
• Достаточно трех — четырех движений для того, чтобы желонка наполнилась наполовину.
• Без рывков плавно желонка поднимается на поверхность и вместе с водой выливаются песок и ил. Желонка за один подъем может захватить от 250 до 500 граммов песка и ила, что составляет высоту слоя ила примерно три сантиметра в обсадной трубе диаметром 108 мм, вода не учитывается. Используя такие показатели можно рассчитать частоту очистки в будущем, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.

Совет: Облегчить подъем желонки может ворот на треногах.

Схема устройства желонки

Расскажем о том, как сделать шар самостоятельно:

• Нужно в магазине по продаже игрушек купить резиновый или из ПВХ мяч, но, смотрите, чтобы он был соответствующего размера.
• Потом в охотничьем магазине покупаете дробь любого калибра.
• Мяч разрезаем пополам, заполняем его части дробью, смешанной с клеем, который является водостойким.
• Когда обе половинки просохнут, их нужно отшлифовать и снова склеить при помощи клея. Насколько качественным будет используемый клей, настолько прочным будет ваш шар.

Если вы его выполнили соответственно всем рекомендациям, он будет качественно играть свою роль: долго перекрывать отверстие желонки. В том случае, если не вышло приобрести дробь, ее можно успешно заменить шариками от подшипников.

Как очистить скважину, используя вибрационный насос с насадкой

Более прогрессивным, не требующим физического труда является способ, при котором используется вибрационный насос, общий вид которого показан на фото. Недостатком его служит невозможность определить точно дно, но это не всегда важно.

Любые виды можно очистить таким способом, но более эффективен он при зауженном стволе устройства, когда очистка вибрационным обычным насосом невозможна. Очистку в зауженной части скважины от иловых отложений можно выполнять вибрационным насосом, типа «Малыш», забор воды производится снизу.

• Резиновый или дюритовый шланг надевается на выступающий корпус водозаборника и хомутом крепится на корпусе насоса.
• Обязательно предусматривается страховка на случай сползания шланга. Внутрь его вставляется длинная металлическая, ПВХ трубка или толстый шланг нужной длины и соединение надежно фиксируется. Небольшой груз крепится до нижнего конца шланга, чтобы шланг не мог всплыть при опускании его в скважину.
• Насос опускается до тех пор, пока нижний конец насадки не коснется илистого уровня, затем приподнимается на 5 — 10 см и включается.
• Производительность такого способа очистки скважины в 10 выше, чем с помощью желонки.

К недостаткам способа относится невозможность поднимать крупные частицы и износ у вибрационного насоса рабочего клапана.

Как выполнить механизированную очистку скважины

Глубокие скважины лучше всего поддаются механизированной очистке с использованием парно работающих двух насосов:

• Глубинного с нижним забором.
• Самовсасывающего типа «Кама», осуществляющего подачу в скважину воды.

В этом случае не очень сильным будет напор подачи воды, что увеличивает время очистки сооружения, но медленное замульчивание воды увеличивает продолжительность работы глубинного насоса – он не забивается илом и песком.

Схема механизированной очистки

Инструкция по проведению работ включает:

• Вблизи скважины устанавливается емкость объемом примерно 200 литров.
• Вверху емкости устанавливается старое ведро на дне, которого расположена сетка.
• В ведро опускается шланг, через который подается вода от насоса «Кама».
• Второй конец шланга, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно.
• Опускается глубинный насос и фиксируется в 10 – 30 сантиметрах над уровнем ила.

Совет: Для этого сначала насос опускается в грунт до упора, а затем поднимается и закрепляется на нужной высоте.

• Перед тем, как очистить воду из скважины от песка включается насос и до верхнего уровня наполняется водой емкость.
• Включается насос, подающий воду в скважину, для расшевеления и замутнения верхнего слоя ила.
• Если небольшой дебит нужно предварительно заполнить водой емкость, затем включить одновременно оба насоса или сначала наружный. Это обеспечит для скважины своевременную подачу воды, а насос будет работать продолжительное время.
• Периодически нужно шевелить шланг подачи воды, а по мере откачки песка или ила опускать его.

Как очистить скважину, используя пожарную машину

С помощью рукава напором под сильным давлением скважина очищается за десять минут. Но цена такого способа очистки большая, к тому же он не безопасен, можно повредить фильтры и узлы системы.
Использовать его нужно только при очень сильном загрязнении.

Как очистить глубинным насосом

Такой метод используется при отсутствии возможности использовать любой другой. Хотя процесс средний по длительности и трудоемкий, но достаточно простой.

Суть его в следующем:

• Нужно расшевелить на дне воду и все, что в ней находится.
• К длинному тросику или шнуру крепится небольшой взрыхлитель из металла и опускается на дно устройства.
• Приспособление несколько раз нужно поднять и опустить, что приводит к взрыхлению песка и ила.
• Опускается вибрационный насос.
• Вода откачивается до полной очистки.

Меры предосторожности во время очистки скважины

Для того, чтобы не допустить повреждения системы при очистке необходимо соблюдать элементарные правила:

• Нельзя использовать для очистки оборудование, не предназначенное для этих работ.
• Во время выполнения процесса очистки нужно его постоянно контролировать, не оставлять без присмотра скважину и оборудование.
• Немедленно остановить прокачку при появлении крупных частиц металла или пластика.

Какие еще существуют методы очистки, подскажет видео. В этой статье даны лишь некоторые рекомендации по очищению от ила и песка. Периодическая очистка увеличит срок службы насосного оборудования и позволит поддерживать систему в чистоте и порядке.

Почему из скважины идет вода с песком и как от него избавиться

Чаще для обустройства автономного водоснабжения на участке монтируют собственный источник — скважину или колодец. Их глубина варьируется от 15 до 25 метров (на песчаный слой). Дебит таких гидротехнических сооружений относительно постоянен. Но иногда случается так, что из скважин идет вода с мелким песком. Это свидетельствует о проблемах с источником. Устранять их нужно, иначе в дальнейшем шахта полностью заилится и станет непроизводительной.

1. Причины появления песка в скважинной воде
2. Проблемы с фильтрующей сеткой
3. Разгерметизация обсадной колонны
4. Проблемы с гравийной засыпкой
5. Можно ли использовать жидкость с песком
6. Эффективные способы очистки
7. Промывка механическая
8. Использование спецтехники
9. Профилактические меры

Причины появления песка в скважинной воде

Песок попадает в скважинную воду из-за повреждения обсадной колонны, разрыва фильтров или слишком мощного насоса

Опытные специалисты выделяют несколько причин появления песка в воде из скважины. Каждая из них имеет свое место локации относительно протяженности обсадной колонны.

Проблемы с фильтрующей сеткой

При установке обсадной трубы нижний её отрезок обязательно перфорируют и обтягивают специальной мелкоячеистой сеткой. Она служит в качестве фильтра. Здесь могут возникнуть такие неисправности:

• Разрыв сетки при установке нижней части колонны. В этом случае песок появится в воде почти сразу после раскачки скважины. Его объемы будут постепенно увеличиваться прямо пропорционально дебиту источника. Признаками разрыва фильтровальной сетки являются разнокалиберные частички песка в воде — от самых мелких до почти камешков.
• Неправильно подобранные ячейки сетки. Если они слишком крупные, а песчинки имеют очень мелкий калибр, они будут свободно проникать в пространство обсадной трубы и смешиваться с подаваемой водой.

При проблемах с фильтром возможны два варианта изменения работоспособности скважины:

• Слишком мелкие частички песка попадают через крупные ячейки фильтра в шахту источника и оседают на её дно. Постепенно наращивая свои пласты, такая прослойка полностью заполнит нижнюю часть отстойника и полностью закроет собой фильтрующую зону. Мастер отметит постепенное, а затем полное снижение производительности гидротехнического сооружения.
• При высоком водоносном горизонте вода будет продолжать сочиться в шахту даже с песком, но владелец источника обнаружит большие объемы сторонних примесей в жидкости.

Из-за сильно загрязненной воды могут выйти из строя рабочие узлы насосного оборудования, автоматики, элементов трубопровода. Поэтому не стоит пускать на самотек такую проблему.

Разгерметизация обсадной колонны

Чаще это происходит по следующим причинам:

• Коррозия металла при условии неполного свинчивания участков труб. Если остались открытые зоны резьбы при неправильном стыковании двух элементов, под постоянным воздействием воды они ржавеют и дают свищ. От этого скважину может песочить на любом участке трубы. В среднем правильно свинченные колонны служат до 50 лет.
• Неверно, не до конца проведенная сварка стыков. Здесь также со временем появляются дыры, через которые в источник сочатся грунтовые воды с песком. Подобные явления плохи еще и тем, что с частичками земли в обсадную колонну примешиваются не совсем чистые водные ресурсы (с примесью нитратов, кислот, атмосферных осадков, впитавшихся в почву). Средний срок службы сварных колонн — 20 лет.
• Смещение обсадной трубы относительно известнякового пласта у артезианских источников. Это происходит при нарушении технологии бурения и установки колонны. Пробуривать и обустраивать столь глубокие гидротехнические сооружения должны только опытные специалисты.

При разгерметизации трубы придется проводить сложные ремонтные работы, которые лучше доверять профессионалам. Но если обсадная колонна сдвинулась относительно своей оси на одном из её участков, спасти такую шахту в большинстве случаев уже не удастся.

Проблемы с гравийной засыпкой

Если раньше правильной технологией монтажа обсадной колонны считалось глухое заваривание ее дна, то сегодня вместо этого нижнюю часть трубы засыпают слоем разнофракционного гравия. Далее может происходить следующее:

• Фильтрующая сетка сначала полноценно выполняет свою функцию.
• Позднее происходит её кольматаж (плотное заполнение ячеек песчинками разного калибра). Фильтр просто забивается.
• Так как воде нужно отыскать вход в обсадную колонну, она своим давлением начинает подмывать гравийную засыпку, вспучивает её и открывает доступ в колонну песчинкам разного калибра.

Еще одна причина проблем с гравийной засыпкой — чрезмерно мощный насос, расположенный очень близко ко дну. Такое оборудование затягивает в себя не только воду, но и преодолевает сопротивление камешков гравия, постепенно приподнимая их. В итоге со временем в шахте открывается доступ песку со стороны дна. Слой может достигать уровня в несколько десятков сантиметров, что снизит производительность скважины и приведёт к появлению грязной воды.

Можно ли использовать жидкость с песком

Теоретически такую воду разрешено применять в хозяйственных целях — полив садово-огородных угодий, мойка авто и др., но только после её качественной механической очистки. Однако стоит помнить, что полное избавление жидкости от песка — это большие затраты на установку систем фильтрации, необходимость использования дренажного насоса для перекачки и подъема грязной воды. Подобные расходы можно считать нецелесообразными. Лучше полностью избавиться от песка в скважине, предприняв соответствующие меры.

Эффективные способы очистки

Желонка для прочистки скважины

Самый простой вариант борьбы с заиленным дном — применение желонки: отреза стальной трубы с зубцами с одной стороны и специальными створками там же. Принцип её работы заключается в том, что при свободном падении с высоты 0,6-0,8 метра она своим весом врезается в слой песчаных залежей. В этот момент створки желонки открываются, и ил заходит в полость трубы. При её подъеме лопасти закрываются, препятствуя обратному выходу грязи в пространство обсадной колонны.

Как только объемы поднимаемого ила будут совсем низкими, на дно шахты следует подать струю воды под большим давлением. Это поможет размыть остатки грязи в зоне фильтра. Грязную жидкость откачивают мощным насосом до появления чистого водного ресурса.

Чистить при помощи желонки можно скважины до 15 метров глубиной. При большей её протяженности мастер уже не справится с проблемой.

Промывка механическая

Чистка скважины с помощью двух насосов

Здесь нужно использовать два насоса — один мощный для подачи воды под напором в зону заиливания, второй дренажный для откачки грязной жидкости наверх. Работать оба агрегата должны одновременно.

Подающий шланг оснащают специальным грузом, чтобы он под давлением поступающей воды не поднимался наверх. Его опускают примерно на 20-25 см от слоя ила. Чуть выше располагают заборный шланг (в 30-40 см от дна). Включают оба насоса и начинают работу. Поступающая жидкость будет разбивать иловые отложения, а дренажный насос будет откачивать их наверх.

Под грязную воду желательно подготовить специальную бочку или другой резервуар. К его верхнему краю крепят ведро без дна, обтянутое снизу мелкоячеистой сеткой. Через такой самодельный грубый фильтр будет проходить вода, и очищаться от песчинок.

Периодически дренажный насос нужно отключать и промывать от скопившейся грязи.

Использование спецтехники

Если скважина гонит песок, на помощь может прийти специальная техника — пожарная машина. Аренда оборудования выльется в копеечку. Зато работы можно провести за полчаса.

Принцип действия заключается в том, что оператор подаст в скважину большие объемы воды через пожарный рукав, и с его же помощью откачает загрязненную илом жидкость.

Профилактические меры

Чтобы скважина со временем не давала песок и не доставляла неприятностей своему владельцу, важно предпринять ряд профилактических мер.

• Полноценно раскачивать (промывать) источник после его бурения. Важно делать это до тех пор, пока вода не пойдет полностью чистая.
• Правильно рассчитать фракцию ячеек фильтровальной сетки по размеру песчинок. Это могут сделать опытные профессионалы.
• Следить за прочностью и надежностью всех соединений обсадной трубы при её монтаже.
• Использовать тот насос, который по техническим характеристикам соответствует производительности источника. Слишком мощный агрегат либо истощит скважину, либо будет гнать песок.
• Регулярно эксплуатировать гидротехническое сооружение (даже зимой). Сезонные его простои ведут к заиливанию фильтра. Если избежать сезонной эксплуатации скважины невозможно, желательно раз в месяц приезжать на участок и откачивать хотя бы 100-150 литров воды.

Проблему всегда легче предотвратить, чем потом решать ее.

Песок из скважины: в чем проблема

Идет песок из скважины. Причины

К нам часто обращаются владельцы частных домов и коммерческих объектов, столкнувшиеся с проблемой, при которой идет песок из скважины. В данной статье мы опишем причины появления песка в скважине. В каком случае промлема уйдет сама, а в каком нужно предпринимать определенные действия.

Основные виды скважин

Для того, чтобы разобраться в проблематике, приведем немного теории. Итак, какие бывают скважины.

Скважина на песке. Пожалуй, наиболее распространенный тип конструкции. Бурение таких скважин производится шнековым, роторным или ударно-канатным методом. При обустройстве скважины обсадная труба комплектуется сетчатым фильтром. Он очищает воду, поступающую в скважину из водонасыщенного слоя, не снижая дебет (расход) для потребителя.

Скважина в известняковом слое. Для изготовления такой скважины обычно применяется роторный способ бурения. При разработке скважины коронка буровой станции достигает твердых водонасыщенных известняковых пород. Скважина обсаживается стальной трубой или трубой из полимерных материалов. Вода в обсадную трубу поступает через открытый створ (конец обсадной трубы в скважине не заглушен). Преимущество данной конструкции заключается в том, что в ней не используется сетчатый фильтр.

Следует отметить, что способ бурения, глубину скважины, материал обсадной трубы, высоту фильтра, осадочной части и прочие технические детали, определяет инженер (мастер) буровых работ. При выборе метода хороший специалист основывается на собственном опыте, гидрогеологических картах, справочно-информационной литературе по бурению в данной местности. Абсолютно одинаковые скважины, находящиеся в нескольких десятках метров друг от друга, могут иметь разный качественный состав воды и различаться по дебету.

Важные условия запуска в эксплуатацию скважинного водозабора

• Необходимо обеспечить высоту столба воды в скважине. Она должна быть не менее 8–10 метров.
• Проверить правильность установки погружного скважинного насоса. Насос должен должен располагаться как минимум на 1 метр выше фильтровой части.
• Новая скважина должна быть прокачана. Лучше, если эту процедуру проведут специалисты.
• Установить необходимый расход воды по паспорту скважины. Ни в коем случае нельзя превышать дебет скважины.

Так почему же идет песок из скважины

Новая скважина. Ввод в эксплуатацию

Когда скважина только что пробурена, песок из скважины может быть нормальным явлением. Для его устранения производится прокачка, которая занимает продолжительное время (от нескольких часов до нескольких дней). После прокачки песка в воде быть не должно. Предельно допустимой нормой считается 50–100 г/м3 поднятой воды.

Когда несмотря на проведенную прокачку песок так и идет из вашей скважины, то нужно проверить следующее:

• Обсадной сетчатый фильтр. При монтажных работах он мог быть поврежден.
• При непрофессионально проведенном обустройстве могла повредиться и обсадная труба (появилась трещина или разошлось место стыка, куда и попадает песок).
• Наличие пылеватого песка. Пылеватый песок очень мелкий, песчинки проходят через сетку фильтрующего полотна обсадного фильтра. Разумеется, далее песок проникает в скважину, откуда закачивается насосом в водопровод.

Скважина уже эксплуатируется или эксплуатировалась ранее

Если песок из скважины появился в процессе эксплуатации, а раньше проблемы не было, то причину нужно искать в следующем:

• Оголовок скважины стал негерметичен, либо его вообще нет. Таким образом вода с поверхности при сильном дожде или в паводок весной попадает в скважину. То же может случиться при высоком уровне грунтовых вод.
• От времени разрушился обсадной сетчатый фильтр.
• Произошло повреждение обсадной трубы (образовалась трещина или разошлось место стыка).

Другие причины появления песка в скважине

• Установка вибрационного насоса, которые лучше подходят для подачи воды из колодца или открытого водоема.
• Установлен скважинный насос слишком высокой производительности. Вода откачивается слишком быстро, скважина не успевает восполняться, и песок через фильтр может попадать через насос в водопровод.
• Неправильная установка насоса непосредственно в фильтре скважины. Это недопустимая ситуация, требуется поднять насос как минимум на 1 метр выше.

Как прокачать скважину после бурения

Прокачка скважины – обязательная процедура для новой скважины. При этом промывается и формируется линза и происходит постоянный приток воды в ствол скважины. Начинают прокачку с половины от дебета, указанного в паспорте скважины. Его выдает заказчику организация, которая производила бурение. Кроме дебета в паспорте скважины должны описываться ее конструкция, вид грунта, глубина и другие параметры. Грамотные бурильщики дают рекомендации по требуемому насосному оборудованию.

При промывке необходимо, чтобы на подающей трубе был смонтирован кран, вентиль или задвижка для регулирования подачи воды от насоса. Если начинает идти чистая вода, можно каждый час добавлять по 10% расхода. После выхода на расчетную производительность скважина готова к эксплуатации.

Компания “Интегра Инжиниринг” готова решить ваши проблемы с песком из скважины. Кроме того, мы готовы организовать водоснабжение из скважины под ключ. Мы производим бурение скважин, их обустройство, монтаж насосного оборудования и прокладку внутреннего и наружного водопроводва.

Почему из скважины идет грязная вода с песком?

Если из вашей скважины вода идет с песком, эту проблему нужно решать как можно скорее. Заиливание, запесочивание – как бы проблему ни называли профессионалы, при большом желании вы можете очистить свой колодец самостоятельно, приложив к этому некоторые усилия. При заиливании скважина наполняется сметаноподобной вязкой субстанцией. Она может иметь разное происхождение – от минерального до органического. При запесочивании, как понятно из названия явления, в источник проходит песок. В результате вода из скважины идет грязная. И годится подобная вода с песком разве что для хозяйственных нужд, да и то не для всех. Поэтому очень важно своевременно исправить проблему и вернуть скважину в нормальное состояние. Для этого нужно сначала разобраться, почему вода идет с песком.

Схема загрязненной скважины.

Неправильно выбрана или установлена сетка

Если вода идет с песком, то в первую очередь нужно проверить сетку. Если она изначально подобрана неправильно, то засорение колодца будет происходить довольно медленно. Чтобы сетка полностью забилась, понадобится как минимум 3-4 года.

Запесочивание будет происходить гораздо более быстрыми темпами, если ячейки выбранной сетки больше, чем песчинки водоносного слоя в вашем регионе. Помимо этого, к данной ситуации может приводить следующее:

1. Повреждение сетки в процессе монтажа.
2. Порча обсадной трубы от времени.
3. Отсутствие защиты устья источника от паводка и т.д.

Схема скважины с фильтром.

Тяжелые частицы песка оседают на дно колодца. Со временем они будут заполнять отстойник, поднимаясь в зону фильтра и полностью его заполняя. Из-за этого доступ воды в источник будет затруднен. Если горизонт не отличается большой водоносностью, производительность колодца станет меньше, чем производительность насоса, которым она оснащена, и вода закончится. Если же воды довольно много, песок будет подниматься вместе с водой и прихватываться насосом. Пользователи же будут получать загрязненную песком воду.

Под воздействием песка начинают портиться крыльчатки, происходит засорение фильтров и трубопроводов, страдает автоматика, расширительные баки и бытовые сантехнические приборы. Да и постоянная перекачка песка существенно снижает срок службы самого колодца.

Также причиной того, что вода идет с песком, может являться порванная сетка. Такое возникает довольно часто: если от дня создания скважины до появления песка в воде прошло не более 3-4 лет, и песок никак «не заканчивается», при этом примеси имеют разный размер – от мельчайших песчинок до практически камешков, то практически на 100% дело в порванной сетке.

Песок «натягивает» через слой гравиевой засыпки

Наиболее частой причиной запесочивания становится неисправный фильтр.

Если скважина сделана по всем правилам, то ее дно является заваренным наглухо торцом. В старых нормативных документах указывалось, что приварной торец можно заменить коническим точечным дубовым чопом. Однако в настоящее время в подавляющем большинстве случаев вместо заваривания в трубу попросту засыпается щебенка, аналогично тому, как это делается при обустройстве колодцев. Однако проблема в том, что в скважину и колодец вода течет с абсолютно разной скоростью.

Сетка любой скважины через какое-то время кольматируется. Ее сопротивление начинает превышать сопротивление, оказываемое гравиевой засыпкой. Вода прибывает через засыпку и заносит песок в скважину. Песчинки при этом могут иметь абсолютно разный размер – от мельчайших до очень больших.

Помимо этого, если подобная скважина будет оснащена насосом высокой мощности, в процессе его работы гравиевая пробка может иметь меньшее сопротивление, чем даже чистая фильтрационная сетка. При таких обстоятельствах песок начинает очень быстро проходить в скважину через гравиевую насыпку. И натянуть его может до уровня расположения насоса, т.е. довольно высоко.

Довольно часто данное явление сопровождается тем, что глина, разжиженная под постоянным воздействием водяного потока, перестанет удерживать гравиевую засыпку. И из-за этого пойдет мутная вода с глиняной примесью.

Песок может проходить через свищ в обсадной трубе

Правильная стыковка труб обсадной колонны очень важна для защиты ствола от мусора и примесей.

В данном случае имеется в виду свищ в стенке изделия. Отверстие может прогнить через какое-то время эксплуатации трубы либо же появиться в месте разошедшегося или некачественно проваренного стыка труб. Данный вариант встречается наиболее часто. При этом он имеет множество разнообразных проявлений. Определить наличие свища довольно просто. Если вода включает примеси песчинок разного размера, то свищ имеет место.

Свинченные обсадные трубы служат в среднем 50 лет. Срок эксплуатации сваренных труб редко превышает 20 лет. За этот период стенка может прогнить, и в ней появится свищ. Если используется сварка, то иногда невнимательные или недобросовестные буровики не до конца или неправильно проваривают стыки. В таких ситуациях вода загрязняется песком через плоский широкий свищ.

Случается и такое, что рабочие не полностью довинчивают резьбу на стыках. Через какое-то время довольно тонкий металл на таких участках полностью сгнивает. Из-за этого также нижняя часть трубы может вовсе оторваться. Подобные ситуации очень удивляют владельцев скважин. Не только нижняя часть обсадной трубы исчезает, но и дебит тоже снижается.

Схема очистки скважины с помощью насосов.

Бюджетные вибрационные насосы со временем начинают работать не так, как нужно. К примеру, витки проволоки, которые нужны для прижатия сетки к обсадной трубе, могут ослабнуть. В результате между обсадной трубой и фильтрационной сеткой появится зазор. Через эту щель начнет поступать песок. Песчинки обычно имеют разный размер, но крупнофракционные, как правило, не встречаются.

В процессе использования колодцев «на известняк» щели довольно часто появляются в месте стыковки известняковой плиты и обсадной трубы. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за небрежности мастеров при выполнении данного стыка. Во-вторых, из-за смещения обсадной трубы либо даже всего неглубокого кессона под воздействием вспучившегося, промерзшего грунта. Установить то, что песок пошел в воду именно из-за этого, довольно просто. В такой ситуации дно скважины поднимется до нижнего края обсадной трубы. Песчинки могут иметь разный размер – от мелких примесей до огромных кусков известняка.

Кстати, поднятие дна скважины до высоты свища является общим симптомов для всех рассмотренных в данном разделе случаев. Исключения, конечно же, встречаются, но крайне редко.

Как самостоятельно избавиться от проблемы?

«Починить» скважину можно своими руками. Для этого подготовьте:

1. Вибрационный насос.
2. Фильтровые трубы.
3. Гравий.
4. Манжету.

Схема очистки скважины от песка.

Прежде всего, запомните, что покупать для решения подобной задачи дорогостоящее оборудование не имеет смысла. Лучше купите дорогой качественный насос для самой скважины, а не для ее «ремонта». Прокачать источник и избавиться от песка можно при помощи бюджетного отечественного агрегата. Они хоть и менее чувствительны к мелкофракционным включениям, но здесь важно учитывать, что в процессе очистки воды от песка обычно приходится испортить не один насос.

Важно правильно подвесить рабочий агрегат. Обычно достаточно установить его на высоте порядка полуметра от дна источника, т.е. приблизительно на уровне со слоем гравия. Так, насос не будет захватывать ил и одновременно с этим не осядет на дно. Чтобы оборудование не сгорело слишком быстро, его нужно время от времени «промывать». Для этого достаточно прокачать через насос некоторое количество чистой жидкости.

Чтобы скважина снова не запесочилась, отводите воду на максимально возможное расстояние. Это очень простое требование, но если вы его не соблюдете, прокачивать придется очень долго. Насос нужно опускать в колодец не на шнуре из комплекта, а на довольно тонком, но максимально прочном тросе. Халтурные шнурки и веревки здесь не пройдут. Насос может затянуть в ил. Он может застрять в трубе. И вытащить его получится лишь при помощи прочного троса. Если найти такой не получается, используйте сложенный в 2 раза тефлоновый провод.

Чтобы вода в вашей скважине как можно дольше оставалась прозрачной и чистой, периодически прокачивайте ее вновь.

Прокачка скважины после бурения.

Данное требование особенно важно соблюдать в зимний период, при сокращении водозабора. Летом источник очищается сам по себе, т.к. большие объемы жидкости забираются на полив сада, цветов, огорода, наполнение бассейна и т.д. В зимнее же время, в особенности если в доме никто не живет, а лишь изредка наведывается, насос нужно включать хотя бы на 2-3 часа при каждом таком «наезде». Это защитит источник от повторного запесочивания.

Случается и такое, что колодец довольно долгое время никто не использует. Из-за этого на его дне собирается толстый слой песка. Скважину можно «отремонтировать» и в такой ситуации. Проще всего это делать путем воздействия высоким давлением. Для этого нужно опустить в источник соединенные трубы. Опускайте до тех пор, пока они не достигнут насоса. Подключите к верхнему концу этой «колонны» шланг или пожарный рукав и подайте воду под довольно высоким давлением.

Вода будет устремляться по межтрубному зазору, размывать отложения и выплескиваться из источника. Колонну можно наращивать и продолжать работу, пока вместе с водой не начнет выходить гравий. Дальнейшая «реанимация» выполняется при помощи насоса. Это крайняя мера, и прибегать к ней нужно как можно реже. Фильтр может попросту не выдержать такого давления и порваться.

Эти рекомендации помогут вам установить причину засорения скважины и очистить ее самостоятельно. Удачной работы!

Что делать, если дует из входной двери: устраняем сквозняки

В этой статье собрана вся информация о том, что делать, если дует из входной двери, и как предотвратить возможность появления сквозняков при установке новой.

Если источником сквозняков в вашем доме или квартире является входная дверь, вряд ли вас устроит такое решение проблемы, которое изображено на картинке выше. Не менее неудобно занавешивать их старыми одеялами, создавая преграду холодному воздуху.

Чувствовать себя комфортно в собственном доме вам может позволить только герметичная входная дверь, которая не пропустит внутрь ни холодный воздух, ни посторонние шумы и запахи с улицы. Но как добиться этого?

Существует несколько вариантов решения проблемы:

• Приклеить по периметру полотна уплотнитель.
• Полностью утеплить полотно, обшив его так, чтобы материал перекрывал щель между коробкой и основой.
• Полностью заменить полотно.

Если же вы только строите свой дом, можно сразу позаботиться о том, чтобы этот вопрос никогда не вставал перед вами. Необходимо сразу закрыть все щели.

• 1 Устраняем сквозняки
• 2 Как предотвратить появление сквозняков

Устраняем сквозняки

Особенно актуальна эта проблема в загородном жилье, так как там входная дверь часто выходит непосредственно на улицу или в холодный неотапливаемый тамбур. Хотя и в многоквартирном доме сквозняк от двери – явление очень неприятное, даже если подъезд теплый. Ведь вместе с ним в квартиру проникает сигаретный дым и прочие неприятные запахи.

Традиционная герметизация – это приклеивание самоклеящегося уплотнителя в виде резиновой ленты по периметру коробки. К сожалению, этот способ не очень надежен.

• Во-первых, при активной эксплуатации конструкции уплотнитель быстро приходит в негодность и его необходимо менять.
• Во-вторых, малейший перекос приведет к тому, что уплотнитель будет неплотно прилегать к двери и не сможет качественно выполнять свою функцию.

К тому же правильно приклеить полоску уплотнителя можно только в том случае, если дверь стоит идеально ровно. Если же между полотном и коробкой в разных местах оказывается отличное расстояние, резиновая лента не будет плотно прилегать ко всем участкам двери.

Поэтому советуем вам поступить по-другому, и установить уплотнитель не как обычно – между косяком и дверью, а так, как показано на рисунке:

При таком расположении уплотнительная лента обеспечит лучшую герметичность двери даже при её деформации и проседании, так как она будет обладать большей степенью свободы. Каким бы ни было начальное положение основы относительно коробки, уплотнитель будет работать на пресекание сквозняков именно благодаря своему выгодному местоположению.

Вместо традиционной самоклеющейся ленты вы можете использовать для этой цели уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена круглого сечения или резиновую трубку из устойчивой к воздействию агрессивных сред материала.

И пусть вас не смущает отсутствие на них клейкой основы: в этом случае вас прекрасно выручит клей Момент:

1. Смажьте раму по всему периметру клеем в том месте, где должен располагаться уплотнитель.
2. Отрежьте от ленты куски нужной длины, срезав края под углом 45 градусов для стыковки на углах.
3. Смажьте клеем ту сторону уплотнителя, которым он будет приклеиваться.
4. После выдержки, которая для клея Момент составляет 15 минут, закройте дверь и наложите резиновую ленту на торец коробки таким образом, чтобы обеспечить её плотное прилегание. Прижмите её на несколько секунд руками.

Внимание! Для полного высыхания клею требуются сутки, поэтому старайтесь в первый день пользоваться дверью аккуратно

Конечно, и у этого способа есть свои недостатки – уплотнитель можно оторвать, случайно зацепив его чем-нибудь. Но исправить ситуацию будет не сложно, вновь приклеив его на свое место.

Как уже говорилось выше, если от входной двери дует, её можно утеплить полностью, обязательно позаботившись о том, чтобы используемый материал (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры) был несколько больше коробки и перекрывал все имеющиеся щели.

Для этого специально делаются валики, которые крепятся по периметру дверного полотна. Иногда такие валики крепятся к дверной коробке. Вы поймете, о чем идет речь, если взглянете фото сбоку.

А о том, как утеплить дверь, более подробно можно прочитать в других материалах сайта. Это может потребоваться и в том случае, если у вас старая деревянная дверь, полотно которой рассохлось, и в нем образовались сквозные трещины.

Если из входной двери дует, несмотря на все предпринятые усилия, убедитесь, что холодный воздух не проникает через большую замочную скважину. В противном случае вам придется просто заменить дверь.

Как предотвратить появление сквозняков

Опытные строители знают, что входную дверь в дом или квартиру можно устанавливать только после завершения всех «мокрых» работ – кладки перегородок, штукатурки, шпатлевки, побелки и т.п. Особенно если это деревянная дверь, которая чутко реагирует на повышенную влажность воздуха.

Когда все эти работы в новом доме завершены, и вы отправляетесь заказывать новую дверь, заранее продумайте свои требования к ней. Понятно, что она должна быть крепкой и надежной, но когда дует от нее, приятного в этом мало.

Поэтому не забудьте уточнить, как будет обеспечиваться её герметизация. Сейчас появились новые модели, коробки которых имеют особую конфигурацию – трехступенчатую.

Дополнительный уступ не пропускает внутрь помещения холодный воздух, пыль, влагу и посторонние запахи. Такую конфигурацию имеет вся коробка, включая порог, который не монтируется отдельно, а составляет единое целое с рамой двери.

Установка таких моделей избавит вас от необходимости думать, как устранить сквозняки.

Что делать, если дует через входную дверь

Дует от входной двери: решение проблемы

Сквозняки, распространяющиеся от входной двери, не только неприятны. В частном доме они постоянно охлаждают воздух, заставляя расходовать больше средств на отопление. В квартире эта проблема менее актуальна, хотя тоже присутствует, но на первый план выходит проникновение из подъезда неприятных запахов, шума. Особенно если рядом расположен мусоропровод, лифт, а соседи часто выходят покурить на площадку.

Более того, даже малейший, но постоянный, сквозняк представляет собой вполне реальную опасность для здоровья. Он может быть незаметным, но вызывать частые неврозы у взрослых или простуды у детей. Дело в том, что сквозняк приводит к локальным охлаждениям тела, на которые не реагирует иммунитет. В зависимости от того, температура каких органов понижается, возникают разные заболевания. Чаще всего это почки, мышцы, особенно спины, уши. Могут развиться даже ангина, бронхит, межреберная невралгия. Потому избавляться от сквозняков необходимо.

Причины и места появления сквозняков у входных дверей

Чаще всего сквозняк появляется в местах прилегания дверного полотна к коробке, а также на стыках между коробкой и стеной. Еще одно место для проникновения холодного воздуха, запахов и шумов – щель под порогом. Если установлены старые деревянные двери, то может возникать сквозняк из-за щелей в полотне, которые образуются в рассохшейся древесине.

Иногда бывает сложно обнаружить, где именно располагается источник появления сквозняка. В таком случае используют простой способ. Зажженную свечу, можно даже просто зажигалку или спичку, медленно проносят вдоль всех возможных путей проникновения. Колеблющееся пламя укажет на проблемное место.

Причинами появления сквозняков становятся следующие факторы:

• неправильный монтаж дверного блока – чаще всего при этом остаются щели между стеной и коробкой, когда используется недостаточное количество пены или раствора при заделке;
• усадка здания – результатом может стать как появление щелей в вышеуказанных местах, так и искривление дверного блока, отчего появляются сквозняки между полотном и коробкой;
• отсутствие уплотнителя – характерно для дешевых дверей;
• уплотнитель отслужил свой срок – в этом случае он перестает выполнять свою функцию, которая заключается в обеспечении плотного прилегания створки к косяку, и появляются щели для сквозняков.

Определив место образования сквозняков, выяснив причину их появления, можно подобрать способ устранения этой неприятности. Как правило, сделать это достаточно просто и быстро. Но иногда бывают случаи, когда единственным выходом остается замена старой входной двери на новую.

Что нужно сделать, чтобы не дуло через входную дверь

Неплотное прилегание дверной створки к косяку характерно для всех металлических дверей, даже для изготовленных по современным технологиям на высокоточном оборудовании. Потому они в обязательном порядке оснащаются резиновым или силиконовым уплотнителем. Он может быть наклеен в один, два, а иногда, на уличных дверях, даже в три контура.

Если появились щели между дверной коробкой и стеной, то, скорее всего, при монтаже были допущены ошибки. В таком случае следует вызывать бригаду, которая занималась установкой, и поручить устранение недочетов их работы им самим. В ином случае появившиеся щели можно задуть пеной.

Когда же причиной появления сквозняков становится усадка здания, то результатом может стать перекос всего дверного блока. А это вызовет проблемы не только со сквозняками, но и с открыванием и закрыванием двери, работой замков. Для устранения чаще всего приходится демонтировать и заново устанавливать входную конструкцию.

Поклейка уплотнителя

Если на двери уплотнителя нет, или он отслужил свой срок, то вполне можно наклеить новый самостоятельно. Конечно, старый при этом следует удалить.

Приобрести такой уплотнитель можно в любом строительном магазине. Нужно лишь определить необходимую его толщину и тип. Толщину определяют следующим образом:

• из пластилина скатывают жгут толщиной примерно равной расстоянию между коробкой и полотном в закрытом виде;
• заворачивают его в полиэтилен;
• прикладывают к косяку и плотно закрывают дверь.

После открывания двери получается своего рода шаблон, с которым можно идти в магазин и выбирать изделие нужной толщины.

Тип уплотнителя определяется способом его установки – накладной или врезной. Для врезного в коробке двери должна быть сделана специальная выемка, куда он и будет вставляться. Накладной же можно закрепить на любой двери. В свою очередь, он может быть на клейкой основе или без нее. В последнем случае используют клей типа «Момент».

Порядок установки накладного уплотнителя следующий.

1. Тщательно очищают поверхность, на которую будет клеиться изделие.
2. Дают ей просохнуть.
3. Если уплотнитель на клеевой основе, постепенно снимают защитную пленку и аккуратно наклеивают.
4. Если клеевой основы нет, то наносят клей на уплотнитель тонкой линией или точечно, выдерживают минут 15 и затем хорошо прижимают на дверной косяк.

Стоит обратить внимание на место установки уплотнителя. Обычно его стараются наклеить в углу, но этот способ не всегда эффективен, особенно если двери старые, либо изготовленные где-нибудь в гараже народными умельцами. Лучше наклеивать уплотнитель так, чтобы дверь при закрывании не терлась о него, а как бы ложилась сверху. При необходимости можно приклеить ленту и на дверную створку, если толщины одной окажется недостаточно.

При наклеивании нужно следить за тем, чтобы лента ложилась ровно, без морщин. Чаще всего они образуются на углах, потому лучше всего отрезать куски, равные по длине высоте и ширине дверного блока, обрезав их края под углом 45 градусов, и при наклеивании аккуратно состыковать полосы.

Варианты устранения сквозняка из-под порога

Бывает, что даже установка уплотнителя не перекрывает доступ холодному воздуху через щель между порогом и нижней частью дверного полотна. Эту проблему тоже можно решить несколькими способами.

1. Уложить валик под порогом. Его можно сшить и самостоятельно, чехол делают из любой ткани, а наполняют его поролоном, ватой, лоскутами ткани и так далее. Такой валик может выполнять и декоративную роль – например, быть выполненным в виде животного.
2. Установить на нижней части дверного полотна защитную щетку. Продаются они в строительных магазинах. На деревянную дверь полосу со щеткой можно прибить или прикрутить. К стальной – приклеить «жидкими гвоздями».

Второй вариант более практичен и удобен. Ведь валик под порогом придется убирать каждый раз, когда нужно открыть дверь, и класть на место, когда дверь закрывается. А щетка будет двигаться вместе со створкой, не доставляя никаких неудобств. Прослужить же она способна десятилетиями.

Что делать, если рассохлась деревянная дверь, и сквозит из щелей в полотне

По-хорошему, такая дверь уже отслужила свое. Она не представляет препятствия для воров, а не только пропускает холод, запахи и шум. Но, если нужно временное решение такой проблемы, можно обить дверь поролоном или пенопластом, закрыв утеплитель подходящим материалом. Чаще всего это кожвинил.

Есть также вариант установить накладные панели. Но они обойдутся дороже, чем вышеуказанный способ обивки. Есть ли смысл в подобных затратах на старую дверь, решить может только ее хозяин.

Современные двери при правильном монтаже довольно долгое время не пропускают извне практически ничего. Если же уплотнитель на них потерял свои свойства, то, возможно, отслужила свой срок и фурнитура, включая замки и петли. Также потерять изолирующие способности может и наполнитель, расположенный внутри полотна, коробки. Так что это весомый повод задуматься о замене входной двери, ставшей непригодной.

Конденсат на металлической двери: 4 метода устранения проблемы

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

1. Причина появления конденсата и его последствия
2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
3. Методы устранения конденсата на металлической двери

Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

Входные двери для дома и для квартиры должны быть сходны:

• по шумоизоляции и герметичности;
• по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

• низким температурам;
• ультрафиолету;
• осадкам и прочим атмосферным явлениям.

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать

1. Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
2. Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
3. Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
4. Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.

Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.

К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.