Укладка плитки без швов

Укладка плитки без швов: от подготовки основания до затирки швов. Инструменты, материалы и особенности выполнения работ

Самостоятельно уложить плитку задача не из легких, и именно поэтому многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение стоит довольно дорого, и именно поэтому, выполнение работ своими руками далеко не редкость.

Мы подготовили подробную инструкцию укладки плитки без швов с пошаговым фото и видео, в котором профессиональные строители рассказывают, как новичку не допустить ошибок.

Содержание

Основные принципы работы с кафелем

• Укладка с минимальным швом 1 мм, так как меньше делать нельзя из эксплуатационных соображений.
• Лучше использовать керамогранит (особенно хорошо укладывать плитку больших размеров).
• Основание делаем идеально ровным, при помощи стяжки.

Материалы

Сегодня керамогранит с бетонным эффектом является одним из самых популярных направлений как у архитекторов, так и у их клиентов.

Благодаря отделке, которая точно воспроизводит тактильные и визуальные характеристики вдохновляющего материала, эти изделия обеспечивают основу для отличительных внутренних и наружных дизайнерских схем со всеми техническими характеристиками керамогранита.

Они привносят современную элегантность бетона в утонченную, износостойкую керамическую плитку для пола и стен.

Новые коллекции керамогранита доступны в большом размере, что обеспечивает вид элегантной интерпретации бетона, с мелкой зернистостью, появляющейся неравномерно на поверхности, создавая дефектную текстуру с естественным, слегка изношенным внешним видом.

Современный, столичный вид новой коллекции материалов идеально подходит для дизайна интерьеров таких мест, как лофты, а также для ярких, свежих дизайнерских схем фермерских домов и других эксклюзивных сельских проектов.

С цветовой гаммой от белого до темно-серого нежных оттенков, материал является естественным выбором для строгих интерьеров с британским подтекстом или для комнат со скандинавским настроением.

Цветовая гамма точно воспроизводит типичные оттенки бетона благодаря широкому ассортименту серых оттенков, но она также предлагает уютный, знакомый вид плитки ручной работы в более теплых оттенках.

Новый продукт подходит для установки с минимальными швами, благодаря большим выпрямленным размерам, а также для соединения внутренних и наружных зон с объединяющим дизайнерским мотивом.

Нужны следующие инструменты:

1. Мастерок.
2. Шпатели маленькие, средние, большие.
3. Уровень.
4. Резиновый молоток.
5. Инструмент для обрезки керамогранита.

Как уложить плитку на пол

Немаловажным условием является исполнение в соответствии с технологией этапов:

• На первом этапе производится расчет материалов, произвести их закупку и подготовить инструмент.
• Выравнивание основания.
• Необходимо нанести метки и разрезать плитку.
• Осуществление укладки.
• Проводим затирку.

Еще одним вариантом является фальшпол – это система модульных элементов, предназначенных для создания напольных покрытий для внутренних и наружных помещений зданий.

Эта технология чрезвычайно практична, потому что она создает непрерывную пустоту под поверхностью пола, которая может быть использована для маршрутизации всех технических систем.

Благодаря гибкости использования, простоте и быстрому монтажу и широкому спектру покрытий, он также может быть применен при ремонте зданий и даже может быть установлен поверх существующих напольных покрытий.

Фальшпол – это легкая сухая строительная система, состоящая из поверхности пола из керамогранита и опорной конструкции под ним.

Практичная и функциональная опорная конструкция позволяет удалить каждый отдельный керамический модуль, ускоряя осмотр, модификацию и техническое обслуживание заводских сетей, в то время как система также может похвастаться преимуществами прочности и эстетических качеств керамогранита.

1. Быстрое выполнение в новых зданиях и для проектов реконструкции зданий с немедленной проходимостью поверхности пола.
2. Гибкость для распределения и позиционирования технического оборудования, с легко проверяемыми инженерными линиями, способными к простой модификации после установки.
3. Низкие затраты по отношению к жизненному циклу здания.
4. Гибкость проектирования с возможностью быстрого изменения исходного проекта даже на стадии его выполнения.
5. Максимальная универсальность при переоборудовании помещений для различных целей.
6. Может быть интегрирован с другими техническими отделочными конструкциями, такими как перегородки и подвесные потолки.
7. Высокий уровень эстетической персонализации как в выборе отделочного материала и его цветов, так и в возможности создания дизайнов, логотипов и декоративных мотивов по запросу или вставок из различных материалов.
8. Наличие широкого ассортимента аксессуаров для персонализации пола.

Затирка швов плитки в ванной

Возможно, вы выбрали какую-нибудь красивую плитку и задаетесь вопросом, какой раствор втиснуть в стыки между квадратами плитки. К сожалению, нет ни одного типа затирки, который лучше всего подходит для всех ситуаций с плиткой в душевой.

Поэтому, когда спрашивают о лучшем типе затирки для швов, самый точный ответ, который можете получить, звучит так: Все зависит от обстоятельств.

• Хотя есть несколько эксцентричных людей, которые устанавливают душ исключительно для декоративных целей, большинство людей используют душ, чтобы очистить свое тело.
• Это означает, что материал на стенах душа должен быть водонепроницаемым. Плитка – очень популярный выбор для стен душевых кабин и стен ванных комнат в целом.
• Они бывают самых разных вариантов, от стандартных, экономичных керамических квадратов до изысканной плитки итальянского производства.

Но поскольку для заполнения стены требуется несколько плиток, промежутки между плитками должны быть герметизированы, чтобы сделать настенное покрытие водонепроницаемым. Вот тут-то и вступает в дело водостойкий раствор.

Затирка – это продукт, который используется для заполнения трещин между плитками, называемых швами. Иногда можно выдавить его, как зубную пасту, но в других случаях можно использовать специальные инструменты, чтобы закрепить его в нужных местах.

Материал, который используется для заполнения области между плиткой и ванной или плиткой и сливом душа, – это не затирка, а конопатка. Он тоже должен быть водонепроницаемым, чтобы предотвратить потенциальные проблемы с гнилью.

Отшлифованный или нешлифованный раствор — что лучше?

Когда дело доходит до затирки для душа, первый выбор делается между отшлифованной и нешлифованной затиркой. Обратите внимание с самого начала, что это не относится к тому, нужно ли потом проходить наждачной бумагой.

Скорее всего, песок является компонентом отшлифованного раствора, в то время как нешлифованный раствор – не содержит песка.

Затирка без песка сжимается по мере высыхания. В более крупных швах нешлифованный раствор сжимается достаточно, чтобы отодвинуться от плитки. Его следует использовать только в небольших суставах, шириной не более 3 мм.

• Традиционная затирка на цементной основе была затиркой по умолчанию в течение многих лет.
• Раствор поставляется как в отшлифованном, так и в нешлифованном исполнении и очень доступен и прост в использовании.
• Однако его поверхность легко скалывалась, покрывалась пятнами и плесенью, поэтому придется запечатать его после того, как он полностью затвердеет и высохнет.

Эпоксидный раствор – это сделанная из эпоксидных смол и порошка наполнителя очень прочная и долговечная затирка. Она не пачкается и не требует герметизации. Раствор также высыхает гораздо быстрее, чем цементный раствор. Однако это довольно дорого.

• Плиточные полы в душевой практичны, визуально привлекательны и иногда могут дополнить дизайн ванной комнаты.
• Тем не менее плиточный пол имеет много проблем, которые необходимо решить, чтобы сохранить чистой, здоровой и герметичной кафельную душевую зону.
• Затирка по краям плитки может испачкаться и даже рассыпаться. Именно поэтому герметизация пола душевой кабины из керамической или другой подобной плитки так важна.

Нанесите герметик для затирки поверх слоя затирки. Он является водонепроницаемым, но также устойчив к жидкостям на масляной и кислотной основе.

Удалите излишки силиконовой конопатки шпателем или пальцами. Вы также можете протереть излишки силикона слегка влажной губкой. Сформируйте угловую силиконовую полоску в бесшовную форму. Оставьте пол в душе сохнуть не менее 12 часов.

Плитка

Популярность отделки плиткой обусловлена достаточной скоростью облицовки и идеальной поверхностью плитки. Сегодня безукоризненно ровные края и совпадающие размеры дорогого импортного кафеля, керамогранита и литокерамики позволяют получать безукоризненную поверхность с помощью бесшовной укладки. Укладка плитки без швов – это возможно только на идеальной поверхности без дефектов. Сегодня мастера работают с применением материалов с ровно срезанным краем, точно совпадающих по размеру, практически не подверженных расширению и промерзанию.

Оглавление:

1. Чем отличается бесшовная технология от обычной укладки кафеля?
2. Свойства литокерамики и керамогранита
3. Узорная бесшовная укладка плитки
4. Как подобрать отделочный материал?
5. Технология бесшовной укладки плитки на пол

Чем отличается бесшовная технология от обычной укладки кафеля?

Плитка – универсальный штучный строительно-отделочный материал, который дает безукоризненную отделку пола и стен. Достоинства плиточной отделки оценили еще древние строители, применяя ее в отделке храмов, дворцов и домов знати. Для этого использовали:

• плоскую гальку;
• тесаный ракушечник;
• кусковой мрамор;
• плиты гранита;
• пласты декоративного поделочного камня;
• сделанную вручную керамическую плитку.

Эти же аналоги используются и сегодня. Но в те времена сложно было изготовить плитку идеального размера и формы, которая бы совпадала бы до миллиметра. Камень резать было непросто, поэтому бесшовную технологию никто не внедрял. Но древние сооружения до сих пор впечатляют своим качеством подгонки тесаного камня и обработкой мрамора.

Для отделки ванной и кухни недавно использовали обычную керамическую плитку, которая имеет свойство расширяться – из-за особенности глины в основе. Приходилось оставлять широкие швы из-за расширения кафеля.

Приходилось учитывать и то, что плитка из одной пачки не всегда точно совпадала по размерам, не говоря уже о пересортице или кафеле из разных партий. С этим приходилось считаться при наружной и внутренней отделке с применением керамической плитки без швов.

Такому расширению менее подвержены современные материалы – керамогранит и литокерамика. У них более плотная фактура и достаточная твердость, специально обработанный край для идеального примыкания. Качественный кафель сегодня совпадает по размеру, но это не исключает минимальных швов и применения затирки или герметика.

До начала работ важно убедиться, подходит ли приобретенный материал для укладки впритык, судя по краю. Для технологии кладки плитки без швов края должны быть подготовленными, то есть ректифицированными. Такая укладка экономит время и существенно упрощает работу, но возможно на идеально гладкой поверхности. Безупречная монолитная поверхность – это плитка без швов.

Свойства литокерамики и керамогранита

1. Литокерамика – натуральный материал, срез натурального мрамора поверх керамической основы. Она легче мрамора, но тяжелее керамической плитки, толщина не превышает 1см. Плитка выпускается в Испании, она дешевле натурального камня, но имеет те же декоративные свойства, идеально подходит для бесшовного метода. Она твердая и износостойкая, устойчива к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям.

Как известно, испанский мрамор славится во всем мире большой цветовой гаммой, идеально подходит для облицовки:

• полов;
• стен;
• ступеней;
• террас и дорожек у крыльца.

Литокерамика имеет 3 стандарта – с небольшими дефектами, закрываемыми затиркой, эконом-вариант с незначительными сколами на фасках и углах, а также элитная плитка. Последняя разновидность обычно идет под укладку плитки без швов. Выпускается литокерамика с фасками и без фасок, то есть бесшовная.

2. Керамогранит специалисты классифицируют как наиболее прочный отделочный материал искусственного происхождения, который по многим другим параметрам превосходит кафель и другую отделку. Современные технологии позволяют воссоздавать рисунок любого природного материала. Это экологически чистый материал высокотемпературного обжига на основе глины с минеральными добавками.

Этот облицовочный материал однороден по всему слою плитки, по твердости превосходит некоторые виды мрамора и гранита. Керамогранит выпускается с ровным срезом по краям, поэтому часто используется для укладки плитки без швов. Имеет 1 недостаток – его сложно резать при укладке из-за высокой твердости, особенно когда нужно отколоть полоску 1-2 см. Есть возможность выбора поверхности керамогранита, в зависимости от дизайнерских задач.

Керамогранит не имеет такого показателя как водопоглощение, поэтому не расширяется при колебании температур. Благодаря высокой морозоустойчивости, используется для наружной облицовки:

• фундамента,
• крыльца,
• ступеней.

Для отделки внутренних помещений керамогранит используется гораздо чаще. Высокая прочность и устойчивость к растворителям позволяет использовать керамогранит для помещений с агрессивной средой. Его эстетические возможности безграничны, особенно для узорной и мозаичной выкладки. Все это возможно, благодаря тому, что плитка выпускается:

• разной формы и величины;
• в большой цветовой гамме;
• с нанесенным рисунком и без него;
• однородной структуры и с вкраплениями разного цвета.

Совет: Если есть желание использовать красивый и высокопрочный материал, то перед тем как уложить плитку без швов, обратите внимание на эти материалы.

Внимание: При бесшовном способе укладки любого типа плитки важно прочитать инструкцию, прилагаемую к покупке. Обратите внимание на рекомендации производителя – строительный клей или смеси, инструмент для резки и укладки, затирка или герметик и пр.

Преимущества бесшовной укладки:

• однородная бесшовная поверхность наиболее привлекательна, в том числе и цветная или узорная;
• поверхность наиболее гигиеничная, поскольку не скапливает загрязнений и плесени, упрощая уход;
• быстрый процесс укладки, не требующий заботы о соблюдении равного промежутка на швах.

Среди минусов можно назвать нецелесообразность бесшовной укладки в местах сейсмической активности, в новых домах с усадкой. Плитка может отпадать, поверхность деформируется. Бесшовная поверхность предполагает минимальный зазор с затиркой общего цвета с плиткой.

Нельзя класть плитку на влажную или загрязненную поверхность. Можно использовать только полностью сухое, ровное и чистое основание, где предварительно зашпаклевали все дефекты. Бетонная стяжка с самовыравнивающей смесью – идеальная основа для бесшовной укладки плитки на пол.

Узорная бесшовная укладка плитки

На сегодня разработано немало схем укладки плиточных покрытий, но они не всегда подходят для бесшовной укладки. Это из-за того, что именно швы формируют периодически повторяющийся узор. Напольная плитка без швов формирует изысканные узоры – за счет контрастных цветов керамогранита, мрамора и других облицовочных материалов.

Как известно, на большой площади пола не рекомендуется класть однотонную плитку по всему помещению, это создает ощущение пустоты. Поэтому используют разные типы укладки:

• шахматами;
• лесенкой;
• мозаикой;
• квадратами или кругами;
• ёлочкой;
• рамкой по периметру и розеткой в центре;
• рядами и пр.

Сложные мозаичные узоры и розетки при укладке керамогранитной плитки на пол без швов смотрятся великолепно, но укладка и точная подгонка при резке под силу только профессионалам. Они разрабатывают сложный узор на компьютере, подбирают материалы по цвету и режут плитку с точностью до 1 мм гидроабразивной резкой в цехах.

Совет: Используйте услуги по фирменной нарезке керамогранита, предлагаемой специалистами. Достаточно заказать цветную розетку на 1-3 метра в диаметре, уложенную в квадрат, и далее продолжить обычную укладку.

Тем же способом можно класть на стену и кафельную плитку без швов, но тут иллюзию «бесшовности» создает точное соблюдение рядности по горизонтали и вертикали и совпадение цвета затирки с плиткой.

Внимание: Только идеально срезанный край подходит для бесшовной технологии, чтобы достичь монолитного эффекта. Каждый фрагмент покрытия должен быть правильной геометрии, единого размера, с минимальной погрешностью.

На стены для технологии без швов подходит любя плитка с ровно срезанным краем без фаски, ректифицированная. То есть, срез должен быть перпендикулярен поверхности, без зазора, закруглений, сколов и дефектов. Она стоит дороже, но зато отсутствует выбраковка. Ректификация проводится после обжига плитки:

• матовой;
• глазурованной;
• структурированной;
• полированной.

Не каждый инструмент возьмет керамогранит, и обычный плиткорез годится только для керамической плитки. Для твердой плитки нужна гидроабразивная станочная резка, которая не дает сколов.

Как подобрать отделочный материал?

Плитку подбирают не только в соответствии со своими предпочтениями, но и сообразно назначению – скользкая полированная плитка не подходит для ванной, а только для холла. Для кухни тоже нежелательно выбирать скользкую плитку, только шершавую, чтобы случайно не поскользнуться с горячей водой. Для заполнения швов используется силиконовая и эпоксидная затирка, силиконовый герметик или уплотнитель.

Величина плитки подбирается в соответствии с размерами площади – желательно, чтобы определенное количество плитки укладывалось в периметр площади без нарезки. Если не хватает несколько сантиметров, их можно скрыть под плинтус и бордюр, а лишних 1-2 см у керамогранита срезать затруднительно. При покупке всегда проверяйте номер партии, чтобы несколько упаковок совпадало. Только так можно гарантировать соответствие по оттенку и размеру.

Керамогранит, как любую плитку, всегда покупают с запасом, с учетом:

• обнаружения брака в упаковке;
• часть плитки может испортиться при нарезке;
• потребуется подгонка.

Если планируется цветная мозаичная укладка, то перед тем как положить плитку без швов, на этапе закупки поинтересуйтесь в строительном магазине остатками от других партий. Вполне возможно, что удастся подобрать отличный материал для розетки или панно, при этом можно существенно сэкономить. Цены на остатки снижают до 40%, но это должна быть подходящая ректифицированная плитка одного размера. А вот докупать остатки из другой партии не стоит, скорее всего, не удастся подобрать плитку точно по цвету и фактуре, за исключением черной или белой.

Технология бесшовной укладки плитки на пол

Если вы не знаете, как клеить плитку без швов, то стоит внимательно и изучить все тонкости процесса. Технология бесшовной укладки плиточных материалов не подразумевает отсутствие швов как таковых. Но грамотно положенный слой плитки с правильно подобранной затиркой гарантирует гладкую однородную поверхность.

Совет: При узорной укладке рекомендуется насухо выложить плитку на любой поверхности, чтобы оценить визуально. Возможно, появится более интересный вариант. В таком порядке ее и укладывают, соблюдая рядность и точное совпадение швов. При однородной поверхности предварительная выкладка не нужна, но стоит проверить совпадение оттенка плитки из разных упаковок. Если разница заметна, а заменить нет возможности, то более темный керамогранит укладывают у плинтуса по периметру.

Заранее подготовленная горизонтальная поверхность пола или вертикаль стен – гарантия безукоризненной укладки. Плитку укладывают посредством подходящего клея или раствора, который рекомендован для укладки плитки. Бесшовная укладка возможна только на идеально ровной поверхности. Чем ровнее подготовленная рабочая поверхность и меньше «сугробы» клея, тем безукоризненнее и монолитнее выйдет уложенная поверхность.

Ректифицированную плитку (без фаски) придется класть максимально плотно друг к другу, чтобы минимизировать межплиточный шов. Плитку выбирают стандартного размера и формы – квадратную или прямоугольную. Зубчатый шпатель используется для нанесения клеевой основы. Резиновым молотком подгоняют каждый фрагмент кладки.

Плитку стоит протереть от фабричной пыли и смочить перед укладкой тыльную часть, если этого требует клей. Важно полагаться не свой опыт в укладке плитки, а на рекомендации по технологии облицовки с выбранным материалом. Выбор клея или раствора влияет на качество бесшовной укладки.

Связующий двухкомпонентный раствор готовят в небольшом количестве (на ряд-два). Рекомендуемый клей не стоит наносить с избытком, чтобы он проступал на края после придавливания. Его должно быть достаточно для полноценного нанесения, и нужен опыт. Под плиткой не должно быть избыточного воздуха, поэтому советуют работать зубчатым шпателем. Клей наносят на плитку понемногу, равномерно распределяя зубчатым шпателем, который держат под углом. Через 3-4 плитки оптимальное количество клея уже будет очевидным.

Начинают укладывать с угла, удаленного от двери приближая ряды ко входу. Плитку прикладывают с клеем к стене или полу и слегка придавливают. Пристукивают резиновым молотком, пока фрагмент не сядет идеально. Уровнем проверяют горизонталь вдоль и поперек. Далее в таком же порядке завершают первый ряд.

Второй ряд должен примыкать встык с точным совпадением швов, поэтому важен первый ряд, который станет эталоном. Таким же образом кладут остальную плитку, проверяя горизонталь. Остатки клея, проступившего на швах, тут же удаляют ветошью. Когда клей высохнет (срок указан в инструкции на упаковке), минимальные зазоры на швах закрывают подходящей по цвету затиркой с помощью шпателя. Излишки вытирают влажной губкой.

Внимание: Хотя укладка плитки на полу ведется с удаленного угла, но по некоторым причинам это делают другом порядке. Для перемещения по комнате используют фанерные щиты, чтобы по ним переходить. Листы фанеры обязательно нужно снять и убедиться, что уложенная плитка не сдвинулась. На стенах плитку кладут от плинтуса порционно, пока схватится клей.

После первого ряда швы должны точно совпадать с предыдущей укладкой, и лучше немного оставлять зазор под плинтус. Если в процессе работы обнаружится небольшая кривизна стен, то при небольшом зазоре у стены это не скажется не качестве отделки. При идеальном периметре комнаты плитку на пол укладывают к стене впритык.

Если количество плиток по длине не совпадает, и приходится их резать, то лучше укладку делать таким образом, чтобы ряд резаных фрагментов уходил под мебель или сантехническое оборудование. В небольшом санузле иногда имеет смысл делать укладку от двери или угла под ванную, чтобы скрыть резаную плитку и оставить незавершенный ряд и закрыть раствором.

Качественный бесшовный настил керамогранита смотрится как сплошная поверхность, но это не исключает использования метода узорной укладки. При бесшовной укладке фасадной плитки используется та же технология, но можно использовать клинкерную плитку, керамогранит «под мрамор», натуральный камень и другие облицовочные материалы. О тонкостях укладки плитка без швов смотрите видео:

Правильная укладка плитки без швов

Укладка керамической плитки без швов имеет ряд преимуществ перед традиционно принятой технологией укладки. Прежде всего, такая укладка в большей степени противостоит влажности воздуха и не накапливает в швах грязь. Второе преимущество заключается в прекрасном внешнем виде этой укладки. Но стоит сказать, что положить плитку таким способом не так уж просто, да и не каждая отделочная единица может быть использована при такой укладке.

Бесшовный пол имеет преимущества в том, что на швах не будет накапливаться грязь, вода и плесень.

Выбор плитки следует производить тщательно. Увы, бесшовную плитку отечественная промышленность пока практически не производит. Края изделия подразумевают наличие шва, причем чем больше размер плитки, тем шире должен быть шов.

Бесшовная плитка не имеет закругленного края.

Она должна иметь идеально ровные края. Размеры плиток не должны отличаться даже на долю миллиметра, иначе при укладке плитки шов появится сам по себе. В дальнейшем он станет серым и сведет на нет все старания укладчика. Проблем с такими швами не избежать. Плитка испанского (или итальянского) производства практически не имеет таких изъянов, поэтому работать с ней значительно приятнее и проще.

Необходимые инструменты и материалы

Итак, предположим, что вы выбрали подходящую плитку высокого качества и собираетесь уложить ее своими руками. Тогда необходимо обзавестись еще рядом инструментов и материалов. Вам понадобятся:

• клей для плитки (подбирается согласно рекомендациям производителя плитки), не следует обращать внимания на рекламу производителя клея, поскольку умелая игра слов может ввести вас в заблуждение и ваша работа не приведет к желаемому результату;
• затирка для швов;
• плиткорез;
• измерительная линейка или рулетка;
• уровень (лучше, если под рукой укладчика будет несколько уровней разного размера);
• резиновый шпатель;
• гребенка ( подойдет размер от 8 до 10 мм.);
• резиновый молоток;
• кювета для приготовления клея;
• губка средней жесткости.

Подготовка к укладке

Перед тем как укладывать плитку, следует точно определить ее конечное положение, чтобы впоследствии сократить до минимума порчу дорогостоящего материала (порча является очень частым побочным эффектом резки плитки). Укладка плитки на пол значительно проще: выравнивается поверхность и очищается от пыли и иных загрязнений. Поскольку класть плитку следует на идеально ровную поверхность, то для пола следует использовать самонивелирующийся состав. Такой товар всегда в наличии у торговых организаций и является универсальным: нет необходимости подбирать его под определенный сорт плитки. Ровная и сухая поверхность практически готова к облицовке. Часто в литературе по строительству можно встретить рекомендации, что начинать класть плитку следует от середины комнаты, в пользу чего приводится множество аргументов. Вопрос этот имеет под собой множество спорных моментов. Особенно актуален для обычного пользователя расход плитки, связанный с порезкой. Сократить порезку до минимума можно только в том случае, если сама укладка будет вестись с угла комнаты.

Схема нанесения клея на плитку и пол.

Укладка плитки производится довольно просто. Сначала с помощью гребенки на поверхность пола наносится ровный слой клеящего состава. Следует максимально точно запомнить угол наклона гребенки, чтобы в дальнейшем получать одинаковый по толщине слой клея. Плитка плотно прижимается к поверхности для более качественного сцепления с ней. Каждую плитку (точнее, ее положение) контролируем с помощью уровня по нескольким направлениям. Если точность укладки плитки невысока, следует исправить положение с помощью резинового молотка. Следующая плитка прижимается плотно к первой, поэтому клея на контактной стороне первой плитки быть не должно даже в минимальном количестве, иначе появление шва неизбежно. Снимается этот лишний слой клея резиновым шпателем, поверхность протирается губкой.

Процесс контроля укладки плитки и дальнейшей коррекции ее положения повторяем регулярно. Уложенная часть проверяется еще и с помощью большого уровня. Это очень точная работа, однако результат обязательно порадует жильцов и гостей дома. Существует огромная вероятность того, что при приближении к противоположной стене возникнет необходимость резать плитку. Не нужно стремиться сделать этот процесс с точностью нанотехнологий. Измерительная ошибка всего в 1 мм не позволит положить плитку впритык к стене. А это опять процесс порезки, причем еще более сложный, поскольку приходится удалять совсем малую часть плитки. Лучше изначально сделать кусок плитки несколько меньше необходимого размера. Так вы точно сможете положить его без изгибов поверхности и дополнительных швов.

Важность визуального контроля

После того, как Вы уложили первый ряд плитки, произведите визуальный контроль и при необходимости исправьте недостатки.

Допустим, что вы соблюдали все правила и технологические тонкости и первый ряд плитки готов. Производим визуальный контроль: правильная укладка позволяет видеть единую плоскость. Если же есть фрагменты, которые выбиваются из общей картины, то соответствующую плитку следует переложить, пока клей окончательно не застыл. Откорректированный первый ряд принимаем за основу и повторяем все свои действия для следующих рядов. Предстоит многократная проверка уровня по всем направлениям. Работа требует большой точности, поэтому необходимо запастись терпением. А теперь несколько слов о главном: полностью избежать наличия швов вам не удастся. Бесшовная плитка не предполагает зазоров, швы же будут в любом случае. По этой причине необходимо дождаться высыхания клея и заделать швы замазкой с помощью резинового шпателя или просто вдавливая замазку пальцем и разглаживая ее поверхность. Плитку предстоит очистить от остатков замазки с помощью влажной губки. На этом процесс укладки можно считать завершенным. Остается только дождаться окончательного высыхания поверхности и приступать к монтажу плинтусов.

Укладка плитки на вертикальную поверхность сложнее ввиду того, что при неровной поверхности швы станут видными.

Значительно сложнее положить плитку без швов на вертикальную поверхность. Выравнивание стены сделать без изъянов сложнее, хотя это и есть первая необходимость. Любая неровность может привести к тому, что количество видимых швов станет на порядок выше. Штукатурку под плитку следует выбирать на гипсовой основе: она сохнет быстрее, экологична, а клей к такой штукатурке подходит практически любой. Штукатурка наносится на поверхность стены и разглаживается по поверхности круговыми движениями. Мелкие неровности в дальнейшем можно будет удалить с помощью шпатлевки. При укладке плитки на вертикальную поверхность без армирующей сетки не обойтись. Она тоже должна быть идеально натянута на поверхность стены. Многие специалисты советуют крепить сетку на еще влажную поверхность и производить ее скрепление со стеной при помощи жидкой шпатлевки с добавлением клея и грунтовки. Такой опыт себя вполне оправдывает, поскольку так можно получить очень надежное скрепление сетки со стеной. Подготовленную таким образом стену очищаем от пыли и производим грунтовку в несколько слоев.

Схема вариантов направления укладки плитки.

После высыхания поверхности можно приступать к укладке. Плитку в этом случае следует опускать в воду, поскольку ее тыльная сторона очень быстро поглощает влагу, что делает клей более плотным и менее поддающимся воздействиям. Перед тем как класть плитку, необходимо определиться с направлением укладки. Есть мнение, что избежать появления швов помогает укладка от угла стены. Судите сами: при тесном контакте второй плиткой вы не сможете сместить первый элемент, поскольку этому противостоит стена. Следовательно, вы можете добиться максимального сближения всех плиток и избежать появления швов. Этому же поспособствует и верхний ряд плитки. Под воздействием собственной силы тяжести будет производиться уплотнение плитки. Уложенная плитка на вертикальной поверхности тоже нуждается в тщательном контроле уровнем. В остальном процесс укладки не имеет принципиальных отличий от соответствующей облицовки пола: та же тщательная подгонка и затирка швов.

Советы специалистов

И еще несколько советов от специалистов по укладке:

Для того,чтобы швы были менее заметны, выбирайте замазку под цвет плитки.

1. Шов будет практически незаметным, если в замазку добавить красящий пигмент в соответствии с цветом плитки. Нет необходимости добиваться идеального совпадения цвета, поскольку со временем затирка в швах сама потемнеет. Этот фактор необходимо учитывать.
2. Плитку без швов нельзя использовать для облицовки поверхностей, которые будут нагреваться. Камины, печи, полы с подогревом для такого процесса противопоказаны. На таких поверхностях шов является своеобразным компенсатором теплового расширения. Без швов отделка просто потрескается или отвалится, следовательно, ремонт неизбежен.
3. При укладке плиточного материала без швов следует помнить, что глянцевая поверхность менее предпочтительна. Матовая поверхность способна визуально сгладить все недостатки монтажа. Да и со швами работать будет значительно проще: любое затирание не испортит плитку.
4. Разметка поверхности перед укладкой необходима. Любое отклонение от направления всего в долю градуса способно испортить работу внезапно появившимся швом.
5. В идеале при укладке плитки нужно обойтись без порезки. Предварительная разметка позволит расположить бесшовную плитку симметрично относительно главной оси, а остальную часть поверхности можно задекорировать иным способом. В этом случае внешними швами вы только подчеркнете красоту материала и качество своей работы.

Результатом соблюдения всех правил станет красивая поверхность, которая по внешнему виду будет напоминать наливные полы или стеклообои. Она будет стойкой к механическим повреждениям и прослужит надежно многие годы.

как укладывать бесшовную плитку?

купил плитку FAP бесшовную. как ее укладывать? разошлись во мнениях со строителями. посоветуйте? плитка 30,5*56 – и декор 15*56.

через крестики- слишком большой шов.
ложить без шва- дом новый, ремонтируется – возможны всякие деформации. температурные деформации опять же – в ванной и туалете.

deep написал :
через крестики- слишком большой шов.

О каких крестиках речь? Плитка бесшовная.

deep написал :
ложить без шва- дом новый, ремонтируется – возможны всякие деформации. температурные деформации опять же – в ванной и туалете.

Вот извини дорогой, как плитку бесшовную покупать, ни у кого совета не спрашивал, а теперь про деформации вспомнил. раньше где был? Ну продай её, купи обычную и укладывай. Или чуда жди.

2Bhead ты здесь полезного что нибудь сказал?

А что здесь можно сказать полезного?
Плитка иной раз и со швами трескается. Вы хотели чтобы вам сказали, что, дескать, клади, дорогой, нормально все будет, ничего не треснет?
Или хотели услышать, что с крестиками она даже лучше смотреться будет?

Ну так и то и другое неправда, если дом новый, а плитка бесшовная. Новый дом подвержен деформации, а бесшовная плитка хороша именно без швов.

да нет. просто хотел услышать советы по укладке бесшовной плитке. например мне советовали следующее- вместо крестиков укладывать скрепки(минимальный шов), второе эластичный клей(для подвижного основания, третье эластичную затирку в тон плитке.
бесшовная красивее смотрится.

Бесшовная плитка красиво смотрится именно без швов. А со швами можете считать, что у вас обыкновенная плитка. Ну и чем меньше швы тем больше вероятность, что все сдвинется и все таки треснет.

Я бы положил без швов. Ежели суждено ей треснуть, то треснет обязательно, потому как видел пару раз в новом доме и обычную треснувшую плитку со швами по 6 мм. Просто в запас взял бы штук 5. Поменять потом не проблема.

мой размерчик
я укладывал со швом 1мм, есть такие крестики, внутренний угол – 2мм
тоньше затереть сложно, вода в стену течь будет

я может чего не понимаю, но почему эту плитку не приклеить к ГКЛ? пусть себе дом усаживается, лист то усаживаться не будет. у меня именно так и сделано в новостройке, и ничего, за 1,5 года нигде ничего не потрескалось

гкл – хоть и влагостойкий все равно подтаит. нежестко. место кушает и тп.

обеспечиваем нормальную вентиляцию
жестко
если клеить, а не на профилях то не кушает

да понятно что наше. коробов и так достаточно

Я клеил (Porcelanosa) на клей с остаточной эластичностью, для чего модифицировал его кнауфовским пластификатором Kleber und Boden Elast. Вещь недешевая, но того стоит. Висит уже 2 года, причём 2 стены бетонные, а 2-ГВЛ.

Балтиец. написал :
Поменять потом не проблема.

Без швов? Проблема и ещё какая.

Do Home Yourself написал :
я укладывал со швом 1мм, есть такие крестики, внутренний угол – 2мм тоньше затереть сложно, вода в стену течь будет

Плитка кладётся именно без крестиков, минимальный шов получится сам. Течь ничего не будет, т.к. плитка эта толстая, от 10мм и в швах достаточно клея. Затирка должна быть качественная, а не хлам с рынка, тогда и в цвет легко попасть и швы не промокнут. Расход затирки мизерный.

deep написал :
гкл – хоть и влагостойкий все равно подтаит. нежестко. место кушает.

ГВЛ, и будет счастье.
Кстати. бесшовная плитка из-за своей толщины так просто не треснет, а вот резать её необходимо “мокрым” резаком с алм. диском.
2deep И всё ж с желаниями поклеить такую плитку нужно было раньше разобраться. Стоит она не мало, работы требует качественной и аккуратной, любого работника из-за угла не пригласишь, испортить стену можно легко. а здесь всё как-то на самотёк, купил – а потом думать начал что с ней делать. Чисто по русски.
И всё ж удачи тебе товарисч!

Как отличить электронное УЗО и электромеханические: особенности устройства и применения

УЗО – устройство защитного отключения или выключатель дифференциального тока устанавливается для защиты человека от поражения электрическим током. Однако не все знают, что УЗО бывают двух типов: электронные и электромеханические. В этой статье мы расскажем о том, в чем отличия УЗО разных типов и как определить тип при покупке.

Содержание статьи

Принцип действия

В общем виде принцип действия УЗО заключается в следующем: когда ток через фазный провод отличается от тока через нулевой провод – срабатывает реле, которое отключает нагрузку. Определение тока происходит с помощью дифференциального трансформатора и поляризованного реле.

Ситуация, когда по фазному и нулевому проводу протекают токи разной величины, может произойти, если у какого-нибудь электроприбора происходит утечка на корпус. Утечка на корпус происходит, если изоляция какого-то из проводников электроприбора повредилась и касается корпуса, это относится как к изоляции обмоточных проводов электродвигателей, так и внутренней проводки устройства.

Если корпус заземлен – УЗО сработает. Если корпус не заземлен – току некуда будет стекать, но если вы коснетесь его рукой, ток через ваше тело уйдет на землю, в этот момент сработает УЗО и защитит вас. Даже если вы случайно коснетесь открытого фазного провода – ничего вас не ударит током, т.к. УЗО разомкнет цепь, ведь произойдет утечка тока по цепи: Фазный провод – ваше тело – земля.

Каждое из УЗО настроено на какой-то ток утечки, это такая характеристика, которая описывает, при каком токе реле в УЗО отключит нагрузку от ввода электроэнергии. Это и есть основной характеристикой.

Электронное и электромеханическое

Электронное – как понятно из названия содержит в своем корпусе плату с электронными компонентами, которые и отвечают за его работу. Электромеханическое – содержит в своем корпусе дифференциальный трансформатор. На корпусе УЗО обоих типов есть индикатор срабатывания и кнопка для проверки исправности.

Когда вы нажимаете кнопку, вы замыкаете фазу на ноль через резистор. При этом кнопка замыкает фазу до трансформатора на ноль после трансформатора тока или наоборот, зависит от того как вы подключите провода. В результате чего трансформатор и детектирует разность токов между фазой и нулем.

Ток этого замыкания задаётся с помощью резистора, а для обеспечения правильной соответствия чувствительности УЗО номинальной подбирается его соответствующее сопротивление, но как потребителей и пользователей эти тонкости нас не особо касаются.

Отличия в эксплуатации

Для работы электронного УЗО должно поступать на плату питание, оно берется прямо с уже подключенного фазы и нуля. Электромеханическое УЗО сработает и без наличия напряжения. Возникает логичный вопрос:

Если УЗО защищает от поражения электрическим током, то, как же он возникнет, если нет напряжения?

Речь идет о нештатных ситуациях в электропроводке. Например, если на распределительном щите в подъезде или на вводе в дом/квартиру отгорел ноль. Ни один электроприбор не будет работать в квартире. Фаза останется в розетках, и если где-то есть пробой на корпус, а вы его коснетесь – то непременно получите удар электрическим током, если конечно у вас нет УЗО на вводе.

Но дело обстоит не столь однозначным образом. Электромеханическое УЗО сработает, ведь полноценного питания для него не нужно, а нужна разность токов межу проводами. То есть при касании фазного провода или корпуса поврежденного электроприбора, через фазный провод потечет ток утечки через ваше тело на землю, а через нулевой – нет. Разность токов есть – срабатывает реле.

В случае использования электронного устройства защитного отключения защита не сработает, так как его плата обесточена.

Также не стоит забывать, что в наших сетях скачки напряжение случаются довольно часто, а электроника не любит таких «случайностей».

Как отличить УЗО различных типов при покупке

Первым делом при покупке обратите внимание на схему, изображенную на корпусе, на рисунке она заключена в красный квадрат.

Слева изображено электромеханическое, а справа электронное УЗО. Но схемы очень похожи, с первого взгляда можно и не заметить различий, давайте рассмотрим их поближе.

На этом рисунке вы видите расшифровку элементов схемы электромеханического защитного аппарата. Обратите внимание на то, что выделено красным цветом – это и есть линия питания платы с электроникой.

Давайте для закрепления посмотрим на подборку схем УЗО.

Вот пример дифавтоматы с электронным УЗО. Обращаем внимание на две линии питающие плату.

Этот прибор электромеханический. На схеме вы видите, что к реле подведен только сигнал с дифференциального трансформатора.

Способ проверки – это подключить батарейку к одному из полюсов УЗО, принцип действия аналогичен – ток батарейки пойдет через одну из линий, сработает дифференциальный трансформатор, этот способ работает только с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ приборами. Электронное в этом случае не сработает, т.к. плата остается обесточенной.

Ну и не стоит забывать о явлениях электромагнитной индукции, ведь если вы с помощью поля постоянного магнита наведете ЭДС на дифференциальный трансформатор – реле тоже сработает и УЗО отключится, опять же работает способ с ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ.

Отличия внутренней конструкции

В качестве дополнения к статье было решено показать несколько фотографий разобранных УЗО разных типов.

Ниже изображено электромеханическое:

Ниже изображено электронное УЗО в разобранном виде:

Заключение

Подведем итоги, электромеханическое УЗО обеспечивает более надежную защиту, чем электронное. Оно сработает даже при отсутствии питания. В жилых помещениях лучше использовать электромеханическое. Для его проверки при покупке обращайте внимание на схему, и если вам позволит продавец-консультант, используйте метод с батарейкой, стоит отметить, что если УЗО не сработало от батарейки – смените её полярность.

Как различать УЗО электронное от электромеханического

Как рассматривалось в этой статье, УЗО бывают двух видов – электромеханические и электронные. По внешнему виду они практически не отличаются друг от друга. Простому потребителю без определенных знаний и навыков разобраться, какое УЗО электронное или электромеханическое перед ним, очень не просто.

Как же отличить их между собой? Нужны ли какие-нибудь инструменты для этого или приспособления?

Всего существуют три основных способа отличить УЗО:

• ⚡по схеме на корпусе УЗО
• ⚡при помощи батарейки
• ⚡с помощью магнита

По схеме на корпусе УЗО

На корпусе всех современных УЗО изображается его электрическая схема. Если ее нет на лицевой части корпуса ищите сверху.

Схема электронного УЗО несколько отличается от схемы электромеханического. Если знать эти отличия, то можно легко перед покупкой распознать тип УЗО.

Схема электро-механического УЗО:

• ⚡нарисован дифференциальный трансформатор
• ⚡нарисовано реле, которое имеет связь с трансформатором
• ⚡нарисован отключающий механизм
• ⚡еще изображается кнопка ТЕСТ

Пример такой схемы:

Схема электронного УЗО:

Элементы, которые изображаются на схеме электронного УЗО, почти не отличаются от тех, что указаны на электромеханическом. В чем же разница? А она заключается в дополнительной электронной плате.

Рисуется она в виде прямоугольника или треугольника , установленного между диф.трансформатором и реле.

К этому элементу подходит два проводника – фазный и нулевой, то есть 220В. Это и есть внешнее питание необходимое для работы электронного УЗО.

Проверка УЗО с помощью батарейки

Необходимый инвентарь для проверки:

• ⚡батарейка (пальчиковая, или крона)
• ⚡два провода длиной 10-15см

Процесс проверки заключатся в следующем. Один из проводов подключаете к верхнему контакту УЗО, другой провод к нижнему контакту. Главное чтобы контакт был однополюсным, т.е. либо одноименная фаза (если это 3-х фазное УЗО), либо ноль. И замыкаете провода на плюс и минус батарейки.

Если УЗО не отключилось, перекиньте полюса подключения проводов на батарейке. Если оно не сработало и в этот раз – значит УЗО электронное.

Срабатывание УЗО означает, что оно относится к электромеханическому типу.

Использование магнита для проверки УЗО

Этот способ не совсем точный, однако иногда воспользоваться им можно. Включаете УЗО и магнитом водите по его корпусу. Магнитом нужно прикасаться к разным местам корпуса, так как у различных производителей диф.трансформатор располагается в различных частях УЗО (справа, в середине или слева).

Магнитное поле в обмотке диф.трансформатора должно создать ток, который заставит сработать реле и отключиться УЗО. Если это произойдет – УЗО электромеханическое, если нет — электронное. Но полагаться на сто процентный результат такой проверки не стоит.

Воспользовавшись вышеприведенными способами вы всегда сможете отличить какого типа УЗО перед вами – электронное или электромеханическое и тем самым сделать правильный выбор.

Какое УЗО лучше электронное или электромеханическое?

Как отличить электронное УЗО от электромеханического

Различие в конструкции этих устройств не влияет на рабочие характеристики. Эти выключатели дифференциальной защиты достаточно успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим конструкцию электронного и электромеханического устройства.

Электромеханический вариант защиты имеет дифференциальный трансформатор тороидального исполнения, поляризованное реле и спусковой механизм. Дифференциальный трансформатор улавливает разность токов фазового и нейтрального проводов, усиливает ее вторичной повышающей обмоткой трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал подается на поляризованное реле.

Оно срабатывает и включает спусковой механизм защиты. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, так как сигнал усиливается электронной платой, которая питается напряжением сети, и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связанно с спусковым механизмом. Работает электронная защита только когда присутствует напряжение сети. Но сеть у нас еще не достигла хорошего качества.

В конструкции электронного УЗО присутствует электронный усилитель А, работающий от напряжения сети (справа)

Не редки отключения сети, понижения или повышения напряжения, импульсные помехи, резкие скачки напряжения. Электронная начинка защиты может не выдержать такие испытания и отказать. Еще один вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции – это отгорание или обрыв нейтрального провода (актуально для старой электропроводки).

Нейтральный провод может отгореть в вашем электрощите в подъезде, а так как электронное устройство защиты работает от сетевого напряжения, то защита будет отключена. Вы будете лишены защиты от утечки тока оставшегося фазного напряжения. Поэтому для электронного варианта выключателя нужно часто проверять его работу нажатием кнопки «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля. Поэтому их надежность будет выше электронных выключателей.

Узо электронное или электромеханическое, какое лучше

Сегодня вряд ли кого-то можно удивить наличием в эл.щитке Устройство защитного отключения. Большинство поняло, что это необходимость, а не излишество. Но, все таки не каждый знает, что Устройство защитного отключения могут быть самыми разными. На внешний вид они все одинаковые, впрочем внутреннее исполнение может значительно различаться.

В зависимости от выполнения внутренней защиты Устройство защитного отключения бывают электромеханическими или электронными.

Грамотнее их стоит разумеется именовать практично зависящие и не зависящие от напряжения цепи.

Как же их отличить один от одного и в чем разница их работы?

Электромеханическое УЗО

Для того, чтобы отключилось электромеханическое Устройство защитного отключения необходимо лишь одно требование:

В таком случае энергетическим источником для выключения устройства считается сам сигнал, т.е. дифференциальный ток на который оно реагирует. При этом срабатывание Устройство защитного отключения не зависит от того, есть ли напряжение 220В в проводке либо нет.

В середине устройства находится маленький преобразователь электрической энергии. Который играет больше роль механизма исполнения, чем сигнального (в отличие от электронного). Как только ток утечки возникает в защищаемой проводке, в обмотке преобразователя электрической энергии создается напряжение, которое заставляет включаться реле, после этого механически выключается само Устройство защитного отключения.

Электронное УЗО

Чтобы отключилось электронное Устройство защитного отключения, уже необходимо два условия:

• ?есть ток утечки
• ?есть сетевое напряжение

Это значит, что для его работы должен быть чужой источник питания. Главный компонент подобных Устройство защитного отключения — электронная плата. И чтобы она сработала должен быть внешний источник напряжения.

Где его взять? Это ни какая-нибудь батарейка или аккумулятор. Внешний источник — это напряжение 220В в самой сети. Аналогичным образом, если к Устройство защитного отключения не подойдет напряжение, это устройство включаться не будет.

На основе аналогичных электронных Устройство защитного отключения часто делаются такие домашние аппараты защиты как УЗО-розетки или УЗО-вилки.

К примеру в странах Европы в определенных государствах на все устройства такого типа (зависящие от напряжения в цепи) запрещено наносить сертификационный символ качества. Кроме того, ставить их в сеть не запрещается лишь после устройств, не зависящих от питания цепи.

Внешнее отличие электронного и электромеханического УЗО

На корпусе диф выключателя нанесена маркировка и схема включения данного типа устройства. На отображенной схеме электромеханического устройства можно увидеть дифференциальный трансформатор, его вторичная обмотка с подключенным поляризованным реле и пунктиром показывающим связь реле с спусковым механизмом.

Схема электромагнитного УЗО (слева) и электронного (справа)

Также обозначена кнопка «ТЕСТ» с резистором. В электронном виде устройства на корпусе вы найдете различие схемы в дополнительном треугольнике с обозначением А электронного усилителя между трансформатором и поляризованным реле и соединении этого треугольника с проводами питания, фазой и нулем.

Что такое УЗО и дифференциальный автомат

Чтобы раз и навсегда разобраться с аппаратами защиты, следует перечислить все возможные нештатные ситуации, которые могут иметь место при эксплуатации электросети. Если не учитывать сравнительно безобидные неприятности вроде скачков напряжения, то данный перечень окажется не столь уж большим:

1. Перегрузка.
2. Короткое замыкание (КЗ): оба эти явления сопровождаются протеканием тока с большей силой, чем может выдержать проводка (во втором случае ток называют сверхвысоким). Из-за чрезмерного нагрева провода перегорают. Для защиты от подобных неприятностей раньше применялись предохранители — легкоплавкие перемычки, которые в случае превышения силы тока перегорали первыми, отключая таким образом защищаемую цепь. Сегодня же вместо них применяют выключатели автоматические (ВА), у которых имеются электромагнитный и тепловой расцепители. При протекании тока сверх номинального этот механизм разъединяет цепь, но после устранения неисправности его можно будет снова перевести в положение «включено».

Автоматические выключатели размыкают цепь при превышении порогового значения силы тока, протекающего через них

Человека или животное ударило током прямым образом (прикосновение непосредственно к токоведущим частям) или косвенным (прикосновение к корпусу, который из-за пробоя изоляции оказался под напряжением).

Электрический контакт между проводником и каким-либо заземлённым токопроводящим (металлическим) элементом, возникший из-за нарушения изоляции. В этом случае под «заземлённым элементом» подразумевается не только корпус оборудования, подключённый к контуру заземления, но и, например, металлический короб или строительная конструкция. По месту электроконтакта протекает ток, вследствие чего здесь выделяется тепло. Это может привести к возгоранию.

В таких ситуациях имеет место утечка тока, следовательно, сила тока в начале цепи (ввод фазы) и в конце (нулевой провод) будет отличаться. Специальный аппарат — устройство защитного отключения или УЗО — умеет определять эту разницу (дифференциальный ток), и если она достигает определённого значения, размыкает цепь.

Устройство защитного отключения измеряет токи в начале и конце определённого участка электрической схемы и при обнаружении разницы между ними размыкает цепь

Вот и всё — на все случаи жизни в быту применяют только два аппарата защиты — автоматический выключатель и УЗО. Как видно, у каждого из приборов имеется свой круг задач, так что их ни в коем случае нельзя считать взаимозаменяемыми. То есть в щитке обязательно должны устанавливаться хотя бы в одном экземпляре и ВА, и УЗО. А тогда почему бы не совместить оба эти прибора в одном корпусе? Так и сделали, в результате чего на свет появился третий и последний персонаж нашей истории — дифференциальный автомат.

Видео: как правильно подключать автоматы защиты

Тест электромагнитного устройства

Если у вас затруднения в выборе защиты по схеме на корпусе, тогда можно определить тип устройства обычной пальчиковой или любой другой батарейкой. Для этого подключаем провод к верхней фазной клемме, а другой провод к фазовой нижней клемме устройство и включаем его. Подсоединяем концы проводов к батарейке.

Если защита не сработала, меняем полярность батарейки. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство не сработает, так как нет напряжения сети. Для проверки можно подключать батарейку и к нулевым клеммам защиты. Другой вариант тестирования проводят с помощью постоянного магнита.

Способ проверки типа УЗО пальчиковой батарейкой

Магнитом водят по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена), пока не сработает защита. Конструкция дифференциального выключателя у разных производителей разная, поэтому магнитом придется поискать расположение дифференциального трансформатора. Защита сработала, значит, это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как напряжения сети не подано.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной электропроводки или дома для домашнего электрика не представляет трудностей. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА

. Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше для квартиры электромеханическое или электронное

УЗО выпускаются в двух конструктивных исполнениях – электромеханические и электронные. Для правильного выбора нужно провести сравнение их технических характеристик.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика	Электромеханическое УЗО	Электронное УЗО
Цена	низкая	высокая
Конструкция	сложная	простая
Надежность	высокая	низкая
Погрешность тока срабатывания	высокая	низкая
Работоспособность при обрыве нулевого провода или при снижении напряжении сети ниже допустимого	сохраняется	не работает
Устойчивость к скачкам повышенного напряжения в сети	высокая	низкая
Габаритные размеры	большие	многократно меньше

Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо в случае установки на отдельный электроприбор, например, в электрическую розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО устанавливает ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков».

Для желающих сделать более осознанный выбор свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Характеристика	Обозначение	Величина	Примечание
Рабочее напряжение	В	220, 380	Для домашней однофазной сети устанавливается УЗО на напряжение 220 В, для трехфазной – на 380 В
Количество фаз	1, 3	Указывается в паспорте
Ток утечки срабатывания, IΔn	мА	5	В ПУЭ нет указаний на установку, но можно встретить в рекомендациях по использованию электроприборов, например, теплых полов
10	Предназначено для подключения розеток, установленных в ванной, кухне, детских комнатах и для приборов, установленных на земле
30	Универсальное, подходит для всех случаях применения в доме или квартире
100, 300	Применяют в промышленности, иногда устанавливаю на вводе электропроводки в жилье для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, In	А	6-125	Должен быть равен или больше, чем ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный ток коммутации, Im	А	500	Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc	кА	3-10	Максимальный ток, который кратковременно выдержит УЗО в случае короткого замыкания в электропроводке
Время отключения	мс	Время, через которое после превышения допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
Периодичность проверки	месяц	1	Для простой проверки достаточно нажать кнопку Тест на УЗО. Для диагностики времени срабатывания необходим специальный прибор
Рабочая температура	°С	минус 25 — +40	Рабочая температура, при которой допускается эксплуатация УЗО
Конструктивное исполнение	Электромеханические	Надежнее, дешевле, но больше по размерам электронных УЗО
Электронные	Современные УЗО, дорогие, малогабаритные
Тип по форме тока срабатывания	АС	Срабатывает, если синусоидальный ток утечки возрастает медленно или скачком
А	Срабатывает, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки возрастает медленно или скачком
В	Срабатывает, если синусоидальный, пульсирующий постоянный или постоянный ток утечки возрастает медленно или скачком
Способ установки	Предназначено для крепления на DIN-рейке в щитке	Предназначено для установки в электрических щитках квартир и домов
Вмонтировано в розетку	Устанавливается для защиты отдельного электроприбора или в случае старой электропроводки для исключения ложных срабатываний от естественных токов утечки
В виде переходника, подключаемого к розетке
Устанавливаемое на удлинитель

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления

Ниже вы видите схемы по системе TN – C. Такая схема подсоединения сегодня не актуальна, так как не используется защитный проводник.

Существуют два способа эксплуатации сетей без заземления. Это способ с единой сетью и из нескольких подсетей.

Защитное устройство с единой сетью подбирается с учетом общей потребляемой мощности в квартире, доме. Определяют номинал и ток отсечки устройства.

Советуем изучить Температура плавления цветных и черных металлов

Такую схему можно применять там, где используются минимальное подключение электроприборов к сети.

В случае, когда нужно использовать способ из нескольких подсетей, то используется общее защитное устройство, а от него на каждую ветку (линию) устанавливаются дополнительные аппараты защитного отключения и затем автоматические выключатели (АВ).

Автоматические выключатели 1 и 2 (смотрите схему выше) можно не использовать. Такие АВ используются в особых случаях.

В итоге получается: напряжение подается на вводной АВ, проходит через счетчик, далее фаза с нулем подключается к общему УЗО с током отсечки 100 – 300 mA, после фаза распределяется по группам на автомат 1 и 2, после чего фаза подключается к групповым защитным аппаратам с отсечкой 30mA, а после них к автоматическим выключателям, которые защищают от КЗ и перегрузки каждую линию – освещения, розетки и другие линии, которые используются в квартире или доме.

Вывод

Если сравнить первый способ и второй способ подключения, то с уверенностью можно сказать, что второй способ более надежный с точки зрения пожарной опасности и поражения человека электрическим током.

Стоит понимать, что подключения УЗО в однофазной сети без заземления не дает 100% гарантии безопасности.

Похожие записи:

1. Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма
2. УЗО: принцип работы, назначение, технические характеристики, варианты подключения УЗО
3. Узо принцип работы и подключение
4. Установка одного УЗО на несколько устройств: ставить или нет