Технологии строительства стен

Стены гражданских и промышленных зданий строятся по различным технологиям из разных материалов. Вот наиболее популярные виды стен:

Чем значительнее отличаются материалы, тем меньше общего в технологии возведения стен из них. Процесс строительства стен из кирпича и из легкого бетонного блока принципиально неотличим, чего не скажешь про разницу между кирпичной кладкой и монтажом готовых панелей. Рассмотрим каждую технологию в отдельности.

Кирпичные стены

Из отдельных кирпичей и кладочного раствора выполняются монолитные каменные стены. При этом, монолитность обеспечивается не только свойствами раствора, но и соблюдением специальных систем перевязки. Еще один важный момент усиления прочности стен – армирование. Между рядами кладки, на раствор укладывают специальные кладочные сетки с ячеей 50 на 50 мм из тонкой проволоки. Этим усиливается прочность стен, противодействие образованию вертикальных трещин при сжатии.

Кирпичные стены могут быть несущей основой для отделки фасадов различными современными материалами, от мокрой штукатурки до навесных вентилируемых фасадов. Если фасадная система предусматривает наличие эффективного утеплителя, то тело кирпичной стены выполняют монолитным. Если же финишным слоем является сама кладка, или обычная фасадная штукатурка, то в кладке предусматривается слой утеплителя. В этом случае, в разрезе стена делится на внутренний и наружный ряды, соединенные системой перевязки. С внутренней стороны, утеплитель не размещают во избежание образования конденсата.

Стены из блоков

Блоки из тяжелого бетона применяются для строительства стен подвалов и цокольных этажей – там, где нужна прочность и сопротивление проникновению влаги. В остальных случаях применяются блоки из легкого бетона или пустотелые керамические блоки. Сейчас на слуху такие популярные материалы:

Пеноблок;
Газоблок;
Керамические блоки;
Керамзитоблоки;
Гипсоблоки.

Популярность последних двух видов определяется местными условиями, а именно, наличием карьеров глины как сырья для приготовления керамзита или месторождения гипса.

Керамические блоки выпускаются кирпичными заводами, так как по сути это большие керамические кирпичи.

Пеноблок и газоблок – это более сложные изделия с точки зрения технологии производства. Цементно-песчаный раствор смешивается с пено- или газо-образующим веществом, при изготовлении получается легкая масса, из которой формуются блоки. Ключевые отличия от обычных бетонных изделий – легкий вес, низкая теплопроводность и невысокая прочность, которой, однако, достаточно для строительства самонесущих стен, перегородок или стен малоэтажных построек.

Технология строительства стен из блоков мало отличается от возведения кирпичных стен. Но есть заметное преимущество в скорости, обусловленное большими размерами блока в сравнении с кирпичом.

Деревянные каркасные стены

Стена может выполнять две функции – несущую и ограждающую. Но, в каркасных постройках, несущую функцию выполняет каркас, поэтому от стены требуется только ограждение внутреннего пространства от внешнего. Соответственно, минимальные требования к прочности, которые определяют конструкцию стены. В самом простом варианте, деревянная каркасная стена – это две плиты (OSB, фанера) или два ряда досок, а между ними утеплитель. Технология заключается в закреплении одной плоскости стены, закреплении утеплителя и креплении второй плоскости. Да, не все так просто, потому что такие стены имеют минимальную толщину и теплоемкость, а значит необходимо обеспечить герметичность с особой тщательностью, иначе тепло будет выдуваться через щели, нивелируя эффективность современного утеплителя. Также необходимо обеспечить защиту от грызунов, предпочитающих стены деревянных каркасных домов в качестве жилья.

Деревянные дома из бруса

Новые дома из бруса собираются по инструкции завода изготовителя, так как представляют собой готовое к сборке изделие. Сейчас не строят дома по старым технологиям из неотесанных бревен с помощью топора, подручных средств и пакли. Напротив, брусья чаще выполняются из отдельных элементов с помощью клея, что позволяет избежать растрескивания, кручения при усушке и повышает прочность на изгиб и растяжение. Размеры изделий и крепления выполняют в соответствии со спецификацией изделий для дома заданного проекта. Соответственно и технология строительства разрабатывается специалистами завода изготовителя.

Бетонные монолитные

Стены из бетона делаются так же как и другие монолитные бетонные элементы:

Выполняется армирование;
Устанавливается опалубка;
Заливается и уплотняется смесь бетона;
После выдержки, снимается опалубка.

Для каждого следующего этажа повторяется цикл их этих операций. Обычно, после бетонирования перекрытия по выполненным на предыдущем этапе стенам.

Больше информации по монолитным конструкциям смотрите здесь – https://stroyrubrika.ru/concreat

Сборные бетонные

Технология строительства стен из сборного железобетона – это монтаж готовых стеновых панелей. Монтаж осуществляется с помощью кранов с специальных автомобилей – панелевозов. Каждая панель имеет металлические закладные детали, которые, с одной стороны, связаны с арматурным каркасом панели, а с другой, свариваются с закладными деталями других элементов здания.

Сэндвич панели

По сути, эти изделия похожи на стены каркасных деревянных домов. Только вместо фанеры, с обоих сторон утеплителя используется профнастил из тонкого листа металла. В жилых зданиях практически не применяются, однако, хорошо подходят для складов, крупных павильонов и промышленных объектов. Панели монтируются и крепятся к металлическому каркасу. Не требуют отделки и дополнительных мер по утеплению стен.

Новые технологии строительства дома

Благодаря новейшим технологиям для строительства собственного загородного дома не понадобится много времени. Если раньше строительство здания могло занимать временной период, который составляет от года и выше, то сейчас широко применяются новые технологии в строительстве домов, которые за считанные недели позволяют выстроить довольно прочное и индивидуальное жилище.

Каркасный дом

Множество строительных технологий пришли к нам из-за рубежа, но уже успели завоевать признание. Одной из таких технологий считается строительство быстровозводимых каркасных домов

Что собой представляет такая конструкция? Исходя из названия, это каркасная конструкция из металла или дерева, обшитая отделочными и утеплительными материалами. Стены такого строения выполнены из нескольких слоёв, самым простым и довольно лёгким в сборе считается деревянный каркас.

Устройство конструкции деревянного каркасного дома

Совет. Единственное, что нужно будет учесть, это качество исходного материала. Древесина должна быть сухой и обработанной специальными средствами.

Лучшим материалом является клеёный брус, все доски совмещены по направлению волокон и обрабатываются по определённой технологии, после чего склеиваются под прессом. Материал отличается прочностью и не поддаётся деформации (ссыхаться или рассыхаться, трескаться), что позволит конструкции продлить эксплуатационный период и повысить качество.

Каркас дома из клеёного бруса

Металлический каркас отличается свой прочностью и долговечностью. Он надёжный и не подвергается разнообразным воздействиям климатических или погодных явлений. Недостатком каркаса является плохая теплоизоляция материала, поэтому потребуются дополнительные утеплители.

Металлический каркас частного дома

Очень часто в качестве утепления каркасного дома применяется минеральная вата. Она изготавливается из базальтовых пород, что позволяет материалу не подаваться воздействию высоких температур, материал не горюч. Также широко для этих целей используется пенополистирол или пенополиуретан. Такие утеплители практически не могут воспламеняться, а при плавке под воздействием высокой температуры не способны выделять токсические вещества.

Обшивка стен каркасного дома

Обшивка стен в каркасном доме может быть выполнена листами ОСБ или из прочной плотной фанеры.

Данные материалы обладают следующими свойствами:

прочность;
экологичность;
надёжность;
практичность;
простота в монтаже;
долговечность.

Последнее свойство больше всего относится к тем материалам, которые находятся в защищённом состоянии, утеплены и закрыты от попадания влаги и воздействия солнечных лучей. Листы ОСБ или фанеры должны быть достаточной толщины, которая составляет не менее 1,5 см. Более тонкие структуры таких материалов не будут обладать достаточной жёсткостью и прочностью.

Схема обшивки и утепления стен каркасного дома

В качестве крепёжных элементов для материала используются саморезы по дереву. В металлическом каркасе сверлятся отверстия, затем загоняются саморезы. С деревянным каркасом будет всё гораздо проще, так как крепить дерево к дереву легче. Это можно сделать при помощи молотка и шуруповерта.

В качестве отделочного материала может выступать что угодно: пластик, сайдинг, сэндвич-панели, вагонка и многое другое.

Строительство стен дома: выбор технологии и материала

Давно прошли те времена, когда строительство домов велось по единой технологии – сейчас каждый может выбрать ту методику, которая позволит возвести малоэтажное здание в соответствии с индивидуальными предпочтениями и в кратчайшие сроки. То же самое касается и материалов, используемых для строительства дома, – современный рынок предложений удовлетворит любой спрос.

Когда этап возведения фундамента остался позади, начинается самый захватывающий период строительных работ. Речь идет о постройке стен вашего будущего дома. Действительно, буквально по кирпичику строение будет переходить из разряда фантазий и планов в реальность.

Современные материалы для строительства домов позволяют возвести добротное здание в короткие сроки, но предварительно необходимо разобраться в теоретической стороне этого вопроса. Например, узнать, какие технологии строительства стен домов существуют. Определиться необходимо и с теми материалами, которые будут использоваться в работе. Сегодня важно заботиться не только о красоте и удобстве будущего строения, но и его экологической чистоте. Ни для кого не секрет, что многие материалы для возведения и отделки стен могут быть опасны для здоровья, поэтому лучше заранее изучить все возможные виды экологически чистых материалов.

В этом материале представлено сравнение технологий строительства частных домов и дана характеристика новых, экологичных материалов.

Технология строительства индивидуальных домов «Изодом»

В современном строительстве все чаще используются не обычные кирпич и дерево, а материалы нового поколения, которые отвечают возросшим требованиям к качеству и долговечности будущего дома.

Стены, возведенные по технологии «Изодом», превосходят многие другие строительные материалы по таким параметрам, как звукоизоляция, теплопроводность, скорость строительных работ и, конечно, прочность.

В соответствии с технологией строительства домов «Изодом» несущие стены возводятся из монолитного железобетона и специальной опалубки из строительного пенополистирола. Данная технология относится к методам строительства нового поколения, но стоит заметить, что применяемые в ней материалы прошли многолетнюю и тщательную проверку на прочность.

Неснимаемая опалубка, используемая в технологии строительства индивидуальных домов «Изодом», выполняется из твердого пенополистирола. По конструкции она представляет собой пустотелые блоки, которые заполняются бетоном. Они соединяются между собой по принципу конструктора «Лего» с помощью специальных замков и предотвращают вытекание бетона.

Незаполненные блоки практически невесомы, и их может поднять даже ребенок. Строить по данной технологии легко и быстро. Всего за одну технологическую операцию возводится монолитная бетонная стена, которая защищена с внутренней и наружной стороны тепло- и звукоизоляционной оболочкой из пенополистирола.

Несущие стены должны обладать тепло- и звукоизоляцией, и запасом прочности. Чтобы придать им эти параметры, необходимо исключить использование пористого строительного материала, которое может привести к потере теплозащитных свойств, а также увеличить толщину стены, что в свою очередь приведет к большому расходу материала. Пенополистирол толщиной всего 5 см может заменить бетонную стену толщиной 2,5 м и в то же время будет отвечать всем указанным требованиям.

Читайте также:

Точечные светодиодные светильники

Технология строительства домов «Тисэ» (с видео)

В природе человека заложено стремление к лучшему. В области строительства это выражается в постоянном поиске наиболее экономичных технологий. Сегодня большую популярность приобрела новая технология строительства домов ТИСЭ, или TISE. Эта популярность связана, прежде всего, с ее необычайной дешевизной. Кроме того, при использовании методов ТИСЭ в строительстве не нужны никакие специальные инструменты и техника, возводить здание можно постепенно и в свободное время.

Для возведения фундамента и стен по технологии строительства частных домов ТИСЭ требуются специальные блоки и переставная опалубка. Технология предельно проста. На подготовленный фундамент укладываются специальные формы, нижняя часть которых имеет выступы, которые в свою очередь захватывают нижний ряд блоков. При этом не требуется применение кладочного раствора, достаточно лишь смочить нижний ряд блоков водой. Это сокращает расходы на покупку дополнительных материалов. Кроме того, кладка производится очень быстро. В летний день перед укладкой следующего ряда требуется подождать 4 часа, а в другое время года — сутки. Стены армируются при помощи дорожной или сварной неметаллической сетки.

Таким образом, при использовании технологии возведения стен ТИСЭ не требуются ни большая стройплощадка, ни электричество, ни специализированное оборудование и техника. Достаточно иметь две руки, голову на плечах и закупить специальные блоки и опалубку.

На этом видео демонстрируется технология строительства домов ТИСЭ:

Какие ещё технологии используются для строительства домов?

За последние годы технологии строительство домов своими руками эволюционировали. Большую популярность приобретают новые методики, позволяющие построить дом быстро, качественно и недорого.

Модули.

Модуль — это готовый элемент, который состоит из стен и перекрытий. Делается такой модуль на строительном комбинате, то есть на строительную площадку этот элемент попадает уже полностью собранный, с проведенными инженерными коммуникациями, со вставленными оконными и дверными проемами. Модуль устанавливается на готовый фундамент или на другие модули и присоединяется при помощи специальных креплений.

Монолитный каркас.

Жесткий монолитный каркас до недавнего времени применялся только в строительстве многоэтажных зданий, но современные технологии позволяют использовать эту систему и в малоэтажном строительстве. Преимущества монолитно-каркасной строительной технологии — это надежность, быстрота строительства и длительный срок эксплуатации сооружения — до двухсот лет.

Теплоэффективные блоки.

Крупные теплоэффективные блоки начали использоваться в строительстве относительно недавно, но уже можно выявить целый ряд преимуществ их применения, главный из которых — быстрота возведения стен. Теплоэффективные блоки относятся к материалам нового поколения и состоят из двух пластов бетона, которые обрамлены 10 см пенополистирола. Блоки соединяются между собой с помощью армирующих стержней из стеклопластика.

Сэндвич-панели.

Сэндвич-панели состоят из нескольких слоев различных материалов. Размеры таких панелей достаточно велики, что позволяет вести строительные работы быстро и качественно. Это одна из лучших технологий строительства частных домов. Если сравнивать кирпич и новейшие строительные конструкции, к которым относятся сэндвич-панели, то использование последних позволяет сократить сроки возведения стен в 10 раз. Панели крепятся с помощью специальных стыковых замков к заранее подготовленному каркасу. В качестве каркаса используются деревянные, металлические и железобетонные конструкции. Стыки заделываются полиуретановой пеной или алюминиевой фольгой. Демонтировать конструкции можно легко и быстро в любое время. Кроме того, с помощью сэндвич-панелей можно облицевать уже готовый дом, чтобы повысить его теплоизоляционные свойства.

Какие материалы, используемые для строительства домов, самые лучшие?

В строительстве домов можно использовать самые разные материалы, благо на современном рынке в них недостатка нет. Но будет ли жизнь в таком доме комфортной и здоровой? Не секрет, что некоторые материалы изготавливаются с применением ядовитых компонентов. Поэтому строительство «здорового» дома начинается с поиска современных экологически чистых материалов.

Грунтоблок.

В его состав входят цемент, торф, зола, опилки и хвоя. Из-за того, что в его состав входит цемент, он устойчив к воздействию влаги. Как вариант, можно использовать нестабилизированные грунтоблоки, которые изготовлены собственно из грунта. Это один из самых лучших материалов для строительства домов, так как он обладает высокой прочностью, малой теплопроводностью, огнеупорностью и низкой стоимостью.

Геокар.

Основой для его состава является торф, переработанный в пасту, а также солома, стружка, опилки. Все составляющие тщательно сушатся и формируются в блоки. В доме из геокара не будет плесени и грызунов. Кроме того, он обладает долговечностью, высокой теплоемкостью и звукоизоляцией.

Керпен.

Говоря о том, какой материал для строительства дома лучше, обязательно стоит рассказать о керпене. Он относится к материалам нового поколения и изготавливается из природного сырья. Экологические свойства керпена сравнимы с обычным стеклом. Материал обладает морозостойкостью, долговечностью, влагостойкостью и устойчив к перепадам атмосферного давления. Если вы хотите иметь по-настоящему экологически чистый дом, используйте природные материалы. Нет, вам не предлагается строить шалаш из камыша или соломы, хотя в состав многих материалов они и входят. Остановите свой выбор на ракушечнике, меле, известняке, дереве или самане. Кроме того, в строительстве с успехом применяются бут или булыжный камень.

Розовый артикский туф.

Этот ультра-современный материал для строительства домов еще не получил широкого распространения. Между тем он долговечен и морозоустойчив. Используют туф только для строительства малоэтажных зданий.

Глиняный обжиговой кирпич.

При выборе материала для строительства дома нельзя забывать про глиняный обжиговый кирпич. Это современный собрат обычного кирпича, но по своим свойствам он больше подходит человеку. Обладает хорошей теплоемкостью, теплопроводностью, прочностью, водостойкостью и огнеупорностью.

Зидарит.

Зидарит применяется в каркасно-монолитном строительстве в качестве опалубки. В состав этого одного из лучших материалов для строительства частного дома входят древесина (89%), цемент (10%), вода и жидкое стекло (1%).

Фибролит.

Как и зидарит, фибролит используется в монолитном строительстве в качестве опалубки для создания перекрытий, перегородок и внутренней отделки. Этот современный материал для строительства частных домов. Состоит из заполнителя, затворителя и вяжущего компонента. Основными преимуществами фибролита можно назвать огнестойкость, звукоизоляцию и, конечно, экологическую чистоту материала.

Инструменты для строительства дома

Новые, современные технологии строительства домов позволяют возвести стены своими руками с использованием минимума инструментов. Судите сами: мастеру достаточно иметь под рукой:

дрель с насадкой или бетономешалку — для приготовления клеево-кладочного раствора;
ковш для нанесения раствора;
различный подручный инструмент: резиновый молоток, уровень, отвес, ножовку, шпатель, кисти для сметания мусора, лопаты и ведра;
оптический нивелир или теодолит;
электроинструмент: дисковую пилу, электрический рубанок.

Как видно, в наш век высоких технологий для строительства не требуется ничего сверхъестественного. Главное — использовать инструменты и материалы для строительства дома с умом.

Какие новые и современные технологии применяют в строительстве коттеджей? на сайте Недвио

Недвижимость
Строительство
Ремонт
Участок и Сад
О загородной жизни
Вопросы-Ответы
- Интерактивная кадастровая карта
- О проекте Недвио
- Реклама на Nedvio.com

Мир вокруг нас с каждым днем становится все более совершенным, прогресс наблюдается во всех отраслях. Благодаря этому появляются новые материалы и технологии и в жилищном строительстве, которые поднимают его на абсолютно другой уровень. Прежде всего они позволяют проводить работы в любое время года, что положительно сказывается на скорости возведения объектов, и значительно улучшают их эксплуатационные показатели.

Характеристика и свойства современных материалов

На выбор стройматериала оказывает влияние стоимость, скорость сооружения стен, прочность и теплопроводность, потребность в отделке. В малоэтажном строительстве в России сегодня все чаще используют:

клееный брус;
пено- и газобетонные блоки;
СИП- панели.

Клееный брус

Этот материал можно назвать элитным, так как стоит он недешево.

прочность;
точные геометрические формы;
не дает усадки;
легкость сборки.

Помимо высокой цены у клееного бруса имеется еще один недостаток, который влияет на его экологичность: клей, применяющийся при изготовлении.

Пенобетонные блоки

В наши дни в коттеджном строительстве довольно часто используют пенобетонные блоки, которые:

отлично сохраняют тепло;
имеют небольшой вес;
нормализуют влажность;
легки в монтаже и обработке.

К недостаткам нужно отнести хрупкость и водобоязнь. Поэтому при работе с этим материалом необходимо применять арматуру и предусматривать дополнительную отделку.

Блоки из газобетона

По популярности не уступают предыдущему материалу. По своей структуре отличаются большими порами.

небольшой вес способствует снижению нагрузки на фундамент;
удобство монтажа;
точные геометрические формы облегчают отделку;
наличие пластификаторов позволяет производить установку при пониженных температурах;
надежность и долговечность;
невысокая стоимость;

Для газобетонных блоков, помимо наружной облицовки, требуется утепление.

СИП-панели

Все чаще в малоэтажном строительстве используются новые технологии, которые заимствованы в других странах. Сегодня в коттеджных поселках достаточно часто можно встретить теплые и комфортные дома из СИП-панелей, выполненные по канадской технологии.

Легкость монтажа. Панели крепятся при помощи саморезов к брусу. Срок возведения такого дома — пара недель.
Простота отделки.
Быстрая перепланировка в случае необходимости.
Высокий показатель шумоизоляции.

К недостаткам нужно отнести то, что они практически не пропускают воздух и относятся к группе горючих стройматериалов.

Новые технологии в частном домостроении

Традиционно частные дома строились из дерева. Несмотря на высокую цену, такая технология достаточно популярна в нашей стране. Вместе с тем, для возведения частного жилья все чаще используются блоки, которые намного дешевле дерева. Нетрадиционным подходом к строительству является метод ТИСЭ.

Что такое технология ТИСЭ?

Технология предполагает установку свайных элементов или же столбчатого фундамента, доукомплектованного ростверком.

Сущность метода такова, что модуль фиксируется в месте размещения стены, позднее в него заливается бетон. Формы демонтируют после затвердевания раствора и устанавливают в другом месте.

Отсутствие температурных мостов;
Не требуется спецтехника;
Возможность выбора состава для наполнителя стен;
Для производства работ достаточно 2-3 человек.

При возведении дома по технологии ТИСЭ важно контролировать процесс стройки. Так, каждые 4-5 рядов укладывается армирующая сетка, затем проверяется вертикальность возводимой стенки.

Строительство каркасного дома

Сборка каркаса осуществляется после заливки фундамента. Конструкция представляет скрепленные между собой балочные элементы, установленные по диагонали, горизонтально и вертикально. В качестве основания используют дерево или металл.

Роль обшивки выполняют стены, для постройки которых применяются различные материалы:

на каркасе из дерева, выполненном из OSB плит. В качестве теплоизоляции используют керамзит, пенобетон, легкие волокнистые материалы.
укомплектованные готовые щиты.

Для второго варианта придется задействовать спецтехнику, так как щиты довольно тяжелые. И собрать их, соблюдая технологию, тоже достаточно сложно.

Для строительства такого дома подойдет любой фундамент.
Перепланировка не потребует больших вложений.
Дает возможность увеличить площадь жилья без особых затрат.

В качестве финишной отделки каркасных зданий может быть использован любой материал без ограничений.

3D панели

Напоминают каркасно-щитовой метод сборки. Разница заключается в том, что они производятся в промышленных условиях и представляют собой монолитные плиты из пенополистерола, которые предварительно армируются и усиливаются со всех сторон сетками. Друг с другом их связывают металлическими стержнями, проходящими сквозь всю конструкцию по диагонали. Здания, построенные из таких блоков, получаются прочными, теплыми и экономичными.

Каркас дома, в его классическом понимании, при такой технологии отсутствует. Панели, жестко связанные между собой, образуют несущие стены, которые после возведения покрываются с двух сторон рубашкой из бетона.
Панели созданы из полимерных материалов, имеющих высокий индекс энергоэффективности, следовательно, теплопотери будут незначительными.
Сокращение сроков строительства из-за простоты сборки.
Промышленное производство является гарантией качества отдельных элементов, а следовательно и самого здания.
Легкий вес панелей избавит от необходимости устанавливать тяжелый фундамент.

Стоимость 3D панелей нельзя отнести к бюджетной, но она сопоставима с ценой на пено- и газобетонную продукцию.

Дом по технологии несъемной опалубки

Опалубка, при таком методе, остается на месте и превращается в часть стены или фундамента. Принцип монтажа подобен кирпичной кладке. В элементах конструкции имеются пазы или специальные соединения, выполненные по типу замковых.

Противоположные блоки крепятся стяжками. Армирование в данном случае вертикальное. Заливку проводят циклами, за один заход высота не должна превышать 3-4 ряда блоков.

В результате получается монолитная конструкция, которая надежна сама по себе. Несъемная опалубка образовывает дополнительный каркас, который еще больше усиливает стены дома.
Монолитные стены оказывают на фундамент меньшее давление, что позволяет увеличить этажность здания.
Вспененный полистирол является не только отличным утеплителем, но и обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.
Арендовать дорогую спецтехнику при такой технологии не нужно. Да и сам процесс заливки не особо трудоемкий.
Финишная отделка снаружи и внутри здания не потребует лишних затрат, так поверхность стен, созданная блоками, получается ровной.
Срок службы таких зданий, при соблюдении технологии, не менее века.

Стоимость дома, построенного этим способом, будет существенно ниже кирпичного или деревянного.

Вывод: Инновации в малоэтажном домостроении направлены на решение конкретных задач. Предсказать каким оно будет через пару десятилетий практически невозможно. Но так или иначе, самые новейшие технологии в строительстве будут направлены на обеспечение комфорта, экономичности, надежности и долговечности нашего жилья.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Дом за сезон: 9 популярных технологий быстрого строительства домов. Часть 1

Возвести коттедж за один строительный сезон мечтают многие застройщики. На сегодняшний день таких технологий достаточно. Но стоит ли овчинка выделки? Рассмотрим особенности наиболее популярных технологий быстрого строительства зданий

Тем, кто предъявляет высокие требования к экологичности дома, стоит обратить внимание на коттеджи из клееного или утепленного бруса.

Клееный брус

Представляет собой материал, склеенный под прессом из высушенных и проструганных (с четырех сторон для получения точной геометрии) заготовок-ламелей из хвойных пород древесины. Волокна ламелей расположены в разных направлениях, что делает клееный брус более прочным в сравнении с обычным. Максимальный размер сечения брусьев — 270 × 270 мм, цена — 23 000–30 000 руб./м³. К плюсам материала относятся его отличные эстетические качества, минимальная усадка, долговечность (правда, в том случае, если точно соблюдена технология производства). К минусам можно отнести высокую стоимость клееного бруса.

На объект материал доставляют в виде набора брусьев, подобранных и пронумерованных согласно проекту. Еще на заводе нарезают по требуемым размерам «чашки», а также шипы и пазы, поэтому брусья легко и быстро соединяются друг с другом. В качестве межвенцового утеплителя чаще всего используют вспененный полиэтилен толщиной 5 мм. По вертикали брусья скрепляют резьбовыми шпильками. Сооружение коробки дома из клееного бруса занимает от трех недель до полутора месяцев (в зависимости от сложности проекта и размеров здания). А поскольку осадка дома минимальна (10–20 мм на 1 м стены), то отделку можно производить сразу после завершения строительства и праздновать новоселье.

Конечно, деревянное домостроение было, есть и, наверное, будет всегда востребованным в России. Но если говорить о перспективах строительства домов из клееного бруса, все же не за ними будущее. Дело в том, что, затратив весьма серьезные финансовые средства на дорогой элитный материал, вы получите не очень теплый дом, и зимой топить придется, как говорится, ассигнациями.

Согласно СНиП ни одно деревянное здание, из какого бы вида материала (бревно, брус) оно ни было построено, не соответствует требованиям по теплозащите, а значит, нуждается в утеплении

Брус, утепленный пенополиуретаном (ППУ)

Впрочем, быстровозводимый деревянный дом может быть энергоэффективным, если его построить из утепленного бруса ППУ. Его производство начинается с заготовки пиломатериалов из хвойных пород дерева. Сырые необрезные доски помещают в сушильные камеры, в которых при температуре до 65°С происходит мягкая сушка древесины до достижения ею остаточной влажности 10–12%. После этого доски обрабатывают на специальных станках, где они превращаются в ламели и вставки заданных размеров. Из полученных деталей собирают каркас бруса ППУ: две ламели соединяют между собой на расстоянии 70 мм одна от другой вставками, расположенными с интервалом 0,5 м, при помощи замка «ласточкин хвост». Таким образом достигается прочность конструкции.

Затем изделия помещают на ленту транспортера, и экструзионная машина заполняет их полости вспененным пенополиуретаном. Застывая, он образует плотную сухую массу и прочно приклеивается к стенкам каркаса. Далее полученную заготовку профилируют на четырехстороннем строгальном станке, в результате чего на верхней и нижней сторонах готового бруса появляются шипы и пазы. Интересно, что профиль у бруса ППУ выполнен таким образом, чтобы при укладке венцов не нужно было прокладывать между ними утеплитель. При сборке дома сначала соединяются заполненные пенополиуретаном части брусьев (пенополиуретан слегка выступает над поверхностью бруса), и только при дальнейшей вертикальной нагрузке стыкуются их профилированные части. Сжатый под усилием пенополиуретан исключает продувание между венцами.

Если обычный профилированный брус доставляют на стройплощадку в виде простого набора брусьев одной длины, то брусья ППУ приходят в виде «конструктора»

На заводе в соответствии с проектными чертежами изготавливают все детали будущего дома. На станках делают венцовые чашки угловых соединений, торцевые прорези под закладку оконных брусков и дверных блоков, а также сверлят отверстия под стальные стяжки.

Из плюсов данной технологии стоит отметить, что пенополиуретан, находящийся между брусьями, не подвержен воздействию грызунов, гниению. Стены из утепленного профилированного бруса не растрескиваются и обладают минимальной усадкой — в пределах 1%. Дом не нуждается в дополнительном утеплении, так что и внутри, и снаружи стеновой материал остается на виду, что особенно ценят приверженцы деревянного домостроения. Брусья гладко отшлифованы на заводе, их нужно только затонировать в выбранный цвет. Ну а для особо взыскательных заказчиков брус ППУ с внутренней стороны может быть изготовлен из древесины кедра.

Панели из клееного бруса

‘>

Панели из клееного бруса

Еще одна возможность построить за сезон деревянный дом — использовать в качестве стенового материала панели из клееного бруса. Из высушенной древесины хвойных пород склеивают плиты толщиной 80–300 мм, шириной до 3 м и длиной до 12 м. Согласно проекту на заводе из них делают стены, перегородки и перекрытия дома. В панелях вырезают проемы под окна и двери и фрезеруют пазы для прокладки инженерных коммуникаций. Затем комплект дома привозят на стройплощадку. Минус данной технологии (не перекрывающий, впрочем, ее плюсов) — необходимость строительного крана, с помощью которого панели подают на место сборки. Панели выравнивают по вертикали и стягивают саморезами. В России первый подобный дом возвели за три дня. Изнутри стены можно оставить без отделки, а снаружи их утепляют (150 мм) и оштукатуривают либо обшивают блок-хаусом или другим материалом. Такой дом соответствует требованиям и экологии, и теплоизоляции. Правда, по цене доступен далеко не всем. Так что говорить о массовом строительстве в этом случае пока не приходится.

Каркасные технологии

Тот, кто хоть немного интересуется вопросами частного домостроения, знает, что одна из наиболее скоростных технологий — каркасная. Еще лет десять назад у наших соотечественников бытовало мнение о «каркасниках» как о домах ненадежных, хлипких, которые годятся разве что для летней дачи. Сегодня каркасные технологии набирают обороты не только в США, Канаде и Европе, где они являются, скорее, традиционными, но и в России. Немаловажен для отечественных застройщиков тот фактор, что каркасный дом можно сделать достаточно теплым, приблизив к современным требованиям энергоэффективности здания.

Наиболее известны три варианта каркасного дома: каркасно-рамочный (его еще называют канадским), панельно-каркасный (немецкий) и дом из SIP-панелей (американский)

Канадская технология

Особенностью канадского варианта является то, что все заготовки для коттеджа (их производят в заводских условиях) поступают на площадку в виде отдельных деталей строительного конструктора. Основой здания служит каркас, состоящий из балок, брусьев и ферм. Для их изготовления применяют либо качественный строганый пиломатериал хвойных пород, высушенный в камере до 18%-й влажности, либо клееный брус (это более дорогой вариант). Снаружи чаще всего дом обшивают ориентированно-стружечными влагостойкими плитами ОSB (Oriented Strand Board) толщиной 12 мм. Некоторые компании используют для этой цели 12-миллиметровые цементно-стружечные плиты либо с наружной стороны — ОSB-плиты, с внутренней — мягкие древесные плиты толщиной 100 мм. Тепловую защиту здания создают, как правило, при помощи базальтовой ваты (общая толщина слоя — 150–200 мм). С внутренней стороны каркаса теплоизоляцию закрывают пароизоляционной пленкой, с внешней — ветрогидрозащитной. «Пирог» стены изнутри завершают листы гипсокартона, служащего основой под финишную отделку, снаружи — разнообразные отделочные материалы: блок-хаус, вагонка, сайдинг, штукатурка и т. д.

К достоинствам канадского варианта относятся высокие тепло- и энергосберегающие характеристики здания, возможность возводить дома геометрически сложной конфигурации, а также то, что строительство может вестись в любое время года без потери качества. К недостаткам — проблема вентиляции, присущая всем типам каркасных домов. Оптимальное решение (так делают за рубежом) — установить систему климат-контроля. Однако можно ограничиться и принудительной вентиляцией, хотя бы на кухне и в санузлах, а воздухообмен в жилых помещениях обеспечить обычным проветриванием. В противном случае в доме будет тяжело дышать, влага станет накапливаться в утеплителе, из-за чего он может утратить свои теплозащитные свойства, а каркас — подвергнуться гниению.

Стоимость каркасно-панельных домов колеблется от 15 000 до 27 000 руб./м²

Взвешивая все «за» и «против» канадского варианта, стоит подумать еще вот о чем. В Канаде широкая популярность этой технологии объясняется очень строгими правилами приемки дома национальной госинспекцией, проверяющей объект дважды: на этапе сборки всех элементов панели, за исключением внутренней обшивки, и на стадии сдачи коттеджа. В России такой госприемки нет, а поскольку в данной технологии человеческий фактор играет решающую роль, то качество дома напрямую зависит от опыта работы и квалификации специалистов компании, ведущей строительство. Нередко под маркой канадского дома продаются полукустарные технологии, предусматривающие изготовление стоек каркаса прямо на стройплощадке, причем из невысушенной древесины. В результате постройка может деформироваться вследствие естественной усушки стоек. Дорого обойдется и экономия застройщика на толщине утеплителя или его качестве, на качестве паро- и ветрогидрозащитных пленок и т. д.

Немецкая технология

По этой технологии дом полностью изготавливают на заводе, и на участок застройщика элементы конструкции поступают в виде готовых панелей. Использование автоматической линии позволяет минимизировать ручной труд и добиться высокого качества сборки панелей. Таким образом, человеческий фактор здесь сведен к минимуму. Для каркаса берут только клееный брус (180 × 80 мм). С двух сторон панель обшивают 12-миллиметровыми ОSB-плитами, внутри прокладывают минераловатный утеплитель толщиной 200 мм. С внутренней стороны ОSB закрывают пароизоляционной пленкой, а затем крепят гипсокартон. Снаружи предлагается несколько вариантов отделки. В соответствии с проектом на заводе в панели монтируют окна и двери, прокладывают кабель-каналы под электроразводку. Из панелей изготавливают и межкомнатные перегородки, межэтажные перекрытия, кровельные панели. После окончания сборки готовые изделия грузят на 14-метровые панелевозы и доставляют на стройплощадку частями — ровно столько, сколько надо для одного рабочего дня.

К плюсам данной технологии относятся высокие теплоизоляционные характеристики здания (расходы на отопление панельно-каркасного дома почти в 7 раз меньше, чем на отопление дома из клееного бруса), прочность (постройка выдерживает землетрясения в 10 баллов по шкале Рихтера) и рекордные сроки сборки — 2–3 дня. К минусам — необходимость использования тяжелой техники, что, во-первых, не всегда возможно, а во-вторых, удорожает строительство, а также некоторая ограниченность архитектурных решений. Из сложных геометрических форм доступен только эркер, а вот само здание так или иначе будет представлять собой «коробку».

SIP-технология

Еще одна каркасно-панельная технология — SIP-технология. Ее часто называют канадской, но никакого отношения к Канаде она не имеет. Первые структурные теплоизолированные SIP-панели были произведены в США, и потому правильнее было бы назвать такой метод домостроения американским.

‘>

Разрез дома из SIP-панелей

SIP-панель — это комбинация склеенных между собой OSB-плит и пенополистирола (ПСБ-С25). И хотя ни один из материалов не обладает несущей способностью, но в дуэте они образуют прочную монолитную сандвич-конструкцию (OSB/ПСБ/OSB). У данной технологии немало как достоинств, так и недостатков. Здание отлично сохраняет тепло, быстро прогревается. Это хороший вариант для домов некруглогодичного проживания и участков, где отсутствует централизованное газовое отопление. Использование паронепроницаемого утеплителя позволяет избавиться от выпадения конденсата в точке росы внутри стены. Кроме того, поскольку стены из SIP-панелей идеально ровные, гипсокартон на них монтируют без металлических профилей, что ускоряет работу и помогает снизить финансовые затраты.

А теперь о минусах. Главный из них — это пенополистирол, об экологичности и пожаробезопасности которого можно встретить диаметрально противоположные мнения. Хотя специальные добавки и делают материал самозатухающим (на что указывает буква «С» в маркировке ПСБ-С), все же отечественный застройщик пока еще с большим сомнением относится к SIP-технологии, не желая жить в «доме из пенопласта».

Сроки возведения

Какой дом можно считать быстровозводимым? Мнения специалистов на этот счет расходятся. К примеру, существуют каркасно-панельные постройки импортного производства, которые в заводских условиях подготовлены к сборке на 90%. Пока дом изготавливают на заводе, делается фундамент. Сборка занимает не более 23 дней. А через 90 дней заказчик получает дом, полностью готовый к проживанию: с внутренней отделкой, смонтированными инженерными коммуникациями и т. д. Ряд отечественных компаний изготавливают дом на заводе за 2–3 дня. И за такой же срок монтируют его коробку на участке. А вот отделкой предоставляют заниматься заказчику.

Подводя итог, можно сказать, что ориентироваться надо не на срок сборки коробки дома, а на время, когда он будет готов к проживанию. Как показывает практика, быстровозводимые дома строятся за три месяца (коробка, тепловой контур, кровля, инженерные коммуникации). Еще один месяц занимает чистовая отделка.

Строительный справочник | материалы – конструкции – технологии

Вы здесь

Технология укладки паркета

Паркет укладывается после того, как закончены все «грязные» и «мокрые» процессы. Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания (влажность, измеренная влагомером, не должна превышать 5%). Особенно это касается цементной стяжки, которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Срок готовности цементной стяжки толщиной 4 — 5 см для укладки паркета — 8 недель (4 недели — фаза твердения смеси и 4 недели — фаза высыхания); при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Рекомендуемый температурно-влажностный режим в помещении при укладке паркета — влажность 50 — 60%, температура 18 — 25°С, абсолютная влажность стен и основания (не выше 4 — 6%)

Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.13-88, а также в нормативном документе ВСН 9-94.). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости — 2 мм на длине 2 м.

Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закреплённых на лагах).

Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10 — 18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

Использование влагостойкой фанеры позволяет:

предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлёвочными смесями;
обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
увеличить теплоизоляцию пола

Укладка паркета на стяжку

Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 — 5 см — 4 — 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 — 2 раза.

Следующий этап — настил фанеры. Крупный лист фанеры толщиной 10 — 18 мм предварительно распиливают на квадраты (от 40х40 см до 75х75 см). Это необходимо для того, чтобы снять внутреннее напряжение. При толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке («кирпичная кладка») и оставляют между листами зазоры в 3 — 4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия либо на дюбели. Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2 — 3 дня.

Перед следующим этапом — укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 — 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

К следующему этапу — шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 — 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов — лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 — 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 — 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют «сатиновый», «шёлковый», и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда, есть и несколько практических рекомендаций.

Глянцевый лак — парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку — это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) — это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие — необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Самый последний этап — это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

Укладка паркета на лаги

Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 —55 мм х 70 —100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 —30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 — 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги — сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

Укладка паркета на черновой пол

Данный вариант, пожалуй, наиболее простой и экономичный. Не требуется времени на сушку стяжки, также как не требуется времени и на установку лаг. «Паркетный пирог», состоящий из паркетного клея на черновой пол, фанеры, паркетного клея на фанеру, паркета, шпатлевки и лакового покрытия укладывают непосредственно на старое деревянное основание. Но в тоже время, при очевидной простоте, этот вариант самый ответственный.

Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

Пол должен быть:	Пол не должен:
прочно и горизонтально закреплен на лагах, которые должны быть хорошо высушены и пропитаны антисептиком;	скрипеть;
абсолютно ровным;	иметь перепадов;
изготовлен из шпунтованных досок (как правило)	двигаться при ходьбе

В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

На обработанный клеем старый пол настилают водостойкую фанеру, которую крепят шурупами (саморезами) из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист. Головки шурупов (саморезов), как и во всех предыдущих случаях, утапливаются на 3 — 5 мм. После настила фанеры, укладывают оставшуюся часть «паркетного пирога».

Укладка художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода — пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

Информация предоставлена компанией «Паркет – Дом»

Правильная укладка паркета

Рынок напольных покрытий поражает многообразием. Но многие хозяева коттеджей и квартир продолжают отдавать предпочтение старому доброму паркетному полу, отличающемуся натуральностью и роскошью. Этот финиш сложен в монтаже и стоит недешево, однако отличается эстетикой и изяществом. Главное класть его правильно без спешки. Допускать даже небольшие ошибки при самостоятельной укладке паркета нельзя, потом что-либо исправить будет практически невозможно.

Содержание

Подготовка основания
Способы укладки
- На гвозди
- На клей
- На битумную мастику
- Плавающий способ
Виды
- Елочка
- Разбежка
- Плетенка
- Квадраты
Обработка пола после монтажа
- Шлифовка
- Нанесение лака
Рекомендации
Заключение

Подготовка основания

Паркетный пол представляет собой многослойную конструкцию из подстила и верхнего наборного покрытия из деревянных плашек. Класть паркет разрешается на бетонные стяжки, лаги и дощатые либо из древесных плит настилы. Однако делать это допустимо только на высушенное основание и с просветами по горизонту не более 2 мм.

Если для выравнивания перекрытия в комнате заливался слой из ЦПС, то после обычного месяца для затвердевания бетон придется оставить просушиться еще на одну–две недели. Сразу укладывать деревянный паркет на влажный черновой пол нельзя. Влажность последнего не должна превышать 4%, иначе напольный финиш из штучных плашек потом вздуется.

Самый простой и надежный вариант монтажа паркета – на настил из влагостойкой фанеры или ДВП. Такое выравнивание практически полностью исключает прогиб покрытия и появление скрипа досок. При этом древесную плиту можно заменить ГВЛВ.

Только поверх листа влагостойкого гипсоволокна надо будет дополнительно уложить разделительный слой из тканевого мультимоля. Без этой подложки паркетный финиш рано или поздно испортится из-за разного влажностного расширения ГВЛВ и дерева.

Классическая укладка паркета

Способы укладки

Технологий укладки паркета существует четыре:

С помощью гвоздей.
На клей.
На битумную мастику.
В виде плавающего пола.

Гвоздями

Гвоздевой способ применяется при монтаже паркетных досок и плашек по лагам или деревянному основанию. При этом гвоздики забиваются не сверху, а под углом в торец.

Полученное в результате напольное покрытие отличается высокой надежностью и долговечностью, а также более просто в циклевке. Не прибитую паркетину шлифовальная машина выбьет из конструкции пола с большей вероятностью, нежели зафиксированную гвоздями.

Среди минусов данной технологии более высокая трудоемкость работ и сложность проведения в последующем ремонта. Через несколько лет вынуть из сборного покрытия одну прибитую плашку будет крайне сложно. Снять с нее лак, заново отшлифовать и залакировать – возможно. Но о замене дерева на небольшом участке такого финиша лучше сразу забыть.

На клей

Вариант укладки с клеем более прост в самостоятельной реализации. Паркет таким способом класть можно как на стяжку, так и на деревянное основание. Клеевой состав наносится на них зубчатым шпателем, а потом на это место ложится паркетина. Полученное покрытие отличается повышенной прочностью, но требовательно к выбору клея.

Читайте также:

Типы гидронасосов их применение

Не всякие клеящие смеси подходят для работы с древесиной. Это не укладка плитки в ванной комнате, где можно воспользоваться несколькими вариантами раствора для керамики. При не правильно подобранном клее паркет утратит свой красивый вид в результате необратимого изменения цвета дерева, из которого сделаны доски.

Укладка на клей

Укладка паркета на битумную мастику

Применение битумной мастики уходит корнями далеко в прошлое. Именно ее изначально использовали, когда укладывали паркет во дворцах и дворянских усадьбах. Однако сейчас профессиональные паркетчики с битумом работают редко, так как через несколько лет из-за естественного процесса старения он теряет эластичность и начинает крошиться.

Плавающий способ

Плавающая конструкция предусматривает использование торцевых замков «шип-паз». Гвозди с клеем здесь не используются. Это приводит к удешевлению и упрощению монтажа паркетин, но финиш получается не слишком жестким и прочным.

По такой технологии обычно производится укладка ламината на деревянный пол с предварительным настилом подложки из вспененного полиэтилена. Но ее нередко применяют и при укладке паркетных досок.

Укладка плавающим способом

Виды укладки

Самостоятельно уложить паркет можно:

елочкой;
в разбежку, со сдвигом (а-ля «палуба»);
плетенкой;
квадратами из досок разных пород дерева.

Елочка

Укладка паркета «елочкой» отличается повышенной трудоемкостью, но дает на выходе финиш с красивым и симметричным рисунком. Такой способ раскладки позволяет максимально разгрузить отдельные плашки благодаря более равномерному распределению давления сверху, что уменьшает риск растрескивания покрытия по швам.

Разбежка

Палубный вариант является самым простым в монтаже. Сдвигать плашки разрешается на 1/4, 1/3 или 1/2 от их длины либо вовсе в хаотичном порядке для формирования ассиметричного узора на полу.

Укладка в разбежку

Плетенка

Раскладка «плетенкой» позволяет получить объемный эффект в напольном рисунке. Однако этот способ требует использования паркетных досок минимум из двух разных пород дерева, что обычно приводит к удорожанию покрытия. Зато готовый декор выглядеть будет не просто красиво, а элегантно и роскошно.

Квадраты

Чтобы уложить паркет квадратами, плашки также потребуется взять из нескольких разных по оттенку пород. Эта раскладка отличается эстетикой и элегантностью, но очень требовательна к мастерству паркетчика. Если «квадраты» из отдельных досок сделать слишком большими, то они визуально будут давить и уменьшат пространство помещения. А излишне маленькие «квадратики» могут потеряться в интерьере.

Обработка пола после монтажа

Мало уложить паркетные доски на основание. Это только часть процесса укладки рассматриваемого пола. Потом плашки еще требуется отшлифовать и залакировать. Разбирая технологию как правильно укладывать ламинат, об этом моменте можно не задумываться, так как ламинированные финиши уже имеют защитный слой из лака. Но в случае с монтажом штучного паркета без циклевки дерева с последующей его лакировкой не обойтись.

Шлифовка паркета

Если паркетины клались на клей, то шлифовать их разрешается только через 1–2 недели. Клеящий состав сначала должен полностью затвердеть, надежно зафиксировав плашки. Производятся первоначальная циклевка и последующая более тонкая шлифовка с помощью специальной техники.

При этом шлифовальная бумага сначала применяется с большим размером зерна, а потом все с меньшим и меньшим.

Если на паркетных досках имеются трещины или углубления, то они перед окончательной шлифовкой заделываются грунтовкой из древесной пыли. Это делается, чтобы финишная лакировка вышла ровной без видимых изъянов.

Нанесение лаком

Лак для паркета подбирается в зависимости от породы древесины и нагрузок на пол в будущем. Он бывает на водной, алкидной, полиуретановой и других основах. Выбор ЛКМ для паркетного дерева большой.

Для помещений с высокой проходимостью правильней всего будет взять лакокрасочный материал из полиуретана, а для кухонь с повышенной влажность больше подойдет вариант на базе алкидов. Но если во главу угла ставится экологичность, то водные составы вне конкуренции.

Наносить лак следует в несколько слоев валиком. И в ряде случаев предварительно отшлифованный паркет надо будет прогрунтовать, чтобы уменьшить расход финишного ЛКМ.

Заключение

Самостоятельная укладка паркета требует от мастера умения работы с древесиной и внимательности. Спешка здесь недопустима. Дерево ошибок не прощает. Если хочется сделать своими руками роскошный паркетный пол, то это вполне возможно. Но придется потрудиться и быть крайне аккуратным при монтаже.