Этапы работы над установкой забора из металлического штакетника

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Для прозрачной ограды планки фиксируют на расстоянии до 5 см, для глухой – они должны минимум на 30% должны перекрывать друг друга.

Популярные производители

Ниже приведены 4 компании-изготовителя металлоштакетника, чью продукцию покупают чаще всего.

Grand Line

Предприятие популярно как на российском, так и на европейском рынке. Выпускает разные изделия из металлопрофиля, ПВХ:

• профнастил;
• металлочерепицу;
• сайдинг;
• штакетник;
• софиты;
• водосточные системы;
• фасадные панели;
• фальцевую, композитную кровлю.

Вся продукция сертифицирована.

ТПК Центр Металлокровли

Производит и реализует строительные материалы.

Евроштакетник делается из стали толщиной 0,5 мм. Края завальцованы. Фитоустойчив (не выгорает на солнце), не ржавеет. Каждая планка завернута в пленку. Срок службы изделий достигает 50 лет.

Весь товар сертифицирован.

ЮджинСТ

Группа компаний делает и реализует:

• металлочерепицу;
• тонколистовую сталь с полимерным покрытием;
• профнастил;
• металлосайдинг.

ООО «ЮджинСТ» выпускает металлоштакетник под собственной торговой маркой «Barrera».

Kronex

Производственное объединение имеет главный офис в Белоруссии и множество подразделений в близлежащих странах СНГ. Больше 15 лет занимается выпуском строительных материалов, в том числе и металлического штакетника. Все товары реализуются под торговой маркой «Kronex».

Создавая ограждение из металлоштакетника, вы получаете красивую долговечную конструкцию, которая не нуждается в уходе и отлично защищает участок.

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Пошаговая инструкция по установке забора из металлического штакетника. Подробнее про евроштакетник.

Поставить забор из евроштакетника своими руками можно, имея набор инструментов и обладая небольшими познаниями в строительстве. Перед началом работы нужно сделать схематический чертеж забора, рассчитать и закупить материалы, крепеж, инструменты.

Размеры и виды евроштакетника

Евроштакетником называется заборная металлическая планка из холоднокатанной стали, которая прошла обработку на профилегибочном стане. Ламели с фигурным профилем приобретают жесткость, прочность,устойчивость к нагрузкам на изгиб. Боковые кромки ламелей завальцовывают — сгибают и прокатывают через вращающиеся ролики. Это придает планкам дополнительную жесткость и делает штакетник более аккуратным.

Типы покрытий

Чтобы защитить металл от электрохимической и почвенной коррозии на рейки наносят защитно-декоративное покрытие.

• Полиэстер. Слой полиэстера обеспечивает надежную защиту стали от коррозии и влаги, не выгорает под прямыми лучами солнца. Срок эксплуатации 20 лет.
• Матовый полиэстер. Такое покрытие представляет собой утолщенный слой полиэстера с текстурированной поверхностью. Расчетный срок службы 30 лет.
• Пурал. Так называется комбинированное покрытие на основе полиуретана и полиамида, обладающее повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. Срок службы в зависимости от условий эксплуатации 45-50 лет.
• Пластизол. Пластизолевое покрытие характеризуется устойчивостью к механической деформации и воздействию химически активных сред, но имеет невысокую стойкость к ультрафиолету. В зависимости от района эксплуатации срок службы составляет 30-50 лет.
• PVDF. В составе материалов для напыления на металл защитного слоя содержится поливинилиденфторид и акрил в соотношении 70/30. Фторопластовое покрытие имеет большой запас прочности, обладает износостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и перепадам температуры. Средний срок эксплуатации 35-40 лет.
• Printech. Многослойное покрытие, имитирующее фактуру дерева, состоит из слоя алюмоцинка, грунта, базового покрытия и полимерного слоя, который наносится поверх офсетной печати. Срок службы декоративно-защитного покрытия составляет 30 лет.

Декоративное покрытие Принтек имеет богатую цветовую гамму — от светлого клена до американского клена. Однотонное покрытие может быть матовым или глянцевым и иметь любой цвет из каталога RAL.

Шоколад
Ral 8017

Зелёный мох
Ral 6005

Спелая вишня
Ral 3005

Слоновая кость
Ral 1014

Ультрамарин
Ral 5002

Сигнально синий
Ral 5005

Морская волна
Ral 5021

Зеленая листва
Ral 6002

Мокрый асфальт
Ral 7024

Шоколад
Ral 8017

Зелёный мох
Ral 6005

Спелая вишня
Ral 3005

Размеры металлического штакетника

Ламели для заполнения пролетов делают из стальных полос толщиной от 0,40 до 0,70 мм. Рекомендуемая толщина евроштакетника 0,50 мм. Если ламели толщиной 0,45 мм еще можно применять для монтажа в один ряд, то рейки толщиной 0,40 мм сгибаются совсем легко.

Ламели из более толстого металла используют для строительства высоких заборов в районах с сильными и частыми ветрами или для монтажа ограждений с горизонтальным расположением планок. Это связано с особенностями конструкции такого забора, когда ламели крепятся только на опоры, поэтому они должны иметь большую прочность и жесткость, чем элементы для монтажа обычного забора. Для вертикального металлического штакетника большая толщина не требуется, так как даже при двухрядном монтаже ламелей у такого забора будет небольшая парусность.

Ламели выпускаются шириной от 80 до 130 мм. Минимальная длина реек 50 см, максимальная — 4 м. Чаще всего для монтажа ограждений используют планки шириной 110-130 мм и длиной 1,5-2,2 м.

Высота профиля

В зависимости от формы фигурного профиля металлоштакетник бывает П, М, R-образным. Помимо формы профиля металлические ламели различают по форме верхней кромки. Она бывает прямой, арочной, трапециевидной.

От высоты профиля и количества ребер жесткости зависит прочность штакетника. Чем больше волна, тем труднее согнуть рейку вдоль. Рекомендуемая высота профиля от 16 до 20 мм. Конечно, можно сэкономить и взять ламели с высотой профиля 13 мм, но низкопрофильный штакетник можно использовать только при минимальной ветровой нагрузке. Это невысокие декоративные декоративные заборчики или палисадник из евроштакетника. Ламели с высотой профиля 24 мм и выше будут прочнее, но и дороже. К тому же из-за глубокого профиля ламелей ограждение будет смотреться грубо.

Типы забора из металлического штакетника

По конструкции заборы из стального штакетника бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальный штакетник может быть однорядным или двухрядным. Рейки крепятся на каркас по вертикали параллельно друг другу с небольшим зазором. Ламели однорядного штакетника ламели монтируют по лицевой стороне каркаса, двухрядного — с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор со стороны выглядит как сплошной, но при этом не мешает циркуляции воздуха.

Горизонтальный евроштакетник также, как и вертикальный, может быть однорядным или двухрядным. Существует еще одна схема монтажа горизонтального штакетника — жалюзи, где планки крепятся к опорам с зазором и под углом. Со стороны такой забор практически не просматривается, но при этом пропускает воздух и солнечный свет.

Как рассчитать расстояние между планками

Расстояние между штакетником напрямую зависит от его ширины и схемы монтажа. Чтобы рассчитать оптимальный размер зазора между планками можно использовать формулу m = a / 2 – b, где:

• m — рекомендуемое расстояние между ламелями;
• a — ширина рейки в мм;
• b — коэффициент, который или равен нулю или находится в диапазоне от 5 до 20 мм.

Этот коэффициент нужен, чтобы равномерно распределить ламели по пролету и не делать увеличенные промежутки перед опорами. Например, мы берем ламели шириной 100 мм, тогда оптимальное расстояние между ними будет от 30 до 50 мм в зависимости от ширины пролета.

Если пролет шириной 2,5 м, то при промежутке 50 мм в него войдет 16,6 штакетин шириной 100 мм. Для этого ширину пролета делим на сумму ширины одной ламели и максимального расстояния между планками. Все расчеты осуществляются в миллиметрах. Получается 2500 / (100 + 50) = 16,6. Округляем до целого числа и получаем 17.

Теперь рассчитать точное расстояние между ламелями в пролете можно с помощью простого уравнения: 17 х (100 + Х) = 2500, где Х — шаг между штакетинами.

Получается: 1700 + 17Х = 2500, 17Х = 2500 – 1700, 17Х = 800, Х = 800 / 17, Х = 47,05

Итог — при монтаже однорядного забора в секцию шириной 2,5 м вмещается 17 реек шириной 100 мм с зазором 47,05 мм.

Пошаговая инструкция монтажа однорядного забора

Для монтажа ограждения в один ряд потребуется закупить материалы и набор инструментов.

В список материалов входит:

• Профтруба для каркаса. Для угловых опор и столбов ворот нужна труба 80х80х2,5 мм, для промежуточных — 50х50х2 мм, для лаг — 40х20х2 мм.
• Грунт-эмаль и краска по металлу для каркаса.
• Евроштакетник и заглушки для столбов. Нужно взять реек с запасом, примерно на 5% больше, чем вышло по расчетам на случай брака или случайного повреждения при монтаже.
• Кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой. Для монтажа одной М-образной планки нужно 2 самореза, для реек другой формы — по 4 шт на каждую.
• Кронштейны для монтажа лаг — на каждую опору по 2 шт.
• Цемент, песок, щебень для фундамента.

• колышки из дерева, строительный шнур или бечевка;
• ямобур, лопата, сварочный аппарат, шуруповерт;
• пузырьковый уровень, рулетка, линейка, маркер;
• емкость для замешивания раствора.

• Установка столбов. Размечают линию будущего забора с помощью колышков и шнура, дополнительно отмечают место установки опорных столбов. С помощью ямобура по разметке делают ямы глубиной 1,1-1,3 м и шириной на 10-15 см больше размера столба. На дно каждой ямы насыпают песчано-гравийную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, выставляют по вертикали с помощью уровня. Затем выравнивают опоры по высоте с помощью подсыпки в ямы щебня, фиксируют распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы избежать образования воздушных пузырей, бетон в нескольких местах протыкают металлическим прутом (арматурой). Все работы прекращают до застывания бетона, примерно на 6-7 дней.
• Монтаж лаг. Их устанавливают на расстоянии 20-30 см от низа и от верха столбов. Если высота ограждения превышает 1,7 м, то рекомендуется делать лаги в 3 ряда. Тогда третья лага будет монтироваться точно посередине между верхней и нижней. Соответственно увеличится и количество метизов для крепежа — для М-образного штакетника на 1 шт для каждой рейки, для остальных на 2 шт. Лаги крепятся к столбам сваркой или при помощи Х-кронштейнов и винтов. После этого сварные соединения (если они есть) зачищают, каркас покрывают грунтовкой и красят.
• Заполнение пролетов. По нижнему уровню ламелей точно по горизонтали натягивают бечевку, таким же способом размечают верхнюю линию пролетов. От столба отмеряют промежуток и прикручивают на саморезы первую планку, проверяя ее вертикальность уровнем. После этого с помощью линейки и маркера делают разметку лаг. Саморезы нужно вкручивать плотно, но не пережимать, чтобы не повредить штакетник. Если ставится двухрядный забор, то второй ряд реек прикручивают с другой стороны каркаса, ориентируясь на зазоры между между планками. Завершающий этап — установка защитных колпаков на опоры.

Штакетник для забора металлический своими руками

Забор из металлического штакетника (евроштакетника) своими руками

Иногда перед владельцами территорий встает трудный выбор ограды. Важно, чтобы оно сочетало в себе надежность, привлекательность и долговечность. По упомянутым параметрам подходит железный штакетник. По-другому его еще называют евроштакетником.

Злоумышленникам или хулиганам трудно на него забраться хотя бы из-за недостаточной жесткости. Красота здесь понятие относительное, но выглядит он в целом неплохо. Забор устойчив перед сильным ветром, поэтому можно не беспокоиться о дополнительных опорных стойках. Ко всему прочему стоит добавить про то, что штакетник хорошо продувается.

Сегодня разберемся в разновидностях и формах забора. Расскажем, на что обращать пристальное внимание. И самое важное – изучим схему монтажа и поясним, как можно сделать его собственноручно.

Что такое металлический штакетник

Изготавливают стальной штакетник из оцинкованного металла. На поверхности листов формируют рельефные волны. Нарезают на полоски, которые и называются штакетинами. Их покрывают специальным защитным составом и краской.

Все фрагменты получаются определенной длины. Чаще всего она варьируется от 150 до 180 см. Чтобы укомплектовать забор, необходимы опорные стойки, тетива и фиксирующие детали.

Виды, формы, профили

Для создания штакетника берут сталь толщиной 0,4-1,5 мм. Наиболее часто используют сталь 0,5 мм. Ширина одной полоски 80-130 мм, а длина может достигать пары метров.

У стального штакетника бывает разный профиль. Более распространены три вида: прямоугольный, М-образный и полукруглый. Самыми жесткими принято считать М-образные, потому что у них больше ребер. Среди прямоугольных профилей тоже встречаются модели с канавками на «спине». Тут мнения о максимальной жесткости расходятся. Скорее, лидером останется прямоугольный профиль при условии, что его края завальцованы.

Полукруглые профили тоже достаточно жесткие. Но их сложнее формировать и их цена гораздо выше остальных моделей. Для повышения прочности на их длинной стороне тоже формируют дополнительные канавки.

Количество канавок влияет на степень изгибания по длине. Но, модели со сложным рельефом всегда стоят дороже.

На что обратить внимание при выборе

Партиями закупают металл, который идет на производство штакетин. Поэтому, когда вы ищете ограждение, обязательно попросите показать вам всю партию приобретаемого материала. Иногда у продукции может быть прописана одна толщина металла, а на деле окажется, что штакетины из одной партии могут сгибать руками, а вот с прочими подобное не сделать. При этом, производитель будет один. Все дело именно в качественности очередной партии стали.

Обязательно смотрите на края. Желательно, чтобы они были завальцованы. Почему? Это делает ограждение более привлекательным. Такие края делают забор наиболее жестким и прочным. И еще немаловажно то, что загнутые края не станут причиной внезапных ран.

У такого забора может быть только недостаток – стоимость. Цена на завальцованые ограждения высокая, потому что при производстве используют специальную технику и тратят на процесс обработки больше времени.

Если забор сделан из металлического штакетника, это не значит, что он будет выглядеть серо и уныло. Доступно несколько способов окраски. Бывают двусторонние и односторонние штакетины.

При одностороннем окрашивании тыльную сторону покрывают грунтовкой без краски. Там, как правило, остается серый цвет. Обычно эта сторона находится изнутри территории. Во всем надо искать плюсы и здесь тоже. Такой забор не будет выделяться, что иногда нужно владельцам участков.

Тех, кого подобный вариант не устраивает, могут приобретать двусторонние штакетники. Впрочем, покрасить забор можно самостоятельно. Окрашивающие средства берут те, которыми красят крыши. Только важно подбирать оттенок, подходящий под общий экстерьер.

Покрасить штакетник можно обычной кисточкой, только это сразу будет бросаться в глаза. Поэтому, если есть возможность, то лучше выбрать краскопульт. Пусть ограждение где-то будет неидеально, зато окрасится оно более равномерно.

Существуют два метода нанесения краски:

• Полимерное покрытие;
• Порошковая краска.

При выборе первого метода результат наиболее надежный. Потому что такое нанесение краски требует использования специального оборудования и четкого соблюдения технологии. Окрашенный таким методом забор будет устойчиво переносить воздействие любых внешних факторов. Надо сильно постараться, чтобы даже просто поцарапать забор. Но, даже маленькая царапина не станет причиной развития ржавчины. Это все благодаря специальным защитным покрытиям, защищающим от коррозии.

На самом деле второй метод – порошковое окрашивание, тоже не совсем плохой. Но, при условии, что покраска проводилась с соблюдением всех правил. Металл сначала грунтуют, смазывают защитным средством и только потом распыляют на него порошковую краску. Далее изделие «запекают» в специальных камерах.

Таким способом окрасить забор можно и в домашних условиях, и даже обжечь можно. Только вот результаты будут серьезно отличаться.

На рынке доступны китайские листы, которые были окрашены в производственных условиях. их цена ниже, но и минус у них есть. Обычно краску наносят без предварительной грунтовки.

Визуально такие тонкости не определишь. Только вот малейшая царапина станет причиной развития коррозии. Поэтому именно полимерное покрытие принято считать самым надежным.

У каждого из нас свои вкусовые предпочтения, поэтому металлический забор может нравиться одним, и совсем не подходить другим. О вкусах спорить не положено, поэтому все нормально. Если здесь разговор о красоте, то упоминая про надежность, можно уверено сказать, что металлический штакетник точно выигрывает у деревянного аналога.

Стальные ограждения простоят долгие годы. Они не требуют регулярного ухода и окрашивания, потому что даже краска стойко продержится много лет. Именно эти характеристики служат основной причиной популярности металлического ограждения.

Способы монтажа

Существуют два способа установки штакетника: однорядный и двухрядный.

Во втором случае штакетины устанавливаются по обе стороны относительно тетивы. Главное условие – они должны заходить внахлест друг на друга на 1 см. Чтобы достичь этого, нужно, чтобы дистанция между ними была меньше ширины самих планок. При таком способе установки, на погонный метр ограждения необходимо приобрести на 50-60% больше штакетин. В этом есть существенный плюс – забор становится практически сплошным. Надо очень постараться, чтобы рассмотреть, что происходит на участке.

Штакетины крепят вертикально. Но, можно воспользоваться и горизонтальным методом крепления. Он тоже бывает однорядным и двухрядным. Горизонтальное ограждение выглядит более интересно и необычно. Такой забор получается непроглядным.

При этом следует учесть недостаток монтажа. Он заключается в необходимости установки специальных и промежуточных стоек. Они отвечают за жесткость, прочность изготовленной конструкции.

Учтите еще одну тонкость: производят штакетины длиной около 180 см, а для изготовления горизонтального забора нужны планки длиннее. Поэтому придется потратить дополнительные деньги на индивидуальный заказ. Выбирайте, как поступать: покупать дополнительные столбы или переплачивать за уникальный размер планок.

Размеры и расстояния

Дистанция между штакетинами может отличаться при однорядной установке. Впрочем, расстояние выбирает сам владелец. Ведь оно зависит от того, насколько непроглядным он хочет сделать ограждение. Зачастую стандартная дистанция между планками равна 40-50% от их ширины. Это необязательно брать за правило, ведь бывают зазоры больше и меньше.

При двухрядном монтаже нужно накладывать штакетины так, чтобы они заходили внахлест друг на друга примерно на 50% от своей ширины. Тогда ни один прохожий не сможет просмотреть, что творится у вас на территории.

Владельцы также самостоятельно выбирают высоту универсального ограждения. Чтобы скрыть участок от прохожих, следует отдавать предпочтение планкам с длиной от 180 см. При этом, штакетины при установке будут подняты над землей, поэтому ни один любопытный прохожий не заглянет внутрь.

Не беспокоят прохожие? Тогда смело выбирайте планки высотой 120-150 см. В таком случае, высота готового забора без фундамента или кирпича будет примерно заканчиваться на уровне глаз или груди человека.

Ширина пролета – 200-250 см. Именно такое расстояние принято считать оптимальным для установки столбов. После их вкапывания между ними крепят 2-3 перекладины – лаги или тетивы. Для небольшого забора достаточно установить пару перекладин, а для высоких – можно три.

Типы заполнений

Заборы отличаются по типу пролетов. Это дистанция между столбами. Самым простым способом установки считается прямой. Это когда у всех штакетин одинаковая длина. По верхним частям таких планок можно разместить еще одну – горизонтальную. Она придаст забору не только больше эстетики, но и скроет стальные срезы. Это продлит срок эксплуатации ограждения.

Рельеф требует подрезки штакетин на определенную дистанцию. Иногда одну «волну» необходимо разместить на расстоянии 25-50 мм. При расстоянии 50 мм разница высоты между короткой и длинной штакетиной заметна сильно, но сама ограда в результате выглядит оригинально.

А при расстоянии 25 мм – разница будет заметна меньше.

Особенности и правила монтажа

При установке следует соблюдать некоторые правила и учитывать особенности материала. Например, монтируя забор в районах средней полосы нашей страны, специалисты советуют использовать столбы из профилированной трубы. Ее размеры 60х40 или 60х60 мм.

Для перекладин можно использовать тот же материал, только с размерами 40х20 мм. Такое ограждения стойко перенесет любой ветер или снегопад.

Рекомендуемая дистанция между столбами – 2 метра. Если устанавливают две перекладины, то их фиксируют таким образом, чтобы расстояние до края штакетины было примерно 25-35 см.

При длине планок от 1,5 м и больше, рекомендуется делать расстояние 30-35 см. А для более коротких планок – 25 см.

Если высота ограждения превышает 150 см, то рекомендуется крепить три тетивы. Это касается не только тех районов, где часто дует сильный ветер. Три лаги сделают забор надежнее. Ведь при установке двух поперечин образуется большое расстояние, поэтому штакетины будет легко раздвинуть.

Штакетины фиксируют двумя методами: заклепками или вкручивающимися метизами. Их крепят по бокам планки на каждую перекладину. К примеру, если установлено две тетивы, то для каждой планки необходимо по 4 метиза. Если использовать меньшее количество крепежных деталей, то планки можно будет опять же легко раздвинуть и пролезть через образовавшееся пространство.

Саморезами легко пользоваться. Но, их запросто можно открутить. В этом их существенный недостаток. На фиксацию заклепками уходит больше времени, но и убрать их труднее.

Как сделать своими руками

Технология производства металлического мало чем отличается от изготовления профлиста. Но, последний отличается более доступной ценой. Поэтому неудивительно, что у некоторых возникает идея – сделать штакетник самостоятельно, разрезав профлист. Если вы сможете разрезать его ровно, то никаких проблем нет. Достаточно взять ножницы по металлу. А вот болгарку лучше не применять, потому что она способна выжигать защитный слой.

Сделать такую ограду своими руками можно, но трудоемко и долго. Если вас не смущают трудности, тогда – за дело.

Среди явных недостатков заборной конструкции собственного изготовления – неровности краев. Их редко покрывают защитными составами, поэтому они могут быстро заржаветь. Чтобы предотвратить коррозию, можно загрунтовать и покрасить поверхность, но она должна быть чистой. Поэтому предварительно нужно края очистить даже от пыли, а потом обезжирить. Только такая обработка может гарантировать качественность готовой конструкции.

Забор из металлического штакетника – характеристики, преимущества и правила установки своими руками

Споры о том, какое ограждение выбрать для частного владения, ведутся очень давно. Кто-то предпочитает деревянный забор – экологически чистый, привлекательный внешне и простой в установке, кто-то строит настоящие стены из кирпича и камней – «мой дом – моя крепость». А вот специалисты по дачному/загородному строительству рекомендуют обратить внимание при выборе типа ограждения участка на штакетник из металла. Он имеет не только аккуратный внешний вид, но и отличается определенными преимуществами.

Чем хорош металлический штакетник?

Основными качественными характеристиками металлического штакетника и специалисты, и те, кто уже имеет такой забор, называют длительный срок эксплуатации и практически отсутствие необходимости ухода за ним. В принципе, по функциональности металлический штакетник полностью имитирует деревянное ограждение, но его установка может осуществляться абсолютным новичком – обладать важными знаниями и многолетним опытом для этого не нужно.

Сравните! Чтобы установить деревянный забор, нужно проделать много работы:

• тщательно подобрать пиломатериалы по фактуре, типу древесины;
• каждый элемент забора понадобится острогать и покрасить;
• необходимо знать специфические правила крепления деревянных элементов металлическими скобами.

И не стоит забывать о дальнейшей эксплуатации деревянного забора – специалисты уверяют, что он может прослужить не более 10 лет, а за этот период нужно будет минимум 4 раза подвергнуть его полной перекраске. И даже если все правила эксплуатации будут соблюдаться, вам повезет и найдется действительно крепкая и по правилам высушенная древесина, за 10 лет эксплуатации такое ограждение потеряет свой привлекательный внешний вид – к сожалению, усыхание и деформация являются естественными процессами для дерева.

Металлический штакетник избавит владельца частной территории от подобных проблем – специальное полимерное покрытие на деталях защищает изделие от коррозии, декоративная краска обладает повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги, да и срок эксплуатации металлического штакетника производителями заявляется от 20 лет.

Стоит отдельно упомянуть, что цветовых решений металлических штакетников много, поэтому можно будет либо оформить ограждение в едином стиле с домом и приусадебным участком, либо поэкспериментировать и выделить забор из металлического штакетника в отдельный экстерьерный акцент.

Разнообразие материалов

В продаже рассматриваемый вид изделия представлен в нескольких вариантах – существует 6 типов самого профиля и 4 типа обрезки верхней кромки штакетин. Специалисты выделяют М-образный, П-образный и скругленный профиль.

Причем, каждый из них имеет усиленный вариант с двумя/тремя ребрами жесткости – выбор следует делать с учетом региона проживания (для некоторых характерны сильные ветра), места расположения участка (некоторые продуваются буквально «со всех сторон»).

Что касается верхнего торца каждой металлической штакетины, то он может быть закругленным, ровным и со срезанными углами. Выбор, конечно, зависит от индивидуальных предпочтений покупателя, но учтите – верхнюю планку-перекладину на забор из металлического штакетника можно будет установить только при условии абсолютно ровных торцов.

Обратите внимание: в продаже имеются металлические штакетины с отогнутыми лепестками или острыми углами. Подобные элементы применяются при установке забора высотой более 1, 8 м, тогда как стандартная высота забора из металлического штакетника – 1, 5 м.

Основные правила установки металлического штакетника своими руками

Установить самостоятельно забор из металлических штакетин не сложно, важно лишь четко следовать рекомендациям специалистов. А они утверждают, что в первую очередь нужно расчистить «поле боя» — убрать мусор, скосить траву, обрезать под корень (в идеале – выкорчевать вместе с корнями) кусты и деревья на предполагаемом месте расположения забора из металлического штакетника.

Следующий этап работ – разметка. Ее следует проводить следующим образом:

• каждый прямой участок будущего забора определяется натянутым капроновым шнуром;
• шнур натягивается между двумя кольями, которые стоят на 150-250 см друг от друга.

Обратите внимание: необходимо придерживаться единого горизонтального уровня. Даже если участок со склоном, то задается общий наклон – выравнивание металлического штакетника будет осуществляться по верхней кромке каждого элемента. Наглядно это показано на нижеприведенной схеме.

Длина каждой секции штакетин из металла составляет в среднем 1, 5 – 2 метра, но более точный размер нужно определять самостоятельно. Учитывается при этом необходимая жесткость металлического ограждения, прочность каждого элемента будущего каркаса забора. После того, как будет определено расстояние между секциями, делаются метки на земле – это места будущего расположения опорных столбов.

Установка опорных столбов

В местах обозначения необходимо вырыть ямки в земле – их глубина должна составлять 35% от общей высоты приобретенных элементов для опорных столбов.

Важно: столбы никогда не вкапываются на глубину, которая превышает порог промерзания земли.

Затем необходимо забить столбы в землю, выровнять их по горизонтальному уровню и опустить на 30 см ниже предполагаемой высоты забора из металлического штакетника.

Приведенный выше алгоритм действий возможен только в случае, если на участке тяжелый грунт, почва плотная и опорные столбы надежно «сидят» в земле. В противном случае придется бетонировать каждую опору – ничего сложного в этом нет, но тогда время на установку рассматриваемого вида ограждений будет увеличено (необходимо дождаться полного застывания раствора).

Важно: специалисты настоятельно рекомендуют бетонировать опоры – в этом случае вы будете уверены, что забор устоит даже при сильных порывах ветра и сдвигах грунта.

Существуют и другие способы установки металлических опор – бутование щебнем, а также комбинированный способ, при котором углубленное в землю основание бетонируется, но не полностью.

По окончании установки опорных столбов для забора из металлических штакетин нужно закрыть верхнее отверстие каждого пластмассовой заглушкой.

Обратите внимание: считается, что оптимальный выбор материала для опорных столбов – профильная труба сечением 60х60, она же пригодится и для монтажа поперечных перекладин. К нижней части профильных труб должны быть приварены опорные «плечи» из арматуры 12мм.

Сборка каркаса забора из штакетника

Поперечные перекладины лучше всего крепить на опорных столбах с помощью сварки. Для того, чтобы забор из металлического штакетника полностью соответствовал заявленным качественным характеристикам, понадобится две перекладины:

• одна крепится на 20-30 см ниже верхней точки опоры либо же устанавливается поверх опорных столбов: приваривается к ним, а затем шов зачищается болгаркой (при втором варианте расположения поперечины пластиковые заглушки на опорные столбы не ставятся);
• вторая перекладина (нижняя) устанавливается на 30 см выше земли. Для работы необходимо нарезать профильную трубу в размер каждой секции и приварить ее к торцам опорных столбов.

Схема установки штакетника с использованием 3-х лаг и креплением верхней лаги ниже верхней точки опоры:

Как правило, поперечные перекладины крепятся с внутренней стороны предполагаемого забора, а нижние планки и вовсе «встраиваются» в середину пространства между опорными столбами – так получится сэкономить свободную площадь, что позволит установить двухсторонний забор из металлического штакетника. Но если опыта работы с металлоконструкциями мало, или он вовсе отсутствует, то процесс монтажа каркаса можно упростить – достаточно установить поперечные планки с наружной стороны забора, приваривая их к фасадной стороне опорного столба.

В случае неимения сварочного аппарата или отсутствия профессиональных навыков в этом деле, для крепления поперечных планок можно воспользоваться специальной крестовиной из перфорированного швеллера и болтами. Кстати, надежность, прочность такого типа крепления будет ничуть не хуже сварки, но и времени для завершения устройства каркаса потребуется больше.

Монтаж металлических штакетин

Для крепления металлических штакетин чаще всего используют обычные саморезы для профнастила с шестигранной головкой. Но специалисты рекомендуют отказаться от таких крепежных элементов и отдать предпочтение специальным саморезам для евроштакетника с крестовым шлицем на круглой шляпке. Если подобные приобрести не удастся (их и правда тяжело найти в торговых точках), то можно использовать антивандальные саморезы – шляпка в них либо отрывается при затягивании, либо имеет сложный шлиц, к которому очень тяжело подобрать инструмент.

Существует несколько правил, которых нужно придерживаться при монтаже металлических штакетин:

1. Заранее изготовьте деревянный шаблон штакетины с прорезью, по которой будет определяться высота расположения каждого элемента.
2. Разметочный шнур должен быть свободно натянутым на расстоянии в 4 см от верхнего края забора.
3. Штакетник должен располагаться на высоте 7 см от земли (можно уменьшить эту цифру до 5 см, но это максимум!).
4. Монтаж металлического штакетника всегда начинают от углов, при этом, необходимо строго выверять вертикальный уровень – от этого зависит конечный результат.
5. Каждая последующая металлическая штакетина крепится на расстоянии от предыдущей на 3-5 см.

Обратите внимание: приложив металлическую штакетину, ее нужно условно закрепить саморезом. Затем уровнем убеждаются в идеально вертикальном расположении элемента, при необходимости выравнивают его и только после этого можно проводить основательное крепление штакетины.

Как правило, при установке металлического штакетника не требуется подрезание планок. Но если такая необходимость есть, то делается это болгаркой, а полученные срезы обязательно обрабатываются битумной мастикой (ее нужно подобрать под цвет забора).

И последний нюанс – если был выбран штакетник с ровными верхними краями, то поверх всего забора можно установить горизонтальную перекладину. Она крепится окрашенными саморезами (исключительно для эстетического вида ограждения) к каждой 5 штакетине.

Забор из металлического штакетника – оптимальное решение и для дачи, и для полноценного загородного коттеджа, и для частного домовладения в большом городе. И кроме высоких технических/качественных характеристик, рассматриваемый вид забора привлекателен простотой монтажа – для многих этот фактор становится решающим.

Выбираем магнитный замок на входную дверь

При ремонте квартиры или строительстве нового дома каждый хозяин задумывается о безопасности. Защиту собственности в первую очередь обеспечивает входная дверь. Она должна иметь высокий уровень прочности и надёжный замок. Именно дверной замочный механизм отвечает за охрану жилья от посторонних, защищает от прочих внешних угроз и нежеланного вмешательства.

Приобретение и монтаж магнитного замка на входную дверь – хороший способ обезопасить своё имущество. Он выдерживает повышенные нагрузки при попытке взлома. Магнит удобнее в обращении, чем классические механические варианты.

В статье приведена подробная информация о замочном механизме на магните, характеристиках его работы, преимуществах и слабых местах.

Виды и принцип работы магнитных замков

Магнитные замки для входных дверей – универсальные механизмы. Однако не каждое такое приспособление одинаково хорошо подойдёт для входа со стороны улицы и подъезда. Во-первых, запорные механизмы различаются по методу установки. Они бывают:

• встроенными. Когда замочный корпус полностью врезается в дверь, и его не видно. Подходит тем, кто хочет сделать интерьер максимально лаконичным и изящным;
• полуврезными. Механизм немного выступает над поверхностью и виден выделяющийся блок;
• накладными. В этом случае замочная система приделывается на дверь, а не встраивается в неё. Более простой монтаж, меньше затрат, но не всегда привлекательный вид.

Во-вторых, запорные устройства отличаются по принципу работы. Существует два основных типа:

• пассивные;
• электромагнитные;

Пассивный замок

В пассивной замочной системе установлен обычный магнит, поэтому сила удержания для дверей невелика. Он удерживает створку благодаря естественному притяжению к металлической планке, идущей в комплекте. Достаточно потянуть за ручку, чтобы магнит «отлип» от стопорной части. Такие затворы чаще всего монтируются в конструкции межкомнатных дверей или перегородок. Для входной двери этот механизм будет ненадёжным.

• низкая цена;
• простота установки;
• мало элементов, нечему ломаться.

• малая сила магнита.

Электромагнитный замок

В затворах такого типа используется электромагнит, работающий от ближайшей сети. Представляет собой ферромагнит в специальной металлической обмотке, через которую проходит электрический ток. Таким образом создаётся сила, надёжно закрывающая дверь. Обычно она достигает от 100 до 1000 килограмм в эквиваленте. Открыть электромагнитную систему «голыми» руками невозможно, поэтому её используют на входных дверях.

• большая сила магнита;
• прочно удерживает дверь при нагрузках;
• приемлемая цена.

• необходимо питание сети.

Устройство замкового механизма

Необходимо уделить внимание устройству разных типов замочных механизмов. Принцип действия простого магнитного затвора понятен: он постоянно притягивает створку к косяку двери, а разделяются они путём применения физической силы напрямую. Достаточно потянуть дверь по оси вращения, чтобы она открылась.

Есть и другой вариант пассивного устройства – синтез механической и магнитной замочных конструкций. Здесь магнитный сердечник входит в паз внутри двери подобно обычным ригелям. Таким образом дверь удерживается благодаря магнитным силам и физическому сопротивлению. Затвор такого типа обычно устанавливают на входную дверь в качестве вспомогательного.

Электромагнитные замки на входные двери действуют более сложным образом. На них постоянно действует ток из электрической сети, благодаря чему дверное полотно удерживается в закрытом положении. Для того чтобы открыть его, понадобится отключить электромагнит от сети и убрать притяжение. Чаще всего используются специальные ключи: намагниченные пластиковые карты со считывающими устройствами, специальные терминалы с кодом, ключи, разъединяющие цепь.

Помимо входа в дом, такой замок популярен на предприятиях: на складах, в производственных помещениях, офисах.

Комплект замка при покупке

На метод работы и силу замка влияет комплектация, на которую необходимо обращать внимание при покупке. Помимо базовых элементов, в комплект могут включаться дополнительные устройства, обеспечивающие повышенную силу удержания двери и выполняющие специальные функции.

Перечень элементов, входящих в стандартный набор магнитных замков, предназначенных для входных дверей или калиток:

• электромагнит мощностью от 100 кг с возможностью подключения к электрической цепи;
• металлическая пластина, которую притягивает магнит;
• кабели и соединения для сети;
• набор для крепежа устройства;
• подробная инструкция по монтажу механизма.

Продаются электромагнитные замки, начиная с силы удержания в 100 кг. Обычно шаг составляет 50-100 килограмм и доходит до 1 тонны. Такое разнообразие позволяет выбрать именно тот запорный механизм, который будет полностью соответствовать конкретному запросу. Самыми популярными считаются замки в 200-300 килограмм. Применить такую силу к ручке двери тяжело даже нескольким мужчинам одновременно.

Управление замком для прохода происходит через специальную замыкающую кнопочную панель либо электронное устройство с магнитным считывателем для ключ-карт. Последнее состоит из двух элементов: датчика, контролирующего постоянное напряжение в электромагните и магнитного считывателя для пластиковой карты.

Дополнительные устройства

В комплекте могут идти дополнительные наименования. При их отсутствии придётся докупать конкретные устройства самостоятельно. Список дополнительного оборудования:

• ИБП, или источник бесперебойного питания. Девайс нужен для стабильной работы замка в момент отключения электросети. Внутрь встроен специальный аккумулятор, который начинает подавать ток на электромагнит при отсутствии напряжения во внешней сети. Обычно в комплект входит зарядка, которую можно подключить к ближайшей розетке на постоянной основе;
• контроллер. Универсальное оборудование для формирования дополнительных систем в замке. Если человек планирует установить систему распознавания через пин-пад, магнитную карту или другой способ закрывания, ему понадобится контроллер. К сожалению, он встречается далеко не во всех стандартных комплектациях;
• доводчик. В первую очередь доводчик предназначен для удобства и продления срока службы входного замка. Он устанавливается там, где через дверь проходит большой людской трафик: в офисах, на производстве. Механизм обеспечивает плавное закрытие двери, благодаря чему замок не расшатывается и не приходит в негодность;
• домофон. Распространённое дополнительное оборудование. Служит системой распознавания для обеспечения безопасности промышленного объекта, организации или жилого дома. Может оборудоваться камерой или обычным микрофоном для вспомогательной верификации. Популярен домофон в общественных местах, в подъездах многоквартирных домов, у владельцев частных коттеджей.

Монтаж магнитного замка

Дверь металлическая с магнитным замком не отличается особым способом установки. Чтобы поставить такой запорный механизм, достаточно самостоятельно изучить инструкцию. Сложное оборудование или углублённые знания не потребуются.

Электромагнитные замки на входную дверь при монтаже разделяются на два вида: обычный накладной и со сдвиговым механизмом. Второй работает по принципу сочетания механического замка и электромагнита. При закрытии несколько магнитов сдвигаются в полотно стены или дверного косяка. Разница между двумя запорными механизмами состоит в способе установки. У первого магниты, как правило, встраиваются в поверхность, которая будет удерживать конструкцию. Во втором случае электромагнит монтируется непосредственно в дверь.

Алгоритмы действий при установке этих двух типов замочных механизмов различаются. Лучше рассмотреть их по отдельности.

Установка накладного удерживающего замка

Такая система устанавливается в верхней части дверного проема вместе с доводчиком либо сбоку. При этом с верхним механизмом пространство для удобного прохода немного снизится. Процесс монтажа выглядит следующим образом.

1. Устанавливается трафарет крепёжной пластины, по которому просверливаются отверстия для болтов.
2. Прикручивается удерживающая пластина на подготовленное место.
3. Размечается место установки самого электромагнита – на уголок или с помощью цельного крепежа.
4. Просверливаются отверстия, и устанавливается электромагнит.
5. Выводятся соединительные провода, устанавливаются кнопки входа и выхода.
6. Все кабели скрываются и изолируются.
7. Проводятся тест замка и установка дополнительных устройств.

Для установки магнитных замков на двери и просверливания отверстий для крепежа понадобятся только дрель и шуруповерт. Важно не забыть вмонтировать блок питания, чтобы дверь функционировала при отсутствии напряжения в сети.

Установка врезного сдвигового замка

Чтобы поставить магнитный замок врезного типа, нужно учесть несколько нюансов. Новички в монтаже и строительстве могут не сразу получить нужный результат, так как замок вставляется непосредственно в дверное полотно. Чтобы установить магнитный замок на дверь, нужно выполнить следующие пункты.

1. Для точного размещения механизма следует снять дверь с петель.
2. Произвести разметку там, где по схеме планируется установка замка, обязательно использовать трафарет.
3. Просверлить отверстие для электромагнита и отметить места соединения с дверным косяком.
4. Просверлить отверстия для болтов в косяке двери и установить удерживающую металлическую планку. Нужно максимально точно установить болты для плотного крепежа.
5. Таким же образом вмонтировать электромагнит в проём.
6. Вернуть дверь на место и зафиксировать её на петлях.
7. Произвести подключение к электроцепи по схеме, проверить и установить дополнительное оборудование.

Если после установки электромагнит работает неправильно, рекомендуется демонтировать его и проверить в работе в таком виде. Таким образом будут исключены заводской брак или внутренние неисправности.

Достоинства и недостатки

Достоинства электромагнитных замков:

• надёжность. Входная металлическая дверь с магнитным замком не будет требовать частого ремонта или замены деталей. Это – прочный и неприхотливый механизм, работающий на основе естественных законов физики. В нём нет движущихся частей или элементов, которые со временем будут изнашиваться;
• низкая стоимость. Само устройство стоит не дороже обычных механических замков на входную дверь. При этом оно прослужит долгую службу, что впоследствии окупит себестоимость замка;
• удобство пользования. Магнитные замки не зря устанавливают в местах большого скопления людей. Они просты, при этом надёжно охраняют частную территорию от проникновения посторонних. Не нужно постоянно носить с собой ключ и проворачивать его в замке при каждом открытии;
• бесшумная работа. Замок с магнитным устройством работает бесшумно – отличный вариант для жилых помещений или рабочих зон;
• внешний вид. Электромагнитный девайс не выделяется на фоне дверного полотна. При желании его можно полностью скрыть от глаз, встроив в дверную створку.

Стоит также отметить недостатки замка на магните. Такой механизм не будет работать при отсутствии электрического тока в сети. При этом можно установить источник бесперебойного питания, но даже он действует ограниченное время.

По габаритам такой замок несколько проигрывает обычным. Отдельный короб с электромагнитом и удерживающей пластиной будут занимать дополнительное место в пространстве дверного проёма.

Если злоумышленник проник через такую замочную систему однажды, ему будет легко обойти её ещё раз.

Важным фактором при выборе электромагнитного замка для двери в подъезд или в частный дом является его цена.

Стоимость напрямую зависит от физических свойств магнита – насколько хорошо он выдерживает нагрузки.

Начальная цена магнитного замка на входную дверь – 1500 рублей. С дополнительным оборудованием, удлинением кабелей и увеличением силы удержания она может достигать 8-10 тысяч рублей за экземпляр.

Как выбрать магнитный замок на входную дверь

Запирание входных дверей на замок — важный процесс для безопасности и сохранности жилья. Уже не первый год вход в подъезды многоквартирных домов и на частную территорию снабжается простым и эффективным магнитом в качестве запирающего механизма с домофоном. Магнитный замок на входную дверь надежно защищает от проникновения непрошенных гостей. Его оборудование обычным или видеодомофоном позволит хозяевам дома или квартиры заранее знать, кто стоит у входа.

Особенности магнитных замков

Магнитные замки используются повсеместно, но практически никто не задумывается над их конструкцией и свойствами. Это прекрасный способ удержать закрытыми громоздкие входные, ангарные или гаражные двери и предотвратить открывание межкомнатных.

Конструкция

Принцип действия замка основан на создании электромагнитного поля, которое притягивает друг к другу части конструкции, оставляя двери в закрытом положении. Механизмы попроще (пассивные), которые можно открыть небольшим усилием, представляют собой магнит и металлическую планку по другую сторону. Корпус замка изготовлен из металла (стали или алюминия). Надежные изделия, которые выдерживают силу от 300 до 1000 кг, подключены к электричеству, за счет чего образуется магнитное поле, способное удержать двери закрытыми.

Весь механизм состоит из двух элементов, установленных на полотне и коробке. Между ними возникает магнитное поле. Отключить это поле можно при помощи ключа или набора определенного кода, который на время блокирует поступление электричества. Замок устроен таким образом, что он имеет минимальное число соприкасающихся друг с другом механизмов. Это значительно продлевает его срок службы.

Комплектация и дополнительные устройства

Комплектация магнитного замка на входные двери довольно проста:

• стальной сердечник с медной обмоткой, спрятанный в металлическом корпусе;
• пластина из металла, которая притягивается к магниту;
• крепежные элементы;
• контроллер, обеспечивающий устойчивость работы электронного чипа на ключах;
• устройство, считывающее информацию с ключа при открывании;
• кнопка, устанавливаемая с внутренней стороны (отключает магнит);
• набор ключей или специальная карточка с чипом, способная разблокировать дверь;
• дополнительная батарея или блок питания (на случай отключения электричества).

К дверным замкам прилагаются специальные доводчики для плавного, бесшумного закрывания тяжелой конструкции. В комплекте поставляется домофон, который также можно выбрать отдельно.

Существуют более современные модели магнитных замков — для специальных объектов. На них устанавливаются открывающие устройства, считывающие биометрическую информацию (отпечаток пальца или скан сетчатки глаза).

Достоинства и недостатки

К достоинствам магнитных замков относят:

• привлекательный вид;
• простоту эксплуатации (с открыванием справится даже дошкольник);
• возможность дистанционного открывания;
• надежность запирания дверей, которые нельзя открыть без применения специального ключа или карты с микрочипом;
• работа при любых погодных условиях (снег, дождь, мороз или палящее солнце);
• перекашивание коробки не препятствует хорошей работе магнита;
• бесшумное закрывание с помощью доводчиков.

Такой способ закрывания надежно защитит частную территорию или дом от проникновения непрошенных гостей.

Одним из существенных недостатков магнитного замка, работающего от электричества, считается его зависимость от бесперебойной подачи тока. При отключении питания он теряет свои запирающие свойства, если не снабжен дополнительным устройством или батареей. Подключение элементов питания (аккумуляторных батарей) является обязательным условием надежной работы закрывающего механизма. Эта особенность магнитных устройств широко применяется для закрывания пожарных выходов в больших зданиях. При поступлении сигнала об опасности питание, подаваемое на дверные запоры, отключается — двери открываются.

К недостаткам магнитного запирающего механизма можно отнести использование специальных ключей или кодов. Нет гарантии, что злоумышленники не смогут подобрать код к такой двери и проникнуть в помещение. В этом случае придется менять всю конструкцию.

Виды магнитных замков для входных дверей

По конструктивным особенностям магнитные замки можно разделить на простые системы, работающие на отрыв, и сложные конструкции, снабженные дополнительными устройствами.

По способу крепления и внешнему виду все замки на магнитах можно разделить на три типа:

• самый простой в установке накладной замок;
• врезной;
• полуврезной механизм, в котором часть конструкции выступает над поверхностью двери.

Схема подключения врезного или полуврезного механизма сложнее, чем установка простого накладного. Работу по его монтажу следует проводить специалисту.

Советы по выбору магнитного замка на входную дверь

Чтобы не ошибиться при покупке надежного магнитного замка, к его выбору стоит отнестись серьезно. Прежде всего, обращать внимание на модели известных производителей. Их продукция должна отвечать всем требованиям пожарной безопасности.

При выборе самого замка нужно учитывать конструкцию и вес полотна, на которое он будет установлен. Входная группа должна быть выполнена из достаточно толстого металла, чтобы выдержать вес механизма. Усилие отрыва магнитов на жилых территориях или помещениях может быть в пределах 300-500 кг.

Помещения для хранения ценных вещей должны быть оборудованы более крепкими магнитами с мощностью отрыва 500-1000 кг. В этом случае дверное полотно должно быть выполнено из прочной стали, чтобы оно не прогнулось и не искривилось под тяжестью конструкции.

Отличаются критерии при выборе замка для индивидуального или общего пользования. Запирающий механизм для входа в подъезд может быть эстетически не так привлекателен и иметь в комплекте самый простой домофон. Для частного дома выбирают конструкции более привлекательные, оборудованные домофоном с видеокамерами.

Выбор запирающего механизма для своего дома или квартиры не должен вызывать трудностей у хозяина. Установку и настройку лучше доверить специалисту.

Как выбрать электромагнитный замок

О конструктивных особенностях электромагнитных замков: принципы работы, работа без электропитания, на какие двери можно устанавливать, качество защитной поверхности, особенности монтажа. Материал поможет определиться с выбором электромагнитного замка для установки на входных и межкомнатных дверях.

Электромагнитный замок — новое направление в защите от несанкционированного доступа, считающееся наиболее перспективным. Сфера их применения расширяется, а качество постоянно совершенствуется. Одной из главных причин недоверия к электромагнитным замкам, было то, что такой замок не является надежным запором, что, приложив определенные усилия, силу электромагнита можно преодолеть. Пусть так, но такая сила должна быть от 200 до 1000 кг, а привлекательных сторон у такого замка намного больше, чем у обычного механического. Совершенствование идет именно в этом направлении: простота и эффективность в использовании, включая скорость открытия/запирания дверей и совершенствование системы доступа с использованием различного уровня контролеров.

В самом общем виде устройство и работу магнитного замка можно описать так:

• корпус с электромагнитом устанавливается на торец дверной коробки;
• на полотно двери устанавливается, так называемая, ответная пластина, якорь;
• электрический ток, поступающий на обмотку магнита, создает электромагнитное поле, способное притягивать и удерживать ответную пластину вместе с дверью;
• открыть замок можно с помощью магнитного ключа или специальной кнопки.

Прежде чем решать вопрос как выбрать магнитный замок, нелишним будет ознакомиться с недостатками и ограничениями их применениями, которых всего два, но они существенные. Препятствий для использования магнитного замка они не создадут, но их знание поможет сделать правильный выбор.

Без электропитания замок перестает быть замком

Главным недостатком электромагнитного замка является его абсолютная зависимость от электрического питания: при обесточивании он автоматически переходит в состояние «открыто». Если для некоторых дверей, например, парадных дверей подъезда жилого дома или межэтажных перегородок в офисе, это не слишком существенно, то в других случаях отсутствие запора двери может оказаться важным. Именно поэтому, многие модели магнитных замков дополнены аккумулятором и контролером, позволяющим перейти на резервное питание.

Время работы без сетевого тока зависит от мощности батарей и может доходить до суток. Для замков повышенной мощности и важности, кроме резервных аккумуляторов, могут устанавливаться специальные блоки питания повышенной емкости, обеспечивающие замок питанием на более длительный срок.

В некоторых случаях этот недостаток может обернуться достоинством. Так, при необходимости экстренной эвакуации, например, в случае пожара, все внутренние и межкомнатные двери, перегородки офиса можно открыть одним переключением рубильника, обесточив их.

Есть еще один способ страховки на случай отключения электроснабжения: держать запасной механический замок. Этот способ прост, дешев, надежен, но назвать его эффективным трудно.

Для электромагнитного замка нужна крепкая дверь

Собственный вес электромагнитного замка требует прочной конструкции двери и дверного проема, иначе за счет утяжеления возможны перекосы двери, что скажется на ее функциональных характеристиках. Проще говоря, дверь осядет и станет тяжело открываться. Сразу стоит сказать, что для дверей, изготовленных из легкого алюминиевого или пластикового профиля, не подойдет электромагнитный замок никакой мощности. Для остальных дверей следует руководствоваться принципом: чем сильнее заявленная сила удержания, тем мощнее и тяжелее электромагнит, значит, тем тяжелее должна быть дверная система. Так, для более легких межкомнатных и внутриофисных дверей, сгодятся замки с силой удержания до 300 кг, для тяжелых металлических дверей можно выбирать замки с силовой нагрузкой от 400 кг.

Продолжаем выбирать: качество защитной поверхности

Электромагнитный замок можно было бы считать вечным, поскольку он работает на возобновляемой энергии и частота открывания/закрывания двери никак не влияет на срок службы замка. На самом деле это не так. На эксплутационные характеристики замка, его надежность и долговечность, значительно влияет качество материала, из которого изготовлена защитная пленка рабочей поверхности магнита и ответной пластины-якоря.

Для дешевых моделей магнитных замков, предназначенных для относительно легких дверей, используется лаковое покрытие. Оно вполне уместно для внутренних дверей, где атмосферное влияние исключается: нет значительного перепада температур, нет повышенной влажности. Это уменьшает возможность разрушения лака, что могло бы привести к образованию коррозийного слоя и, следовательно, уменьшению силы удержания.

Другой вариант покрытия — металлическая пленка. Такой замок действительно рассчитан на длительный срок службы, включая эксплуатацию его в неблагоприятных условиях.

Используется два варианта: оцинкование — более дешевый вариант, никелирование — используется на самых дорогих моделях. Оба варианта хорошо противостоят разрушающим факторам, не поддаются механическим повреждениям, а разница в цене обусловлена, в большей степени, стоимостью металла.

Особенности установки и модели замков

Дверной доводчик обеспечивает плавное открытие и закрытие двери, его скорость и силу можно регулировать. Такой способ исключает возможность хлопнуть дверью, что могло бы привести к порче замка и его разбалансировке. Также с его помощью можно обеспечить необходимый зазор между магнитом и пластиной-якорем.

Выбирая среди магнитных дверных замков нужно обращать внимание на различия моделей:

• по направлению открытия двери: для дверей открывающихся внутрь и для дверей открывающихся наружу;
• по способу открытия замка: работающие на отрыв и на сдвиг;
• по способу крепления: врезные и накладные.

Наиболее популярными считаются накладные замки, работающие на отрыв.

И последнее. То, о чем мы сказали в начале — главное направление совершенствования электромагнитных замков, его система контролеров, его умный мозг. Вместе с электромагнитным замком поставляется электронная плата, обеспечивающая набор функций замка, включая систему электронных ключей. Такая система наиболее защищена от подделок, поскольку используется двоичный код. В числе возможных функций индивидуальных ключей есть, например, ограничение по времени суток, т.е. данным ключом дверь открыть можно только в определенное время. Вряд ли это можно считать особенно необходимой функцией, но это говорит о том, что будущее — за новыми технологиями.