Толщиномер для краски

Подборка измерителей толщины лако-красочного покрытия для автомобиля: 10 популярных моделей за вменяемые деньги

Сомневаетесь в истории автомобиля? Как проверить автомобиль на прошлые ДТП? Есть необходимость проверить наличие шпаклевки или перекраски элементов кузова? В этом помогут специальные измерители толщины ЛКП — цифровые устройства, которые покажут нетронутые элементы автомобиля, и подвергшиеся окраске или восстановлению… В основе подобного измерителя лежит датчик толщины покрытия, который может измерить толщину неметаллического покрытия (например, краски, пленки и т. д.) на металлической подложке быстро и неразрушающим методом. По результатам измерений можно сделать вывод, подвергались ли элементы кузова автомобиля восстановлению/шпаклевке/перекраске или же является ли текущее покрытие заводским. Технологические процессы ряда автомобильных брендов допускают двойное окрашивания — это также надо учитывать. Но если при норме 100. 140 мкм вы увидите показания 600. 700 мкм, то можно смело говорить о слое шпаклевки и восстановленной детали а/м. Проверяют толщину ЛКП всех внешних элементов кузова а/м: крылья, двери, капот, крыша, стойки крыши, пороги, багажник и т.д. И проверять нужно при покупке, несмотря на заверения продавца о том, что автомобиль «не бит и не крашен», даже при приобретении нового в автосалоне. На элементах из пластмассы толщиномеры не показывают корректно, так же могут быть сбои на элементах из немагнитных материалов (алюминиевые или пластиковые крылья и т.д.). Поэтому при выборе обращайте внимание на требуемые режимы работы. Большинство толщиномеров работает только магнитными материалами (Fe), но ряд продвинутые моделей могут показывать толщину краски на немагнитных материалах (nFe): оцинкованных элементах (Fe+Zn), алюминиевых, никелированных или омедненных элементах.

Толщиномер для ЛКП UNI-T UT343D

Хороший и качественный вариант как для любителей, так и для профессионалов, от известного бренда UNI-T. Продуманная модель толщиномера UT343D оснащена большим дисплеем с диагональю 2″ и высоко-контрастным изображением, что крайне важно при работе на открытом воздухе и на солнце. Предусмотрена возможность переворота изображения на экране, корпус имеет антискользящее покрытие, защиту от пыли и грязи. Диапазон измерений от 0 до 1250 мкм (um), погрешность 3% (3% ±3 ед.), разрешение в 0,1 мкм, режимы запоминания максимальной и минимальной толщины покрытия. Работает от двух ААА батареек. Подключается по MicroUSB к компьютеру (кабель в комплекте) и хранит до 500 последних измерений.

Толщиномер для ЛКП Yunombo YNB-100

Популярная модель толщиномера ЛКП от Yunombo (более 10’000 заказов) в легком и компактном корпусе. Пригодится для быстрой и грубой оценки двойного окраса или наличия слоя шпаклевки, так как показывает с разрядностью до 50 мкм. Простой в использовании — всего две кнопки для работы. Предусмотрена подсветка дисплея для работы в сумерках. Диапазон измерений от 0 до 1800 мкм (um), погрешность ±0,1 мм, разрешение в 50 мкм, работает от двух CR2032 батареек. В комплекте есть мягкий чехол для хранения — можно бросить в бардачок или барсетку и постоянно возить с собой. Толщиномер Yunombo — оптимальный вариант начального уровня.

Толщиномеры для ЛКП Yunombo YNB-220/220B/220U

Обновленная модель Yunombo серии YNB-220. Диапазон измерений от 0 до 1500 мкм, погрешность ±5 мкм, разрешение в 0,1 мкм, работает от двух ААА батареек. В поставке имеется калибровочный комплект. Модель YNB-220U отличается наличием фонарика подсветки ультрафиолетового диапазона (позволяет искать повреждения в УФ-свете), в моделях YNB-220/220B обычный светодиодный фонарик. В модели YNB-220 предусмотрен режим измерения материалов с немагнитным покрытием, например, с оцинковкой (Fe + Zn). В комплекте поставляется чехол для переноски и мягкий силиконовый чехол.

Как проверить кузов машины толщиномером

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

1. В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
2. После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины — идентификационный номер — и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

Проверьте мастеров и продавцов — выбираем толщиномер

Даже опытный взгляд не всегда определит, побывала ли машина в аварии. А прибор измерит толщину лакокрасочных слоев и, соответственно, даст ответ на вопрос — перекрашивали кузовную деталь или нет.

Для экспертизы мы приобрели семь толщиномеров по цене от 1800 до 9400 рублей. Точность их работы мы проверяли на шаблонах фиксированной толщины — от 50 до 2000 мкм, предварительно измеренных образцовым микрометром.

Правда, рубеж 2000 мкм упомянули только три производителя, но для полноты картины мы проверили всех.

Толщина лакокрасочного покрытия на кузовных панелях, окрашенных на заводе, – в диапазоне 80–200 мкм. Если покрытие толще, значит деталь крашеная. Меньшая толщина краски без покрытия лаком свидетельствует о глубокой полировке и очень малом остаточном слое краски. Бóльшие толщины (1000–2000 мкм) встречаются, в основном, на окрашенных промышленных изделиях — например, на крупных металлоконструкциях.

Проверку мы проводили поочередно на стальной основе и на алюминиевой, хотя некоторые производители честно преду­преждают, что алюминий их приборы не распознают.

Максимальное количество баллов в нашей экспертизе набрал толщиномер Etari ET555 с русскоязычным дисплеем. В качестве бонуса в нем предусмотрен детектор банкнот: мол, проверяй заодно и деньги за машину! Деньги мы не проверяли — не наша специфика.

Наша справка

Единица измерения mil, используемая во многих приборах, – это не миллиметр, а пришелец из британской системы мер: тысячная доля дюйма. 1 мил = 0,0254 мм, а 1 мм = 39,4 мил. Напоминаем, что микрон — то же самое, что и микрометр. Эта единица измерения использовалась до семидесятых годов прошлого века. ­1 мкм = 10 —6 м.

Измерение толщины немагнитных покрытий; диапазон 0–2,0 мм

Примерная цена 1800 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур 0–40 °С
Источник питания CR2032 или аналог

Прибор в виде сувенира. Самый дешевый в нашей выборке. На дисплее — всего два разряда. При попытке оценить покрытие толщиной 50 мкм прибор показывает 0,1 мм, ведь более мелкие разряды не предусмотрены, а результат в микрометрах он не отображает. Калибровка не предусмотрена. Чем тоньше измеряемый слой, тем больше погрешность. Ждать точных данных в реальных условиях явно не стоит, однако отличить родное покрытие от более толстого ремонтного с его помощью, видимо, можно. Даже если кузов алюминиевый.
По сумме баллов — последнее место.

Измерение толщины немагнитного покрытия на ферромагнитном материале, диапазон 0–2,00 мм

Примерная цена 2250 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур не указан
Источник питания два элемента ААА

Работает только с ферромагнитными материалами, алюминий «не понимает». Из явных минусов отметим замену батареек: необходимо полностью разобрать прибор, извлечь наружу печатную плату — и только после этого сможете установить пару «пальчиков». Забывчивые будут часто менять батарейки: автовыключение не предусмотрено. Результат отображается в миллиметрах, а лучше бы в микрометрах. Точность посредственная. Калибровка не предусмотрена.
Итог: предпоследнее место.

Измерение толщины немагнитных покрытий на металлической поверхности, диапазон 0–1,80 мм

Примерная цена 3700 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур 0–40 °С
Источник питания два элемента ААА

Чемпион по неудобству пользования: то выскальзывает, то кнопку непроизвольно нажмешь. Измерения в миллиметрах неудобны — предпочтительнее микрометры. Надписи в нижней части дисплея плохо видны. Калибровка особых сложностей не вызвала, но после нее прибор работоспособен только на том металле, из которого выполнена калибровочная пластина. Хочешь работать с алюминием после стали — калибруй по новой. Точность работы достаточная. В комплект входит множество калибровочных пластин толщиной от 0,05 мм до 1,00 мм.
Итог: пятое место.

Измерение толщины немагнитного и не проводящего ток покрытия на магнитной или немагнитной поверхности металла, диапазон 0–1300 мкм

Примерная цена 3900 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур 0–40 °С
Источник питания два элемента ААА

Очень нудная калибровка! Инструкция пугает: мол, при слишком толстом металле прибор будет неработоспособен. На покрытиях от 50 до 500 мкм толщиномер отработал нормально, но измерять 1000 мкм почему-то категорически отказался. В комплекте — шесть тестовых пластин толщиной от 50 до 1000 мкм.
В нашей выборке стал четвертым.

Измерение толщины ЛКП на токопроводящих ­поверхностях, диапазон 0–1000 мкм

Примерная цена 7100 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур 0–50 °С
Источник питания батарейка 9 В, 6F22

Эргономика никудышная. Как, к примеру, померить таким «пистолетом» толщину покрытия на крыше минивэна? Инструкция написана коряво, да еще и с опечатками. Батарейку типа «Крона» в первом попавшемся магазине не купишь. Калибровка довольно нудная. При каждом замере надо нажимать на «курок». Точность показаний вполне приемлемая, да и к дисплею претензий нет. В комплект входят эталонные шайбы и пластина с заявленной толщиной 1006 мкм.
По сумме баллов — третье место.

Измерение толщины покрытий изделий из черных или цветных металлов, диапазон — от 0 до 1250 мкм

Примерная цена 9400 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур 0–50 °С
Источник питания батарейка 9 В, 6F22

Самое дорогое изделие в нашей выборке. Солидная упаковка, набор тестовых пластин (101, 252, 495 и 1020 мкм), возможность подключения к компьютеру — не стыдно подарить. Но производитель перемудрил: получился эдакий электронный молоток вместо простого инструмента для забивания гвоздей. Даже включается устройство с выпендрежем — так сказать, загружается. И для замены батарейки нужна отвертка. Точность работы нормальная.
А по сумме баллов — серебро.

Измерение толщины железосодержащих и железонесодержащих покрытий на черных и цветных металлах; на черных металлах — до 2000 мкм, на цветных — до 1000 мкм

Примерная цена 7000 руб.
Заявленный диапазон рабочих температур —25. +50 °С
Источник питания два элемента ААА

Логика работы прибора понятна интуитивно. Претензий не вызвал ни по одному пункту. Точность работы высокая. В комплект поставки входит шаблон (102 мкм).
По нашим оценкам — круглый отличник и, следовательно, победитель.

Как выбрать?

Основными критериями при выборе толщиномера, помимо итогов нашей экспертизы, являются следующие характеристики.

• Форма прибора. Предпочтительнее простейшая форма типа «шоколадный батончик»: всяческие «пистолеты» неудобны при замерах как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.
• Источник питания. Желательны батарейки, продаваемые на каждом углу, – например, типа ААА.
• Наличие калибровки минимизирует погрешность измерений.
• Подсветка дисплея и проверяемого участка кузова поможет при работе в темноте.
• Шкала в микрометрах. Гораздо удобнее считывать показания типа 115 мкм, чем 0,12 мм.
• Работа с разными металлами. Прибор должен легко переходить со стали на алюминий и обратно, не требуя дополнительной калибровки.

Всем счастливого пути на исправном автомобиле!

Измерить все. Что надо знать при выборе толщиномера и почему ему не стоит слепо доверять

Многие из тех, кто выбирает себе подержанный автомобиль, задумываются о покупке толщиномера. В теории с его помощью легко определить отремонтированные кузовные элементы, хотя на практике это не всегда так. Тем не менее сегодня мы расскажем, на что обратить внимание при выборе толщиномера, а также о том, как, слепо доверяясь прибору, можно купить автохлам.

Увидеть все металлы

Сейчас в большинстве толщиномеров используется два основных принципа измерения: электромагнитный и вихретоковый. Не будем вдаваться в физику процесса, а скажем лишь, что у каждого из них есть свои недостатки. Электромагнитные толщиномеры способны оценить только толщину ЛКП, под которым находится ферромагнитная поверхность. Такой прибор будет спокойно показывать весьма точные данные на стальных элементах, но окажется бессилен, если капот или крылья выполнены из алюминия.

Вихретоковые устройства, наоборот, прекрасно работают на элементах из цветных металлов, но при измерениях на черных в результатах появляется значительная погрешность. Конечно, с помощью такого толщиномера вы без проблем увидите шпатлевку на стальном крыле, а вот понять, заводской окрас или вторичный, можно не всегда, особенно если кузов перекрашен полностью, сделано это хорошо и нет разбежки в показаниях на разных элементах.

Так как на современных автомобилях регулярно возникает необходимость измерения толщины ЛКП как на черных, так и на цветных металлах, инженеры пошли по простому пути и поместили в одно устройство два типа датчиков: электромагнитный и вихретоковый. Получился комбинированный толщиномер. Если вы видите, что прибор способен производить измерения как на стали, так и на алюминии, с большой долей вероятности можете быть уверены, что это именно комбинированное устройство. Но лучше уточните у продавца.

Конечно, в продаже встречаются и копеечные магнитные толщиномеры, принцип действия которых основан на фиксации силы, которая требуется для отрыва магнита от поверхности. Это предельно простые устройства с очень условной точностью. Килограмм шпатлевки с их помощью вы, скорее всего, увидите, вторичный косметический окрас – маловероятно.

Кроме того, существуют и ультразвуковые приборы, которые предельно точны и способны измерять большую толщину покрытия, но они дороги, их использование при выборе автомобиля нецелесообразно.

Поэтому оптимальный выбор – комбинированный толщиномер. Но если вы выбираете себе автомобиль из сегмента, в котором никто и никогда не использовал и в ближайшее время не будет использовать цветные металлы, то можете немного сэкономить и приобрести электромагнитный прибор.

“Пистолеты” неудобны

Еще пару лет назад едва ли не самыми популярными были толщиномеры пистолетного типа. Выглядят они как пирометры. Но если для пирометра это удобный форм-фактор, то для толщиномера – нет. Во-первых, при каждом измерении нужно нажимать на курок. Во-вторых, “пистолетом” неудобно измерять толщину ЛКП на крыше. В-третьих, им крайне тяжело что-то померить в труднодоступных местах. Наконец, в таких толщиномерах ввиду особенности конструкции довольно быстро изнашивается наконечник, что приводит к искажению результатов измерений.

Еще один неудобный тип – толщиномеры с выносным датчиком на кабеле. При пользовании ими у вас постоянно заняты обе руки; неудобно промерить проемы, поочередно открывая двери; нужно постоянно переводить взгляд. Единственный очевидный плюс такого прибора – небольшим сенсором легко достать до труднодоступных несущих элементов, тех же лонжеронов. Только мерить все равно не всегда удобно.

Поэтому оптимальными являются форм-факторы, один из которых похож на шоколадный батончик, а второй имеет экран на скошенном верхнем торце. Правда, во втором варианте при измерениях ниже уровня глаз приходится либо смотреть на перевернутые цифры, либо каждый раз поворачивать прибор, чтобы увидеть значения на экране. Поэтому большинство смотрит на результаты измерений вверх ногами.

На что еще стоит обратить внимание при выборе?

• Важный параметр – диапазон рабочих температур. В наших реалиях толщиномер должен работать хотя бы до минус 20 градусов. Те приборы, которые корректно работают лишь при плюсовых температурах, зимой окажутся бесполезными.
• Диапазон измерений. Хороший толщиномер должен определять слой до 1000 мкм, а еще лучше до 2000 микрон. Топовые модели справляются со слоем толщиной 3 мм.
• Погрешность измерений. Здесь все предельно просто: чем она меньше в процентах, тем лучше.

• Скорость измерений, она же время отклика: чем выше, тем быстрее прибор выдает показание толщины ЛКП. Эта характеристика волнует в первую очередь тех, кто профессионально занимается подбором автомобилей. Если вы приобретаете толщиномер для себя, чтобы убедиться в отсутствии поврежденных элементов, то вряд ли стоит переплачивать за “скорострельность”. Отклика в одну секунду более чем достаточно.
• Элементы питания. Самые дешевые устройства питаются от батареек-таблеток, в более серьезных применяются или “пальчики”, или “кроны”. Естественно, приборы, работающие от пальчиковых батареек, которые можно приобрести в любом магазине, предпочтительнее.

• Во многих толщиномерах предусмотрена возможность калибровки по специальным пластинам в комплекте, время от времени ее стоит проводить. Дорогие приборы, выполненные из качественных комплектующих и материалов, не сбиваются и после десятков тысяч измерений, эта процедура им не нужна.
• Из реально полезных опций стоит отметить подсветку экрана и возможность переворота изображения на нем. В некоторые толщиномеры также интегрированы фонарики: как обычный для подсветки труднодоступных мест, так и ультрафиолетовый – с его помощью можно оценить оригинальность маркировочных табличек.
• Также некоторые современные модели умеют определять наличие оцинковки. С помощью этой функции можно увидеть, например, дешевый неоригинальный элемент.

На экране можно увидеть надпись “Fe+Zn”

Весь остальной функционал вроде запоминания 100 последних измерений, вычисления средней толщины ЛКП и т.п. в реальности может никогда не пригодиться, поэтому и переплачивать за него не стоит.

Осторожно с AliExpress

Для непрофессионального использования точно не нужен Qnix 4500 за 700-800 долларов, но и покупать приборы за 30 долларов не стоит – об этом ниже.

В белорусских магазинах цены на хорошие комбинированные толщиномеры начинаются со 120-130 долларов. Примерно столько же они стоят и на российском Ozon.

Большинство приборов, само собой, производится в Китае. Конструктивно одни и те же модели заказывают разные поставщики и продают под своими брендами. Визуально одинаковые Etari, rDevice, Profiline и т.д. с различными индексами могут быть полностью идентичными и внутри. Но и цены на них, как правило, плюс-минус одинаковые. Если же прибор выглядит аналогично, но стоит втрое дешевле – стоит задуматься, ведь все мы знаем, что у китайцев цена соответствует начинке. Заплатил больше – получил более качественные компоненты, заплатил мало – получил дешевку.

А если поискать аналоги на AliExpress? Здравая идея, наверняка получится их найти. Но нужно внимательно знакомиться с характеристиками и читать отзывы. Ведь вряд ли вам понравится, если вы получите качественное и точное устройство, но оно будет показывать значения в микродюймах (mils) и только.

Совсем дешевые толщиномеры покупать на “Алике” не стоит. Многие из них способны выводить результаты только в тех самых микродюймах или в долях миллиметра. Привычные 150 мкм куда понятнее, нежели 0,15 мм. А некоторые и вовсе округляют только до десятых долей. В итоге поди пойми, 0,2 мм – это 155 микрон или 240.

Кроме того, дешевые устройства имеют большую погрешность, часто достоверно с их помощью можно установить разве что факт наличия шпатлевки.

Дешевый толщиномер с AliExpress

В общем, гнаться за дешевизной не стоит. Если нет желания покупать прибор за 100 и более долларов, его можно взять напрокат – таких предложений сегодня достаточно.

Как с помощью толщиномера можно купить автохлам?

Вы купили хороший толщиномер и теперь уверены, что уж точно найдете отличный автомобиль, который “не бит, не крашен, бабушка в церковь ездила”. Спешим вас разочаровать: положившись только на показания прибора, можно купить восстановленный тотал – автомобиль, который страховая компания сочла конструктивно погибшим.

Дело в том, что толщиномер показывает исключительно толщину лакокрасочного покрытия на металле, и ничего более. Если у автомобиля в результате ДТП серьезно пострадала передняя часть, никто ведь не мешает вытянуть лонжероны, брызговики, поставить “телевизор” с разборки, заодно купив там же в цвет капот, крылья и бампер.

Когда все это будет собрано, при осмотре вы увидите на экране прибора заводские значения толщины лакокрасочного покрытия. Аналогичную картину получите и в том случае, если элементы покрасили “под толщиномер”, то есть положили слой краски и лака той же толщины, что и с завода. Красить в заводские значения сегодня научились многие.

Поэтому для специалиста толщиномер – это вспомогательный инструмент, а основной – глаза. Прибор полезен там, где есть сомнения. Или в ситуациях, когда перед вами черная машина, которую не мыли 2 недели, а на улице туман. Ну и само собой, чтобы оценить масштабы ремонта и понять, где косметический окрас, а где миллиметры шпатлевки.

Наш вердикт

Безусловно, при выборе подержанного, да и не только подержанного, автомобиля толщиномер – полезная вещь. Качественный точный прибор в совокупности с хотя бы базовым пониманием, куда и на что смотреть, поможет выбрать машину с хорошим кузовом. Главное – не полагаться слепо на один лишь толщиномер, чтобы избежать покупки покрашенного “под прибор” или восстановленного с помощью деталей в цвет с “разборки” битого автомобиля.

Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса

Энергоэффективный дом – утепление экструзионным пенополистиролом. Рекомендации специалиста

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Это часть учебного курса по “Утеплению экструдированным пенополистиролом”. Полностью пройти курс можно в Академии FORUMHOUSE.

Постоянное увеличение цен на энергоносители, желание возвести комфортный и экономичный дом привело к всплеску интереса к строительству энергоэффективного жилья. Но как разобраться в море утеплителей, ведь у каждого из них есть свои особенности? Экструзионный пенополистирол — материал, неизменно набирающий обороты на рынке утепления, и в этой статье при помощи специалистов мы поможем разобраться, как сделать расчёты при утеплении этим материалом.

Итак, мы рассмотрим:

• Базовые принципы энергоэффективного (энергопассивного) строительства.
• Расчёты необходимой толщины экструзионного пенополистирола (XPS).
• «Дышащие» стены — миф или реальность.
• Какие инженерные системы нужны энергоэффективному дому.

Энергоэффективность: базовые принципы

У обычного, неподготовленного застройщика при упоминании словосочетания «энергоэффективное жилище» в голове возникает образ коттеджа премиального класса, требующего значительных вложений. Отсюда — нежелание вкладываться в строительство хорошо утеплённого и энергоэффективного дома.

Практика говорит об обратном. Если обобщить опыт, то можно сказать, что строительство энергоэффективного дома увеличивает смету строительства на 15-20%. При этом эксплуатация такого жилища, в среднем, обходится на 50-75% дешевле в сравнении с традиционным строительством.

Если построить энергоэффективный дом, то экономия вложенных в его строительство средств начинается уже в первый отопительный сезон.

Чтобы разобраться в базовых принципах строительства энергоэффективного дома, надо понять, на что в доме тратится энергия.

Основные потребители энергии — электроприборы, система ГВС и система отопления. Т.к. на территории нашей страны превалирует холодный климат, то львиная доля расходов (до 70%) в стандартном доме, с большими теплопотерями, уходит на отопление.

Основные источники теплопотерь в здании — пол, стены, окна, двери, кровля и система вентиляции.

«Мостик холода» — это конструкционная часть здания (бетонные перемычки, стыки в стенах и т.д.), через которые, из-за низкого термического сопротивления этого узла или материала, происходят теплопотери.

Для наглядности процентное соотношение теплопотерь представлено на следующем рисунке.

Об энергоэффективности дома можно судить по коэффициенту сезонного использования тепловой энергии – Е.

В европейских странах для определения класса энергоэффективности дома используется коэффициент ЕР. За отправную точку берётся ЕР = 1 и энергетический класс D, т.е. стандартный.

Основная задача по дополнительной теплоизоляции здания — повышение энергоэффективности и, как следствие, снижение затрат на отопление. Это приводит к экономии средств и снижению стоимости владения домом в долгосрочной перспективе.

Как выбрать утеплитель и рассчитать его толщину

Разобравшись в базовых характеристиках энергоэффективного дома, можно перейти к определению оптимальной толщины утеплителя. Судя по запросам на портале, это один из лидирующих вопросов среди наших пользователей при строительстве тёплого и комфортного дома.

У меня построен дом в Минске из силикатного кирпича. Толщина стены – 0.5 метра. Если температура на улице падает до – 25°C, то дом остывает до 14-15°C. Дом построен ещё в начале 90-х годов. Судя по кладке, дом строили с нарушениями технологии, даже раствор не везде был положен. Затем я дом достроил и отштукатурил. Теперь хочу его утеплить. Думаю взять утеплитель толщиной в 100 мм. Строители же говорят, что и 50 мм хватит. Как правильно рассчитать необходимую мне толщину утепления?

Как уже говорилось выше, теплопотери через стены составляют около 20% от всех теплопотерь. Поэтому, чтобы утеплить дом, нужен качественный и долговечный утеплитель, который со временем не потеряет своих свойств. Чтобы его выбрать, нужно понять, какими качествами он должен обладать.

Эффективный утеплитель – это теплоизоляционный материал, который, обладая малой толщиной, повышает сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (обозначается R), т.е. препятствует переносу тепла из помещения с более высокой температурой (из комнаты) во внешнюю среду с более низкой температурой (на улицу).

Отталкиваясь от этого определения, мы переходим к теплопроводности, т.к. это — основная характеристика утеплителя. Коэффициент теплопроводности выражается в способности материала проводить тепло от более нагретой части к менее нагретой. Рассмотрим этот параметр более подробно.

Любой материал пропускает через себя тепловую энергию. Хороший пример – дерево и сталь. Если нагреть эти два материала, то сталь, из-за высокой теплопроводности, быстро нагреется, в то время как дерево, из-за более низкого коэффициента, останется тёплым. Для наглядности этого процесса представим себе сковородку с деревянной ручкой, поставленную на газовую плиту.

Идём далее. Коэффициент теплопроводности обозначается как λ. У каждого строительного материала – свой коэффициент теплопроводности. Этот коэффициент определяет количество тепловой энергии, проходящей за 1 секунду через 1 кв. м площади материала при разнице температуры в 1°С. λ измеряется — Вт/(м*°С).

Чем меньше коэффициент теплопроводности — (λ), тем меньше теплопередача, т.е. выше термическое сопротивление конструкции — (R). Это напрямую влияет на теплоизоляционные качества ограждающей конструкции.

Зная нормы по теплосопротивлению (R) для разных регионов России (в зависимости от климатической зоны) и коэффициент теплопроводности материала (λ), используемого при возведении стен, можно высчитать необходимую толщину утеплителя.

Таблица. Нормируемое тепловое сопротивление стен.

Примечание: для перекрытий и покрытий нормируемое тепловое сопротивление имеет другие значения. По нормам СП 50.13330 «Тепловая защита зданий» расчёт требуется делать для температуры + 20 °С. (В зимний период в жилых помещениях температура должна поддерживаться на уровне 18…22 °С).

Пример расчёта утепления дома экструзионным пенополистиролом (XPS)

За счёт своих характеристик — низкого коэффициента теплопроводности (0.028-0.034 Вт/(м*°С), высокой прочности на сжатие (200-1000 кПа) и минимального коэффициента водопоглощения (0.2-0.4%) – этот материал применяется для утепления следующих конструкций:

• Пол и перекрытия.
• Фундаменты и цокольные этажи.
• Кровли.

Зная, какие материалы применяются в конструкции стены, можно рассчитать её термическое сопротивление и соответствие нормам.

Например, возьмём стену, сложенную из полнотелого кирпича толщиной в 0.3 метра. По нормативам термическое сопротивление для стен в Московском регионе должно быть: R — 3.065 (м²*°С)/Вт. Отсюда, по формуле находим фактическое сопротивление теплопередачи кирпичной кладки.

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.3/0.81= 0.37 (м²*°С)/Вт

Отталкиваясь от этого значения, определяем разницу между нормативным и фактическим сопротивлением теплопередачи (Rт):

Rт = Rн – Rф = 3.065 – 0.37 = 2.69 (м²*°С)/Вт

Теперь находим необходимую нам толщину утеплителя, которая компенсирует эту разницу. Расчётный коэффициент теплопроводности экструзионного пенополистирола (XPS) – 0.03 Вт/(м*°С). Ставим его в следующую формулу:

d — толщина утеплителя;

Rт — сопротивление теплопередаче;

λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

d = Rт * λ = 2.69 * 0.03 = 0.08 м

Переводим в см, округляем в большую сторону (с учетом кратности толщины выпускаемой теплоизоляции 10 мм) и получаем – 8 см.

Вывод: для приведения значения теплосопротивления кирпичной стены до нормируемого необходимо снаружи стены смонтировать слой экструзионного пенополистирола (XPS) толщиной в 80 мм.

Используя этот упрощённый алгоритм, можно самостоятельно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Если конструкция стены состоит из нескольких слоёв, например – штукатурка-газобетон-теплоизоляция-облицовочный кирпич и т.д., то для расчёта и получения общего значения теплосопротивления стены (R) нужно сложить показатели каждого слоя.

Таким образом, тонкий слой утеплителя позволяет достичь требуемого норматива по теплосопротивлению ограждающих конструкций (R). А при утеплении изнутри, за счёт применения эффективного утепления, мы можем уменьшить общую толщину наращиваемой конструкции стены, при этом не «съедая» внутреннюю полезную площадь дома.

Инженерные системы энергоэффективного дома

Главный принцип строительства энергоэффективного дома — это сооружение герметичной (замкнутой), воздухонепроницаемой оболочки внутри здания. Т.е. — строительство своего рода дома-термоса, в котором всё тепло сохраняется и не выводится наружу за счет теплопереноса, который возможен при миграции воздушных масс в так называемых «дышащих стенах». Таким образом, предвидя вопрос застройщиков, можно сразу сказать, что т.н. «дыхание стен», т.е. воздухообмен, между внутренней и наружной средой, который якобы обеспечивает здоровый микроклимат в доме — миф! Несущие конструкции не должны «дышать» и пропускать воздух, они должны сохранять наше тепло внутри. За «дыхание дома» (удаление отработанного и поступление свежего воздуха) должны отвечать соответствующие системы.

Виниловые обои, слой штукатурки, ламинат, клинкерный кирпич и прочие отделочные материалы, даже простая масляная краска — уже сами по себе являются хорошими слоями, обеспечивающими герметичность системы. Поддерживать микроклимат в доме и обеспечивать приток свежего воздуха должна вентиляции, которую, к сожалению, забывают закладывать в проекты. Ведь от качества воздуха и скорости воздухообмена зависит самочувствие человека и уровень комфорта в доме. В коттедже с правильно смонтированной вентиляцией легко дышится.

Современные стандарты регламентируют: весь объём воздуха в жилом помещении должен полностью обновляться один раз за 60 мин.

Здесь кроется «подводный камень». Потери тепла через неэффективную систему вентиляции могут составлять свыше 30%. Т.е. — обеспечивая приток необходимого нам объёма воздуха зимой, мы «выбрасываем» наружу тепло и тратим дополнительную энергию на нагрев вновь поступившего воздуха.

Как поступить? Чтобы не сокращать объём поступающего воздуха, монтируем систему, которая станет подогревать холодный уличный воздух за счет отработанного воздуха, удаляемого из помещений. Эта система называется рекуператор, и она является одним из возможных вариантов устройства системы вентиляции в энергоэффективном доме.

Это часть учебного курса по “Утеплению экструдированным пенополистиролом”. Полностью пройти курс можно в Академии FORUMHOUSE.

Экструдированный пенополистирол. Технические характеристики и размеры

Оглавление:

• Производство
• Теплоизоляция стен. Утепление экструдированным пенополистиролом.
  • Клей для экструдированного пенополистирола
• Технические характеристики
• Размеры. Толщина. Длина. Ширина
• Особое мнение
• Мифы и реалии
• ЭППС или пенопласт?

Этот синтетический теплоизоляционный материал был создан американскими специалистами в 1941 году.

Что и не удивительно, поскольку экструзионный пенополистирол имеет превосходные характеристики (см. ниже).

Производство

XPS получают методом экструзии. В гранулы полистирола добавляют специальный реагент, который вспенивает всю массу. Затем ее прогоняют через шприц-машину и придают форму с помощью профилирующей головки.

В продаже сегодня можно приобрести XPS плиты разных марок: 200, 250, 300, 500 и 700 кПа. Основное их отличие – показатель прочности на сжатие. Наиболее крепкие (700 кПа) используют в больших промышленных объектах. А при строительстве частных домов самыми ходовыми считаются плиты с показателями прочности не более 300 кПа. Лишь в отдельных случаях специалисты рекомендуют использовать ЭППС в 500 кПа.

Плиты XPS, в зависимости от марки, весят от 28 до 45 килограммов.

Чтобы ЭППС легко было отличить от обычного полистирола, компании окрашивают свою продукцию в разные цвета: розовый, бежевый, голубой, зеленый, желтый, серый.

По цвету можно идентифицировать и производителя:

STYROFOAM™ – голубой

TEPLEX – светло зеленый

Primaplex – светло синий

Ursa – белый или бежевый

Пеноплэкс – оранжевый. Самый раскрученный.

Немецкий BASF – зеленый

Греческий – бирюзовый

Польский – розовый

Финский – синий

Теплоизоляция стен. Утепление экструдированным пенополистиролом.

Несмотря на широкое применение ЭППС, большинство людей приобретают его для утепления стен, которые являются основным источником потерь тепла (до 45%). Вот несколько полезных рекомендаций тем, кто планирует утеплить стены дома экструзионным пенополистиролом.

Работы лучше производить в сухую погоду. Температура воздуха – не ниже +5°С.

Наклеивать плиты необходимо снизу, строго горизонтальными рядами.

Каждый верхний ряд приклеивается встык к нижнему. Старайтесь правильно устанавливать плиту с первого раза, поскольку через пару минут демонтировать ее будет сложно.

Если стена старая, с шелушащейся и отваливающейся штукатуркой, то плиты необходимо зафиксировать с помощью дюбелей.

В течение первых трех дней после укладки необходимо защищать стену от прямого попадания солнечных лучей. Затем можно устанавливать на нее армирующую сетку.

После установки сетки рекомендуем подождать еще 3 дня, после – заняться штукатуркой. Работы следует производить в температурном режиме от +5 до +25°С в ясную и безветренную погоду. Штукатурку наносите методом «мокрый на мокрый». Это значит, что пока не высох нижний слой, укладывайте верхний.

Клей для экструдированного пенополистирола

Автор статьи при решении этого вопроса выбрал Ceresit CT 84 (не реклама) – этот клей посоветовали трижды: на строительном форуме, в магазине менеджер которому доверяю и начальник монтажного отдела о церезит очень хорошо отзывался. Клей очень быстро и надежно схватывает – даже при высокой влажности и довольно экономичен. Наносил вот этой штукой с отступом 20 мм от торца, а затем по центру вдоль плиты. Перезимовали первую зиму – полет нормальный.

Технические характеристики

Низкая теплопроводность. Очень важная величина, которая влияет на температуру в помещении. Теплопроводность XPS не превышает 0,03 Вт/Мк.

Гигроскопичность. Этот показатель у экструдированного пенополистирола также находится в нижних пределах, благодаря чему материал устойчив во внешней среде, долго сохраняет свои уникальные характеристики.

Химическая инертность. ЭППС практически не вступает в реакции с прочими химическими соединениями.

Пожаробезопасность. Экструдированный пенополистирол нетоксичен и не выделяет при горении вредных веществ. Его тотальное возгорание возможно лишь при высоких температурах. От спички или окурка ЭППС не воспламеняется.

Наименование	Размерность	Технические характеристики
		31С	31	35	45С	45
Плотность	кг/м³	28,0-30,5	25,0-30,5	28,0-37,0	35,0-40,0	38,1-45,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,20 (2; 20)	0,20 (2; 20)	0,25 (2,5; 25)	0,41 (4,1; 41)	0,50 (5; 50)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее	МПа	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4-0,7
Модуль упругости	МПа	15	15	15	18	18
Водопоглощение за 24 часа, не более	% по объему	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Водопоглощение за 30 суток	% по объему	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г1	Г1	Г4	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5)°С	Вт/(м·°K)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “А“	Вт/(м·°K)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации “Б“		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Теплоусвоение при условиях “А” (при периоде 24 часа)		0,32	0,32	0,33	0,35	0,35
Теплоусвоение при условиях “Б” (при периоде 24 часа)		0,33	0,33	0,34	0,36	0,36
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007
Удельная теплоемкость, с	кДж/(кг·°K)	1,45	1,45	1,45	1,40	1,40
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41	41	–	–
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23	23	23	–	–
Температурный диапазон эксплуатации	°С	-50…+75

Размеры. Толщина. Длина. Ширина

Стандартные размеры	Ширина, мм	600
	Длина, мм	1200			2400
	Толщина, мм	30; 40; 50; 60; 80; 100		20; 30; 40; 50; 60; 80; 100	40; 50; 60; 80; 100

Особое мнение

Некоторые специалисты считают, что экструдированный пенополистирол не стоит применять в качестве утеплителя стен. Они указывают на низкую паропроницаемость XPS, мол, стены должны дышать, а не укутываться, словно в целлофановый пакет, что приводит к грибкам и плесени. Чтобы избавиться от таких неприятных эффектов, придется потом устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию или модернизировать систему утепления. А это дополнительные моральные и материальные издержки.

Безусловно, каждый специалист имеет право на свое мнение, поэтому не будем в формате этой статьи выяснять кто больше прав. Но справедливости ради отметим, что существует несколько популярных мифов об экструзионном пенополистироле, которые несколько отпугивают новичков. Попробуем их развеять.

Мифы и реалии

1. Во-первых, не выдерживает никакой критики утверждение, что плиты ЭППС недолговечны. В результате официальных лабораторных исследований установлено, что они прекрасно выдерживают перепады температур с амплитудой в 40 градусов. Экструзионный пенополистирол не любит только прямых ультрафиолетовых лучей, поэтому нужно прикрывать всю конструкцию материалами, которые хорошо защищают его поверхность.

2. Миф второй – стирол, который используется при производстве XPS, является очень вредным компонентом. Но на самом деле эта бесцветная жидкость имеет второй класс вредности и стоит в одном ряду с моющими средствами и стиральными порошками, которыми мы пользуемся ежедневно.

Не происходит выделение ядовитых компонентов и при сгорании ЭППС, поскольку он на 95% состоит из воздуха. Даже после пятидесяти лет эксплуатации в плитах нельзя обнаружить следы разложения стирола.

3. И, наконец, миф третий о высокой горючести ЭППС. Мы уже писали о том, что от окурка или спички экструдированный пенополистирол не возгорается. В каждой квартире есть много других предметов, которые готовы вспыхнуть даже от небольшого источника огня: пластик, ковры, мебель, бытовая техника и т. д. Конечно, если огонь уже распространится на стены, то ЭППС тоже начнет гореть. Но только в последнюю очередь. Ведь его температура воспламенения почти 500°С. Для сравнения, температура возгорания обычного хлопка – 253°С.

К тому же, ЭППС в большинстве конструкций прикрыт сверху другими материалами. Попадание искры на его поверхность практически исключено.

ЭППС или пенопласт?

Какой же из материалов лучше подходит для утепления стен: экструдированный пенополистирол или пенопласт. Однозначно ответить на этот вопрос не могут и специалисты.

Технология производства этих материалов различная, что влияет на их физические характеристики. Так, прочность экструдированного пенополистирола выше вспененного, но он в разы дороже.

Прочность и жесткость, одинакового по плотности материала, у разных производителей отличается. Здесь нужно сравнивать и принимать решение исходя из конкретной задачи.

Для справки: постепенный переход от пенопласта к XPS можно считать мировой тенденцией. Например, на родине ЭППС в США применение пенопласта в некоторых сферах строительства уже запрещено.

Как утеплить дом пенополистиролом своими руками

Для сохранения тепла в жилом помещении даже в северных регионах необходимо позаботиться об утеплении дома. Одним из самых популярных материалов для защиты от холодов и ветра является пенополистирол. Это современный газонаполненный материал, который представляет собой разновидность привычного для всех пенопласта. Для утепления стен дома пенополистиролом не потребуется приобретение специальных навыков, так как монтаж осуществляется просто и достаточно быстро. Однако некоторые нюансы знать все же необходимо.

1. Достоинства и недостатки пенополистирола
2. Виды пенополистирола
3. Толщина пенополистирола для утепления стен
4. Утепление стен дома пенополистиролом снаружи – этапы работ
5. Предварительная подготовка стены
6. Утепляем откосы
7. Оклейка карниза
8. Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом
9. Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола
10. Грунтовка стен
11. Монтаж плит пенопласта к стене
12. Монтаж сетки на утеплитель
13. Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя
14. Нанесение финального слоя штукатурки
15. Отделка сайдингом
16. Утепление стен изнутри пенополистиролом – этапы работ
17. Полезные советы профессионалов

Достоинства и недостатки пенополистирола

Утепление стен дома снаружи пенополистиролом позволяет решить множество проблем. Но перед началом работ необходимо определиться с особенностями используемого утеплителя. Пенополистирол имеет ряд достоинств:

• надежная теплоизоляция;
• возможность использовать материал снаружи здания;
• влагоустойчивость;
• паропроницаемость;
• шумоизоляция;
• отсутствие усадки;
• экологическая безопасность;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• доступная цена;
• простота монтажа.

Однако явные преимущества перед другими материалами не исключают некоторые недостатки:

• уязвимость к химическому воздействию;
• вероятность повреждений грызунами;
• хрупкость;
• слабая устойчивость к воздействию ультрафиолета;
• низкая пожароустойчивость. Однако для решения этой проблемы плиты обрабатываются специальным раствором.

Недостатки не повод отказываться от этого утеплителя. Достаточно учитывать его особенности при проведении монтажных работ.

Виды пенополистирола

Материал классифицируется по методу производства и составу:

• прессованный пенополистирол, изготавливающийся методом прессовки;
• беспрессовый, этот материал производят путем сушки и вспенивания;
• экструдированный. Он считается оптимальным вариантом не только для жилого здания, но и для теплоизоляции и утепления стен подвала снаружи.

Существует еще несколько видов материала, однако они не применяются для утепления дома.

Толщина пенополистирола для утепления стен

Тем, кто сталкивается с таким способом утепления впервые, сложно определить, какой толщины должны быть плиты пенополистирола. Выбор ее зависит от типа строения и толщины стен. Имеет значение и наличие в прошлом утепления. Замерить толщину можно в момент открытия окна. В зависимости от материала, из которого выполнен дом, подбирается определенная толщина утеплителя:

• для газобетонных домов достаточно слоя в 25 мм, так как в совокупности со стеной дома достигается максимальный уровень тепла и комфорта внутри помещения.
• стены кирпичных строений выполняются различной толщиной: если она составляет 250 мм, слой утеплителя должен быть 50 – 100 мм, если 380 мм – 50 мм, а если 500 мм, достаточно 25 мм.
• дома из ракушечника достаточно утеплять плитами от 25 до 50 мм.
• толщина пенополистирола для утепления стен снаружи шлакоблочных зданий равна 50 мм.

Главное условие качественного утепления – точное выполнение технологического процесса.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи – этапы работ

Основная задача обшивки утепления кирпичной стены пенополистиролом своими руками снаружи – уменьшить затраты на энергоносители, необходимые для поддержания оптимального микроклимата внутри жилого здания.

Предварительная подготовка стены

Для начала следует осмотреть поверхности для оценки объема работ. Выявленные впадины и трещины следует устранить при помощи цементно-песочной смеси. Если стены окрашены, старый слой нужно удалить.

Для аккуратного утепления стен снаружи каркасного дома необходимо качественно подготовить поверхности – устранить неровности и высушить влажные участки.

Утепляем откосы

Окна и дверные проемы – основные участки площади, где происходит значительная потеря тепла. Поэтому нужно организовать теплоизоляцию откосов. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

• очищение поверхности от загрязнений;
• грунтовка откосов в два слоя для улучшения сцепления;
• выравнивание путем затирки;
• нарезка утеплителя;
• нанесение слоя клея;
• монтаж плит;
• запенивание образовавшихся щелей;
• оштукатуривание.

Финишная отделка может осуществляться позднее при окончательной обработке стен.

Оклейка карниза

Перед утеплением следует обработать карниз. При этом важно выполнить несколько правил:

• выбрать материал минимальной толщины, чтобы он мог держаться на слое клея;
• полоски утеплителя нужно начинать клеить от стены;
• вначале закрепляются вертикальные элементы, а затем горизонтальные.

Когда карниз оклеен, переходят к организации паро- и гидроизоляции.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Даже с учетом того, что пенополистирол считается паропроницаемым материалом, он требует монтажа слоя пароизоляции для предотвращения образования конденсата в пустотах между стеной и слоем утеплителя. Отличным решением считается использование мембранных пленок. Их устанавливают внахлест только на полностью высохшие поверхности. Если утеплять деревянные стены, пленку можно закрепить строительным степлером. При работе с бетонными или кирпичными зданиями для соединения пленок с каркасом использовать можно клей.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Перед установкой следует позаботиться о предварительной подготовке самого утеплителя. Если он не рифленый, его следует обработать игольчатым валиком с двух сторон. Затем следует вырезать заготовки для оклеивания откосов и карниза. Резку можно проводить электролобзиком либо ножовкой по металлу.

Грунтовка стен

Для обработки стен перед утеплением необходима грунтовка глубокого проникновения. Перед процедурой поверхность следует провести по ней рукой и выявить имеющиеся проблемы:

• если она будет пыльной либо грязной, поверхность нужно помыть и высушить. Только спустя сутки после такой обработки можно проводить грунтовку.
• наличие белого налета свидетельствует о минеральных отложениях. Такую стену сначала обрабатывают жесткой щеткой, дрелью либо болгаркой. После удаления пыли можно приступать к грунтовке.
• бетонные либо кирпичные стены также требуют удаления поврежденного слоя при помощи щетки либо перфоратора до цельной неиспорченной поверхности.

После первичной обработки стены затираются цементной шпаклевкой до полного выравнивания.

Монтаж плит пенопласта к стене

После предварительного этапа можно переходить к монтажу самого утеплителя. Начинать крепления нужно снизу вверх от угла. Располагается пенопласт горизонтально, чтобы вертикальные стыки шли в шахматном порядке. Достичь этого можно, если каждый второй ряд начинать не с целого листа, а с разрезанного пополам. Для наглядности можно посмотреть видео утепления стен кирпичного дома экструдированным пенополистиролом.

Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Сначала на стены наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. Важно покрыть всю поверхность стены равномерно.
2. Затем на боковые стороны листового утеплителя наносится тонкий слой клея.
3. Подготовленная плита устанавливается и выравнивается по уровню.

Для качественного утепления дома рекомендуется установка двойного слоя. Это необходимо учитывать при расчете необходимого количества материала и его размеров. Второй слой листов клеится со сдвигом на половину плиты. Это позволит закрыть имеющиеся стыки утеплителя первого слоя.

Монтаж сетки на утеплитель

Спустя сутки после установки утеплителя поверхность пенополистирола выравнивается при помощи шлифовальной терки. Затем готовится смесь для выравнивания поверхности, на которую будет крепиться сетка.

Процесс ее наклеивания идентичен установке плит:

1. На пенопласт наносится смесь рифленым шпателем.
2. Сетка натягивается и прикатывается до полного укладывания на материал.
3. В регионах с суровыми зимами проводится обработка углов перфорированными пластиковыми уголками. Можно утеплять их и составом на сетку, уложенную на проблемные участки. Через день поверхность затирается.

Особое внимание нужно уделить стыкам. Они не должны быть выпуклыми.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Для проведения оштукатуривания следует подобрать сетку из ПВХ. Она не деформируется при соприкосновении с цементно-песочным раствором. Длина полосок должна быть равной высоте стены. Подготовленную сетку придерживают вверху, и наносят раствор толщиной 0,5 см. После застывания слоя штукатурки можно переходить к нанесению раствора по всей ширине.

Основное правило правильного оштукатуривания – монтаж начинается с углов, проемов и откосов. Только после обработки этих частей переходят к основным поверхностям стен.

Нанесение финального слоя штукатурки

После полного застывания материала можно переходить к грунтовке и оштукатуриванию стены. Для финального слоя следует приобрести фасадную штукатурку и подготовить ее согласно инструкции. Для работ понадобится два вида шпателей: широкий и маленький для накладывания раствора. Штукатурка наносится в два слоя, но перед нанесением следующего следует дождаться полного высыхания первого. После застывания материала стены шпаклюются, зачищаются и покрываются декоративной штукатуркой.

Отделка сайдингом

Жилое здание снаружи лучше утеплять сайдингом. Такая технология позволяет сочетать улучшение температурного режима в помещении с декоративным оформлением здания. Материал доступный по цене и прост в монтаже. Большой выбор имитации текстур расширяет возможности оформления стен. Монтаж сайдинга потребует создания каркаса из металлопрофиля.

Утепление снаружи пенополистиролом под сайдинг проводится следующим образом:

1. Сначала крепится направляющий профиль. Внизу он устанавливается на фундамент, а в верхней части – под крышей.
2. На каркас прикручиваются вертикальные профили. С каркасом здания они соединяются прямыми подвесами, прикрученными дюбелями. Между сайдингом и стеной расстояние должно быть не менее 5 см.
3. Затем устанавливаются перемычки, шаг между которыми составляет 60 см.
4. В готовую обрешетку укладывается утеплитель и сооружается паро- и гидроизоляция.
5. Поверх конструкции монтируется сайдинг при помощи крепежей.

В итоге получается эффектная облицовка с хорошими теплоизолирующими характеристиками.

Утепление стен изнутри пенополистиролом – этапы работ

Внутреннее утепление деревянных или кирпичных стен можно проводить в любе удобное время года. Однако к нему прибегают только в случае отсутствия возможности создать слой утепления снаружи.

Работы по утеплению стен внутри дома пенополистиролом начинают с тщательной очистки от старого слоя отделки. Если поверхности были поражены грибками, проблемные участки обрабатываются специализированными составами.

После зачистки площади нужно выровнять для плотного прилегания утеплителя. Сначала нужно устранить неровности, щели и трещины, затем – прогрунтовать поверхность.

Пенополистирол закрепляют специальным клеем, а для надежности дополнительно фиксируют дюбелями-грибками.

Монтаж начинают снизу вверх. Однако листы располагаются не в строгом шахматном порядке, так как это может стать причиной совпадения стыков. Швы обрабатываются шпатлевкой или монтажной пеной. Можно также использовать строительный скотч. Крупные щели заделывают тонкими полосками утеплителя.

Полезные советы профессионалов

Для качественного утепления рекомендуется прислушаться к советам строителей. Основные из них:

1. Утепление изнутри осуществляется по всему периметру жилья, а не только тех стен, которые граничат с улицей.
2. Для предотвращения образования конденсата и дальнейших проблем с утеплителем следует позаботиться о надежной вентиляции. Воздуховоды монтируются в стены при строительстве здания либо в конструкцию потолка.
3. Для закрепления плит пенополистирола рекомендуется использовать дюбеля-грибки с пластиковыми стержнями.
4. По отзывам строителей, двухслойное утепление тонкими плитами пенополиуретана снаружи предпочтительнее одинарного утеплителя большой толщины.

Простые советы помогут не совершить ошибок при утеплении дома.

Решать, какой пенополистирол лучше для утепления дома из бруса или кирпича, только владельцу. Каждый из видов имеет ряд преимуществ, за которые и ценят профессионалы. Материал долговечный, легкий, качественно утепляющий и доступный по цене. При грамотном монтаже результат сохранится на десятилетия.