Уплотнитель для дверей самоклеющийся: какой выбрать – резиновый или силиконовый и как приклеить

Уплотнитель самоклеящийся – что за материал, его разновидности, правила выбора и монтажа

23 Sep 2019

Свыше 45% тепла из дома выходит через окна. А если в здании еще и хлипкие двери, понадобится уплотнитель самоклеящийся для лучшей защиты помещений от сквозняков, влаги и даже уличного дыма. Другое назначение материала – герметизация гаражных ворот, дверей душевых кабинок и автомобилей.

Пять причин купить самоклеящийся уплотнитель – эксперты не обманывают

Хорошие самоклеящиеся уплотнители можно использовать при температуре от 45 градусов мороза до 60-ти °C с отметкой плюс. Они не портятся под действием ультрафиолета, а изначальные эксплуатационные свойства сохраняют от 5 до 7 лет. Повышенная устойчивость к кислотам сделала их незаменимыми не только в частных домах, но и в цеховых кладовых, где хранятся наиболее опасные смеси. В Украине купить уплотнитель самоклеящийся длиной 40 м можно за 650-700 грн. Если заказ делать в интернет-магазине, например, в Цилиндре, экономия средств составит 25-30%.

Главное, определиться с размерами материалов. Так, тоненькие ленты не в силах обеспечить надежную герметизацию щелей. А слишком толстые слои уплотнителя усложняют комфорт использования дверей. Последние плохо закрываются, поэтому ни о какой защите конструкций от атмосферных воздействий не может быть и речи.

Уплотнитель самоклеящийся под металлочерепицу – лучший способ устранить влажность в подкровельном пространстве. Правда, тут возникает вопрос: зачем вообще нужен этот материал, если коньковая черепица и так плотно прилегает к крыше? Объясняем: под действием ветра вода хоть и в небольших количествах, но попадает под кровлю. Так появляется грибок, и стропила начинают гнить. Купить уплотнитель самоклеящийся, значит, защитить подкровельное пространство от:

• Разрушительной силы снега, от которой почти каждую зиму страдают жители Черниговской, Одесской, Ивано-Франковской и Николаевской областей
• Гнездования птиц, многие из которых являются переносчиками инфекционных заболеваний. В экскрементах пернатых – много бактерий, а в голубином помете живут возбудители торулеза. При этом заболевании поражаются не только кости и кожа, но и мозговые оболочки
• Сухой листы, пыли и насекомых

2-миллиметровые просветы между коньком и черепицей – еще одна причина купить уплотнитель самоклеящийся. Этим материалом хозяева частных домов утепляют крыши, а в квартирах он нужен для звукоизоляции окон и дверей. В почете большинства потребителей – ленты толщиной не менее 20-ти мм из вспененного полиэтилена. Они вообще не боятся морозов, ультрафиолетового излучения и воздействия кислот. К другим их преимуществам следует отнести удобные формы, но главное, пористую структуру для лучшей вентиляции кровли.

Самоклеящиеся уплотнители: виды и назначение

В зависимости от материалов изготовления бывают резиновые, поролоновые, силиконовые и полиуретановые уплотнители. Первые можно без проблем установить на любую конструкцию. Визуально их не видно. За счет эластичности сырья они в разы повышают комфорт использования окон и дверей. Если уплотнитель самоклеящийся использовать внутри зданий, можно смело говорить о создании благоприятного микроклимата, в особенности хорошей воздухопроницаемости, необходимой не только растениям, но и людям.

Существует 2 вида резиновых материалов: уплотнитель самоклеящийся и лента, которую устанавливают посредством металлических профилей. В первом случае на монтаж уходит не более получаса. Сначала один из концов изделия прикладывают к дверной коробке, после чего «обшивают» весь периметр конструкции. Клейкая основа за считанные минуты схватывается с древесиной, поэтому с работой справится каждый. Другое дело – монтаж металлического профиля. Сначала его устанавливают по всему контуру дверной конструкции, а потом уже добираются до специальных пазов. Тут домашнему мастеру потребуются опыт и сноровка. В противном случае советуем купить в Цилиндре качественный уплотнитель самоклеящийся и воспользоваться услугами профессионалов.

Резиновые профили стоимостью от 430 грн за 50 м без проблем сжимаются, не пропускают выхлопные газы и пыль. Материалы не портятся под действием щелочей, жировых и масляных составов. Их средний срок годности – 6-8 лет. Необходимость в замене контура появляется в нескольких случаях: если уплотнитель лишился былой эластичности, либо на нем отчетливо видны трещины и любого другого рода деформации.

К недостаткам огнестойких самоклеящихся уплотнителей из резины относят:

1. Низкую формоустойчивость, особенно при частом использовании окон, дверей, ворот и прочих конструкций из металла
2. Непереносимость морозов
3. Необходимость подготовительных работ. Например, если основу не выровнять и не обезжирить изначально, лента не приклеится

Уплотнитель самоклеящийся резиновый для окон делится на подвиды. Это могут быть материалы для заделки крохотных щелей размером 0,5-0,7 мм или, например, уплотнители для обработки больших 7-миллиметровых отверстий. Если поверхности неровные, понадобятся резинки с сечением в виде латинских букв: P, V, D, O, С и E. Для заклеивания 5-миллиметровых щелей – первые два варианта. Последние два – для заделывания отверстий толщиной от 1 до 3 мм.

Уплотнитель самоклеящийся из поролона – за и против

Материал хорошо удерживает тепло, защищает помещения от уличной пыли, звуков и шумов. Вдобавок ко всему он быстро сцепляется с металлическими, деревянными и даже бетонными поверхностями. Положительный выбор тут диктуют и другие преимущества уплотнителя. В их числе: высокая прочность на сжатие, эластичность, простой монтаж, но главное, способность сохранять форму при любых нагрузках.

Уплотнитель поролоновый самоклеящийся предназначен для звукоизоляции окон и дверей. Другое назначение материала – герметизации дверей, а также теплоизоляция труб. В жилых домах и офисах его используют в виде:

• Тонких полос, которыми удобно заделывать щели толщиной 1,5-2 мм. Для моментальной фиксации на одну сторону материала производители нанесли скотч
• Полос из пенополиуретана, необходимых для обработки отверстий толщиной 6-10 мм. Главным плюсом тут считается простое использование материала, а минусом – короткий срок годности: всего 2 сезона
• ППУ в виде скорлупы с фольгированным покрытием снаружи для утепления водопроводных труб. Тут срок годности изделия – не меньше 4 лет

Уплотнители самоклеящиеся бытовые производят двумя методами: непрерывным и периодическим. В первом случае специалисты выпускают 60-метровые блоки. Это и есть заготовки, из которых в последующем получаются материалы нужных размеров. Уровень экологической безопасности здесь средний. Поэтому для утепления жилых помещений это не самый лучший вариант. Для заделывания щелей в гараже или, например, в беседке закрытого типа – то, что нужно!

Менее безопасным считается периодический метод изготовления самоклеящихся уплотнителей. Тут составные вещества заливают в специальные формы, а при появлении нужного количества материала, их стенки открывают, и состав выходит наружу. Самыми качественными считаются модели заграничных производителей. Они дольше сохраняют первоначальные формы, не рвутся, не впитывают пыль, а в результате, не представляют опасности для людей, склонных к аллергии.

К недостаткам поролоновых лент эксперты относят:

1. Низкий уровень гидрофобности, из-за чего деревянные конструкции подвержены гниению
2. Склонность к деформациям
3. Слабую клейкую основу, которая, увы, не способствует герметичности стыков
4. Горючесть материала. По этой причине уплотнитель поролоновый самоклеящихся в жилых помещениях используется крайне редко

В Украине уплотнитель поролоновый самоклеящийся для окон длиной до 7 м стоит от 20 грн. Длина одной полосы – от 2,5 до 3 м, ширина – 8 мм, а толщина – не меньше 10 мм. Срок годности материала – 3-5 лет. Он хорошо держится на конструкциях из дерева и металлопластика, но из-за слабой клейкой основы уже через 2-3 сезона пропускает холод и пыль.

Самоклеящийся уплотнитель для дверей как выбрать

Входная дверь неплотно прилегает к коробке. По этой причине появляются сквозняки, а еще в квартире постоянно ощущаются специфические запахи с лестничной площадки. Проблема решается двумя способами. Первый – хозяева покупают новую дверь стоимостью от 7 до 10 тыс. грн. Второй – недорогой монтаж самоклеящегося уплотнителя из резины или силикона. Поролоновые аналоги в виду слабой устойчивости к изнашиванию используются только в межкомнатных дверях.

В выборе уплотнительных резинок предпочтение отдается моделям, которые:

• Обеспечивают плавное открывание-закрывание дверей
• Проявляют повышенную устойчивость к температурным перепадам
• Хорошо задерживают дым и даже расширяются под действием высокой температуры. Так, резиновые уплотнители замедляют, а в некоторых случаях делают невозможным распространение огня в доме
• Подходят к конкретной модели двери из металла, стекла и прочих материалов

Важно, чтобы клейкая основа была покрыта измельченным стекловолокном. При этом оптимальный срок годности клея – не меньше 5-7 лет. Хотите узнать уровень герметичности дверного уплотнителя, хотя бы приблизительно? Придавите его тяжелым предметом. Если он быстро примет первоначальную форму, считайте, перед вами – качественный товар. Цвет ленты должен соответствовать тону двери. Если так не получается, лучше купить самоклеящиеся уплотнители черные, которые одинаково хорошо подходят для дверей и окон.

По назначению уплотнители делятся на контурные и пороговые. Первые укладываются в пазы по всему периметра полотна и, таким образом, обеспечивают лучшую амортизацию дверей. При установке пороговых уплотнителей используются п-образные полоски.

В зависимости от типа профиля, уплотнитель самоклеящийся может быть:

1. Трубчатым, который при закатывании сжимается, перекрывая даже самые тонкие щели
2. Ленточным в виде полоски толщиной 8-10 мм для заделывания отверстий размером до 10 мм
3. Пружинным, который обычно приклеивают к коробке, крепят на гвозди или скобы
4. Складным в форме латинской буквы V. Когда дверь закрывается, уплотнитель складывается автоматически. В итоге возможна хорошая герметизация стыка

Для уличных дверей эксперты рекомендуют плотные материалы: резину или силикон. Если это раздвижная система купе, понадобится уплотнитель для дверей магнитный самоклеящийся. Этот материал гораздо дороже резиновых аналогов. Зато он обеспечивает лучшее прилегание рамы к дверному полотну, улучшая тем самым герметичность конструкции.

Термоэластопласт уплотнитель что за материал

Так называются синтетические полимеры нового поколения. Физические свойства, в частности плотность, твердость и устойчивость к влаге они меняют в зависимости от условий применения. Например, при температуре окружающей среды свыше 40 градусов жары материалы становятся мягче и эластичнее. В обычных условиях ТЭП ничем не лучше резины.

Невероятно, но эксплуатационные свойства уплотнитель сохраняет даже после окрашивания. К другим его преимуществам стоит отнести повышенную устойчивость к ультрафиолету, что особенно важно при герметизации гаражных ворот. Если говорить о морозостойкости изделия, 60 градусов с отметкой минус – его потолок. На холоде он становится тверже, но на показатели эластичности это не влияет.

Уплотнитель самоклеящийся из ТЭП отличается простым монтажом. Даже если за ним не ухаживать, то есть не очищать от пыли и грязи хотя бы несколько раз за сезон, он не испортится. Минимальный срок годности материала – 8-10 лет. Еще одним преимуществом термоэластопласта эксперты считают особенную бархатистую поверхность, благодаря которой его нередко используют для декора беседок и террас.

Устойчивость резинок, в том числе и уплотнителей для металлочерепицы самоклеящихся, можно повысить посредством специальных добавок. Их вводят в композицию ТЭП, после чего материалы становятся невоспламеняемыми.

Когда нужно заменить уплотнитель – топ-5 признаков изношенного материала

Хороший уплотнитель самоклеящийся может прослужить от 10 до 12 сезонов. Если в какой-то момент хозяева замечают, что на окнах все чаще скапливается конденсат, а уличные шумы не дают покоя ни днем, ни ночью, уплотнитель придется заменить. Предпосылками к работам также могут стать:

• Пыль на подоконниках. Если на окнах – качественный уплотнитель, ее протирают 1-2 раза в неделю. Уборку приходится делать гораздо чаще? Тогда самое время заменить старую ленту
• Сквозняки по дому, которые нередко становятся причинами воспалительных процессов в организме. Именно из-за сквозняков дети болеют отитом, а у взрослых диагностируют радикулит и даже воспаление почек. Беспокоитесь о здоровье близких? Старайтесь вовремя менять самоклеящиеся уплотнители

• Многочисленные трещины на материале, заметные даже невооруженным глазом. В таком случае говорить о защите помещений от холода, пыли и нашествия насекомых не приходится
• Повышенная твердость уплотнителя, из-за чего снижается его эластичность
• Неоднородный цвет материала, который также указывает на его непригодность

Для ухода за резинками, особенно перед зимним сезоном, эксперты рекомендуют обычный раствор хозяйственного мыла. От абразивных средств лучше отказаться в пользу вазелина или глицерина. Такие жидкости хорошо поддерживают эластичность уплотнителей, но главное, сохраняют их эксплуатационные свойства.

Замена уплотнителя – в деталях

На первом этапе важно рассчитать нужное количество материала. Это можно сделать швейным сантиметром или любым другим измерительным инструментом. Для начала специалисты замеряют периметры створок и рам. Полученные цифры суммируют и округляют до целых чисел.

Не узнаете, какой уплотнитель самоклеящийся вам нужен? Вытащите частичку изношенной резинки из паза, чтобы показать продавцам специализированного магазина. Если такой возможности нет, узнайте производителя металлопластиковых окон. Это существенно упростит выбор материала.

Второй этап – демонтаж старого профиля. Если он плохо отстает от деревянной или, к примеру, металлопластиковой конструкции, предлагаем воспользоваться острым предметом: ножницами, шпателем, отверткой… Только бы окно не испортить! Остатки клея можно счистить пластиковой карточкой, а саму размягченную субстанцию – уксусом, бензином или ацетоном. Из дополнительных средств понадобятся губки из меламиновой резины. На следующем этапе заполняем пазы акриловым уплотнителем. Он почти в 3 раза повышает энергоэффективность окон, защищает помещения от пыли и сквозняков.

Чтобы работе ничего не мешало, сначала нужно снять створку. А после извлечения декоративного кожуха с петли – и саму шпильку. Движения нужно начинать с середины верхней части рамы. Нарезать материал отрезками не стоит. Ведь чем меньше стыков, тем выше уровень теплоизоляции конструкции. Профиль нужно аккуратно защелкнуть в паз. В уголках оформить повороты. Лишние детали обрезать, а стыки обработать суперклеем.

На предпоследнем этапе створку ставим на место, после чего проверяем положение уплотнителя. Если он пропускает воздух или, например, смещается, значит, монтаж произведен с ошибками.

Уплотнитель самоклеящийся нужен для герметизации деревянных дверей? Тогда первым делом важно снять старые наклейки, измерить ширину зазоров и зачистить конструкцию наждачной бумагой. Сначала защитными полосками обклеивают верхние стороны, потом нижние, а в самом конце – боковины. Чтобы стыки не казались небрежными, полосы срезают под углом 45 градусов. Окончательное застывание клея возможно только через 72 часа.

В работе главное – не только последовательность действий, но и качество материалов. Для правильного монтажа сразу предлагаем заказать уплотнитель самоклеящийся в Цилиндре. Это хорошая возможность защитить дом от любых негативных воздействий извне, сэкономив до 30% средств. Если денег на покупку не хватает, предлагаем купить уплотнитель самоклеящийся с Р, D и Е профилями в рассрочку.

Поклейка уплотнителей, какие эффективней всего использовать, как клеить и что для этого нужно.

Всем привет, давно уже проклеил уплотнители, но никак не доходили руки сделать хоть какие-то фотографии, чтобы оформить в БЖ запись) На удивление почти сразу подобрал нужных размеров.
Проклеил уплотнители по дверям и по капоту, багажник решил не клеить, т.к. после осмотра понял, что дырка там для отвода воды, вода стекает с крыши по заднему стеклу (особо заметен эффект на ходу), затекает в дырку и выходит внизу багажника по бамперу, лучше пусть будут разводы от воды и грязи на бампере, чем по крышке багажника или по кузову + считаю, что если багажник проклеить, то вода будет скапливаться в получившейся выемке. А протереть тряпочкой при необходимости края багажника не так уж и сложно, если будет такая необходимость, но обычно во время мойки все вымывается оттуда.

И так, нам понадобятся такие уплотнители:
2 метра D-образного уплотнителя с размерами — 9х8 (в любом строительном магазине)
6 метров D-образного уплотнителя с размерами -14х12 (в любом строительном магазине)
4 метра P-образного китайского уплотнителя. (у меня осталось немного, хватит на проклейку одной двери передней или двух задних, могу продать по Новой Почте) Запись про китайский уплотнитель. Его можно заказать только из Китая, у нас не продается и ничего похожего не находил.

D-образный уплотнитель размерами 14х12 проклеиваем по краю задних дверей и по капоту.

Клеим по краю задней двери:

Особое внимание нужно уделить этому месту:

В этом месте нужно его перекрутить и проклеить по самой двери, а не по кромке, чтобы потом аккуратно подвернуть его под имеющийся уплотнитель + если так не перекрутить и не проклеить, то из-за уменьшения площади кромки будет выпирать, если не достаточно перекрутить и проклеить по самой двери, то при закрывание двери будет в щель выдавливать его.
Вот так подворачиваем под имеющийся уплотнитель:

Проклеиваем до этого места внизу:

До первого дренажного отверстия, но немного не доходя до него, как на фото. Т.к. в этом месте углубление в пороге начинает расширятся и уже этот уплотнитель будет бесполезен, дальше китайский проклеивается. Извиняюсь за грязь под дверью, сам только увидел на фото, не протирал там не разу)

Вот так проклеиваем под капотом:

Достаточно одинарным уплотнителем 14х12 проклеить от края до края, как на фото, там есть углубление, как раз по этому углублению и проклеить. Этого хватит, не нужно клеить как некоторые двойным и еще по по низу клеют, и по фарами, и т.п. Этого достаточно, проверено керхером, обдал водой в эту щель, уплотнитель не пропустил воду. Грязь в районе замка к сожалению попадает через радиаторную решетку, там как раз в этом районе отверстие под ручку для открытия капота. Так что не обращайте внимания, что грязно в этом месте, уплотнитель не пропускает.

D-образный уплотнитель размерами 9х8 клеим между дверей.

Для этого на задней двери сделано специальное место, но видимо завод KIA решил на уплотнители сэкономить.

Это самый идеальный вариант. Если по кромке передней двери проклеить уплотнитель, то при открывание задней двери об него может цеплять и издавать звуки похожие на скрип. (опытным путем проверенно на 14х12 D-образном уплотнителе) К сожалению из-за особенностей конструкции порога кромка эта не до самого низа доходит и даже не близко к порогу, опять сэкономили.

P-образный китайский уплотнитель клеим по низу дверей.

Тут все и так понятно:

На задней двери начинаем сразу от уже наклеенного бокового уплотнителя:

14х12 уплотнитель не таких размеров, как китайский, он просто прижат и приплюснут китайским, чтобы переход был в этом месте, где уширение начинается с переходом в порог.
Ну и в итоге при эксплуатации в плохую погоду получаем вот такие чистенькие пороги:

Без уплотнителей этих пороги были бы такими же грязными)

Уплотнители все само-клеящиеся. Поэтому достаточно просто протереть поверхность от грязи, обезжирить и приклеить.
С китайскими уплотнителями китаец прислал 3М клей. Правда в оооочень маленькой стеклянной баночке, размерами примерно 1,5х0,5, её естественно хватило только на 3 двери. Она понадобилась, т.к. при транспортировке все таки лента частично отвалилась и липкая часть подсыхать начала, использовал для уверенности. Но т.к. была погода холодная и машина после мойки, была повышенная влажность и на утро заметил вытекшую воду из дренажных отверстий в дверях, то уплотнители на этом клею держались плохо, легко отрывались, кроме одного, но и его получилось отодрать при отдирание наискось. Единственный уплотнитель, который капитально приклеился, это тот на который не хватило 3М клея и был куплен супер-клей. На следующий день все китайские уплотнители были переклеены на этот клей. Кстати на капоте тоже начал отваливаться, хотя клеил в сухую и теплую погоду, буду его сажать на супер-клей.

Высыхает очень быстро. Я когда прижимал уплотнитель из под него выжался излишек и попал мне на палец, как результат — не смог оторвать палец, смешно конечно, но палец отодрал вместе с кусками уплотнителя… Так и ушел домой с кусками уплотнителя на пальце, дома растворителем отмочил и отодрал. Так что советую аккуратней клеить. В перчатках лучше наверное не клеить, чтобы не оставить часть их на уплотнители, а то не красиво будет) Не обязательно этот искать, покупать, любой подойдет думаю. К примеру тот же “СЛОН”, думаю он более распространен и известный) Ну или чем-то своим приклеить, если будет такая необходимость)
Удачи)

KIA Rio 2013, двигатель бензиновый 1.4 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 11

Прочитал… Про крышку багажника понял, по капоту тоже все понятно, так почти у всех, а вообще какая цель преследовалась по краям дверей? Стало тише? Быстрее машинка поехала? Расход упал? Или просто время свободное, да и с мужиками в гараже потрещать?

Попробуй внизу наклеить двусторонний скотч 2 мм.потом D 14х12, только дренажные отверстия не заклеивать.

С дополнительными уплотнителями лучше не мыть машину зимой, иначе вообще двери не откроешь до весны.

Привет, как ты думаешь D 12*14 уплотнитель будет выпирать если внизу двери проклеить его по кромке и и по порогу? Подскажи пожалуйста хорошая у него клейкая основа или надо еще на клей его присаживать ( у тебя долго держится?)

Привет, без понятия на счет выпирания, я так не пробовал проклеивать. Но думаю, такая вероятность есть, если сильно близко к кромке двери проклеить уплотнитель. Да и я бы не советовал по самому порогу проклеивать уплотнитель. Как по мне не красиво. А в плане практичности — вода с дренажных отверстий стекает или грязь которая попала на порог с обуви например и будет все это на пороге, а из-за уплотнителя не стечет. Проклеенный уплотнитель по порогу будет держать все это на пороге. Часто штанинами цепляют о порог, а если еще уплотнитель будет, который будет задерживать на себе водугрязь… В общем штаны у пассажиров грязные будут) Ну и еще один аргумент против такой затеи, в местах ближе к петлям дверей они друг о друга будут тереться при открываниезакрывание дверей и издавать скрип. Уже не говоря о том, что стандартные уплотнители бывает поскрипывают, если вывешивать кузов на неровностях сильных. Конечно промазка силиконом решает проблему, но все же… Закажи лучше с Китая P образный, проклей по кромке двери супер клеем и все, это лучшее решение будет)
Уплотнитель на капоте спустя пол года где-то пришлось все же переклеить заново на супер клей. Уплотнители на дверях нижние сразу клеил на супер клей, т.к. мне не понравилось, что я смог руками потянуть и отодрать. Уплотнители по кромкам дверей не трогал, держатся, но концы все равно на супер клей подклеил.
Вот уже год прошел, ничего, ни где не отвалилось) В общем супер клей рулит))
Кстати, имей введу, что обезжиривание делает краску авто слегка мягковатой и с клеем происходит хорошая адгезия, в общем клей так, чтобы отдирать не пришлось. А то потом будут проблемы со снятием клея. Краску вместе с клеем можно по оттирать)

тоже сидел думал чем клеить двери… китайского нет а вот д-образным буду тариться… после покатух и поездок в снегопад под двери набивает

D-образный не решит проблемы, он не до конца закрывает щель. Если только его по порогу тоже проклеить, но это уже как-то не красиво будет, да и на уплотнители тогда грязь будет скапливаться.

начнем с малого… пустим д-образный на угол задней двери… а то сажаю людей они смахивают набившееся в салон

Уплотнитель для металлической двери

Чтобы металлическая дверь не пропускала холодный воздух и шум, который раздается снаружи помещения, на ней обязательно должен стоять уплотнитель. Эта довольно простая, но очень важная фурнитура со временем приходит в негодность, поэтому требует периодической замены. При его покупке и самостоятельной установке необходимо учитывать определенные нюансы, тогда изделие будет выполнять все, возлагающиеся на него, функции. Далее, рассмотрим, что собой представляет уплотнитель для дверей входных железных, как правильно его выбрать и установить.

Зачем нужен уплотнитель?

Уплотнитель – по сути, лента, которая приклеивается по всему периметру короба. Каждый замечал ее, входя в дом. Как правило, уплотнитель в частных домах монтируется на уличные входные системы или на конструкции, ведущие из холодного коридора дальше в помещение. В многоэтажках он устанавливается на двери, отделяющие квартиру от лестничной площадки.

Эта фурнитура выполняет сразу несколько функций:

1. Уплотнитель для входной металлической двери защищает квартиру от проникновения в нее воздуха из подъезда, в том числе обеспечивает изоляцию от посторонних, неприятных запахов (мусоропровода, сигаретного дыма), пыли, лишней влаги.
2. Гарантирует звукоизоляцию. Причем защищает как квартиру от проникновения звуков в нее, так и уменьшает слышимость того, что происходит в самом помещении.
3. Удерживает тепло, не позволяет в дом проникать холодному воздуху. В летнее время, наоборот, не дает попадать горячему воздуху внутрь. Также эта фурнитура предотвращает появление сквозняка.
4. Уплотнитель отвечает за плавную и бесшумную работу металлической двери. С ним никакого громкого хлопанья не будет.

Кроме этих задач, уплотнитель для железных дверей отчасти выполняет функцию защиты при пожаре: он препятствует просачиванию дыма в помещение. Но это станет выполнять фурнитура только в том случае, если лента будет плотно, без зазоров прилегать к металлической двери, а ее материал и исполнение будут высокого качества.

Виды уплотнителей

Эту фурнитуру изготавливают из различных материалов. Наиболее простые варианты делают из поролона, пластика или полиуретана. Они стоят совсем не дорого, снабжены самоклеящейся лентой, что существенно облегчает монтаж. Но они имеют очень большой недостаток: быстро стираются, изнашиваются. Поэтому для металлических дверей такие уплотнители не стоит покупать.

Для конструкций из металла лучше выбрать силиконовый или резиновый уплотнитель.

Преимущество первых заключается в том, что ни не имеют запаха, не выделяют никаких веществ в воздух помещения, обладают высокими показателями экологичности. На силикон не бывает аллергии, поэтому такие уплотнители устанавливают в медицинских заведениях, помещениях, где есть дети или аллергики.

Но чаще всего приобретают резиновые уплотнители для металлических дверей. У такой фурнитуры доступная цена, длительный срок эксплуатации. Современные виды резины устойчивы к воздействию неблагоприятных условий (влаги, температуры), агрессивных веществ, ультрафиолетовых лучей, они не растрескиваются и не рассыпаются. Некоторым не страшна даже кислота.

Кроме материала уплотнители для двери из металла различаются между собой по способу их монтажа.

Они бывают трех видов:

1. Самоклеящиеся. Заменить уплотнитель для входных железных дверей этого типа можно и самостоятельно, без каких-либо дополнительных приспособлений и инструментов.
2. Магнитные. Довольно новая разновидность лент. Их чаще применяют изготовители металлических дверей, которые сразу укомплектовывают свои изделия всей необходимой фурнитурой. Эти уплотнители мало чем отличаются от тех, что расположены на двери холодильника. Работа их обеспечивается за счет специальной магнитной вставки, расположенной внутри термоэластопласта. Такое изделие устойчиво к старению, выдерживает широкий диапазон температур: -65…+90 градусов. Его устанавливают на дверной коробке, но нужно четко отрегулировать степень прижимания, чтобы дверь не открывалась слишком тяжело.
3. С дополнительными элементами для прижимания. В этом случае для удерживания уплотнителя монтируется планка. За счет нее материал долго сохраняет свою форму, характеристики, не деформируется.

Как выбрать уплотнитель для металлической двери?

Первым делом нужно определиться с размерами ленты, ее разновидностью и формой. Чаще всего эта фурнитура продается рулонами по 6 метров, что вполне достаточно для стандартной входной двери. Но для хорошей изоляции применяют несколько слоев уплотнителя, это нужно учитывать сразу при покупке.

Советы по выбору уплотнителя:

1. Необходимую толщину и форму ленты подбирают под саму дверь и образующиеся зазоры. Проще всего это сделать при помощи куска пластилина. Его нужно обернуть пленкой (кульком) и вставить в щель между коробом и полотном в момент закрывания дверей. После этого можно измерить необходимую толщину уплотнителя.
2. Если толщина щели незначительная (от 1 до 3 мм), то можно выбрать уплотнитель для металлических дверей прямоугольной формы, изготовленный из поливинилхлорида, пенополиэтилена.
3. В случае, когда размер щелей больше 3 мм, то нужно покупать материал из резины. Его форма может быть разная, что определяется толщиной. Самые тонкие до 3 мм имеют вид профиля Е или К (напоминают эти буквы в сечении). Если зазор до 5 мм, то следует остановить свой выбор на P или V-образных изделиях. Профили в форме букв D или O используются для самых больших зазоров от 5 до 7 мм.
4. Уплотнитель из поролона для металлической двери лучше не приобретать. Железные входные конструкции устанавливают на входе помещения, их часто открывают и закрывают, а фурнитура из поролона недолговечна.
5. Если уплотнитель не самоклеящийся, то к нему нужно сразу купить силиконовый клей хорошего качества.

Кроме этих характеристик, имеет значение и цвет материала, его подбирают в зависимости от дизайна двери. Но наиболее удачным считается изделие черного цвета: в него не добавлены красители, а они обычно снижают качество изделия. Именно черные уплотнители устанавливают на наружную дверь, где требования к изоляции максимальные.

На что обратить внимание при покупке?

Выбирая уплотнитель для стальных дверей, необходимо внимательно его осмотреть и проверить качество.

В частности, следует выполнить такие действия:

1. Прочитать маркировку на изделии, где указан срок годности, вся необходимая информация об уплотнителе, использованном для его изготовления материале.
2. Путем нажатия стоит проверить упругость и герметичные характеристики. Материал должен быть средне жестким, тогда не будет мешать двери хорошо закрываться. При нажатии должен быстро восстанавливать первоначальную форму. Это признак высокого качества материала.
3. Если уплотнитель на самоклеящейся ленте, то нужно узнать срок годности клея. Иначе он мог просто высохнуть. Также на клейкой части должны быть нанесены мелкие частички стекловолокна.

Чаще всего в продаже можно встретить такую продукцию из Германии, Швеции, Польши или Турции. Хорошее изделие не должно затвердевать при понижении температуры, а также отклеиваться при ее колебании; выделять в воздух токсических соединений.

Как прикрепить уплотнитель?

Чаще всего новая металлическая дверь уже снабжена уплотнителем. Но если его нет или требуется замена, то можно установить и собственноручно.

Делают это с учетом таких рекомендаций:

1. Если дверь хорошего качества, то на ней специальные желоба для установки уплотнителя уже предусмотрены.
2. Перед монтажом поверхность необходимо подготовить: очистить от пыли, остатков старой ленты (лучше обработать наждачной бумагой) и обязательно обезжирить. Для этого достаточно протереть поверхность ацетоном, спиртом либо другим растворителем.
3. Чтобы герметизация была хорошей, лучше использовать 2 или 3 слоя уплотнителя. Два предпочтительнее для двери, которая выходит в подъезд, три – для той, что отворяется на улицу. Первый — монтируется на полотно с его внутренней стороны, второй слой устанавливается на короб, а третий — приклеивается на внешнюю сторону полотна. Внешний должен быть самым стойким к любым факторам: температуре, свету, влажности.
4. Если поверхность была окрашена, то уплотнение входной металлической двери можно проводить не ранее, чем через 20 суток.
5. В случае, когда изделие выполнено из резины, то его приклеивают при помощи силиконового клея. На ленту наносят вещество довольно плотным слоем и прижимают ее к поверхности.
6. Если используется самоклеящийся уплотнитель для металлических дверей, то пленку нужно снимать постепенно, фиксируя ленту по всему периметру дверного полотна. По мере приклеивания лента разглаживается.

Самое сложное при монтаже уплотнителя своими руками – это углы. В них лента часто морщится, отходит, не получается уложить ее ровно. Поэтому нужно быть особенно внимательным в этих местах. Для более ровного прилегания, уплотнительная резинка для железных дверей при наклеивании слегка оттягивает. Когда изделие будет приклеено полностью, все лишнее обрезают ножом.

Даже утепленная металлическая дверь нуждается в установке уплотнителя, чтобы обеспечить полное отсутствие зазоров. Качественная фурнитура защитит помещение от шума и пыли, обеспечит теплоизоляцию. Не стоит экономить при выборе утеплителя, тогда он прослужит долго.

Как выбрать самоклеющийся уплотнитель для дверей?

Уплотнение дверей своими руками – сложная задача. Необходимо владеть знаниями не только об уплотнителе, но и о том, где его правильно установить. Правильно произведенное уплотнение двери дает следующие преимущества:

• теплоизоляция,
• звукоизоляция,
• изоляция от воды и влаги,
• изоляция от пыли в случае утепления двери, граничащей с улицей.

Выбираем уплотнительную ленту

Как выбрать материал

Если снаружи уплотнение двери производится посредством акриловых и силиконовых герметиков, то внутреннее утепление требует иных уплотнителей, так как вышеперечисленные материалы способствуют образованию точки росы ввиду их паронепроницаемости.

Самоклеящая лента на дверь

Внутреннее уплотнение производится специализированными уплотнителями, которые бывают нескольких видов:

• профиль типа С – для уплотнения мелких щелей (1-3 мм),
• профиль типа Е (К) – для того же размера разъемов, отличающийся от С-профиля двойным пазом, что позволяет ему сохранять больше тепла,
• профиль типа Р – служит для уплотнения щелей размером до пяти мм, имеет в поперечном сечении форму, напоминающую букву Р,
• V-профиль позволяет производить утепление разъемов до 5 мм,
• профиль D типа – способ уплотнения щелей размером в 7 мм, имеет в поперечном сечении форму соответствующей своему названию буквы; внутренняя воздушная прослойка препятствует проникновению в жилье холода;
• профиль типа О – утепляет широкие щели свыше 7 мм; ввиду наличия полости позволяет вместить данный материал также в щели меньшего объема.

Материалы, использующиеся для изготовления самоклеющегося уплотнителя, тоже различны. Их различают по плотности и пористости, придающим изделию разного уровня качество защиты входных дверей. Самыми широко используемыми исходными материалами являются:

• резина,
• поролон,
• пенополиэтилен,
• поливинилхлорид.

Поролоновый уплотнитель

Более всего нуждаются в утеплении металлические входные двери. Поролоновый уплотнитель, как на фото, является идеальным решением подобной задачи. Он обладает рядом преимуществ и является самым распространенным средством утепления входных дверных конструкций.

Из всех возможных материалов поролон выгодно выделяется важным свойством: он не препятствует закрытию-открытию дверей ввиду своей низкой плотности. Вместе с тем, данный вид уплотнителя не уступает прочим аналогам в защите помещения от воздействия внешней среды. Его пористая структура хорошо защищает помещение от холода. Также важным преимуществом поролона является его невысокая стоимость.

Поролоновый уплотнитель великолепно держится на металлических, металлопластиковых, деревянных и прочих поверхностях.

Резиновый вариант

Уплотнение металлических входных дверей можно осуществить также посредством резинового самоклеющегося уплотнителя, что видно на фото. Его главное преимущество перед поролоновым аналогом состоит в его долговечности. Утеплив металлические входные двери резиновым уплотнителем, можно много лет не заботиться о замене прокладок по причине их низкой изнашиваемости.

Резиновые ленты изготовляются из различных по своим свойствам видов резины или каучука. Среди них встречаются стойкие к следующим факторам:

• низкие температуры,
• повышенные температуры,
• влага,
• кислота,
• щелочь,
• масло, жир,
• бензин и прочие.

Утеплитель, изготовленный из определенного материала, выбирается согласно целей его использования.

Поливинилхлоридный вариант

Поливинилхлоридный самоклеющийся уплотнитель, как на фото, используется для утепления металлических, деревянных и прочих входных дверей. Также применим для изоляции окон.

Самоклеющийся ПВХ-уплотнитель известен наивысшими звукоизоляционными качествами. Этот вид прокладок устойчив к воздействию прямых солнечных лучей и действию озона. Он очень долговечный и прочный.

ПВХ – устойчивый к перепадам температур материал. Самоклейка, изготовленная из него, выдерживает температуру от -50 до +70 градусов Цельсия без ущерба для своей структуры. Этот вид уплотнителя широко применим как в бытовых целях, так и в промышленных.

Общие преимущества

Какой бы вид самоклеющегося уплотнителя ни был избран, все они имеют общее достоинство – простота в использовании. Для того, чтобы утеплить входные двери посредством таких уплотнителей, не требуется профессиональная подготовка. Для этого необходимо зачистить и обезжирить поверхность, отклеить защитную пленку от отрезка необходимой длины уплотнителя и приложить к подготовленной поверхности.

Общими преимуществами всех видов самоклеющихся уплотнителей является также универсальность утепляемых поверхностей: металлические, древесные, пластиковые.

Самоклеющиеся уплотнители экономны. С использованием этого вида прокладок сберегаются средства, необходимые для покупки клея. Для утепления входных дверей этими уплотнителями он попросту не нужен.

Унитазы с косым выпуском: как с минимальными усилиями обустроить туалетную комнату

Ранее, во времена Советского Союза, ассортимент представленных на отечественном рынке сантехнических устройств не баловал потребителей своим разнообразием. Сейчас же разнообразие новых моделей поражает даже самое избалованное воображение. Появились даже импортные унитазы с косым выпуском, а также вертикальным расположением патрубка, которые были мало известны в нашей стране.

Именно о них пойдет речь ниже.

Унитаз с косым выпуском – удобная и простая в установке модель

Разновидности устройств

Расположение выпускных патрубков

Покупая сантехническое устройство для обустройства туалетной комнаты, прежде всего, необходимо уделить внимание форме выпускного канала. Именно от него зависит порядок монтажа оборудования в помещении.

Существует три распространенных схемы размещения патрубков:

1. Горизонтальное. Здесь канал, по которому удаляются отходы, расположен параллельно полу. Для стыковки унитаза с канализационной сетью используются прямые, эксцентриковые или гофрированные манжеты.
2. Вертикальное. Патрубок располагается под углом в 90 градусов к горизонту. Для монтажа такого устройства нужно, чтобы горловина канализационной трубы была расположена в полу.
3. Косое. Здесь выпускной канал располагается под углом от 30 до 40 градусов. Преимущество подобного устройства в легкости монтажа независимо от способа размещения канализационной трубы.

Схема расположения выходных патрубков унитазов

Обратите внимание!
Каждая категория имеет множество дополнительных разновидностей.
Например, существует унитаз-компакт с косым выпуском, который можно устанавливать в небольших по площади туалетах, унитаз с косым выпуском с микролифтом, избавляющий от покупки дополнительных аксессуаров для обустройства уборной, или угловой унитаз с косым выпуском,закрепляемый в углу комнаты.
Если вас не ограничивает цена, выбор зависит только от личных предпочтений и выбранной стилистики оформления.

Чтобы вам было легче ориентироваться в существующем ассортименте продукции, остановимся на описании некоторых разновидностей более подробно.

Виды унитазов

Рассмотрим основные разновидности сантехнических изделий с косым расположением выпускного патрубка.

Некоторые типы унитазов, представленные на рынке

Вид	Описание
По форме чаши
Тарельчатые	В таком устройстве задняя стенка имеет своеобразный уступ, напоминающий своим внешним видом столовую тарелку, а само сливное отверстие расположено немного выше дна. Тарельчатый унитаз с косым выпуском отличается тем, что при спуске воды из сливного бачка жидкость не разбрызгивается в разные стороны. Но эта конструктивная особенность приводит к повышенному расходу воды и возможному появлению неприятного запаха из канализации.
Козырьковые	Если посмотреть в профиль на устройство этой разновидности, то можно увидеть, что задняя стенка немного наклонена к передней части, где и расположено отверстие слива. Козырьковый унитаз с косым выпуском также спасает владельцев от брызг и минимизирует появление неприятных запахов. Однако сама поверхность плохо очищается от отходов и требует частого применения ершика.
Воронкообразные	Похожи на козырьковые, но сливное отверстие расположено ближе к центру. В таком унитазе поверхность очищается максимально тщательно, однако во время слива вода может сильно брызгать в разные стороны.
По материалу изготовления
Керамические	В этой категории представлены унитазы из фаянса и фарфора. Предпочтительнее последние, так как поверхность фаянсового устройства подвержена появлению трещин. Фарфор легче мыть, он дольше сохраняет свой внешний вид и не разрушается под действием негативных факторов окружающей среды.
Акриловые	Полимерные унитазы отличаются повышенной прочностью. На поверхности акрила не размножаются болезнетворные микробы, поэтому такие устройства можно устанавливать в учреждениях с повышенными санитарными требованиями. Однако они очень прихотливы в уходе. Поверхность пластика легко повреждается металлическими щетками, абразивными чистящими веществами и так далее. Кроме того, пластик впитывает грязь и запахи, а также быстро теряет свой привлекательный внешний вид.
По расположению сливного бака
С отдельным баком	Чаще всего это модели со сливной емкостью, устанавливаемой скрыто (монтируемой в стену). Для их установки используются специальные рамы, в которых уже предусмотрено отверстие, куда при закреплении вставляется сливной патрубок.
Компактные	В таких устройствах сливной бачок является неотъемлемой составной частью агрегата. Компактный унитаз с косым выпуском – наиболее распространенная модель на рынке. Отличается простотой монтажа, привлекательным внешним видом и доступной стоимостью.

Выбор унитаза зависит только от ваших личных предпочтений

Совет!
Основываясь на приведенных выше данных, вы самостоятельно можете составить для себя рейтинг унитазов с косым выпуском, который поможет определиться с подходящей моделью устройства.

Монтаж унитаза

Подготовительный этап

Настало время разобраться, как производится установка унитаза с косым выпуском своими руками. Следует отметить, что процедура монтажа достаточно проста, следует лишь четко соблюдать требования, о которых гласит инструкция по установке, и аккуратно выполнять каждый этап.

Последовательность действий такова:

1. Перед началом работы нужно перекрыть кран, установленный на трубе, которая подает воду к сливному бачку, и спустить воду из емкости. Также целесообразно запастись тряпками и ведром, так как во время демонтажа жидкость, оставшаяся в колене, вытечет и зальет пол.

На фото — незаменимый аксессуар при демонтаже унитаза

1. Необходимо демонтировать старый унитаз. Как правило, эта конструкция больше использоваться не будет, поэтому можете смело разбивать его на куски.Так вы намного ускорите процесс. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не поранится острыми осколками керамики и не разрушить чугунную или пластиковую трубу канализации.

Вряд ли старый унитаз будет где-то использоваться, поэтому можете смело разбивать его

Обратите внимание!
Если унитаз был прикручен к полу с помощью шпилек или болтов, достаточно просто выкрутить или высверлить крепежи, после чего убрать конструкцию.
В этом случае разрушать изделие не нужно.

1. Демонтировать основание унитаза, залитое бетоном, нужно с помощью молотка и зубила. Следует избавиться от всех наплывов строительного раствора, остатков керамики и неровностей пола. Если тщательно не зачистить основание, новый унитаз может качаться, что не добавит удовольствия при посещении туалета.

Зубило с молотком помогут справиться с остатками бетона

1. Так же аккуратно нужно обработать и сливную горловину канализационной трубы. Если у вас был установлен старый унитаз, скорее всего, герметизация патрубка производилась паклей и масляной краской. Нужно тщательно зачистить торец трубы от всех остатков, иначе добиться герметичности соединения будет проблематично.

Установка устройства

Разобравшись с подготовкой, перейдем к обсуждению вопроса о том, как правильно установить унитаз с косым выпуском и соединить его с канализационной системой.

Здесь все еще проще:

1. Нужно установить унитаз на место, после чего с помощью маркера или карандаша отметить точки для будущих отверстий.
2. Убрав сантехническое устройство в безопасное место, производится сверление. С этой целью желательно использовать перфоратор со сверлом для сверления плитки. В противном случае существует опасность расколоть керамику, которая покрывает пол.

Перед монтажом нужно произвести тщательную разметку

1. Затем на выпускной патрубок надевается манжета. Перед этим место стыка желательно промазать сантехническим гелем, который, затвердев, образует максимально герметичный шов.
2. Устанавливаете унитаз на место. Для закрепления можно использовать шпильки с дюбелями или анкерные болты. Не следует затягивать крепления слишком сильно, так как хрупкая керамика может расколоться от чрезмерного усилия.

Не нужно затягивать болты с чрезмерным усилием

1. Последний момент – стыковка манжеты с канализационной трубой. Здесь тоже пригодится герметик для канализационных труб. Пакля, которая использовалась ранее, не подходит, так как разболтавшись может образовать засор на выходе из патрубка унитаза.

Закончив монтаж унитаза с косым выпуском, не нужно сразу же пробовать его в деле. Для полимеризации герметиков необходимо некоторое время. Поэтому испытания лучше перенести на более поздний срок.

Соединять унитаз с канализацией нужно с помощью манжеты

Вывод

Лучшие унитазы с косым выпуском – это те, которые были выбраны и установлены в жилище самостоятельно, ведь кто, как не хозяин дома знает обо всех своих потребностях и пожеланиях домочадцев. Своими руками можно выполнить и другие работы в доме. Более подробно об этом смотрите в видео в этой статье.

Особенности конструкции и правила монтажа унитаза с косым выпуском

Унитазы с косым выпуском уже несколько лет остаются лидерами рынка. Их популярность объясняется просто: именно такое подключение к канализации наиболее удобно, т.к. элементы не нужно подгонять в процессе монтажа.

Эти модели отлично подходят как для квартир в многоэтажках, так и для частных домов. А с установкой, при желании, можно справиться своими силами. В нашей статье рассмотрим, как установить унитаз с косым выпуском без посторонней помощи. Приведем поэтапный инструктаж, детально описав каждый шаг. Все действия сопровождаются наглядными фото и рекомендациями специалистов.

Условия для монтажа

Вначале следует отметить, что соединение унитаза с канализацией возможно несколькими способами, с помощью:

• фановых труб,
• пластиковых отводов,
• манжетов.

Фановые трубы дают в итоге целостный вид сантехники. Но такие трубы нельзя подрезать или изменить их форму. А это накладывает определенные ограничения на их применение.

Что касается гофрированных манжетов, то их очень удобно изгибать, растягивать. Эксцентриковые же устройства можно вращать относительно их оси. Это очень удобно, если есть нарушение соосности соединяемых деталей.

Поэтому гофрированная манжета отлично подходит для подключения унитаза в труднодоступных местах или же если канализация имеет отличные приемные раструбы.

Для справки

Если требуется заменить или установить новый прибор, то следует быть внимательным, так как может быть допущена ошибка. Прямой выпуск характерен для продукции многих иностранных и российских производителей, сюда можно отнести Cersanit, Duravit и др. Зачастую компании предлагают к продаже продукцию, срок эксплуатации которой может достигать 30 лет.

Установка с гофрой

Установка выполняется так:

1. Сначала гофра вставляется в трубу канализации. Соединения в обязательном порядке следует смазать силиконовым герметиком.
2. Второй конец гофры следует подсоединить к унитазу с косым выпуском. На этом этапе следует произвести предварительное тестирование. Для этого следует набрать воды в емкость или же в бачок и попробовать слить. В процессе необходимо следить за герметичностью образованного канала, в частности особое внимание нужно уделить местам соединения.
3. После этого следует определить место, где будет установлен унитаз, после чего можно сделать метки для сверления отверстий. Изделие придется отставить, чтобы сделать отверстия, вставить дюбеля.
4. Теперь унитаз можно вернуть на место для закрепления. Если до этого гофра отсоединялась, следует повторно подключить трубу и проверить работоспособность системы. Если нет протечек, изделие можно закреплять.
5. Дальше необходимо проверить устойчивость конструкции. Не должно быть качания. В противном случае придется его снимать и делать стяжку.
6. Завершающий процесс – герметизация стыков унитаза с плиткой (если, конечно, именно она присутствует на полу).

Полезные советы

Способ крепления сантехнического оборудования к полу может быть разным.

Установка зависит от типа и конструктивных особенностей модели монтируемого унитаза.

Напольный унитаз может устанавливаться на дюбели, клеящий состав и тафту или деревянную прокладку.

Демонтажные работы

• перекрыть подачу воды;
• отсоединение гибких шлангов;
• удаление воды из бачка;
• демонтаж запорной арматуры для унитаза;
• отсоединение сливного бака;
• очистка помещения.

Работы с полом

• приведение в порядок раструба с удалением ржавчины, грязи и налета;
• смазывание санитарным герметиком с последующей установкой переходной манжеты на раструб;
• при необходимости, удаление деревянной тафты и заливка пустоты пола стандартным цементным раствором;
• выравнивание поверхности пола.

Разметка

• выполнение разметки места монтажа и установка чаши унитаза;
• разметка места для сверления в отверстиях ножек;
• удаление чаши и сверление перфоратором отверстий по разметке.

Крепление бачка

• выполнение монтажа арматуры бачка в соответствии с прилагаемой к модели инструкцией;
• ручное затягивание гаек клапанов без проворачивания и повреждения прокладки;
• избегать в процессе установки соприкосновения клапанов со стенками и друг с другом.

Установка чаши

• соединительная сантехническая манжета подсоединяется лепестковой частью;
• фиксация выхода из чаши сантехники в переходную манжету до упора;
• поворот манжеты до того, как унитаз займет необходимое положение, а отверстия в ножках совпадут с заранее высверленными в полу отверстиями;
• фиксация чаши крепежными элементами с защитной пластиковой шайбой.

Подсоединение бака к чаше

• установка прокладки, обработанной герметиком между резервуаром и чашей;
• фиксация элементов посредством равномерного затягивания крепежных элементов;
• монтаж крышки и сливной кнопки;
• подсоединение гибкой подводки.

Косой выпуск

Унитаз с косым выпуском можно установить своими руками, выполняя такие условия:

1. Канавки выпуска следует смазать смесью сурика и олифы.
2. Смоляная прядь наматывается сверху так, чтобы конец оставался виден, ведь его попадание внутрь может вызвать дальнейшее засорение канала.
3. Прядь после наматывания также следует смазать суриком.
4. После этого устанавливается унитаз, как было описано выше, а выпускной отросток вставляется в трубу канализации.

Проверка функционирования

Правильность подключения и монтажа унитаза может быть выполнена только после того, как бачок будет наполнен водой и осуществлен слив (правила монтажа канализации из пластиковых труб описаны на этой странице).

Количество воды для слива нужно, обязательно, отрегулировать в соответствии с прилагаемой к сантехническому прибору инструкцией.

На заключительной стадии монтажа нужно убедиться в отсутствии протечек на участке соединений, а при необходимости выполнить подтягивание крепежей и обработку герметиком, после чего устанавливается сиденье унитаза.

Предлагаем посмотреть видео, которое снимали в процессе монтажа унитаза.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Косой выпуск – не приговор

Не следует думать, что конструкция унитаза с косым выпуском значительно усложняет процесс монтажа. Процедуру можно выполнить своими руками, для этого не потребуются специальные знания или умения.

Достаточно иметь определенный опыт работы с сантехническими или иными приборами, а также уметь пользоваться перфоратором или ударной дрелью. А остальное можно почерпнуть в фото и видео.

Если же есть сомнения относительно своих возможностей, тогда, конечно, лучше обратиться к мастеру. Но в любом случае результат должен получиться отличным.

Выбор способа

Всё современное оборудование, как правило, представлено несколькими основными видами:

• сантехническими устройствами напольного типа, монтируемыми на покрытие после окончания выполнения всех отделочных работ в санузле;
• сантехническими устройствами навесного типа, устанавливаемыми посредством специальных крепежных элементов на определенной высоте от уровня напольного покрытия, до проведения основных ремонтных работ.

Навесное устройство монтируется специальными конструкциями-инсталляциями, надежно закрепляющими систему (про устройство фекального насоса с измельчителем для унитаза написано здесь).

Напольный унитаз устанавливается внутренним эстетичным креплением или наружным способом, при помощи специальных технических отверстий, расположенных в основании сантехнического прибора.

Выбирая вариант монтажа, нужно обратить внимание на способ подключения унитаза к канализационной системе.

Тип выпуска

Вариант подключения

А вам известно, как сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины? Про буровые работы, выбор материала, из которых изготовлены трубы, схема разводки водоснабжения и прочее — написано в полезной статье.

Что нужно, чтобы сделать своими руками настольный фонтан с подсветкой и туманом, прочитайте на этой странице.

Монтируем гофру ↑

Для долгого и безаварийного использования этого самого простого и удобного соединительного элемента достаточно придерживаться нескольких правил:

• выбирать гофру с максимальной толщиной стенки. В таком случае исключается ненамеренное повреждение соединения острыми предметами;
• по возможности избегать сильного растягивания. Образовавшийся обратный прогиб послужит вместилищем сточных вод, что неизбежно приведет к появлению неприятных запахов;
• использовать трубу из непрозрачного материала. В противном случае, со временем, оседающие изнутри частицы придадут соединению на редкость неаппетитный вид.

Уплотнение гофрированных соединений проводится с помощью сантехнического герметика.

Многообразие накладных раковин для ванной показано в статье: накладные раковины для ванной. Как сделать канализацию на даче своими руками, читайте в статье.

Процесс сварки полипропиленовых труб своими руками, описан в статье.

Сделаем без болтов ↑

Хотя самый распространенный метод фиксации чаши на полу – винты и дюбели, встречаются хозяева, не желающие портить лишними отверстиями авторскую плитку от знаменитого дизайнера. Что же делать в таком случае? Как установить унитаз?

Точно так же, как наши деды и прадеды – на цементный раствор:

• замешиваем ингредиенты и полученную субстанцию вываливаем на пол, в месте предполагаемого крепления унитаза;
• устанавливаем чашу сверху, крепко прижимаем и убираем тряпочкой лишние куски раствора;
• выжидаем два дня. Цемент застыл, унитаз вряд ли удастся сдвинуть с места даже бульдозером;
• альтернативой цементному раствору выступают «жидкие гвозди» и «холодная сварка». Незначительно проигрывая в прочности соединения данные составы намного более удобны в использовании.

Фото: жидкие гвозди

Необходимые инструменты

Для того чтобы установить унитаз с прямым выпуском, важно подготовить набор инструментов, среди них: гаечные ключи, набор отвёрток, рулетка, пила по металлу, наждачная бумага, молоток, нож, перфоратор, герметик и пакля. Что касается гаечных ключей, то понадобится набор, а в качестве альтернативного решения может выступить разводной ключ. Он понадобится для монтажа сливного бачка и подсоединения прибора к системе. Если в санузле имеется старый унитаз, то понадобится пила по металлу. Для крепежных элементов нужен перфоратор с победитовыми сверлами, а также дюбели.

Популярные модели

Конструкция компакт

Современный рынок сантехнической продукции позволяет выбрать изделия на свой вкус даже искушенному покупателю. При этом нет общих критериев, на которые можно опираться, совершая покупку.

Популярные модели разделяют по следующим отличительным признакам: материал изготовления, форма корпуса, установка, тип смыва.

Материал изготовления и элементы крепления

Материал влияет на стоимость и срок службы изделия:

• фарфор — прочный и долговечный, но имеет высокую цену;
• фаянс поглощает влагу, изменяет цвет, появляются трещины на поверхности;
• акрил требует бережного ухода без применения абразивных веществ;
• другие материалы (чугун, металл, пластик).

Крепление бывает металлическое или пластиковое.

Форма корпуса и тип смыва

От формы чаши зависит эксплуатационный комфорт:

• воронкообразная, минусами такой формы являются брызги, трудоемкий уход;
• тарельчатая, благодаря своей конструкции чаша образует малое количество брызг;
• козырьковая, удобная, не разбрызгивает капли, оснащена функцией антивсплеск;
• безободковая – съемная форма не создает налет, более гигиенична.

Прямой тип слива предусматривает следующий принцип работы: вода сходит в одном направлении, что не всегда позволяет омывать всю поверхность чаши. Также есть обратный, двухрежимный слив и стоп-система.

Тип установки

Установка производится с учетом вида арматуры:

• нижний подвод (скрывает водопроводный шланг, бесшумное наполнение бачка);
• боковое подключение (доступно для осмотра, присоединение без уплотнителя).

Дополнительные опции: биде, обеззараживание, автодоводчик, микролифт (бесшумное опускание крышки унитаза), сменные сиденья, добавочные комплектующие.

Устанавливаем биде ↑

Монтаж данного сантехнического узла напоминает одновременно работы по установке раковины и унитаза.

Фото: установка биде

Вместо сливного бачка монтируется смеситель и краны, слив подключается к канализации при помощи сифона.

Подвод горячей и холодной воды рекомендуется монтировать при помощи гибких шлангов – так проще и удобнее.

Когда все предварительные работы окончены, биде устанавливается на отведенное место и крепится к полу винтами. Затем проводится проверка работоспособности смесителя и сливной системы.

Устанавливаем бачок ↑

Рассмотрим установку бачка на примере унитаза Компакт:

• в таких конструкциях сливная емкость устанавливается непосредственно на саму чашу и фиксируется на ней поставляемыми комплектами винтов, гаек и герметизирующих прокладок;

Фото: установка бачка на чашу унитаза

• самая большая прокладка-кольцо предназначена для уплотнения соединения сливных отверстий полочки и бачка. Обычно она выполнена из мягкой и эластичной резины и отлично предохраняет конструкцию от протекания воды;
• крепежные винты и гайки так же оснащены герметизирующими прокладками, препятствующими появлению течи;
• установив бачок на полочку, совместив сливные отверстия и не сдвинув резиновое кольцо, можно приступать к закручиванию винтов. Наживляются, как правило, все гайки;
• осторожными движениями, по очереди и максимум, на один поворот, дотягиваются винты. Если бачок не шатается а из под креплений не хлещет вода – Вы все сделали правильно.

Как установить без гофры ↑

Использовать вышеперечисленные способы подсоединения унитаза к сливному отверстию канализационной трубы имеет смысл при идеальной соосности выпуска и входного раструба или при незначительном их смещении друг относительно друга.

Для герметизации соединения чаще всего используются резиновые манжеты, хотя можно и по старинке – смоляной прядью.

Фото: установка унитаза без гофры

Важно! Очень важно не ошибиться в расчетах при определении геометрических размеров элементов соединения. Слишком длинную трубу придется обрезать, короткая будет безнадежно испорчена.

Устанавливаем унитаз с косым выпуском в туалете своими руками

Разновидность сантехники по выпуску

На сегодняшний день в магазинах представлен широкий ассортимент сантехники, что несколько затрудняет ее выбор. В особенности это касается унитаза. Перед тем, как отправляться в магазин, необходимо определить, как расположена канализационная труба. В зависимости от этого, туалеты бывают с таким выпуском:

• прямым;
• косым;
• горизонтальным.

В унитазах с горизонтальным выпуском сливное отверстие находится на одном уровне с канализационной трубой. Чаще всего такая схема встречается в изделиях импортного производства. В последнее время они широко используются в новостройках. В таком случае сантехника устанавливается непосредственно возле стены. Горизонтальный выпуск унитаза соединяется с канализацией посредством специальных манжет.

К достоинствам такого унитаза можно отнести простоту монтажа, эстетичный внешний вид и удобное для ремонта расположение. На рынке представлен большой выбор конструкций таких изделий. Это позволит каждому подобрать для себя подходящий вариант. Конечно, не стоит забывать и о недостатках, основным из которых является недолговечность соединения сантехники с канализацией. Горизонтальный выпуск воды в унитазе со временем дает течь.

Правила установки унитаза

Как было сказано ранее, унитазы с косым выпуском являются универсальными и подходят для всех видов труб. Установить сантехнику не составит труда при помощи фановой трубы или пластикового раструбка, но только в том случае, если раструб канализации находится на одной оси с выпуском чаши. Если же наблюдаются отклонения, то используйте эксцентриковые манжеты.

устанавливаем унитаз с косым выпуском

Итак, установка своими руками проводится в несколько этапов:

• Возьмите толстый слой сурика (купить можно в любом строительном магазине) и обмажьте выпуск унитаза.
• Поверх сурика намотайте смоляную прядь. Оставьте примерно 1 сантиметр отростка свободным. Если это не сделать, то смола попадет внутрь трубы и приведет к возникновению засоров.
• На выпуск надевается выбранный соединительный элемент, покрывается герметиком и соединяется с канализационной трубой. Обратите внимание, что соединительный материал должен попасть на оба элемента, иначе герметичности вам не добиться.
• Дождитесь 20 минут, пока герметик схватится с поверхностями и подсохнет.
• В завершении работ затяните соединительные крепеж в основании чаши, крепко соединяя унитаз с поверхностью пола.

Вертикальный и косой выпуск

При вертикальном выпуске сливное отверстие направленно непосредственно в пол. Зачастую такие унитазы используют в частных домах. В процессе работы не возникает шума. Изделие имеет эстетичный вид и позволяет сохранить пространство в туалете. Унитаз с прямым выпуском представлен в широком ассортименте, что позволит легко подобрать модель под дизайн помещения. Подключение унитаза с вертикальным выпуском можно легко выполнить собственными руками.

Унитазы с вертикальным выпуском могут иметь воронкообразную, округлую и дизайнерскую форму. В последнем случае речь идет об сантехники на заказ. Также стоит отметить, что современные модели оснащаются однорежимной, двухрежимной и бесконтактной системой слива. Второй вариант хорош тем, что с его помощью можно снизить расход воды. Что же касается бесконтактной системы, то она используется редко, что объясняется ее высокой стоимостью.

Качественные унитазы с косым выпуском имеют довольно обширную историю. Они начали выпускаться еще во время Советского Союза. Производство действует и сегодня. Поэтому, если унитаз ломается, то ее можно заменить на новой, но с серьезными усилиями. В таких унитазах слив располагается под углом к полу, что позволяет подключить его прям к чугунному колену. В таком случае к выбору унитаза с косым выпуском нужно подойти очень внимательно.

При необходимости такую сантехнику можно установить на место унитаза с прямым выпуском, который широко используется в новостройках. Чтобы провести монтаж унитазов с косым выпуском, необходимо приобрести переходник на канализационную трубу. Гофра должна быть качественной, что обеспечит долговечность соединения. При этом обязательным является использование герметика.

Установка унитаза

Установка унитаза с косым выпуском в процессе ремонта квартиры своими руками потребует от вас немного терпения и сил. Необходимо соблюдать несколько правил и рекомендаций, что позволит сделать монтаж быстро и грамотно. Допускать ошибки нельзя! При неправильной установке будет нарушена работа сантехники, что принесет дополнительные трудности. К примеру, самой частой ошибкой является образование щелей между канализационным раструбом и спусковой трубой. Вся работа проводится в несколько этапов, первый из которых – подготовка инструментов.

Схема установки унитаза с косым выпуском

Особенности установки: трубопроводная арматура

При выборе унитаза стоит обратить внимание на месторасположение канализационной трубы. Это позволит рассчитать время монтажа сантехники и затраты, которые на это уйдут. В некоторых случаях может понадобиться подгонка отвода под ту или иную выпускную систему. Если соединение проводится с использованием фоновой трубы, то это позволит создать видимость единства сантехники с соединительными элементами, изготовленных из такого же материала.

Монтаж сантехники имеет свои особенности. Детали должны совпасть с раструбом канализационной трубы. Это очень важно, так как соединительный элемент нельзя подогнать путем его обрезки.

При установке используются манжеты-эксцентрики. Они изготавливаются из полимерных материалов и состоят из двух отводов, у которых оси сдвинуты относительно друг друга. Изделия могут иметь различную длину, что позволит подобрать оптимальный вариант для подключения сантехники к канализации, даже если отвод и раструб не совпадают.

Что касается гофры или гофрированной трубы, то она имеет пластичную форму. Благодаря этому деталь легко поддается растягиванию и сжатию. Также ее можно согнуть под любым углом. Это значительно облегчает монтаж унитаза. Главное, выбрать угол изгиба гофрированный трубы, чтобы не было проблем с проходимостью стоков.

Также не стоит забывать о герметике. С его помощью соединению придается прочность, что обеспечит надежную эксплуатацию сантехники на протяжении длительного срока.

Помимо этого, для установки унитаза понадобятся следующие инструменты:

• разводной ключ или набор гаечных ключей;
• набор отверток;
• ножовка по металлу, с помощью которой будет проводиться демонтаж старой сантехники;
• наждачная бумага;
• ударная дрель с победитовым сверлом;
• молоток;
• дюбеля;
• цемент.

После того как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать непосредственно к демонтажу старого унитаза и выполнению иных подготовительных работ.

Подготовка к установке унитаза

В большинстве случаев установка унитаза проводится по причине замены старой сантехники. Поэтому требуется провести подготовку места, а точнее – демонтаж чаши и бачка. Здесь возможно два варианта:

1. Если унитаз был установлен при помощи обычных креплений, то просто снимите их.
2. Если унитаз залит цементом, то придется поработать стамеской и молотком. При демонтаже рассчитывайте силу удара. Если чересчур сильно бить по фаянсу, то он просто расколется, а остатки сливной жидкости зальют помещение.

После снятия креплений или удаления цемента, наклоните чашу унитаза назад. Это позволит слить оставшуюся жидкость в канализацию. Далее снимите гофру или демонтируйте трубы, в зависимости от способа крепления сантехники.

производим демонтаж старого унитаза

Нередко унитаз устанавливается на деревянную подложку. Ее необходимо полностью удалить. Сделать это нетрудно – скорее всего, она разрушена по большей части из-за повышенной влажности. Аналогичная работа проводится с металлической подложкой (здесь пригодится болгарка).

Демонтаж старого унитаза считается законченным после того, как на полу не останется деталей, частей сантехники и строительного мусора. Дальше потребуется залить основание цементом и разровнять его. Устанавливать новый унитаз вы будете на ровную, чистую поверхность. Это продлит срок службы сантехники и облегчит процесс установки. Укладывать доску не стоит. Достаточно будет цементной подложки, в которую легко входят крепежи.

Демонтажные работы

Раньше в старых домах канализация выполнялась из чугунных труб. При необходимости их можно заменить пластиковыми изделиями. Перед тем как приступать к работе, необходимо знать, что современные трубы имеют несколько меньше диаметр, чем чугунные изделия. Поэтому для соединения понадобится специальная резиновая манжета. Перед ее установкой нужно провести тщательную очистку канализационного раструба от ржавчины и других загрязнений.

Демонтаж начинается с удаления раствора в месте соединения раструба и трубы. Для выполнения работ понадобится отвертка (зубило) и молоток. Отвертку устанавливают на цемент, и начинает постукивать по ней молотком. Когда весь цемент будет устранен, в трубу устанавливают палку и начинают нею двигать вверх-вниз. Это позволит расшевелить соединение и достать трубу из раструба.

После этого раструб очищается от ржавчины и налета. Для этого используют электродрель со специальной насадкой. Большие куски можно убрать зубилом или отверткой. После этого стенки раструба обрабатываются специальным веществом, которое разъедает загрязнения. Это значительно облегчит очистку трубы. На заключительном этапе раструб протирают чистой тряпкой.

Частичная смена канализационных труб разрешает облегчить монтаж сантехники, а также продлить срок эксплуатации системы. Подготовительные работы также предусматривают очистку площадки от различного мусора и загрязнений, которые остаются на месте установки старого прибора. Место должно быть тщательно очищено, особенно когда речь идет о приборах с вертикальным выпуском.

При сверлении отверстий под крепежные дюбеля стоит учесть особенности монтажа сантехнического прибора. В особенности это касается требований к месту их установки. Также здесь учитывают дизайнерский проект. При необходимости прибор может быть смещен в сторону. Это возможно благодаря использованию гофрированных труб.

Несколько советов

• При покупке соединительных элементов обращайте внимание на их толщину. Чем она больше, тем меньше вероятность повредить деталь в процессе работы. Также толстые стенки гофры продлевают ее эксплуатационный срок.
• Не стоит закрывать герметичными элементами канализационный раструб. В случае засора придется удалять конструкцию. Современные элементы прекрасно сочетаются с сантехникой, поэтому не стоит проводить дополнительную работу.
• Если установить унитаз на основание с мусором, то такая сантехника прослужит недолго. После монтажа вы заметите неровности, что выглядит непривлекательно. Обязательно уберите весь строительный мусор и пройдитесь пылесосом по основанию, чтобы убрать пыль.
• Если вы решили зацементировать унитаз, а не крепить его дополнительными элементами, то будьте предельно аккуратны. Не стоит слишком сильно давить на чашу и, тем более, делать толкающих движений. Достаточно хрупкий фаянс может этого не выдержать.
• По приведенной инструкции можно установить унитаз с косым выпуском любого вида, независимо от материала, вида и размера чаши.

Монтировать унитаз с косым выпуском можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Так вы сэкономите деньги и сделаете личный вклад в проведение ремонтных работ. Но если вы в процессе установки начнете понимать, что закончить процесс проблематично, лучше остановитесь и попросите помощи у специалистов.

Монтаж изделия с вертикальным выпуском

Монтаж унитазов с прямым выпуском чаще всего проводят в коттеджах и старых домах. Здесь сифон и патрубок являются конструктивными элементами сантехники. Поэтому после установки они не видны. В основном унитаз устанавливается на небольшом расстоянии от стены. Это связано с тем, что трубопроводная арматура занимает мало места. Перед тем как монтировать прибор, необходимо удалить старый унитаз и подготовить площадку.

Монтаж проводится по следующей технологии:

• Сделать разметку по крепежные элементы. Установить фланец винтового типа. Он имеет фиксатор и отверстие. Фланец используется для плотного стыкование сантехнического прибора с канализационной трубой в полу.
• Поставить унитаз на место и проверить, чтобы все стыковочные отверстия сошлись. После этого прибор немного проворачивается, что приводит к стыкованию двух элементов. Между деталями размещено уплотнительное кольцо, которое гарантирует герметичность соединения.

Монтаж унитаза с прямым выпуском можно считать оконченным. Остается только подключить прибор к системе водоснабжения и проверить в работе. Особое внимание нужно обратить герметичности стыков.

Варианты решения возможных проблем

Если полы в санузле неровные, то перед установкой унитаза уложите в качестве основы герметик, строительную пену или, как было сказано выше, цемент. Не стоит проводить монтаж сантехники на неровную поверхность.

Отдельное внимание заслуживает проблема, при которой выпуск чаши не совпадает с канализационной трубой. К примеру, она может быть расположена несколько выше или ниже. Для этого, собственно, и существуют эксцентриковые манжеты. Они позволяют устранить погрешности в оси и соединить унитаз с канализацией. Также они могут использоваться при установке чаши с прямым выпуском, но только в том случае, если погрешность в расстоянии не превышает 5 сантиметров.

Установка прибора с горизонтальным выпуском

Если канализационный стояк установлен вертикально, то лучше остановить выбор на приборе с горизонтальным выпуском. Это позволит значительно упростить монтаж. Изделие устанавливается в непосредственной близости к раструбу канализационной трубы. Такую особенность нужно учесть при проектировании санузла.

Соединение унитаза проводится с помощью манжеты или гофрированной трубы. При этом специалисты рекомендуют использовать силиконовые герметики. Это позволит предотвратить возникновение протечек и неприятного запаха из канализации.

Если унитаз нужно сместить относительно раструба канализации, то для соединения используют пластиковый уголок с небольшой трубой или гофрированную трубу. При этом не стоит забывать о резиновой манжете, которая обеспечивает герметичность соединения.

Унитаз с косым выпуском: особенности монтажа

Такую сантехнику широко использовали во второй половине двадцатого столетия. Именно в то время для устройства канализационной системы использовали чугунные трубы. Это несколько усложняет монтаж прибора. Ведь в таких случаях нужно аккуратно состыковать унитаз с раструбом канализации.

Стык замазывается цементом. При этом нужно проследить за тем, чтобы цементный раствор не попал в канализационный стояк.

Перед тем как заводить унитаз в раструб канализации, выпуск смазывают смесью, состоящей из олифы и сурика. Затем на него наматывают смоляную прядь так, чтобы ее конец остался свободным. Выпуск вторично смазывается суриком. Остается только установить унитаз и зафиксировать его на месте.

Также соединение сантехнического прибора с канализацией проводят с использованием резиновых манжет. Чтобы соединение было надежным и герметичным, необходимо тщательно очистить раструб от старого цемента. Если унитаз нужно сместить относительно стока, то лучше остановить выбор на гофрированной трубе.