Как сделать плетень на даче и не сломать на второй день

Как сделать плетень на даче, без гвоздя и негативных эмоций

Вертикальный плетень подходит для ограждений, высотой 1-1,5 метра. Для него нужна более гибкая лоза, да и плести его немного тяжелее.

Сделать косой плетень самостоятельно, не имея опыта, нереально. Вам придется следить за углами, уделять внимание плотности прилегания лозы друг к другу. Да и основательного забора с него не построишь, можно возводить лишь декоративные садовые перегородки.

Я расскажу о том, как сделать на своей даче горизонтальный плетень. Соорудить его проще, а сфера применения ограничена лишь вашей фантазией.

Выбираем и заготавливаем лозу

Я набил много шишек, пока подбирал материал для декоративного забора. Выяснил, что веточки орешника (фундука) ломкие и работать с ними трудно. Узнал, что поросль вишни редко достигает нужной высоты, придется все время заниматься наращиванием. Из чего же лучше делать тын?

На самом деле сложно дать точный ответ. Даже один и тот же вид ивы, чьи ветви традиционно используются для плетения, в разных регионах может иметь разные свойства. Нам не нужно добиваться идеала, как при плетении корзин или мебели – заборы всегда имели некую грубость. Можно использовать клен, березу, иву. Хорошо, если куст или дерево растут у воды – тогда ветви более гибкие.

Чтобы понять, подойдет лозина для ваших целей или нет, поступите следующим образом.

Осмотрите веточку от комля (нижней части) до верхушки. Особо сильных изгибов не должно быть – начинающий умелец не всегда сможет их «обуздать».
Возьмите веточку двумя руками, с расстоянием между ними примерно 40-50 см и согните. Не ломается, не трещит? Значит лоза подходит для устройства ограждения.
Срежьте веточку на пробу и посмотрите на сердцевину. Если она темная, значит плетень разрушится за 2-3 года. У хорошего материала сердцевина светлая.

Какой толщины лоза нам нужна? Зависит от целей. Если вам нужно сделать заборчик вокруг клумбы, высотой не более полуметра – ищите веточки толщиной до 1 см. Для более высоких заборов подойдет лоза толщиной 2-3 см.

Когда заготавливать лозу? Лучше всего зимой. В это время года кустарники пребывают в спячке, сок не движется, поэтому веточки не так сильно ломаются и лучше гнутся. Если же зимой ходить в лес не вариант – заготавливать материал для плетения можно в августе. В это время года, обычно, стоит жара, движение сока замедляется. В августе тоже не судьба? Что ж, бывает. Тогда советую срезать ветви в любой жаркий день. Это лучше, чем совсем ничего.

Как обрабатывать лозу для возведения забора

Вздохните с облегчением – вам не нужно соблюдать определенную технику подготовки лозы к плетению забора. Те, кто занимается изготовлением предметов интерьера, лозу особым способом вываривают, сушат. Мы можем обойтись без этого.

Главная дилемма – снимать кору или нет? Она служит дополнительной защитой от влаги, но через год темнеет и плетень превращается в несуразное чудовище. Именно по этой причине я снимал кору (делал окаривание), затем сушил прутья под навесом. Для придания им гибкости – за сутки до использования замачивал в воде.

Да, очищенная от коры лозина тоже потемнеет со временем. Но тут есть хитрость – веточку можно обработать специальным раствором, который изменит цвет и не даст потемнеть со временем. Какие средства можно использовать?

Перекись водорода – дает красивый белый цвет.
Раствор марганцовки – в зависимости от концентрации, окрасит поверхность в темно-красный или бордовый, почти коричневый цвет.
Настой луковой шелухи – в зависимости от концентрации дает желтый, оранжевый или коричневый цвет.
Раствор железного купороса – дает темно-серый цвет.
Раствор соды (2 пачки на ведро) – если выварить лозу некоторых видов ивы в этом средстве вы получите угольно-черный цвет.

А еще можно вскрыть готовый забор олифой или морилкой. Что касается лака – я ни разу не видел, чтобы он долго держался на уличном плетении. Может вы видели? Расскажите об этом в комментариях.

Лоза готова, можно приступать к плетению. Есть два вида заборов – стационарный и переносной. Первый перенести не удастся, второй – можно убрать на зиму или перенести в другое место, если надоел. В каждом случае техника плетения не меняется, но есть особые требования к основе.

Плетем стационарный плетень своими руками

Если все сделать по уму – плетень может простоять до 10 лет и не пугать вас своим видом. Понадеетесь на русский «авось» — уже через 5 лет возьмете топор и уберете все, что нагородили. Такова жизнь.

Чтобы вам было проще – дам пошаговую инструкцию с подробными пояснениями.

Первый шаг – готовим столбы

Если вы планируете использовать металлические трубы или столбы из лиственницы – ничего готовить не нужно. Разве что трубы покрасить под дерево. А лиственница всех нас перестоит, потому что практически не гниет.

Если же вы используете для столбиков другие породы дерева – защитите их от гниения. Как это сделать – решать вам. Можно обжечь концы, обработать битумом или пойти в магазин и купить какой-нибудь обрабатывающий состав.

Кору желательно снять. Под ней заводятся трудолюбивые короеды и другие насекомые, которые превратят основу плетеного забора в труху. Причем сделают это за 3-4 года.

Определяясь с длиной столбика – учитывайте высоту будущего ограждения из прутьев. Я считаю, что для заборов, высотой до 1 метра нужно делать запас 30-40 см (если высота забора метр, длина столбика 1,4 м). Если же вы хотите сделать забор, высотой более метра, то к выбранному вами значению прибавьте 1/3 от желаемой высоты.

высота плетня 2 метра;
1/3 от двух метров – примерно 60 см;
итого длина столбов 2,6 м.

Это тот запас, который «уйдет» в землю.

Что касается диаметра столбиков – он зависит от предназначения плетня. Если вы делаете декоративный забор вокруг клумбы – достаточно колышков, толщиной 3-4 см. Для капитальных заборов я рекомендую ставить столбы, диаметром 7-10 см.

На заметку. Орешник, ольха, верба и ива для столбов не годятся. Они сгниют за пару лет даже после должной обработки. Лучше использовать твердые породы.

Второй шаг – устанавливаем столбы

Когда я читаю советы, в которых кто-то говорит, что колья достаточно забить в землю – мне хочется это сделать советчику. Только в голову. Да, для оградок высотой до 0,5 м колышки можно и забивать, вреда не будет. В остальных случаях столбы закапывайте, а затем засыпайте слоем земли и слоем камней.

Как это делал я:

Копал яму нужного размера.
Устанавливал столб, обкладывал его камнями.
Выравнивал по уровню, затем утрамбовывал булыжники.
Далее насыпал слой земли, толщиной 10-15 см и утрамбовывал его.
Снова слой камней, снова трамбовка.

Вот такой получался слоеный «пирог» в каждой яме. Если вы закопаете столбы так же, плетень не повалит никаким ветром, на нем танцевать можно будет.

Кстати, недавно пришлось убирать несколько столбов, которые простояли 18 лет. Время пришло им, сгнили. Так вот, я ругал сам себя, ибо вытащить их оказалось непросто, а раскачивание вообще ничего не давало. Попробуйте сами так закопать, результат порадует.

На каком расстоянии друг от друга закапывать столбы для плетня – зависит от толщины прутьев. Так, если вы используете ветки, толщиной до 1 см, то достаточно расстояния в 50 см. Для более толстых ветвей можно увеличить интервал, вплоть до метра.

Помните: расстояние между столбами влияет на долговечность плетня. Чем оно меньше – тем крепче оплетка. Но, если переборщить и сделать слишком маленькое расстояние – можно переломать всю лозу и ничего путного не соорудить.

Шаг третий – начинаем плетение

Я рекомендую начинать первый ряд на высоте 10-15 см от земли. Это предотвратит нижние прутья от гниения. Приступая к плетению, оставьте 10-15 см прута за пределами первого столба. Это нужно, чтобы при работе ваша конструкция не развалилась.

Что касается техники плетения – новичкам лучше использовать «восьмерку». При таком подходе каждый столбик оплетается прутьями с двух сторон. Схема плетения изображена на рисунке.

Выполняя работу соблюдайте пять правил.

Первое правило

Начинайте плести плетень с более толстых прутьев – они будут служить дольше, чем более тонкие (не так скоро сгниют). А еще, толстая лоза давит на столбы сильнее, чем тонкая.

Если вы начнете плести забор с тонких веток, а закончите толстыми – скорее всего верхняя часть пойдет волнами.

На заметку. Это свойство материала можно использовать, если в процессе плетения вы заметили, что столб отклонился от желаемого уровня. Просто вплетите пару толстых веток.

Второе правило

Каждый новый ряд плотно приживайте к нижнему. Потом это будет сложно сделать. Усилие, с которым ветки прижимаются к столбам, возрастает с каждым рядом. Если вы допустили снизу щель, а заметили это через 5-6 рядов, то, скорее всего, вам придется разбирать весь плетень.

Третье правило

Чередуйте расположение комля (самой широкой части прута). Допустим, вы начали ряд и комель находится справа от вас. В следующем ряду комель должен быть слева. Лоза имеет конусовидную форму, если не соблюдать это правило – у вас очень скоро начнется перекос по горизонтали.

Четвертое правило

С каждым рядом меняйте направление «восьмерки». Допустим, у вас нижняя лоза сначала огибала ствол слева, верхняя – справа. Это первый ряд. Во втором ряду нижний прут должен огибать столб справа, верхний – слева. Зачем это нужно? Ветки, из-за природных изгибов оказывают сильное давление на столб. Чередование расположения восьмерки позволяет уравновесить воздействие и столб не покосится.

Пятое правило

К сожалению, невозможно найти лозу нужной длины, чтобы хватило на весь ряд. Очень часто она заканчивается, а ряд ведь надо продолжать. В этом случае поможет наращивание.

Как его сделать? Оставьте в покое закончившуюся ветку (в смысле – не обрезайте). Возьмите новую лозу, заведите ее за 3-4 пролета до того места, где у вас закончилась предыдущая и продолжайте плести, соблюдая технику «восьмерки».

Почему именно 3-4 пролета? Если вы отступите больше – будет ненужный перерасход. Если меньше – то не будет нужной крепости. Такую лозину можно будет без труда выдернуть руками.

Шаг четвертый – подстригаем плетень

После того, как плетение забора на даче закончилось обрежьте лишние ветки. Можно использовать бензопилу или ее электрический аналог, но я рекомендую воспользоваться садовым секатором или ножовкой.

Отступите от крайних столбов 5-10 см и удалите лишние ветви по одной вертикальной линии. Если вы все сделали правильно – прутики будут прижаты к столбам или немного разойдутся в стороны. Это нормально. В крайнем случае, их можно будет стянуть сухой корой или проволокой. Хотя при этом весь вид испортится.

Делаем переносной плетень

Если вам нужно огородить клумбу невысоким плетеным забором, или поставить подобную конструкцию вдоль дорожек – целесообразно делать переносную ограду. Принцип и правила плетения такие же, как и в предыдущем случае.

Чтобы зафиксировать колышки – сделайте станину, как советует мастер Александр Крыжановский (на видео как раз он). Она состоит из двух частей. Первая – неподвижно закрепленный деревянный брус. Вторая – тонкая деревянная планка, чем тоньше – тем лучше. Просверлите в ней отверстия, диаметр которых равен диаметру шурупов (ими вы будете стягивать станину).

Я этот способ нашел в интернете. Делюсь с вами видеороликами, из которых вы более ясно поймете, как делать невысокий плетеный забор.

Последний совет

В интернете можно найти множество советов о декорировании готового тына. Самый вредный – высаживание вдоль забора вьющихся растений. Почему я так считаю? По трем причинам.

Из-за зеленой массы прутья плетня не будут проветриваться, это приведет к преждевременному гниению.
Возрастет нагрузка на плетень.
Самодельный тын и без того украшает дачу, зачем его прятать за растениями? Лучше тогда вообще натянуть сетку-рабицу и не ломать голову.

Если же вам очень хочется как-то украсить плетень – используйте старинные предметы или их имитацию. Отлично смотрится на фоне плетня колесо от телеги и глиняные кувшины. А из растений – гармонично выглядит растущий рядом подсолнух.

И не верьте тем, кто говорит, что плетеный забор смотрится красиво только на той даче, где все сделано под старину. Я видел, как такие конструкции сочетаются с современными отделочными материалами. Главное – проявить фантазию.

Я рассказал все, что знал о том, как сделать плетень своими руками. Если же у вас есть вопросы, замечания или дополнения – пишите в комментариях. Я обязательно все учту. И не забудьте поделиться с друзьями этой статьей, мне будет приятно.

Как собрать плетень для дачи своими руками

Ещё в недавнем прошлом плетёные заборы были основным способом ограждения частной территории. Доступность расходного материала и его лёгкая структура позволяли построить подобную конструкцию без серьёзных финансовых вложений. Плетёный забор не потерял своей актуальности и сегодня. Подчёркнутая архаичность и натуральный материал органично вписываются в загородный ландшафт. Преимуществом является и возможность сделать плетень своими руками.

Особенности плетёного забора

Традиционный плетень — это ограждение облегчённого типа, созданное из гибких ветвей или побегов. Характерной чертой такого забора является хаотичная, кустарная структура, то есть материал используется в «природном» виде, и практически не подвергается обработке. Плетёные заборы относятся к декоративным конструкциям, так как редко превышают в высоту 1,5. Высокие плетни встречаются и сейчас, однако это решение не оправдывает своё существование, так как размеры не компенсируют хрупкость материала, а щели не позволят скрыть участок от посторонних глаз.

Плетень на дачном участке выглядит очень красиво

Плетнём принято обносить относительно небольшие частные владения, или использовать их в качестве дополнительных заборчиков внутри и снаружи участка, например, огораживать клумбы, огород и т. д. Также он идеально подходит для разграничения зоны между соседними участками, поскольку невысокая конструкция не будет сильно затенять смежную территорию.

Подготовительные работы

Для получения положительного результата очень важно качественно подготовить всё к дальнейшей работе. Изготовления плетня не является исключением.

Выбор и расчёт материала

Традиционно для формирования плетёных заборов используют иву (тальник), орешник и вербу. Эти длинные, ровные и гибкие от природы ветки с минимальным количеством поперечных отростков идеально подходят для подобных ограждений. Этот материал также отличается симметричностью, что является несомненным преимуществом. В некоторых случаях практикуют плетение из дикого камыша. Ровные и длинные стебли прекрасно гнутся, но такой забор будет очень хрупким. Более прочным будет плетень из бамбука, но в этом случае материал придётся закупать.

Для плетения используется лоза без коры

Расчёт необходимого количества лозы осуществляется «на глаз». В среднем, одной охапки прутьев хватает, чтобы сформировать ограждение высотой и длиной в 0,5 м. Значение может отклоняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от диаметра прутьев и плотности плетения.

Обратите внимание! Можно плести тын из молодых побегов любых деревьев и кустарников, но при условии, что ветки будут длиной не меньше 1 м. Однако следует учитывать, что при выборе этого материала плетение будет хаотичным, а сам процесс — более хлопотным.

В качестве опорных столбов используют крупные, ровные ветки диаметром от 4 см. Применение круглого бруса, досок или металлических прутьев также уместно, поскольку это продлит срок службы конструкции, однако они будут сильно выделяться на общем фоне, и плетень потеряет свою естественность.

В среднем, шаг между несущими поперечинами составляет от 0,5 до 0,3 м, исходя из чего рассчитывается необходимое количество материала. Чем чаще будут располагаться опоры, тем плотнее будет плетение, и соответственно крепче будет конструкция. При вертикальном плетении также понадобятся продольные перекладины, не менее пяти на всю высоту ограждения.

Фотогалерея: схемы плетения декоративного заборчика

Заготовка материала

Заготовку прутьев для плетня производят ранней весной или осенью. В этот период движение сока минимально, и дерево не обременено избытком листвы. Выбираются наиболее ровные и длинные побеги. Если изготовление забора не будет осуществляться сразу после заготовки, ветви необходимо хорошо просушить. Для стандартного плетения подбираются прутья диаметром около 1 см. Ветки большего диаметра укрепляют конструкцию, но при этом делают конструкцию менее плотной.

Заготовка прутьев для плетня осуществляется весной или осенью

Непосредственно перед плетением побеги замачивают в ёмкости с водой, чтобы сделать их более гибкими и снять кору. В среднем этот этап длится около недели, для свежесрезанных веток срок может быть уменьшен до нескольких суток. После того как материал станет гибким, а кора начнёт легко сниматься, можно приступать к обработке. В идеале, для снятия коры применяется щемилка — расщеплённая ветка средней толщины с ограничителем. В обычных условиях можно воспользоваться кусачками или пассатижами. Кончик прута вставляется между зажимами кусачек или щемилки, вытягивается на себя. Если ветка хорошо размокла, то кора должна удаляться практически без усилий.

Для облегчения процесса плетения лозу можно объединять в пучки

Полностью очищенные прутья можно покрыть антисептиком и морилкой для повышения срока службы или смены цвета. Эта операция уместна только в том случае, если возводится небольшое ограждение, так как каждую веточку необходимо обрабатывать отдельно. Нижнюю часть опорных кольев пропитывают антисептиками и влагозащитными составами, чтобы предохранить их от гниения.

Видео: как правильно обработать лозу из ивы

Инструментарий

Помимо подготовки материала, необходимо позаботиться и о наличии всех необходимых инструментов:

секатора;
ножовки по металлу;
рулетки;
деревянного молотка;
большого молотка или кувалды;
проволоки;
строительной нити или лески;
шуруповёрта.

Как сделать плетёный деревянный забор из веток своими руками

Традиционным является горизонтальное плетение, так как с его помощью формируется плотный и прочный забор. Вертикальное расположение веток не обеспечит необходимой плотности. Установка плетня осуществляется в следующем порядке:

Натягивание строительной нити для опорных кольев позволит сделать забор ровным

Лозу можно располагать как горизонтально, так и вертикально

При желании вплетать прутья можно сразу по несколько штук

Заглублённая часть опор является самым слабым местом плетня, поскольку она быстро гниёт и разрушается из-за влияния грунтовой влаги. Поэтому рекомендуется устанавливать колья в предварительно забитые в землю пластиковые трубы подходящего диаметра. Это позволит увеличить срок службы ограждения в несколько раз.

Вертикальное плетение осуществляется по аналогичному принципу, с тем отличием, что каждый прут рекомендуется фиксировать как сверху, так и снизу, чтобы конструкция не шаталась.

Видео: как делать плетень из прутьев орешника на даче

Уход за готовым тыном

В среднем, срок службы плетня не превышает 5–7 лет. По истечении этого срока ограждение начинает ветшать. Основным «врагом» плетёного забора является сырость, которая заставляет гнить опоры и нижнюю часть конструкции. Чтобы продлить жизнь этому изделию, необходимо не допускать скопления воды под ним. Также нежелательно, чтобы под плетнём росла густая и высокая трава, поскольку в зарослях создаётся повышенная влажность.

Для защиты можно применять антисептики или матовые лаки. Они защитят надземную часть от воздействия влаги. Если вы отдаёте предпочтение лаковому покрытию, то желательно использовать именно матовые составы, так как глянец будет смотреться неестественно. Ежегодная обработка защитными составами поможет максимально продлить срок службы плетёного забора.

Плетёный забор легко сделать своими руками даже за городом. При этом финансовые затраты будут минимальными.

Плетень своими руками: из досок, прутьев, веток

Первое впечатление о доме и даче составляем еще до того как зашли на территорию, иногда — до того как увидели сам дом. Первым бросается в глаза забор. Все остальное — это уже после, а первое впечатление — от ограды. На некоторые, пусть и недорогие, но притягательные, хочется остановиться и посмотреть: оригинальные идеи всегда притягивают взгляд. Один из самых интересных — плетеный забор или плетень. Причем плетут их не только из лозы иле веток: есть плетенки из досок, а есть — из прутов ПВХ. Выглядят все они по-разному, но интересно и необычно.

Из чего делают плетеный забор

Сразу оговоримся, что есть два типа плетеной ограды — «плетень» — из веток и «плетенка» — из досок. Техника изготовления очень похожа, потому и те и другие относятся к плетеным ограждениям.

Это — плетень из прутьев или веток Это — плетеный забор из досок

Из чего делают плетенку

Теперь о том, из чего можно сделать подобные заборы. Ограду из досок — австрийскую плетенку — делают чаще всего из сосновой доски толщиной 20-25 мм, ширина — около 100 мм. Материал — чаще всего — сосна. Она более доступна по цене, содержит большое количество смол, потому имеет более длительный срок эксплуатации. Но для продления ее «жизни» нелишней будет покраска составами антигрибковыми свойствами.

Столбы для такого забора делают из бруса не менее 80*80 мм, но более долговечны из профилированной трубы. Размер 60*80 мм или 40*80 мм, можно брать квадратные. Зависит от того, как будете крепить доску. Пролет между опорами — 2,5-3 метра, а между ними ставят промежуточную — из бруса 40*40 мм или около того. Точно пролет определяется по месту и часто зависит от гибкости доски.

Чтобы металлические столбы не портили картину, их закрывают досками, которые крепят насквозь шпильками с подложенными шайбами. Можно сделать цоколь и столбы из кирпича, а между ними — плетенку — вертикальную или горизонтальную — зависит от ваших пожеланий.

Плетенка на каменных столбах

Что использовать для плетня

Плени делают из молодых годовалых побегов нескольких пород древесины:

ивы (бетонал);
орешника (лещины);
вербы (краснотал);
осины;
березы;
прут ПВХ.

Самые лучшие — ива и орешник. Их сердцевина плотная, из-за чего строк эксплуатации солидный. Остальные породы быстро теряют внешний вид и прочность.

Прут ПВХ для плетня появился всего несколько лет назад. И хотя он не натуральный, пользуется неплохим спросом: древесина, даже обработанная через несколько лет теряет привлекательность. Пластик же не боится ни солнца, ни мороза, длительное время не меняет своего вида. Его минус — его нужно покупать, в то время как лозу можно нарезать.

Подготовка прутьев

Побеги заготавливают ранней весной или поздней осенью, их толщина от 1 см до 3 см. На небольшие ограждения — до 1-1,2 м высотой — идут тонике прутья — 1-2 см, на более высокие — те, что потолще.

Кору на прутьях лучше зачистить, а их покрыть морилкой или маслом для дерева. Бурый цвет можно получить, замочив прутья в марганцовке, серый — в медном купоросе.

Можно использовать и неокоренные побеги, но потом кора начнет отслаиваться, вид будет непривлекательный. Зачищать кору удобнее при помощи расщепленной толстой ветки или «чистилки» (смотрите фото). Ее несложно изготовить из подходящего размера куска ветки.

Если делать забор планируете позже, пучки веток укладывают в подвал. Перед применением прутья на неделю ставят в емкость с водой, периодически ее доливая. Прутки разбухают, к ним возвращается эластичность, кору очищать проще. Если процесс идет слишком тяжело, можно замочить ветки еще на неделю. Должно пойти легче. Чтобы уж совсем облегчить, можно выдержать над паром. Тогда кора снимается как банановая кожура, но сам процесс «парения» вызывает сложности.

Столбы

Основа любого ограждения — столбы. Их можно сделать из толстых ровных веток или стволов молодых деревьев. Диаметр — около 5 см и больше, если планируете высокий плетень. В глубину их закапывают или забивают не менее чем на 50 см, шаг установки — около 50 см, может быть больше или меньше — зависит от степени гибкости подготовленной лозы.

Чтобы столбы служили дольше, их обрабатывают бактерицидными пропитками, концы обжигают на костре (дедовский метод), окунают в горячий битум, вымачивают пару дней в растворе медного купороса.

Если плетеный забор ставите для наружного ограждения участка, в качестве столбов использовать лучше брус или металлические трубы. Если плетение будет горизонтальным, сечение тубы не имеет значения — в том смысле, что и круглая и квадратная подойдут. Даже с круглой работать будет проще. А при вертикальной плетении удобнее поставить столбы из профильной трубы. К ним крепят поперечины, и к ровной грани это сделать проще.

Виды плетения

Вообще, рекомендуют осваивать изготовление плетня с самой простой схемы — через столб. Почти все так и делают, и выглядит неплохо.

Начинайте с такого простого плетения

Потом, сделав парочку оград, можно переходить к более сложным рисункам. Несколько схем есть на фото.

Схемы плетения заборов из лозы и прутьев Вариации рисунков плетения

Как самостоятельно сделать плетеный забор

Рассматривать будем самый простой вариант — обычная плетенка. Для начала можно потренироваться на небольшом кусочке — освоете технику, потом можно приступать к серьезному строительству. Например, для тренировки, можно сделать оградку для грядки или цветника.

Горизонтальное плетение

Забиваем в землю шесть более-менее толстых колышков с расстоянием в 30-40 см. Берем первую лозу, укладываем «змейкой» переплетая между столбиками. Лоза поочередно огибает столбики то спереди, то сзади.

Первый прут уложен

Второй прут укладываем в зеркальном отражении к нижнему. Если он начинается сзади, то следующий укладываем спереди.

Второй прут вплетаем наоборот

Если есть необходимость соединить две лозы, это делают на ближайшем столбе. Следующую просто укладывают как продолжение предыдущей. А торчащие концы срезают после того как все собрано.

Третий, и все нечетные ряды, укладывается как первый, четвертый и четные — как второй. В общем, чередуем начало то спереди от столба, то сзади. Периодически по пересечению лоз и возле столбов стучат киянкой — деревянным молотком, уплотняя ряды.

Чередуем каждую последующую лозину

Это и есть горизонтальный плетень. Он может быть непрерывным, а может — щитовым. При непрерывном плетении столбы устанавливают по всему периметру, между ними, одну за другой, вплетают лозы. Получается практически сплошная стена — концы выводятся в одну сторону и там подрезаются наискосок, чтобы не было видно.

Если толстой лозы нет, можно за раз класть целый пучок тонких веточек. Снимать кору с них вряд ли кто-то будет, да и солидный забор тоже не получится, но оградка небольшая — запросто. Смотрится такой забор из прутьев декоративно, сделать его самостоятельно, пожалуй, даже проще.

Использовать можно и много тонких веточек

При щитовом изготовлении делают секции какой-то длины. Устанавливают нужное количество кольев — 4-6 шт, между ними вплетают лозы. После достижения требуемой высоты концы, торчащие по бокам, обрезают.

При необходимости края прутьев прибивают гвоздиками к кольям. Получаются такие щиты, как на фото. Размеры могут быть разными — больше-меньше зависит от желания и типа забора.

Когда щитов собрано требуемое количество, их устанавливают на место, забивая заостренные концы в землю. Находящиеся рядом столбы можно связать — для большей устойчивости. Получается щитовой плетеный забор. Пример сборки щитов плетня смотрите в видео.

Установка щитового плетня может быть сделана и с использованием металлических столбов. Никаких особых технологий:

бурим лунки ниже глубины промерзания,
закидываем ведро щебня, утрамбовываем,
ставим столб, выставляем по высоте и выверяем вертикаль;
бетонируем;
к столбу крепим готовые щиты.

Один из вариантов такой установки в видео.

По той же технологии делают и забор-плетенку из досок. Только заплетают доски, да и пролет между столбами делают больше.

Горизонтальная плетенка из досок

Вертикальное плетение

Прутья в плетеном заборе могут располагаться и вертикально. В этом случае к столбам прибивают три-пять поперечин. Первая поперечина — около 10 см от уровня земли, а дальше с требуемым шагом.

Плетут так: один конец прута упирают в землю, например, с ближней к вам стороны. Затем изгибают, поочередно протягивая между брусьями. Следующие побег ставят с другой стороны. Получается он в зеркальном отображении с предыдущим. Так и чередуют — впереди/сзади.

Плетеный забор с вертикальным плетением

Так как лоза имеет заметное отличие в размерах на вершине и возле корня, то попарно их разворачивают то вверх толстым краем, то вниз. Тогда получается одинаковая плотность вверху и внизу. Если этого не делать, получится внизу густо, вверху — редко. Как плести вертикальный плетень, смотрите видео — мастер класс от человека, сделавшего своими руками не один плетеный забор.

Делают вертикально и плетеный забор из досок. Только чтобы он смотрелся органично, и для продления срока службы досок, верхушки закрывают набитой сверху доской. К ней прибивают торцы. Это еще позволяет закрепить доски, что в таком варианте нелишне — иногда незакрепленные выпадают.

Как сделать вертикальный плетеный забор из досок

Закреплять можно доски и к нижней перекладине. Только или сверху, или снизу: чтобы древесину не повело при изменении влажности. Еще момент: если делать из сырой доски, стоит учесть, что собрав сначала все без зазоров, после высыхания будете иметь между досками щели в 1 см. Это касается и горизонтальной и вертикальной модели.

Один из вариантов

Верхняя и нижняя перекладины могут быть сделаны из профильной трубы. Это более надежный материал, который гарантирует к тому же большую устойчивость.

Еще вариант

Фото-идеи

Многим кажется, что изгородь из сплетенных прутьев и ветвей — это только декоративное ограждение, которое не может полноценно защитить участок. Если посмотреть на следующее фото, в этом можно усомниться. Ничего себе такой забор, причем практически непрозрачный.

Полноценное ограждение, не хуже остальных

Главное в этом деле — основательный подход. Поставить столбы, между которыми заплести все очень плотно. Срок эксплуатации, может и небольшой, но и затраты минимальны. Причем и материальные и временные.

Если обычное плетение получается уже легко, можно постараться и сделать нечто неординарное. Например, плетеный забор из веток, расположенных по диагонали. И его тоже несерьезным сооружением не назовешь.

Это уже плетеный забор посложнее в исполнении

Есть еще один интересный способ переплетения — косичка. Попрактиковавшись на небольших участках, получится сделать и что-то более масштабное.

Более сложные способы, но и более красивые

Если вам требуется декоративное ограждение во дворе, в саду, на огороде, забор из веток можно сделать редким. Используют даже довольно толстые ветки, но работать с ними нужно сразу, пока не успели высохнуть, или потом не согнете.

Забор плетень своими руками можно сделать и из толстых веток

Кстати, если использовать свежесрезанные ивовые прутья и втыкать их в грунт, через некоторое время получить можно живую изгородь: приживается ива отлично. Получится может нечто следующее.

Сплетя забор из ивы, можете получить живую изгородь

При высадке живых изгородей, используют тот же прием переплетения. Только формуют его из укорененных побегов. После того, как они одеревенеют, получится очень надежная ограда. Прорваться через нее непросто.

Интересный вариант плетения

Далее — два фото плетеных заборов из досок.Видна разница в использовании более узких и более широких досок. В первом случае это 100 мм, во втором — 150 мм.

Из доски 100 мм Из доски 150 мм

Не только забор можно делать плетеным. Очень много интересных вещей, оказывается: беседки, шалаши, элементы садового декора.

Плетень: модное веяние или функциональный элемент ландшафта

В связи с возросшей популярностью деревенского стиля в загородном ландшафтном дизайне появился интерес и к составляющим элементам этого стилевого решения. Пример тому — плетёные заборы, которые отличаются по своему назначению и по-разному составляются. Изготовить такой функциональный элемент дизайна можно собственноручно, не обращаясь к профессионалам.

Плетень — особенности конструкции

По своей сути плетень — это забор, сделанный из вертикальных стоек и оплетающих их прутьев. В былые времена плетни были массовой хозяйственной постройкой для определения территориальных границ. Со временем появились более мощные и надёжные заборы из других материалов. Конечно, защитные функции плетёного забора во многом уступают ограждениям массивным и современным. С точки зрения дизайна, плетень может украсить любой дачный участок, стать центром, привлекающим внимание гостей дачи, или разделительной конструкцией во внутренней части участка.

Плетень очень эффектно будет смотреться во внутренней стороне участка

По своим функциональным задачам плетень может стать:

оригинальным декоративным украшением;
разделением границ территории;
элементом, выделяющим клумбу или грядку;
предметом, подчёркивающим национальный колорит;
элементом зонирования дачного участка;
красивым забором, скрывающим неблаговидные предметы (например, вокруг компостной ямы, туалета и др.).

Фотогалерея: варианты использования плетня на участке

Конструкцию из тонких прутьев по силам соорудить многим владельцам дач. Преимущества плетёного забора состоят в его экологичности, минимальных затратах, простоте создания, оригинальности. Не потребуется приглашать мастеров-специалистов, вы сами сможете осилить эту работу. Материальных вложений такое плетёное изделие требует совсем незначительных.

Но есть у данного типа забора свои недостатки:

Сравнительно небольшой срок службы (не более десяти лет).
Незначительная устойчивость к природным катаклизмам (сильный ветер, дождевой шквал, снежная буря способны разрушить относительно лёгкую конструкцию из прутьев).
Слабая защита от воров, вандалов и т.п.
Трудность в замене повреждённых фрагментов.
Повышенные горючие свойства (низкая пожароустойчивость).
Преимущественное использование на дачных участках, оформленных в деревенском стиле.

Подготовительные этапы

Перед созданием плетня нужно определить задачи, которые предполагается возложить на эту конструкцию. Если плетёный забор будет ограждением территории, то следует выбрать более прочный материал и «глухое», плотное плетение. Для декоративного дизайна можно воспользоваться тонкими веточками и поэкспериментировать со способами плетения, выбрав наиболее подходящую схему.

Выбор материала

Опорные стойки можно сделать из дерева (колья, скреплённые прутья, столбы), не возбраняется и применение стальных, бетонных опор, металлической арматуры, если конструкция должна быть очень прочной и это вписывается в задумку ландшафтного дизайнера. У недеревянных опор есть большой плюс — они не подвержены гниению. Для использования стоек из дерева необходимо сделать всё, чтобы дождевые воды быстрее проходили в грунт. Для этого на дно подготовленной ямки помещают слой песка или дренажные камни, что поможет остановить процессы гниения. Нелишней будет обработка опор химическими средствами с антисептическими свойствами.

Диаметр столбовых опор не должен быть меньше пяти сантиметров, вкапывают их на расстоянии сорока сантиметров друг от друга, глубина помещения в землю — около 50 см. Деревянные стойки очищают от коры, а для прутьев это делать необязательно. Для материала плетения забора подходят прутья, обладающие хорошей гибкостью: ивовые, ольховые, из орешника. Есть мастера, которые плетут заборы из камыша, рогоза, лозы винограда и даже из соломы. Прутья используют довольно тонкие, но прочные — 1–3 см в диаметре. Длина заготовок — не менее полуметра.

Прутья из лозы станут прекрасным материалом для создания забора

Заготавливают материал для плетения рано весной или поздно осенью, именно в этот период растение «не тратит» силы на питание листьев. Лучше всего приступать к процессу изготовления изгороди сразу, не давая прутьям высохнуть, т. е. в течение недели после срезания. Если этого сделать не удалось, то прутья можно «реанимировать» непосредственно перед плетением: в течение семи дней толстые концы прутьев удерживать в воде для усиления процесса сокоотделения, который поможет восстановить гибкость прутьев.

В зависимости от задумок можно «поиграть» с цветом прутков. Очищенный от коры материал будет выглядеть жёлто-оранжевым в процессе эксплуатации, если кору оставить, то забор будет смотреться более естественно. Снимают верхний слой прутьев специальным устройством — щемилкой, которую за неимением можно заменить кусачками. Прутья помещают в устройство и просто вытягивают их на себя, снимая при этом кору. Получить беловатый забор можно с помощью перекиси водорода, обработав этим раствором материал для плетения. Коричневого колера можно добиться, используя марганцовку. Все эти манипуляции подходят для очищенных прутьев и не слишком массивных изгородей.

Варианты плетения

Во многих сельских местностях технология плетения передавалась из поколения в поколение. Современные дизайнеры ландшафта могут прибегать к нетрадиционным методам, поражая всех своими задумками и реальным их воплощением.

Классические схемы — оплетение прутьями вертикальных стоек или укладка веток на поперечные стойки, прикреплённые к вертикальным столбам. Можно создать забор-плетёнку, используя диагональный способ плетения. При создании забора можно пользоваться одиночными прутьями, а можно брать целый пучок, выполняя плетение аналогично единичным способам, и колотушкой утрамбовывать прутья (для плотности прилегания). Кроме простых способов плетения можно использовать замысловатые «узоры», но для их воспроизведения нужен определённый навык.

Фотогалерея: способы плетения

Советы по выбору материала

Мастера плетения советуют использовать для создания изгородей лозу, орешник, иву. Плетень из этих материалов сможет вам служит не менее десяти лет, а с антисептической пропиткой — ещё дольше. Такие прутья легко сгибаются при плетении, они незаменимы в длительной эксплуатации — выдерживают разные температуры, обладают хорошей стойкостью к изменениям влажности.

А применение камыша, соломы, рогоза — не так долговечно. Всего четыре года, как утверждают профессионалы своего дела, эта изгородь сможет полноценно служить вам. Такой материал подойдёт для возведения зоновых ограничений на участке или заборчиков около клумб.

Для малофункциональных, чисто декоративных построек подойдут ветки, оставшиеся после обрезки плодовых деревьев с вашего участка — яблони, сливы, груши, вишни, черноплодной рябины.

Готовим всё необходимое

Итак, подготовим всё, что нам необходимо для работы:

Стойки-опоры (количество зависит от длины забора, рассчитывая на установку одного столба через 40–50 см).
Прутья для плетения.
Ручной бур, лопата — для создания ямок под столбы.
Секатор — для обрезания прутьев.
Прочная тонкая проволока — для скрепления смежных прутков и установки поперечных лаг.
Саморезы.
Шуруповёрт.
Ножовка.
Нож.
Шило.
Деревянный молоток — для уплотнения уложенных рядов.

Пошаговая инструкция создания плетня

Все материалы и инструменты готовы, площадка для монтажа расчищена — можно приступать к созданию плетня своими руками. Рассмотрим классический вариант горизонтального плетения.

Деревянные стойки, укрепленные бетоном, прослужат очень долго

Длина прутьев должна превышать предполагаемую высоту плетня на 40–50 см

Монтаж поперечных планок. Для придания изгороди большей прочности делаются 2–3 поперечные планки, идущие вдоль всего забора. Нижняя планка не должна располагаться близко к земле (чтобы исключить возможное гниение). Крепление поперечин к стойкам делается при помощи саморезов и шуруповёрта или обычного молотка и подходящих по размеру гвоздей. Без поперечных планок не обойтись, если используется вертикальный вариант плетения.

При вертикальном варианте плетения без поперечных планок не обойтись

Прутья небходимо поочерёдно вплетать между опорами

Обрезать верхнюю часть плетня можно полукругом

Дополнительные элементы декора уместно освежат плетень на участке

Видео: создание плетня

Как увеличить срок службы плетня

Чтобы плетень радовал вас дольше на дачном участке, желательно продлить срок его использования. Что для этого можно предпринять:

подготовить дренаж для опорных стоек (песок, гравий, галька) для избежания гниения;
покрыть нижнюю часть опор антисептиками, гудроном или смолой;
обработать прутья перед плетением, если были срезаны давно (можно в воде вымочить нижние части или подержать над паром);
не допускать соприкосновения нижнего ряда плетня с землёй;
использовать для окраски прутьев (без коры) натуральные красители.

Для придания деревенского колорита своему дачному участку можно сплести забор из прутьев, выбрав удобный вам способ: вертикальный, горизонтальный, по диагонали. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — запастись терпением и огромным желанием сделать оригинальный элемент загородной резиденции.

Как работает печь на отработке с водяным контуром – устройство, как сделать своими руками

Одним из самых экономичных видов топлива является отработанное масло — продукт, который образуется при эксплуатации двигателей машин. Его применяют при обогреве, как жилых помещений, так и производственных. В ход идут отработанные масла любой категории, которые в других условиях просто утилизируют. Если иметь чертежи котла на отработке с водяным контуром, его не сложно смастерить самостоятельно. При этом можно избавиться от отработанного масла и сэкономить значительные средства на топливе.

Особенности печи на отработке

Печи котлы на отработке чаще всего устанавливают в тех местах, где есть в избытке отработанное машинное масло: в гаражах, автосервисах, на фермах со своим автопарком. Процесс утилизации отработанного масла не простой, так как сливать в грунт или канализацию его нельзя. Используя его в виде топлива, можно решить задачу.

Если для этой цели поставить обычную буржуйку, она довольно быстро прогреет воздух, но как только горение топлива прекратится, сразу станет холодно. Поэтому стабильно обогреть гараж или мастерскую таким способом не получиться. Если сделать печь на отработке с водяной рубашкой, то энергоэффективность отопительного агрегата значительно повысится.

Как устроена и работает печь

Конструкция печи на отработке с водяным контуром не сложная: две камеры, которые соединены перфорированной металлической трубой. Нижняя камера оснащена специальной ёмкостью, где находится топливо (отработка). Оно может поступать в котел на отработанном масле с водяным контуром автоматизированным способом или вручную. Разжигают печь при помощи небольшого количества бензина, которое наливают на масло сверху. Бензин начинает гореть, масло под ним разогревается, начинает закипать. Пары масла, обогащённые кислородом в перфорированной трубе, начинают активно гореть в трубе и верхней камере. При этом в нижней камере температура составляет 350 градусов, а вверху доходит до 900.

Если у печи ручная подача топлива, в нижней камере залив отработки и розжига происходит через специальное отверстие внизу камеры. При автоматизированной системе топлива в камеру ведёт патрубок, который соединён с ёмкостью, наполненной отработанным маслом.

Нижняя камера должна быть дополнительно оборудована специальным отверстием с заслонкой, чтобы можно было контролировать тягу и температуру горения. Для организации водяного контура над верхней камерой или вокруг дымоходного канала устанавливают бак с приваренными к нему штуцерами для подачи и выхода теплоносителя.

Важно. Для контроля температуры и давления теплоносителя на отопительный агрегат нужно установить манометр и термометр.

Достоинства такой печи, и какие недостатки нужно учесть

Печи на отработанном масле с водяным контуром выручают во многих случаях и имеют свои преимущества:

это универсальный отопительный агрегат, который идеально подходит для помещений хозяйственного назначения, теплиц, домашних мастерских, гаражей;
сооружение печи обходится недорого (её можно собрать из металлолома);
очень быстро прогревает помещение при любых морозах;
компактная конструкция;
можно приспособить для подогрева и приготовления пищи;
позволяет утилизировать отработку.

Но есть и недостатки, которые нужно иметь в виду при эксплуатации печи:

требовательна к регулярной очистке дымохода и камер сгорания, так как во время работы интенсивно покрывается сажей;
работает «громко», при активном горении топлива издаёт гул;
нужна тара и место для хранения отработанного масла (на улице при минусовых температурах оно промёрзнет);
печь пожароопасная, так как корпус раскаляется до очень высоких температур и нужно строго соблюдать требования по установке и эксплуатации.

Но все эти недостатки не являются существенными по сравнению с экономией топлива, особенно если машинное отработанное масло достаётся бесплатно. При соблюдении всех требований печь будет служить долго и безопасно.

Печи на масле с водяным контуром могут иметь любую конфигурацию и размер, это зависит от того, какими материалами располагает домашний мастер, и от того, какую мощность агрегата планируется получить.

Какие требования к топливу

В качестве топлива подойдёт любое масло, отработавшее свой ресурс: индустриальное, трансмиссионное и моторное.

Есть определённые требования-предостережения, о которых нужно знать, прежде чем начать эксплуатацию агрегата:

отработка не должна содержать примесей, даже незначительных, так как это может спровоцировать взрыв отопительного агрегата;
к пожару может привести попадание в масло обычной воды, которое закипает значительно быстрее масла, брызги могут воспламениться.

Важно. Перед тем, как в ёмкость для топлива заливать отработку, его нужно отфильтровать. Другие горючие жидкости использовать в качестве топлива запрещено. Бензин для розжига берут в очень малом количестве.

Какие печи можно соорудить самостоятельно по чертежам

Печка на отработанном масле с водяным контуром может иметь различную конструкцию:

Печь круглой формы, сваренная из стального листа. Топливный бак совмещается с камерой сгорания. Камера дожига представляет собой перфорированную трубу и верхнюю камеру, оснащённую разделительной перегородкой, рассекающей пламя. В крышке нижней камеры вырезают отверстие, куда заливают отработку, туда же будет поступать и воздух. Принцип такой: чем шире открыта заслонка, тем лучше будет гореть масло.
Печь из двух бочек. В одной (нижней) располагается бак для топлива, имеется отверстие для его загрузки. Верхняя камера сгорания состоит из трубы, которая проходит сквозь верхнюю бочку, наполненную водой. В ней имеются штуцеры для подачи воды-теплоносителя. Внешне модель очень похожа на самовар. Её корпус раскаляется достаточно сильно, поэтому обращаться с печью нужно осторожно. Устанавливают такой «самовар» только в тех помещениях, где исключено случайное прикасание к корпусу людей или животных. В этой конструкции есть большой плюс: бак большого размера выполняет роль теплоаккумулятора.
Компактная мини-печь из квадратной профилированной трубы 18х18 см и 10х10 см. Простая по конструкции, её очень легко и быстро собрать. На ней можно готовить пищу.
Практичная модель котла на отработке с водяным контуром из газового баллона со срезанной верхней частью. Здесь можно предусмотреть автоматизированную подачу отработки. Маслопровод находится в камере сгорания. Водяной контур имеет вид котла, сквозь который пропущен дымоходный канал. Либо это может быть медный змеевик-теплообменник, которым оборачивают корпус печи.

Размеры могут быть разными. Но местоположение главных узлов неизменно.

Как смастерить печь на отработанном масле: пошаговая инструкция

Самую распространённую модель печи на отработке делают из отрезков трубы диаметром 352 мм, стальных листов толщиной 4 мм и 6 мм. Нужно подготовить небольшой кусок толстостенной трубы диаметром в 100 мм и металлический стальной уголок для подпорок. Такая модель справится с обогревом площади в 80 кв. метров.

Инструменты, которые понадобятся для работы:

сварочное оборудование;
болгарка с кругом для резки металлов и шлифовальный диск;
дрель;
рулетка.

Так же нужно приобрести термостойкую краску и растворитель.

Этапы изготовления печки на отработке с водяным контуром по чертежам:

Вырезают необходимые детали, в местах срезов убирают заусеницы;
Сваривают нижний бак из трубы высотой 115 мм, диаметром 344 мм. Дно делают из стального листа. Ножки можно сварить из металлического уголка или из обрезков трубы.
Отрезок трубы диаметром 100 мм и в высоту 360 мм перфорируют.
Собирают вместе, с помощью сварки, крышку нижнего бака: трубу диаметром 352 мм, в высоту 60 мм, крышку с двумя отверстиями и трубу с перфорацией. Заслонку на отверстие подачи воздуха крепят заклёпками.
Сваривают части верхнего отсека из трубы диаметром 352 мм, высотой 100 мм. Дно приваривают из стального листа, в котором предусмотрено отверстие для трубы с перфорацией.
Приваривают дымоходную трубу диаметром 100 мм и в высоту 130 мм. С внутренней стороны крышки, поближе к дымоходу, крепят перегородку из стального листа.
Верхнюю камеру приваривают к крышке, на которой установлен дымоход. Верхнюю камеру соединяют с перфорированной трубой. Можно усилить конструкцию, стянув её железным прутом.
Верхний отсек котла плотно надевают на нижний.
Для того, чтобы увеличить срок службы агрегата, его красят жаростойкой кремнийорганической краской. Перед нанесением краски металл очищают от ржавчины, швы после сварки — от окалины.
Устанавливают печь, подсоединяют его к дымоходному каналу.

Важно. Дымоходная труба сварной печки на отработке с водяным контуром должна быть прямой, длиною не менее четырёх метров и без изгибов.

По такому же принципу можно изготовить печь прямоугольной формы.

Подключение к печи водяного контура

Водяной контур подсоединяют к верхней камере. Можно приварить ёмкость для воды сразу к поверхности печи, но лучше изготовить отдельную конструкцию, чтобы при прогорании дна вода не попала в камеру сгорания. Это приведёт к всплеску масла и его воспламенению.

Бак можно изготовить любого размера. Для максимального прогрева он должен плотно прилегать к верхней камере и дымоотводу. К баку приваривают штуцеры на подачу теплоносителя и на обратку.

Обязательно крепят термометр и манометр. Насос и расширительный бак устанавливают на обратке, ближе к котлу.

Требования к пожарной безопасности

Печь на отработке раскаляется и становится пожароопасной, поэтому нужно соблюдать требования к её установке и эксплуатации:

Поверхность пола должна быть несгораемой. Допускаются бетонные, из керамической плитки, металлические поверхности. Деревянный пол возле печи закрывают металлом.
Если стенка, возле которой стоит печь, из дерева или другого не огнестойкого материала, то её надо закрыть асбестовым листом.
Нельзя допускать сквозняков в помещении, где установлена печь. Пламя из перфорированной трубы может перекинуться на окружающие предметы.
Запрещено складирование вблизи печи любых легковоспламеняемых материалов.
Запасы отработки хранят в другом помещении.
В процессе работы печи туда нельзя доливать топливо.
В помещении нужно держать в удобном месте порошковый либо солевой огнетушители.

Важно. Горящее отработанное масло запрещено тушить водой. Пожар только усилится.

Печь на отработке — это экономичный и удобный обогревательный агрегат, который при правильной эксплуатации и монтаже водяного контура значительно улучшит микроклимат в помещении и будет незаменимым источником тепла в гараже или мастерской.

Печь на отработке с водяным контуром своими руками

Плюсы и минусы конструкции

Достоинствами устройства, функционирующего на отработке, можно назвать следующие моменты:

простота монтажа и эксплуатации;
не коптит при функционировании;
пожаробезопасность: горит не масло, а лишь его пары;
экономичность в эксплуатации, независимость от газа и электричества;
легко регулировать температуру в помещении и контролировать количество отработки в агрегате;
помимо отопления, печь также используется для приготовления пищи.

Среди недостатков отмечают следующее:

Требуется установка дымохода длиной не менее 4 м.
Труба должна располагаться строго вертикально, без горизонтальных и наклонных участков.
Печь и канал требуют регулярной очистки.
Отработанное масло должно быть очищенным, иначе могут взорваться детали конструкции. Вещество, содержащее спирты и воду, способно вспыхнуть даже в емкости подогрева. Очистка масла включает в себя этапы отстаивания и фильтрования. Проведение подобной процедуры в домашних условиях не представляется возможным, потому владельцам таких печей с водяным контуром рекомендуется покупать готовое очищенное топливо. Литр подготовленного отработанного вещества с доставкой стоит в среднем 15-20 рублей.
Масло нельзя держать в холоде. Хранить его лучше в месте, где температура воздуха выше 0 °C.

Устройство печи на отработке с водяным контуром

Конструкция состоит из двух камер, соединенных трубой, через которую подается воздух.
Нагреваясь в нижнем резервуаре, топливо образует масляный пар. В трубе он смешивается с воздухом, отчего процесс горения становится интенсивнее, а в верхней камере – сгорает. Через трубу выводятся продукты химической реакции окисления вещества.

При изготовлении агрегата своими руками конструкцию часто дополняют и меняют в зависимости от требуемых функций изделия и применяемого материала. Чем толще сталь корпуса самодельной масляной печи на отработке с водяным контуром, тем дольше прослужит устройство. Кроме листовой стали используются и ненужные изделия цилиндрической формы (например, газовые баллоны).

Как приобрести такой агрегат

Если вы хотите купить печь на отработке с водяным контуром, можно изучить предложения интернет-магазинов, в продаже которых представлены подобные оборудования.

Такая печь подходит для отопления как небольших комнат, так и помещений площадью от 100 и до 200 м² (в зависимости от типа жилища и температуры воздуха, которую необходимо поддерживать). При этом агрегат обладает вполне доступной стоимостью. Печь хорошо отапливает двух- и трехэтажные частные домики, в которых один этаж имеет площадь 120 м².

В верхней части камеры дожигания находится несъемный бак для теплоносителя (воды или другой жидкости). Его подогрев снизу и внутри осуществляется за счет дымового канала.

Такая конструкция позволяет теплоносителю быстро разогревать всю систему и отапливать большие комнаты.

Цена печи на отработке с водяным контуром варьируется в пределах 6 тыс. рублей.

Порядок сооружения устройства своими руками

Масляные агрегаты на отработке с водяной рубашкой можно изготовить самостоятельно. Для сооружения конструкции используется газовый баллон. Детали фиксируются с помощью обычной дуговой сварки. Ниже описан порядок изготовления устройства в пять этапов, но сначала рекомендуется внимательно изучить чертеж печи на отработке с водяным контуром.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

газовый баллон на 50 л;
металлические листы;
трубы для дымохода (толщина стенок 2-3 мм);
трубы для горелки;
сварочный аппарат;
рулетка;
уровень;
болгарка;
дрель.

Алгоритм выполнения работы:

Этап 1. Привариваем к корпусу будущей печи ножки, изготовленные из любого подходящего металла. Их длина составляет 20-30 см.

Этап 2. Устанавливаем корпус.

Этап 3. Болгаркой вырезаем отверстия, начиная в 10 см от конструкции и заканчивая в 50 см от пола.

Этап 4. Сверлим проем для радиатора и свариваем части трубы и агрегата. Этот прибор, как правило, устанавливается ближе к выходу.

Этап 5. Для естественного продува печи в верхней части трубы делаем отверстие диаметром 5 см.

Не забудьте предусмотреть систему вывода отработанного масла. Перед тем как просверлить отверстия для радиатора, нужно отвести трубку. Место, куда будет сливаться жидкость, стоит предусмотреть заранее. В частных домах это может быть выгребная яма.

Вода в контуре способствует полноценной работе всей системы. Без нее нарушится цикличность, печь будет функционировать со сбоями или вовсе выйдет из строя.

Техника безопасности

Устанавливать агрегат следует на негорючую поверхность. Стены возле конструкции также рекомендуется отделать жаростойким материалом.
В помещении, где расположена печь, не должно быть сквозняков, поскольку пламя может перекинуться на горючие материалы.
Рекомендуется использовать только очищенное отработанное масло.
Запрещено хранить легковоспламеняющиеся предметы в непосредственной близости от агрегата.
Если огонь горит интенсивно, в печь не стоит доливать топлива.
Перед розжигом камера должна быть заполнена маслом на 2/3. Сверху следует долить немного растворителя или бензина, чтобы начался процесс горения и пошло испарение масла.
Запрещено оставлять агрегат надолго без присмотра.

Прежде чем приступить к работе, взвесьте все за и против, и просчитайте, действительно ли выгодно для вас использование такой конструкции.

Можно найти самое разнообразное применение для печи на отработанном масле с водяной рубашкой. Она отлично подойдет для отопления как теплицы, так и гаража. Если у вас есть сварочный аппарат и навыки работы с ним, то сооружение подобного агрегата не составит никакого труда.

Создание печи на отработанном масле с водяным контуром

Печь на отработанном масле с водяным контуром — это экономный и удобный способ отопления промышленных помещений и иных нежилых зданий. Основными горючими элементами для нее могут являться все отработанные масла, которые, как правило, подлежат утилизации. Изготовив самостоятельно печь на отработке, можно одновременно решить несколько проблем: значительно сэкономить на отоплении и избавиться от отработанного масла.

1. Общее описание
2. Принцип работы
3. Преимущества и недостатки
4. Выбор топлива
5. Чертежи и схемы

Самодельные печи на отработке с водяным контуром зачастую применяют для отопления складов, ангаров, автосервисов и гаражей, то есть тех помещений, где в достаточном количестве находится отработанное техническое масло. С его утилизацией нередко появляются вопросы, так как запрещается сливать его в землю или канализационную систему. Применение масла в качестве горючего — это великолепный выход из положения.

Печка на отработке работает по принципу буржуйки: быстро нагревается до высоких температур и обогревает воздух, но во время завершения горения настолько же быстро происходит ее охлаждение. Обогрев помещения осуществляется лишь благодаря циркуляции горячего воздуха, поэтому печкой трудно обогреть большие по площади помещения. Решить эту проблему можно, если оборудовать печь водным контуром и подсоединить к ней батареи.

Печка в своей конструкции имеет две камеры, которые соединяются перфорированной металлической трубой. К верхней камере подсоединяется дымоотвод. В нижней части расположена чаша, в которую автоматически или в ручном режиме поступает масло. Печку разжигают при помощи бензина, наливающегося в нижнюю часть сверху основного топлива.

В процессе горения бензина масло нагревается, закипает и начинает испаряться. Во время нехватки воздуха масляные пары слабо горят, поэтому их необходимо обогащать кислородом. Для этого используется перфорированная труба. При этом непосредственно в трубе и в верхней части печной конструкции происходит активное сгорание масляно-воздушного состава.

Температура камере, которая находится внизу, не превышает 400 °C, в то время как верхняя прогревается до 1000 °C. При ручной заливке горючего в нижней камере делают отверстие для топлива и розжига. При автоматической подаче в нее заводят патрубок, который соединяется с баком, находящимся снаружи. Также в этой камере необходимо выполнить отверстие с заслонкой, при помощи которой можно отрегулировать подачу кислорода, температуру и тягу.

Водный контур представляет собой емкость, которая находится в верхней части камеры. К его стенкам привариваются штуцера, требующиеся для подачи и отвода воды. Объем бака для нагрева теплоносителя будет зависеть от типа циркуляции и общей длины отопительной системы.

Во время естественной циркуляции длину водяного контура проводят чуть больше, чтобы не допустить значительного перегрева. Принудительная циркуляция при помощи насосного оборудования дает возможность сделать меньше размер емкости для воды. Специалисты рекомендуют оборудовать отопительную систему манометром и термометром, чтобы была возможность контролировать параметры теплоносителя в контуре.

Благодаря простой конструкции печку на отработанном масле можно сделать своими руками. К явным преимуществам этого вида отопительной системы относятся:

1. Мобильность. Чертежи печки на отработке с водяным контуром подразумевают собой небольшую по размеру конструкцию, поэтому корпус можно с легкостью демонтировать и переставить в другое место.
2. Экономичность. Печки на отработке экономичны как в плане сборки и обслуживания, так и в расходе и выборе горючего.
3. Конструкция печки дает возможность использовать верхнюю камеру в качестве варочной поверхности.
4. Энергонезависимость. Эксплуатация этого устройства не связана ни с электрическими сетями, ни с газопроводной магистралью. Конструкция не потребует каких-либо источников питания в виде аккумуляторных батарей.

Но существуют и определенные недостатки, которые связаны с эксплуатацией этих печей. К ним можно отнести необходимость организации высокого дымохода (до 5 м) и обязательную еженедельную чистку печи от сажи.

В качестве основного горючего может применяться любое использованное масло: индустриальное, трансмиссионное или машинное. Есть только одно условие — оно обязано быть без каких-то добавок. Присутствие в топливе даже небольшого количества включений опасно, так как это может привести к взрыву. Также запрещается допускать наличие в топливе воды, так как она закипает намного быстрей масла, что приводит к его вспениванию, выплеску и мгновенному возгоранию.

Масло перед подачей в камеру сгорания нужно отфильтровать. Запрещается применять другие виды топлива. Бензин требуется лишь в незначительном количестве для розжига масла.

Печи, которые работают на отработке, можно сделать любых размеров и форм. Чаще всего для их самостоятельного изготовления применяют отработанные газовые баллоны, куски труб или листовую сталь:

1. Из металлической трубы. Эта схема имеет в своей конструкции две бочки. Внизу расположен бак для масла с отверстием для заливки. Верхняя часть представляет собой трубу, которая проходит через бочку, заполненную водой. Камеру, расположенную вверху, нужно оборудовать штуцерами для заливки воды. По принципу работы эта печка похожа на самовар, ее поверхность не нагревается до очень высоких температур. Конструкцию часто устанавливают в парниках, помещениях для содержания крупного рогатого скота и небольших зданиях, где может произойти случайное соприкосновение с горячей поверхностью и получение ожога.
2. Листовая сталь. Печка состоит из бака для заправки топливом, который соединен с камерой сгорания, перфорированной трубы и верхней камеры, оборудованной заслонкой для рассекания огня. На крышке бака находится отверстие с заслонкой для подачи кислорода. Чем больше открыто отверстие, тем сильнее происходит горение.
3. Из газового баллона. Печка делается из обычного использованного газового баллона с обрезанным верхом. Систему оборудуют автоматической заливкой топлива, при этом маслопровод находится внутри камеры сгорания, что дает возможность эффективно нагреть масло. Водяной контур делается в форме котла, сквозь который проводится дымоотвод. В качестве одного из способов подсоединения контура используют медную трубу-теплообменник, которую оборачивают несколько раз вокруг корпуса камеры сгорания. Нагрев в таком случае происходит слабей, но при этом варианте подсоединения теплообменника уменьшается возможность закипания теплоносителя в системе.
4. Из профилированной трубы. Чтобы самостоятельно сделать эту печь, используют квадратную профилированную трубу размером 190х190 мм и 110х110 мм. Конструкция характеризуется небольшими габаритами и легкостью изготовления. Поверхность можно применять в качестве варочной плиты.

Для изготовления печки на отработанном масле необходимы куски труб сечением 35 мм, листовой металл 5 и 7 мм, отрезки толстостенной трубы диаметром 120 мм и уголки для крепления ножек.

Размеры этой печи дают возможность нагреть помещение площадью до 90 м² с потолками стандартной высоты. Если жилье слишком большое, тогда необходимо увеличить габариты печки и сечение трубы дымоотвода. Инструменты для изготовления:

болгарка;
аппарат для сварки;
рулетка;
дрель и сверла;
шлифовальный круг.

Также будут необходимы растворитель и термостойкая кремнийорганическая краска. Как правило, она реализуется в баллончиках и применяется для окрашивания нагреваемых поверхностей каминов и печек. Пошаговая инструкция:

1. Вначале необходимо подготовить с учетом чертежей все детали. Из подготовленных материалов вырезаются элементы конструкции. Все срезы необходимо зачистить.
2. После этого соединяются с помощью сварки детали нижней камеры — корпус из трубы сечением 35 мм и днище из металла толщиной 5 мм. Также привариваются ножки из уголка любого удобного размера.
3. Затем в куске трубы сечением 110 мм и высотой 370 мм сверлом необходимо сделать перфорацию — 50 отверстий сечением 10 мм.
4. Теперь нужно соединить с помощью сварки все элементы крышки нижней камеры: заготовку из трубы сечением 35 мм и высотой 70 мм, крышку из оцинкованного металла 5 мм с двумя отверстиями, а также перфорированную трубку.
5. Заслонку для подачи кислорода на крышке можно закрепить заклепками.
6. С помощью сварки соединяют все элементы верхнего бака: заготовку из трубы диаметром 35 и высотой 110 мм, а также дно из оцинкованного металла 5 мм с проделанным отверстием для перфорированной трубы.
7. К верхней крышке необходимо приварить трубу дымохода сечением 110 мм, а с внутренней части крышки — стальную перегородку размером 80х390 мм. Перегородка требуется, чтобы отсекать огонь и увеличивать эффективность нагрева. Устанавливать перегородку необходимо ближе к отверстию дымохода.
8. После этого приваривают верхний бак и крышку с трубой дымоотвода.
9. Затем с помощью сварки соединяют верх перфорированной трубы с верхним баком.
10. Верх печки надевают на нижнюю камеру.
11. Печку окрашивают огнестойкой краской, перед этим зачистив сварочные соединения, а металл от коррозии обрабатывают при помощи растворителя.
12. Затем соединяют печь с дымоотводом, высота которого обязана быть не меньше 5 м для нормальной тяги. Так как дымоотвод придется часто чистить от копоти, его желательно сделать максимально прямым.

Точно такую же печку можно изготовить из оцинкованного металла. В этом случае камеры делаются квадратной формы.

Водяной контур подсоединяется к баку, который находится на верхней части. Его можно закрепить сваркой непосредственно на поверхности печки, но намного безопасней изготовить отдельную емкость: при прогорании дна котла вода попадет в топку, а это вызовет выплеск масла и опасность пожара.

Котел для водяного контура можно изготовить любого размера. Важно, чтобы он плотно прилегал к верхней камере и дымоотводу для эффективного обогрева. В стенки емкости устанавливают два штуцера: сверху для горячей воды, снизу — для холодной обратки.

На выходе из котла устанавливаются манометр и термометр. На обратной трубе располагают расширительную емкость и насос для циркуляции теплоносителя.

Печка на отработке является повышенным источником опасности. Эта конструкция обладает открытыми участками, нагревающимися во время работы до высоких температур. К помещению, в котором находится печь, и непосредственно к ее работе предъявлены жесткие требования:

1. Полы обязаны быть сделаны из негорючих материалов (стали, кафеля, цементной стяжки). Деревянные полы на участке установки печи нужно обязательно накрыть оцинкованным металлом.
2. Если печь находится поблизости от деревянных или иных стен из горючего материала, тогда их тоже нужно обшить оцинкованной сталью.
3. Запрещается устанавливать печь в местах со сквозняками. Ветер может сдуть пламя через перфорацию в трубе.
4. Запрещено складировать рядом с конструкцией легковоспламеняющиеся материалы. Запас топлива необходимо хранить в отдельном помещении.
5. Нельзя добавлять масло в печь во время ее работы.
6. В помещении непременно обязан находиться порошковый огнетушитель.

Горящее масло запрещено тушить с помощью воды. Это может привести к распространению площади огня.

Печка на отработанном масле, изготовленная самостоятельно, — это эффективный и экономный прибор отопления, а подсоединение к нему водяного контура помогает равномерно распределить теплоноситель и улучшить микроклимат в обогреваемом здании. Во время грамотной эксплуатации печка совершенно безопасна. Она занимает небольшую площадь и идеально подходит для промышленных помещений, автомастерских и гаражей.