Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Читайте также:

Шторы на арку в кухне на дверь

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Особенности и технология монтажа проводки открытого типа

Существует две основные категории электропроводки: закрытая и открытая. Первая подразумевает монтаж коммуникаций, скрытых от глаз человека, что исключает механические воздействия и гарантирует высокий уровень защиты.

Открытая проводка является полной противоположностью закрытой: она менее затратная с финансовой точки зрения, нетрудоемкая и простая в реализации, однако не обеспечивает должной защиты кабеля от влаги, ультрафиолетовых лучей и других повреждений.

Монтаж открытой проводки требует меньших трудовых и финансовых затрат

Требования к проводке открытого типа

Перед монтажом открытой электрической проводки следует обязательно составить схему расположения линий и прочих компонентов цепи, включая розетки, выключатели и распаечные коробки. Учтите несколько основных моментов:

Категорически запрещено располагать линии по диагонали. Провода размещают строго по вертикали и горизонтали относительно стен, пола и потолка комнаты.
Кабель должен быть удален от углов и любых проемов на расстояние не менее 150 мм. Минимальная установочная высота для розетки над уровнем пола составляет 200 мм, выключателя — 600 мм.
Избегайте установки кабельных линий вблизи отопительных приборов. Исключите любые источники тепла, воздействие которых в скором времени приведет к разрушению изоляционного слоя и существенно повысит вероятность аварийной ситуации.
Нельзя располагать открытую проводку рядом с трубами. Запрещено размещение внизу труб, под которыми появляется конденсат.
Выбирая провода, учитывайте уровень влажности помещения. Для ванной и кухни кабель должен иметь два-три слоя изоляции.
При соединении нескольких проводов обязательно используется распределительная коробка.
При составлении схемы следует заранее выбрать место для распределительных коробок. Они должны размещаться в легкодоступной части помещения.

Соединение проводов в распредкоробке

Если при монтаже не используются защитные трубы и панели, то их следует заменить специальными скобами. Их применение исключит провисания кабеля из-за собственной массы. Две соседние скобы должны размещаться на расстоянии 300 мм при горизонтальном монтаже (600 мм при вертикальном).

Особенности установки открытой проводки

Электрическая проводка открытого типа актуальна в случаях прокладки кабеля выше плинтуса, рядом со стыками стен и потолочной плиты и в углах помещения. Выбранный провод должен быть максимально ровным. При размещении проводки в комнате с подвесным потолком кабель крепится к стенам.

Если проводов много, то обязательно используйте пропускные каналы. Размещать проводники непосредственно на подвесном потолке нельзя. Выше уже писалось: не забывайте о свободном доступе к соединительным и ответвительным коробкам.

Укладка проводов в пропускных кабель-каналах

Плюсы и минусы внешней проводки

Основное достоинство данного метода — высокая скорость установки кабельных линий. Буквально за пару дней без огромного опыта вы самостоятельно справитесь с монтажом открытой проводки в квартире с одной жилой комнатой. А профессиональному электрику потребуются считанные часы.

Вторым достоинством способа является пониженная трудоемкость. Нет необходимости в штроблении стен, укладке кабель-каналов и сверлении отверстия для подрозетников. Соответственно, не возникает потребности в последующем монтаже облицовки, оштукатуривании, покраске или поклейке обоев.

Третьим весомым преимуществом проводки открытого типа является постоянная доступность к каждому участку линии. В любой момент можно провести ремонтные работы или модифицировать электрическую сеть, добавив новые компоненты. На это уйдет минимум времени и сил. Вы быстро и без проблем добавите ответвление к новому светильнику, подключите новую розетку или переместите в другое место старый выключатель. При организации скрытой проводки такие работы намного сложнее и затратнее, зачастую сопровождаются разрушением стен.

Однако есть в данном методе определенные недостатки. Первым минусом является то, что кабельная система находится на виду. Несмотря на огромное множество различных стилей оформления, такой подход уместен далеко не для каждого интерьера. Исключением являются стили кантри, ретро, техно и стимпанк, для которых проводка открытого типа может стать изюминкой.

Электропроводка в лофте в стиле стимпанк

Второй недостаток связан с техническими нормами каждого помещения, где кабель прокладывается по открытому методу. К примеру, для ванной комнаты, кухни и других участков с высоким уровнем влажности используемые провода должны быть хорошо защищены. Аналогичная ситуация с устанавливаемыми выключателями и розетками. Класс защиты подобных элементов при организации скрытой проводки должен быть не ниже IP-44. А если говорить об открытой, то требование повышается сразу до IP-68. Такие провода, розетки и выключатели выглядят слишком массивно и в два счета могут испортить интерьер.

Читайте также:

Средство для отпугивания кошек

Что нужно для монтажа открытой проводки

Теперь разберемся, как правильно подобрать кабель, розетки и выключатели для проводки открытого типа.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Аналогично организации скрытой проводки выбор кабеля для внешней напрямую связан с электрической нагрузкой на устанавливаемую систему. Бытовые и электрические приборы могут функционировать при подключении через медные двух- или трехжильные кабели либо алюминиевые с сечением 2,5 кв. мм. Электрическая плита потребляет больше мощности, поэтому потребуется кабель сечением 5-6 кв. мм. Вся ветка должна подводиться к распределительной коробке через предохранитель на 25 А.

Кабель для внешней ретро-проводки

Медные кабели считаются более надежными и устойчивыми, а в некоторых случаях применение алюминиевых уже попросту недопустимо. Обусловлено это тем, что медь — материал, более устойчивый к коррозии, выдерживающий большую электрическую нагрузку в сравнении с алюминиевым проводом того же сечения. Кроме того, медный кабель более пластичен, что исключает вероятность его перелома даже при монтаже линий с множеством изгибов.

Розетки

Для проводки открытого типа используются накладные розетки, которые крепятся прямо к стене. Нет необходимости проделывать углубления для подрозетников, поскольку контакты таких элементов в отличие от встраиваемого оборудования хорошо изолированы и спрятаны внутри. Если какие-то приборы должны использоваться с заземлением, нужно покупать накладные розетки с наличием соответствующего контакта.

Накладной блок розеток для открытой проводки

Возможен монтаж электропроводки с проходными розетками. Таковыми называются приборы, на которых кабельная линия не заканчивается, а идет дальше. Монтируется это оборудование методом бескоробочного подключения.

Выключатели

В данном пункте следует обратить внимание на герметичные выключатели. Они используются как при скрытом, так и при открытом методах прокладки электрического кабеля. Для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенным уровнем влажности не имеет значения выбранный способ монтажа. Закрытые приборы исключат замыкания и перегревы кабеля. Их установка аналогична розетке для проводки открытого типа: достаточно просверлить парочку отверстий в стене и надежно зафиксировать оборудование.

Накладные выключатели в деревянном доме

Способы открытого монтажа проводки

Открытый монтаж может выполняться несколькими методами. Выбор зависит от типа помещения, в котором выполняется установка. В офисе можно задействовать кабель-каналы, но в жилых помещениях в дизайнерском стиле проводка обычно прячется под плинтусами или другими декоративными элементами.

Внешняя проводка в кабель-канале

Использование кабель-каналов предоставляет несколько неоспоримых преимуществ:

отсутствие токсичности материалов изготовления;
стойкость к повышенным температурам;
низкая стоимость.

Кабель-каналы размещаются на стенах и фиксируются при помощи специального клея или дюбелей. Конкретный способ крепления зависит от типа поверхности. Внутренняя часть корпуса разделена на несколько каналов, по которым можно вести разные провода. После укладки проводки устройства закрываются специальной крышкой.

Монтаж наружной проводки в кабель-каналах

В комплекте с каналами есть все необходимые заглушки и уголки. Если чего-то не хватает, это всегда можно докупить отдельно. Данные приспособления бывают разных цветов, габаритов и стилистического оформления, поэтому можно найти варианты как для офисов, так и для жилых помещений.

Внешняя проводка в трубах

Вместо кабель-каналов провода могут быть спрятаны в электротехнических трубах, в основном выполняющих защитную, а иногда и декоративную функции. К примеру, их часто используют при оформлении помещений в скандинавском или лофт-стиле. Однако более эффективен такой способ при организации открытой проводки в ванной или другой комнате с повышенным уровнем влажности. Они обеспечивают полную герметичность, чего не скажешь о кабель-каналах. Также важно использовать розетки, распределительные коробки и выключатели, оснащенные дополнительной защитой от влаги.

Наружная проводка в медных трубах

Наружная проводка открытым проводом

Если не хотите прятать электрический кабель в трубы или пластиковые коробы, обратите внимание на оформление помещений в ретро-стиле. В магазинах есть множество электрических и осветительных приборов, подходящих для организации ретро-проводки. Можно с легкостью найти винтажные розетки, коробки, выключатели, кабель с внешней (исключительно декоративной) оболочкой из ткани и даже фарфоровые изоляторы, использующиеся для крепления всего этого к стене. Подобное оформление электропроводки будет классно смотреться в интерьерах кантри, прованс и шебби-шик.

Проводка открытым кабелем в интерьере квартиры

Разводка через плинтус

Еще один вариант без применения коробов и труб — размещение проводки под плинтусом. Впрочем, придется использовать более широкий плинтус, чтоб обеспечит наличие нескольких каналов. Для начала выполняется монтаж основы вдоль периметра пола. Провода тянутся по специальным направляющим, проделанным на самом плинтусе, после чего прячутся под крышкой. Внешне плинтус практически не отличается от обычного, однако придется размещать небольшие пластиковые направляющие к розеткам и выключателям. Они представляют собой небольшие кабель-каналы.

Плинтусный кабель-канал с розетками

Где запрещена такая проводка

Открытая проводка категорически запрещена (или к ней предъявляются дополнительные требования) в помещениях с повышенным уровнем влажности и постоянными перепадами температур. К ним относятся ванные комнаты, сауны, парилки, кухни. В данном случае нужно использовать полностью герметичные трубы. Нельзя размещать провода открытым способом на крупных складах и в непосредственной близости со взрывоопасными объектами.

Тем не менее, порою проводка открытого типа — единственный способ электрификации помещения. Тогда следует выбирать кабель с несколькими изоляционными слоями, изготовленными из огнеупорных материалов. Бывают и обратные ситуации: например, в деревянном доме не рекомендуется скрытая проводка.

Несмотря на полную противоположность скрытой проводке, монтаж электрического кабеля открытым методом имеет свои достоинства, благодаря чему может использоваться там, где невозможно (или не хочется) спрятать проводники. При соблюдении всех правил эксплуатации и безопасности такой способ применим практически на любом объекте.

Монтаж электропроводки своими руками

Реально ли провести электропроводку в квартире своими руками? — Вполне, но для этого нужно изучить массу информации. Зато после можно легко и быстро устранить любую неполадку в электросети своей квартиры.

С чего нужно начинать монтаж проводки

Перед тем, как будут штробиться канавки для кабелей и устанавливаться подрозетники, нужно составить схему электропроводки. В этой схеме указывается точное размещение розеток, выключателей, распределительных коробок и проводов.

Желательно точно предусмотреть размещение и размеры мебели, и даже той, которую планируется покупать в будущем. Это очень важно для правильного размещения розеток и выбора их количества.

Совет! Если пока точно неизвестно, сколько электроприборов будет находиться в комнатах, то нужно ориентироваться на нормативные требования: в жилых комнатах — 1 розетка на 6 м2, ванной и кухне — 2 розетки на 6 м2.

При составлении схемы нужно особое внимание уделить ванной комнате, так как здесь всегда повышена влажность и нужно по максимуму защитить все электроустройства и проводку.

После создания схемы, где все размеры примерные, нужно сделать на стенах разметку, где точно будут указаны все параметры — это поможет правильно проложить кабельную трассу.

При разметке нужно обязательно соблюдать нормативные расстояния между горизонтальной проводкой и потолком (не менее 10.5 см от потолка) и между плинтусами (не менее Проводка, расположенная вертикально, должна располагаться на расстоянии 10 см от оконных и дверных проемов.

Очень важно, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими строительными конструкциями и газовыми трубами (расстояние не менее 40 см).

Все провода должны быть проложены или вертикального, или горизонтально — сокращать путь, прокладывая кабель по диагонали стены до ближайшей розетки, нельзя. Хаотично расположенная электропроводка, в дальнейшем станет сильной помехой во время сверления стен для каких-либо нужд.

Способы прокладки проводов

Существует 3 метода прокладки проводки:

Самым распространенным считается скрытый метод, когда проводка прокладывается под штукатурным слоем в штробах, либо же в гипсокартонных перегородках в специальном рукаве. Однако он и самый непрактичный, так как для ремонтных работ придется разрушать штукатурный слой.

Комбинированный способ наиболее распространен в офисных помещениях, а открытый — в домах (обычно очень старых или деревянных), где невозможна скрытая прокладка.

Как прокладывается скрытая проводка

Скрытая проводка располагается в специальных пустотах элементов здания: перегородках, подвесных потолках, в полу, плитах перекрытия. Для прокладки проводки в квартире нужно проштробить канавки глубиной до 2 см и сделать углубления для выключателей и розеток. Далее штроба заштукатуривается предварительно приготовленным раствором.

Очень удобно, когда провод проложен в защитном рукаве.

Это позволяет в дальнейшем без разрушения штукатурного слоя заменять или ремонтировать проводку.

При прокладке проводов в ванной, нужно обязательно защитить их ПВХ-оболочкой.

Важно! Защита проводов оболочкой из металла или стальными трубами — является грубейшим нарушением электробезопасности.

Как прокладывается открытая проводка

Открытая проводка располагается в плинтусах или пластиковых трубах на любой удобной высоте. Все, что нужно при прокладке такой проводки — это максимальная защита от возможного возгорания во время различных неполадок.

Обеспечить такую защиту можно, выполняя следующие правила:

Не компонуйте вместе силовой, слаботочный и осветительный провода

Выбирайте плинтус из электроизоляционных негорючих материалов

Не размещайте провода в местах частого перемещения людей

Установка УЗО — устройств защитного отключения

Установка УЗО в современной квартире стала обязательной, поскольку благодаря им повышается электробезопасность и скорость ремонта неполадок в электросети.

Выбирая УЗО для ванной комнаты, нужно смотреть только на приборы класса А, которые могут выдержать силу тока до 30 мА.

Для розеток нужны автоматы класса B на 25 А и на 30 А.

Для осветительной линии нужны УЗО класса B на

Наиболее удобными являются УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем, который сможет обезопасить электролинию от кроткого замыкания и утечки.

Как правильно выбрать провод

Для прокладки электропроводки лучше всего выбирать медный провод, так как он обладает самой лучшей электропроводностью, лучше гнется и при этом считается менее ломким.

В квартире понадобится несколько типов таких проводов:

ВВГ-5*6 — провод с сечением в 6 мм2 (для питания).

ВВГ-3*2.5 — провод с сечением 2.5 мм2 (соединяет щиток с распределительной коробкой, а распределительную коробку с розетками).

ВВГ-3*1.5 — провод с сечением 1.5 мм2 (необходим для соединения распределительной коробки с выключателями и осветительными приборами).

ВВГ-2*6 — провод с сечением 6 мм2 (соединяет распределительный щит со щитом освещения).

Монтаж скрытой и открытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки в квартире

Для монтажа скрытой проводки нужно проштробить отверстия в стенах. Для этого понадобятся соответствующие инструменты: болгарка с алмазным диском, режущим бетон, молоток и монтажное зубило.

При помощи этих инструментов выдалбливаются углубления в стене с такими параметрами:

После того как углубления будут подготовлены, необходимо нарезать все кабеля на нужные куски кабеля (+10 см к каждому куску для соединения их между собой). Все кабеля после нарезки затягиваются в гофру.

Теперь все кабеля нужно вставить в штробу и закрепить в ней при помощи строительной смеси. Смесь укладывается небольшими отрезками — через каждые 50 см.

В тех местах, где провода будут отходить к выключателям и розеткам, производится установка распределительных коробок.

После установки распределительного короба, в него заводятся, соединяются и изолируются все провода.

Затем провода протягиваются к розеткам и выключателям и заводятся в подрозетники, которые после этого обмазываются вокруг раствором.

Монтаж открытой проводки

При монтаже открытой проводки нужны будут специальные короба или же кабель-каналы. Именно в них будет укладываться провод.

Первое, что нужно сделать — это наметить места прокладки проводов и просверлить отверстия под дюбели на промежутках по 0.5 метра. Затем можно поставить короба, проложив в них провод, и закрепить их саморезами.

Далее устанавливаются розетки, выключатели и распределительные короба — все точно так же, как и в случае со скрытой проводкой, разве что не нужно штробить отверстия.

Важно! После соединения всех проводов (и для закрытой, и для открытой проводки), нужно обязательно проверить верность прокладки проводки тестером, а уже потом закрывать короба крышками и подключаться к общей сети.

Как устанавливаются розетки и выключатели

Монтаж розеток и выключателей также разделяется на: открытый и скрытый способы.

При скрытом при помощи специальных насадок на перфораторе выдалбливаются отверстия. Размер насадок подбирается в соответствии с размерами подрозтеника.

При открытом способе подрозетники просто крепятся к стене на клей или при помощи саморезов, шурупов.

Подключение к общей электросети

Чтобы в доме, наконец, появилось электричество, и все труды на прокладку проводку оправдали себя, нужно подключиться к общей электросети. Для этого нужно получить разрешение на подачу электроэнергии и напряжения. Как это сделать? Для этого потребуется заключить договор с компанией, которая проведет приемо-сдаточное испытания и вынесет решение о подключении дома к источникам электроэнергии.

Все приведенные здесь указания являются общими, поэтому каждый владелец квартиры или дома должен, прежде всего, ориентироваться на индивидуальные особенности своего жилища, и в соответствии с ними начинать прокладку электропроводки.

Видео по монтажу проводки

В помощь каждому хозяину 4 части видеоролика о правильной прокладке проводки. Подробный и понятный пошаговый курс.

Открытая и скрытая проводка

Каждый из нас с вами, заходя в магазин и выбирая розетку домой, задавался вопросом: что такое открытая или скрытая проводка, и что значат буквы ОП и СП. Эти буквы как раз и обозначают те самые вариации проводки. Оба варианта широко используются, но каждый предназначен под конкретные цели, нормы и задачи. Есть еще один вид проводки, который используется в дизайне помещений достаточно широко. Интересно? Как мы с вами помним, читать полезно, а значит читайте до конца.

Начнем со скрытой проводки. Сразу оговорюсь, что про кабели и провода, которые используются в той или иной проводке говорить сегодня не будем, так как это тема отдельной статьи. Оговоримся лишь, что провода и кабели бывают круглые и плоские. И от этого будем отталкиваться. Скрытая проводка — это очень распространённый способ прокладки инженерных сетей внутри бетонных, кирпичных и пеноблочных домов. То есть такая проводка проходит во всех многоквартирных домах по всему миру. Также, как правило, такая проводка имеет место быть в частных домах, построенных без использования деревянных материалов.

Провода и кабели при скрытой проводке, как правило, спрятаны в стену. Существуют разные способы скрыть проводку в толще стены. Так, обычно ее кладут в толще строительных конструкций — в каналах бетонных перекрытий, в перегородках из гипса и бетона и под штукатуркой.

Как проложить проводку в стене

Часто происходит так, что мы с вами покупаем новую квартиру, получаем план проводки, и он нас не устраивает. Нередко возникают случаи, когда просто от счетчика провод введен в квартиру и на этом точка. И дальше вам либо переделывать проводку, либо прокладывать ее. И тут начинается самое интересное. Для начала вам нужно начертить трассу, согласно которой будете прокладывать электрическую проводку. В ней должны быть учтены места, где будут установлены розетки, а также выводы под осветительные приборы. Имея на руках этот чертеж, можно переходить к следующему пункту.

Нам понадобится вооружиться штроборезом и перфоратором. Будем с вами штробить трассы между подрозетниками и выводами под светильники. Отметим, что провода прятать под штукатурку надо в гофрированной трубе. Замазывать жёлоб штукатуркой поверх трубы стоит так, чтобы слой штукатурки был примерно четыре миллиметра. Также прокладывать провод в гофрированной трубе надо так, чтобы он не занимал больше одной трети диаметра. Такие условия прокладки кабеля считаются оптимальными.

Немаловажно, что перед заливкой наливного пола и установкой натяжного потолка стоит позаботиться о проводке в них. Так как после окончания работ по заливке или установке, проводку сделать в этих местах значительно проблематичнее.

Далее перейдём к подрозетникам. Подрозетники, как правило, имеют диаметр 72 или 73 миллиметра. Также для установки подрозетника потребуется проштробить круглое отверстие чуть больше, чем диаметр самого изделия и туда установить его, отшпатлевав и оштукатурив. Далее провода со всех комнат собрать в щиток. Во все подрозетники установить выключатели и розетки, подключить освещение. И все, проводка готова.

Второй способ установки проводки более простой, и не менее распространённый — открытая проводка. При этом способе провод не прячется в стену, а проходит по поверхности стен и потолка. Как правило, такую проводку используют в деревянных дачных и частных домах. В деревянных домах по пожарным соображениям нельзя прятать провод в стену. Провод постоянно находится под напряжением, а если это еще и дом, где вы постоянно живете? Представьте, как провод под нагрузкой нагревается от стиральной машины, чайника, или других мощных электроприборов? Это попросту может привезти к пожару.

Такая проводка иногда рациональнее, так как все распаячные коробки и провода находятся на поверхности. И при возникновении аварии ее проще найти в открытой проводке, чем в скрытой. Для скрытой проводки нужно специальное устройство для «прозвона» кабеля. А если же вы въехали в квартиру уже с готовой проводкой, ее переделывал хозяин самостоятельно, а в управляющей компании могут предоставить только схему проводки при постройке? Так что даже при слегка менее «дизайнерском» виде открытой проводки, у нее много плюсов.

Открытая проводка, как правило, укладывается в кабель-канал, гофрированные и гладкие жесткие трубы. И если десять лет назад это были только белые и серые трубы, то сейчас все изменилось. Вы, придя в магазин, можете купить уже не только кабеленесущие системы с цветом под «дерево», но и любого, такого, как вам заблагорассудится.

Итак, нам понадобятся: кабель-канал или трубы, провода, распаячные коробки, выключатели и розетки. От главного щитка на вводе в дом пойдут трассы из кабель-канала, которые в нужных нам местах будут входить в распаячные коробки и там делиться на несколько трасс. Например, нам нужно одну ветку пустить на розетки, другую на выключатели, а третью провести к люстре. Вводим провода в распаячную коробку и там с помощью клеммных колодок делим ее на несколько.

Одно из огромных преимуществ такой сети — не нужно штробить стену под трубы и розетки. Розетки открытой проводки устанавливаются не в подрозетники, а на поверхность стены. И с этим, уж поверьте, справится даже ребенок. Хотя розетки детям не игрушка. С выключателями абсолютно такая же история.

А теперь про дизайнерский вид проводки. На самом деле, это просто вид ОП. Так называемая ретро-проводка. Тут используется специальный провод, похожий на тоненький канат. Держится он на специальных фарфоровых изоляторах. Также для такой проводки часто используются специальные выключатели и розетки. Они имеют фарфоровый корпус, и, как правило, очень красивые. Но важно понимать, что это не особенные розетки, там не может быть ничего особенного. Это самые обычные розетки и выключатели, просто исполненные из необычных материалов и имеющие красивый дизайн. Поэтому и стоят достаточно дорого. Но поверьте, это правда очень красивый вариант открытой проводки, да еще и очень оригинальный.

Как клеить гипсокартон на стену – домашнему мастеру все по плечу!

Необходимые инструменты и материалы

При выполнении отделочных работ в своем жилище вы можете приклеить гипсокартон к стене либо смонтировать его листы на предварительно установленный каркас из металлических или деревянных реек.

Когда имеет смысл клеить гипсокартон?

Гипсокартонные листы (ГКЛ) у современных строителей пользуются заслуженной популярностью. Они дают возможность произвести выравнивание стеновых и потолочных поверхностей с серьезными дефектами, затрачивая минимум сил и средств на подобную процедуру.

ГКЛ для выравнивания стеновых и потолочных поверхностей

ГКЛ крепятся на стены двумя способами: посредством их монтажа на металлический (деревянный) каркас или приклеиванием. Первая методика монтажа гипсокартона достаточно проста в исполнении. Ее может реализовать любой домашний мастер. Но в этом случае часть драгоценной площади, которой всегда не хватает в квартирах, будет съедена смонтированным каркасом. В некоторых случаях (существенные неровности стен) скелет может украсть объективно много квадратных метров.

Избежать этой проблемы позволяет клеевой способ крепления ГКЛ на стены. При его использовании потери квадратуры жилища становятся минимальными. Кроме того, применение клея – это элементарный вариант самостоятельного монтажа гипсокартонных листов на поверхности из бетона. Давайте разбираться, каким образом можно приклеить гипсокартон к стене.

Чем клеить ГКЛ – обзор смесей для монтажа

Существует несколько популярных клеящих составов, которые гарантируют качественную и надежную фиксацию гипсокартона на газобетонной, кирпичной либо бетонной стене. Все они отличаются простотой и удобством в использовании, обеспечивают оперативную установку ГКЛ и надежное крепление листов на стеновые поверхности.

Чаще всего для приклеивания гипсокартона применяют следующие виды смесей:

шпатлевка Фугенфюллер;
универсальный клеящий состав Перлфикс;
смесь Церезит СМ 11;
силиконовые смеси.

Универсальный клеящий состав «Перлфикс»

Фугенфюллер наносится на стены очень тонким слоем. Эту шпатлевку для приклеивания обычно используют опытные профессионалы строительного дела. Также домашним умельцам не рекомендуется работать с силиконом. Его применение требует от человека немалых знаний и профессиональных умений.

А вот использование универсального гипсового клея Перлфикс от известного производителя Knauf никогда не вызывает затруднений у тех, кто любит самостоятельно выполнять все ремонтные мероприятия в своем жилище. Работать с этим составом по-настоящему просто. Его требуется развести водой, а затем нанести на ГКЛ либо на стену. Аналогичным образом применяется и Церезит СМ 11. Формально этот состав создан для приклеивания керамической плитки. Но, поверьте, листы гипсокартона на стеновых поверхностях он будет держать не хуже.

Заметим, что Перлфикс не только приклеивает ГКЛ, но еще и попутно выравнивает стенки. Поэтому именно этот состав сейчас используется чаще всего и специалистами, и домашними мастерами.

Подготовка к креплению при помощи клея

Приклеивание ГКЛ к стене осуществляется с использованием простых инструментов и материалов. Вам понадобится:

широкий и специальный зубчатый шпатель;
нож для разрезания ГКЛ;
перфоратор либо дрель с насадкой (с их помощью вы будете замешивать раствор);
правило из алюминия (оптимально, если оно будет оснащено уровнем);
ведро для замешивания клеящего состава;
отвес;
водяной уровень;
киянка для корректировки гипсокартонных изделий (можно использовать резиновую, а можно и деревянную).

Подготовив все необходимое, приступайте к очистке стен от старого покрытия – штукатурки, обоев, краски, а также от грязи и пыли. Оптимально, если вы сможете оголить поверхность вплоть до бетона или кирпича. Тогда приклеенные гипсокартонные листы будут держаться на стенах буквально вечно.

Очистка стен от старого покрытия

Следующий шаг – грунтовка стен. Делать эту операцию нужно обязательно. Грунтовочный состав увеличивает адгезию материалов и прекрасно укрепляет стеновые поверхности. После грунтования стены должны полностью высохнуть. Обратите внимание! Клеить ГКЛ на бетонные или кирпичные стены допускается лишь в том случае, когда неровности на них имеют перепад не более 20 мм. В остальных ситуациях придется сооружать каркас и крепить гипсокартон на него.

Далее выполняете разметку стены. Листы следует крепить на поверхность строго по уровню. Особенно важно правильно приклеить первое изделие. Если все будет сделано грамотно, монтаж последующих ГКЛ не вызовет у вас никаких затруднений. Разметка делается так: отмеряете от края стеновой поверхности дистанцию, которая на пару сантиметров больше ширины гипсокартонного изделия. Отмечаете ее линией (вертикальной) при помощи отвеса и водяного уровня. Вы получили идеальный ориентир. По нему вам и необходимо приклеить самый первый лист гипсокартона.

Основная часть работ – приклеивание листов

Готовим клеящий состав. Технология этой процедуры может быть разной. Все зависит от того, какой именно состав вы используете. Посмотрим, как готовить клеящую массу из сухой смеси Перлфикс. Здесь все элементарно:

набираете в ведро обычную воду (примерно на треть емкости);
засыпаете Перлфикс – на водной поверхности у вас должен получиться небольшой островок;
вставляете в емкость дрель (перфоратор) с насадкой и тщательно перемешиваете состав до момента, пока он не станет абсолютно однородным.

Если у вас получается чересчур густая смесь, долейте в нее воды и снова размешайте. Допускается и досыпать Перлфикс в случаях, когда состав после замешивания является очень редким. Клеящая смесь готова. Можно начинать процесс установки ГКЛ. Делается это двумя методами: клей наносится на стеновую поверхность, а затем к нему фиксируют гипсокартон; клеящий состав наносят непосредственно на ГКЛ (с обратной стороны), после чего изделие монтируется на стенку.

Фиксирование гипсокартона на клей

Как клеить гипсокартон на стену по первой методике? Алгоритм таков:

Накидываете горками Перлфикс на стенку. Они должны лежать ровными линиями (вертикальными) в шахматном порядке. Дистанция между отдельными горками берется около 40 см. В случаях, когда стены в вашем жилище очень ровные, клеящую массу можно наносить зубчатым шпателем.
Укладываете на напольную поверхность небольшие кусочки гипса. Они станут выполнять функцию антидеформационного зазора. Этот шов убережет гипсокартон от изменений его геометрии в процессе эксплуатации, вызываемой пагубным воздействием влажности и температурных перепадов. Величина зазора – не более 10 мм.
Ставите на уложенные куски гипса лист гипсокартона, прижимаете его к стеновой поверхности (не нужно прикладывать чрезмерных усилий – надавливайте на ГКЛ очень легко и нежно).
Выравниваете установленный лист по уровню, используя киянку.
Приклеиваете остальные изделия, аккуратно стыкуя их друг с другом.

Некоторые специалисты советуют использовать второй способ монтажа – наносить клеящую массу на сам лист. Существенной разницы в технологии выполнения работ нет. Вам нужно будет обработать обратную сторону ГКЛ клеем, а потом приставить его к стене и выровнять. Важно! Вторая методика потребует от вас хорошей «резвости». Лист с нанесенным на него клеем следует достаточно быстро приложить к стенке и также оперативно выровнять его. Если выполнять работы медленно, клей просто-напросто засохнет на ГКЛ.

Вот мы и выяснили, как клеить гипсокартон на стену. Уверены, вы справитесь!

Церезит для теплого пола: монтаж гипсокартона на клей своими руками

Монтаж напольного покрытия поверх системы «теплый пол» в большинстве случаев представляет собой стандартную процедуру, не требующую особого подхода. Но есть в этом деле и исключения, к которым можно отнести процесс отделки поверхности керамической плиткой.

Сама технология укладки изделия ничем не отличается от работы с обычными черновыми основаниями, а вот к выбору клеящей смеси следует отнестись более внимательно.

Использование неподходящего материала может негативно отразиться на качестве фиксации облицовки, которая через определенное время начнет попросту отслаиваться от поверхности.

Зачем нужен специальный клей?

Прежде чем начать работу с плиточным клеем, желательно знать расход и время его высыхания. При работе системы «теплый пол» в ванной или в любом другом помещении, будь это водяная или электрическая конструкция, нагреваются все элементы, входящие в состав напольного покрытия.

При нагреве застывшая смесь расширяется, и обычный клей, обладающий малой эластичностью, начнет растрескиваться из-за постоянных колебаний температуры.

В результате плитка будет отходить от основания, а заполнивший трещины воздух станет причиной снижения теплопроводности.

Подробнее о том, почему плитка отходит от основания, смотрите на видео:

Чтобы избежать подобных последствий, следует использовать специальный клей с определенными характеристиками, который в застывшем виде обладает схожими с кафелем параметрами теплопроводности и температурного расширения и подвержен лишь упругой деформации, не влияющей на качество отделки.

Классификация материалов по составу

В этом плане клеящие смеси подразделяются на несколько видов.

Однокомпонентный

Основное преимущество такого материала – простота применения, так как он не нуждается в каких-либо добавках.

Чаще всего однокомпонентный клей продается в готовом виде и имеет пастообразную консистенцию.

Состав изготавливается на основе акрила с добавлением модификаторов и искусственных смол.

Он надежно приклеивает плитку к основанию и долго застывает, что позволяет исправить неточности в укладке при наличии таковых.

Двухкомпонентный

Его еще называют эпоксидным или полиуретановым.

Состоит из двух компонентов – сухого состава и отвердителя, которые при приготовлении смешиваются друг с другом и разводятся с водой, образуя качественную клеящую смесь.

Такой материал можно использовать не только для приклеивания плитки, но и в качестве межшовной затирки.

На цементной основе

Представляют собой сухую смесь, которую для получения готового состава разводят с водой.

Основной компонент материала – цемент, смешанный с мелкофракционным песком, выступающим в качестве вяжущего компонента.

Этот вид раствора является наиболее популярным, благодаря приемлемой стоимости и достаточно неплохому качеству.

Читайте также:

Тарельчатый унитаз

Параметры

Пригодность клея для укладки плитки на теплый пол обусловлена определенными особыми физико-механическими характеристиками, к которым относятся:

способность выдерживать температурные изменения в диапазоне от -30 до +90 градусов;
подверженность исключительно упругой деформации при линейном расширении, которая никак не навредит качеству покрытия;
высокая адгезия, обеспечивающая прочное схватывание облицовки с основанием;
хорошая теплопроводность, благодаря чему не пострадает качество обогрева;
прочность и эластичность.

Чтобы определить пригодность состава для работы с теплым полом, следует проверить упаковку на наличие особой маркировки, указывающей на то, что клей подходит для эксплуатации в условиях постоянного температурного расширения.

Советы по выбору

Прежде чем остановить свой выбор на той или иной марке клея, стоит поискать информацию о применении рассматриваемого материала для отделки теплого пола.

Надо сказать, что многие изготовители не проводят тестирования продукции на предмет ее пригодности для работы с нагреваемыми поверхностями, поэтому характеристики, указанные на упаковке, могут носить чисто теоретический характер.

Однако это, конечно же, не касается тех марок, которые благодаря многолетней практике использования прочно зарекомендовали себя в данной сфере. Таким образом, налицо веская причина, по которой следует отдавать предпочтение именно проверенным производителям плиточного клея. Также рекомендуем ознакомиться с материалом о технических характеристиках грунтовки Ceresit ct 17.

Монтаж гипсокартона на клей.

Из данного обучающего материала, Вы узнаете:

можно ли клеить гипсокартон на стены и потолок;

плюсы и минусы приклеивания гипсокартона на клей;

так же поднимем вопрос на какую клеевую смесь лучше клеить гипсокартон;

Ну и конечно же узнаем как происходит сам процесс приклеивания.

материал будет подкреплён фото и обучающим видео;

Можно ли клеить гипсокартон на стены и потолок.

Клеить гипсокартон на стены и потолок можно, и нужно, если хотите быстро, а главное дешево провести выравнивание стен, и потолка. Только при приклеивании гипсокартона на потолок, могут возникнуть кое какие проблемы. Цельный лист гипсокартона, будет очень проблематично приклеить. Во первых, он, из-за нанесённого клея, станет не подъёмным и может поломаться, а во вторых, мало кто выравнивает потолок гипсокартоном используя именно способ приклеивания, его всё больше крутят на подсистему. Мы об этом ещё поговорим, но чуть ниже.

А вот приклеивание гипсокартона на стены, это во первых, экономия денег, ненужно покупать и крутить профильную подсистему. Во вторых, благодаря приклеиванию, гипсокартон достаточно плотно приклеивается к стене и у вас получится монолитная, ровная стеновая конструкция с минимальной потерей пространства. Плюсом приклеивания гипсокартона на потолок и стены, является, и то, что гипсокартон не будет звенеть при постукивании и надавливании на него. Обычно, во избежании такого неудобства, гипсокартон на профиля, крутят в два слоя.

На что клеят гипсокартон.

Гипсокартон клеится на клей фирмы кнауф “Перфикс (PERLFIX KNAUF)”, некоторые мастера применяют клей для плитки церезит ст 11, 12, но я бы предпочёл всё же Perlfix.

Бытует такое мнение, что гипсокартон можно клеить на готовую штукатурку по типу Ротбанд (Rotband), но это не так! Можно конечно приклеить и оно будет держаться, но стоит помнить, что Перфикс, это клеящее, а штукатурка это вяжущее.

Да и те кто читал внимательно инструкцию к покупной штукатурке или стартовой шпаклёвке, то знает, что максимальная толщина работы штукатурки, составляет 2-3 сантиметра, а когда клеишь гипсокартон, средняя толщина приклеивания составляет, порою, минимум четыре сантиметра в определённых местах: впадины, перепады, и если гипсокартон не приклеится так как нужно, зачем тогда переводить материал?

Чуть не забыл! Гипсокартон клеится почти на любые поверхности: кирпич, бетон, гипс, штукатурку цементную и гипсовую.

А вот поверхности на которые не клеится гипсокартон такие : сыпучие известковые штукатурки, на побелку, краску, и конечно же не стоит клеить гипсокартон, если стены сделаны из саманной дранки, на обои, плитку, дерево и металл. Всё из за того что сам непосредственно клей будет плохо держаться на основе и в конечном итоге, он просто отвалиться.

Как правильно клеить гипсокартон на стены и потолок?

Технология приклеивания гипсокартона на стены. Способ №1!

Перед поклейкой гипсокартона на стены, основание обязательно хорошо грунтуем*. Замешиваем клей предназначенный для приклеивания гипсокартона на стены- Перфикс (PERLFIX KNAUF), согласно технологии, которая описана на упаковке клея.

Клей на гипсокартон наносим по следующей технологии : Лист гипсокартона ставим боком на длинное ребро и наносим замешанный клей, одинаковыми порциями по углам, в центр, и такие же порции клея в пустое пространство, как показано на картинке с лева. Выбор сколько клея наносить на гипсокартон, зависит от перепадов вашей стены. Если перепад стен не большой, то и порцию клея на гипсокартон наносим не большую.

Клеить гипсокартон на стену, стоит просто поставив лист на “попа” и прижать к стене. Дальше берём правило и выравниваем просто ход направление листа по ширине. Так как лист гипсокартона, из-за разности нанесённого клея может выпирать в некоторых местах. Правилом мы немного выровняем эти неровности. После чего берём длинный уровень, хотя бы метровый и выставляя наш лист в уровень. Придётся кое где при помощи подложек отодвинуть гипсокартон от стены, а кое где, наоборот задавить.

Бываю моменты, когда лист гипсокартона к стене лёг не плотно или наоборот, не хватает клея. Тогда просто отлепляем лист гипсокартона от стены и добавляем клея в нужные нам места. После чего придавливаем его обратно, давая клею разойтись по стене. Осталось только заделать ранты гипсокартона по периметру клеем, что при высыхании раствора даст дополнительной жесткости всей конструкции.

Если на гипсокартон нужно будет вешать, какие либо, тяжелые предметы : в этом случае нужно дополнительно закрепить его зонтиками*, для усиления конструкции.

Технология приклеивания гипсокартона на стены №2.

Неплохо зарекомендовал себя способ приклеивания гипсокартона на стены под №2. Подходит для стен с большой неровностью. Для этого нам понадобится выставить на стены профиля или маяки с шагом 1 метр, двадцать пять сантиметров. После чего, обрезки листа гипсокартона, клеить частями, плотно придавливая к стене, как бы наращивая попросту стену. Можно конечно и не плотно придавливать гипсокартон к стене, в целях экономии. Именно после такой отделки, сверху приклеенного гипсокартона, можно будет по маякам нанести стартовую шпаклёвку*. Это уменьшит количество работы и затраты на штукатурку, а вы получите очень мощное основание.

Как приклеить гипсокартон на потолок?

В видео к статье, специалист проводит монтаж гипсокартона на клей, немного усложнился. Он создал из саморезов ограничители по уровню для листа.

Мы как то пробовали данный способ, который показан в видео. При малейшем неудачном выставлении ограничителей в виде саморезов, они протыкают гипсокартон. Если работаете быстро или нужен объём, то не стоит прибегать к такому способу! И так видео.