Технология остекления лоджий: выбор типа остекления, этапы установки

Технология остекления лоджий

Балкон или лоджию уже давно не воспринимают как смотровую площадку. Для подавляющего большинства владельцев квартир это полноценное, но нежилое помещение. Благоустроить его возможно с помощью остекления и утепления. Тогда это небольшое пространство можно эксплуатировать в любое время года.

Современные пластиковые модули и раздвижные алюминиевые системы устанавливаются профессионалами.

Современные пластиковые модули и раздвижные алюминиевые системы таковы, что установить их самостоятельно несложно.

Но для этого нужно точно знать, как выполнить эту работу.

Технология остекления лоджий и балконов включает:

выбор типа остекления;
монтаж крыши над балконом;
усиление конструкции;
установку стеклопакетов.

Типы остекления балкона и лоджии
Технология остекления балкона модулями из металлопластика
Какой пластиковый профиль выбрать?
Этапы установки остекления
Отделка балкона после его остекления

Типы остекления балкона и лоджии

Выполняется раздвижными алюминиевыми конструкциями или деревянными окнами с одинарным стеклом или однокамерным стеклопакетом. Предназначено для защиты помещения от ветра, дождя и снега. Малоэффективно в плане теплосбережения и шумоизоляции. Это самый недорогой вид благоустройства балконов и лоджии. Но несмотря на это, он делает это небольшое пространство более комфортным и современным.

Этот тип застекления балконов и лоджий предполагает установку пластиковых стеклопакетов и на практике используется чаще всего. Такое благоустройство имеет значительные преимущества: в холодное время года оно обеспечит температуру минимум на 10°C выше, чем на улице; квартира будет изолирована от городского шума, пыли, смога. Тип открывания створок может быть любым.

безрамное (панорамное);

Финский безрамный тип благоустройства балконов направлен на максимальное освещение комнаты.

Этот тип благоустройства балконов и лоджии называют финским. Его цель — дать квартире полноценное поступление света и создать в ней особый микроклимат. При панорамном остеклении часто устанавливают жалюзи, так как в жаркую погоду происходит перегрев помещения. В качестве основного материала используется 6-8 мм. стекло, обработанное специальным составом. Оно обладает свойством удерживать тепло благодаря своей отражающей поверхности. Материал этот прочный, его сложно разбить. Панорамное остекление дает хорошую звукоизоляцию.

Технология остекления балкона модулями из металлопластика

Как бы ни называли пластиковые окна, ПВХ, металлопластиковые, все это одна и та же конструкция. Состоит оконный блок из двух основных частей: рамы из пластикового профиля и стеклопакета, который может иметь от 1 до 5 камер. Балконный блок состоит из нескольких «глухих» модулей, 1-2 из которых смещаются параллельно остальным с помощью роликовой системы. Такой тип открывания окна называется раздвижным. Но можно установить обычные окна с несколькими «глухарями».

Если желаете получить комфортное пространство на балконе, его следует остеклять пластиковыми блоками. Если будет произведено качественное утепление и соответствующая отделка, то это небольшое помещение может эксплуатироваться наравне с жилым. Относительно количества камер в стеклопакетах рекомендации просты: чем их больше, тем более высокий уровень теплосбережения обеспечит остекление. Заметно повысится и шумоизоляция.

Какой пластиковый профиль выбрать?

Сегодня огромное количество фирм занимается установкой пластиковых окон. Каждая из них делает акцент на профиле определенной марки, рассказывая о его преимуществах. Но чтобы вас не вводили в заблуждение рекламные трюки, следует знать, что, как бы ни называли профиль: Рехау, Веко, КБЕ, Тиссен, Алюпласт и другие, — все это практически одно и то же изделие. Каждый из них усилен металлическим каркасом, спрятанным внутри пластика. Именно отсюда и названия окон — металлопластиковые.

Самый недорогой и приемлемый по качеству — профиль КБЕ. Он получил в последнее время широкое распространение и пользуется неизменной популярностью. Есть профили, изготавливаемые в России, Китае и Турции. Они еще ниже в цене, чем КБЕ, по той причине, что производятся из пластикового вторсырья. Такие изделия быстро желтеют и имеют неприятный запах. Об их экологической чистоте и говорить не приходится. Даже самая качественная отделка балконов или лоджии может быть испорчена неприглядным видом желтого профиля. Технология остекления лоджий имеет много общего с процессом установки пластикового окна.

Этапы установки остекления

Отделка балкона после его остекления

Прежде всего нужно утеплить простенок между окнами и полом. Это можно сделать с помощью пенопласта, минеральной ваты или пенофола. Последний часто имеет клейкую сторону, поэтому работать с ним будет намного проще. Отделка балконов может быть выполнена из разных материалов: вагонки, гипсокартона, пластиковых панелей, фанеры, листов OSB, сайдинга винилового или металлического. Сайдинг монтируется снаружи балкона, а все остальные материалы — внутри помещения.

Самый простой способ — обшить стены лоджии или балкона гипсокартоном. Для этого нужно смонтировать каркас из деревянных брусков или металлопрофиля с шагом не более 60 см. В пространство между его вертикальными стойками закладывается утеплитель. Поверх нашивается гипсокартон. По нему производится отделка любым облицовочным материалом: кафельной плиткой, обоями и др. ГКЛ можно просто хорошо зашпаклевать и покрасить.

Если больше нравится отделка балкона или лоджии вагонкой или пластиковыми панелями, то тоже сначала нужно смонтировать каркас из деревянных брусков или металлопрофиля. Но его стойки, в отличие от каркаса под гипсокартон, должны располагаться горизонтально с шагом 40 см. После чего производится обшивка внутреннего помещения балконов вагонкой или пластиком.

Остекление балкона пластиковыми окнами: виды, советы — как застеклить

Недооценивать роль пластика, как детища новых технологий явно не получится. В полной мере это касается остекления балконов пластиковыми окнами. Они практически повсеместно вытеснили своих деревянных предшественников.

Факт того, что пластиковые балконы прочно вошли в жизнь горожан обусловлен многочисленными плюсами данных конструкций, начиная от превосходных эксплуатационных характеристик и заканчивая разнообразием выбора форм, функциональных особенностей и даже цвета.

А если ещё взять во внимание, что их цена на остекление балкона пластиковыми окнами «не кусается» и доступна потребителю со средним достатком, то становится абсолютно понятным их неоспоримое лидерство.

Какими бывают ПВХ окна по методу открывания
Достоинства застекления ПВХ и слабые стороны
Стеклопакет для холодного остекления
Тёплый стеклопакет
Как правильно застеклить балкон?
На что обратить внимание при покупке
Фурнитура и её влияние на эксплуатационные характеристики
Несколько дельных советов

Какими бывают ПВХ окна по методу открывания

Универсальность систем остекления балкона пластиковыми окнами позволяют воплотить в жизнь любую задумку хозяина. Современные производители могут изготовить окна любого размера и формы, для любого типа конструкции.

По механизму открывания створок пластиковые окна на балконе бывают:

1. Глухими. В данном случае вообще не предусмотрено открывание оконной створки. Главным образом окна на балконе находят применение в современных офисах, где установлены вентиляционные системы. Для частного жилья глухие конструкции устанавливаются в балконных блоках или в комбинации с открывающимися. Их основным достоинством можно назвать простоту монтажа и невысокую стоимость

2. Распашными. Каждая створка открывается полностью в одном направлении. Находит широкое применение при остеклении лоджий пластиковыми окнами или широких балконов. Это традиционная конструкция открывания стационарных старых окон: она удобна в использовании, за ней легко ухаживать и содержать в чистоте.

3. Откидными. Открытие окна и проветривание помещения обеспечивается откидыванием верхней его части под определённым углом. Чаще всего устанавливаются там, где необходимо сэкономить внутреннее пространство. Например, очень актуально при частичном расширении балкона (выносе), когда подоконник используется под мини-оранжерею.

4. Поворотными по вертикальной либо горизонтальной оси. Не пользуются большой популярностью среди населения. Тем ни менее имеют место быть.

5. Поворотно-откидными. Самая популярная современная система открывания окна для балкона, за счёт своей универсальности. Она позволяет по максимуму открыть створки в жару, а при прохладной погоде ограничить поток воздуха при задействовав откидную функцию.

6. Раздвижными. Подобные системы открывания позволяют в полном объёме задействовать внутреннюю площадь помещения.

Эти конструкции подразделяются на четыре типа, различающиеся по методу открывания подвижного элемента.

Первый, когда передвигаются створки в горизонтальном направлении параллельно друг другу, наподобие дверей шкафа-купе.
Второй – подъёмно-вертикальное перемещение, так называемый английский стиль.
Третий – пластиковые окна балкона имеют наклонно-сдвижное открывание, как у дверей в «Икарусе».
Четвёртый – складной по типу «гармошки».

7. Другие системы, к которым можно отнести: подвесные и пластиковые окна для лоджии с фрамугой. Обычно подобные конструкции используются для высоких окон, зачастую в качестве декорирования.

Достоинства застекления ПВХ и слабые стороны

Пластиковое остекление балкона – рентабельно и практично. Его плюсами станут:

Надёжная защита помещения от излишнего шума и пыли;
Сохранение тепла зимой и прохлады летом;
Длительный срок службы с сохранением первоначальных технических параметров;
Красивый внешний вид;
Лёгкий уход (достаточно помыть – и окна как новенькие);
Конструктивный ресурс – любые варианты механизмов открывания и их комбинации;
Разнообразие конфигураций и цветовой гаммы;
Демократичная стоимость;
Возможность обустроить дополнительные жилые квадратные метры (об этом поговорим чуть ниже).

Справедливости ради, стоит указать на некоторые недостатки, которыми обладает пластиковый балкон:

При плотном длительном закрытии окон воздух в помещении застаивается (для устранения этого недостатка при заказе окон стоит обращать внимание на наличие функции микро-проветривания);
При разительных перепадах температур возможно образование конденсата;
Электростатичность.

Если рассматривать теплоизоляционные особенности остекления лоджий ПВХ, то стоит опираться на условия их использования. От этого будет зависеть, какой вид остекления выбрать: холодный или тёплый?

Стеклопакет для холодного остекления

В том случае, если пластиковая лоджия не будет использоваться как стопроцентное жилое помещение, проводятся монтажные работы по холодному типу остекления. В основе конструкции используется алюминиевый или другой металлический профиль, лучше выбирать оцинкованную сталь – она меньше всего подвержена коррозии.

В качестве стеклопакета здесь выступает герметичная конструкция с однокамерным стеклопакетом. Данная система поможет защитить внутреннее пространство от негативного влияния погоды (дождя, снега, резких перепадов температуры и т.п.). уличных раздражителей (шума, пыли), но не сможет полноценно обеспечить высокую теплоизоляцию.

Разница температуры внутри и за окном будет колебаться в 5-7 градусов. Порой рекомендуют использование двухкамерных стеклопакетов, но стоит учитывать, что без утепления стен и парапета, этот вариант не будет рентабельным.

Во-первых, двухкамерный пакет серьёзно утяжелит конструкцию, во-вторых значительно увеличится стоимость. Да и вообще, если уже говорить о двух-, трёх- и даже пяти-камерных стеклопакетах, то речь уже пойдёт о тёплом остеклении.

Тёплый стеклопакет

Полноценное качественное остекление выполняют, когда балкон из ПВХ послужит дополнительной комнатой или будет присоединён к жилому помещению. В таком варианте целесообразнее устанавливать пластиковые окна на балконе с использованием алюминиевого профиля с терморазрывом или с пластиковыми рамами, они имеют лучшие теплоизоляционные свойства, чем алюминиевые.

Стеклопакет потребуется как минимум двухкамерный, на крайний случай — однокамерный с энергосберегающим стеклом, которое отражает инфракрасные лучи и тем самым сохраняет тепло. Стеклопакет может содержать в себе и большее количество камер с несколькими стёклами – этот выбор зависит от суровости климата региона.

Однако не нужно забывать о необходимости расчётов нагрузки конструкции на несущие поверхности (в частности парапет). Здесь установка пластиковых окон на лоджии, откроет более широкие возможности выбора системы остекления в силу её конструктивных особенностей.

Также потребуется утеплить пол, стены и потолок, чаще всего, утеплителем служит пенополистерол. В качестве внешней отделки можно использовать различные материалы: обшить балкон пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.

Кроме этого придётся подумать об дополнительном отоплении: электрокамине, электро-радиаторе или монтаже тёплого пола.

Как правильно застеклить балкон?

Безусловно, если финансовые возможности позволяют нанять специалистов для остекления лоджии пластиковыми окнами – так и поступите. Но для тех, кто хочет попробовать свои силы в реализации данной задачи, пригодится пошаговое описание того, как застеклить балкон пластиковыми окнами самому.

Первым делом необходимо подготовить строительные инструменты, определиться с тем, какой: холодный или тёплый балкон вы решили обустроить. Далее ознакомиться с информацией по поводу изделий от ведущих производителей (в интернете её более, чем достаточно), почитайте отзывы людей, которые уже имеют окна и балкон из пластика.

Многие хвалят немецких производителей, большинство из них считают, что «первую скрипку» играет торговая марка VEKA, кто-то отдаёт предпочтение REHAU, кто-то KBE. Северяне отдают предпочтение EXPROF, так как продукция этой компании максимально отвечает эксплуатационным требованиям при использовании в суровом климате.

Иными словами, придётся проанализировать характеристики балконных окон ПВХ и балконных рам ПВХ и остановиться на наиболее подходящем варианте.

Точные замеры под готовое изделие проводят специалисты компании, в которой вы собираетесь заказать пластиковые рамы, обычно эту услугу предоставляют бесплатно.

После того как все подготовительные вопросы решены, можно приниматься за практические шаги:

Демонтируем все старые конструкции, если таковые имеются;
Максимально выравниваем поверхность парапета, или другой поверхности, на которую планируется произвести установку окон;
Монтаж алюминиевых рам производят с обязательной предварительной укладкой на парапет деревянных брусьев или досок. Для крепления пластиковых рам потребуются металлические клинья – в этом варианте использование дерева или металлопластика в качестве «подложки» только снизит прочность конструкции;
Производим крепление козырька, выполненного из кровельной стали, с использованием анкерных болтов или дюбелей;
Устанавливаем на парапет алюминиевую или пластиковую раму. С помощью строительного уровня выравниваем её в геометрических плоскостях, наживляем (фиксируем) специальными деревянными клиньями. Пока не выведете профиль под строительный уровень, ни о каком жёстком креплении не может идти и речи;
Закрепляем профиль к стене и проёмам анкерными болтами, с углублением их в бетонный материал не менее, чем на 40 мм;
Стыки элементов заполняем герметиком, чтобы в дальнейшем в помещение не проникала влага и холод;
Навешиваем створки и закрываем проёмы стеклопакетами;
Закрепляем слив с использованием саморезов, снаружи задуваем щели монтажной пеной;
Заканчиваем работы укладкой подоконника с внутренней стороны и аналогичным задуванием пеной. Внутренние откосы можно отштукатурить или заделать пластиком, гипсокартоном или даже деревом – тут «хозяин – барин». Наружные откосы принято обшивать металлопластиком.

После окончания монтажных работ, очень важно отрегулировать пластиковые балконные створки, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться, открываться и выполнять все предназначенные им функции.

Стоит знать: внешние отделочные работы по обшивке балкона следует производить до установки окон, а утепление и отделку внутри по завершению монтажа окон.

На что обратить внимание при покупке

Какой бы бренд не пришёлся вам по душе, есть несколько правил, которыми не следует пренебрегать при приобретении балконных конструкций. Воспользуйтесь этими рекомендациями:

Профиль необходимо выбирать жёсткий, лучше всего с использованием в каркасе оцинкованной стали;
Для тёплого остекления подбирайте двух- или трёх-камерные стеклопакеты, с толщиной не менее 4 мм, использование в стеклопакете энергосберегающих стёкол поможет значительно усилить теплоизоляцию;
Обязательно проверьте, чтобы на изделии не было трещин, царапин или других изъянов – даже незначительная трещинка может в последствии вылиться в серьёзную проблему;
Особое внимание следует уделить фурнитуре – это не тот случай, когда стоит экономить.

Если не произвести регулировку пластикового балкона, которую и обеспечивает качественная фурнитура, то говорить о длительном эксплуатационном сроке всей конструкции не придётся.

Пожалуй, стоит более подробно остановиться на роли фурнитуры, поскольку неправильная координация её работы может послужить не только причиной потерь тепла.

Фурнитура и её влияние на эксплуатационные характеристики

Фурнитура – подразумевает множество деталей, механизмов и приспособлений, позволяющих конструкции хорошо работать. К ним относятся: кронштейны, ручки, тяги, петли и т.д. От качества оконной фурнитуры, равно как и от качества профиля и стеклопакета, зависит как окно будет выполнять свои функции.

Элементы фурнитуры должны быть выполнены из высокопрочной стали, иначе нет гарантии, что в ближайшее время какой-либо из элементов попросту не сломается. В итоге, детали и механизмы фурнитуры будут непосредственно влиять на:

Износоустойчивость – любые перекосы приведут к истиранию деталей, следовательно, система не сможет полноценно выполнять свои функции;
Долговечность – такие элементы как микролифты способны уменьшать нагрузку на петли и продлить жизнь всей конструкции;
Надёжность – защёлки и специальные фиксаторы не позволят створкам, даже открытым, двигаться под воздействием ветра с улицы, предохранители (так называемые «детские замки») не дадут повернуть ручку при открытой створке, блокираторы ошибочного открывания не дадут открыть окно сразу в двух плоскостях, защита от взлома важна для уверенности в безопасности и т.д.;
Эргономичность – удобство и комфорт пользования изделием, сюда можно отнести сложный механизм, обеспечивающий щелевое проветривание, при закрытых створках, также тот факт, на сколько тихо, плавно будут закрываться и открываться створки, на сколько плотно сохранится прилегание створки и рамы.

Благодаря доброкачественной фурнитуре обеспечивается гибкое управление системой.

Несколько дельных советов

В создании комфорта в доме мелочей не бывает, а уж в таком вопросе как выбор удобного окна тем более, поэтому, вам не помешают небольшие рекомендации:

Если у вас есть маленькие дети, закажите на окно запирающее устройство, чтобы малыш не смог открыть створку самостоятельно;
Не забудьте заказать функцию микро-проветривания, во избежание усиленного конденсата при перепадах температур;
Не производите замеры будущего изделия самостоятельно – доверьте это профессионалам, это минимизирует ошибки в готовых размерах;
Постарайтесь по возможности выбирать окна более квадратных размеров – они пропускают больший световой поток чем вытянутые в длину или ширину;
Заранее продумайте ширину подоконника: может вы планируете ставить на них вазоны с цветами, тогда они должны быть шире, а может, наоборот, возле окна встанет какая-то мебель, и широкий подоконник будет только мешать;
Очень полезным элементом станет москитная сетка – её тоже лучше заказать сразу в комплекте с окнами;
Если ваши окна выходят на северную сторону, не стоит делать большую площадь остекления – это может конкретно повысить будущие затраты на отопление лоджии.

Если вы решили создать по-настоящему комфортные условия отдыха, работы, занятий спортом или просто пребывания на балконе, любуясь закатом или городским пейзажем, то балконы из ПВХ с окнами из поливинилхлорида – это именно то, что вам нужно. Воспользуйтесь оговоренной в статье информацией, надеемся она была для вас действительно полезной.

Разновидности остекления балконов и лоджий

Способов и технологий остекления балкона достаточно много, их классификация возможна по следующим параметрам:

Степень теплоизоляции. Различают два типа конструкций: теплые – предназначены для обустройства балконов, используемых в качестве дополнительной жилплощади; холодные – защищают преимущественно от прямого попадания осадков, ветра и пыли.
Материал рам и створок. Сейчас распространены конструкции из метало-пластика, дерева и алюминия. Также возможны комбинированные решения, например, алюмо-деревянные, в которых уязвимая к атмосферным явлениям деревянная рама с уличной стороны перекрыта алюминиевым профилем.
Тип конструкции. Обычные рамы (профиль, стеклопакет), безрамное остекление, панорамное, витражное, французские балконы, нестандартные проекты (эркерные, угловые балконы сложной формы, в том числе остекление внутренних углов здания, балконы с выносом).
Способ открытия створок. Поворотные, откидные или комбинация этих способов, сдвижные, подвесные.

Холодное и теплое остекление
Теплое остекление
Классификация остекления балконов и лоджий в зависимости от материала
Металлопластиковое остекление
Конструкции из алюминия
Деревянные рамы
Способы открывания створок
Классификация по типу конструкции
Безрамное остекление
Французский тип остекления
Нестандартные проекты
Балконы с выносом

Холодное и теплое остекление

При установке конструкций холодного типа используется легкий профиль (чаще алюминиевый) с малым количеством изолированных камер и без какого-либо дополнительного утеплителя. В качестве светопрозрачного заполнения ставят либо однокамерный стеклопакет из двух листов по 4 мм, либо одинарное стекло.

Холодное остекление имеет следующие преимущества:

Сравнительно малый вес конструкции. Легкий алюминиевый профиль в сочетании с одинарным стеклом минимально нагружают несущие балконные плиты, что особенно важно при остеклении в старых постройках.
Хорошая светопрозрачность. Конструкция собирается из узкого профиля, который отнимает заметно меньше места на общей площади балкона. Тонкие стекла, тем более в одну нитку, лучше пропускают естественный дневной свет с улицы.
Дешево стоят. Используется меньше дорогостоящих материалов для производства, проще сборка и установка рам. Холодные балконы сами по себе обходятся дешевле, так как не нужно утеплять пол и периметр.

Главный недостаток – низкая теплоизоляция. В холодное время года температура внутри балкона будет на 3-5°C выше, чем на улице. Некоторые типы холодных конструкций не рассчитаны на установку москитной сетки или защитного экрана для домашних животных (система «антикошка»).

Теплое остекление

Если балкон предполагается использовать в качестве дополнительного жилого пространства, для его остекления придется использовать массивный теплый профиль и соответствующий стеклопакет. Теплые профильные системы имеют до 7 изолированных камер, энергоэффективность некоторых моделей дополнительно увеличивается специальными вставками из полимера с низкой теплопроводностью.

Теплый 7 камерный профиль ПВХ 85 мм

Преимущества теплого остекления:

Микроклимат балкона практически не отличается от общего в квартире.
Широкий рамный профиль и двухкамерный стеклопакет позволяют достичь высокого уровня шумоизоляции, что невозможно при холодном остеклении;
Массивная и прочная конструкция теплого балкона обеспечивает лучшую защиту от взлома, чем холодные аналоги.

Недостатки:

Вес профильной системы и стеклопакета делают конструкцию массивной, из-за чего подобное остекление возможно смонтировать далеко не на каждом здании. Балконные плиты хрущевских домов, построенных в прошлом столетии, попросту не выдержат весовой нагрузки. Собственно, на вес остекления они рассчитаны, но разместить на балконе какую-либо мебель уже вряд ли получится.
Многослойные стеклопакеты и громоздкий рамный профиль пропускают намного меньше света, сравнительно с холодными вариантами.

Особенности комплектующих и сложность монтажа делают теплые балконы достаточно дорогостоящими.

Классификация остекления балконов и лоджий в зависимости от материала

Как теплая, так и холодная конструкция может быть изготовлена из ПВХ профиля, алюминия, дерева или комбинации некоторых из перечисленных материалов.

Металлопластиковое остекление

Сейчас это наиболее распространенный и доступный вариант. Особенности ПВХ окон:

Несущая рама и открывающиеся элементы (створки) изготавливаются из многокамерного пластикового профиля, усиленного армирующей вставкой. Теплые изделия имеют до 7 камер и частично заполнены термоизоляционным полимером. Наружные стенки профиля делают толщиной до 3 мм, внутренние перегородки 1 мм.
В конструкцию ставят либо стеклопакеты, либо непрозрачное заполнение (сэндвич-панели). В зависимости от марки профильной системы в нее может быть установлен стеклопакет глубиной более 40мм. Теплые изделия комплектуются двухкамерными (3 листа, 2 камеры) стеклопакетами. Для увеличения звукопоглощающего эффекта применяют стекла разной толщины, размер камер также неодинаков. Повышению энергоэффективности способствует заполнение камер инертным газом, использование специальных стекол или покрытий для них.
Примыкание рамы к стеклопакету и створки к раме уплотняется эластичными резинками, благодаря чему удается достичь высокой герметичности конструкции. Этот момент следует учитывать при установке, поскольку приток воздуха в помещение будет возможен только при открытых окнах. Обычно, для обеспечения необходимой циркуляции устанавливают дополнительную вентиляцию (приточные клапаны).
Самый популярный цвет – белый. Такой профиль обычно дешевле, хорошо смотрится и прост в обслуживании. Доступны и другие цвета: пластик профиля либо окрашивается добавлением пигмента в полимер, либо ламинируется фактурной пленкой. Оба варианта характеризуются отличными эксплуатационными качествами и внешним видом. Пленка чаще всего имитирует ценные породы дерева (распространенный вариант – дуб), не выгорает и не отслаивается весь срок службы конструкции.

Главным недостатком ПВХ остекления считается его ненатуральность, что формирует предвзятое отношение – пластиковый балкон по мнению потребителя может не соответствовать статусу постройки.

Конструкции из алюминия

Алюминиевый профиль рекомендуется применять, если длина балкона превышает 6 м. Такое остекление сейчас доступно как в теплом, так и в холодном исполнении.

Холодный вариант собирается из профиля, без полимерных термовставок. В большинстве случаев окна комплектуются одинарным стеклом, реже – двумя раздельными стеклами. Такого остекления вполне достаточно для защиты ветра, осадков и уличной пыли.
Алюминий хорошо красится порошковыми составами, поэтому цветовое разнообразие в этом сегменте значительно богаче, чем в случае с пластиком. Поклейка пленки также возможна, но применяется реже.
Теплые системы изготавливают по сходной с ПВХ-конструкциями схеме: массивный профиль с полимерным терморазывом. Такой подход позволяет исключить промерзание алюминия. Периметр створок и стеклопакетов герметизирован уплотнителем, открывающиеся элементы работают на поворотно-откидной фурнитуре (сдвижная, ввиду сравнительно низкой плотности примыкания, менее эффективна).

Несмотря на термозарыв, алюминиевый профиль уступает по теплоизоляции пластиковому. Стоит он также дороже, что делает его использование неоправданным в большинстве ситуаций. Единственное преимущество алюминия – высокая механическая прочность. Поэтому если конструкция будет подвержена критическим ветровым нагрузкам, лучше отдать предпочтение алюминиевым профильным системам.

Деревянные рамы

Аналоги конструкций, производимых в столярных цехах советской эпохи, рассматриваться не будут. Этот тип остекления сейчас использовать нерационально, поскольку практически по всем характеристикам (кроме натуральности) такие варианты существенно уступаю пластику, а цена при этом будет выше.

Особенности современного остекления из дерева:

Каркас и створки изготавливают из качественного клееного бруса, в котором предусмотрено монтажное место под стеклопакет, соответствующий условиям эксплуатации конструкции.
Герметизацию обеспечивает резиновый уплотнитель.
Возможна обработка однотонными красящими составами, тонировка морилками или пропитками с последующим покрытием защитным прозрачным лаком. Последний вариант оставляет видимой текстуру дерева, но обеспечивает меньшую защиту от атмосферных воздействий, особенно от ультрафиолета.
Деревянные конструкции применяются преимущественно для обустройства теплого остекления. Холодные варианты, например, сдвижные окна английского типа, в отечественных условиях встречаются редко.

Породы дерева (слева направо): дуб, лиственница, сосна

Главные недостатки – склонность к гниению, сравнительно малая прочность (легко оставить вмятину, особенно на мягких породах), может со временем потемнеть, необходимо периодическое обновление покрытия.

Способы открывания створок

Сейчас наиболее распространенный следующие варианты:

Поворотно-откидное открывание. Механизм фурнитуры надежен, устойчив к взлому, обеспечивает плотное примыкание створок к раме, есть возможность микропроветривания, установки дополнительной защиты от доступа детей, микролифта и прочих полезных функций.
Поворотные. Створка открывается поворотом в горизонтальной плоскости вокруг своей левой или правой оси.
Откидные. Створка открывается поворотом в вертикальной плоскости вокруг нижней оси.
Подвесные. Аналог откидных, но петли находятся снизу.
Сдвижные вертикальные створки. Ими оборудуются деревянные окна английского типа и конструкции из алюминия. Также как и горизонтальный вариант, применяются в основном для холодных балконов.
Сдвижные горизонтальные створки. Чаще наблюдаются в алюминиевых конструкциях. Единственное преимущество – экономия мест на балконе, подоконник можно использовать для цветов и прочих бытовых нужд. Не обеспечивает плотного примыкания, достаточного для нормальной реализации теплого остекления. Зимой в направляющих может появляться наледь, что затрудняет открывание.

Для пластиковых балконов разработана сдвижная система Slidors (Слайдорс). При соблюдении монтажных норм пластик не промерзает, как алюминиевый профиль и сохраняет свою функциональность. Стоимость такого остекления сопоставима с холодным алюминием, но, как утверждает производитель, в 2 раза тепле и гораздо прочнее.

Остекление балкона пластиковыми окнами: преимущества и недостатки ПВХ, материалы и инструменты, подготовительные работы, монтаж рамы

Сегодня пластиковое остекление балконов становится всё более и более популярным, независимо от того, идёт разговор про новый балкон или про старый. И здесь нет ничего удивительного: если посмотреть сколько стоит та же пластиковая дверь и сравнить её стоимость с деревянной, то первый вариант выйдет даже дешевле. Да и сам по себе пластик подойдёт в любой дом, независимо от региона нахождения, ведь он может выдержать даже экстремальные условия крайнего севера.

Преимущества и недостатки окон ПВХ

Прежде чем задавать себе вопрос о том, как застеклить балкон пластиковыми окнами, нужно узнать о преимуществах и недостатках окон ПВХ вообще. Вопрос о том, сколько стоит такое окно рассматривать не стоит, ведь стоимость стеклопакета из ПВХ зависит от множества факторов, она может колебаться даже в десятки раз.

Итак, среди преимуществ ПВХ (имеется в виду не только окно, но и дверь, отделочные материалы другие составляющие) можно выделить следующие:

Пластиковая рама хорошо удерживает тепло в помещении

отличные показатели тепловой, звуковой и гидроизоляции всего помещения (пластиковая дверь и окна ПВХ позволяют сделать лоджию если не полностью звуконепроницаемой, то хотя бы сократят количества поступаемого с улицы в квартиру шума);
пластиковая отделка очень легко монтируется, обладает высокой механической прочностью;
потери тепла при наличии окон ПВХ — минимальные (собственно, сами окна ПВХ выполняют функцию буферной зоны: если взять лоджию, то на ней, конечно, всё равно будет холоднее, чем в основной части квартиры, однако теплопотери будут существенно сокращены);
пластиковые окна намного функциональнее деревянных, так как позволяют проветривать помещение даже в холодный период времени (режим микропроветривания);
пластиковая отделка выдержит любые температурные условия, она не горюча, как та же деревянная отделка, если сравнивать, да и стоимость первой будет больше, как уже отмечалось выше;
подоконник на балконе можно сделать любой ширины и длины, если же брать подоконник на балконе деревянный или каменный, то его параметры будут сильно ограничены.

Разумеется, есть у окон ПВХ и свои недостатки:

в случае механического повреждения придётся менять весь блок и устанавливать на новый балкон или лоджию новое остекление;
экологическая безопасность окон ПВХ — миф, созданный маркетологами (пластик априори не может быть экологически чистым, да и при горении в любом случае будет выделять вредные химические вещества).

Пример монтажной схемы окна ПВХ

Иногда можно услышать и такое название, как металлопластиковые окна. Так вот, это и есть те же самые окна ПВХ, просто речь идёт о том, что сам профиль внутри — именно металлический. Сколько стоит рама, зависит от толщины самого стеклопакета (дверь тоже оценивается по тому же принципу).

Пластиковую раму очень легко поцарапать: ставить на неё глиняные цветочные горшки, как это делают многие, не рекомендуется.

Монтаж окон

Подготовительный этап

Установка остекления предполагает и проведение подготовительных работ на балконе или лоджии. Собственно, сделать это совсем несложно, нужно следовать только пошаговой инструкции:

Пластиковое окно не обязательно должно быть белого цвета

Со старых рам демонтируются все подвижные комплектующие и стёкла, потом демонтируются и сами рамы;
На ограждение балкона монтируется брус, который и будет впоследствии служить для новой нижней части рамы опорой;
Если ограждение балкона не вынесено вперёд, то конструкцию из бруса можно не устанавливать, а саму раму можно монтировать на торцы;
Если ограждения ветхие, стоит укрепить их дополнительной металлической арматурой (стоит она недорого, вся конструкция будет более устойчивой);
Вся поверхность под будущую раму в дом тщательно вычищается, а затем полностью высушивается, желательно — при помощи строительного фена.

После этого можно приступать к установке самого остекления в многоквартирный или частный дом.

Пример того, как НЕ нужно устанавливать раму на балкон

Материалы и инструменты

Главный, если так можно выразиться, инструмент, необходимый для установки пластиковой рамы — минимум 2 трезвомыслящих человека (да и просто трезвых). Шутка, безусловно, но с долей правды: неподготовленному новичку с установкой окон будет справиться сложновато.

Ветхие ограждения должны обязательно укрепляться металлической арматурой!

Хотя некоторые «мастера», работающие в специализированных компаниях, даже дверь или подоконник на балконе не установят.

Достоинств у у пластикового остекления множество

Так вот, перечень материалов и инструментов выглядит следующим образом:

Резиновый молоток — незаменимая у хорошего хозяина вещь

«сапожный» ножик;
свёрла и дрель (свёрла по металлу, разумеется);
пена монтажная и пистолет (одного баллона обычно хватает на 2 окна, но лучше запастись пеной впрок — она всяко пригодится);
гидравлический и реечный уровень, отвес (реечный уровень должен быть от 600 до 1000 мм);
карандаш и рулетка;
пульверизатор (обычный распылитель, который можно взять из-под средства для мытья окон, к примеру);
перфоратор (обязательно с бурами);
резиновый и обычный молоток;
измерительная рулетка с простым карандашом;
деревянные и полимерные клинья-подкладки;
шестигранники для последующей регулировки оконной фурнитуры;
стремянка;
пароизоляционная лента (можно заменить мастикой);
пила по дереву, монтировка;
цементная смесь (пригодится для откосов);
дюбели, саморезы и монтажные пластинки;
винты и распорные анкеры.

В общем, сложно не согласиться с тем, что перечень — действительно внушительный. Сколько стоит монтаж окон можно узнать у тех, кто уже может похвастаться застеклённым балконом.

Пластиковая отделка устанавливается на лоджию в дом очень легко, стоит такая работа по найму недорого. Установить дверь или подоконник на балконе в дом — это уже работа посложнее.

Кстати, оконные профили могут монтироваться в дом двумя способами:

С помощью анкерных пластин;
С помощью сквозного крепления дюбелями.

Сравнение температурного режима внутри балкона при холодном и тёплом остеклении, слева — холодное, справа — тёплое

Первый способ применяется чаще всего тогда, когда речь идёт про частный дом, ведь такой дом предполагает и наличие качественного утеплителя. Если рассматривать многоквартирный дом, то в 90% случаев окна крепятся там с помощью дюбелей.

Отделка, пластиковая дверь и подоконник на балконе устанавливаются одинаково, идёт ли речь про частный или многоквартирный дом. Оконные профили лучше выбирать «тёплые», то есть те, которые имеют толщину не менее 70 мм. Хотя стоимость такого окна будет весьма внушительной (впрочем, иногда стоит и потратиться, чтобы получить действительно хороший по итогу результат).

Установка окон

Монтаж рамы осуществляется по следующей инструкции:

Готовые конструкции распаковываются из полиэтилена, с них снимаются створки, дополнительная фурнитура;
Сама установка обязательно должна осуществляться именно с угла балкона;
Вся конструкция устанавливается первоначально на опорные колоды (пони могут быть и деревянными, а могут и пластиковыми — стоимость последних ниже, кстати), после чего рама выравнивается и по вертикали, и по горизонтали;
В тех местах, где конструкция соседствует со стеной, потолком и брусом для опоры, нужно просверлить отверстия для крепежей, шаг которых — ровно 700 мм;
В полученные отверстия для крепежей необходимо вставить болты анкерные (гильза должна быть исключительно металлической, а не пластиковой), после чего они забиваются молотком, впоследствии докручиваются простой отвёрткой;
Дюбеля ни в коем случае нельзя заворачивать аж до «не могу», иначе может быть нарушена ровность всей конструкции, а это чревато неприятными последствиями;
Со свободной стороны к конструкции добавляется присоединительный профиль (он может быть квадратным или эркерным), через него крепится вторая конструкция;
Стыки, пустоты заделываются монтажной пеной (её остатки нужно срезать сразу же после затвердевания);
Устанавливаются на раму стеклопакеты;
Внутри устанавливается подоконник, а снаружи крепится отлив.

Пример пластикового окна с наличием противовзломной фурнитуры

Установка — дело сложное, здесь поспорить трудно. Дверь для балкона, отделка устанавливаются уже отдельно, сколько стоит такая работа, если делать её самостоятельно — сказать сложно, это же касается и тех случаев, когда выбирается отделка на балкон.

Особенности монтажа на выносных балконах

Почему-то распространено мнение, что все выносные балконы (в хрущёвках и брежневках таковых большинство) надо остеклять как-то по-особенному. Это не соответствует действительности, остеклять их нужно точно так же, как и обычные.

Правда, с учётом одного очень важного нюанса: сама конструкция таких балконов является очень непрочной. Следовательно, тяжёлую раму туда устанавливать не рекомендуется.

Это значит, что на такие лоджии лучше монтировать либо холодное пластиковое остекление, либо вообще купить алюминиевое (стоит оно дешевле). Вот, собственно говоря, и вся разница.

На выносных балконах не рекомендуется использовать тёплое остекление, лучше предпочесть алюминиевое или пластиковое холодное.

Сколько стоит рама для балкона — сказать сложно, так как надо знать конкретные параметры самого балкона. Дверь для балкона не обязательно должна быть пластиковой — можно и деревянную дверь поставить (как и отделка, кстати).

Схема регулировки пластикового окна после установки

Отделка, её стоимость, зависит от плотности пластика. При заказе рамы надо обращать особе внимание на наличие всей необходимой фурнитуры и комплектующих, особенно это касается части отлива.

Иногда дополнительные комплектующие элементы ушлые владельцы компаний специально не дают или просто считают их отдельной сметой. Солидные, крупные компании обычно такого себе не позволяют — вот там и покупать лучше всего. Банально, но факт!

Видео

Можете посмотреть видео, где подробно рассказывается об установке пластиковых окон на балкон.

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Стена из гипсокартона своими руками

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид	Характеристики
С утеплителем	Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО	Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ	Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием	Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ	Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Несущие и направляющие профили

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основы из различных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

панели ГКЛ 12,5 мм;
уголки металлические;
лента-уплотнитель;
виброподвесы;
профили;
деревянные брусья;
мембранная пленка;
грунтовка;
армириующая лента;
шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

шнуроотбойное приспособление;
саморезы;
гвозди;
шуруповерт;
набор шпателей;
молоток;
перфоратор;
строительный нож;
ножницы для резки металла;
уровень;
терка и рубанок для ГКЛ;
рулетка.

Краб часто используется в качестве соединителя

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
Переворачивают на бок и сгибают.
С обратной стороны прорезают картон.
Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

Как резать гипсокартон

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
Затем монтируют каркасные стойки.
В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Пример горизонтального крепления

Внутреннее устройство стены

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

Крепление профилей к стенам и потолку

Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

Пример крестообразного скрепления профилей

Формирование дверного проема

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема работ по установке:

Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Затирка швов между листами гипсокартона

Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Технология облицовки гипсокартоном: способы монтажа материала

Для выравнивания и отделки стеновых поверхностей используются различные материалы. Если применяют гипсокартон, технология облицовки стен может быть различная.
На данный момент есть несколько вариантов крепления материала.

Почему используют гипсокартон

На сегодняшний день вряд ли можно представить себе любые ремонтные работы, которые проводились бы без применения гипсокартона.
Преимущественные характеристики материала:

Гипсокартон — материал универсальный.
Он помогает довольно быстро и просто выровнять любую поверхность.
Обусловлено это тем, что материал сам имеет ровную поверхность.
Выпускается он в листах различного размера.

Существует несколько типов сырья, которые чаще всего применяются в ремонтных работах:

Влагостойкий.
Огнестойкий.
Обычный.

К преимуществам также можно отнести:

Долговечность, срок службы гипсокартона составляет не менее 15 лет.
Он не наносит вреда здоровью, так как состоит из нескольких слоев: прессованного картона, между листами которого находится гипсовое тесто.

Совет. Работать с материалом стоит довольно аккуратно, так как гипсовое тесто легко разбивается.

Гипсокартон практичный, а монтаж простой и быстрый.
Стоит отметить, что цена на него доступная и в несколько раз дешевле сделать отделку именно гипсокартоном, а не штукатуркой.
Влагостойкость и огнестойкость материала обусловлена его видами.
Размеры гипсокартона составляют 1,2х2,5 м. Толщина — 1,25 см.

Подробнее о видах:

ГКЛ представляет собой простой лист гипсокартона. Он используется в помещениях для внутренней отделки. Лучше всего использовать его в помещениях с сухим климатом.
ГКЛВ более совершенный материал. Он влагостойкий и может быть использован в помещениях с влажной средой.
ГКЛО — огнестойкий гипсокартон, которые не воспринимает воздействие огня и высокий температур.

Рекомендации по использованию:

Использовать гипсокартон без наружной отделки нельзя.
Обязательно нужно выполнить его облицовку любым современным отделочным материалом.

Гипсокартон может быть:

Арочный.
Потолочный.
Стеновой.

Примечание. Все они отличаются толщиной листа и весом. Технология облицовки гипсокартоном каждого типа не слишком отличается.

Способы монтажа гипсокартона на поверхность

Технология облицовки гипсокартоными листами предусматривает использование нескольких способов:

Крепление материала на деревянный каркас.
Монтаж гипсокартона на профильный каркас.
Бескаркасный крепеж листов.

Совет. Каркасное крепление гипсокартона не рекомендуется использовать в помещении малой площади, так как забирается полезная площадь.

Монтаж гипсокартона на деревянную обрешетку

Самой старой является технология облицовки стен гипсокартоном на деревянном каркасе.
Что предусматривает данный метод:

Использовался этот способ до того времени, пока не появились CD профиля для монтажа материала.
Также этот метод стал использоваться для монтажа пластика.
Обусловлено это тем, что древесина имеет высокие качественные показатели.

Долговечность и прочность.
Практичность и надежность.

Поверхность и структура древесины довольно мягкая.
По этой причине она способна реагировать на влажную среду.
Из-за этого стоит после сооружения каркаса покрыть его краской или лаком.
Эти действия помогут увеличить срок использования конструкции в важных помещениях.

На деревянном каркасе технология облицовки стен гипсокартонными листами выполняется в определенном порядке:

Очищение поверхности.
Грунтование.
Монтаж каркаса.
Крепление листов материала.

Из материала и инструментов понадобится:

Деревянные доски и планки одинакового диаметра и желательно квадратной или прямоугольной формы.
Соморезы по дереву.
Дюбеля для закрепления каркаса на поверхности.
Шуруповерт.
Отвес и строительный уровень.
Перфоратор.
Пила или электролобзик.
Шпаклевка и наждачная бумага.

Изначально с поверхности нужно удалить старую отделку. Особенно необходимо уделить внимание старой штукатурке или краске, которая со временем имеет свойство откалываться и осыпаться.
Все это выполняется при помощи шпателей или специального раствора для снятия краски.
После этого поверхность проверяется на наличие неровностей при помощи отвеса или строительного уровня.
Основываясь на полученные данные, делается технологическая карта облицовки стен гипсокартоном.

Что собой представляют технологические карты на облицовку гипсокартоном?
Итак:

В ней просчитывается необходимое количество материала и древесины.
Они представляют собой проект облицовки.
То есть, благодаря таким действиям можно увидеть, как будет выглядеть отделка.

Важно. Если поверхность неровная, то возможно использование неодинаковых параметров деревянных досок.

После всех таких действий выполняется грунтовка поверхности, которая защитит ее от появления различных грибковых заболеваний.
Как только раствор впитался, можно приступать к сооружению каркаса.
Стоит отметить, что монтированные вертикально планки будут несущими. Они крепятся при помощи дюбелей.
К ним уже определенного размера монтируются вспомогательные. Выполняются такие работы саморезами по дереву и шуруповертом.
Для обрезания материала используется пила или электролобзик.
Затем, готовый каркас окрашивается или покрывается лаком. Краска должна хорошо просохнуть.
После этого проводится монтаж гипсокартонных листов.
Выполняется он целыми листами по возможности.
Если нужно подогнать размер, то сделать это можно при помощи простого канцелярского ножа.
Листы материала крепятся с помощью саморезов для гипсокартонных листов.
Монтируется материал вплотную.
Шпаклевка потребуется уже после завершения монтажа. Ею обрабатываются стыки листов. Как только она высохла, ее обрабатывают наждачной бумагой, чтобы поверхность для отделки была ровной.

Совет. Для чистовой облицовки гипсокартона поверхность его промазывается грунтовкой.

Монтаж гипсокартона на профильный каркас

Облицовка стен гипсокартоном технология на основе профильного каркаса более современная.
Что она предусматривает:

Используют специальные профиля для работ.
Для работ есть специальная инструкция, согласно которой и выполняются все действия.

Преимущества профильного каркаса:

Он состоит из тонкого металла.
По своим свойствам металлические профиля служат дольше, чем древесина.
Они влагостойкие и прочные.
Практичность их заключается в простом монтаже.
Они не горят и не реагируют на различные температурные режимы.

Виды профилей для крепления каркаса из профилей:

Направляющий профиль — предназначен для того, чтобы отделать поверхность для будущей облицовки. Длина такого профиля составляет 3 м, ширина — 2,5 см.
Использовать его можно только для отделки стеновых поверхностей. Можно применять также его и для сооружения потолочной конструкции.
Несущие профиля — они являются основой каркаса для монтажа материала. На них распределяется вся нагрузка отделки.
Они выступают «ответственными» за жесткость обрешетки и ее надежность. Длина его также 3 м, а ширина — 4 см.
Стоечный профиль — используется для усиления каркаса и для задания направления гипсокартонным листам в процессе монтажа.
Все остальные профиля используются для потолка и для создания арки.

Монтаж металлических профилей можно провести своими руками, для работ понадобится:

Сам материала и листы гипсокартона.
Саморезы по металлу и дюбеля.
Строительный уровень и ножовка по металлу.
Перфоратор и шуруповерт.
Шпаклевка и наждачная бумага.

Сразу на поверхность монтируются стоечные и несущие профиля.
К ним крепятся направляющие.
Размер ячеек такой обрешетки должен составлять не более 40-50 см.
Только так можно прикрепить прочно листы гипсокарона.
Как только каркас готов к нему крепится гипсокартон. Делается это при помощи саморезов, а сам каркас монтируется на поверхности дюбелями.
Ровный монтаж конструкции проводится с применением строительного уровня, который можно заменить отвесом, растянутым от углов помещения.
После монтажа листов проводится обработка стыков материала шпаклевкой и наждачной бумагой.
Затем поверхность материала грунтуется и она готова к чистовой отделке. На видео показан весь процесс крепления гипсокартона на металлический каркас из профилей.
Также нужно использовать крепления из металла для монтажа листов гипсокартона, смотрите фото.

Бескаркасное крепление гипсокартона

Бескаркасная технология облицовки гипсокартонными листами довольно популярна в небольших помещениях.
Но для нее есть несколько требований:

Поверхность должна быть хорошо очищенной и прогрунтованной.
Она не должна иметь видимых неровностей, которые помешают монтировать материал.

Для работ используется простой гипсокартон любого типа.
Вместо многочисленных креплений используют специальный клей.
Каркас сооружать не требуется.
По этой причине такой способ монтажа является самым простым и быстрым.
Для разрезания материала используют также канцелярский нож.

На поверхности составляется проект.
Чертится расположение каждого листа.
Листы с тыльной стороны промазываются специальным клеем.
Затем они прислоняются к поверхности и фиксируются на некоторое время.
Стыки монтированных листов промазываются шпаклевкой и обрабатываются после высыхания наждачной бумагой.

Данная технология облицовки стен гипсокартона имеет один недостаток — на поверхность материала в последствие нельзя крепить тяжелые предметы.

Совет. Если нужно на стену, которая выполнена гипсокартоном крепить мебель, то лучше всего использовать дюбеля и крючки, которые имеют длинные ножки. Это даст возможность закрепить конструкцию прямо на кирпичную стену, а не на материал.

Любой способ крепления листов гипсокартона должен основываться на размере помещения и на его функциональных возможностях.

Отделка стен гипсокартоном в 5 этапов – подробное пособие для новичков

Вы правильно поступите, если сделаете выбор в пользу гипсокартона для внутренней отделки стен. В то же время далеко не все домашние умельцы понимают, как правильно монтировать этот материал. Прочитав статью, вы узнаете, как правильно выполняется отделка стен гипсокартоном своими руками.

Обшитые гипсокартоном стены

Технология отделки

Облицовка стен гипсокартоном условно делится на пять этапов:

Этапы отделки стен гипсокартоном

Этап 1: подготовка материалов и инструментов

Гипсокартон для внутренней отделки стен дома существует разных видов, поэтому необходимо грамотно подойти к его выбору. Основные параметры, по которым различается данный материал, заключаются в следующих моментах:

толщина – для стен необходимо использовать листы толщиной 12,5 мм;

влагостойкость – выбор зависит от типа помещения. Если вы планируете выполнять отделку санузла или кухни, следует использовать влагостойкий гипсокартон «КГЛВ». Для «сухих» помещений подойдет обычный гипсокартон.

Основные детали каркаса

Помимо гипсокартона вам понадобятся и другие некоторые материалы:

элементы каркаса – это ПС и ПН профили, а также прямые подвесы и саморезы;
грунтовка;
сетка серпянка;
шпаклевка – стартовая и финишная. Последняя понадобится лишь в том случае, если вы планируете красить стены.

Набор сеток для шлифовки стен с фуганком

Что касается инструментов, то набор должен быть следующим:

электродрель;
ножницы по металлу;
монтажный нож;
шуруповерт;
малярный шнур;
строительный уровень;
набор шпателей;
правило;
набор сеток для шлифования с фуганком;
валик с кюветкой.

После подготовки всех инструментов можно приступать к работе.

Схема разметки стен

Этап 2: разметка стены

Перед тем как отделать стены гипсокартоном, их обязательно нужно разметить. В противном случае поверхность стен может получиться неровной.

Разметка наносится так:

прежде всего нанести на потолок линию расположения направляющего профиля вдоль стены, которую вы будете обшивать ГКЛ. Линия должна располагаться на расстоянии не менее 40 мм от стены. Если вы планируете утеплять стены, то расстояние необходимо увеличить на толщину утеплителя.
Чтобы получить ровную линию на потолке, отступите от противоположных углов равное расстояние и отметьте точки. Затем зафиксируйте между этими точками малярный шнур, слегка оттяните его вниз, и отпустите. В результате шнур ударится о потолок, и оставит след в виде ровной линии;

Схема переноса линии с потолка на пол

полученную на потолке линию нужно перенести на пол, чтобы она располагалась в той же вертикальной плоскости. Для этого можно воспользоваться отвесом, при помощи которого обозначаются несколько точек на полу. Затем эти точки соединяются линией.
Вместо отвеса можно воспользоваться строительным уровнем, при помощи которого от линии на потолке проводятся вертикали на двух противоположных смежных стенах. Далее эти вертикали соединяются линией на полу;

Выполнение вертикальной линии при помощи уровня

теперь нужно нанести своими руками разметку непосредственно на стену, которую вы будете обшивать ГКЛ, обозначив расположение ПС профилей. Для этого отступите от угла 10 см и прочертите вертикальные линии с шагом 60 см;

Прочертить вертикальные линии можно при помощи отвеса

на полученных вертикальных линиях отметьте расположение подвесов. Они должные быть установлены на расстоянии 50 см друг от друга.

По этой схеме нужно нанести разметку на все стены, которые вы собираетесь отделывать ГКЛ.

Этап 3: сборка каркаса

Процесс сборки каркаса достаточно простой, к тому же поможет вам в этом следующая пошаговая инструкция:

прежде всего, отрежьте направляющие профили по длине стены;

Схема монтажа направляющих профилей на полу

затем закрепите профили по разметке на стене и полу при помощи дюбель-гвоздей;
далее нужно закрепить на стене подвесы, воспользовавшись дюбель-гвоздями. Если выполняется отделка стен из пеноблоков гипсокартоном, необходимо использовать специальные крепежи, предназначенные для пористых бетонов, как на фото ниже;

Крепеж для пенобетона

далее необходимо нарезать ПП профили по высоте стен, затем вставить в направляющие и закрепить их в подвесах. Имейте в виду, что профили могут прогибаться. Поэтому их обязательно надо выравнивать, прикладывая правило.

Выравнивание профиля по нити

Чтобы все ПС профили располагались в одной плоскости, т.е. чтобы стена получилась ровной, установите вначале крайние от углов стойки, после чего натяните межу ними шнуры. По ним как по маякам выровняйте промежуточные стойки;

Пример крепления перемычек

теперь нужно закрепить между стойками перемычки. Для этого профили нужно подрезать, как показано на фото выше.
Для придания стене наибольшей прочности, расположите перемычки в шахматном порядке с шагом 50 см.

В деревянном доме , прежде чем приступить к сборке каркаса, необходимо обработать стены антисептической пропиткой. Это позволит защитить их от гниения и прочих биологических негативных воздействий.

По такой схеме нужно обшить все стены в помещении.

Разрезаем гипсокартон по линейке

Этап 4: обшивка каркаса

Следующим этапом является облицовка стен ГКЛ. Для этого предварительно вам наверняка придется раскроить отдельные листы с учетом размеров и особенностей стен.

ГКЛ разрезается достаточно просто:

отметьте линию разреза, отметив несколько точек;
приложите к линии правило;
разрежьте картон монтажным ножом по линии вдоль правила;

Перерезаем картон по линии сгиба

переломите лист и перережьте картон по линии сгиба.

Отделка гипсокартоном стен осуществляется достаточно просто – листы фиксируются к каркасу саморезами. Однако, необходимо учитывать некоторые нюансы:

края ГКЛ должны приходиться на центр профиля. «Висящих» краев быть не должно, иначе на этих участках со временем отделка растрескается;

Крепление гипсокартона саморезами к каркасу

саморезы должны располагаться с шагом 25 см;
шапки саморезов должны быть утоплены, в противном случае они будут мешать дальнейшей отделке гипсокартона.

Каркасные деревянные стены можно обшить ГКЛ без обустройства дополнительного каркаса из профилей. В этом случае листы крепятся саморезами непосредственно к несущей конструкции.

С учетом этих моментов необходимо обшить все стены.

Этап 5: черновая отделка гипсокартона

Завершающим этапом является черновая отделка гипсокартона, которая осуществляется следующим образом:

прежде всего срежьте фаски со стыков листов шириной в пять миллиметров. Если край листа закруглен, то фаску, конечно же, срезать не нужно;

Срезание фаски со стыков листов

затем на все стыки необходимо наклеить серпянку;
далее обработайте поверхность грунтовкой при помощи малярного валика. Грунт наносите равномерной тонкой пленкой. При необходимости, труднодоступные места обработайте грунтом при помощи малярной кисти.

Грунтование стены кистью

После просыхания поверхности стен, нанесите грунт повторно;

теперь надо зашпатлевать стыки листов и шляпок саморезов стартовой шпаклевкой. Для этих целей можно воспользоваться узким шпателем.

Шпатлевание стыка листов

Старайтесь наносить шпатлевку аккуратно, чтобы получилась как можно более гладкая поверхность;

после высыхания шпаклевки обработайте ее грунтовкой при помощи кисти;

Шпатлевание гипсокартона широким шпателем

затем стены нужно покрыть стартовым слоем шпаклевки, воспользовавшись широким шпателем. Подробно техника шпатлевания описана в других статьях на нашем ресурсе, посвященных данной теме.

Приклеивание штукатурного уголка на наружные углы

В процессе нанесения стартового слоя нужно приклеить на все наружные углы штукатурные уголки, которые защитят их от сколов;

Шлифуйте стены круговыми движениями

после высыхания шпаклевки поверхность нужно отшлифовать сеткой P120, натянутой на фуганок. Совершайте инструментом круговые движения. Это позволит избавиться от всех значительных неровностей;
отшлифованные стены необходимо очистить от пыли, после чего еще раз прогрунтовать;
если вы планируете клеить на стены обои или, к примеру, наносить декоративную штукатурку, то работы на этом можно прекратить. Если же стены будут окрашиваться, необходимо еще нанести тонкий слой финишной шпаклевки.

Финишное шпатлевание при помощи малки

Принцип шпатлевания в этом случае остается тем же, с той лишь разницей, что «финиш» необходимо наносить еще более аккуратно;

финишный слой нужно отшлифовать сеткой с мелким абразивом. Работу необходимо выполнять очень тщательно, чтобы поверхность стен получилась идеально гладкой. Поэтому работу необходимо выполнять при ярком освещении.
Для проверки качества шлифовки поднесите к стенам яркую лампу под острым углом. Это позволит заметить на стенах даже самые мельчайшие изъяны.

Шлифовка стен является очень пыльной работой. Поэтому приступая к этой процедуре, обязательно защитите органы дыхания повязкой или респиратором, а также наденьте защитные очки.

На этом внутренняя отделка гипсокартоном завершена.

Приклеивание гипсокартона к стенам

Несколько слов о бескаркасном монтаже гипсокартона

Помимо каркасной технологии монтажа ГКЛ, с которой мы ознакомились выше, существует еще технология, не требующая установки каркаса. Принцип ее заключается в том, что листы ГКЛ просто приклеиваются к стенам при помощи специального клея или даже стартовой шпаклевки.

Эту технологию можно применять в том случае, если стены относительно ровные. В результате работа осуществляется значительно быстрей, к тому же практически не уменьшается пространство помещения.

Вместе с тем бескаркасная технология отделки стен гипсокартоном имеет и некоторые недостатки:

не позволяет утеплить стены изнутри, а также скрыть между стеной и ГКЛ коммуникации;
требует подготовки поверхности стен. Перед тем как делать каркас, как мы выяснили, подготавливать стены не нужно. Поэтому бескаркасный способ монтажа не всегда бывает быстрей, чем каркасный.

Поэтому при выборе технологии следует прикинуть все «за» и «против».

Процесс монтажа ГКЛ по данной технологии выглядит следующим образом:

работа начинается с подготовки стен. На этом этапе удалите старое отделочное покрытие. Если на стенах имеются участки с отслаивающейся или осыпающейся штукатуркой, их тоже необходимо удалить;

Удалить старую штукатурку можно при помощи перфоратора

затем поверхность стен следует очистить от пыли при помощи пылесоса или щетки, после чего протереть влажной тряпкой;
далее стены нужно прогрунтовать. Если поверхность гладкая, к примеру, бетонная, необходимо использовать адгезионную грунтовку. Если стены оштукатуренные, грунтование выполняется грунтовкой глубокого проникновения;

На фото – нанесение клея на гипсокартон

пока грунтовка на стенах просыхает, следует нанести грунт на тыльную сторону ГКЛ;
после просыхания грунтовки можно приступать к приклеиванию листов. Для этого на их тыльную сторону наносится клей или стартовая шпаклевка комками, которые равномерно распределяются по всей поверхности листа.

Выравнивание ГКЛ на стене

Далее ГКЛ нужно слегка придавить к стене и выровнять при помощи правила и строительного уровня;

после оклейки стен гипсокартоном выполняется черновая отделка поверхности по описанной выше схеме.

Вот, собственно, и все нюансы отделки стен гипсокартоном, которыми я хотел с вами поделиться.

Вывод

Из статьи вы узнали, что технология отделки стен ГКЛ достаточно простая, хотя и не лишена некоторых тонкостей. Для получения дополнительных сведений предлагаю посмотреть видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны или в процессе работы столкнулись с какими-либо сложностями, пишите свои вопросы в комментариях, и я обязательно вам отвечу.