Укладка ковра под мягкую черепицу. Выбор и монтаж подкладочного ковра под гибкую черепицу – советы эксперта

Подкладочный ковер: тонкости выбора и укладки

Подкладочный ковер под мягкую черепицу — основание кровли, предназначенное для компенсации перепадов, предотвращения просачивания влаги и препятствующее проникновению холода внутрь здания. Выглядит как рулонный материал, произведенный из стеклохолста либо полиэстеровой ткани, покрытый специальным полимерным составом и посыпанный мелкозернистой песчаной смесью. Благодаря такой многослойности полотно обладает высокой прочностью.

Для чего предназначен подкладочный ковер?

Чтобы четко понимать необходимость обустройства подкладочного ковра под мягкую черепицу, желательно хотя бы образно понимать стандартную схему обустройства самого кровельного пирога. Это многослойное покрытие, где в качестве материала применяется битумная черепица. Система состоит из следующих элементов:

• декоративный черепичный слой;
• подкладочный ковер под мягкую черепицу;
• основание — фанерный лист или любой другой выбранный материал;
• гидроизоляционное полотно;
• утеплитель;
• стропила и обрешетка;
• пленка, препятствующая проникновению пара внутрь здания.

Исключительно в том случае, если последовательность и поэтапная укладка всех слоев будут соблюдены, кровля прослужит довольно длительное время.

Функции подкладочного ковра

Предназначен для выполнения ряда функций:

• продлевает срок эксплуатации кровельного покрытия;
• обеспечивает практически 100 % герметизацию соединения, а также пространства под кровлей, в том числе в районах с максимальной нормой осадков;
• в ряде случаев функционирует в качестве самостоятельного, но временного кровельного покрытия;
• сглаживает неровности элементов основания;
• сглаживает неровности крыши;
• обеспечивает непревзойденную герметизацию стыков, защищая не только от влаги, но и от мороза.

При всех преимуществах ковра его высокая стоимость останавливает многих от покупки. В ряде случаев цена полотен сравнима со стоимостью самого покрытия.

Необходима ли укладка подкладочного ковра?

Применение полотен обосновано их основными функциями. Этапы обустройства полотна предполагают, что следующий слой черепицы наплывает на предыдущий, а под воздействием температурных перепадов пласты склеиваются, образуя водонепроницаемую преграду. Монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу используется для обеспечения большей прочности, влаго- и морозоустойчивости покрытия. То есть, образуется резервная защита. Особенно очевидна польза от материала, уложенного по торцам, конькам, ендовам.

Внутренний угол кровли меду скатами считается самым уязвимым, поскольку здесь скапливается снег. Оттаивая, он образует большое количество влаги, которая попадает под мягкую черепицу и без герметизирующего пласта может впитываться в деревянный настил кровли. Скапливающаяся влага становится прекрасной средой для различных грибковых образований. В случае с ковром вода будет накапливаться на его поверхности, а затем просто испаряться.

Бывает так, что отказаться от использования ковра не представляется возможным. Допустим, когда скат совсем небольшой — до 18º, либо напротив, очень значительный — свыше 60º. Даже если вы соберетесь купить покрытие и не стелить ковер под кровельный материал, вряд ли какой-то магазин даст гарантию на проданный товар и проведенные работы.

Когда желание сэкономить превосходит все обоснованные доводы, рекомендуется размещать ковер не на всей поверхности крыши, а только в сильно уязвимых точках.

Как выбрать подкладочный ковер?

Любой производитель изготавливает ковер под мягкую черепицу определенного типа, использующийся в качестве подкладки для кровельных материалов. Ширина изделий в любом случае стандартная — 1 м. Однако существуют две основные разновидности подкладочного ковра под мягкую кровлю:

• без клейкого основания. Это стандартный вариант, который крепится к поверхности монтажными гвоздями, края обрабатываются битумной мастикой;
• самоклеящийся. В этом случае пласты изнутри снабжаются специальным клейким составом, изначально закрытым полиэтиленовой пленкой. При обустройстве поверхности основа аккуратно отклеивается, а сам ковер тщательно распределяется по ровной подложке. Является одним из самых популярных материалов. Во время монтажа аккуратно разворачивается и клеится параллельно скосу карниза. Листы располагаются внахлест.

Существует комбинированный вариант покрытия, который в одной части полотна клеится к низу кровли, а сверху фиксируется на крепеж. Выбрать стоит наплавляемые пласты, наносящиеся на основу при помощи строительного фена.

К примеру, приобретая мягкую черепицу «Катепал», желательно выбирать подкладочный ковер того же производителя. Это рекомендации, которые следует соблюдать, поскольку применение других покровных материалов может отрицательно сказаться на эксплуатационных свойствах итогового покрытия.

Укладка подкладочного ковра позволяет надежно герметизировать стыки и проходы, обеспечивает хорошую изоляцию от попадания внутрь воды. В точках, где протечки влаги наиболее вероятны, следует формировать подкладочный ковер двумя пластами.

Стоимость подкладочных ковров

Стоимостные характеристики продукции напрямую зависят от определенных факторов:

• габаритов самого пласта;
• веса рулона;
• вида покрытия (на основе стекловолокна или полиэстера);
• качества и толщины слоя посыпки;
• параметров тепло- и морозоустойчивости;
• сопротивляемости к разрывам в любом направлении;
• толщины битумного слоя.

Ковры, представленные в любом варианте, хранятся при температуре окружающей среды — не выше 30 ºС — вдали от солнца и отопительных приборов.

Порядок монтажа и обустройства

Укладка подкладочного ковра предполагает соблюдение ряда правил и технологических особенностей. За основу берется один из трех материалов:

• фанера — многослойное прессованное дерево, залитое влагооталкивающим раствором. При относительной влагоустойчивости, считается недолговечным материалом, подверженным температурной деформации. Для обеспечения продолжительного срока службы покрытия следует предпочесть толстые фанерные листы;
• панели OSB из спрессованных щеп. Основное преимущество — высокая сопротивляемость к повреждениям механического типа;
• доски. Природный материал, один из самых актуальных и пользующихся неизменным спросом. При этом древесина обладает несколькими существенными недостатками: подверженность деформации при повышенной влажности и температурных перепадах, большой вес, утяжеляющий всю систему в целом, и сам процесс работы.

Особенности монтажных работ

Монтаж подкладочного ковра под мягкую черепицу проводится следующими способами:

• горизонтальным, предназначенным для крыш с незначительным уклоном;
• вертикальным, использующимся для кровель с резким скатом, обеспечивает отличное натяжение полотна.

Вертикальный монтаж считается гораздо более простым способом, поскольку в данном случае практически отсутствует риск провисания и образования неровностей.

Главное при монтаже — не допустить формирования между основанием и ковром воздушных полостей, поскольку это в значительной мере затруднит дальнейшее обустройство мягкой кровли. В том случае, если на крыше присутствуют ендовы, работать начинают с них, обеспечивая предельно возможную герметичность углов.

Монтируя покрытие, гвозди вбивают на расстоянии 20–25 см друг от друга. Стыки и край проклеивают битумным составом. Для обеспечения максимальной изоляции ковер расстилают под карнизные рейки, а далее монтируется черепичная кровля. Вокруг проходных деталей материал обустраивается так:

• при фиксировании листов около дымохода полотно обрезается по периметру конька, со второй стороны делается напуск на противоположную сторону;
• для защиты стыков от влаги поверх черепицы устанавливаются металлические рейки или специальные защитные элементы.

При формировании ровного основания под ковер рекомендуется проследить за тем, чтобы между пластами основания образовались зазоры шириной 1–2 мм. В другом случае при последующей деформации и усадке вероятно образование неэстетичных выпуклостей или впадин на поверхности готовой кровли.

• комплектуем инструменты. Понадобится битумная мастика, тонкий небольшой шпатель, острый режущий инструмент, фломастер, измерительный прибор, пассатижи, молоток;
• изначально при помощи фанеры или другого материала запечатываются стропила и устанавливаются карнизные планки, фиксирующиеся по канту крыши. В области ендовы планки укладываются одна на другую;
• планки крепятся оцинкованными крепежными фиксаторами в шахматном порядке с расстоянием в 15 см;
• на ендову ковер стелится так, чтобы по обе ее стороны оставалось по 50 см полотна;
• пласт аккуратно распределяется по поверхности с расчетом того, чтобы до карнизной планки он не доходил на 3 см;
• если используется самоклеящаяся пленка, постепенно устраняется основа, стандартное покрытие фиксируется крепежными элементами;
• полотно распределяется с учетом того, чтобы образовывался нахлест не менее 15 см;
• все соединительные швы ковра промазываются битумной мастикой с толщиной слоя не менее 1 мм;
• настил на коньке формируется на последнем этапе.

Кровельные работы желательно осуществлять в теплое время года. При пониженных температурах сложно следовать всем условиям для правильного монтажа. Минимально допустимая температура воздуха на улице должна быть 5 ºС, максимальная — 25 ºС.

Подкладочный ковер под гибкую черепицу: виды и способы укладки

Основа выбора

Любой подкладочный ковер представляет собой рулонный материал, основная функция которого состоит в защите деревянного основания от случайного попадания влаги, протечки и других неприятностей, вызванных нарушением целостности финишного покрытия.

Чаще всего это битумно-полимерный материал с основой из стеклохолста или полиэфира. В продуктовой линейке подкладочных ковров ТЕХНОНИКОЛЬ материалы под марками ANDEREP ULTRА, ANDEREP PROF и ANDEREP PROF PLUS производятся на основе полиэфира, а ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS имеют в своей основе стеклохолст.

Основа — один из самых первых критериев, на которые стоит обратить внимание, выбирая подкладочный ковер. И стеклохолст, и полиэфир отличаются прочностью и надежностью. Однако принципиальная разница состоит в способности к растяжению.

Полиэфир, в отличие от стеклохолста, обладает более высокой эластичностью. Этот факт очень сильно влияет на сферу применения материалов.

Для зон, которые испытывают повышенные нагрузки, например для ендовы и карнизнов, правильнее всего отдавать предпочтение подкладочному ковру с основой из полиэфира. В остальных случаях при выборе стоит ориентироваться исключительно на собственный вкус, тягу к традициям, а также опираться на различия в технологии укладки, удобстве перевозки и монтажа.

Так, например, вес рулона ANDEREP PROF (40м² в рулоне) составляет 16 кг, а ANDEREP PROF PLUS (25м² в рулоне) – 10 кг. Такой рулон очень просто перевозить, поднимать на кровлю и работать с ним на объекте. Несмотря на небольшую толщину и малый вес, ANDEREP PROF и ANDEREP PROF PLUS очень прочные, к тому же, как уже было сказано, выдерживают деформации деревянных конструкций.

Технологичность монтажа — залог долговечности

Подкладочные ковры в обязательном порядке монтируются на ровный деревянный настил. В его роли может выступать ОСП-3, влагостойкая фанера ФСФ, шпунтованные или обрезные доски. Крайне важно отследить, чтобы доски были сухими (влажность не более 20%), отсортированы по толщине. Для формирования деревянного настила лучше всего выбирать древесину хвойных пород.

Пожалуй, одним из самых простых в монтаже является подкладочный ковер ANDEREP ULTRА. Он имеет самоклеящуюся основу, для его укладки достаточно снять защитную пленку и плотно прижать материал к основанию.

– Самоклеящийся ковер ANDEREP ULTRA

Если же смета строительства задает направление на сокращение расходов, то ANDEREP ULTRА можно оставить исключительно для формирования ендов, усиления карнизных свесов.
В данном случае монтаж и начинается именно с ендовы: полотно располагается ровно по центру, крепится за счет самоклеящегося слоя. При температуре от 0 до 10 °C эта зона дополнительно фиксируется по краям при помощи кровельных ершенных гвоздей.
Следующим этапом ковер фиксируется в зоне карнизных свесов.

По всей остальной площади ската можно выбрать любой из подкладочных ковров с механической фиксацией.

– монтаж ANDEREP PROF PLUS по основной плоскости кровли

К традиционным решениям, существующим на рынке уже давно, относятся материалы на основе стеклохолста — прочные и долговечные ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS.

Общая черта для обоих материалов — необходимость механического крепления не только по периметру, но и по центру материала. Натяжение полотна необходимо производить при очередном этапе крепления. Механическая фиксация производится при помощи кровельных гвоздей, при этом шляпка крепежа плотно прилегает к полотну, но не утапливается в нем.

ANDEREP GL снабжен специальными термоактивными полосами — в солнечную погоду они нагреваются и надежно склеивают продольные нахлесты. В холодное время года полосы следует прогреть при помощи электрического строительного фена. Таким образом, отпадает необходимость в дополнительной обработке битумной мастикой.

ANDEREP GL с битумными термополосами

А вот нахлесты подкладочного ковра ANDEREP PROF, напротив, нуждаются в склеивании при помощи приклеивающей мастики.

Механическое крепление ANDEREP PROF

Монтаж ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS производится по одному алгоритму. Дело в том, что оба материала снабжены клеевыми безбитумными полосами, благодаря чему процесс укладки производится гораздо быстрее и проще. Кроме того, данные полосы экономят ресурсы, поскольку отпадает необходимость в мастике для монтажа поперечных перехлестов. Клеевые полосы демонстрируют отличную адгезию даже в холодное время года, вплоть до −15°C.

Монтаж клеевых полос ANDEREP PROF PLUS

Клеевые полосы ANDEREP GL PLUS

Подкладочные ковры ТЕХНОНИКОЛЬ вполне могут компенсировать и временной разрыв в стройке. В случае если по каким-то причинам нет возможности смонтировать финишное кровельное покрытие, то ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL PLUS и ANDEREP ULTRА отлично справятся с ролью временной кровли. До 6 месяцев эти подкладочные ковры могут ожидать монтажа финишного слоя. От агрессивного воздействия солнца, осадков, перепадов температур ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL PLUS защищает нетканый полипропилен Spunbond, а в составе ANDEREP ULTRА содержатся специальные модификаторы, которые защищают материал от преждевременного старения.

Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA в качестве временной кровли.

ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает широкий выбор подкладочных ковров — для тех, кто ценит традиции или выбирает новации, для любителей все сделать быстро и качественно. Какой бы вариант ни оказался на кровле, можно уверенно сказать, что при соблюдении простых правил он станет надежной защитой от влаги и для изысканного коттеджа, и для недорогого дачного дома.

Линейка подкладочных ковров ТЕХНОНИКОЛЬ ANDEREP

Монтаж подкладочных ковров || Монтаж гибкой черепицы от А до Я

Мы продолжаем наш проект «Монтаж ГЧ от А до Я». В прошлых статьях мы подробно рассмотрели инструменты профессионального кровельщика и обсудили требования к основанию для укладки черепицы. Ну а сегодня мы будем монтировать подкладочные ковры. Это очень важный этап обустройства кровли, поскольку правильный монтаж подкладочных ковров позволит исключить протечки на протяжении всего срока службы кровельного покрытия.

Мы детально разберем требования к монтажу. Рассмотрим схему укладки. И, конечно же, подробно покажем весь процесс монтажа, от А до Я.

Прежде чем мы перейдем к монтажу подкладочных ковров, необходимо подумать о будущей водосточной системе. Иногда бывает так, что про водосток вспоминают только после монтажа и кровли, и фасадов, когда уже нет никакой возможности установить кронштейны желоба.

Например, как в нашем случае, когда приток воздуха в подкровельное пространство организован выше лобовой доски.

В таких случаях нужно заблаговременно, до монтажа подкладочных ковров, установить кронштейны на обрешётку кровли.

Мы уже смонтировали специальные пластиковые регулируемые крепления для установки кронштейнов. Подробнее об этом мы расскажем в одном из наших следующих выпусков.

Зачем нужны подкладочные ковры?

Гибкая черепица – это штучный кровельный материал, который по определению не может быть герметичным.

Ведь между гонтами остаются стыки, по которым вода может просачиваться, как по капиллярам.

А значит, протечки кровли без подкладочных ковров – лишь дело времени.

Кроме того, при ошибках в монтаже или при механических повреждениях кровельного покрытия, вода сможет проникать в подкровельное пространство.

А это грозит глобальным ремонтом и повторными финансовыми вложениями.

Поэтому чтобы этого не допустить, перед монтажом черепицы обязательно укладываем подкладочные ковры. Причем по всей площади основания.

Виды подкладочных ковров.

Мы будем использовать два вида ковров. Самоклеящиеся – в наиболее слабых с точки зрения протечек местах, таких как карниз и ендова. И ковры с механической фиксацией на остальной части скатов. Под механической фиксацией мы подразумеваем крепление ковров на гвозди.

Мы выбрали ковер Döcke PIE FIX GLASS. В качестве основы в нем используется стеклохолст, пропитанный битумом на основе СБС-модификатора со специальными полимерными добавками.

С верхней стороны он покрыт спанбондом, то есть натканным полипропиленом, с нижней – закрыт съёмной плёнкой.

Ковёр с механическим креплением

Мы выбрали Döcke PIE Comfort El.

EL- это сокращение от Эйдж Лайн, что переводится как кромочная полоса.

Это значит, что у этого ковра есть специальные клеевые полосы на кромках. Они избавят нас при монтаже от использования мастики в зоне нахлеста.

Сам ковер Comfort EL, так же как и ковер FIX GALSS – выполнен на основе СБС-модифицированного битума, но без клеевых добавок. Он то же армирован стеклохолстом.

Ковёр с двух сторон покрыт защитным слоем из мелкозернистого песка.

Монтажники любят этот ковер, так как он имеет клеевую полосу, а так же гибкий и долговечный за счет использования СБС-модифицированного битума.

Подготовка материала перед монтажом.

Необходимо предварительно раскатать материал на ровной поверхности и дать ему «отлежаться». Это делается для того, чтобы снять в материале остаточные напряжения после заводской рулонной скрутки.

Данное правило справедливо для всех подкладочных ковров на основе битума.

Ковры можно для удобства порезав на отрезки, соответствующие длине ската. Для скорейшего распрямления отрезки можно укладывать друг на друга.

Время распрямления ковров зависит от температуры окружающего воздуха и от близости материала к началу намотки рулона, то есть картонной втулки.

Помните: хорошо расправленные ковры – это залог красивой и долговечной кровли.

Ковры расправились, приступаем к укладке.

Вначале герметизируем зону ендовы самоклеящимся ковром Döcke PIE FIX GLASS.

Чтобы отмерить нужную длину ковра, замеряем длину ендовы и прибавляем к ней приблизительно 400 мм. Это нужно для того, чтобы потом можно было подрезать ковер ровно по краям карнизных свесов. Примеряем ковер по месту и выравниваем посередине так, чтобы он заходил на скаты по 500 мм. Теперь можно наклеивать.

Для этого снимаем с одного из верхних углов пленку и постепенно стягиваем ее вниз, при этом разглаживая ковер. Следим за тем, чтобы на ковре не оставалось складок и морщин.

Готово, ковер приклеен. Теперь нужно отрезать излишки.

Если температура воздуха во время монтажа ниже +15 гр, то ковёр необходимо дополнительно зафиксировать гвоздями отступая от края 3 см с шагом 20 см.

Укладываем ковры вдоль карниза.

Для того, чтобы не повредить их во время монтажа мы будем вести монтаж сверху вниз, при этом нахлёсты будем устраивать так, как если бы мы монтировали снизу-вверх.

Но перед этим надо рассчитать какую часть ската на карнизе нужно закрывать самоклеящимся ковром. Она равна величине карнизного вылета, плюс часть ската над стеной, плюс еще 500 мм.

В нашем случае нам надо закрыть самоклеящимся ковром 1,7 метра от карниза. С учётом нахлёстов это примерно два ряда ковров.

Начинаем монтаж подкладочных ковров.

Перед креплением материал слегка натягиваем, чтобы не допустить образования складок. Затем фиксируем его с помощью кровельных ершенных гвоздей с шагом не более 200 мм.

Расстояние верхнего ряда гвоздей от края ковра – 20-30 мм.

После того, как верхний ряд закончен, отступаем от него вниз 300 мм и набиваем гвозди в следующем ряду, уже с шагом 400 мм. Третий ряд гвоздей так же сдвигается ниже второго на 300 мм, шаг гвоздей 400 мм, но места крепления выбираем в разбежку по отношению ко второму ряду.

Ковры укладываются с горизонтальным нахлестом в 100 мм так, чтобы стекающая по поверхности вода не попадала под место стыка.

После монтажа первого полотна ковра заводим под него следующее, предварительно удалив с обоих ковров защитную пленку и фиксируем на гвозди.

После этого, удаляем с верхнего полотна нижнюю плёнку и соединяем, то есть склеиваем полотна между собой. Ну и опять – фиксируем на гвозди.

Торцевой нахлест ковров должен составлять не менее 150 мм.

Обращу ваше внимание!

У торцов нет клеевой полосы, поэтому при соединении их необходимо промазывать тонким слоем мастики. Слой мастики должен составлять не более 0,5 мм для того, чтобы мастика не вытекла из-под ковра и содержащийся в ней растворитель не повредил в последствии битумную черепицу.

Наступать на уже смонтированные ковры категорически не рекомендуется, так как это может их повредить. Особенно это важно на крутых скатах.

Монтаж ковров на коньках или рёбрах крыши.

Подкладочные ковры на одном скате подрезаются по линии конька или ребра, а на другом смежном скате перехлёстываются через конёк или ребро на подрезанные полотна смежного ската с нахлёстом 100 мм на коньке и 150 мм на ребре.

Если на коньке или ребре предусмотрены вентиляционные отверстия в сплошном основании под аэратор, как в нашем случае, перехлёст полотен подкладочных ковров через конёк или ребро в местах расположения вентиляционных отверстий не требуется.

Монтаж самоклеящихся ковров в зоне карниза.

Точно так же, как в зоне ендовы, подкладочный ковёр Döcke PIE FIX GLASS допустимо монтировать без дополнительной механической фиксации при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С.

В остальных случаях необходимо их дополнительно крепить гвоздями как и ковры с механической фиксацией.

Примеряем полотно ковра по месту. Отгибаем верхнюю половину ковра и надрезаем съёмную плёнку в середине полотна вдоль длинной стороны. Снимаем верхнюю плёнку и приклеиваем верхнюю часть ковра в проектное положение. Нижнюю плёнку пока не трогаем.

С нижним полотном делаем тоже самое. После того как нижнее полотно приклеили под верхнее можно снимать нижнюю плёнку верхнего полотна.

Все ! Гидроизоляция из подкладочных ковров готова. Осталось закрепить материал карнизными планками вдоль карнизов и на фронтонах.

О том, как правильно это делать будет в следующей статье.

Особенности работы с гибкой черепицей

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов – 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».

• Какой выдерживать шаг обрешётки?
• Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
• Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
• Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

1. Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
2. Влагостойкая фанера.
3. Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

1. Открытым методом.
2. Методом «подреза».

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?

Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.

Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.

Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:

1. Ковёр заносим в тёплое помещение, где его отогреваем в течение 24 часов.
2. На кровлю для монтажа берём строго необходимое нам количество материала. Рулон раскатываем по основанию небольшими кусками. Один край фиксируется гвоздями. Скатываем рулон к гвоздям, отрываем плёнку, раскатываем рулон и приклеиваем его к основанию, подогревая рулон и основание строительным феном.
3. Используя мастику, помним правило – мастику нельзя разбавлять растворителем, иначе она разъест битумный материал. В зимнее время, для работы с мастикой, разогреваем её на паровой бане до 50-60°C. Не следует разогревать мастику до более высоких температур.

У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?

Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.

Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.

Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.

Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.

Для фиксации двухслойной черепицы подходят кровельные гвозди следующего типоразмера: длина – не менее 25 мм, диаметр стержня – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм. Чтобы зафиксировать трёхслойную черепицу (т.к. она более толстая), нужны гвозди длиной не менее 45 мм, а толщина основания должна составлять минимум 12 мм.

Укладка кафельной плитки – технология и рекомендации

Если наблюдать за мастером, то создается впечатление, что укладка кафельной плитки такое простое занятие, что с ним справится каждый.

Однако красиво уложить кафельную плитку своими руками не такое уж и простое дело, но ради справедливости стоит отметить, что изложенное в статье руководство, а также использование системы выравнивания плитки (СВП) помогут любому человеку справиться с поставленной задачей.

Чтобы было более понятно, разделим работу на этапы, предоставив пошаговую инструкцию.

Этап 1. Подготовим инструмент

Чтобы укладка кафельной плитки могла быть правильно выполнена, нужно подготовить такие инструменты:

• емкость для раствора;
• мастерок;
• кельма;
• резиновый и зубчатый шпатели;
• 2 уровня – маленький и средний;
• лазерный уровень;
• плоскогубцы (можно кусачки);
• молоток с резиновой головкой;
• отвес (нужен при работе со стенами);
• плиткорез;
• болгарка с алмазным кругом;
• перфоратор.

Этап 2: Подготовка пола и стен

Прежде чем браться за подготовку пола и стен, необходимо:

1. Выполнить демонтаж плинтусов и порожков, а также наличников на дверном проеме.
2. Удалить старое напольное покрытие, будь то линолеум, паркет или кафель.
3. Со стен удаляются обои, побелка или краска – всё, что может помешать надежно держаться плитке на стене.
4. Затем выполняется проверка состояния стяжки. В том случае, если ее состояние неудовлетворительное, стяжка демонтируется, а затем заливается новая – ровная и прочная.
5. При необходимости, стены выравниваются штукатурным раствором. Возможна укладка кафеля на гипсокартон, которым выровнены стены.
6. Пол и стены нужно прогрунтовать, после чего можно будет перейти к следующему этапу.

Этап 3: Монтаж плитки на стены

Разметка и установка опор

В обязательном порядке нужно разметить стены. Работу можно выполнить по старинке, воспользовавшись водяным уровнем, но это непрактично и долго, поэтому остановимся на современных методах.

От предполагаемого уровня пола отмеряется расстояние, равное высоте плитки, и в этом месте делается метка. Нам понадобится лазерный уровень, с помощью которого на стены проецируется горизонтальная линия.

Осталось только приподнять прибор, чтобы линия проходила через отмеченную точку. В зависимости от личных предпочтений и специфики работы в конкретном помещении, лазерный уровень остается включенным целый день или же линия прорисовывается строительным карандашом.

Также можно воспользоваться отбивочным шнуром – подойдет любой способ, благодаря которому на стене получится сделать четкую разметку.

Теперь можно заняться установкой опор, в качестве которых часто используют любой профиль для гипсокартона. Процесс монтажа весьма прост – профиль прикладывается к стене так, чтобы его верхний край совпадал с нарисованной линией, а затем просверливается перфоратором отверстие в стене и двумя дюбелями крепится эта опора.

Убедившись в том, что уровень соблюден, профиль окончательно закрепляется на стене. Если длина опоры большая, то закрепить ее нужно в нескольких местах, что исключит ее провисание при монтаже плитки на стену своими руками.

Подбираем расстояние между плитками

Перед тем как класть кафельную плитку, рекомендуется разложить ее на полу, чтобы проверить, как она ляжет на стену. Фирменный кафель имеет четко определенные размеры, но продукция многих производителей такой точностью не отличается.

Так, вместо указанных параметров 20×30 см, реальные показатели могут быть 19,9×29,9 см. К каким неприятным последствиям это может привести? Например, протяженность стены составляет 220 см.

Выполним самый простой расчет:
220/(20+2)=10
220 это длина стены, 20 – ширина плитки, 2 – толщина крестика.

Получается, что для кладки одного ряда потребуется 10 плиток, но если ширина кафеля 19,9 см, то останется еще 10 мм свободной поверхности. Ситуация не безвыходная, так как в этом случае можно приобрести монтажные крестики, шириной 3 мм.

Монтаж плитки на стены

Итак, опора надежно закреплена, крестики подготовлены, теперь можно и приступать к монтажу плитки на стену, но эту работу не выполнить без специального клея. В зависимости от типа помещения (повышенная влажность, неотапливаемое…) подбирается соответствующая клеящая смесь для плитки.

Укладка кафельной плитки на стену должна выполняться по всем правилам, чтобы впоследствии этот отделочный материал не отвалился. Советуем воспользоваться советом профессионалов – перед тем как класть кафель на стены, клей (словно масло на хлеб) намазывается на плитку и буквально втирается в нее узким шпателем.

Затем состав наносится на стену, и разравнивается зубчатым шпателем. Приклеенная по этой технологии плитка никогда не отваливается.

Так как клей быстросохнущий, то за один прием нужно подготовить место всего для нескольких плиток, укладываемых в горизонтальной плоскости. Неопытные монтажники часто сталкиваются с одной и той же проблемой – плитка ложится неравномерно, ступеньками, причем приподнять сильно вдавленную с раствор плитку весьма непросто, но при применении СВП с этим проблем не будет.

Подробно о системе выравнивая плитки в этом видео

Укладка кафельной плитки начинается с самой видимой части, чтобы возможные недочеты были скрыты от глаз. Выложив первый ряд, нужно проверить строительным уровнем, чтобы не было перекосов расположения плитки, как в горизонтальном положении, так и по плоскости.

Дело в том, что использование СВП гарантирует, что находящиеся рядом плитки будут расположены в одной плоскости, но что касается всех рядов, то тут возможны отклонения, выявить которые можно только вышеописанным способом.

После схватывания клея удаляются крестики, и демонтируется опора. Аналогичным образом выполняется укладка нижнего ряда кафеля, только в этом случае придется снизу делать подпорки под каждую свисающую плитку, чтобы она не опустилась ниже заданного уровня.

Швы очищаются от раствора, и только после этого можно будет приступить к их затирке.

Этап 4: Укладка плитки на пол

Разобравшись, как правильно класть кафель на стены, приступим к отделке пола.

Разметка

Перед тем как класть кафель на пол, необходимо определиться, нужна ли разметка. Ответ на этот вопрос несложно получить, ориентируясь на габариты помещения и его особенности. Рассмотрим некоторые случаи, когда разметка не нужна.

1. При укладке половой плитки в маленьком помещении (ванна, туалет) правильно будет выложить кафель таким образом, чтобы самая красивая часть была на видном месте.
2. Укладка кафельной плитки на пол в кухне может быть начата от двери в том случае, если возле одной из стен часть пола занимает мебель. Этот же принцип применим и к коридору.
3. Используется кафель с рисунком, и подрезка нарушит узор, или по периметру выложена окантовка из кафеля другого цвета.

В остальных случаях находится центр помещения, на полу делается разметка, и уже нарисованная линия будет служить ориентиром при монтаже кафеля на пол своими руками.

Монтаж плитки от центра пола

Укладка кафеля на пол выполняется по той же технологии, что укладка кафельной плитки на стены, лишь с той разницей, что не приходится опасаться того, что она сползет.

При стандартном выполнении работ, когда укладываем покрытие от центра помещения, монтаж заканчивается подрезкой кафеля возле каждой из стен. В этом случае не приходится надеяться на то, что не придется выполнять подрезку.

Монтаж плитки от стены

Если покрытие имеет ярко выраженный узор, придется выяснить, как ляжет кафельная плитка, ведь в одном случае самая видимая часть будет возле двери, а в другом – возле окна или стены. Подберите оптимальное расположение рисунка перед укладкой.

Этап 5: Очистка швов

Не нужно дожидаться, пока клей высохнет полностью, ведь тогда он станет очень прочным. Швы нужно прочистить, пока клеевой состав еще имеет некоторую пластичность или хотя бы не затвердел.

В продаже имеется инструмент, который называется очиститель швов между плиткой – с его помощью работа выполнится намного быстрее.

Этап 6: Фугование (затирка)

Как бы ни была красиво уложена плитка, законченный вид отделанная поверхность будет иметь лишь после затирки швов.

У человека есть возможность выбрать не только цвет, но и тип затирки. Она может быть:

• на цементной основе;
• эпоксидной;
• силиконовой.

В зависимости от выбранной затирки отличается технология ее нанесения. Так, недорогая смесь на цементной основе продается в порошкообразном состоянии, поэтому ее приходится замешивать непосредственно перед использованием.

Такая смесь легко втирается в швы, а отмыть от нее плитку не составляет проблем, но этот тип затирки боится влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке, которая сделает шов влагозащищенным.

Эпоксидная и силиконовая затирки продаются в герметичных упаковках, и их сразу же можно использовать. Шов между плитками получается водонепроницаемым, но ввиду высокой адгезии состава, на кафель предварительно наклеивается малярный скотч, благодаря которому не придется затратить много сил на очистку плитки от прилипшей к ней затирки.

Сам процесс затирки несложный, но требует некоторой сноровки, так как шов может получиться неровным. Резиновым шпателем (или теркой) смесь загоняется в шов, а затем выравнивается. Если работа выполняется смесью с использованием цемента, то излишки удаляются мягкой губкой. При работе с другими видами затирок просто удаляется малярный скотч.

Укладка кафельной плитки своими руками, пошаговая инструкция. Видео практикующего мастера

Итак, узнав как класть плитку, осталось настроиться на то, что у вас всё получится, а затем взяться, и выполнить работу своими руками.

5 советов по укладке плитки, которые важно знать новичкам

Не имеет особого значения, какую именно плитку вы собираетесь укладывать: керамогранитную, керамическую или гипсовую — эти советы помогут вам выполнить работу быстро и качественно. Даже если нет опыта.

Информация предназначена в основном для новичков в этом деле, но также будет полезной и тем, кто уже сталкивался с укладкой плитки, но не является профессионалом.

Данный материал подготовлен на основе авторского видеоролика с YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Проверка основания

Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо обязательно проверить основание, на которое плитка будет укладываться.

Почему это важно сделать? Потому что стена может быть завалена сверху или снизу. И если, например, стена завалена сверху и вы начнете класть плитку снизу на тонкий слой, то ближе к середине стены под плиткой недостаточно будет места для раствора.

Проверить, не завалена ли стена, можно двумя способами: с помощью строительного отвеса или же при помощи правила и строительного уровня.

Раскладка плитки

Существует несколько вариантов раскладки плитки. Например, если правильно рассчитать длину стен и длину плитки, можно вообще обойтись без подрезки. Это самый идеальный вариант. Однако чаще всего подрезку все же приходится делать.

И тут есть два варианта, как поступить. Например, можно делать подрезку только в одном углу, который ближе к выходу — такая подрезка не будет сильно бросаться в глаза при входе в ванную комнату или же санузел.

Еще один способ: сделать подрезку во всех углах. В этом случае нужно разделить стену пополам, после чего укладывать плитку от середины по направлению к углам, подходя одинаковыми подрезками с одной и другой стороны стены.

Отбивка нуля

Легче, быстрее и удобнее отбить нулевую линию по лазерному уровню. Для этого нужно найти точку, с которой будем начинаться укладка плитки.

С помощью лазерного уровня отбиваем горизонт.

Затем надо будет прикрутить кусок профиля для гипсокартона — на него будет опираться второй ряд плитки. Первый ряд обычно укладывается в самом конце.

Замес плиточного клея

Важно, чтобы емкость для приготовления раствора была большой. Лучше замешать плиточный клей в наполовину заполненном тазе, чем в под завязку заполненном ведре.

Также необходимо соблюдать правильную последовательность закладки. Сначала в емкость наливается вода, а потом засыпается сухая смесь.

После затворения раствора нужно дать ему отстояться в течение 5 минут, после чего снова перемешать.

Клей наносить на плитку или на стену?

По факту, об варианты правильные. Все дело в удобстве. Например, если наносить клей на плитку, то края обычно оставляют незаполненными.

В результате межплиточные швы будут чистыми, а после затирки они будут смотреться аккуратно и красиво.

Если плитку нужно уложить быстро, то чаще всего плиточный клей наносят на стену. Однако, придавливая плитку, клей будет вылазить наружу и придется постоянно убирать излишки.

Видео по теме

В авторском видеоролике вы также можете узнать другие не менее полезные советы по укладке плитки. Рекомендуем посмотреть.

Укладка керамической плитки. Больше знаний – меньше ошибок

Независимо от того, в каком именно помещении предполагается использовать отделочную керамику, первым делом нужно определиться с количеством материала, который потребуется для работы.

Укладка керамической плитки – это процесс, который начинается с измерения площади поверхности, на основании этих данных и производится расчет – в штуках, а не в м2.

Также играет роль выбранный рисунок, в зависимости от типа укладки (прямая, диагональная, елочка и т.д.) число плиток на одинаковую площадь может разниться. Очень не рекомендуется покупать плитку «впритык», запас на непредвиденные случаи (брак, порча) должен составлять как минимум 10% от общего количества.

Работы по облицовке можно осуществить, воспользовавшись услугами мастера, но, если есть уверенность в своих силах, укладка керамической плитки своими руками также вполне возможна.

Технология укладки керамической плитки: основные моменты

Рисунок уже выбран, облицовочный материал закуплен, наступила очередь подготовки основания. Одни из главных параметров – степень влажности и горизонтальность.

Технология укладки керамической плитки подразумевает обязательную гидроизоляцию и нанесение грунтовочного слоя для выравнивания поверхности.

После того, как черновые работы завершены и пол высох, можно приступать к облицовке.

Способы укладки

Наиболее распространены прямой и диагональный способы укладки керамической плитки. Второй вариант – более сложный, поэтому новичкам, пробующим свои силы в самостоятельном облагораживании помещения, лучше выбрать то, что попроще. А именно, первый вариант – прямой.

Для того чтобы плитка была уложена ровно, следует разделить площадь пола на четыре части, используя шнуры. Их натягивают относительно середины каждой стены через центр строго перпендикулярно друг другу. Укладка керамической плитки на пол прямым способом начинается от центра в точном соответствии направлению шнуров. При диагональном способе используют дополнительно шнуры, натянутые из центральной точки к углам помещения, и сам процесс заметно усложняется.

Приготовление клея для керамической плитки

Закрепление керамической плитки на поверхности производится при помощи специального клеевого состава или мастик. Готовить клей нужно в строгом соответствии с инструкцией, в противном случае нет никакой гарантии, что в скором времени плитка не отвалится. И, тем более, не стоит использовать различные самодельные составы – по той же причине.

Прежде чем начинать укладку керамической плитки, ее нужно на некоторое время замочить в воде. Это необходимо для лучшего сцепления с поверхностью. Мокрая плитка не будет забирать влагу из клеевого состава или мастики, что даст максимальную адгезию с поверхностью.

Прежде чем закреплять плитку на клеевый раствор, основу предварительно нужно загрунтовать. Если поверхность отличается сильным водопоглощением, то грунт лучше накладывать в несколько слоев.

В случае если укладка напольной керамической плитки выполняется на мастику, технология будет несколько иной:

• толщина состава должна быть равнозначной толщине плитки;
• нанесение мастики должно производиться небольшими участками;
• уложить плитку следует очень быстро, за 10 минут, в противном случае мастика успеет остыть и затвердеть.

Крепить элементы отделочной керамики встык не рекомендуется. Технология укладки напольной керамической плитки предусматривает обязательное наличие установочных швов с минимальной шириной в 3мм.

Если же специфика помещения такова, что регулярно происходят перепады температур, расстояние между плитками лучше делать примерно около 10мм. Если облицовка произведена правильно, ширина шва по всей площади обрабатываемой поверхности будет одинаковой. Это необходимое условие, соблюсти его можно, установив в местах пересечения швов между плитками специальные крестовины или использовав пластиковые, либо картонные полоски.

О том, как правильно производится укладка керамической плитки, видео представлено ниже.

После того, как плиточные работы завершены, для большей прочности готовую облицовку можно аккуратно простучать резиновой или сделанной из дерева киянкой.

Укладка керамической плитки на фанеру

Хотя этот материал является недостаточно прочным, укладка керамической плитки на фанеру в случае необходимости все-таки выполняется. Основной принцип тот же, что и при отделке поверхности с цементной основой – то есть очищение и выравнивание основания также необходимо.

Нюансы технологии укладки напольной керамической плитки на фанерную подложку следующие:

1. Степень влагостойкости и прочности фанеры должна быть выше, чем у обычной. Толщина – не меньше 28мм, листы должны быть двойными склееными. Если взять более тонкий материал, то он будет прогибаться, что чревато отделением плитки и ее растрескиванием.
2. В помещениях с влажностью, превышающей норму, укладка керамической плитки выполняется на деревянную основу с покрытием из гидроизолирующего слоя. Если структура фанеры пористая, то такая пропитка должна быть нанесена в несколько приемов.
3. Следует учитывать, что в процессе эксплуатации «поведение» плитки и фанеры различается. Фанерное основание «склонно» к горизонтальному смещению, поэтому керамическую плитку лучше всего «садить» на эластичный клей, который выдерживает такие нагрузки. Обычно применяют полиуретановый паркетный двухкомпонентный клей.

Особенности укладки керамической плитки на пол из фанеры следующие:

• Лаги должны быть выставлены правильно. Максимальное пространство между ними должно быть максимум 40см.
• Если использовать специальный шпатель-дозатор с прорезями, это снизит расход клея.

К преимуществам укладки керамической плитки на фанеру относятся:

• отсутствие цементной нагрузки;
• быстрота выполнения работ – укладка плитки и последующая затирка швов могут быть выполнены за один день;
• побочное положительное свойство клея – исполняет роль герметика с гидроизоляционными свойствами;
• клей на фанере схватывается быстро, поэтому уже через полчаса по уложенной плитке можно ходить.

Один из минусов такой технологии укладки керамической плитки — это невозможность устройства пола с подогревом.

Укладка керамической плитки на гипсокартон

Современный вид строительного материала, гипсокартон, вполне успешно используется в качестве чернового пола под укладку напольной керамической плитки. Но лучшим вариантом будет все-таки не ГКЛ, а гипсоволоконные листы – водонепроницаемые и выдерживающие перепады температур.

ГВЛ отличаются надежностью и прочностью, даже длительное воздействие влаги не причиняет вреда этому материалу. Укладка керамической плитки на гипсокартон обычного типа чревата потерей прочности покрытия, чего не скажешь об основе из ГВЛ, которая спокойно выдерживает значительный вес керамики.

Как правильно уложить керамическую плитку на ГВЛ

Установка гипсокартонных (гипсоволоконных) листов производится на заранее подготовленный каркас из металлических направляющих или из деревянных реек. Такая конструкция является самонесущей и отлично выполняет свое предназначение, будучи изготовленной как из металла, так и из дерева. Но все-таки следует иметь в виду, что в ванных комнатах укладка керамической плитки должна производиться на гипсоволоконные листы, основанием под которые будет служить металлический профиль. Дело в том, что дерево под воздействием влажности имеет свойство деформироваться, что негативно сказывается на облицовке.

Установить гипсокартон можно и другим способом – на специальный клей непосредственно к поверхности пола. Этот метод себя не оправдывает и применяется очень редко, так как трудоемкость процесса очень велика – нужно идеально выровнять поверхность, не допуская никаких изъянов.

Применяя технологию укладки напольной керамической плитки на ГКЛ (ГВЛ), можно улучшить адгезию керамической облицовки с поверхностью, использовав полипропиленовую армирующую сетку. Эта сетка крепится непосредственно на листы клеем ПВА и дополнительно фиксируется скобами.

Поверхность гипсокартона обязательно следует загрунтовать в два слоя. После первого наложения грунтовки дождаться, пока она высохнет – обычно процесс занимает от получаса до 35 минут, затем покрыть листы еще на раз.

Клеим керамическую плитку на ГКЛ (ГВЛ)

Крайне не рекомендуется пренебрежительно относится к составу клея, особенно в том случае, когда укладка керамической плитки выполняется своими руками. Мастера-профессионалы и так знают, что для наилучшего результата следует пользоваться специальным клеевым составом, предназначенным для приклеивания керамики именно на гипсокартон. Он обязательно должен быть эластичным для предотвращения деформации основания, также специальный клей обеспечит долгую эксплуатацию керамической облицовки без порчи ее внешнего вида. То есть плитка будет держаться крепко и не отклеится раньше времени.

Завершающий этап укладки керамической плитки на гипсокартон – это стандартная затирка швов. Она производится точно так же, как и при монтаже керамической отделки на другие типы оснований.

Есть один небольшой нюанс – для лучшей защиты от проникновения влаги на швы после затирки следует нанести специальный лак, который создаст дополнительную преграду негативному воздействию воды.

В целом технология укладки на гипсокартон напольной керамической плитки мало чем отличается от облицовки любой другой поверхности.