Худшие решения в освещении квартиры – основные ошибки

Сначала был свет: ошибки при освещении квартиры

На этапе стройки и ремонта, первое, над чем стоит задуматься, — это свет: сколько будет источников, куда они будут направлены и т.д. В противном случае та мебель, которую вы уже купили, может вам не понравится только лишь из-за неправильного освещения, да и вы сами можете начать чувствовать себя в собственной квартире некомфортно. Объясняем, как свет влияет на наше восприятие мира и как он может все испортить.

Антон Чащин, Руководитель направления в компании «ТочкаСвет»

Почему бывает плохо из-за неправильного искусственного света

Наш с вами зрительный аппарат формировался миллионы лет. И большую часть времени из всей истории эволюции человек проводил на воздухе при естественном свете солнца. Поэтому солнечный свет для нашего организма — эталон, самый приемлемый и приятный способ инсоляции. Современное искусственное освещение, в котором сегодня мы проводим большое количество времени, относительно истории эволюции — совсем недавнее изобретение, поэтому наши глаза воспринимают его как чужеродное.

Вы думаете, что одежда вам не подходит, хотя на самом деле причина искаженного восприятия — неправильное освещение в примерочной

Также стоит знать, что до 70 процентов информации, получаемой нами из окружающего мира, поступает в наш мозг с помощью зрения. Поэтому можно утверждать, что именно зрительный аппарат определяет то, как мы воспринимаем мир вокруг нас. А все, что связано с повседневным биологическим восприятием, контролируется подсознательными участками человеческого мозга, которые формировались на протяжении миллионов лет. Если из-за каких-то сбоев в восприятии человек начинает чувствовать себя некомфортно, он не в состоянии точно определить почему, ведь это выходит за рамки области его сознания. Есть хороший пример — представьте, вы приходите в магазин, чтобы купить себе новую одежду. Очень долго выбираете ее и, наконец, находите идеальный вариант, о котором так долго мечтали. Вас все устраивает — цвет, форма, ткань, — вы бежите скорее в примерочную, чтобы посмотреть, как будете смотреться в этом. Надеваете, смотрите на себя в зеркало — это ваш размер, все подходит, — но что-то не так. Вы начинаете думать, что одежда вам просто не подходит, хотя на самом деле причина искаженного восприятия — неправильное освещение в примерочной, из-за него даже даже оттенок вашей кожи может показаться вам другим. Вы точно чувствуете, что что-то не так, но не можете напрямую связать это со светом, потому включается область подсознательного. Естественно, настроение испорчено, ведь столько времени потрачено, а желаемая одежда вам не подошла, но так вы только думаете.

Теплый свет или холодный: как каждый из них влияет на наш организм

Вся тема правильного освещения так или иначе будет сводиться к эволюции человеческого зрительного аппарата и к сравнению искусственного освещения с естественным природным. Хорошие эксперты по свету стремятся с помощью искусственного добиться освещения, максимально приближенного к естественному, который нам на подсознании нравится больше всего. Но солнце — это ведь непостоянный источник света, у него нет одной световой температуры: на восходе мы видим теплый спектр, в зените — более холодные оттенки и максимальную яркость. Чем ближе к закату, тем свет солнца становится теплее. Наши с вами биологические ритмы связаны с этим процессом, поэтому, например, в лучших частных клиниках даже используют специальную систему освещения со встроенным таймером, повторяющую изменения спектра света солнца на протяжении всего дня — тем самым людям комфортнее находиться в помещении.

Примите как данность — для домашнего освещения лучше всего подходит теплый спектр света

Поэтому однозначно сказать, какой свет, теплый или холодный, лучше для домашнего освещения нельзя. Но существуют определенные стандарты: не рекомендуется использовать в жилом помещении холодный свет с температурой выше 3000 кельвинов. Ведь он воспринимается организмом как время бодрствования (когда солнце в зените), интенсивной работы, повышенной активности. Поэтому холодные спектры искусственного освещения используются для офисных помещений и вообще во всех местах, где предполагается активное времяпрепровождение. Когда человек дома, утром или вечером, ему нужно либо плавно проснуться, либо успокаиваться и готовиться ко сну, но не активно работать. Поэтому дома правильнее использовать теплые световые спектры — от 2700 до 3200 кельвинов. Если человек работает дома, тогда стоит задуматься об отдельном освещении рабочего пространства, например, приобрести настольную лампу с температурой света 4000 кельвинов или выше.

Примите как данность — для домашнего освещения лучше всего подходит теплый спектр света. Это продиктовано нашей эволюцией. И даже производители домашней мебели используют те отделочные материалы, цвет которых будет лучше восприниматься людьми при теплом освещении.

Основные ошибки освещения в квартире

Опять же, чтобы пространство нашей квартиры воспринималось подсознанием как комфортное, нельзя допускать в квартире смешение нескольких источников света с разной световой температурой. Вы будете чувствовать себя плохо, когда в одном пространстве будет разный свет: эту ошибку допускают многие, но не всегда по своей вине. Дело в том, что когда потребитель приходит в магазин, чтобы купить конкретные лампочки, на упаковке он видит обозначение «теплый свет». Дальше он идет в другой, за другими лампами, на которых тоже написано «теплый свет». Он покупает лампочки, которые должны соответствовать одной световой температуре, а когда приходит домой и включает их вместе, то оба источника светят по-разному. Чтобы не допустить такого, смотрите не на обозначение «теплый» или «холодный», а на нормированные указания — 3000 Кельвинов.

В профессиональных световых салонах вам дадут бесплатную рекомендацию по количеству источников света, исходя из ваших планировочных решений

Также существует такой важный параметр, как цветопередача, о которой мало кто задумывается, хотя он определяет, как будет выглядеть пространство вокруг вас. За эталон тут снова берется солнце, и в светотехнике считается, что спектр цвета лампы накаливания практически идентичен солнечному. Отталкиваясь от этого, любому источнику света присваивается коэффициент, насколько он соответствует эталону цветопередачи. Дома не рекомендуется использовать источники света с цветопередачей меньше 80 процентов, потому что ваш синий в квартире будет не синим, красный не красным и так далее.

Наукой о цветопередаче отлично пользуются маркетологи: для овощей и фруктов используют лампы с одним коэффициентом, чтобы подчеркнуть их спектр цвета, для мяса — с другим и т.д. Для домашнего освещения коэффициент цветопередачи источника света должен быть не меньше 80 процентов, а лучше всего покупать его с индексом 90 процентов. Например, в музеях используются источники света с индексом 98 или даже 99 процентов — это считается профессиональным освещением, которое используют также на выставках или в театре. Чем больше процент, тем точнее свет передает тот цвет помещения и предметов, на которые он попадает.

Еще одна ошибка, которая укоренилась в обществе от незнания, — теория, что для каждой комнаты следует использовать разное освещение: скажем, ванную делать с холодным светом, а гостиную — с теплым. Все это один большой миф. Конечно, существуют некоторые нюансы: в ванных комнатах освещение и правда может быть особенным, но речь идет об источниках света, а не об их температуре. В ванной мы чаще всего смотримся в зеркало, поэтому если вы хотите видеть свое лицо таким, какое оно есть, то источник света должен быть не только сверху, но и прямо перед вами, например, встроенный в зеркало. Также в ванной источники света желательно устанавливать с влагозащитой. Нюансов много, но именно температура света во всей квартире должна быть одинаковой.

Чтобы минимизировать ошибки при освещении своей квартиры, лучше всего уже на этапе стройки обратиться к специалистам, потому что электрика прокладывается первой при строительстве. В профессиональных световых салонах вам дадут бесплатную рекомендацию по количеству источников света, исходя из ваших планировочных решений. Лучше сделать так, чтобы потом не получилось, что у вас в комнате висит только одна люстра, которая светит очень ярко, но ее свет неравномерно распределяется по всей комнате, и в итоге вы получаете лишние световые акценты (сильные тени). Они также неприятны нашему глазу, потому что в природе сильных акцентов нет. Не существует универсальных рекомендаций по количеству источников света, но есть правило — свет должен равномерно распределяться по всей квартире, поэтому не стесняйтесь использовать больше светильников, торшеров, бра по всей жилой площади.

Помните, правильный свет — это тот, который вас не раздражает. Он не берет на себя акцентов, но при этом вы хорошо все видите и правильно воспринимаете. В этом и заключается качество света. Если вы сидите в комнате и чувствуете, что что-то не так, вам некомфортно от освещения, то это первый сигнал, что пора что-то менять.

5 ошибок в освещении квартиры

Освещение в интерьере можно назвать «погодой в доме»: хорошо подобранный свет сделает квартиру уютным оазисом в большом городе, а ошибки освещения могут испортить даже самый удачный интерьер.

Единственный источник света в помещении

Существует ряд проблем при использовании одного источника света даже в маленькой комнате. Когда вы используете только один светильник, освещение получается несбалансированным. Решая, какое освещение подобрать для квартиры, посчитайте количество функциональных зон. Рассмотрим световые сценарии для основных помещений.

Освещение в квартире-студии с натяжным потолком

Модный в наше время евроформат жилья диктует новые правила практичности. Одним из таких решений являются натяжные потолки. Грамотно выстроенное освещение в квартире-студии с натяжным потолком способно создать атмосферу уюта. Подробнее – в нашей статье.

Если люстра расположена в центре комнаты, книжные шкафы, полки и другие поверхности будут хорошо освещены сверху, а вот подо всеми этими поверхностями и по сторонам, противоположным подвесной лампе, лягут тени и обнаружатся плохо освещенные участки.

Используйте несколько источников света и разместите их таким образом, чтобы затененные области были сведены к минимуму.

Подвесной светильник над столом в сочетании с торшером или бра создадут слои света, которые «согреют» пространство.

В ванной комнате тоже приветствуется многослойный световой сценарий, включая основное потолочное освещение (один или несколько светильников) и декоративную подсветку.

Главная роль в таком сценарии отводится зеркалу. Самый удобный вариант: парные светильники по обе стороны от зеркала, вместо одного верхнего света: лампочка над головой может отбрасывать тени на лицо.

Если вы все-таки собираетесь использовать верхний свет, выберите более длинный горизонтальный светильник, который будет полностью освещать лицо и позволит комфортно осуществлять уход или накладывать макияж.

Традиционная схема включает парные светильники по обеим сторонам кровати. Это могут бра, настольные лампы на прикроватных тумбочках или светильники на низком подвесе.

В гардеробной желательно использовать специальное освещение в шкафах, это значительно облегчит поиски одежды в глубине полок.

Рабочей поверхности и обеденной зоне требуется больше света, чем другим участкам.

Добавьте стратегически расположенные встроенные светильники, подсветите рабочую зону вдоль гарнитура, расположите светильники на низком подвесе над кухонным столом.

Слишком ярко

Слишком яркое освещение может быть не менее дискомфортным, чем тусклое. Причина «ослепительного» освещения — перебор со встроенными светильниками.

Комната, где слишком много «утопленных» огней, может напомнить гостям вестибюль гостиницы или взлетно-посадочную полосу.

Простой совет, помогающий исправить подобные ошибки освещения: ставьте на провода светильников диммер для дополнительной регулировки.

Непродуманный план по электрике

Может стать источником дискомфорта при эксплуатации помещения. Чтобы определиться с размещением светильников, необходимо составить схему освещения квартиры и учесть расстановку мебели.

Когда вы планируете оснащение и декор комнат, найдите время, чтобы поработать со специалистом по освещению, уточнить потребности вашего проекта.

Эксперт поможет определить оптимальное количество источников света в зависимости от размера пространства и особенностей (например, выходной световой поток) данного светильника.

В каждой комнате можно использовать три типа освещения:

• естественный свет (окна, световые люки);
• функциональное освещение (для чтения, приготовления пищи);
• акцентное освещение (подсветка нишей, мебели, ар-объектов).

От первого пункта можно отказаться в случае санузла и ванной комнаты.

Если при первоначальной планировке ошибок освещения избежать не удалось, следует добавить элементы управления к уже имеющимся источникам света. Поместите их в отдельные переключатели, чтобы их можно было включить отдельно, добавьте диммер для дополнительного контроля.

Неподходящая температура света

Одна из самых частых ошибок освещения – неверно подобранная температура света, которая искажает цветовосприятие предметов обстановки, или вносит дисгармонию в атмосферу комнаты.

В зонах, где мы напрягаем зрение, освещение должно быть максимально комфортным, не вызывать напряжения, но и не нагонять сон. Сюда относятся кухня, ванная и рабочее место.

Голубоватый оттенок освещения не подходит для дома. Светильники с такой цветовой температурой применяют в ювелирных магазинах и музеях.

Декоративность в ущерб функциональности

Некоторые светильники могут отлично смотреться в доме, но красота без функциональности в освещении ничего не стоит. Простой вопрос: что важнее, как выглядят ваши светильники, или как выглядит комната в целом? Целостность интерьера важнее, и здесь нужно учитывать особенности помещения, следить, чтобы разные (по мощности, по назначению) светильники вместе давали комфортное многослойное освещение и не противоречили друг другу внешне.

Беспроигрышная схема: наделить декоративной функцией только акцентные светильники (бра, торшеры, настольные лампы) и выбрать нейтральное базовое освещение (встроенные и трековые светильники).

Современное освещение в спальне с натяжным потолком

Натяжные потолки давно стали синонимом уюта, комфорта и практичности. Во многом потому, что дают возможность реализовать самые смелые дизайнерские решения в оформлении помещений. Современное освещение в спальне с натяжным потолком – настоящий сплав традиций и инноваций.

Как правильно сделать освещение в квартире вам всегда подскажут в салонах света ТК «Ланской».

5 ошибок при проектировании освещения в квартире

Часто значение правильной организации освещения в интерьере недооценивают, хотя от этого зависит не только зрение, но и общее впечатление от интерьера, производимое на посетителей. Грамотно подобранный свет заставит небольшую комнату казаться просторнее, создаст уютную домашнюю атмосферу, а также скроет недостатки планировки и декора.

Подбирая светильники самостоятельно, есть риск допустить несколько ошибок. Если вы хотите сделать хорошее качественное освещение в комнатах своей квартиры или дома, давайте разберемся, на что стоит обратить внимание.

Ошибка №1: Недостаточное количество источников света.

Встречается мнение, что света в помещении должно быть много, чтоб было светло «как днем» и для этого достаточно просто установить ряды встроенных светильников. Спорное решение.

Архитектор Роберт Гросс (Robert Gross) говорит: «Частенько хозяева квартир стремятся создать такое освещение, как будто они находятся на крупных переговорах — как результат имеем слишком большое количество света над головой. Что не способствует созданию уюта или не формирует нужную атмосферу в помещении».

Потолочное освещение — это первый уровень света, безусловно важный и необходимый, назовем его основным. Но если вы забудете о функциональном освещении, например, настольной лампе или торшере для чтения в кресле или нахождение за рабочим столом без локального освещения, рискуете испортить зрение. А если вы еще добавите ночники в спальне, то поймете, как удобно, когда есть прикроватный свет.

Чтобы расширить функционал помещения, используются разные уровни света: базовый потолочный яркий свет подойдет для приема гостей или семейного застолья, а если хотите создать более камерную уютную обстановку, вам не обойтись без настольных светильников, бра или торшера.

Как показывает практика, всем этим «осветительным» многообразием заказчик пользоваться не будет, зато будет помнить, что он за это заплатил. Лучше использовать 2-3 источника света вкупе с системой диммирования и переключения для создания многообразных сценариев освещения.

Дизайнер всегда узнает у клиента его потребности и привычки прежде, чем приступать к проектированию освещения.
Совет заказчикам: Представьте на данной территории все те светильники, которые запроектировал вам дизайнер. Вспомните, какими осветительными приборами вы пользуетесь часто, а какими вообще не пользуетесь, и чего вам не достает.

Ошибка №2: Забыть про тени.

Тени- мощный инструмент, который может как испортить интерьер, так и подчеркнуть главное, акцентировать суть. А если хочется чего-то более особенного? Используйте акцентное освещение, оно выделит значимые предметы в помещении, важные зоны помещения или стены, на которых можно разместить оригинальные бра. Такое решение даст помещению объем, оно приобретет индивидуальность, станет более интересным.

Как говорится, поставьте светильник в неправильное место, и он создаст больше проблем, чем принесет пользы.

Когда речь идет о ванной комнате, лучше повесить бра с двух сторон от зеркала, вместо одного светильника над ним. Использование только верхнего света даст тени на лице.

Важным местом в квартире является кухня и рабочее место в этой зоне. При использовании только верхнего света, тени будут падать как раз на рабочую поверхность, то есть туда, где свет нужен больше всего. Поэтому для освещения рабочей поверхности светильники размещают под полками, чтобы свет падал на рабочую зону, и не появлялись тени.

Также не стоит забывать, что если в кухне предусмотрен «остров», то это зоне тоже требуется локальное освещение. Над местом приема пищи (обеденный стол) также располагают светильник.

Ошибка №3: Не использовать диммеры и полутона.

Ощущение комфорта и требуемого уровня освещенности у каждого человека варьирует в течение дня в зависимости от настроения, степени усталости и потребностей организма. Поэтому, каким бы продуманным не был ваш интерьер, оборудование светильников специальными диммерами поможет вам найти максимально комфортный уровень освещенности.

Для некоторых помещений слишком высокий уровень освещенности не подходит: это не способствует расслаблению. Например, слишком ярко освещенная спальня будет нарушать процесс засыпания, да и в гостиной в вечернее время слишком яркий свет ни к чему. Продумывайте заранее световые сценарии и обеспечьте себя достаточным количеством разнообразных светильников, которые позволят вам регулировать освещенность. И, конечно, не забудьте про диммеры, т.к. уровень освещенности зависит не только от количества светильников, но и от количества света, испускаемого ими.

Ошибка №4: Неправильный размер и высота светильников

Для того, чтобы помещение воспринималось гармоничным, во всем нужно учитывать пропорции.

Например, маленькая люстра над большим обеденным столом или диваном создаст неправильный эффект. Не стоит выбирать размер люстры «на глаз», в магазине сложно оценить подойдет ли она в реальности в ваш интерьер. В больших шоу-румах и салонах светильники кажутся меньше, чем есть на самом деле. Заранее определите нужный размер и при покупке ориентируйтесь на него.

Важно правильно учитывать не только размеры самого светильника, но и высоту его размещения.

Нижняя часть люстры, висящей над обеденным столом, не должна висеть слишком низко. Обычно, люди чувствуют себя комфортно, если нижний край люстры расположен на высоте примерно, в 1,6 — 1,8 м от пола. При размещении светильника вплотную к потолку, он, во-первых, не осветит поверхность стола, во-вторых, обеденная зона не будет смотреться целостно.

Совет заказчикам: помимо внешнего вида светильника обращайте внимание на его размеры и пропорции. Классические рожковые люстры, как правило, имеют высоту несопоставимую со стандартной высотой потолков в 2,5 м. А громоздкие бра с большим выносом неуместны в узких тесных прихожих и коридорах. Лучше с помощью специалиста подобрать что-то более подходящее, хоть и немного другое по внешнему виду.

Ошибка №5: Температура света и цветовой гаммы помещения.

Важно помнить, что лампочки могут излучать нейтральный, холодный или теплый цвет. Именно теплый свет создает ощущение уюта и гостеприимства, мягкого освещения, способствует расслаблению, поэтому именно такие лампочки стоит предпочесть для большинства помещений. Для пространств, в которых вам необходимо сосредоточиться, например, в домашнем кабинете хорошо использовать свет нейтрального и холодного спектра.

Не важно, сколько светильников вы разместите в комнате, ощущения света и воздуха не будет, если стены в помещении темные. Это кажется очевидным. Но если немного поменять оттенок в той же цветовой гамме, то разница будет заметна. Сделав тон чуть светлее, вы не испортите задуманный дизайн, но получите больше света.

Дома мы можем также имитировать смену цветовой температуры с течением времени так, чтобы это соответствовало нашим природным биоритмам. Такая система освещения повышает работоспособность, позволяет чувствовать себя лучше, снижает утомленность глаз.

Автор: Метелина Юлия. Архитектор, дизайнер, художник.
Основатель компании JM art & design Studio.

Правильная слаботочка в квартире — ошибки электриков.

Зачастую слаботочку в квартире делают те же самые электрики, которые прокладывают всю электропроводку.

Однако слаботочные сети имеют множество нюансов, отличных от эл.монтажных работ. И не все электрики в силу своей специализации знакомы с ними.

Давайте рассмотрим основные вопросы, на которые вам как заказчику стоит обратить внимание при данных работах в первую очередь.

Если же вы сам электрик или делаете ремонт самостоятельно, то это будет своеобразный чек лист того, о чем НЕ СТОИТ забывать при монтаже слаботочки.

Телевизионная зона – это то, что в обязательном порядке присутствует в каждой квартире. Сколько и какие розетки нужно устанавливать за телевизором?

Например, две-три розетки 220В + интернет розетки для подключения разного рода приставок и ресиверов + 1 антенная.

Итого получается блок минимум из 5 или даже 6 подрозетников. На самом деле универсальное решение, которого хватает для подавляющего большинства квартир это:

1 фальш-розетка под вывод любого провода (например, HDMI кабель)

То есть, получаем блок всего из 4-х розеток, не более.

А как же все остальное оборудование спросите вы и почему не стоит размещать за TV более двух розеток 220В?

Объясняется это довольно просто. Вы не сможете спрятать непосредственно за корпусом телевизионного ящика подключаемые устройства.

Хотя кое-кто и умудряется это сделать 😉

В нормальной ситуации все это располагается на полочке или тумбе под телевизором – Apple TV, Play Station, ресивер и т.п. А значит все остальные розетки под это оборудование, в том числе интернет, нужно делать внизу на уровне этой полки.

Вот так должна выглядеть классическая схема розеток на стенке с ТВ.

Она состоит МИНИМУМ из двух блоков:

Как минимум сюда входят:

две интернет розетки

2-3 розетки 220В

Расстояние между верхним и нижним блоком зависит от того, на какой высоте расположен TV.

Блоки соединяются между собой скрытой закладной, в которой прокладываются кабели.

В качестве закладной чаще всего используют пластиковый кабель-канал.

У вас должна оставаться возможность замены проводов между блоками без срыва обоев и нарушения чистовой отделки стен.

Забыли про закладную в стене? В крайнем случае сделайте хотя бы вот так.

Отсутствие видимых проводов в корне меняет всю картинку и дизайн комнаты.

Некоторые заказчики еще на стадии ремонта пытаются убедить электриков, что вовсе не обязательно штробить стены, кидать лишние UTP кабеля, достаточно предусмотреть подключение телевизора только через Wi-Fi модуль.

Еще на заре появления беспроводных сетей говорили, что провод скоро вымрет, но есть одна проблемка.

Чем выше скорость, тем выше частота сигнала, чем выше частота, тем хуже она проходит через препятствия (стены, двери и т.д.).

Если у вас действительно идет полноценный черновой ремонт, всегда закладывайте под TV отдельный интернет кабель со своей розеткой.

Подключение через Wi-fi целесообразно только тогда, когда в квартире проходят косметические работы без нарушения целостности обоев и потолка. Любая точка доступа вай-фай не безгранична и имеет определенную емкость клиентов.

В один “прекрасный” момент кому-то попросту перестанет хватать пропускной способности. И еще немаловажная деталь, которую не все знают – чем больше всяких роутеров у тебя и твоих соседей, тем меньше скорость по wi-fi.

А Wi-fi для TV оставляйте только как дополнительную функцию.

Роутер возле входной двери для раздачи Wi-fi при площади квартиры от 50м2 и более – это очень плохое решение.

В этом случае в дальних комнатах вместо заявленной и оплаченной скорости в 500 мбит/с вы по факту получите не более 30-50 мбит/с.

Потребитель, далекий от нюансов работы беспроводных сетей передачи данных, обычно просит в таком случае:

Однако с клиентскими девайсами подобное не работает. Сеть вай-фай она двухсторонняя.

Роутер отправляет одни данные, а устройства в ответ должны отправить на него свои данные.

Чтобы решить проблему есть два варианта:

размещение роутера не возле двери в шкафу, а где-нибудь по центру квартиры

Вот только найти под него подходящее место не так то и просто.

Поэтому второй вариант предпочтительнее.

монтаж дополнительных точек доступа

Современные устройства такого плана выглядят весьма симпатично (никаких “рогов”) и легко вписываются в любой интерьер, на любую плоскость (стенку, потолок, полочку).

Одну в гостиной и еще одну в самой дальней комнате. Их можно будет объединить между собой в единую сеть и создать, так называемый бесшовный роуминг.

Для подключения точек доступа не забудьте забронировать в слаботочном щиту дополнительные розетки под питание PoE инжекторов.

Они необходимы в тех случаях, когда рядом с точкой доступа нет ближайшей розетки 220В. На потолке в основном так и происходит.

PoE инжектор это такая штука, которая обеспечивает одновременную передачу питания и передачу данных по кабелям Ethernet. В итоге никаких дополнительных проводов 220В туда тянуть не придется.

На данный момент для этого вполне хватает 5-й категории – CAT5e. Именно его все и рекомендуют.

Поэтому при ремонте квартиры, что называется “с нуля”, лучше изначально заложить кабель категории CAT6 или CAT6a.

При будущей модернизации устройств (в последние годы это происходит гораздо быстрее, чем мы думаем) 😉:

Вы без проблем, а самое главное без замены проводов сможете получить скорости мультигигабитного интернета (свыше 1 Гбит/с).

С учетом бурного развития 4К-8К-?K телевизоров, всяких VR девайсов, метавселенных, данные скорости нам потребуются уже в самом ближайшем будущем.

Кабель CAT5e в теории способен пропустить максимум до 1 Гбит/с, в реалиях не более 800 Мбит/с. И сегодня этого более чем достаточно.

Но лет через десять в семьях нередко будут возникать конфликты, почему видео в 8К “тупит”, когда муж и жена по разным теликам в гостиной и на кухне смотрят разные фильмы. И кто из них должен отключиться или перейти на другое качество 😊

А еще 6-ка (6а) тупо толще. А значит порвать или повредить ее будет гораздо сложнее + срок службы такого кабеля больше.

Если вы не профессионал, как понять насколько хороший слаботочный кабель перед вами? Для начала хотя бы посмотрите буквы и цифры на его оболочке.

Этот шифр обозначает, что жилы в кабеле не медные, а всего лишь омедненные (алюминий плакированный медью).

Чтобы проверить качество просто подожгите зажигалкой зачищенную жилу. Если она слегка покраснела – перед вами медный кабель хорошего качества.

Если жила переломилась – это дешевый омедненный алюминий.

Некоторые возразят, а зачем мне вообще дорогие UTP кабеля в квартире, если застройщик в подъезде уже использовал не самый лучший вариант? Я же все равно сигнал получаю после него.

Дело в том, что провайдеры со временем меняются и при подключении новых клиентов они тянут по стояку уже совсем другие кабеля. Изначально использовав хороший кабель у себя дома, при переходе к новому провайдеру вам не придется ничего модернизировать.

Кстати, именно поэтому заход кабеля в квартиру с подъезда рекомендуется делать с протягиваемым ходом (грубо говоря в трубке или гофре), на случай необходимости замены.

Совместная прокладка электрического кабеля и слаботочного в одной штробе или линии по потолку, естественно не желательна. “Правильная слаботочка” не тянется вдоль силового электрокабеля на расстоянии ближе 20 см.

Но это в теории. В реалиях приходится довольствоваться принципом разумной достаточности.

Когда речь заходит про обычную квартиру, где такая совместная трасса не превышает 10 метров (тем более в гофре, а не пучком), бессмысленно заморачиваться и разносить кабеля друг от друга на такие расстояния.

С пожаркой и охранными системами все гораздо строже. Там “принцип разумной достаточности” уже не работает.

Все наиболее распространенные кабели СКС рассчитаны на укладку в лотки, кабель-каналы, гофру и не должны соприкасаться со штукатурными растворами. Кто вынимал хоть раз старый слаботочный кабель из-под штукатурки знает о чем разговор.

Что касается влияния электрики на оптику (ввод в квартиру), то на этот кабель плохо влияет разве что радиация 😉

При этом не забудьте на стадии монтажа оптического патч-корда защитить его колпачком-заглушкой.

Хранить его в открытом состоянии, тем более при ремонте квартиры, когда вокруг пыль и грязь, категорически запрещено.

Случайная царапина или пылинка, и вызов инженера от провайдера с последующей диагностикой и заменой линии вам обеспечены.

А еще не стоит пялиться в торец волокна незащищенным взглядом. “Пиксели” на сетчатке глаз лишними не бывают 😉

Электрики по обыкновению всегда делают упор на электрощите, забывая при этом, что в слаботочном помимо проводов устанавливается еще кое-какое оборудование.

И это оборудование своими размерами в несколько раз превышает габариты автоматов или УЗО.

Минимально, что там будет стоять – роутер + коммутатор (свитч) (при недостатке портов в роутере) + блоки питания под них.

В крупных городах интернет-провайдеры устанавливают туда свои терминалы, которые целиком могут занять все пространство маленького щитка.

А еще очень многие электрики с удовольствием пихают туда сетевые накопители, бесперебойники, блоки питания от светодиодных лент.

Поэтому слаботочный щит нужно выбирать только после точного просчета всех линий и визуальной оценки габаритов оборудования, которое будет в него монтироваться.

Небольшие мультимедийные коробки на 24 модуля подойдут только для однокомнатной квартиры-студии площадью в 25м2.

Самый бюджетный вариант для двушки – это минимум 36 модулей.

В остальных случаях берите полноценные слаботочные щиты, размерами мало чем отличающиеся от фирменных электрических шкафов.

Не забывайте, что все оборудование, установленное внутри, в процессе работы активно греется. А роутер вообще требует хорошего пассивного охлаждения.

При недостатке места, перегрев и последующий выход из строя ему обеспечен. Тут вопрос стоит не только в удобстве монтажа (слишком тесно), но и в обеспечении заявленного срока службы устройств.

В щите всегда оставляйте запас провода. Запас должен быть такой, чтобы кабель в случае чего мог дотянуться до любого места.

Зачастую при добавлении новых устройств роутер переезжает вниз или вверх шкафчика.

А еще иногда нормальный с виду разъем (телевизионный или интернет) через какое-то время перестает работать.

Причин может быть несколько – окислился, повредили, изначально плохо обжали, изоляция после переключений разлохматилась и т.п. Делая все впритык, переподключить заново короткие провода уже не получится.

По правилам вообще не рекомендуется заводить UTP-кабели напрямую, а всегда ставить патч-панели. У многих слаботочных щитков есть заводские конструктивные решения под это.

В этом случае у вас никогда не будет проблем с заменой и модернизацией оборудования.

Для этого дела идеально подходят многоразовые текстильные стяжки-липучки Велькро.

Такие на Али стоят копейки. Подробнее

Они 100% не повредят изоляцию и не сомнут тонкие жилки внутри проводов.

Все виды пристроек второго этажа – увеличиваем полезную площадь дома!

Построить второй этаж в частном доме — прекрасный способ увеличить полезную площадь без дополнительных работ по возведению фундамента и прокладке коммуникаций. Жилые помещения можно оборудовать для постоянного проживания или для летнего отдыха. В стесненных условиях небольшого участка это оптимальный выход, хотя и на обширной территории надстройки успешно используются.

Что нужно сделать перед началом строительства

Надстройка второго этажа частного дома законодательно приравнивается к реконструкции. Без согласия органа местного самоуправления осуществлять работы по возведению объекта нельзя. Иначе суд может признать постройку самовольной и вынести решение о сносе.

Чтобы избежать неприятностей, нужно подготовить проект реконструкции и обратиться с ним в градостроительный комитет. Если дом принадлежит нескольким хозяевам, разрешение на пристройку второго этажа требуется от всех совладельцев. Получив положительное заключения, можно приступать к строительству.

После окончания работ технические параметры сооружения изменятся. Чтобы узаконить надстройку, нужно зарегистрировать жилье в БТИ и получить новый техпаспорт. Это же касается не только полноценного этажа, но и возведенной мансарды, используемой под жилое помещение.

Если постройка проведена без разрешения властей, ее можно легализовать в административном порядке. Потребуется некоторое количество финансов и времени, поэтому лучше запастись необходимыми согласованиями заранее.

Что выбрать — этаж или мансарду

Разрешения получены, все вопросы согласованы, теперь нужно определить, как сделать пристройку второго этажа.

Для увеличения площади путем надстройки применяют способы:

• возводят полноценный второй этаж;
• организовывают мансарду на чердаке;
• выстраивают новую мансарду.

Чтобы построить второй этаж своими руками, важно правильно рассчитать нагрузку и учесть прочность существующих конструкций основания. Иначе можно ненароком превратить свой дом в руины.

При достаточной несущей способности стен и фундаментов надстройку закладывают без ограничений. В противном случае требуется усиление. Чтобы выбрать оптимальное решение, нужно рассмотреть достоинства и недостатки каждого варианта, а также определить риски, связанные с их воплощением.

Мансарда

Это наиболее бюджетная организация дополнительной жилой площади. Не требуется возведение капитальных стен и перекрытий, создающих нагрузку на нижние конструкции. Достаточно утеплить крышу и благоустроить внутреннее пространство.

Первые комнатки под кровлей появились во Франции. В богатых домах или гостиницах там размещали прислугу. Автором идеи считается архитектор Франсуа Мансар, именем которого названы чердачные помещения с оригинальными крышами, оборудованные окнами. Экономичные постройки приобрели популярность. Впоследствии мансарды стали использовать даже в элитных домах, устраивая там спальни, комнаты для гостей или отдыха.

Мансардные конструкции разнообразны по форме:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• с «кукушкой».

Стены и потолки в помещениях расположены под разным уклоном. Основанием может служить перекрытие, выносная консоль или балки на колоннах. Если крыша надежно утеплена, мансарду используют круглый год. При холодной кровле — только летом.

Источником естественного света служат вертикальные окна на фронтонах или наклонные, прорезанные в крыше. Часто мансарды оборудуют балконом или выходом на открытую террасу.

Для защиты от солнца на окна устанавливают мансардные рулонные шторы. Их закрепляют в наклонной плоскости с внутренней стороны и фиксируют подвижными или стационарными устройствами. Чтобы подобрать соответствующий интерьеру декор, производитель выпускает изделия разнообразной цветовой гаммы. Для нестандартных проемов возможно индивидуальное исполнение.

Еще один эффективный вариант солнцезащитных систем — жалюзи для мансардных окон. Их изготавливают из металла, дерева или пластика, благодаря чему они практичны и очень декоративны.

Особенности строительства второго этажа

Чтобы построить дополнительный второй этаж в частном доме, требуется достаточная прочность фундаментов и стен. Иначе под нагрузкой они могут деформироваться и разрушиться. Если изначально надстройка не предусматривалась проектом, нужно оценить состояние основания.

Решение о возможности дополнительного нагружения выносит специалист с сертификацией и допуском СРО. Он проводит техническую экспертизу всех конструкций, дает заключение о состоянии, запасе прочности, методах укрепления несущих элементов.

Возможно потребуется усиление фундаментов, стен или перекрытий, что связано с дополнительными расходами. Иногда для пристройки второго этажа к старому дому устраивают новый несущий каркас, помогающий перераспределить нагрузку. Если нет уверенности в прочности конструкций, решение о мерах укрепления принимают совместно со специалистом.

Виды надстроек

При надежном основании из кирпича или бетона построить второй этаж дома или дачи возможно с помощью любой из технологий:

• кладки из кирпича или блоков;
• монолитным бетонированием верхнего яруса;
• монтажа конструкций из деревянных элементов;
• сборкой каркаса и обшивки;
• установки каркасно-щитовых панелей.

Кирпич, блоки или бетон создают повышенную нагрузку на фундамент, к тому же для защиты от холодов нужно выдержать оптимальную для региона толщину стен. Деревянные или каркасные надстройки не утяжеляют дом. Их гораздо чаще применяют для увеличения этажности сооружений.

Пристройка из блоков на кирпичные стены

Пено- или газоблоки —строительный материал, который часто используют для возведения второго уровня. Технология монтажа включает:

• устройство армопояса из кирпича по периметру стен толщиной 10 см;
• кладку стен на нужную высоту;
• монтаж второго армопояса по верху для придания конструкции жесткости;
• установку мауэрлата;
• устройство стропильной системы и перекрытия;
• укладку гидро-, паро- и теплоизоляции;
• настилку кровельных материалов.

Чтобы связать стены и систему крыши вместе, в армопоясе оставляют закладные детали — стержни, выступающие на высоту мауэрлата с учетом длины резьбы для крепежа.
Заключительный этап — наружная отделка, которая объединит визуально два этажа.

Первые многоэтажные дома появились в Древнем Риме за 300 лет до нашей эры. Предназначались они для постояльцев. Проживали в них как бедняки, так и зажиточные люди. Любопытной особенностью являлось то, что за неуплату можно было заблокировать жильца в комнате, разобрав часть лестницы. Обратная дорога открывалась только после выплаты долга.

Деревянная надстройка на кирпичных или бетонных стенах

Такая комбинация встречается очень часто. Как построить деревянный второй этаж — актуальная задача для тех, кто не хочет дополнительно нагружать фундамент.
Чтобы пристройка была устойчивой к действию ветров, подготавливают основание — армирующий пояс с анкерами для крепления деревянных конструкций. Их функция —восприятие боковых нагрузок. Стены верхнего уровня собирают из цельного бруса или устанавливают каркас с облицовкой.

Стык между деревянной и кирпичной поверхностью нужно тщательно изолировать, чтобы избежать увлажнения с последующей деградацией древесины. Рекомендуется проложить утеплитель, например, полосу экструдированного пенополистирола. На границе двух материалов из-за разности температур образуются зоны выпадения конденсата. Термоизолятор устраняет это явление, к тому же полимер устойчив к влаге и водонепроницаем.

На Руси первые «многоэтажки» представляли собой землянки с деревянными стенами, поверх них выстраивался обычный дом. Такая конструкция лучше сохранялась при пожарах, которые нередко приводили к полному уничтожению городов с плотной застройкой.

Каркасная надстройка на стены из пеноблока

Каркасный второй этаж — распространенный вид пристроек на любые основания. Таким способом увеличивают площадь жилых домов, гаражей или дач. Главные преимущества — легкость конструкций и быстрое возведение сооружения.

Монтаж включает операции:

1. Разборка существующей кровли.
2. Установка каркаса из обвязки, стоек, стропильной системы крыши.
3. Внешняя облицовка влагостойкой фанерой, плитами ОСП, сэндвич-панелями.
4. Заполнение каркаса утеплителем, паро- и гидроизоляцией.
5. Внутренняя обшивка гипсокартоном, фанерой или другими листовыми материалами.
6. Устройство полов и потолка.
7. Наружная и внутренняя отделка.

Обвязку крепят к армопоясу стен нижнего этажа. В углах соединяют способом «в лапу». Вертикальные стойки укрепляют укосинами. Каркас должен быть жестким и устойчивым. Между деревянными элементами и бетонным армопоясом прокладывают слой утеплителя с гидроизоляцией.

Баня в надстройке

Построить баню на втором этаже вполне реально. Для этого не потребуется значительных усилий и финансов. Причем сделать это можно над жилым домом или гаражом.
Стены бани собирают из бруса, монтируют каркас с обшивкой или выкладывают из пористых бетонных блоков. Для эксплуатации помещений с повышенной влажностью важна тщательная пароизоляция конструкций. Поверхности утепляют плитами минеральной ваты или пенополистирола толщиной не менее 50 мм. С внутренней стороны накрывают плотной пленкой или изоляционной мембраной.

Чтобы не возникли протечки, требуется тщательная гидроизоляция пола. В баню нужно провести водопровод, устроить водоотведение, продумать обогрев парилки.

Надстройка квартиры

Построить второй этаж в квартире возможно при достаточной высоте помещения. Наиболее реально выполнить проект при потолках не ниже 4 м.

Верхний ярус, как правило, используют для пассивного отдыха, поэтому его необязательно делать высоким. Эту своеобразную нишу оборудуют спальным местом, минимальным количеством мебели. Конструкцию устраивают в виде деревянного или металлического каркаса, на балки которого настилают пол.

Удобство этого вида пристроек — в их компактности и многофункциональности. Эксклюзивные проекты предлагают использовать пространство под потолком для организации игровой зоны, кабинета или библиотеки.

Надстройки в деревянных домах

Построить второй этаж в деревянном доме можно из дружественных материалов — щитов ОСП, бруса или по каркасной технологии. Нагрузка от сооружения незначительна, поэтому при прочных стенах и фундаментах такой вариант наиболее предпочтителен.

Каркасно-щитовые мансарды изготавливают из сэндвич-панелей, склеенных из двух плит ОСП с термоизоляционной прокладкой пенополистирола. Собрать конструкцию можно за один день.

Итого

Для увеличения площади дома, гаража или дачи используют надстройки из различных материалов. Чтобы не создавать лишнюю нагрузку на основание, оптимально выбирать деревянные, каркасные или щитовые конструкции. Перед реконструкцией нужно заручиться согласием градостроителей. Работы на небольших объектах можно выполнить самостоятельно. Для переделки крупных сооружений лучше нанять профессионалов.

Как поднять потолок в деревянном доме: демонтаж подшитого потолка, опускание балок пола и другие способы

Общая проблема многих домов старой постройки — очень низкие потолки. Некогда дома строили такими из экономии, да и многолетняя усадка сказалась.

Что делать, если низкие потолки создает ощущение тесноты? Как поднять потолки в деревянных домах?

Основная проблема старых деревянных домов — не ветхость, а низкие потолки

1. Убираем подшитый потолок
2. Достоинства метода
3. Недостатки
4. Опускаем балки пола
5. Достоинства
6. Недостатки
7. Убираем потолочные балки и подшиваем по подстропильным
8. Достоинства
9. Недостатки
10. Опускаем пол ниже ленточного фундамента
11. Достоинства
12. Недостатки
13. Снимаем крышу
14. Достоинства
15. Недостатки
16. Поднимаем дом на домкратах
17. Достоинства
18. Недостатки
19. Заключение

Убираем подшитый потолок

Посмотрите на ваш потолок. Он плоский? Потолочных балок не видно, не так ли? А они есть.

Это значит, что потолок подшит к ним снизу. Со стороны чердака может быть настил и по верхней стороне балок. А может не быть. В любом случае 10-20 сантиметров высоты (в зависимости от толщины балок) можно выиграть, просто убрав подшивку снизу.

Разумеется, сверху в этом случае понадобится добротный настил без щелей, через которые с чердака всякие неприятные на вкус субстанции станут сыпаться вам в тарелку.

Балки легко вписать в дизайн помещения, создав цветовой контраст между ними и потолком. Темные балки на фоне белого глянцевого потолка (натяжного или из ПХВ панелей) на кухне смотрятся весьма эффектно.

Как видите, балки могут стать неплохим элементом дизайна

Совет: если поверхность балок имеет настолько неправильную геометрию, что в дизайн помещения явно не впишется — поможет та же обшивка потолка вагонкой более темных цветов.

Зашитые теми же ПХВ панелями, что и потолок, балки будут выглядеть не очень красиво; а вот МДФ панели, имитирующие текстуру дуба или ясеня, придутся ко двору.

Достоинства метода

Не нарушаются стены дома, затраты времени и средств невелики.

Недостатки

Просвет между полом и нижней стороной балок не очень-то отличается от того, что было. Визуально пространство заметно расширится; однако если вы очень высокого роста и постоянно задевали потолок на кухне и в других помещениях головой — ситуация изменится незначительно.

Опускаем балки пола

Как видите, под балками есть место. Отчего бы не использовать его?

Во многих домах постройки середины прошлого века балки пола врублены между первым и вторым венцом.

И этот факт можно использовать для наших целей:

• Снимаем настил пола;
• Вырезаем балки по стенам;
• Настилаем лаги прямо по фундаменту;
• Настилаем доску, фанеру или ОСП.

Достоинства

Работы здесь ненамного больше, чем в первом случае. А эффект уже существеннее: пол опустится почти на венец.

Недостатки

Оконные проемы и дверь окажутся заметно выше привычного.

Убираем потолочные балки и подшиваем по подстропильным

Если крыша сделана правильно, то есть имеет и потолочные, и подстропильные балки — на разнице по высоте между ними можно выиграть заметное расстояние.

• Расшиваем потолок;
• Срезаем потолочные балки по стенам;
• Подшиваем потолок по подстропильным балкам.

Достоинства

Опять-таки налицо заметное и реальное увеличение объема помещения. Высота потолка в доме из дерева увеличится ровно на разницу между двумя наборами балок.

Недостатки

Теплоизоляция дома несколько ухудшится.

Обратите внимание: никто не мешает, впрочем, улучшить теплоизоляцию потолка, настелив со стороны чердака минеральную вату.

Опускаем пол ниже ленточного фундамента

• Снимаем настил пола;
• Срезаем опирающиеся на фундамент половые балки.
• Осторожно, чтобы не нарушить фундамент стен, углубляем пол, извлекая лишний грунт и подсыпку. Не увлекайтесь: если вы попытаетесь зарыться ниже фундамента, его подвижки практически гарантированы. С очевидными последствиями для стен.
• Заново делаем засыпку щебенкой, армируем и заливаем новый фундамент под новый уровень половых балок;
• Укладываем балки и заново настилаем пол.

Пространство внутри ленточного фундамента — не только теплоизоляция от грунта, но и лишние сантиметры высоты

Достоинства

Выигрыш по высоте может быть довольно большим: все упирается лишь в высоту фундамента вашего дома.

Недостатки

• Большой объем работы;
• Опасность подвижек грунта под фундаментом при заглублении;
• Окна и двери опять-таки окажутся куда выше привычного уровня.

Снимаем крышу

Для домов небольшой площади самый очевидный способ будет не чрезмерно трудоемким:

• Разбираем кровлю;
• Снимаем балки;
• Добавляем один-два венца;
• Ставим новое перекрытие и новую крышу.

Достоинства

Получаем более высокие потолки без всяких оговорок: окна и двери остаются на привычном уровне, реальная высота помещения заметно увеличивается. В качестве бонуса — заново перекрытая крыша и замена подгнивших балок и стропил.

Новые стропила и кровля будут приятным дополнением к высоким потолкам

Недостатки

Даже для дома небольшой площади объем работы будет довольно значительным. Кроме того, дом какое-то время проведет без кровли вообще — придется следить за погодой, выбирая солнечные дни.

Поднимаем дом на домкратах

Не хочется разбирать крышу? Можно сделать и наоборот — поднять дом, оставив кровлю на прежнем месте.

Как увеличить высоту потолка, подняв весь дом на домкратах?

1. Оцените примерный вес дома. Объем стен и перекрытий можно оценить, умножив высоту и ширину каждой стенки (или перекрытия) на ее среднюю толщину. Плотность сухого дерева примерно равна 500 кг/м3.

Совет: для старых и не очень сухих бревен или бруса, впрочем, лучше исходить из 800 кг/м3. Если промахнетесь в большую сторону — ничего страшного не произойдет.

1. Запаситесь нужным количеством гидравлических домкратов. Ориентироваться можно на грузоподъемность мощных экземпляров примерно в 5 тонн.
   Идеальный вариант — когда весь дом поднимается одновременно и равномерно, тогда меньше шансов на то, что будет повреждена внутренняя отделка дома.
2. Если дом внутри не отделан — можно обойтись и одним — двумя домкратами на каждый угол. Разумеется, поднимать дом придется понемногу, используя подставки для венцов.
3. Дом поднят на нужную высоту и стоит на подставках? Теперь ставим еще один-два венца. Не обязательно именно бревна — можно использовать брус. Можно вообще не добавлять венцы, а поднять фундамент и утеплить его.
4. Затем опять чуть приподнимаем дом на домкратах и убираем подставки.

Главное — не спешить и избегать перекосов

Достоинства

Кровля и стены при аккуратном подъеме не страдают совсем. Дом просто становится выше.

Недостатки

И здесь оконные и дверной проемы уходят вверх от привычного уровня.

Заключение

Как видите, способов масса. Какой из них будет наименее трудоемким именно для вас — решите сами. Удачи!

Как поднять крышу дома своими руками

Одним из способов увеличения жилого пространства в доме является устройство мансарды в чердачном помещении. К сожалению, не всегда это возможно из-за низко расположенной кровли. Однако эту проблему тоже можно решить, даже не прибегая к демонтажным работам. Для этого просто нужно знать, как поднять крышу дома. Если решить эту задачу, то можно соорудить любую комнату, хоть спальню, хоть детскую, хоть кабинет.

Приподнятая над домом крыша дает возможность устроить второй этаж или мансардное помещение без демонтажа кровельных конструкций

Подготовительный этап работ

Перед тем как начинать поднимать кровлю нужно обязательно укрепить само основание крыши. В этих целях наиболее целесообразно применять металлический каркас, который изготавливают из швеллера. Вантовые растяжки нужно изготовить из арматурных прутьев диаметром 14 мм. В качестве направляющих рельс будут использоваться специальные опорные ноги, которые обеспечивают легкий подъем, исключающий смещение в сторону.

Чтобы прикрепить швеллер к поверхности бруса, необходимо подготовить шурупы длиной 10 см, диаметром 10 мм. Расположенные по центру продольные швеллеры напрямую крепятся к брусу, к ним привариваются металлические уши по периметру. Через них швеллер будет крепиться к брусу посредством шурупов. Как показывает практика может понадобиться не менее 70 шурупов с диаметром 8 миллиметров. Швеллеров используется в 2 раза меньше, при этом их прочность будет достаточной для удержания крыши. Кроме того, их дальнейшее использование вполне допустимо для монтажа перекрытия между чердаком и помещением первого этажа. Вес швеллеров, которые будут использоваться для укрепления кровли дома, может достигать 2,3 тонны.

Конструкция, изготовленная из металлических швеллеров, позволяет безопасно поднять всю крышу на нужную высоту

Как монтировать опорные ноги

Предназначение опорных ног — это обеспечение легкого подъема и избежание смещения в стороны. Опорные ноги могут достигать веса 1,4 тонны. Он складывается из того, что каждая из 4 ног весит 350 кг. Высота равняется 2,9 метрам, а между собой ноги соединяются горизонтальными швеллерами марки 8У. Изделие имеет длину 0,385 м. Расстояние между горизонтальными швеллерами опорных ног составляет 0,25 м. Распорки марки 10 у используют для изготовления наклонных швеллеров. При наклоне 45 градусов их длина составляет полтора метра.

Если соблюдать предложенные размеры, то можно получить опорные ноги, которые обладают необходимой прочностью. Допустимая ветровая нагрузка для такой конструкции составляет 73 метров в секунду. Такие ноги удержат 100-тонную крышу без особых проблем. Однако перед устройством необходимо произвести расчеты как горизонтальной, так и ветровой нагрузки. Размещать опорные ноги нужно в тех местах где имеется капитальная стена в доме либо перегородка в половину стандартного кирпича. Это позволит не беспокоиться о том, что конструкция может разрушить перекрытие первого этажа.

Процедура подъема крыши

Чтобы правильно провести процесс подъема крыши, нужно приготовить такие инструменты, как:

• Домкрат с гидравлическим приводом.
• Арматура из металла.
• Столбы из железобетона.
• Стандартная металлическая полоса.
• Гвоздодер.
• Молоток.
• Швеллеры.
• Шурупы с требуемыми параметрами.

После того как подготовительные работы закончены, можно начинать поднимать крышу. Для этих целей применяется гидравлический домкрат, который может поднимать вес не менее 12 тонн. Можно взять два домкрата, но это может привести к плохой устойчивости конструкции при одновременном подъеме с 2 опорных точек. В процессе подъема для безопасности нужно использовать специальные подложки, которые делают из квадратной трубы либо из обрезков швеллеров. Поперечины, располагаемые на опорах, должны находиться друг от друга не менее чем в 25 см. Нужно использовать 12 поперечных колец для каждой опоры. В целях достижения нужной высоты, свободное пространство между поперечинами закладывают, изготовленными из квадратных опор или швеллеров, подложками.

Поперечины, располагаемые на опорах, должны находиться друг от друга не менее чем в 25 см

Крышу дома поднимают не одновременно, а по очереди с каждого угла примерно на 5 сантиметров за один проход. Двигаясь по кругу, и совершая поочередный подъем с разных точек, нужно набрать высоту в 25 см. Поперечины приваривают к опорам только после того, как эта высота будет достигнута. После поднятие крыши на 185 см, параллельно начинают производить кладку кирпича для наружной стены. Подъем на эту высоту занимает не менее 3 дней. В кладке должен применяться армирующий пояс. В след за поднятием всей крыши, поднимаются и опоры домкрата. Устанавливается о на то же самое основание, на которые опирается кровля. Чтобы сделать полноценную мансарду, крышу нужно воздвигнуть на высоту около 287 см. Для этого понадобится примерно 12 суток. Все пространство между перекрытием и крышей заполняется по периметру кирпичными стенами.

Все пространство между перекрытием и крышей заполняется по периметру кирпичными стенами

Устройство мансардного пространства

После поднятия крыши и установки на место стен, определяют оконные блоки в соответствующие проемы, формирование которых должно быть осуществлено одновременно с кладкой стен. Утепление подкровельного пространства производится после полного монтажа стен. При этом должна обеспечиваться хорошая защита от проникновения с наружи воды. Для чердачного помещения необходимо предусмотреть хорошее утепление, так как чердак обладает большой площадью соприкосновения с внешней средой.

Чаще всего для этого применяют минеральную вату, которая представляет собой материал из волокон с отличными теплоизолирующими качествами. Гидроизоляция на утеплитель устраивается не только снаружи, но и внутри помещения. Чтобы она была качественной нужно использовать специальные мембранные пленки. Утеплитель должен обладать хорошим качеством так как мансарда будет использоваться круглый год. Сама мансарда должна иметь многослойную конструкцию, включающую в себя пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель, кровельное покрытие, и внутреннюю отделку помещения. Обязательно должна быть устроена вентиляция, которая предохранит его от появления плесени, грибка и сырости. Между утепляющим слоем и крышей нужен большой зазор, толщина которого должна быть от 2,5 до 5 см. Это зависит от кровельного материала.

В поднятую крышу можно установить вертикальные или наклонные окна, которые часто используются для мансардных помещений. Соорудить вертикальные окна гораздо сложнее чем наклонные, так как для этого требуется для каждого окна сконструировать свою стропильную систему. Использование 2 варианта имеет и другие плюсы. Наклонные окна дают возможность большему количество света проникать в помещение. Согласно нормативам, окна должны занимать около 12% всей поверхности стен.

Крыша, поднятая на максимальную высоту, дала возможность построить второй этаж в доме

Операция по подъему крыши и сооружения под ней жилых помещений является достаточно трудоемким процессом, требующим серьезных материальных затрат и участия профессиональных строителей. Поэтому при самостоятельном осуществление данных работ нужно очень внимательно изучить теоретические основы технологии. Желательно перед началом проведения работ проконсультироваться со специалистами.