Фундамент ленточный под забор: разновидности и как выбрать

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

• кирпичные;
• кованые;
• каменные;
• габионы;
• из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Фото: 3D модель заложения ленты

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

Виды ленточных оснований

1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

• • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.

• • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.

• • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.

• • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
    • • I — из блоков
    • • II — монолитный
    • • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;
  • куски цветного стекла (для создания мозаики).

  В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

  Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

  Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

  28.10.2018 5,536 Просмотров

  Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

  Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

  Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

  Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

  Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

  Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

  Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

  Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

  Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

  Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

  

  Достоинства и недостатки

  К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

  • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
  • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
  • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
  • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

  Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

  • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
  • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
  • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

  Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

  

  Виды основ с кирпичными столбами

  Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

  • Монолитная лента.
  • Сборная лента.
  • Ленточно-столбчатый фундамент.

  Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

  Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

  К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

  Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

  При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

  

  Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

  Ленточные основания могут разделяться на:

  • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
  • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

  Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

  Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

  Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

  Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

  

  Выбор марки бетона и диаметра арматуры

  Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

  Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

  Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

  Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

  

  Общая схема устройства

  Порядок действий при создании ленты:

  • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
  • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
  • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
  • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
  • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
  • Создается арматурный каркас.
  • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
  • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
  • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

  В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

  

  Разметка поверхности и подготовка траншеи

  Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

  Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

  Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

  

  Подушка под основание

  Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

  Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

  При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

  

  Монтаж опалубки

  Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

  Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

  Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

  

  Армирование основания

  Для создания армпояса используется два вида арматуры:

  • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
  • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

  Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

  Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

  

  Вязка арматуры

  Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

  Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

  Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

  Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

  

  Заливка бетона

  Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

  Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

  

  Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

  Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

  Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

  

  Распалубка

  Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

  Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

  Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

  

  Гидроизоляция

  Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

  Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

  Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

  Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

  

  Полезное видео

  В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

  Ленточный фундамент под забор: выбор материалов и пошаговая инструкция по строительству

  При возведении большинства типов оград строители используют ленточный фундамент под забор. Данный вид основания можно выполнить самостоятельно при ограждении загородного коттеджа, дачного участка.

  Слева — сборный, справа — монолитный фундамент для забора — лента.

  Варианты ленточного фундамента для забора

  Различают 2 вида ленточного фундамента:

  • сборный;
  • монолитный.

  Сборный фундамент — это конструкция, при возведении которой допускаются небольшие отклонения от расчетных данных. Основа возводится из строительных блоков, изготовленных из натурального или искусственного камня. Требование к материалу — влагостойкость, прочность.

  Монолитная основа — это цельная конструкция, которая заливается жидким бетонным раствором. Возведение основания данного типа требует знаний и навыков в строительстве.

  Материалы для строительства

  Для обустройства под ограду основы ленточного типа можно применять бутобетон или монолитный бетон. Второй стройматериал более технологичный. Бутобетон обходится при строительстве дешевле, т.к. можно использовать подручные материалы (крупную гальку, камни, обломки кирпичей от старых стен) и часть работ выполнять своими руками.

  Для забутовки рекомендуется использовать базальт, гранит. Не рекомендуется применять известняк, прочие мягкие породы.

  Ширина и глубина ленточного фундамента

  Бетонная лента делается шире стены ограды, которая будет на него установлена:

  • под кирпичное ограждение шириной 250 мм делается фундамент шириной 300 мм;
  • под ограду из бетонных блоков шириной 200 мм обустраивается основа шириной 250 мм.

  При использовании в конструкции забора строительных материалов разной ширины (свайно-винтовые опорные столбы, элементы примыкания и пр.) ширина основания подбирается под них.

  Ленточная основа под всю конструкцию забора укладывается на одну глубину без перепадов. Она должна быть больше глубины промерзания земли в этом регионе.

  Применение монолитного бетона

  Использование монолита из цементно-песочного раствора является технологичным, дорогостоящим вариантом строительства. В зависимости от веса конструкции, которая будет создавать нагрузку на фундамент, подбирается марка бетона. А масса ограды зависит от его высоты, стройматериала.

  Для фундаментного основания под кирпичный забор рекомендуется использовать бетон В25. А под более легкие конструкции можно применять бетон В20.

  Основные требования к монтажу бетонной ленты:

  • нельзя допускать промерзание раствора и готовой бетонной основы;
  • работы рекомендуется выполнять в теплый период года;
  • не рекомендуется использовать в бетонной смеси морозостойкие добавки, они ухудшают прочность строительного материала;
  • при заливке бетон нужно хорошо уплотнять, чтобы не допускать образования в материале воздушных пробок;
  • нельзя допустить быстрого высыхания фундамента.

  Если бетонирование выполняется в жаркую погоду, рекомендуется бетонную ленту накрывать полиэтиленом и увлажнять, чтобы высыхание происходило на протяжении 3-4 суток.

  Применение бутового бетона оправдано только при заливке фундамента под легковесный и недорогой забор.

  Применение бутового бетона

  Строительство фундаментного основания из бутобетона отличается от обустройства монолитной конструкции тем, что траншею заполняют крупным наполнителем. Можно использовать камень, старый битый кирпич, прочие подручные стройматериалы. Затем заливают жидкий раствор из песка и цемента. Такая технология обустройства фундамента чаще всего используется в частном домостроении.

  Особенности выполнения работ:

  • заполнение траншеи на 30 см камнем;
  • заливка бетонным раствором выше уровня заполнения камнем.

  При выполнении заливки необходимо контролировать, чтобы смесь заполняла пустоты, образовавшиеся между засыпкой. После завершения работ основание нужно защитить от промерзания, быстрого высыхания.

  Устройство траншеи и грунтового основания

  Канава под фундамент делается на глубину, равную его высоте, добавляют 15 см под песчаную подушку. Грунт, который будет расположен под фундаментом, не должен подвергаться воздействию подземных источников, промерзанию.

  Это нужно для обустройства опалубки, укладки подушки. На плотных почвах при обустройстве бутобетонной основы опалубку можно не делать.

  Особенности устройства ростверка

  Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.

  Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.

  Требования к бетонированию участка в форме ригеля:

  • глубина закладки — 0,5-0,75 м;
  • толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
  • ширина боковой подушки — 15-20 см.

  Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.

  Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.

  Армирование

  Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.

  Пошаговая инструкция для армирования:

  • армирование выполняется в 2 пояса;
  • материал — арматура диаметром 12 мм;
  • шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
  • продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.

  Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.

  Гидроизоляция

  Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.

  Вертикальная гидроизоляция монтируется обязательно. В качестве материала можно брать рубероид, гидроизол, прочие похожие по составу материалы.

  Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.

  Опалубка для забора

  Специальная конструкция для возведения ровного фундаментного основания называется опалубкой. Она изготавливается из обрезной доски. Фундаменты для легких заборов чаще всего заливаются без применения опалубки, но без такой конструкции не обойтись, если необходимо возвести массивный кирпичный (каменный) забор.

  Опалубка основания для забора выполняется также как и для обычного фундамента, с той лишь разницей, что армированное основание обустраивать не требуется.

  Зачем она нужна

  На любое ограждение воздействует ветер, на фундаментное основание — дождевые воды, пучение грунта в морозный период. В результате таких воздействий фундамент начинает деформироваться, кирпичный забор трескаться.

  Материалы для опалубки

  Для изготовления конструкции одноразового применения можно использовать любые подручные материалы: фанеру, куски досок или жести.

  Для опалубки многоразового применения понадобятся следующие материалы:

  • водостойкая фанера иностранного производства — не менее 1 см (толщина материала);
  • обрезная доска — 3 см;
  • плиты ОСБ — не менее 1 см.

  С помощью фанеры, досок или ОСБ-плит формируются вертикальные стенки для заливки монолитного бетона. Для фиксации стенок нужны бруски и подпорки толщиной 3-5 см.

  Перед заливкой бетонной смеси рекомендуется проверить стяжки и упоры по периметру опалубки.

  Как и куда она устанавливается

  Правильная геометрия конструкции будет зависеть от монтажа опалубки. Поэтому опалубка обустраивается на том же месте и на ту же высоту, где должен быть фундамент согласно плану строительства.

  Закрепление опалубки

  Перед заливкой бетона опалубку нужно тщательно закрепить, чтобы при механических воздействиях не нарушить размеры и геометрию будущего фундаментного основания.

  Стяжку опалубки также можно сделать при помощи стальных шпилек.

  Требования к закреплению конструкции опалубки:

  1. Для предотвращения смещения нижней части конструкции забиваются деревянные колышки.
  2. При обустройстве ленточного фундамента опалубка укрепляется в верхней части и по центру по всей длине деревянными распорками под углом 45º. Их упирают в колышки или грунт.
  3. Крепление опалубки столбов ограждения осуществляется по периметру.

  Фиксация геометрии опалубки

  Раствор на основе цемента — это тяжелый стройматериал. Он весит больше 2 т на 1 м³ и создает в нижней плоскости высокое давление на стенки опалубки. Это может вызвать деформацию фундамента, увеличится расход жидкого бетона. Поэтому при обустройстве опалубки нужно предотвращать возможные ее деформации.

  Фиксация геометрии опалубки также нужна для предотвращения распирания ее стенок наружу, сохранения внутренних габаритов фундамента. Для этого параллельные стенки опалубки через каждые 1,5-2 м связывают скрутками из проволоки.

  Если нет желания изготавливать скрутки и распорки самостоятельно, можно купить специальный комплект фиксирующих элементов на строительном рынке.

  Армирование

  При сооружении армирующей конструкции фундамента под ограждение необходимо учитывать размеры защитного слоя бетона — минимум 5 см в каждом направлении. Элементы армирования укладываются на специальные прокладки, предварительно установленные на грунт.

  Между внутренней поверхностью опалубки и арматурой также необходимо выдерживать зазор не меньше 5 см. При армировании основания опор ограждения зазоры нужно выдерживать во всех направлениях.

  При использовании армирующих каркасов, сеток можно применять специальные компоненты из пластмассы, предназначенные для таких целей. Их можно купить в любом магазине строительных материалов.

  Заливка бетона и оборачиваемость

  Перед тем, как заливать бетонную смесь, внутреннюю поверхность опалубки надо обработать специальной пропиткой, которая уменьшит адгезию раствора к материалу.

  Когда монолитный бетон схватиться и наберет первоначальную прочность, можно аккуратно снимать опалубку и монтировать на новый участок.

  Ленточный фундамент под забор

  Владельцы загородных коттеджей, дач, частных домов неизбежно сталкиваются с необходимостью строительства качественного ограждения участка. От этого зависит, в первую очередь, внешний вид территории, особенно, в сравнении с соседними наделами. Ленточный фундамент под забор часто становится частью дизайнерского решения и одновременно выполняет функцию ограждения.

  Нормативные требования к заборам и ограждениям

  Мало кто воспринимает периметр «личной» территории как объект с определенными правилами и ограничениями (согласно действующему законодательству РФ). Хотя на практике систематически возникают споры, вынуждающие обращаться для решения вопроса в суд, надзорные организации. Они касаются законности использования территории, нарушения других прав соседей.

  

  При рассмотрении ситуации возможны ссылки на нормативные документы:

  1. Градостроительный Кодекс РФ.
  2. ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация».
  3. СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»
  4. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и пр.

  Если планируется делать капитальный фундамент под забор, важно учитывать границы участка или «красные линии». В случае несоответствия границ не исключено, что придется демонтировать капитальные строения и заново строить там «где надо». То же относится к высоте и материалу забора. Так, на садовых или дачных участках установлен лимит в 1,5 метра.

  Обратите внимание

  Несоблюдение нормативов по высоте ограждений иногда приводит к судебным разбирательствам и вынужденному сносу «неправильных» конструкций

  Более высокие ограждения создают тень на территории соседа, которая, вероятно, будет мешать ему выращивать теплолюбивые растения, просыханию почвы. Здесь возможны исключения, если между собственниками соседних участков достигнуто соглашение в письменном виде. Исходя из ситуации решается, какой фундамент для забора строить – под высокое или низкое ограждение.

  Материалы и решения для сооружения заборов

  Ограничений по материалу нет, владелец выбирает его по собственному усмотрению, смотря какой вид был запланирован, какой бюджет имеется на строительство. Например, бюджетные варианты предполагают использование поликарбоната, профлиста, деревянного штакетника. Более дорогие конструкции возводятся из кирпича, бетонного литья, кованого металла.

  Перед началом строительства желательно изучить геологию участка, чтобы после возведения капитального сооружения не столкнуться с рисками саморазрушения фундаментного основания

  Решение по заливке основания принимается исходя из характеристик почвы, требований к прочности, долговечности конструкции. Ленточный фундамент для забора обязательно заливается из тяжелого бетона, если грунт подвижный, склонный к пучению. Иногда «лента» дополнительно организуется для защиты от паводковых потоков в межсезонье. В этом случае она будет к месту даже при ограждении участка сеткой-рабицей или любым другим «временным» материалом.

  Варианты ленточного фундамента для забора

  Если планируется строить фундамент под забор своими руками, стоит сначала разобраться в его разновидностях. По способу строительства различают сборный и монолитный, по стройматериалу – железобетонный, бутобетонный, кирпичный. Возможно комбинирование, когда вместо столбов вкручиваются металлические сваи, обеспечивающие устойчивость на подвижном грунте.

  

  Особенности:

  1. Сборный фундамент изготавливается из заводских бетонных блоков. Для их установки на объекте, возможно, понадобится спецтехника.
  2. Монолитная «лента» заливается по месту в заранее подготовленную опалубку с решеткой из армирующих стержней.
  3. Наполнители бетона выбирается исходя из бюджета, популярны гравий, щебень, кирпичный бой, бутовый камень.

  Если ленточный фундамент под забор строится своими руками, выгоднее выбрать «монолит». Его допускается заливать как механизированным способом (заказать нужный объем готового бетона), так и вручную, изготавливая бетонную смесь прямо на строительной площадке. Бетонные блоки обычно закладываются под массивные конструкции.

  Например, если планируется установка кирпичных столбов, декоративных ограждений из бетона и камня. В остальных случаях, когда используется легкий материал вроде рабицы, сетки Gitter или же профилированного листа, достаточно разобраться как сделать ленточный фундамент под забор с небольшим заглублением. Фактически он будет выполнять декоративную роль.

  Строительство ленточного фундамента для забора

  Но в любом случае необходимо соблюдать технологию производства бетонных и монтажных работ. Так, заливка ленточного фундамента под забор обязательно осуществляется поверх песчаной подушки, с армированием и уплотнением при помощи вибротрамбовки (или хотя бы подручными средствами). Без этого будет сложно добиться достаточной прочности и долговечности готовой конструкции.

  Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

  При выборе способа строительства фундамента под заборы требуется учитывать тип грунта, его «поведение» при замерзании-оттаивании, уровень подземных вод. Это влияет на глубину траншеи, выкапываемой под опалубку для монолитного фундамента или укладку ЖБ-блоков, необходимость усиления основания сваями. Чтобы сделать фундамент под забор «навечно», важно соблюсти целый ряд условий.

  

  1. Равномерное распределение нагрузки (от собственного веса конструкции, ветровой, снеговой нагрузки).
  2. Защита от размывания грунта при подтоплении от дождя и талых вод.
  3. Придание эстетичности конструкции.

  Благодаря фундаменту под забором, сооружение поддерживается в изначальной форме, исключено проседание, деформация, преждевременная порча столбов, других материалов. Если почвы имеют склонность к пучению во время морозов, не обойтись без устройства свай на глубину ниже уровня промерзания грунта. Иначе забор начнет «гулять» при смене времен года.

  Если планируется обойтись ленточным фундаментом под забор, придется заложить его так, чтобы исключить выдавливание при промерзании. Это обязательно, несмотря на то, что фундамент имеет армирование или нет. Иначе при сезонных подвижках начнут появляться трещины, пострадает геометрия конструкции.

  Определяем глубину залегания фундамента

  Нормативная глубина залегания ленточного фундамента для забора определяется в соответствии с нормами СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Проектные организации обычно пользуются картой с нанесенными на нее изометрическими линиями или таблицей, где указаны показатели промерзания по регионам или даже отдельным населенным пунктам.

  

  Формула расчета глубины фундаментов для заборов в районах с промерзанием менее 2,5 метра:

  Здесь Dh – это нормативная глубина промерзания, M – сумма отрицательных среднемесячных температур за календарный год, а d0 – эмпирический коэффициент, зависящий от характеристик грунта в регионе. Например, для глинистой почвы он равен 0.23, супеси – 0.28, скальных участков – 0.34. К результату расчета глубины залегания фундамента для забора стоит добавить 10-20%.

  Ширина и глубина ленточного фундамента в зависимости от веса забора

  Влияет на решение и весовая нагрузка. При монтаже профлиста, сетки Гиттер и рабицы основание будет испытывать воздействие только собственной массы (она значительна по сравнению с весом остальной конструкции). В этом случае ленточные фундаменты для заборов выполняют декоративную роль, защищают участок от проникновения мелких животных, подтапливания дождевой водой.

  

  Иное дело, если заливка фундамента планируется под кирпичный или бетонный забор:

  1. Ленточное основание подходит для ограждений высотой до 2 м и толщиной в 0,5 кирпича.
  2. Ширина опалубки под заливку фундамента для забора выбирается исходя из его размеров.

  Основание фундамента устраивается шириной чуть больше элементов, устанавливаемых на него, поэтому при установке или кирпича «лесенкой», или готовых ЖБ-изделий оно выполняется шире, чем при монтаже рабицы, профлиста. Здесь важнее не «габариты» фундамента под выбранное ограждение, а его возможность выдерживать вес в длительной перспективе.

  Деформационные швы – необходимо или лишняя услуга строителей?

  При большой длине железобетонных оснований в них рекомендуется делать деформационный шов. В монолитных конструкциях он необходим каждые 4,5-5,0 м. Если деформационного шва нет, основание «порвет», на поверхности появятся трещины и начнется процесс разрушения. Никакое армирование самой ленты, столбов для забора не спасает от этого. Но это справедливо только к «длинным» ограждением. При расстоянии между углами менее 10 метров, которое чаще встречается в частном строительстве, этот вопрос остается на усмотрение владельца.

  Материалы для монолитного ленточного фундамента

  Независимо от того, будет покупаться готовая бетонная смесь или изготавливаться самостоятельно, понадобится песчаная подушка и армирующий каркас (металлические стержни класса А I (А240) или АIII (A400)). Для бетона нужен песок средней фракции, щебень и цемент марки не ниже М500.

  Защита от осадков и грунтовых вод – гидроизолирующая добавка для бетона

  Сам по себе бетон достаточно хорошо впитывает воду, поэтому для фундамента под забор нужна гидроизоляция. Но любой рулонный или листовой материал имеет стыки, может повредиться из-за неаккуратной укладки, камней в почве. Поэтому лучше добавлять в состав бетонной смеси составы для повышения водостойкости.

  Что такое картушный пистолет и как им наносят штукатурку и шпаклевку

  Если часто нужно наносить штукатурку на стену, можно применить пистолет для штукатурки. Для его работы потребуется компрессор, который создаст нужное давление для разбрызгивания смеси. Картушный пистолет наносит аккуратное покрытие, делает узоры на стенах.

  1. Что такое картушный пистолет — особенности применения
  2. В чем отличие от хоппер-ковша
  3. Устройство и характеристики пистолета для штукатурки
  4. Какой картушный пистолет выбрать для штукатурки
  5. Основные разновидности
  6. Как сделать своими руками, чертежи
  7. Тонкости работы с картушным пистолетом
  8. Какие виды растворов в нем используются

  Что такое картушный пистолет — особенности применения

  

  Выполнение отделочных работ включает наклеивание обоев, покраску стен, нанесение штукатурки. Последняя работа требует внимательности. Штукатурный пистолет с использованием высокого давления равномерно разбрызгивает состав. Нанесение узоров иногда возможно только этим инструментом.

  Этот инструмент полезен по следующим причинам:

  1. Существенно вырастает производительность труда.
  2. Снижение физических усилий в процессе работы.
  3. Предназначен для нанесения различных материалов.

  Вес инструмента без раствора составляет 1-3 кг. Предусмотрено применение резервуаров, рассчитанных на различный объём раствора. Максимальной величиной считается 8 литров.

  В чем отличие от хоппер-ковша

  Чтобы нанести штукатурку, пользуются картушным пистолетом или хоппер ковшом. Различия между этими инструментами состоят в следующем:

  1. В пневматическом ковше работа ведётся через несколько сопел. Это увеличивает расход раствора при нанесении раствора. При этом увеличивается площадь нанесения, что делает работу более продуктивной.
  2. Чтобы набрызг сделать равномерно, нужно обеспечить относительно высокое рабочее давление в распылителе. Для работы необходим более мощный компрессор.
  3. В картушном инструменте при подаче состава раствор всасывается. Хоппер-ковш при этом использует действие сил гравитации.
  4. Эти аппараты различаются по преимущественному использованию. Картушный пистолет для нанесения штукатурки чаще применяется для шпаклёвки, а хоппер-ковш наиболее эффективен при накидывании раствора для выравнивания стен.

  Обратите внимание! Скорость нанесения штукатурки у хоппер-ковша выше, а работа картушным пистолетом выполняется более точно и аккуратно.

  Устройство и характеристики пистолета для штукатурки

  

  Пистолет для шпаклевки состоит из следующих узлов:

  1. Большой ковш, из которого на разбрызгиватель поступает раствор. Его объём находится в пределах от 3 до 5 литров. Он имеет значительный вес, который трудно удержать одной рукой. Чтобы сделать работу более удобной, в некоторых моделях к нему прикрепляется ручка для того, чтобы удерживать аппарат другой рукой. Чтобы наносить раствор на потолок, конус закрывают сверху. При этом раствор не вытекает, если конус наклоняется.
  2. Форсунки предназначены для нанесения разнообразных покрытий. В комплекте с инструментом продают несколько видов приспособлений.
  3. Сопло, через которое на стену подаётся раствор. Для густых состав угол разбрызгивания 35-40 градусов, для жидких — 15-20. Сопло выбирают с раструбом, обеспечивающим оптимальное сочетание качества и производительности работы.
  4. Работник держит пистолет за рукоятку. Раствор разбрызгивается одновременно с нажатием спускового рычага. Размер курка сделан таким, чтобы при нажатии одновременно использовать три или четыре пальца.
  5. С задней части к пистолету присоединён шланг высокого давления. Его прикрепляют при помощи резьбового соединения.
  6. Установлены регулировочные узлы. Подкручивая их можно менять скорость подачи раствора и поступления воздуха.
  7. При работе могут забиваться продувочные отверстия. В комплекте для прочистки имеется шомпол. Его регулярное применение предотвратит засорение отверстий.

  Набор сопел позволяет выбрать то, которое соответствует заданному уровню давления и густоте состава. Для смесей, использующих гипс, угол раструба равен 30-45 градусов. Если состав жидкий, то берут более узкое сопло. При этом при поступлении раствора на стену он не стекает, равномерно застывая.

  Важно! При нанесении плотного раствора обеспечивают значительное давление, иначе раствор будет сползать со стены, не успевая высохнуть.

  Корпус делают из алюминиевых сплавов. Это уменьшает вес картушного пистолета. Насадки изготавливают из нержавеющей стали, защищая конструкцию от коррозии. Поскольку контейнер имеет значительный вес, его могут делать из металла (алюминия) или из лёгкого пластика (нейлона).

  Какой картушный пистолет выбрать для штукатурки

  

  При выборе учитывают то, для какой цели покупают краскопульт для штукатурки. Для профессиональной работы подойдёт более дорогой инструмент с расширенным функционалом. Более простые устройства можно использовать для разового или редкого использования. Цены на первые и вторые типы устройств различаются незначительно. Поэтому при выборе выгодно исходить из качества и набора опций картушного пистолета для штукатурки.

  Определяя, какая модель подойдёт, полезно учитывать следующие советы:

  1. В процессе работы потребуется использовать компрессор. Выбирать инструмент нужно исходя из его характеристик.
  2. Нужно внимательно осмотреть пистолет для шпаклевки стены и убедиться в отсутствии трещин, сколов или царапин.
  3. Нужно проверить, насколько удобно закручивается гайка, которая удерживает сопло. Она должна двигаться легко и без усилий.
  4. Будет удобно, если комплектация пистолета для декоративной штукатурки будет включать переходник, позволяющий устанавливать конус под углом 45 градусов. Его наличие позволит обрабатывать стены и потолок.
  5. Там, где подсоединяется шланг, иногда ставят кран, который позволяет удобно регулировать давление.

  Нужно обратить внимание на то, как нажимается курок — при этом не должно ощущаться люфта.

  Основные разновидности

  Бытовые насадки на компрессор для штукатурки используют бачок объёмом до 5 литров. В них в большинстве случаев не используют сменные сопла. Не всегда качество сборки таких моделей достаточно высокое.

  В профессиональных пистолетах для нанесения шпаклевки вместимость конусов может превышать 5 литров. В комплектации предусмотрены различные варианты сопел. Качество изготовления рассчитано на интенсивное применение. Иногда вместо наборов сопел применяются диски, имеющие несколько отверстий.

  Как сделать своими руками, чертежи

  Для того, чтобы сделать такой инструмент самостоятельно, используют продувочный пистолет. На его рабочую часть ставят гайку размеров 3/4 дюйма. Затем располагают металлическую шайбу с тем расчётом, чтобы она помещалась внутрь гайки. С наружной стороны на продувочный пистолет надвигают тройник с резьбой. Он упирается в шайбу. На тройник накручивают гайку, которая прижимает шайбу.

  К ответвлению тройника вверх присоединяют резервуар с раствором. На нём должна быть соответствующая резьба и гайка, с помощью которой фиксируется соединение. К внешней части тройника подкручивают подходящий фиттинг.

  Обратите внимание! Можно сделать более простой самодельный картушный пистолет. Для этого в канистре делают два отверстия друг напротив друга. В одно из них подевают дульную часть продувочного пистолета. После того, как канистру наполнят смесью, происходит продувка. В результате раствор разбрызгивается через второе отверстие на стену.

  Тонкости работы с картушным пистолетом

  

  При проведении декоративного оштукатуривания стен смесь набрызгивается тонким слоем. Для создания красивого покрытия важен опыт работы. На практике оптимальными для нанесения декоративного слоя обычно являются такие параметры:

  1. Максимальная толщина наносимого слоя не должна превышать 12 мм. Лучше, если она будет 10 мм или немного меньше.
  2. Достаточно использовать давление компрессора равное 2,5-4 атмосфер.
  3. Расстояние до стены зависит от плотности применяемого раствора. Чем он гуще, тем ближе сопло должно быть расположено к поверхности. Жидкий состав разбрызгивают с расстояния, не превышающего 200-250 мм.

  Рекомендуется штукатурить в два приёма. Первый слой делается более тонким. А второй позволяет сделать покрытие более ровным, скрывая ранее получившиеся неровности. Нанесение штукатурки требует от работника значительных усилий. Чтобы работа была качественной, нужно не обрабатывать слишком большие участки за один раз.

  В процессе нанесения штукатурки нужно использовать средств индивидуальной защиты. Если разбрызгивание будет происходить не только на стену, то респиратор и очки создадут надёжную защиту для мастера.

  Нанесение слоя выполняют при помощи аккуратных горизонтальных движений. В процессе работы нажатие на рычаг должно быть равномерным. Сопло пневмопистолета для штукатурки направлено строго перпендикулярно к поверхности стены.

  Какие виды растворов в нем используются

  Картушным пистолетом обычно наносятся такие слои:

  • вязкие и тяжёлые составы, которые сложно протолкнуть через сопло;
  • декоративная штукатурка;
  • с использованием текстурных или мозаичных красок;
  • пистолетом наносят жидкие обои, шубу, жидкую пробку и аналогичные материалы.

  С использованием такого пистолета работа выполняется точнее и аккуратнее, чем при ручной обработке. Использование мощного электрического компрессора позволит работать со смесями различной густоты.

  

  Изготовление хоппер-ковша для штукатурки своими руками

  

  Как изготовить самодельную штукатурную станцию своими руками

  

  Нанесение воска на декоративную штукатурку

  

  Как покрасить декоративную штукатурку своими руками

  Картушный пистолет. Назначение, характеристики, виды и выбор

  Нанесение штукатурки на различные поверхности при ремонте и строительных работах можно выполнять не только вручную, но и с использованием пневматических приспособлений и инструментов.

  Одним из них выступает пистолет картушный, который по принципу работы является “родственником” краскопульта.

  Этот инструмент также часто называют текстурным и штукатурным пистолетом, а все его разделения на виды, которые иногда можно встретить в сети, являются условными.

  Назначение и принцип действия картушного пистолета

  Картушный пистолет – пневматический инструмент, который используют в первую очередь для нанесения на поверхности различных строительных смесей, применяют этот инструмент, как правило, на штукатурно-отделочном, то есть финишном этапе работ.

  

  Одним из основных преимуществ эксплуатации этого инструмента, по сравнению с ручными методами нанесения той же штукатурки, является высокая скорость работы, а значит и производительность.

  Также следует отметить и удобство нанесения, а точнее набрызгивание растворов на обрабатываемый объект, с различным размером фракций, что зависит от диаметра используемого сопла.

  Картушный пистолет будет полезен, если требуется выполнить распыление следующих покрытий:

  • Тяжелой краски, имеющей повышенную вязкость, так как классические краскопульты попросту не продавят густую смесь сквозь сопло, и ее текстурные, мультиколорные и мозаичные варианты.
  • Декоративной штукатурки, особенно фасадной, в последнем случае речь идет о большой площади покрытия.
  • Грунтовки, жидких обоев, бетоноконтакта, жидкой пробки и даже некоторых видов мраморной крошки.

  Картушный пистолет – универсальный инструмент для выполнения финишных отделочных работ, при помощи которого можно в течении дня обработать около 100 кв.м. площади, практически всеми готовыми смесями, слоем толщиной до 10 мм.

  В процессе работы он выбрасывает из сопла под конкретным углом раствор, а для его функционирования требуется подключение к воздушному компрессору с подходящими техническими характеристиками.

  Устройство и характеристики картушного пистолета

  Стандартный картушный пистолет состоит из следующих элементов:

  • Корпус пистолетной формы, по аналогии с краскопультом, с длинным курком под 3 или 4 пальца, по нажатию на который открывается подача воздуха. В нижней части рукояти находится штуцер для присоединения к шлангу высокого давления, идущему от воздушного компрессора. Зачастую используется резьбовое соединение с клапаном, запирающим выход воздуха из ресивера компрессора при отсоединенном шланге, иногда используют быстросъемные штуцеры.
  • Дюза – всасывающая трубка с круглым сечением, подключаемая к пневмолинии.
  • Форсунка со сменными насадками, отличающимися диаметром диффузорного сопла, которое, к тому же, может быть вырезано под разными углами.
  • Конусообразный контейнер, закрепленный сверху корпуса и выступающий в роли емкости для раствора. Заправленный картушный пистолет из-за значительной массы и смещенного сильно вверх центра тяжести сложно удержать одной рукой, потому на этой емкости со стороны оператора располагается ручка, позволяющая задействовать вторую руку для поддержки инструмента.
  • Полый продувочный шомпол, необходимый для очистки забившихся отверстий.

  Для регулировки подаваемого давления воздуха картушные пистолеты часто оборудуют воздушным краном на входе, а также регулировочным винтом на затылочной части корпуса, посредством которого подбирается интенсивность расхода распыляемого раствора.

  Материал

  Пистолет картушный изготавливается в большинстве случаев из алюминиевого сплава, который делает корпус легким и одновременно прочным.

  Для изготовления насадок и дюз используют нержавеющую сталь, устойчивую к микроповреждениям и коррозии.

  

  Контейнер для смеси бывает алюминиевый и нейлоновый. В первом случае речь идет о прочности, а во втором – о еще меньшем весе, устойчивости к механическим воздействиям и химической инертности.

  Размеры и вес

  Картушный пистолет в среднем весит около 1 — 3 кг, его длина составляет порядка 150 – 250 мм, а вместительность контейнера 3 – 5 л.

  Встречаются модели и на 8 литров, но из-за большого веса в заправленном состоянии их использование сопровождается большими неудобствами и быстрой утомляемостью оператора.

  Размеры дюз и их назначение

  Для достижения необходимого результата напыления смесей устанавливают сопло соответствующего диаметра – под размеры фракций смеси.

  Кроме того, регулируя подачу воздуха можно настроить итоговый рисунок наносимой текстуры.

  В зависимости от плотности и состава раствора, наиболее востребованными считаются диффузоры диаметром 4, 6 и 8 мм, которые, как правило, идут в комплекте с картушным пистолетом.

  Также существуют размеры 3 и 2,5 мм.

  Кроме диаметра, сменные насадки различаются углом среза сопла, на выбор которого влияет степень густоты смеси.

  

  Для густого цементно-известкового состава подойдет насадка со срезом под 45 градусов.

  Такой угол обеспечивает наивысшую производительность вкупе с большой площадью разбрызгивания.

  Если речь идет о жидкой смеси, то для нее используют 15-градусные сопла, предотвращающие растекание нанесенного материала.

  Необходимое давление

  Для обеспечения нормальной работоспособности картушного пистолета, необходимо подобрать к нему компрессор с подходящими техническими характеристиками.

  В среднем аппарат должен нагнетать 4 атмосферы избыточного давления, обладать производительностью в 200 – 250 л/мин.

  В инструкции к инструменту всегда прописывают максимальное и минимальное давление, на которое он рассчитан, а также максимальная и минимальная производительность компрессорного оборудования, расход воздуха, исходя из чего можно подобрать компрессор по мощности:

  • Мин. производительность: 165 – 170 л/мин.
  • Макс. производительность: 170 – 250 л/мин.
  • Мин. давление: 1,5 – 3 бар.
  • Макс. давление: 3,6 – 8 бар.
  • Расход воздуха: 150 – 380 л/мин.

  Картушные пистолеты могут иметь как узкий, так и широкий диапазон рабочих характеристик.

  Так одни модели рассчитаны на работу под давлением 3 – 4 бар. с компрессором производительностью 170 – 250 л/мин, другие же расходуют 220 – 380 л/мин. воздуха под давлением 4 – 8 бар.

  Виды картушных пистолетов и их цена

  Картушные пистолеты также называются хоппер-пистолетами, но не следует их путать с хоппер-ковшами.

  Даже учитывая факт, что оба варианта относятся к пневмоинструменту, имеют они отдаленно схожий принцип работы, они кардинально отличаются по конструкции и назначению.

  Первый – это декоративно-отделочный пневмораспылительный инструмент, который предназначен для аккуратного нанесения материала слоем толщиной не более 12 мм, и применяют его в основном для финишных и декоративных работ.

  Второй же используют для грубой работы, когда, например, нужно покрыть стену толстым слоем стартовой штукатурки.

  Тут раствор не всасывается из емкости, а просто выдувается воздушным потоком под гораздо меньшим давлением.

  Картушный пистолет условно делится на:

  • Бытовой – работает с давлением в 3 – 4 бара, оснащается бачком объемом 4 – 5 литров, часто в комплекте не имеет дополнительных разноразмерных дюз. Комплектация и качество сборки – основные претензии. Такой инструмент не предназначен для ежедневной интенсивной эксплуатации.
  • Профессиональный – предназначен для активного использования, оснащается полным набором разноразмерных наконечников, что значительно расширяет его функциональность. Емкость для растворов может иметь объем, превышающий 5 литров, и на входном штуцере устанавливается кран для регулировки подачи воздуха.

  Если говорить в общем, то на самом деле разница между обеими вариантами минимальна, равно как и стоимость.

  Хороший картушный пистолет можно приобрести за сумму в 3 тыс. рублей, а минимальная цена на него составляет примерно 1800 рублей.

  Как видим, разница не слишком значительна.

  Текстурный пистолет по конструкции может отличаться от классического исполнения со съемными насадками.

  Речь идет о моделях с так называемым байонетом – металлическим диском с насверленными отверстиями разного диаметра, которые и выступают в роли сопел.

  

  Такой револьверный механизм калибрующей пластины позволяет обойтись без дополнительных насадок, а для подстройки диаметра сопла достаточно отпустить фиксирующий винт и провернуть байонет, сопоставив нужное отверстие с выдувным стволом.

  Подобные варианты немного дороже – от 2,5 тыс. рублей.

  Встречаются модели с 5 – 8-позиционными калибрующими пластинами, а диаметр сопла составляет 5 — 11 мм, в отличие от 2,5 – 8 мм для классического исполнения.

  Какой картушный пистолет выбрать?

  Как уже говорилось ранее, разница между картушным пистолетом для дома и профессионального использования заключается в качестве сборки и используемых материалов, то есть в надежности.

  Как раз тут действует простое правило – чем дороже инструмент, тем он лучше.

  При покупке следует обратить внимание в первую очередь на целостность корпуса, отсутствие каких-либо трещин и сколов.

  Курок не должен люфтить, гайка, фиксирующая сменные насадки, должна закручиваться легко, от руки.

  Наличие воздушного крана в месте подключения пневмошланга позволит регулировать давление в ручке.

  Любую модель следует подбирать под характеристики компрессора.

  

  Независимо от материала изготовления бачка, который фиксируется на картушном пистолете обыкновенным хомутом, повысить удобство обработки различных наклонных поверхностей можно, используя переходной раструб, выполненный под углом в 45 градусов.

  Это позволит держать бачок строго вертикально, во избежание перелива раствора и одновременно соблюсти перпендикулярность разбрызгивания относительно обрабатываемой поверхности.

  

  В профессиональной деятельности, когда работа с картушными пистолетами и хоппер-ковшами – основное занятие мастера, имеет смысл приобрести полноценную штукатурную мини-станцию.

  В ее комплектацию входит непосредственно компрессор, картушный пистолет и два хоппер-ковша, один из которых предназначен для потолочных работ, и текстурный хоппер-пистолет.

  Стоимость такого комплекта будет в районе 45 – 50 тыс. рублей с учетом того, что все оборудование совместимо по мощности, расходу воздуха и так далее.

  Что нужно знать о картушных пистолетах?

  Картушный пистолет, во избежание поломок и брака в процессе работы, требует правильного технического обслуживания:

  Отсоединение инструмента от пневмолинии компрессора можно производить только при отсутствующем в шланге давлении.

  • Остаток раствора сливается из бачка, после чего последний отсоединяется, а затем корпус и трубка подачи очищаются чистой водой, либо же с использованием специальных средств.

  Сопло требует обязательной очистки в разборном виде!

  • После чего следует убедиться в отсутствии застывших остатков и повреждений, которые при повторной эксплуатации инструмента снижают качество распыления, искажают форму конуса.

  

  Хранение и транспортировка:

  • Инструмент полностью разбирают, и очищают от остатков распыляемого раствора.
  • Важно обезопасить инструмент от контакта с влагой и влажной средой, что может привести к окислению и коррозии его элементов.
  • При хранении картушного пистолета не допускается его контакт с пылью и газом, способными оказать коррозийное воздействие. Помещение должно хорошо проветриваться и быть сухим.

  Преимущества использования картушного пистолета при нанесении штукатурки по сравнению с ручным методом:

  • Скорость – обработка до 150 кв.м. площади за день.
  • Плотность – нанесение раствора с мелкими фракциями под высоким давлением обеспечивает однородность слоя, который намного плотнее, а значит, не склонен к отслаиванию и растрескиванию.
  • Долговечность покрытия за счет монолитности итогового слоя.
  • Низкая стоимость инструмента при наличии компрессора.

  Перед использованием картушного пистолета следует изучить инструкцию к нему.

  Производители картушных пистолетов

  Наиболее качественный и популярный среди мастеров инструмент изготавливают Fubag, Graco, Bosch, Brigadier.

  Если требуется бюджетный, но вместе с тем надежный вариант, следует смотреть в сторону таких компаний, как FIT, Зубр и Matrix.

  Что такое картушный пистолет и как им работают

  Штукатурка стен – важный этап любых отделочных работ наружных стен или фасада. При частых оштукатуриваниях отличным помощником станет картушный (текстурный) пневматический пистолет. Что это за устройство, и как им работать, рассмотрим в этот статье.

  Устройство и принцип действия

  Текстурный пистолет служит для нанесения на стены различных строительных смесей: грунтовки, шпаклевки, фактурной краски, декоративной штукатурки. Другое его название — крошкомет, отражает получаемую фактуру. Штукатурка, вылетая из пневмо-пистолета, ложится на стены брызгами или крошками (гранулами).

  На схеме показано, из чего состоит пневматический распылитель для штукатурки:

  

  1. Кран, перекрывающий воздух от компрессора;
  2. Рукоятка;
  3. Игла для регулирования подачи раствора;
  4. Пружина;
  5. Втулка, поворачивая против часовой стрелки, отодвигает иглу, увеличивается подача раствора;
  6. Штифт;
  7. Курок для подачи воздуха;
  8. Шайба;
  9. Емкость для штукатурного раствора;
  10. Хомут для фиксации емкости;
  11. Шайба;
  12. Диффузор для расширения воздушного потока и разбрызгивания смеси;
  13. Гайка фиксирующая;
  14. Гайка

  Принцип действия данного инструмента довольно прост: с помощью струи воздуха захватывается раствор из емкости, а затем под давлением набрызгивается на стену, образуя однородный слой штукатурки на поверхности.

  Важно! Структурный рисунок на стене будет зависить от вида штукатурки, диаметра сопла пистолета, а также давления на компрессоре.

  Есть несколько особенностей:

  • Так как бак с раствором необходимо держать на руках, он изготавливается небольшого объема (обычно до 5 л).
  • Струя воздуха подается под давлением 2-6 атм. Оптимальное давление – 3 атм. Расход воздуха на компрессоре должен быть не менее 120 л/м.
  • В комплект могут входить несколько форсунок (диффузоров) разного диаметра. Выбор зависит от консистенции раствора: чем жиже, тем меньший диаметр можно использовать.

  Преимущества пневмопистолета

  

  Использование картушного пистолета может быть малоэффективным при выполнении небольшого объема работ. В таком случае приобретение подобной техники будет являться дополнительным расходом, без которого вполне можно обойтись.

  Однако для более масштабных работ (оштукатурить дом) этот инструмент сыграет большую роль, облегчит процесс и значительно сократит время отделки.

  К основным преимуществам использования в работах этого устройства можно отнести:

  • Ускорение выполнения работ: обработка 150 м2 займет всего 1 день.
  • Повышенную плотность слоя за счет подачи под давлением. Это обеспечит хорошее прилипание и фиксацию на поверхности.
  • Экономя материалов и облегчение труда штукатуров.
  • Возможность использовать инструмент для нанесения декоративной штукатурки различных типов ( например, «жидкие обои», «американка», «шуба», «шагрень»),а так же для окрашивания поверхностей.
  • Доступную стоимость устройства. На рынке можно найти как дорогостоящие модели европейского призводства, так и более бюджетные, которые быстро окупятся в процессе работ.

  Нанесение штукатурки

  Данный инструмент довольно прост в использовании. Но новичку стоит внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя, рекомендациями по работе и технике безопасности. Не стоит забывать, что это серьезное оборудование и, в случае неправильной эксплуатации и несоблюдении рекомендаций по безопасности, может привести к серьезным последствиям.

  Несколько основных рекомендаций:

  • Перед оштукатуриванием сделайте пробное замешивание раствора и посмотрите, как быстро сможете его израсходовать через картушный пистолет. В дальнейшем приготавливайте штукатурку исходя из вашего фактического расхода и темпа работы.
  • Не забывайте о защите глаз, используйте очки или прозрачный щиток.
  • Отрегулируйте давление, подберите оптимальное для вашего раствора.
  • Крепко держите устройство.
  • Соблюдайте дистанцию, оптимальное расстояние от поверхности – 30 см.
  • Не наносите более 5 мм штукатурки за раз. Дайте тщательно высохнуть перед нанесением следующего слоя.
  • Сразу после использования необходимо тщательно очистить все детали инструмента от раствора.

  

  Порядок работы:

  1. Подготовить раствор.
  2. Залить раствор в ковш.
  3. Поднять ствол пистолета на нужный уровень, держать при этом перпендикулярно поверхности на расстоянии около 30 см.
  4. Нажимая на спусковой рычаг, вести горизонтально, покрывая стену ровным декоративным слоем.
  5. Поднять немного выше и двигаться обратную сторону, слегка наслаивая на предыдущий ряд.
  6. После нанесения на всю поверхность дать высохнуть штукатурке не менее суток.

  При обработке потолков принцип действий тот же, но во время нанесения следует держаться на большем расстоянии и немного по диагонали от места нанесения.

  Сравнение с хоппер-ковшом

  Кроме картушного пистолета, на рынке представлено похожее устройство – хоппер-ковш (пневматический ковш). Основные отличия этих двух инструментов заключаются в следующем:

  • Площадь нанесения раствора и расход в пневматическом ковше больше, т.к. он имеет несколько сопел.
  • Для работы хоппер-ковша требуется большее давление, чтобы обеспечить равномерный набрызг штукатурки через несколько отверстий.
  • Картушный пистолет служить преимущественно для нанесения шпаклевки и декоративной штукатурки, а хоппер для быстрого накидывания раствора при выравнивании стен.

  Примеры производителей

  Вот несколько распространенных моделей текстурных пистолетов:

  • Зубр Мастер. Отечественная марка инструмента. Отличается довольно большим ассортиментом и демократичными ценами. Модель мкп 600 имеет зри сопла (4/6/8 мм), бак на 6 л. Требует давление на компрессоре 4-6 бар и расход воздуха не менее 220 л/мин.
  • Fubag decor g5000. Хорошее качество и функциональность. Из особенностей: для перекрытия воздуха имеет кран перед штуцером; бак на 4,5 л; сопло одно на 8 мм, подойдет для некоторых видов жидких обоев.
  • Brigadier Lite. В комплекте у пневмо пистолета 3 насадки, металлический бачок на 6 л, кран для отсечки подачи воздуха. В целом хорошая модель, но цена выше аналогов в 1,5-2 раза (швейцарский бренд).
  • Graco Hopper Gun (США) имеет большой бункер из пластика, 4 сменных сопла. Подойдет для частых профессиональных работ по нанесению штукатурки, герметиков, различных текстурированных покрытий. Цена почти на порядок выше китайских пневмопистолетов, поэтому мало распространен.

  

  Matrix. Немецкий бренд средней ценовой категории. Выделяется большим баком на 9,5 литров с дополнительной ручкой. Не имеет сменных сопел, регулировка угла разбрызгивания осуществляется поворотом диска с 8 отверстиями, что довольно удобно. Подача воздуха боковая.

• Wester kp 10. Модель производства Китая. Изготовлен из качественных материалов, при этом довольно бюджетный вариант. Есть фиксатор рычага, чтобы не держать постоянно рукой.
• Кратон ahg 01g. Небольшая бюджетная модель, отлично подойдет новичкам. В комплекте одно сопло на 4,5 мм, что не позволит работать с декоративной штукатуркой, имеющей минеральные гранулы крупного размера.
• Хоппер r 01. Также модель российского бренда, производится в Китае. Более профессиональный инструмент с широкими возможностями применения. Изготовлен из качественных материалов, при этом относится к средней ценовой категории. Объем бункера — 5 литров, мин подача компрессора 180 л/мин, три сменные насадки в комплекте. Есть пневмо кран для регулировки расхода воздуха.
• FIT. Модель 81035 на 9 литров — копия Matrix 57350. Китайская заводская продукция нормального качества за свои деньги. FIT 81030 — на 4,9 л подойдет для большинства жидких и полужидких строительных смуесей.

Актуальные цены:

Как сделать своими руками

Самодельный компрессорный пневмопистолет для покраски или оштукатуривания можно сделать из продувочного пистолета.

В интернете можно найти две схемы изготовления своими руками:

• Со сменными соплами и верхним расположением бака. В целом повторяет заводскую конструкцию.
• Без изменения размера выпускного отверстия. Очень простая конструкция картушного пистолета, когда в канистру без дна вставили продувочный пистолет и вырезали дыру для выхода воздуха с раствором.

Рассмотри подробнее оба способа.

У продувочного пистолета (1) откручивают сопло (4). На корпус надевают гайку (2) с резьбой 3/4 дюйма. Шайба (3) зажимается соплом, шайба должна входить в гайку. Тройник (5) с резьбой 3/4″ соединяется с гайкой.

С другой стороны тройника привинчивают фитинг нужного диаметра в зависимости от штукатурки и желаемой интенсивности разбрызгивания. Сверху тройника нужно подобрать переходник на воронку с резьбой или какую-нибудь другую емкость.

Другой способ собрать пневмопистолет для набрызга штукатурки более простой.

В канистру без дна с одной стороны вставляют пистолет для продувки, закрепляют. С другой стороны вырезают отверстие диаметром 1 см напротив сопла пневмо-инструмента. Внутри канистры ручки запенивают, чтобы там не оставался раствор.

Такая поделка собирается за 15-20 минут. Подойдет и для нанесения густых цементно-песчаных растворов и для декоративных штукатурок с мраморной крошкой.

Видео по теме

На видео показано, как пользоваться текстурным пистолетом, а также разборка и очистка инструмента.

Отзывы

Несколько отзывов о картушном пневмо-пистолете от мастеров.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.