Установка смесителя в ванной – вариант с монтажом на бортик

Установка

Каждый, кто делал ремонт в ванной комнате, сталкивался с вопросом: на какой высоте устанавливать смеситель .

Практически каждая раковина оснащена специальными отверстиями для установки смесителя и неспроста. Отдельный кран на раковине .

При обустройстве санузла важным этапом ремонта становится монтаж смесителя. Это один из основных элементов помещения, .

Смеситель на стене в ванной – практичное и стильное решение. Устройство имеет скрытые коммуникации, доступными .

Вариантов установки смесителя в ванной много, но одним из наиболее простых и практичных способов является .

3 типичные ошибки! Как установить смеситель в ванной своими руками: как правильно поставить под плитку

Смеситель — необходимый аксессуар для каждого дома. Качественный, красивый и удобный в эксплуатации, он будет прекрасным дополнением сантехнического оборудования.

При правильном выборе, установке и использовании этот элемент прослужит долго.

Разнообразие вариантов установки

Когда встаёт вопрос о выборе смесителя для ванной комнаты, то, прежде всего, внимание стоит обратить на саму ванну. Если планируется полномасштабный ремонт, то перед покупкой смесителей стоит определиться с моделью ванной и подводом воды.

Существует большой выбор сантехнических аксессуаров на разный вкус и кошелёк. Смесители разнятся дизайном, функциями, способом установки, материалом изготовления. По типу управления они бывают:

• двухвентильный — смеситель с двумя краниками, отдельно для подачи горячей и холодной воды;
• однорычажный — прибор с одним рычагом;
• термостатический — подаёт воду конкретной температуры;
• бесконтактный — автоматический смеситель.

Важно! Основным и очень качественным материалом для производства является латунь. Более дешёвым и менее качественным считается силумин. Придерживаясь современных дизайнерских подходов, установить этот аксессуар в ванной комнате можно в любом месте.

Способы монтажа

Места для установки конструкции: бортик ванной, стена и пол.

Фото 1. Установка смесителя на бортик ванны. Такой способ крепления особенно хорошо смотрится в паре с просторной ванной.

На бортик

Смеситель, устанавливающийся на бортик ванной, как правило, приобретают для сложной конструкции, например, гидромассажной ванной. В установке такого вида сантехники важно на случай поломки предусмотреть вариант замены смесителя без нарушения функций ванны и дизайнерского проекта.

На стену над ванной

Этот вариант остаётся классическим, несмотря на разнообразие выбора. Славится такой смеситель многообразием функций: можно и ванну набрать, и душ принять, и раковину помыть.

При его монтаже обращают внимание на длину поворотного излива. По этим параметрам и выбирается подходящая модель.

На пол

Напольные смесители чаще устанавливают к нестандартной ванной, таким образом решается оригинальная дизайнерская идея. Модели бывают одноногие и двуногие.

Стандарты: установочные размеры, высота и расстояния

Для правильной установки сантехники необходимо знать стандартные размеры и общепринятые нормы. Как правило, размер присоединения равняется половине дюйма, а длина между осями труб равняется 15 см +- 1,5 см.

Смеситель должен находиться на высоте 120 см от пола. От ванной обычно отмеряют около 30 см.

Комплектующие: какая нужна резьба

Комплектом к смесителю идут запчасти, которые необходимы для его монтажа. Без помощи прокладок, втулок-эксцентриков и декоративных плафонов конструкция просто не сможет функционировать. Важно обратить внимание на резьбу: на некоторых отсутствует насечка, а это значит, что её нужно сделать самостоятельно с помощью плоскогубцев или газового ключа.

Инструменты: размер ключа

Установка смесителя самостоятельно не представляет никакой сложности, необходимо лишь владеть небольшими знаниями и минимальным количеством инструментов.

Итак, для процесса понадобится разводной ключ, газовый ключ №1, рожковый ключ №13 и 14, отвёртки, ФУМ-лента, которую можно заменить паклей.

Как правильно установить смеситель с душем в ванную комнату под плитку своими руками: схема действий

После решения об установке нового смесителя в ванную, при покупке, стоит обратить внимание на материал изготовления. Рекомендуется приобретать только латунные агрегаты. А также немаловажными являются вес и размер изделия. Затем тщательно подготовиться и узнать, как правильно монтируется система.

Подвод труб

Чтобы определить местоположение труб, необходимо знать, где будет расположена ванна, и соответственно, смеситель. К слову, он устанавливается строго посередине относительно ширины ванны.

Затем определяется высота нахождения будущего агрегата согласно общепринятым стандартам. Если на стене ещё нет кафеля, то при расчётах стоит сделать припуск на толщину плитки и клея. Важно знать, что выходы должны быть заподлицо относительно готовой стены. Если этим правилом пренебречь, то, вероятнее всего, смеситель встанет криво и будут проблемы с эксплуатацией.

Как поставить эксцентрики, фитинги

После подготовительных работ приступают к креплению фитингов. Устанавливать их можно лишь по окончании работ с трубами, рассчитать припуск на толщину кафеля и его крепления.

Закрепляют очень прочно, ибо на них удерживается вся конструкция. Традиционно вокруг выходов очищают место и заполняют специальным раствором. После затвердения раствора систему подключают.

Важно помнить, что фитинги расположены по параллели относительно друг друга, а их концы находятся заподлицо с готовой отделанной стеной.

Перед использованием эксцентриков, убедитесь, что всё сделано правильно. Подкрепите резьбу для стопроцентной гидроизоляции. Это делается с помощью ФУМ-ленты или специального волокна. При использовании пакли сверху используется герметик, для ФУМ-ленты он не нужен. Сантехники рекомендуют пользоваться льном для достижения наилучшего эффекта. Подготовленные эксцентрики прикручивают к фитингам.

Монтаж крана для ванны и душа: инструкция

Продаются смесители, как правило, в разобранном виде и состоят из:

• лейки для душа;
• гусака;
• душевого шланга;
• главного блока;
• декоративных плафонов;
• резиновых прокладок;
• эксцентриков.

При покупке стоит обязательно проверить каждую деталь на отсутствие брака. Для сбора к основному блоку присоединяется гусак и шланг.

Крепление нового смесителя

Крепление новой конструкции происходит следующим образом:

1. Подготовленные заранее эксцентрики вставляются в фитинги, закручиваются. Следует помнить о необходимом расстоянии в пятнадцать сантиметров.
2. Для проверки на эксцентрики надевается основной блок. Если всё выполнено верно, то блок снимается и на эксцентрики надеваются декоративные плафоны.
3. Блок возвращается на место с помощью подмотки.
4. Для герметичности используются прокладки, идущие в комплекте со смесителем. При необходимости такие прокладки легко сделать самостоятельно из кусочка резины.
5. Не рекомендуется сильно затягивать гайки.
6. Далее открывается перекрытая перед началом работ вода для проверки работоспособности и отсутствия течи.

Важно! В процессе подготовки и установки не следует спешить, так как ошибки неизменно повлекут за собой проблемы. Следует помнить, что при монтаже конструкции над уже стоящей ванной, её необходимо укрыть для защиты от случайно упавших предметов.

Типичные ошибки

Основные ошибки при установке оборудования в ванной комнате могут быть в расчётах. Рассчитывая высоту местонахождения смесителя, многие забывают о показателе подставок под ванной.

В результате этого он будет находиться слишком высоко, что не очень удобно и красиво внешне. А также есть возможность ошибиться с размещением фитингов. Ну и при покупке смесителя стоит тщательно взвесить все преимущества или недостатки той или иной модели. Слишком низкая цена, как правило, указывает на некачественный товар.

Как проверить правильность установленного крана

Для проверки правильности установки достаточно включить подачу воды и убедиться, что все функционирует бесперебойно и без течи. В обратном случае воду нужно немедленно перекрыть и устранить неполадку.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором наглядно показывается и рассказывается, как правильно установить смеситель над ванной.

Самостоятельная установка доступна каждому

Итак, самостоятельная установка смесителя в ванной не является непостижимой задачей. При минимальном наборе инструментов и знаний, а также выполнении всех правил и рекомендаций, выполнение работы не будет сложным, а сам смеситель прослужит долгое время и не добавит хлопот при эксплуатации.

Как самому установить смеситель на ванную из акрила

Владельцам типовых квартир приходится выбирать сантехнические приборы, не занимающие много места в небольшом санузле. К способам рационального использования пространства относят и установку смесителя на акриловую ванну. Вмонтированный в борт прибор выглядит компактно и эстетично.

Особенности врезного смесителя

Привычным является размещение крана на стене или раковине. Однако все более популярными становятся модели, устанавливаемые на борт ванны.

Разновидности конструкций

Врезные смесители классифицируют по нескольким критериям.

По способу установки приборы бывают:

1. Внешними, представляющими собой моноблок, состоящий из корпуса, излива, запорного элемента, шланга с лейкой. Узел смешивания воды остается под бортом.
2. Скрытыми, состоящими из нескольких отдельных модулей, выполняющих разные функции. Каждый компонент может монтироваться независимо от другого. Большая часть деталей остается под бортом ванны. Для установки формируют 1-5 отверстий.

По виду излива смесители делятся на:

1. Устройства с носиками. Изливы имеют разную длину и геометрическую форму.
2. Трубчатые. Напоминают изогнутую трубку, не включающую мелких деталей. Поскольку приборы изготавливаются из недорогих материалов, они относятся к эконом-классу.
3. Паяные. Часто характеризуются нестандартным дизайном. Стоят дороже, чем предыдущий тип.
4. Литые. Представляют собой цельную тяжелую конструкцию, изготавливаемую без пайки или резки.

Отличия от других устройств

Такие сантехнические приборы имеют ряд отличий от настенных вариантов:

1. Смеситель служит не менее 5 лет, что объясняется применением литых деталей при производстве.
2. Вода в ванну набирается быстро, стены не покрываются брызгами.
3. Строгие линии и формы позволяют устройству гармонично вписываться в любой интерьер.
4. Врезной смеситель характеризуется компактными размерами. Обустройства отдельного места для его установки не требуется.
5. Статичность конструкции позволяет реже использовать отдельные компоненты, из-за чего детали служат дольше.
6. Устройством проще управлять.
7. Соединительные шланги можно спрятать в маскировочном каркасе, обустраиваемом в нижней части ванны.

Плюсы и минусы

К преимуществам смесителей рассматриваемого типа относятся:

1. Отсутствие необходимости сверления стены. Это удобно, если ванна приобретается и монтируется после облицовки комнаты.
2. Возможность скрытия коммуникационных элементов при размещении сантехнической конструкции в средней части помещения.
3. Удобство проведения водных процедур. Пользователю не приходится тянуться к рычагу или лейке. Все нужные компоненты находятся под рукой.
4. Оригинальность оформления комнаты при размещении смесителя в средней части широкого борта ванны.

При приобретении сантехнического прибора стоит учитывать следующие недостатки:

1. Быструю поломку слишком дешевых моделей. Наиболее слабым элементом конструкции считается душевой шланг. Он быстро деформируется или растрескивается.
2. Сложность врезки смесителя в акриловую ванну. При формировании отверстий стоит соблюдать осторожность. Неточность в расчетах приводит к ухудшению внешнего вида сантехнического прибора. Рекомендуется покупать ванны с уже сделанными отверстиями.

Рекомендации по установке

Монтаж смесителя на борт ванны не требует профессиональных навыков.

Однако при выполнении работ стоит следовать таким рекомендациям:

• расстояние между установочными отверстиями не должно превышать 25 см;
• отверстия рекомендуется формировать в широкой части борта;
• нельзя прикладывать усилие при сверлении акрила;
• излив следует устанавливать в центральной части ванны, душевой шланг — размещать в углу;
• отверстия нужно располагать так, чтобы между стеной и смесителем оставалось расстояние (при размещении ванны в центре комнаты учитывать этот момент необязательно);
• места установки следует герметизировать силиконовыми средствами, нанося состав на внутренние поверхности уплотнительных прокладок.

Место размещения смесителя

При необходимости подключения моноблочного устройства с верхним рычагом управления формируют 1 отверстие на борту. Место установки размещают, ориентируясь на центральную часть поверхности. При отсутствии свободного пространства монтируют боковую накладку. Такой элемент потребуется при недостаточной ширине борта.

При необходимости размещения нескольких раздельных компонентов выбирают наиболее удобные места расположения.

Инструкция по монтажу на борт ванной

Врезка смесителя выполняется в несколько этапов, первым является подготовка к работе.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки смесителя на борт ванной потребуются:

• электрическая дрель;
• корончатая фреза;
• отвертки;
• гибкие трубки для подключения прибора к водопроводу;
• разводной ключ.

Крепежные элементы чаще всего входят в комплект смесителя, однако иногда их приходится покупать отдельно. Диаметр корончатой фрезы подбирают с учетом размеров фиксирующих изделий.

Как правильно сверлить акриловую эмаль

Акрил является мягким материалом, поэтому формировать монтажные отверстия несложно.

Во время сверления соблюдают следующие правила:

1. Настраивают дрель на минимальные обороты (300 об/мин). Давить на инструмент при работе не нужно, иначе ванна повредится.
2. Перед тем как просверлить отверстие, его намечают острым предметом, например гвоздем. Это предотвращает соскальзывание сверла при включении дрели. Гвоздь аккуратно вворачивают в материал, не используя молотка.
3. Сверло выставляют строго перпендикулярно поверхности борта. Охлаждать насадку во время работы не нужно. Ввиду мягкости акрила она не нагревается.
4. Отверстия для лейки и излива располагают рядом. Рычаг управления монтируют в любом удобном месте.

Подсоединение коммуникаций

После подготовки отверстий приступают к основному этапу работ.

Для подключения смесителя выполняют следующие действия:

1. Находят в нижней части корпуса прибора 3 отверстия — для холодной, горячей и смешанной воды. Вкручивают гибкие шланги в каждое из них. Самым большим является отверстие для отведения смешанной воды. Затягивать шланги не нужно. На этом этапе их просто примеряют.
2. Устанавливают кран в верхней части бортика. Снизу фиксируют пластиковую подставку, помогающую плотно закрепить смеситель в одном положении.
3. Монтируют душевую лейку и излив. Шланг проводят через посадочное кольцо. После фиксации сделать это не получится.
4. Подсоединяют гибкие шланги к водопроводным трубам.

Финальные работы

На последнем этапе нужно закрепить сантехнический пробор так, чтобы он не смещался. Для этого применяют пластиковую планку, устанавливаемую под бортом. В противном случае прочно зафиксировать кран на ванне не получится. Нижнюю часть уплотнителя обрабатывают герметиком. Применение монтажных планок рекомендовано при установке недорогих смесителей, имеющих некачественную основу.

При наличии сомнений в сохранении целостности ванны при эксплуатации конструкции врезать смеситель нужно в боковую накладку.

Целесообразность выполнения работ своими руками

Самостоятельная установка смесителя помогает экономить на оплате услуг мастера. Однако выполнение всех этапов работ своими руками при отсутствии даже минимальных навыков нецелесообразно, особенно если ванна не имеет готовых отверстий. Выполнить самостоятельный монтаж проще на этапе ремонта комнаты. В таком случае отсутствует риск повреждения облицовочных элементов, расположенных возле ванны.

Примеры врезки смесителя

Стоит подробно рассмотреть порядок установки врезного устройства, встраиваемого в акриловую чашу. Управляющая система приведенного в пример смесителя монтируется отдельно от излива и лейки.

Для монтажа прибора выполняют следующие действия:

• размечают точки установки компонентов системы, используя рулетку и маркер;
• прорисовывают отверстия перед формированием;
• сверлят по разметке, используя сверло Форстнера;
• примеряют излив, выбирают удобное направление;
• устанавливают внешнюю пластину;
• монтируют излив вместе с подставкой на борт;
• подсоединяют водопроводные трубки к корпусу смесителя;
• устанавливают монтажные скобы;
• размещают компоненты запорной арматуры, подключают их;
• подсоединяют врезанную конструкцию к водопроводным трубам.

При выборе мест монтажа компонентов смесителя учитывают размеры гибких трубок, присутствующих в комплекте. При большом расстоянии между точками подключения шлангов придется приобретать более длинные изделия.

Смеситель на борт ванной, правила выбора, виды и установка

Ванная комната только тогда будет действительно высокофункциональной, практичной и красивой, если при ее обустройстве дизайнер удачно расположил предметы интерьера и воспользовался приемами экономии пространства. Одним из таких приемов является смеситель на борт ванны, ведь этот сантехнический аксессуар может использоваться и для душа, и для ванной, что позволяет сэкономить пространство комнаты, особенно если она небольшая.

1. Особенности
2. Преимущества
3. Недостатки
4. Виды смесителей
5. Врезной
6. Каскадный
7. Какие нужны инструменты для установки
8. Как установить

Особенности

Смесители появились на отечественном рынке довольно давно. Однако, только в последние годы стали выпускать ванны со смесителем на борту. До этого смесители устанавливались на стену, что вызывало немало трудностей. В отличие от уже привычной всем настенной модели, бортовой смеситель фиксируется к наплыву на окантовке бортика ванной. При этом корпус узла крепиться с внешней стороны чаши, под ее бортом и не выставлен на обозрение человека. А орган управления смесителем находится сверху, что выглядит презентабельно.

Применение инновационных технологий и более продуманная эргономика позволили производителям изготавливать функциональные и долговечные врезные изделия разных видов. Их монтаж на бортик ванной сегодня не вызывает особых трудностей.

Качественный смеситель способен нести в себе сразу несколько функций:

• основная — обеспечивает сильный напор и ровный поток воды, чтобы быстро наполнить ванную. При этом предотвращается риск разбрызгивания воды. Модели, имеющие переходник, могут подавать воду также через шланг на душевую насадку;
• эстетическая — ванна с установленным на борту смесителем выглядит очень стильно и красиво. Дизайн этого элемента интерьера может стать отправной точкой для оформления всего пространства или его оригинальным акцентом. Современные производители действительно особо тщательно продумывают внешнюю эстетику подобных изделий, что позволяет с их помощью декорировать ванные комнаты и придавать пространству нотки нестандартности.

Преимущества

Врезные конструкции отличаются широким перечнем достоинств по сравнению с настенными вариантами и душем:

• конструктивная прочность, долговечность, надежность обеспечивается применением в процессе создания такой сантехники высококачественных материалов;
• высокая функциональность — такие изделия позволяют быстро набрать полную ванную воды без разбрызгивания капель по стенам;
• лаконичные линии, оригинальные формы и интересный дизайн современных моделей позволяет украсить пространство, привнеся в него дополнительный лоск;
• отличается компактностью и не занимает много места в случае установки на бортик ванной;
• долгий срок эксплуатации обеспечивается статичностью конструкции;
• легкое управление и комфортное использование;
• позволяет решить проблему маскировки соединительного шланга между смесителем и душевой лейкой, придав конструкции высокую эстетику.

Отметим, что от того, насколько корректно будет установлен смеситель на ванну, и будет зависеть его долговечность и многие другие эксплуатационные качества. Поэтому этот процесс требует от человека особого внимания.

Недостатки

Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что каскадный или другой смеситель на борт ванны имеет всего один существенный недостаток. И заключается он в быстром изнашивании шланга для душа. В процессе эксплуатации конструкции шланг можно прятать за бортик ванны и вытягивать его оттуда при необходимости. Однако, это в конечном счете сказывается на состоянии этой детали, и она быстра приходит в негодность. Уже через пару лет после покупки шланг придется заменить.

Также некоторым минусом подобных изделий называют их высокую стоимость. Однако это все же спорный вопрос.

Виды смесителей

Первые конструкции подобного рода использовались исключительно в качестве дизайнерских инновационных моделей. Однако, сегодня производители создают широкое видовое разнообразие смесителей, конструкции которых могут быть трех видов:

Вид	Специфика конструкции
двухвентильные	состоят из 2 отдельных кран-букс, объединенных в одно изделие. Эти краны-буксы и отвечают за регулирование напора воды и температурного режима
однорычажные	имеют один рычаг из специальных полимерных сфер, которые зафиксированы между собой, отвечают за регулировку напора воды
кран с термостатом	вариант с термостатом имеет особый элемент, смешивающий потоки воды разной температуры. Внутри изделия находится биметаллический патрон, который ответственен за работу базового элемента. Включение крана и выбор температурного режима осуществляется при помощи движения рычажка. Могут иметь переходник для подачи воды к душевому шлангу

Двухвентильный смеситель Однорычажный смеситель Смеситель с термостатом

Помимо этого, современные смесители делятся по типу водного потока на такие виды:

• наборные предназначаются для набора водички непосредственно в емкость ванной;
• душевые модели врезного типа;
• каскадные позволяют создать в своей ванной настоящий крохотный водопад.

Врезной

Такие изделия имеют в своей конструкции шланг для душа, который прячется за борт ванной, переходник для переключения режима подачи воды. При необходимости воспользоваться душем шланг нужно просто вытянуть из-за бортика, в остальное время видными остаются только излив и рычаг для регулировки напора воды.

Врезной смеситель

Монтаж смесителя такой конструкции не отличается особой сложностью.

Каскадный

Такие модели могут иметь широкий, плоский излив, «расплющивающий» струю воды. В итоге, водичка стекает с борта ванной, словно горный поток. При этом, пропускная способность такого изделия очень высока, что позволяет за считаные минуты набрать полную ванну воды.

Каскадный смеситель

Такой смеситель легок в установке потому, что нет необходимости осуществлять точную подгонку эксцентриков. К тому же, в данном случае способ крепления к ванне очень прост. А если дополнить каскадный смеситель оригинальной подсветкой, то смотреться она будет особо эффектно. Именно поэтому каскадные модели так популярны в последнее время.

Какие нужны инструменты для установки

Чтобы установка смесителя на борт ванны прошла без особых трудностей, нужно иметь в своем арсенале следующие виды инструментов:

• дрель;
• фрезерная насадка;
• отвертка;
• разводные ключи;
• гибкие шланги;
• крепежи.

Инструменты для монтажа смесителя

Наличие данных инструментов позволяет сократить время на выполнение монтажа.

Как установить

Монтаж смесителя на бортик ванной позволяет избавиться от проблемы появления потеков на плитке и лужиц на полу. Ведь из низенького, широкого изделия водичка льется в чашу быстро и без брызг.

На начальном этапе работы потребуется изучить конструкцию приобретенного смесителя. Ведь разные виды таких аксессуаров (к примеру, вариант с термостатом и каскадный смеситель) имеют определенную специфику что надо учитывать в процессе монтажа. Также отметим, что каскадный аксессуар устанавливается на акриловую, чугунную ванную несколько по-разному.

Монтаж врезного смесителя на борт ванны

Всю установку бортового изделия своими руками разбивают на такие этапы:

• подготовительный этап — выбрав место под установку аксессуара, выполняется разметка будущих отверстий на бортике. В случае акриловой ванны перфорация актуального диаметра должна осуществляться при помощи дрели, перового сверла. Если была выбрана керамическая модель, возникнут проблемы с выполнением подобного задания. По этой причине врезные смесители на 3 отверстия (или иногда на 4, где последнее отверстие применяется для дополнительного элемента) покупаются лишь тогда, когда старую чашу планируют демонтировать. А вместо нее устанавливают новую модель с заранее подготовленными на заводе-производителе перфорациями окантовки. Шаг между отверстиями стоит сделать не меньшим, чем 11 см, но небольшим, чем 22 см;

Для облегчения монтажа приобретайте ванну с уже имеющимися отверстиями для установки смесителя

• установка шланга для душа — его нужно ввести в дальнее отверстие, которое имеет наибольший диаметр. Перед тем, как установить душевой модуль, в соседнее отверстие монтируется труба, соединяющая эту деталь смесителя с краном. Сам монтаж подразумевает инсталляцию резьбового торца в посадочное отверстие, последующее поджатие модуля контргайкой. Последнюю навинчивают с внутренней стороны борта. Между контргайкой и внешней шайбой модуля придется уложить уплотнительные кольца из силикона, предотвращающие утечку воды при эксплуатации конструкции. Если установить нужно одно рычажный смеситель, то к изделию снизу нужно прикрутить специальную шпильку. На нее впоследствии потребуется одеть стальную полушайбу, через которую смеситель притягивается к поверхности ванны;

Смеситель с подключенными шлангами помещается в отверстия

• завершающий этап — в конце работы посредством специальных шлангов нужно подключить своими руками новый смеситель к водопроводу.

Подсоединение гибких шлангов Смеситель на борт — вид изнутри

При скрытом способе монтажа изделия своими руками можно расположить все его элементы внешней части в произвольной последовательности. Однако, с этой целью потребуется подготовить несколько отверстий вместо одного.

Как установить смеситель в ванной на стену своими руками

Большинство пользователей не вызывают сантехника для установки смесителя в ванной. Работа несложная, если выполнять ее по технологии. Кран снимают для ремонта, также демонтируют при замене изделия. В процессе разбирают старый смеситель, убирают эксцентрики, затем ставят новый прибор и проверяют герметичность.

1. Подготовка к установке смесителя на стену
2. Инструменты и материалы
3. Демонтаж старого смесителя
4. Подготовка места установки
5. Процесс сборки и установки
6. Установка эксцентриков
7. Присоединение смесителя
8. Крепление душевой лейки и держателя для нее

Подготовка к установке смесителя на стену

Для вертикального способа монтажа используют двухвентильные и рычажные сантехнические приборы, которые смешивают холодную, горячую воду и подают ее потребителю. Материалом корпуса служит алюминий с кремнием (силумин), латунь, сплавы меди с другим металлами. Долго работают хромированные изделия.

Приборы вертикальной установки монтируют на стену:

• Расстояние между центрами выводов горячей и холодной воды, закрепленными на стене, должно быть ровно 150 мм.
• Если этот параметр не совпадает, используют втулки-переходники специальной конструкции (эксцентрики).

Эксцентрики представляют собой искривленные детали с нарезкой витков с двух концов. Выглядят они как две соединенные втулки, центральные линии которых смещены по отношению одна к другой. Ось передвигают, чтобы компенсировать незначительные отклонения фактического расстояния между выводами от нормы.

В комплектах такие элементы продают совместно с изделием. Иногда длины эксцентрика недостаточно, поэтому докупают запчасти, длина которых больше.

Монтаж смесителя в ванной на стену отличается от установки на борт умывальника. В этом случае не требуются гибкие подводящие шланги из резины в плетеной металлической оболочке.

Инструменты и материалы

Комплектация включает дополнительные запчасти для сборки и монтажа смесителя: душевую лейку, шланг для ее крепления, корпус, излив, набор прокладок, два эксцентрика. В наборе есть штанга-держатель, но при установке на стену она не понадобится.

Материалы и инструменты для работы:

• газовый ключ №1, разводной ключ, рожковые под № 13 и 14;
• пассатижи, уровень, рулетка;
• сантехнический лен или нить, лента ФУМ.

Демонтаж старого смесителя

Откручивают защитные крышки и гайки, фиксирующие прибор. Если смеситель простоял много лет, сделать это непросто из-за отложений или ржавчины, которые блокируют раскручивание. Для облегчения несколько раз простукивают по гайкам молотком, после этого работа идет быстрее. Второй способ — промывка резьбовых мест керосином, выжидание 15 минут. Есть профессиональное средство для этих целей — «WD–40».

Если ранее стоял кран российского производства, нужно удалить эксцентрики. Понадобится разводной ключ (вариант, когда элементы легко откручиваются). Ключ располагают близко к стене, работают осторожно, чтобы не раздавить хрупкие детали.

Есть два варианта развития событий:

• резьба в месте соединения покрылась слоем известкового налета и не откручивается;
• смещенная втулка сломалась, в трубной резьбе остались обломки.

Готовят ножовку по металлу, молоток, крепкую плоскую отвертку и держатель для пилки. Процесс отрезания начинают контролировать, когда доходят почти до края. Если остаток эксцентрика застрял в фитинге из латуни, металлопластика, полипропилена, при переходе ножовки с одного материала на другой будет чувствоваться сопротивление.

В месте реза будут видны верхушки резьбового шага. Застрявшую резьбу срезают полотном с промежутками пропила в 5 мм. Стараются не повредить витки внутренней нарезки трубы, следят, чтобы отломленные части не попали внутрь коллектора. Их вытаскивают пинцетом или предварительно затыкают отверстие полиэтиленом, тряпкой.

Оставшиеся отрезки загибают внутрь, применяя плоскогубцы, остатки старого эксцентрика также вынимают пассатижами.

Установка автосигнализации своими руками

Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.

Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.

Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.

Достоинства установки сигнализации на авто

Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.

При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.

Достоинства установки автосигнализации своими руками:

• Экономия средств – первое преимущество самостоятельной установки: в специализированных установочных центрах стоимость работ сопоставима со стоимостью самой сигнализации, а в автосалонах эти расходы ещё (иногда вдвое) выше.
• Получение удовольствия от всех этапов работы с достаточно сложным оборудованием (выбор, приобретение, установка, отладка) и уверенность в качестве их выполнения – без сомнения является преимуществом для любителей техники.
• Индивидуальные решения (выбор мест расположения блока управления, переключателя принудительного отключения сигнализации, датчиков охранной системы, а также добавление нестандартных дополнительных устройств) при самостоятельной установке могут значительно затруднить действия злоумышленника, часто действующего по шаблонной схеме.

Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».

Виды и комплектации автомобильных сигнализаций

Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.
По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:

1. Простые автосигнализации;
2. Сигнализации с обратной связью;
3. GSM-сигнализации.

Простые автосигнализации (в просторечии “открывашки”) имеют минимальный набор сервисных функций:

• дистанционная постановка (снятие) на охрану,
• дистанционное отпирание (запирание) дверей,
• режим “паники” (отпугивание звуковым и световым сигналами или поиск автомобиля на большой загруженной стоянке).

К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:

• при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя,
• срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник (несанкционированное отпирание) и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль (удар, раскачивание).

Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.

Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.

Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.

Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:

• дистанционный запуск двигателя,
• турботаймер (работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану),
• доводчик стёкол (люка при наличии) – автоматический подъём стёкол, если они были открыты,
• специальные режимы подсветки салона и многое другое.

Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».

GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).

Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.

Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).

Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.

После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.

Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.

Инструменты и материалы для установки автосигнализации

Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:

• мультиметр для измерения напряжения и определения разрывов (замыканий) в электрических цепях;
• набор отвёрток или универсальная отвертка (чаще всего требуется обычная крестообразная, но для ряда марок автомобилей нужна «звёздочка»);
• набор торцевых ключей (чаще всего хватает головки на 10);
• паяльник;
• специнструмент для зачистки проводов, или нож и кусачки;
• пластиковая «монтажка» – для демонтажа пластиковых панелей салона.

Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:

• качественная изолента черного (чтобы не очень отличался от заводской проводки) цвета;
• пластиковые хомуты для крепления проводки, основного блока, некоторых видов датчиков;
• поролон;
• двухсторонний скотч.

Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине

Порядок установки и подключения сигнализации в автомобиле

Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.

Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:

• все нештатные разъёмы (например, наращивание проводов) должны быть тщательно пропаяны и заизолированы;
• проводка прокладывается в местах, не допускающих попадание влаги;
• там, где необходимо перегибать проводку, следует одевать на неё защитную резиновую или пластиковую трубку (“кембрик”);
• при проведении монтажных работ нужно отключить аккумулятор.

В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).

Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.

Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.

Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.

Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.

Подключение автосигнализации

После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к “плюсу” аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.

Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.

Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.

Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать “концевики”, идущие в комплекте сигнализации.

Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя

Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.

Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.

Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков

Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.

Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.

Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.

После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.

На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.

Видео-инструкция по установке на авто сигнализации своими руками

Базовые сведения о монтаже сигнализаций

Перед тем, как установить сигнализацию на авто, желательно изучить все термины, относящиеся к данной теме. На сайте изготовителя часто размещены инструкции, где перечислены точки подключения. Начинающим монтажникам в такой «документации» разобраться сложно. А выполнить обход иммобилайзера, если сигналка оснащена автозапуском, также бывает непросто. Самостоятельно подключить обходчик можно, для чего есть рекомендованные схемы, но не факт, что в результате все заработает. Другие стандартные проблемы и методы их решения перечислены ниже.

Контакты замка зажигания

Модуль замка зажигания снабжают несколькими контактами, но напряжение с АКБ всегда идет на один – на «30-й». Еще есть контакт «50», замыкаемый с «30-м» во время запуска стартера. Пользуйтесь этой информацией, монтируя сигналку на любую машину, даже на старинную. В современных авто используется множество цепей:

В общем, чтобы установить сигнализацию на автомобиль , нужно знать обозначения всех контактов.

Установка автосигнализации , равно как ремонт начинается с отключения АКБ. Затем можно самому вызвонить, какие контакты соединяются с клеммой «30»:

1. Контакт «15» – это часть цепи IGN1;
2. «15/2» – IGN2;
3. Контакт в цепи ACC обозначают так: 2, ACC, R.

Определить назначение контактов вы сможете самостоятельно, для чего не потребуется даже заводить машину. Пользуйтесь омметром, но не забывайте отключать АКБ!

Проводя ремонт или монтаж своими руками, с АКБ достаточно снять «минусовую» клемму.

Контакты электрического реле

Чтобы установить автосигнализацию и подключить ее, достаточно использовать штатные элементы и модули. Среди них может присутствовать реле, для подключения которого достаточно изучить базовую инструкцию. Можно установить сигнализацию на автомобиль, подключить ее по «базовой» схеме, а затем дополнить набор функций, подсоединив еще несколько реле. Тогда один из выводов обмотки (контакт 86 либо 85) соединяют с выходом сигналки, а на второй вывод подают напряжение питания.

При отсутствии тока в обмотке контакт 87A замкнут с «общим» (с 30-м). При срабатывании замыкаются два других контакта (30-87). Для подключения реле, если им управляет электроника, между клеммами 85-86 устанавливают диод. Многие знают, как выполняется установка сигнализации , но почему-то забывают об использовании блокирующих диодов.

Диод не проводит ток при срабатывании реле. Схема будет следующей: «+12В» подается на катод. Пользуйтесь этой информацией, и выполняя ремонт .

Для сигналки или для иммобилайзера класса Premium не ищите документацию в Интернете. Считается, что ни ремонт , ни монтаж таких систем своими руками никто выполнять не будет.

С чем придется иметь дело

Часто изготовитель сам предоставляет сведения, необходимые для того, чтобы установка автосигнализации была выполнена. Лучше, когда предоставляется файл, содержащий фотоотчет и схему. Но так бывает не всегда:

• Иногда приводят список, где перечислены точки подключения проводов сигналки. Наличие таких списков говорит о том, что выполнять монтаж можно и нужно, в том числе, своими руками.
• Если в руководстве присутствует универсальная схема, это уже неплохо.
• Такой бренд, как Starline, приводит схему и фотоотчет по установке. Конечно, любой фотоотчет относится к определенной модели авто. И для большинства моделей подобные руководства есть.

Есть схемы, которые относятся к авто определенного бренда. Лучше ими и пользоваться:

Нужно получить несколько «кос», для чего руками разделяют жилы на сегменты. Фотоотчет , приведенный выше, иллюстрирует только принцип: на практике используют небольшое число сегментов (3-5).

Часто в разрыв кабеля требуется включать диод. Для силовой проводки подходят «обычные» диоды, но в сигнальную цепь устанавливают диоды Шоттки. Обоснование:

• Своими внутренними сопротивлениями PN-переход вызывает падение напряжения (до 0,5 В);
• Элементы с PN-переходами можно не подключать вообще, но тогда стоимость установки автосигнализации заметно вырастет (сборка Шоттки на 10А стоит 50 рублей).

Поговорим о монтаже реле. Для подключения этих элементов можно использовать «сокет». Но часто для повышения надежности провод приматывают к лепесткам руками:

Наш фотоотчет поясняет смысл сказанного.

Если ток, коммутируемый реле, идет в обход цепи зажигания, используйте пайку. Для подключения сигнальной проводки лучше использовать «сокеты».

Программирование

Установка автосигнализации – первый и не самый сложный этап по созданию систем охраны. За ним следует программирование. Подключения, сделанные своими руками, могут быть выполнены без ошибок. Но затем выясняется, что сигналка не воспринимает команд, подаваемых ей поворотом ключа. Так бывает, если в качестве руководства используют фотоотчет, публикуемый автовладельцами.

Для программирования иммобилайзера , установленного в авто, должен быть исправен концевик, нажатие которого отслеживается. А для сигналок роль концевика выполняет контакт «15».

В стоимость установки автосигнализации включается и стоимость настройки. Так что, выполнять ее программирование придется. Если точки подключения к модулю замка не использовались, поступают так: в обход цепи, указанной на стандартной схеме и проходящей через клемму «15», подключают провод с тумблером. Рычажок затем «перекидывают» руками , чтобы эмулировать повороты ключа.

Все же, лучше не дополнять штатные схемы своими изобретениями в виде тумблеров. Их наличие может привести к необходимости ремонта.

Набор важных требований

Корпус модуля обхода иммобилайзера обычно изготовлен из пластмассы. И это – не случайно. Такой модуль размещают вдали от металла, чтобы своими наводками они не блокировал себя сам. Интересно другое: изображение модуля, если он установлен, обычно не приводят ни в одном фотоотчете.

Подключив сигналку, запрограммируйте любую опцию и затем снимите клемму АКБ. Если настройки собьются, скорее всего, основной блок нуждается в ремонте. На видео, приведенном в завершение, демонстрируется другое. Там показано, как легко выполнить взлом сигнализации. Руководствуясь этой информацией, не допускайте ошибок выбора.

Тестирование на стойкость к взлому

Самостоятельная установка сигнализации: особенности монтажа для разных видов

• Преимущества установленной автосигнализации на машину
• Возможно ли самостоятельно установить сигналку на автомобиль?
• Инструменты для монтажа охранной системы на авто
• Особенности установки автосигнализаций разных видов: подключение, схема и пошаговая инструкция
• С односторонней связью (простые «открывашки»)
• С обратной связью без автозапуска
• С обратной связью с автозапуском
• GSM
• Как проверить, работает или нет?
• Полезное видео

Монтаж автосигнализации своими руками может показаться невозможной операцией для обычного автолюбителя. Однако, обилие подробных инструкций в интернете дает возможность выполнить установку без обращения в сервис. Но стоит ли пренебрегать услугами профессионалов?

Преимущества установленной автосигнализации на машину

Установка охранного комплекса открывает большое количество новых возможностей для вашего автомобиля. Как минимум, система позволит дистанционно управлять замками дверей (открывать и закрывать их вместе, либо по отдельности) и оповещать окружающих о несанкционированном проникновении в автомобиль громкой сиреной и морганием поворотников.

А в зависимости от комплектации сигналка может добавить автомобилю следующие функции:

• автозапуск;
• турботаймер;
• блокировка двигателя при попытке злоумышленником его запустить;
• обнаружение внешних физических воздействий;
• обнаружение движения в салоне или рядом с автомобилем;
• обнаружение отклонения кузова автомобиля от уровня горизонта (поможет предотвратить кражу колес);
• дистанционное получение актуальной информации о автомобиле (температуру в салоне, напряжение бортовой сети и так далее);
• осуществление автомобилем звонка на телефонный номер водителя при срабатывании тревоги (через GSM модуль);
• отслеживание место положения автомобиля в реальном времени (через модуль GPS).

Большинство этих функций имеется в сигнализациях с обратной связью. Возможности использования для передачи сообщений сотовых сетей и определения место положения по глобальной системе позиционирования достигаются за счет дооснащения системы соответствующими модулями.

Но самое главное, что установленный охранный комплекс отпугивает угонщиков от вашего автомобиля. Устанавливаемый с системой индикаторный светодиод не только позволяет видеть пользователю состояние сигналки, но и указывает окружающим на то, что автомобиль находится под защитой.

Возможно ли самостоятельно установить сигналку на автомобиль?

Несмотря на сложность комплекса сигнализации и сколько времени это занимает, реально справиться с его установкой не будучи профессионалом. И у самостоятельного монтажа есть серьезные преимущества.

Экономия средств. Стоимость работ по монтажу обычно равна стоимости устанавливаемой системы (а в дилерских центрах может даже превышать ее). Если вы сами сделаете эту работу, то сэкономите эти деньги.

Вы будете полностью знать устройство системы. Чтобы провести установочные работы необходимо будет подробно изучить конструкцию и принцип работы системы. Поэтому, в случае появления неожиданной поломки вы быстро сможете понять в чем причина и восстановить работоспособность комплекса.

Саморазвитие. Для некоторых автовладельцев выполнение такой работы будет очень интересным и полезным для себя занятием. Выполняя монтаж, вы не только изучите систему сигнализации, но и лучше узнаете начинку своего автомобиля, так как придется «залезть» в непривычные места автомобиля.

Качество. Деля работу «для себя» вы не станете жертвовать качеством выполнения в ущерб скорости. Вы будете более бережно относится к процедуре разбора и сборки элементов салона и «на совесть» изолировать провода. А вот за отношением к работе установщиков не всегда удается проследить.

Безопасность. Автолюбители всегда с недоверием отдают автомобиль в незнакомый сервис на целый день. И, к сожалению, бывают случаи, когда их опасения подтверждаются. И даже если вам благополучно отдадут автомобиль, недобросовестные установщики могут сообщать информацию о вашем автомобиле угонщикам. А имея информацию о системе (места установки всех блоков, блокировок, секреток) преступник без труда украдет машину (даже проще, чем автомобиль без сигнализации).

Важно! Внимательно выбирайте сервис, услугами которого вы планируете воспользоваться! Лучше отдайте автомобиль на установку проверенным станциям технического обслуживания.

Индивидуальные решения. Профессиональные установщики чаще всего устанавливают сигнализации по одним и тем же шаблонам. Блоки, секретные кнопки, датчики и прочие элементы располагают в одних и тех же местах. И автоугонщики, само собой, знают эти места. Но вы будете размещать все элементы не так, как принято между мастерами. И это сильно усложнит процедуру угона транспортного средства.

Но стоит отметить, что для самостоятельного выполнения электромонтажных работ с сигнализациями необходимо обладать начальными знаниями устройства автомобиля, а также обладать навыками работы с электрикой и знакомство с принципами пайки (это проще, чем кажется).

Инструменты для монтажа охранной системы на авто

Набор необходимых инструментов хорошо знаком тем, кто имел дело с автоэлектрикой, и выглядит следующим образом:

• мультиметр (тестер) для измерения напряжения, целостности проводки, замыканий и так далее;
• набор отверток разной длины (обычно нужна крестовая, но для ряда «иномарок» необходимы насадки типа торакс);
• набор слесарного инструмента (ключ-трещотка, набор торцевых головок, набор рожковых ключей);
• паяльник и паяльные принадлежности (припой, флюс и так далее);
• инструмент для снятия изоляции с проводов (или нож).

Также может пригодиться пластиковая лопатка для аккуратного демонтажа пластмассовых элементов салона.

Помимо инструмента вам понадобятся некоторые расходные материалы:

• хорошая изолента (желательно черного цвета, чтоб не сильно выделяться на фоне остальных проводов);
• пластиковые стяжки (хомуты) для фиксации жгутов проводки;
• двухсторонний скотч для установки некоторых элементов сигнализации.

Справка! Так же в комплекте с любой сигнализацией кладут так называемый монтажный набор, который содержит крепеж для всех элементов.

Особенности установки автосигнализаций разных видов: подключение, схема и пошаговая инструкция

Не сложно понять, что процедура установки каждой из различных моделей сигнализации будет отличаться друг от друга. Однако, можно дать базовые советы, которые будут справедливы для любой из систем.

С односторонней связью (простые «открывашки»)

Система без обратной связи подлкючается проще всего. Специалисты советуют сначала поставить центральный блок управления. Рекомендуется разместить его в области торпедо или за приборной панелью, так как там проще всего получить доступ к необходимым проводам электрической сети автомобиля.

После установки блока его нужно подключить к питанию и бортовой сети автомобиля через специальный жгут. Если автомобиль оснащен CAN-шиной, то через кан-модуль нужно подключить к ней блок (в таком случае дальнейшая возможная замена блока будет проще). А вот если в автомобиле нет такого интерфейса обмена данными необходимо будет вести отдельные провода к каждой из необходимых систем (центральному замку, поворотникам, концевикам дверей). Схема подключения находится в инструкции к сигнализации.

Далее установите все остальные элементы системы. Светодиодный индикатор обычно устанавливают на водительской стойке ветрового стекла. Если у вас появится вопрос как закрепить диод, то просто подожмите провод у основания светодиода пластиковой накладкой на стойку (для защиты от перетирания обмотайте это место изолентой).

Чаще всего в простых сигнализациях используется только датчик удара. Его лучше всего разместить на моторном щите. Если его установить на пластиковый элемент или плохо закрепить, то он будет неправильно работать. «Шок-сенсор» воспринимает колебания, распространяющиеся по кузову. Поэтому он будет корректно функционировать только плотно прилегая к металлической части кузова.

Кнопку «Валет» нужно устанавливать таким образом, чтоб ее было трудно найти, но при этом вы в случае чего смогли быстро получить к ней доступ. VALET может как и единоразово снять автомобиль с охраны, так и полностью отключить сигнализацию. С одной стороны она поможет вам запустить двигатель и поехать если вы потеряли брелок сигнализации или он вышел из строя, но с другой стороны автоугонщик может точно так же исползовтаь кнопку для кради.

Сирену сигнализации лучше всего монтировать в подкапотном пространстве. Там она будет хорошо слышна окружающим, и при этом защищена от физических воздействий со стороны злоумышленника. Не устанавливайте рупор рядом с движущимися или горячими частями двигателя во избежание его повреждения.

Справка! Существуют автономные сирены, имеющие в себе встроенный источник питания. При попытке обесточить ее, перерезав провода она автоматически сработает и станет еще одним средством защиты от угона.

С обратной связью без автозапуска

Установка такой системы не сильно отличается от односторонней сигнализации. Основным отличием будет необходимость установить простую антенну, ведь у сигналок без двусторонней связи чаще всего нет отдельного антенного модуля. Ее лучше всего устанавливать на лобовое стекло в верхний угол.

Важно! Не устанавливайте антенну в области стекла с тонировкой или шелкографией. Они содержат в составе вкрапления металлов и препятствуют прохождению радиосигнала.

В более продвинутых системах могут использоваться дополнительные датчики, такие как датчик наклона и датчик движения. Наклонный сенсор аналогично ударному необходимо надежно крепить к металлической части в салоне и откалибровать по горизонтальному уровню. Датчик, воспринимающий движение, рекомендуют устанавливать в центральной части салона (рядом с рычагом стояночного тормоза) под элементами интерьера. Скрытое расположение позволяет датчику сработать раньше, чем его обнаружат и обезвредят.

С обратной связью с автозапуском

Для функционирования режима дистанционного запуска двигателя необходим обходчик штатного иммобилайзера. Иммобилайзер не позволяет запустить ДВС если в зоне его действия не находится штатного или второго ключа с чипом. Чип несет в себе уникальный идентификационный номер, который и сообщает системе о том, что это «свой», а не «чужой» пытается завести автомобиль.

Обходчик представляет из себя электронный блок, в который «зашивают» второй ключ от автомобиля и прячут. Таким образом иммобилайзер всегда будет видеть в поле действия родной ключ и не будет блокировать двигатель. Далее нужно подключиться к замку зажигания по схеме из инструкции без переделки.

Такие сигнализации отличаются наличием GSM-модуля (или возможностью доукомплектования системы таковым). Модуль содержит «начинку» для осуществления передачи сигналов по сотовым сетям и слот под Сим-карту. Симка идет в комплекте с системой и на ней активирован специальный тариф. Место установки модуля не регламентируется, главное надежно закрепить его и не располагать его в области движущихся деталей или патрубков системы отопления.

Как проверить, работает или нет?

После успешной установки охранной точки необходимо тщательно проверить ее работоспособность. Многократно протестируйте все функции системы:

• открывайте и закрывайте замки дверей;
• снимайте и ставьте на охрану;
• дистанционно запускайте автомобиль;
• проверьте работу сенсора удара, похлопывая по кузову автомобиля;
• проверьте датчик наклона, аккуратно поднимая автомобиль на домкрате при включённом режиме охраны;
• датчик движения можно проверить, находясь вплотную к автомобилю некоторое время при активной охране;
• убедитесь, что во время тревоги работает сирена и мигают поворотники;
• проверьте работу доп функций, которые могут быть у вашей системы (турботаймер, режим тревоги, режим поиска, сервисный режим и так далее).

Далее совершите пробную поездку. Во время нее хорошо «протрясите» автомобиль, совершайте крутые виражи (убедившись в безопасности маневра). После поездки еще раз протестируйте системы. Тем самым вы проверите надежность крепления элементов и соединений.

Если все функции работают – то вы выполнили работу качественно. А если что-то перестало работать – поочередно просматривайте все элементы на предмет ненадежного крепления или плохого контакта проводов, вохможно придется что то заменить.

Полезное видео

Подробнее про самостоятельную установку сигнализации вы можете ознакомиться в данном видеоролике: