Технология установки пластикового потолка в ванной своими руками

Монтаж пластиковых панелей к потолку своими руками

Профиль ПВХ практичен, удобен в монтаже и стоит дешевле подавляющего большинства альтернативных отделочных материалов. Ассортимент его цветовой палитры и фактуры со временем только увеличивается и на данный момент доступны изделия, способные гармонично вписаться практически в любой современный интерьер.

1. Выбор панелей на потолок
2. Инструменты
3. Как сделать обрешетку из брусков
4. Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:
5. Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля
6. Монтаж пластикового профиля
7. Проводка и осветительные приборы

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.

Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.

Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.

Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).

Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка

На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.

ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.

Обрешетка из металлопрофиля

Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.

В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Инструменты

Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:

• Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
• Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
• Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
• Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
• Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
• Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.

Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).

Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.

Как сделать обрешетку из брусков

Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.

Обрешетка из брусков на подвесах

Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.

Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

1. Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
2. Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
3. Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.

Схема потолка — вид снизу

Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.

Последовательность действий:

• После разметки уровня потолка, с двух сторон к стенам крепим направляющий UD-профиль (крепление выполняется при помощи саморезов на дюбель или непосредственно в стену, если позволяет ее поверхность);
• В пазы направляющего профиля вставляем поперечный CD-профиль и крепим его к потолку на подвесы саморезами. Крепим UD профиль к CD профилю саморезом

Крепление и корректировка плоскости (выравнивание) выполняются также, как и при сборке реечной обрешетки.

Проверка плоскости потолка правилом

Расстояние между центрами поперечных элементов не должно превышать 50 см, между кронштейнами – 70.

Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).

Монтаж пластикового профиля

После завершения сборки каркаса можно приступать к монтированию пластика. Процесс начинается с установки стартовых профилей. Их крепят П-образно: со стороны стены, с которой планируется начинать обшивку и с двух боковых сторон.

В случае с потолком используют либо стартовый молдинг, либо потолочный.

Монтаж выполняется непосредственно к направляющим. Для этого сначала замеряется расстояние между стенами, затем, в соответствии со снятыми размерами режут молдинг. Если это потолочный профиль, его необходимо зарезать под углом 45°; обычный стартовый – можно резать перпендикулярно, после чего стыковать внахлест.

Фиксация к обрешетке выполняется саморезами или на клей. В первом случае имеет место некоторая деформация профиля из-за давления самореза, однако в большинстве случаев все выравнивается при установке панелей. Крепление на клей – вариант более трудоемкий, он требует больше времени и определенного навыка, но результат выглядит лучше.

После установки молдингов можно приступать к монтажу панелей. Сначала замеряют расстояние между внутренними краями стартовых профилей, находящихся возле противоположных стен. К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).

Отрезаем ПВХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж

Первая панель устанавливается шипом вперед и фиксируется со стороны паза к обрешетке саморезами (пресс-шайба длиной 15мм).

К деревянным брускам можно крепить степлером, оцинкованными или нержавеющими скобами, но этот вариант менее надежен.

Последующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно пристукиваются до плотной посадки и фиксируются также, как и первая.

Установка финишной панели наиболее сложна и чаще всего выполняется двумя способами:

1. Если стартовый профиль уже закреплен, заключительную полоску пластика необходимо подрезать таким образом, чтобы она была уже примерно на 1 см, чем расстояние от края предыдущей панели до стены. Затем ее вправляют в стартовые профиля (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет типа шпателя или угольника). После этого пластик выдвигают из стартовой тем же тонким предметом до тех пор, пока шип не упрется в паз.
2. Если стартовый профиль не закреплен, полоску пластика обрезают по ширине почти четко в размер (1-2 мм припуск), после чего на нее надевают этот самый стартовый профиль, а затем все в сборе крепят к обрешетке на клей.

Недостаток первого способа в том, что со временем последняя планка задвигается обратно в стартовую и образуется щель (которую в принципе не сложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку приклеенный элемент придется ломать.

После окончания монтажных работ, следует проверить качество примыканий стартовых молдингов и в случае обнаружения щелей замазать их акрилом. В процессе заделки следует аккуратно накладывать замазку (для этого используется силиконовый пистолет), а ее излишки вытирать влажной губкой. После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.

К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.

Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.

Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.

При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.

Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:

Как сделать потолок из пластиковых панелей (ПВХ) в ванной комнате своими руками

П ростой, красивый и бюджетный способ отделки потолка в ванной комнате, санузле или туалете — это отделка его ПВХ панелями из пластика. Пластиковые ПВХ панели широко используются в отделке, в особенности в ванных комнатах. Самостоятельное устройство такого потолка может пройти без особых трудностей, главное — знать и уметь его делать, а об этом и будет эта статья.

ПВХ-панель в разрезе

Панели производятся различных расцветок, обычно длинными панелями, но есть и панели прямоугольной формы. Существуют расцветки под дерево, плитку, другие различные рисунки.

Монтаж панелей на потолок в ванной комнате, санузле или туалете может быть осуществлён несколькими способами:

• На каркас из металлопрофилей с предварительным его устройством.
• На клей прямо к поверхности.
• На обрешётку из дерева или пластика.

Монтаж пластиковых ПВХ панелей на каркас

Что бы смонтировать пластиковые панели и сделать подвесной потолок, для начала нужно смонтировать каркас из металлических профилей, тех, которые используются для крепления ГКЛ. Начнём с подготовки основания.

Металлический профиль для каркаса

Каркас из металлических профилей состоит из направляющих и потолочных профилей.

Профили ПН и ПП

Дорогие и прочные профили брать не стоит, можно взять профили ЭКОНОМ, они будут дешевле, поскольку у них тоньше металл. Пластиковые панели не имеют большого веса и эконом-профилей будет достаточно, чтобы спокойно их держать, к тому же с ними легче работать, но вот при их транспортировке нужно быть аккуратнее и не согнуть их, профили нужны ровные. Для удобства транспортировки можно в магазине нарезать профили на заведомо отмеренные части с запасом на всякий случай в 1-5 см.

Так же требуется несколько прямых подвесов для крепления потолочного профиля к потолку. Сколько и чего нужно — посчитаем позже.

Проверяем ровность стен

Основанием под направляющий профиль служат стены, которые должны быть по возможности идеально ровными. Направляющий профиль крепится к стене и должен максимально близко к ней прилегать. Если стена не идеально ровная, между профилем и стеной будут зазоры, которые трудно будет скрыть чем-либо.

Если зазоры есть до 3 мм — это в целом допустимо и скрывается прижиманием профиля к стене, как направляющего, так и стартового (о нём ниже). Небольшие зазоры между стартовым профилем и стеной можно заделать герметиком, если будет требоваться, обычно хватает прижать профиль.

На фото направляющий профиль и ниже стартовый ПВХ профиль

Проверим плоскость стены на ровность, для этого возьмём прави́ло или уже отрезанный профиль и приложим его к стене по всему периметру комнаты. Если зазоры минимальны (в допуске 3, макс. 5 мм), то можно работать.

Проверяем ровность потолка

Теперь проверим потолок. Если потолок вы опускаете более чем на 5 см, эту процедуру можно пропустить, если дорожите каждым сантиметром высоты, то нужно найти самую высокую и самую низкую точку на потолке, если он имеет отклонения от горизонта. Пузырьковый уровень приложим одним концом к потолку и выставим пузырёк строго по центру. Если при этом второй конец уровня не прилегает к потолку, то мы имеет некоторое отклонение потолка от горизонтали. Это не страшно, ведь новый мы смонтируем горизонтальным. Нам просто нужно знать, где находится самая нижняя и самая высокая точка на потолке, если потолок имеет отклонения. Прислоняя уровень к потолку по всей его плоскости находим их. Уровень нужно прислонять к разным точкам. Если отклонения не превышают 0,5 см можно не обращать на них внимания. Уровень берём не менее 60 см, лучше 80-100 см.

Отбиваем горизонтальную плоскость

1. От потолка в самой нижней точке на потолке отступим несколько сантиметров, минимум 3, лучше 5. Если перепад имеется, то в самой нижней точке будет сколько мы отступили а в самой высокой ещё + отклонение. По-этому, если отклонение, к примеру, около 2 см, то отступив 3 см от низшей точки, получим 5 в высокой. Это нормально. Главное, чтобы наш новый потолок был горизонтальным.
2. Отметим карандашом риску.
3. Приложим длинный пузырьковый уровень (60-100 см) к этой риске и прочертим максимально горизонтальную линию по поверхности стены.
4. Далее перейдём к смежной стене от конца линии на предыдущей и прочертим горизонт далее.
5. Так все стены.
6. Конец последний линии должен совпасть с началом первой.
7. Если линии не совпали, проходим по новой, ровнее выставляя уровень.

Отмечаем периметр по которому будем крепить профиль

Устанавливаем направляющий профиль

Разметив периметр, создав горизонтальную плоскость ниже потолка на 3-5 (можно больше, если нужно) сантиметров, далее…

1. Отмеряем ширину первой стены (любой, можно начать с самой длинной). Здесь можно мерить с точностью до 0,5 см.
2. Отмечаем размер на направляющем профиле.
3. С помощью УШМ («болгарки») с диском по металлу или ножниц по металлу отрезаем нужный кусок профиля. Нюанс: можно не резать профиль, а надрезать его боковые стороны и согнуть под углом 90 градусов и, отмерив смежную стену, отмерить дальше профиль и отрезать его уже на ширину второй стены. Так, углом на две стены, будет удобнее его крепить.
4. Примеряем, прикладывая нижней гранью профиля к линии, смотрим всё ли в порядке, не ошиблись ли с размерами.
5. Теперь нужно закрепить профиль. Крепление зависит от материала стены и его облицовки. Разберём этот пункт подробнее…

Если на стене плитка, а за ней, скажем бетонная стена, то сперва нужно просверлить плитку специальным сверлом (или пером) по кафелю и потом буром по бетону пробурить отверстие в бетоне для установки дюбеля и вкрутить саморез через отверстие в профиле (или сделать в профиле новое).

В гипсовую перегородку профиль можно крепить на саморезы прямо в стену. На гипсокартонную стену нужно крепить профиль или в стоечный профиль, который в стене из ГКЛ либо на специальные дюбеля для ГКЛ.

Прислоняя профиль к тому месту, на котором он должен крепиться отмечаем первые отверстия маркером или карандашом. Главное закрепить профиль на 1-2 крепления, дальше будет проще. Возможно потребуется помощник для первых креплений.

Крепим направляющий профиль к стене

Профиль по периметру мы закрепили, он должен нижней гранью касаться вертикальных линий. Теперь нужно установить профиль ПП через каждые 40-50 см.

Монтаж потолочного профиля

ПП должен быть закреплён перпендикулярно направлению панелей. На ванную комнату шириной 1,5 метра нужно 2 отрезка профиля, на ширину 2 метра 3 отрезка профиля и т.д. Профиль ПП монтируется просто:

1. Отмеряем 50 см расстояние от стены по смежной стене чуть ниже ПН (направляющего профиля, который мы смонтировали), делаем отметку. Отмеряем далее ещё 50 см, делаем отметку.
2. В общем, нужно сделать так, чтобы расстояние между ПП было не больше 50 см и от стены так же не более 50 см, и профили располагались на одном расстоянии друг от друга.
3. Если вы взяли 2 профиля, разметив увидели что расстояние между ними больше 50 см, то нужно взять ешё один и сделать расстояние между профилями и от стены 40 см, к примеру.

Схема расположения потолочных профилей

1. Разметив места под профили, отмеряем нужный его размер, за вычетом 0,5 см (чтобы получилось установить профиль, а то может не пролезть или пролезет и прогнётся), отрезаем.
2. Профиль вставляется одним концом в направляющий, и заводим второй конец в параллельный профиль.
3. Теперь через каждые 50 см нужно закрепить ПП на прямой подвес к потолку для того, чтобы он не провисал, ну и не поднимался.

Потолочный профиль крепится на прямой подвес

Крепим потолочный профиль на прямые подвесы

Отметив расстояния в 50 см по длине ПП в 1-2 или более точках крепим прямые подвесы на потолок. Важно правильно разметить место под него, что бы прямой подвес был прямо над потолочным профилем.

Отметив место, отодвигаем ПП и крепим прямой подвес к потолку с помощью дюбель-гвоздей (1-2 шт., можно закрепить на 1, если хорошо сел).

Берём пузырьковый уровень и от направляющего профиля отбиваем горизонталь. Нам нужно, чтобы профиль не провисал или не вгибался, и закрепив его на прямой подвес был горизонтален.

Лучше всего натянуть (довольно сильно, чтобы не провисала) шнурку (капроновую нить) перпендикулярно ПП и посредине от одного ПН к другому (на саморезы, вкрученные в нижнюю плоскость ПН). Она станет прекрасным ориентиром для выставления ПП в горизонт, в одну плоскость с ПН.

Схема расположения прямых подвесов

Выставив ПП или убедившись, что вся наша собираемая плоскость горизонтальна, прикручиваем ПП саморезами (по мет. профилю, называются «клопы», но, можно, в целом другими, если получится вкрутить) к прямому подвесу. Загибаем оставшиеся края прямого подвеса к потолку, если они остались.

Наш каркас готов, проверяем его уровнем, все элементы должны быть в одной горизонтальной плоскости.

Настал черёд установить направляющий пластиковый профиль.

Так выглядит пластиковый направляющий профиль для ПВХ панелей

Установка стартового пластикового (ПВХ) профиля

Теперь по периметру комнаты прямо под мет. профилем ПН нужно установить стартовый пластиковый профиль. В него заводится панель и он служит для того, чтобы зафиксировать и спрятать края профиля, в общем используется как потолочный плинтус. Можно его не устанавливать, а после монтажа панелей → приклеить пенополистирольный плинтус — тоже вариант, но его придётся потом ещё подкрашивать,

Профиль монтируется на небольшие саморезы, дополнительно можно использовать силиконовый герметик или монтажный клей (лучше герметик).

1. Отрезаем нужную длину профиля.
2. Прикладываем, проверяем, всё ли в порядке.
3. Крепим саморезами к профилю (не используйте саморезы с толстой шляпкой), поближе к внутреннему краю.
4. Можно дополнительно нанести силикон тонкой полоской и приклеить к профилю или к стене, дополнительно зафиксировав саморезами.
5. Важный момент — это стыки профиля в углах. Удобнее, красивее и проще всего сделать прямоугольные стыки, отрезав от одного профиля с краю полоску на его ширину. На фото ниже пример, только с уголками. Можно сделать в нахлёст — тоже вариант.

Последний профиль крепить не нужно, его мы закрепим вместе с последней панелью.

Монтаж панелей ПВХ на каркас

Теперь пришла пора монтировать панели в ванной комнате или туалете на наш собранный каркас. Учтите, что последняя панель будет, скорее всего, короче, и её придётся подреза́ть, по-этому лучше начинать укладывать от противоположной двери стены, чтобы резаная панель была менее заметна.

1. Отмеряем длину панели на 3-5 мм меньше, чем ширина комнаты, чтобы удобнее было её заводить в стартовый профиль. Заводить нужно чтобы паз был в вашу сторону, чтобы вставить в него следующую панель.

Пластиковые панели соединяются между собой методом шип-паз

1. Резать панели удобнее всего «болгаркой» с абразивным диском по металлу, если нет болгарки, используйте ножовку по металлу.
2. Отрезаем панель и заводим сначала одной стороной, потом заводим второй край и задвигаем панель в параллельный профиль. Чтобы задвинуть панель в профиль может потребоваться шпатель, чтобы подогнуть края профиля.
3. Фиксируем панель на саморезы с тонкой шляпкой к металлическому профилю.

Пластиковые панели фиксируются на саморезы с тонкой шляпкой в мет. профиль

Монтаж своими руками пластикового потолка в ванной

Для отделки потолка ванной комнаты подходят материалы, имеющие высокий показатель влагостойкости и устойчивые к перепадам температур, немаловажен при этом их внешний вид. Выбор огромен, но среди всего ассортимента наиболее подходящими по качеству являются панели ПВХ. В этой статье мы расскажем, как своими руками сделать монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной. Пошаговая схема работ, начиная с выбора материалов и подготовки потолка, монтаж каркаса, профилей, панелей ПВХ и заканчивая установкой осветительных приборов.

Смонтированный потолок из пластиковых панелей

1. Преимущества пластика в помещении с повышенной влажностью
2. Выбор качественных панелей
3. Специальные ПВХ-профили
4. Подготовительные работы
5. Установка каркаса под пластиковый потолок
6. Монтаж профилей и панелей ПВХ
7. Установка освещения

Преимущества пластика в помещении с повышенной влажностью

Почему ПВХ считается подходящим материалом для монтажа потолка ванной комнаты? Существенным преимуществом является легкость монтажа с использованием обычной дрели. Это позволяет многим мужчинам своими руками установить потолок из пластика, разместить в нем точечные светильники. Но главными являются свойства материала, позволяющие использовать его в помещениях с повышенной влажностью:

• Влагостойкость;
• Длительный срок эксплуатации;
• Легкость в уходе.

Монтаж не требует специальных навыков

Выбор качественных панелей

Любая работа, в том числе и отделка ванной комнаты, начинается с выбора материала. Для потолка с встроенными светильниками следует подбирать панели из качественного плотного пластика. Через слишком тонкий материал при включении подсветки будут просматриваться внутренние рабочие элементы: каркас конструкции, электрическая проводка.

Панели представлены в широком ассортименте

Оптимальная толщина потолочных панелей из ПВХ не менее 8-10 мм, внутри они полые, но имеют ребра жесткости. Размеры пластиковых панелей могут быть разными, но самой ходовой считается ширина в 25 см и длина 2,7 или 3 м. Однако на заказ производитель может изготовить более длинную панель.

Хотя материал достаточно долговечен, работать с ним нужно аккуратно, пластик не выдерживает точечных нагрузок. Если в процессе монтажа вы будете размахивать панелью и ударите ее краем по уже смонтированному потолку, есть риск пробить дырку в одной из установленных панелей. Будьте осторожны, и вам не придется разбирать потолок, чтобы заменить испорченный элемент.

Специальные ПВХ-профили

При монтаже также используются специальные профили, закрывающие торцы панелей, маскирующие стыки по длине, придающие готовой работе аккуратный законченный вид. Типы ПВХ-профилей:

• Стартовый профиль;
• Внутренний и внешний угол;
• Плинтус;
• Н-профиль;
• F-профиль;
• Универсальный уголок.

Профили для монтажа панелей

Монтируя своими руками одноуровневый потолок в ванной комнате можно обойтись только стартовым профилем. Он позволяет спрятать торцевые и боковые части панелей и устанавливается с этой целью по всему периметру помещения. Если же потолок многоуровневый, для аккуратного оформления ступеней применяют внутренние или внешние углы.

Пластиковый плинтус для потолка выполняет функцию стартового профиля, но дополнен декоративной отделкой. Еще один вариант, F-профиль, тоже может быть использован как стартовый, но вместо фигурного плинтуса у него ровная полоска пластика. При установке потолка в ванной комнате большой площади, когда даже узкая стена более 3 метров, может возникнуть необходимость наращивать панели по длине. Для маскировки стыков используют Н-профиль.

Универсальный уголок представляет собой простой г-образный пластиковый профиль и также может быть использован для прикрытия неаккуратного стыка между стеной и потолком. Однако такой угол не закрепляют перед началом работ, а приклеивают к уже установленным панелям при помощи жидких гвоздей.

Подготовительные работы

Итак, материалы выбраны, инструменты подготовлены и ждут своего применения. А мы начинаем монтаж потолка ванной комнаты своими руками с подготовительных работ:

1. Если на поверхности есть старая осыпающаяся отделка, необходимо ее снять;
2. Избавьтесь от плесени и грибка, отчистив от них потолок;
3. Обработайте поверхность антисептиками;
4. Заштукатурьте трещины и устраните другие дефекты, если таковые имеются.

Убираем осыпающуюся штукатурку Грунтуем потолок

Для примера монтажа потолка своими руками будем рассматривать ванную комнату, где на стенах уже есть отделка плиткой, усложняющая работу. Перед началом необходимо решить, как будут направлены панели. Рекомендуется располагать их вдоль короткой стены. Если это расстояние не превышает 3 м, длины панелей будет достаточно и их не придется наращивать.

В помещениях маленьких размеров возможно и диагональное расположение, что зрительно увеличит площадь потолка, но сделать его своими руками значительно сложнее.

Установка каркаса под пластиковый потолок

Существует два вида материалов, из которых можно монтировать каркас под потолок, но каждый из них имеет своих сторонников и противников. Кто-то утверждает, что металлический профиль не прослужит долго в ванной комнате и разрушится от коррозии в помещении с повышенной влажностью. С другой стороны, деревянная обрешетка может впитывать влагу и разбухать. Если вам проще сделать своими руками каркас из дерева, обработайте бруски специальной грунтовкой-антисептиком для защиты от грибка и плесени.

Металлический каркас под панели ПВХ

Перед началом монтажа необходимо рассчитать необходимое расстояние между потолком ванной и панелями ПВХ. Замерьте высоту светильников, которые будете размещать в подвесном потолке, и добавьте еще 2-3 см на свободное размещение проводов. Делая разметку для каркаса на стене, не забывайте пользоваться строительным уровнем.

Когда плитка расположена слишком близко к потолку ванной, выбора нет, и каркас необходимо крепить к ней. Чтобы избежать трещин на кафеле, сверлите отверстия между плитками, в центре шва. Если же расстояние от плитки до потолка больше, удобнее закрепить металлические профили или деревянные бруски обрешетки над ней.

Перед сверлением отверстий убедитесь в отсутствие в этих местах скрытой проводки и распаянных коробок.

Перпендикулярно направлению панелей будущего потолка на расстоянии около 50-60 см друг от друга к периметру каркаса крепятся металлические несущие профили или брусья обрешетки. Эти ребра жесткости служат для предотвращения провисания потолка.

Монтаж профилей и панелей ПВХ

Следующий этап: монтаж стартового пластикового профиля, а если нужна декоративная отделка, то потолочного плинтуса. К металлическому каркасу его прикручивают саморезами по периметру потолка, соблюдая шаг в 30-40 см. Если же обрешетка деревянная, допускается прибить профиль скобами при помощи строительного степлера. Для аккуратного стыка стартового профиля в углах необходимо сделать его подрезку под углом 45 градусов.

На данном этапе также необходимо позаботиться о монтаже элементов освещения. Разметьте на потолке, где они будут находиться, и протяните в нужные места проводку.

Панели предварительно обрезают ножовкой или острым ножом. Длина должна быть на 5 мм меньше, чем расстояние от одной стенки до другой. Необходимо вставить в стартовый профиль один торец панели, затем слегка согнуть ее и установить на место другой торец. После этого следует подвинуть элемент до упора к стене, чтобы она стала в профиль с трех сторон.

Вставляем панель в стартовый профиль

Четвертую сторону панели крепят к каркасу саморезами с широкими шляпками. Даже если каркас изготовлен из дерева, не рекомендуется использовать металлические скобы, этот способ недостаточно надежен. Каждую следующую панель устанавливают аналогично, придвигая ее вплотную к предыдущей и аккуратно вправляя в стыковочный паз, а затем прикручивают саморезами.

Установка освещения

Отверстия для встроенных светильников лучше сделать в процессе монтажа потолка, используя дрель с насадкой коронкой. Или воспользуйтесь обычным сверлом и подрежьте отверстие до необходимого размера ножом. При этом панель может быть уже закреплена на потолке или еще нет, кому как удобнее. На этом этапе через отверстие выпускаются провода для светильников, а их монтаж удобнее сделать после завершения установки потолка.

Монтируем светильники

Последняя панель обычно требует обрезки по всей длине. Ширина должна получиться на 1-2 мм меньше, чем расстояние до стены. Вначале обрезанный элемент вставляют до упора в стартовый профиль, а затем придвигают к предыдущей панели и совмещают стыковочный паз. Если у стартового профиля остались небольшие зазоры, их замазывают герметиком.

Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей – варианты и правила монтажа

Выбирая подходящий вариант отделки потолка для ванной, предпочтение необходимо отдавать материалам с хорошей влагостойкостью. В этом отношении очень хорошо себя зарекомендовали пластиковые панели. Они отлично переносят постоянную влажность, имеют привлекательный внешний вид и простой монтаж.

Общая информация

Для изготовления пластиковых панелей используется полихлорвинил (ПВХ). Химическая промышленность предлагает громадный ассортимент этого материала. В качестве декорирования поверхности изделий может использоваться любой оттенок. Большим спросом пользуются панели, имитирующие натуральную отделку – древесину, мрамор, кафель, гранит и пр.

Для простоты крепления вагонки друг с другом используется специальная система шип/паз. Это дает возможность получить практически бесшовную поверхность. Таким образом улучшаются не только декоративные, но и влагостойкие характеристики отделки. Именно это и является причиной высокой популярности материала. Чтобы добиться долговечности потолка в ванной из пластиковых панелей, его монтаж необходимо проводить в строгом соответствии установленного порядка.

Существует несколько способов, как сделать потолок из панелей в ванной:

1. Приклеить на монтажный клей.
2. Прикрепить с помощью монтажных планок и кляймеров.
3. Использовать обрешетку (каркас).

Приклеивание пластиковых панелей

Данный вариант установки пластикового потолка в ванной может быть реализован только на идеально ровный и чистый потолок. Его горизонтальность должна быть проверена при помощи строительного уровня. На поверхности основания не допускается наличие никаких выступов. Электрическую проводку разрешается проводить только скрытым образом, выводя ее в местах установки светильников. В любом другом случае понадобятся монтажные планки или обрешетка.

Подготовка основания

Процедура подготовки включает в себя следующие работы:

• Удаления с основания потолка всей старой отделки – краски, побелки, обоев и т.п. В идеале должна остаться голая потолочная панель. Если штукатурка или шпаклевка держится очень крепко, их можно оставить.
• Грунтования. Для этих целей необходимо использовать антисептический состав, учитывая влажный микроклимат помещения. Дело в том, что в подобные условия являются благоприятными для появления грибка и плесени. Наносить пропитку удобнее всего валиком или большой щеткой, предварительно налив жидкость в пластиковое ведро или поддон. Грунтовать необходимо в два слоя, делая паузу на высыхание пропитки.

• Все обнаруженные швы и трещины необходимо расшить и заделать, используя стартовую шпаклевку или смесь для поклейки кафеля.
• Пока сохнет грунтовка и шпаклевка, проводят подготовку материала. Закупленные ранее панели распечатывают и обрезают по измеренной длине. В качества инструмента для порезки подойдет монтажный нож или пилка по металлу. Длину для панелей необходимо брать на 5 мм меньше расстояния от стены до стены.

Установка вагонки на потолок в ванной

Порядок работы следующий:

1. Монтаж потолка из панелей ПВХ в ванной начинают от любого из краев помещения. Клеящий состав удобнее наносить на тыльную сторону панели. Очень удобен в этом отношении клей «Жидкие гвозди»: пистолет дает возможность выдавливать строго выверенные порции состава.
2. Взяв панель намазанной стороной вверх, аккуратно придавливают ее к основанию потолка. Придерживать нужно примерно 20-30 секунд, до схватывания клея. Для приклеивания панелей длиной более 150 см желательно заручиться поддержкой помощника.
3. Далее намазывается вторая панель, после чего стыкуется с первой специальным пазом (иногда приходится слегка пристукнуть детали, чтобы они соединились). Таким же способом закрывается вся площадь потолка. При подходе к светильникам их аккуратно снимают, а в панели вырезают посадочное место для проводов. Для этих целей удобнее всего пользоваться дрелью с тонким сверлом. Необходимо следить за тем, чтобы все провода были выведены наружу – в таком случае проблем с креплением светильников не будет
4. Последнюю панель, как правило, необходимо подрезать в продольном направлении. Для этого проводится точный замер оставшейся пустоты. Далее разметка переносится на вагонку и проводится обрезание.

Когда последняя панель установлена, по периметру нужно приклеить плинтус. Это дает возможность замаскировать щели между вагонкой и стеной. Функцию плинтусов можно доверить специальным направляющим, которые монтируются вдоль всех стен перед началом монтажа. По ходу установки вагонку вставляют в эти направляющие торцевыми участками.

Слабое место этого способа монтажа панелей для потолка в ванной комнате – конструкция получается неразборной. Это затрудняет процедуру замены поврежденных элементов. По сути, сдирать придется весь ПВХ щит. Также следует учесть сложность подготовки, т.к. основание должно быть идеально гладким.

Использование монтажных планок и кляймеров

При наличии на горизонтальном основании мелких дефектов, вместо поклейки лучше применить фиксацию вагонки с помощью монтажных планок и кляймеров. Цена данных приспособлений достаточно дешевая, не намного дороже жидких гвоздей.

Потолок в ванной комнате из пластиковых панелей обустраивается следующим образом:

1. Устанавливаются монтажные планки. Они должны располагаться в поперечном направлении к самой вагонке. В качестве крепежных приспособлений обычно используются дюбель-гвозди. Важно добиться того, чтобы все планки находились в одной плоскости. Дистанция между соседними элементами – примерно 40-50 см. Расстояние к ближайшей стене не должно быть меньшим, чем 15-20 см.
2. Просвет между крайними планками и стенками оформляется куском планки.
3. Фиксируют направляющие вдоль стен. Для их крепления поверх монтажных планок устанавливаются кляймеры. Для этого используется простое вдавливание в планки своими руками до характерного щелчка.
4. Установка панелей. Их необходимо вставлять в перпендикулярные направляющие, после чего впритык погружать шипом в соседнюю направляющую. Для последующей фиксации на монтажные планки используются кляймеры.
5. По такому же алгоритму проводится установка следующей панели: она должна состыковаться с предыдущей деталью. С того края, где паз, элемент крепят кляймером. Подобная схема применяется для сборки всего потолка в ванной из панелей: главное, не забыть оформить отверстия под светильники.
6. Завершающая панель нуждается в обрезании со стороны направляющей в поперечном направлении. Далее ее соединяют с предпоследней вагонкой и погружают в направляющую. Для удобства стенку направляющей немного отгибают.

Установка на обрешетку

Отличный вариант для тех случаев, когда на основном потолке имеются дефекты и неровности, или когда под декоративной поверхностью необходимо проложить дополнительные коммуникации.

Разметка

Каркас пластикового потолка в ванной сооружается по предварительно нанесенной разметке.

• Вдоль всех стен по периметру отбивают горизонтальный уровень: чем ближе будет эта линия к потолку, тем лучше. В качестве инструмента используется водяной или строительный уровень, бечевка и простой карандаш.
• Затем необходимо перенести горизонтальный уровень вниз, сделав отступ от основной линии на высоту обрешетки.
• На поверхности потолка проводится чертеж расположения планок обрешетки. Рекомендуемое расстояние между отдельными рейками – 40-50 см: они должны быть направлены перпендикулярно панелям.

Монтаж обрешетки

Для обустройства каркаса панельного потолка в ванной потребуются ровные деревянные рейки одинаковых параметров. Их фиксируют непосредственно к бетонному потолку, используя для выравнивания щепки или куски фанеры. В качестве крепежного материала применяют дюбель гвозди. Сооружая обрешетку, все свои действия необходимо проверять строительным уровнем. Учитывая особенности микроклимата ванной, деревянные планки перед прикручиванием желательно обработать антисептической пропиткой, предотвращающей гниения. Вместо реек разрешается использовать профили для гипсокартона.

С одной стороны, эти элементы не подвержены гниению, с другой – сама процедура установки потолка из пластика в ванной несколько усложняется:

1. Горизонтальные линии вдоль расположения вагонки оснащаются направляющим профилем.
2. По разметке, вдоль которой будет установлен профиль, проводится установка подвесов.
3. Внутрь направляющих вставляют потолочные профили и крепят их на саморезы в подвесах. Для выравнивания прогибающихся под собственным весом профилей удобно использовать правило.

Установка панелей

Готовую обрешетку зашивают пластиковыми панелями для потолка в ванной, используя следующую последовательность операций:

1. Периметр потолка оснащается направляющими. Для их фиксации используют саморезы. При использовании декоративных потолочных плинтусов направляющие монтировать необязательно.
2. Монтируется первая панель. При наличии направляющих ее вставляют в специальный паз. Со стороны паза используется дополнительный саморез. При отсутствии направляющей шуруп устанавливают с обеих сторон панели.
3. Вторая вагонка состыковывается с первой. С обратной стороны также устанавливаются саморезы. Подобный алгоритм сохраняется при установке всех остальных элементов.
4. Последняя панель нуждается в поперечной подрезке. Ширину элемента отбивают по размеру оставшейся пустоты в обшивке.

Чтобы добиться максимальной эстетичности отделки потолка в ванной панелями, шурупы рекомендуется не вкручивать в саму вагонку, а располагать их рядом. Необходимо добиться того, чтобы прижимание проводилось краем их шляпки. Это даст возможность избежать повреждений лицевой части обшивки. По ходу реализации процедуры ремонта потолка в ванной пластиковыми панелями над обрешеткой часто устанавливают монтажные планки. Это дает возможность фиксировать пластиковую вагонку кляймерами.

Выбирая вариант сооружения потолков в ванной комнате из пластиковых панелей, в первую очередь обращают внимание на состояние основы. Если она идеально ровная, можно применить поклейку на жидкие гвозди. Однако, как показывает практика, наиболее надежным способом монтажа является использование каркаса.

ТОП-10 ошибок при монтаже пластиковых окон

Неправильная установка пластиковых окон может привести к утечке тепла, проникновению в здание нежелательных воздушных потоков и ускоренному разрушение оконных рам. Портал ОКНА МЕДИА представляет 10 ошибок, которые чаще всего делают монтажники.

Многие подрядчики устанавливают окна так, как это делалось несколько лет назад, без использования соответствующих изоляционных материалов и современных технологий. Устанавливают оконный блок, применяют пену и фиксируют раму без дополнительных аксессуаров для защиты от влаги, полагая это излишним. Установка производится часто слишком быстро и небрежно, поэтому в результате пластиковые окна слабо прикреплены к стене, а монтажная пена не защищает от влаги. Каких ошибок следует избегать во время установки пластиковых окон?

Неправильно выбран размер окна

Такая ошибка является следствием неправильного замера оконного проёма и такие окна вообще не должны быть установлены: если они слишком большие, не поместится слой изоляции, если слишком малы, они будут выглядеть неприглядно. В обоих случаях правильная установка невозможна, а со временем начнётся продувание и проникновение влаги через такие пластиковые окна.

Ненадлежащая очистка поверхности

Это происходит как при замене старых окон на новые, так и при монтаже пластиковых окон в новостройках. Свободные фрагменты незатвердевшего раствора, мусор, пыль или остатки старого уплотнителя способствуют тому, что пена плохо связывается с подложкой. Загрязнения впитывают влагу и воду, которая может таким образом проникнуть внутрь дома. Они могут также стать причиной возникновения продувания.

Неправильная установка ПВХ окна с точки зрения термоизоляции стен

Эта ошибка будет способствовать созданию мостиков холода на стыке стена – оконная рама. В однослойной стене окно должно быть расположено в середине стены, в стене трехслойной – в плоскости теплоизоляции, а в стене двухслойной – на самом краю в непосредственной близости от изоляции или выходить за её пределы.

Некачественное осаждение пластикового окна в стене

Чрезмерное примыкание оконной рамы к наличнику или откосу сделает невозможным надлежащее выполнение уплотнения в этих местах. Если вдобавок место стыка рамы ПВХ окна и стены оштукатурено, то, по прошествии некоторого времени, в этом месте будут возникать трещины в результате сжатия и растяжения оконной рамы из-за теплового расширения материала. Через образовавшиеся щели в конечном итоге начнёт проникать влага, что приведёт к отсыреванию слоя утепления стен.

Ошибкой также является слишком большое расстояние от окна до откоса. Это приводит к чрезмерной нагрузке на дюбели или анкеры, создавая риск деформации и смещения пластикового окна под влиянием внешних нагрузок. Максимальный размер зазора между рамой и проёмом должен составлять 3-4 см (снизу немного больше, если устанавливается подоконный профиль). Правильное расстояние рамы от наличника составляет примерно 1,5 сантиметра.

Закупорено дренажное отверстие профиля в окнах ПВХ

Это способствует уничтожению рамы и снижению герметичности пластиковых окон. Такая ситуация может возникнуть при замене старых окон на новые, если отлив расположен выше, чем внутренний подоконник. В этом случае используют системы дополнительных профилей и подбирают окна к уже существующему широкому наличнику.

Отсутствие подоконной планки

Будет мешать уплотнению стыка внешнего подоконника и оконной рамы и может привести к проникновению воды под оконную раму и увлажнению стены, а в последствии даже и к коррозии дюбелей. Подоконная планка должна быть немного уже, чем рама, что позволит установить внешний подоконник под оконной рамой.

Недостаточное крепление пластикового окна к стене

Использование слишком малого числа анкеров или дюбелей может вызвать изменения в положении окна из-за давления ветра, резкого открытия, удлинения или укорочения профиля рамы под воздействием критических температур. Вся рама может деформироваться, а штукатурка вокруг окна начинает трескать. Начнутся трудности с открытием и закрытием, продувание и конденсация.

Осаждение окна без поддерживающих клиньев или размещение их в несоответствующих местах

Если оконная рама расположена непосредственно на стене или слое утепления, то её движения могут привести к растрескиванию штукатурки и деформации конструкции окна. Через щели в помещение будет попадать влага и холодный воздух.

Недостаточное заполнение стыков монтажной пеной

Это единственный изоляционный материал, которым заполняется пространство между пластиковым окном и стеной, поэтому её отсутствие приведет к образованию тепловых мостиков. Монтажную пену следует применять аккуратно, чтобы пространство между откосом и рамой было плотно заполнено.

Отказ от использования пароизоляционной ленты на внутренней и паропроницаемой ленты на внешней стороне

Это вызывает постепенное ухудшение теплоизоляции, тем быстрее, чем больше влаги образуется в комнате и чем хуже ПВХ окно защищено от попадания влаги извне (например, нет наличника). Пластиковые окна будут быстро изнашиваться и потребуют замены. Чтобы свойства изоляционного материала не ухудшились с течением времени, необходимо защитить его с внутренней стороны – пароизоляционным материалом, а с внешней – паропроницаемым слоем. Предпочтительно использовать соответствующие ленты или пленки, в широком ассортименте имеющиеся на российском рынке.

Знание наиболее распространённых ошибок при монтаже окон может пригодиться, как тем, кто решился установить пластиковые окна самостоятельно, так и тем, кто доверил это оконной компании. Во втором случае заказчик имеет возможность проследить за тем, чтобы новые окна ПВХ были установлены правильно. Аналогичный подход в большинстве случаев верен и при установке деревянных евроокон или алюминиевых окон.

Монтаж пластиковых окон по ГОСТу – подробная инструкция

Металлопластиковые окна предназначены для длительной эксплуатации на протяжении 10 – 15 лет. Чтобы с ними не возникло проблем, необходимо очень тщательно подходить к выбору самой конструкции и выполнению монтажных операций. От способа установки окна и квалификации монтажников порой зависит больше, чем от качества самой конструкции.

Производители окон и других металлопластиковых конструкций разработали определенные технологии монтажа в стенах из различных материалов, которых необходимо придерживаться в обязательном порядке. Будет довольно досадно, если вокруг пятикамерного профиля с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом начнет промерзать стена или появятся пятна плесени.

В Европе и России приняты специальные стандарты, которые регламентируют количество, вид и последовательность операций при монтаже пластиковых окон. В частности, в России действуют ГОСТ 30971. 2002 г. и ГОСТ Р52749. 2007г. Все требования стандартов выполнить сложно, но ориентироваться на них совершенно необходимо — только в этом случае окно прослужит надлежащим образом на протяжении всего предусмотренного срока.

Подготовка оконного проема

Начинается работа с подготовки оконного проема.

Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Демонтажа старых окон

2. Удаление всех видов уплотнителей и утеплителей;

3. Уборка строительного мусора.

4. Выравнивания стенок проема.

Правильный монтаж пластиковых окон по ГОСТу возможен только в том случае, если они изготовлены на промышленном оборудовании и полностью соответствуют сделанным ранее замерам. Еще на этапе подготовительных работ необходимо учесть тот факт, что проем должен быть на 2 – 5 см шире и выше оконной конструкции, чтобы там можно было сформировать полноценный монтажный шов, состоящий из 3 слоев.

Проще всего, если окна устанавливаются в новостройках, там отпадает один из самых сложных этапов — демонтаж. Но в случае замены окон, он обязателен. Начинается удаление старого окна со снятия створок. Как правило, на этом этапе сложностей не возникает, если рама не прогнила полностью. В этом случае необходимо сначала снять стекла, чтобы они не выпали при изъятии створки.

Саму раму можно удалить несколькими способами, среди которых есть и весьма щадящие, но требующие больших затрат времени, позволяющие сохранить раму целой и пригодной для дальнейшего использования, например на даче или в качестве несущего элемента теплицы. Чаще всего старая рама просто разрезается дисковой пилой и удаляется по фрагментам.

Проем тщательно очищается от мусора и остатков старого герметика. Если на стенках проема есть выемки, выбоины и трещины диаметром более 2 мм, то ГОСТ требует их заделки штукатурным или шпатлевочным раствором. Этого пункта мало кто придерживается в связи с тем, что полное высыхание штукатурки происходит в течение 5 – 8 дней, что не совсем удобно. Все это время проем будет открытым. Но можно воспользоваться быстросохнущими гипсовыми или полимерными смесями, которые сократят период ожидания до нескольких часов.

Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Формирование трехслойного монтажного шва

Профессиональная установка пластиковых окон по ГОСТ предусматривает наличие трехслойного шва между стеной и срезом рамы, который должен обеспечить:

• теплоизоляцию;
• шумозащиту;
• паропроницаемость;
• гидроизоляцию.

1. Монтажная пена.
2. ПСУЛ – паропроницаемый слой.

3. UGK – гидро -паро изоляционная лента.
4. Подставочный профиль.

5. Опорные подкладки.
6. Силикон.

Для формирования шва используется несколько видов материалов — парогилроизоляционная лента ПСУЛ (или герметик типа СТИЗ-А), пенополиуретановая пена, пароизоляционная лента.

Наклеивание ПСУЛ

Начинается формирование шва еще до начала установки, если используется лента ПСУЛ. Она наклеивается по периметру рамы или проема при помощи самоклеящегося состава, нанесенного на поверхность скрученной в ролик ленты.

Это позволит достичь сразу двух целей — создать надежную защиту от проникновения влаги внутрь шва извне и не допустить выдавливания монтажной пены за срез рамы. Лента производится по ГОСТ 30971-2002 и создана специально для обустройства вентилируемых швов при монтаже конструкций из металлопластика. Она используется только в комплексе с монтажной пеной. ПСУЛ сделана из пенополиуретана, пропитанного специальными гидрофобными компонентами и покрыта самоклеящимся слоем.

Производится в широком диапазоне типоразмеров, после наклеивания расширяется самостоятельно и полностью заполняет шов, герметизируя его.

Характеристики ПСУЛ:

• устойчива к ультрафиолету;
• не боится мороза и жары (температурный диапазон сохранения основных свойств — 45 0 С …+85 0 С);
• химически инертна;
• не твердеет со временем;
• водоотталкивающая;
• не подвержена биологическим поражениям (грибок, плесень, мхи);
• обладает неплохой паропроницаемостью (более 0,15 мг/(м*м*Па).

Продается лента в рулонах, готовая к непосредственному применению после разматывания. Клеящий слой обладает отличной адгезией к ПВХ и большинству стеновых материалов, которые должны быть сухими и очищенными от пыли. Пористые материалы рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения.

Скорость расширения ленты зависит от температуры. При + 30 0 С она расширяется полностью за 30 минут, при нулевой температуре — на протяжении 48 часов. Поэтому при установке окон осенью или зимой необходимо использовать строительный фен на минимальном положении регулятора нагрева.

Заполнение шва монтажной пеной

После установки защитной ленты, шов задувается монтажной пеной (пенополиуретановым герметиком). Желательно использовать профессиональные пены PRO, которые распыляются при помощи пистолета. Они обеспечивают надлежащую плотность материала после расширения и отличную теплоизоляцию, при этом их расход ниже, чем бытовых герметиков, распыляющихся из аэрозольных баллончиков.

Производители предлагают универсальные пенные герметики в зимнем и летнем исполнении. Это определение касается только минимальной температуры воздуха, при которой их можно наносить. Летние используются при температурах выше +5 0 С, а зимние можно распылять при нескольких (до — 10) градусах мороза. После полимеризации (вопреки бытующему мнению) они нечем не отличаются ни по механическим, ни по теплотехническим свойствам.

При работе с пеной необходимо учитывать, что полимеризация происходит исключительно при контакте с влагой. Перед заполнением шва пеной, все поверхности необходимо увлажнить, а после окончания распылить немного воды по периметру. Но необходимо помнить, что пена расширяется до 40% от первоначального объема (имеется в виду профессиональный материал), поэтому плотно заполнять шов не требуется. Если герметика задуто в щель слишком много, то при расширении он способен деформировать раму.

Чтобы частично нивелировать возникающие при полимеризации пены нагрузки, заполнять ею швы необходимо после установки всех створок и стеклопакетов и перемещении открывающихся частей в закрытое положение.

При использовании пенного герметика следует помнить, что он, независимо от того, профессиональный или бытовой, боится воздействия ультрафиолета и влаги из воздуха. Под прямыми солнечными лучами он разрушается быстрее, в тени — медленнее. Но если не защитить теплоизоляционный слой от внешних воздействий, то спустя 2 – 3 года он разрушится и холод непременно проникнет внутрь дома по периметру окна.

Внешняя лента ПСУЛ не допускает внутрь ни влаги ни ультрафиолета, поэтому теплоизоляции ничто не угрожает. В это же время структура ленты позволяет избытку водяного пара покидать толщу шва, он просушивается естественным путем, что тоже благоприятно влияет на долговечность. Если ленты ПСУЛ нет, то использовать можно специальные герметики на акриловой основе.

Один из наиболее популярных и распространенных — Стиз А, специально созданный для монтажных швов металлопластиковых конструкций. Он производится в белом и коричневом цвете, подобрать можно к любой конструкции. Обладает столь же высокой паропроницаемостью, как и гидроизоляционная лента и приблизительно сходными другими характеристиками.

Состав затвердевает до достаточной прочности, чтобы его можно было красить или оштукатуривать, но сохраняет и достаточный уровень эластичности, позволяющий выдерживать температурные деформации и усадку в пределах 15% от толщины шва. Адгезия к алюминию, стеклу, штукатурке, бетону и другим материалам не уступает клеящему слою ленты. Но герметизировать можно только полностью сухой шов.

Толщина герметизирующего покрытия не менее 2 и не более 6 мм. Использовать герметик можно и в холодную пору года, но перед нанесением его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре. Состав продается в полностью готовом виде и не разбавляется ни водой, ни другими растворителями. При частичной потере пластичности его необходимо разогреть.

Формирование внутреннего слоя

Внутренняя поверхность шва, со стороны комнаты, герметизируется составом САЗИЛАСТ 11 (СтизВ). Он создан на основе полиакрилатов и после высыхания образует паронепроницаемую прослойку, похожую на мягкую резину. Она защищает шов от проникновения внутрь влаги из комнаты. Герметик обладает отличной адгезией к шпаклевочным и штукатурным составам, монтаж откосов не вызовет проблем.

Кроме герметика, для внутреннего покрытия шва можно использовать одну из разновидностей специальных пароизоляционных лент, с фольгированным покрытием или на полимерной основе. Если откос будет формироваться при помощи штукатурных составов, то перед покупкой ленты необходимо изучить инструкцию к ней, определив уровень адгезии к ним.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6 0 . Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8 0 . Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Правильная установка пластиковых окон в доме — как не допустить ошибок?

Окна и в частном доме, и в городской квартире — играют не только эстетическую функцию, хотя они и должны быть красивыми и стильными, но смело можно сказать, что внешний вид — дело второстепенное. Главное все-таки — насколько хорошо окно ограждает нас от холода (жары), шума и влаги. Пластиковые окна справляются с этими задачами неплохо. Потому и популярность их растет постоянно. Что необходимо знать при установке пластиковых окон (даже если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками)?

Дерево или все же пластик?

Выбор окна — не легкое дело, особенно для человека, который совсем далек от строительства. Много разговоров о том, что лучше ставить стеклопакеты, но не в металлопластиковых профилях, а в обычных деревянных рамах (деревянные стеклопакеты). Обычно в пользу «дерева» приводят такие доводы:

• экологичность, по принципу: чем меньше пластика — тем лучше
• дерево «дышит»
• эстетический момент — дерево красиво смотрится и приятное на ощупь.

Все это хорошо, но на каждый такой довод можно найти свое опровержение, (подтвержденное опытом, между прочим!)

• Экологичность дерева в современных условиях оставляет желать лучшего, воздух загрязнен, и кто даст гарантию, что материал для изготовления не взят из загрязненного радиацией региона? Пластик, синтетическая нитка в ткани одежды — давно привычное дело и реально упрощают жизнь человека. Неужели в вашем доме все изготовлено только из натурального сырья?
• Дыхание деревянных окон тоже вопрос спорный. Современные технологии позволяют сделать добротное окно, которое не подвергается воздействию влаги, высоких и низких температур. Но все это достигается простым доступны методом — дерево обрабатывается различными химическими веществами, так называемыми пропитками, и в результате этого приобретает свои отличные качества — не гниет, не плесневеет, не коробиться. Но пропиточные материалы хоть и безопасны в целом (относительно!), но никуда не деваются, мы все равно ими дышим!
• На счет внешнего вида — металопластик тоже можно выбрать «под цвет».

Если вы все же выбираете пластиковые окна — возможно вам пригодится это видео — более-менее толковые рекомендации: Устанавливать пластиковые окна своими руками можно, но не всем это под силу. Чаще всего ( и проще!) для этого находятся толковые специалисты. Как же выбрать действительно стоящих исполнителей?

Как проверить подрядчика по установке окон?

Проверить невозможно, схалтурить может каждый, остается надеяться на положительные отзывы знакомых или малознакомых людей. В интернете такие отзывы «стоят» очень мало — как правило, большая часть из них — проплачена наперед самой компанией. Но все же некоторые моменты могут вас насторожить при непосредственном общении с исполнителем. Что проверяем в самом начале процесса замены (установки) окон?

• Документы у подрядчика. Банальные вещи — но многие стесняются просмотреть лицензию на проведение работ, санитарные заключения на продукцию, сертификаты на профили и комплектующие. Все это должны показать вам мгновенно — по первому вашему требованию. Если «мутят» — обратитесь в другую контору, т. к. обмануть клиента, поставить дешевые профили, и т. д. и тем самым нажиться нечестным путем в наше время норовят многие.
• Договор — обратите внимание, что входит в стоимость работ.
• Гарантия — она должна быть не менее года.

Первый, с кем вы пообщаетесь в процессе установки окон — это замерщик, который должен посетить ваш дом и на месте произвести необходимые расчеты. Его визит о многом может «рассказать»…

Выезд замерщика

Как правило, выезд замерщика входит в стоимость всех работ и оплачивать его отдельно не требуется. Понятно, что любая ошибка замеров может иметь неприятные последствия. И таких примеров масса. Если замеры проводятся лишь бы как, формально — вам придется срочно сменить подрядчика! Кроме шуток, лучше сделать это сейчас, чем потом расстраиваться, глядя на перекошенную раму новенького окна. Замерщик должен понять, какие окна вы хотите получить в итоге, какие будут подоконники, откосы. Все детали необходимо обсудить именно при проведении замеров!

После проведения замеров никаких манипуляций с оконным проемом допускать нельзя!

Как не допустить ошибок при установке пластиковых окон

• Будьте вредным и подозрительным клиентом

Самое главное даже если доброжелательный человек по натуре — пока вам устанавливают окна побудьте вредным и подозрительным клиентом. Или попросите кого-нибудь из родственников, которым сыграть такую роль проще. Это очень важно! Работающих на совесть — единицы. Желающих отхватить деньги за просо так — пруд пруди. Реальный пример когда 1 (одно! ) окно ставилось 3 (три!) дня, только потому, что хозяйке не хватило совести призвать человека к порядку. начал — а потом уже вроде бы менять исполнителя не удобно, и так тянулась эта канитель долго и нудно.

• Идеальная поверхность

Как только окна привезли — осмотрите на наличие сколов, трещин, царапин. В процессе перевозки с окнами могло случится что угодно. И тот, кто доставил товар, скорее всего захочет решить эту проблему за ваш счет. Так же имеет смысл проверить, не появились ли трещины и сколы в процессе неаккуратной установки, когда окно уже будет на месте.

• Утеплитель+изоляция

Имеет смысл проверить, все ли изолирующие материала вам установлены. потом жалуются — окна холодные — а причина не в холодных окнах, а в неправильной устанвке окно — как правило померзают, начинают пропускать влагу, подуватся окна по периметру.

• Открываем закрываем окно без шума и заеданий

После установки проверяем: открываться все должно легко и бесшумно. В закрытом состоянии пластиковое окно герметично — проверить легче в холодное время года. Хорошее видео в тему (процесс установки пластиковых окон — неплохой пример): Мелочей при установке окон просто нет — даже такая незначительная деталь как гребенка реально облегчит эксплуатацию окна. Установить ограничитель открывания окна — гребенку вполне можно своими руками. Классное видео в помощь. Надеемся, что наши рекомендации по поводу установки пластиковых окон вам пригодятся!

Друзья! Если вам понравилась статья на сайте “Свой домик в деревне”- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки – под статьей)!