Чем резать пластиковые трубы для водопровода большого диаметра на месте

Чем резать пластиковые трубы для водопровода: варианты

Отправим материал на почту

Полимерные трубы для сантехники
ПВХ трубы – как их резать
Металлопластиковые гибкие трубы с армированием
Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления
Полипропиленовые трубы
Заключение

Чтобы разобраться, как резать пластиковые трубы для водопровода и канализации, необходимо понимать, из каких материалов они сделаны. То есть, по большому счету ответить можно сразу – это будет ножовка по металлу, острый нож, болгарка с отрезным диском или ножницы-труборезы. Но каждый отдельный случай таит в себе определенные нюансы, которые необходимо знать даже сантехнику-любителю.

Полимерные трубы для сантехники

Для водопровода, канализации и отопления на рынке сантехнических изделий можно встретить несколько видов полимерных труб:

Поливинилхлоридные трубы, известные, как ПВХ.
Металлопластиковые гибкие трубы с армированием.
Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления.
Полипропиленовые трубы с армированием и без него.

ПВХ трубы – как их резать

Поливинилхлоридные трубы, известные, как ПВХ могут иметь диаметр от 50 до 400 мм, в основном их используют для канализации и вентиляции. Поливинилхлоридные трубы относятся к материалам, рассчитанным на низкое давление, но при этом имеют довольно-таки жесткие стенки. Для малых диаметров в качестве режущего инструмента, как правило, используют ножовку по металлу (диаметр не более 200 мм). Универсальным резаком в данном случае, можно назвать болгарку с обрезным диском по металлу (как исключение, можно использовать диск по бетону с победитовыми сегментами или алмазным напылением). Если нужно разрезать трубу более Ø 200 мм, но нет возможности подключения к ≈220 V, то опять-таки это делают ножовкой, отрезая заготовку по кругу.

Для того чтобы срезанный торец по отношению к трубе имел 90°, линию реза очерчивают маркером – это помогает придерживаться прямого угла и не уходить в сторону. Срез, как правило, получается рваным – оплавленные кусочки пластиковой стружки будут торчать в разные стороны и не позволят вставить трубу в раструб через уплотнительное кольцо или резиновую редукцию. Поэтому срез следует зачистить ножом, а иногда даже необходимо сделать наружную фаску – это актуально в тех случаях, когда фитинги и трубы от разных производителей.

Видео описание

Чем резать полипропиленовые трубы.

Металлопластиковые гибкие трубы с армированием

Теперь разберемся, как правильно резать пластиковые трубы с армированием, известные больше, как металлопласт. На изображении вверху показаны две бухты металлопласта – это композиционный материал из полиэтилена, алюминиевой фольги и клея (есть производители, которые не используют клей, но в данном случае, это неважно). В бытовых нуждах используются диаметры от 16 до 32 мм, что позволяет фрагментировать их ножовкой по металлу, болгаркой с обрезным диском, ножом или сантехническими ножницами-труборезами.

Несмотря на то, что вы можете использовать любой из вышеперечисленных режущих инструментов, разница все-таки есть, причем существенная. Все эти резаки, за исключением болгарки и ножовки по металлу, при фрагментировании сильно давят на стенки, и труба сплющивается. Это говорит о том, что дальнейшие манипуляции с металлопластом можно совершать только после развальцовки среза специальным инструментом. Для опытных сантехников такая процедура означает задержку всего лишь на несколько секунд, но для начинающих в таких ситуациях лучше всего обходиться болгаркой или ножовкой по металлу. После обрезания на пластике остаются заусенцы, которые нужно соскрести (не резать!) ножом.

Очень похожи на металлопласт по внешнему виду и строению стенок трубы PEX-A, PEX-B и PEX-C, но там сшитый полиэтилен и армирование имеют несколько иное качество. Поскольку речь сейчас идет не о технических характеристиках водопроводных труб, то просто ограничимся тем, условия для резки PEX остаются точно такими, как и для обычного металлопласта.

Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления

Теперь погорим о таком же сшитом полиэтилене, только без армирования. В данной ситуации трубы имеют характерную особенность восстанавливать форму после повреждений. Это означает, что, если такую трубу резать ножом или ножницами-труборезами, она после сплющивания примет характерную округлую форму. По сути, в данном случае в качестве резака подходит любой из инструментов, о котором было упомянуто выше. Но для красивого, ровного угла раскроя лучше все-таки размечать место фрагментации маркером.

Полипропиленовые трубы

Следует понимать, что PPR трубы отличаются не только по диаметру, но и по строению стенок. Так, маркировка PPR PN10 и PN16 указывает на отсутствие армирования, а маркировка PN20 и PN25 говорит о том, что труба армирована алюминиевой фольгой или стекловолокном. Для резки полипропиленовых труб, как правило, используют ножницы-труборезы, которые продаются в комплекте с паяльником для PPR, а также их можно купить отдельно. Но не следует забывать о том, что возможности ножниц ограничены диаметром ППР и их обычно используют для труб не толще 40 мм.

Видео описание

Как легко, ровно и сразу с фаской отрезать большие трубы.

В промышленных масштабах прокладывают газопроводы диаметром до 1600 мм и, безусловно, здесь никак не обойтись ножницами или болгаркой с обрезным диском. Поэтому, резка полипропиленовых труб большого диаметра выполняется специальным труборезом. Например, для разового раскроя чаще всего используют ножницы с цепным приводом, как на верхней фотографии, но для прокладки промышленных трубопроводов, несомненно, лучше задействовать режущие инструменты с электроприводом.

Заключение

Следует отметить, что любую полипропиленовую трубу можно отрезать болгаркой с отрезным диском и это не будет техническим нарушением. Просто в экстренных ситуациях, когда нужный инструмент попросту отсутствует, это наилучший выход из положения – главное, чтобы срез получился ровным.

Ножницы для резки труб: полипропиленовых (ППР), пластиковых, металлопластиковых

Пластиковый водопровод и отопление — этим уже не удивишь никого. Но трубы надо резать. А чем? Есть инструмент для этого, который называют обычно ножницами для резки труб. А еще — резаком, труборезом. Есть несколько конструкций, которые выглядят по-разному, хотя выполняют одну функцию. И цена может быть разной — от нескольких сотен рублей до десяти тысяч и более.

Виды ножниц для труб

Все чаще разводку холодного и горячего водопровода, даже отопления, делают пластиковыми, полипропиленовыми, металлопластиковыми трубами. Они проще в монтаже, но для качественного соединения необходим ровный срез. А режут трубы специальными ножницами или резаком. Виды есть разные, так что предварительно надо о них узнать.

Для монтажа пластиковых или полипропиленовых водопроводов или систем отопления, необходимы ножницы для труб

Собственно, конструкция не так важна. Важно то, насколько ровный срез могут сделать ножницы для труб, какие диаметры они режут, с какими материалами и видами армирования работают. Но начнем с видов и типов конструкций.

Механические, с ручным «приводом»

Есть варианты для домашнего применения и для профессионального. Но даже если вам надо только для ремонта или для себя, совсем дешевые лучше не брать. Ровный рез даже на тонкой трубе не получится.

С возвратной пружиной (на фото слева снизу). Отрезать придется исключительно за счет силы рук. Из вспомогательных механизмов только возвратная пружина, которая возвращает сведенные лезвия в открытое положение. Если есть желание подкачаться — эта модель для вас. Очень тяжело резать даже тонкостенный полиэтилен. Разве что для гибких труб теплого пола пойдет.

Это именно те модели, которые называют «ножницы для труб»

С трещоткой (храповым механизмом). Усилия требуется намного меньше, так как происходит переключение зубчатого элемента, который увеличивает прикладываемую силу, выдвигает и опускает лезвие. Слабое место — храповый механизм. Это те детали, которые перемещают лезвия при надавливании на рукоятки. Часто именно в нем проблема — заедает, ломается пружина и т.д.

Пистолет (или слоник). Для реза надо чуть больше времени, но усилия прилагать нужно меньше. Механизм внутри более сложный, с шестеренками. Это уменьшает требуемое усилие. Стоят дороже. Тем не менее, брать дешевые не стоит, так как шестеренки там из мягкого непонятного сплава и они изнашиваются уже через пару дней работы.

Роликовые труборезы. Это не сказать, чтобы прямо ножницы для резки полипропиленовых труб. Представляют собой С-образный корпус с выдвижным режущим роликовым элементом. Труба укладывается в корпус, фиксируется, а потом роликом прорезается по окружности. Прорезать за один раз не удается даже тонкую стенку. Ролик постепенно выдвигают все больше, прокручивая трубу. Для армированных и толстостенных труб — отличный вариант. Рез хороший, без больших отклонений.

Чем еще можно резать не стальные трубы: роликовый труборез и гильотина

Гильотина для резки труб. Такое приспособление используют для больших диаметров. Обычно это магистральные трубы, которые в быту не используются.

Какую конструкцию лучше выбрать? Если вам только для домашнего использования, имеет смысл покупать первый тип. Просты в работе, хоть и требуют усилий, но для сборки пластикового водопровода или системы из полипропилена не так много придется резать. Можно еще рассмотреть роликовые труборезы. Тоже недорогой и негабаритный инструмент. Гильотина частникам вообще мало когда нужна, а пистолет не так актуален из-за высокой цены.

С электроприводом

Электрические и аккумуляторные ножницы для труб — это уже инструмент для профессионального использования. Хорош тем, что не требует приложения физических усилий. Все что нужно — нажать на кнопку и держать ровно трубу, пока устройство будет работать. Электроножницы обычно оснащены кнопкой возврата ножа в исходное положение. Ножницы для резки труб с электроприводом могут быть:

Аккумуляторные.
С питанием от сети.

Есть инструмент для резки труб с электроприводом — от сети и аккумуляторный

По конструкции они больше всего похожи на модель типа «пистолет». Выглядят массивнее за счет пластикового защитного корпуса. Да и мотор и аккумуляторы (если есть) тоже надо куда-то спрятать. Но так как усилий при работе почти не требуется, вес некритичный (от 1 до 2 кг).

Диапазон цен

Давайте для полноты картины поговорим о ценах. Самые дешевые ножницы для полипропиленовых труб — в виде ножниц. Тут есть экземпляры за 5$ или около того. Есть и дороже — 50$ и выше. Сразу стоит сказать, что самые дешевые годны для резки тонкостенного пластика или неармированного полипропилена небольшого диаметра. Не больше 14-16 мм.

Ножницы для труб по конструкции и цене могут быть очень разными

Роликовые труборезы также есть с совсем низкой стоимостью — даже меньше 5$. Их покупка — сомнительная затея. Большой люфт на режущем элементе не даст вам нормального результата. А еще корпус непонятно из чего, плохой захват трубы. В общем, не стоит. Даже для домашнего применения лучше брать хотя бы средний ценовой диапазон.

Ножницы для полипропиленовых труб в виде пистолета — более серьезное оборудование. При условии, что механизм изготовлен из закаленной стали, а не из силумина или других непонятных сплавов. Минимальная стоимость — порядка 30-40$.

Как выбрать ножницы для резки труб

Для домашнего применения или для использования время от времени, обычно берут механические ножницы для резки труб. Конструкцию выбирают при этом, чтобы было «дешево и надежно». Чаще всего покупают ножницы с трещоткой. В принципе, оправданный выбор. Ими работают и начинающие профессионалы. Надо только правильно выбрать модель.

Вообще, можно дать следующие рекомендации по выбору типа резаков для труб. Тонкостенная труба без армирования из любого материала, режется нормальным по качеству труборезом или ножницами независимо от конструкции. Ограничения по диаметру — 32 мм, по толщине стенки — до 4-5 мм. Любые трубы, это какие? Да все: металлопластиковые (МП), полиэтиленовые (PERT, PEX), поливинилхлоридные (ПВХ), PVDF, полиэтилен низкого давления (ПНД), полипропилен (ПП, ППР или PPR), в том числе армированные стеклопластиком и даже небольшие трубы (диаметром 16-20 мм), армированные алюминиевой фольгой. Для тех же труб, но диаметром 4 мм и больше, нужны уже более мощные ножницы. Они и больше должны быть по размеру, и «жестче» по сборке.

Какие ножницы лучше для труб ПВХ, ППР, ПЭТ, МП

Для армированного полипропилена и PEX диаметром 25-40 мм требуется хороший роликовый резак, а для еще больших уже нужна гильотина или те же роликовые ножницы, но из профессиональной серии.

Технические параметры

В этом пункте никаких сложностей. Надо отслеживать две позиции:

максимальный диаметр труб, которые ножницы могут резать;
какие именно трубы они могут резать.

Внимательно смотрите на эти характеристики. Бывает обидно: покупаешь ножницы для полипропиленовых труб за пару тысяч, а потом оказывается, что именно полипропилен они не режут.

В первую очередь смотрим, режет ли нужный нам тип материала, потом обращаем внимание на диаметры

Еще такой совет. Лучше берите резак, который может резать трубу на размер большего диаметра, чем вы планируете монтировать. Например, максимально будете резать трубу 32 мм, но берите инструмент для 40 мм. Почему? Очень уж тяжело идет труба максимального размера. А именно ими обычно делается основная разводка. Более мелкий диаметр идет только на отводки. А инструмент для большего диаметра по размерам чуть больше (и чуть дороже), но режет проще.

Кстати, у дешевого инструмента труба, заявленного самого большого диаметра, иногда просто не влазит в держатель. Так что надо проверять. Если нет куска с собой, сравните габариты режущей части с аналогичными. Размеры более-менее одинаковые? Отлично. Если выбранные вами на вид меньше, лучше отложите.

Корпус

Корпус ножниц может быть из силумина или другого подобного сплава и стали. Недорогие модели из силумина могут сломаться, если вы будете сильно давить, когда режете трубу большого диаметра. Так что если уж и брать силуминовые, так те, которые на вид основательные и весят не сто граммов. Осматриваем корпус на предмет трещин, каверн, заусенцев — есть и такие повреждения. Их сразу откладываем в сторону. Далее осматриваем по таким признакам:

Нужен прочный мощный корпус.
Отсутствие люфтов. Если новые ножницы будут болтаться, то рез ровным не будет. А если еще и поработать ими, то придется точно держать все руками.

Чтобы удобно было работать, смотрим на корпус

Широкая нижняя часть, куда укладывается труба. Для получения ровного реза ее надо держать жестко. Если снизу только тонкая полоска, сделать это непросто. Так что смотрим, чтобы нижняя «губа» была большой.

Осматриваем рукоятки. Главное, чтобы они были удобны. Придется их сжимать, так что острые грани, неудобно лежащие в руке тоже откладываем. Лучший вариант — прорезиненные или с резиновыми накладками. Но это уже небюджетная серия.

Каким может быть лезвие

Основная рабочая часть ножниц для резки труб — лезвие. Оно может быть из инструментальной (более дешевый и мягкий тип стали) и легированной (более дорогой и прочный) стали. Как правило, лезвие из легированной стали может резать пластиковые и медные трубы. Ножницы для полипропиленовых труб имеют лезвие из инструментальной стали.

Тип стали — это еще не все. Надо смотреть на толщину лезвия. Если оно тонкое, при большом диаметре рез уходит в сторону и срезает трубу под углом. А надо-то нам под 90°.

Механизм резака для труб типа «пистолет»

Зачем рез делать строго под прямым углом? Чтобы соединение было прочным и долговечным. Это важно для труб любого типа, но критически важно для металлопластиковых и для полипропиленовых, армированных фольгой.

Чем толще лезвие, тем проще работать. Кстати, есть модели ножниц для полипропиленовых труб со съемным лезвием, есть такие, у которых лезвие и «лесенка» храпового механизма — одно целое. Второй вариант более долговечен. Чем меньше соединений, тем дольше срок эксплуатации.

Чем еще можно резать трубы

Иногда требуется всего-то сделать пару резов на трубе. Покупать для такого случая даже недорогие ножницы для резки труб не имеет смысла. Вот чем еще можно ровно отрезать пластиковые, металлопластиковые и полипропиленовые трубы:

Болгарка с тонким (1 мм) диском. Труба зажимается в тиски. Удобно отрезать 1-2 мм. Это бывает необходимо при подгонке. Ни один из резаков или ножниц, такой маленький кусок отрезать не в состоянии.
Торцовочная пила. Режет отлично. Если есть — можно работать ей.

Ножницы для полипропиленовых труб должны быть особенно мощными

Ручная пила по металлу. Медленно, внутри крошки, но можно отрезать ровно. Если тяжело удержать полотно ровно, возьмите стусло. Только нужно будет что-то придумать, чтобы труба не каталась.

После работы этим инструментом надо обычно срез подправить. Если есть заусенцы, их убираем, стружку высыпаем. В общем, срез должен быть ровным, а труба чистой.

Инструмент для монтажа металлопластиковых труб

С любой работой проще справиться, если правильно подобрать оборудование. И труборез для металлопластиковых труб здесь не исключение – он стоит недорого, но значительно ускоряет процесс прокладки труб. Но как правильно выбрать подобное оборудование и не запутаться в ассортименте инструментов, представленных на рынке?

Именно эти вопросы разберем в нашей статье, рассмотрев основные разновидности труборезов и лучшие предложения на рынке, их особенности и характеристики. Также поговорим о тонкостях выбора подходящего оборудования и обсудим правила резки труб в домашних условиях.

Предназначение

При установке металлопластиковых трубок невозможно обойтись без проведения разрезов. Для выполнения этой операции можно использовать:

Нож с серейторной заточкой или ножовку по металлу. Актуально для выполнения разовых работ. Если нужно разрезать много труб, этот способ не подходит, поскольку требуется большое количество затрат, торцы получаются неровными, имеют заусенцы.
Болгарку. Диски по металлу быстро разрезают многослойные детали, но электроинструмент издает много шума, после резки остается большое количество мусора.
Труборез. Наиболее актуальный способ, если нужно заниматься масштабной прокладкой трубопроводов.

Правила работы с труборезом

Работа с труборезом не отличается большой сложностью, но, тем не менее, требует определенной сноровки. Если для вас это первый опыт обращения с инструментом, то прежде чем приступать к работе над конкретным проектом, стоит потратить некоторое количество времени и трубы, чтобы освоить технологию резки.

Последовательность действий можно описать так:

На место предполагаемого разреза наносится метка. Она должна проходить строго перпендикулярно продольной оси трубы.
Труба фиксируется. Некоторые модели труборезов имеют для этой цели специальные приспособления: пружину или подвижный шток. В дешевых моделях инструмента трубу придется удерживать руками.
Проверяется точное совпадение метки на трубе и места приложения лезвия. В роликовых устройствах можно проконтролировать этот момент пробным оборотом резака.
Производится резка трубы способом, который подходит для данной модели трубореза.

Устройство и принцип работы

Устройство труборезов зависит от вида инструмента. Основные элементы:

металлические или пластиковые ручки;
рабочие части;
крепежные элементы.

Инструменты могут дополняться разными механизмами, приспособлениями, которые делают их эффективнее, удобнее.

При использовании ножниц для резки металлопластиковых труб разрезаемая деталь размещается между рабочими частями инструмента, фиксируется. После этого происходит разрезание трубки.

Труборез (Фото: Instagram / lunda_ru)

Разновидности

Существует несколько видов резаков для металлопластиковых труб:

Храповый труборез. Прецизионные ножницы, которые подходят для разрезания трубок диаметром до 100 мм. Рабочие части — острые металлические лезвия. Деталь закрепляется в обойме, выполняется разрез.
Роликовый резак. Универсальный инструмент, который имеет обойму С-образной формы. На разных моделях устанавливаются большие или маленькие ролики. Первые подходят для разрезания деталей диаметром до 125 мм, вторые — до 50 мм. Для резки, нужно вращать труборез вокруг своей оси. Ролики начинают двигаться друг к другу. Поскольку ролики вращаются происходит разрезание, а не сдавливание.
Гильотина. Производит равномерные разрезы по всей площади деталей. На выходе получается ровные срезы без заусенцев, неровностей. Лезвие может опускаться с помощью вращения вентиля или по принципу пистолета.

Отдельный вид труборезов — механизм с хомутной защелкой. Принцип действия этого инструмента похож на роликовый резак, но заготовка зажимается со всех сторон, что обеспечивает надежное удержание, сокращает риск появления неровностей.

Храповый труборез (Фото: Instagram / rothenbergerrussia)

Чем резать металлопластиковые трубы

Чем проводить работы
Металлопластиковые трубы имеют целый ряд преимуществ перед своими конкурентами. Они намного легче, чем металлические и гораздо более устойчивы к окислению, чем медные. Их легко заменять и легко придавать необходимую форму. Можно создать трубопровод любой формы. Ну и главнейшее преимущество заключается в стоимости. Она гораздо ниже, чем у медных труб. А качество находится примерно на таком же уровне.

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость разрезать трубы. Для этого используется специальный инструмент, который рассчитан на работу с подобным материалом. Для повышения эффективности процедуры рекомендуется должным образом подготовить трубу и инструменты перед работой. Рассмотрим основные особенности металлопластиковых труб и чем их резать.

Подготовка трубы и необходимого инструмента

Подготовка инструментов
В качестве инструментов используется само режущее устройство, измеряющие ленты, разводные ключи, уплотнители и некоторые другие вещи. Все это должно находиться в доступном месте на момент проведения работы.

Иногда требуется зачистить внешнюю часть армированного покрытия, чтобы упростить процесс резки на следующем этапе. Для зачистки используется муфта с лезвиями, которая позволяет получить идеально ровный срез и избавиться от прослойки полимера. Это необходимо для сварочных работ, которые скорее всего будут проводиться в ходе монтажа трубопровода.

Важно! При работе необходимо срезать ровно столько материала, сколько нужно для насадки фитинга для металлопластиковых изделий.

Принципы выбора

Прежде чем покупать резак нужно решить, чем резать металлопластиковую трубу. Если нужно выполнить несколько разовых разрезов, не нужно покупать дорогие инструменты, для этого можно использовать ножовку или болгарку. Для сбора трубопровод во всем доме понадобится трубореза.

Рекомендации по выбору:

Чтобы не прекращать работу из-за затупившихся роликов или лезвий, нужно выбирать комплектацию с дополнительными рабочими частями.
При покупке инструментов нужно учитывать диаметр трубки, которую нужно разрезать.
Для облегчения монтажных работ можно выбрать резак с возможностью снятия фасок.

Преимущества и недостатки

высокая точность резов без перекосов;
отсутствие неровностей, заусенцев;
бесшумность;
отсутствие мусора.

К недостаткам труборезов можно отнести их высокую цену, которая зависит от максимального диаметра.

Труборезы разного типа (Фото: Instagram / sansvar)

Производители и стоимость

Цена на инструменты зависит от качества, наличия дополнительных механизмов, максимально диаметра резки трубок. Производители:

STURM — товары этой компании подойдут для новичков, любителей. Средняя цена — от 400 до 500 рублей.
WMT — компания, которая выпускает бюджетные резаки. Средняя цена — 300 рублей.
RIDGID, KALDE, Milwaukee — производители профессиональных инструментов. Средняя цена — 3000 рублей.

В строительных магазинах, на рынках можно найти резаки стоимостью 200–300 рублей.

Топовые модели на рынке инструментов

В ящике для инструментов в гараже домашнего мастера чаще всего встречается труборез-ножницы для металлопластиковых труб.

Чтобы не ломать голову, разбираясь во всем многообразии инструмента в строительных отделах, лучше сразу ознакомиться с рейтингом популярных качественных моделей разных ценовых категорий и сделать выбор, основываясь на опыте других покупателей.

Бюджетные инструменты для домашнего использования

Среди недорого оборудования для резки труб наибольшим спросом пользуется труборезы марки Sturm и WMT.

Практичное оборудование бренда Sturm

Sturm – недорогой и практичный вариант для домашнего использования. Прибор оснащен лезвием из закаленной стали. Металлические части покрыты защитным веществом против коррозии.

Дешевый – не значит некачественный. Да, бюджетные модели труборезов не обладают всеми преимуществами профессионального оборудования, но свою основную функцию они выполняют

Ручка выполнена из удобного пластика с нескользящей поверхностью. Стоимость трубореза от фирмы Sturm колеблется в пределах 400-450 р.

Краткий видеообзор трубореза этого бренда в следующем ролике:

Недорогое решение компании WMT

Еще один бюджетный труборез выпускает компания WMT. Этот инструмент обойдется вам не дороже 300 р.

За такие деньги не приходится рассчитывать на дополнительный функционал и прочие приятные мелочи, но со своей работой в разумных пределах прибор справляется. Он режет металлопластиковые трубы до 42 мм.

Обзор бюджетной модели за минимальные деньги:

Профессиональное оборудование для резки труб

Среди профессиональных инструментов хорошими отзывами выделяются модели марок RIDGIT, Milwaukee и KALDE.

Надежные модели Milwaukee

Профессиональный инструмент Milwaukee из США – гарантия качественной и надежной работы на протяжении долгих лет службы.

Модель Milwaukee ProPEX Tubing Cutter – труборез для небольших диаметров – до 25 мм. Он выполнен из прочной стали, не поддается коррозии. Удобная рукоятка обладает высоким уровнем эргономичности. Но и цена на высококачественный труборез соответствующая – от 2300 р.

Богатый выбор труборезов марки KALDE

Турецкий бренд KALDE предлагает широкий ассортимент ножниц для металлопластиковых труб. Например, KALDE (40-63) – модель для нарезки труб большого диаметра – от 40 до 63 мм. Лезвия заточены очень хорошо, инструмент не гнет металлопластиковые трубы, не закусывает края и не оставляет стружки.

Вся продукция фирмы KALDE производится в соответствии с европейскими стандартами качества. Цена за конкретную модель в магазинах около 4300 р.

Подготовительный этап

Подготовительный этап подразумевает зачистку трубок от неровностей. Для этого удобнее использовать соединительную муфту. После этого можно приступать к разрезанию металлопластиковой трубы.

Инструмент (Фото: Instagram / redtool.pro)

Техника резки

Нельзя использовать инструменты, не предназначенные для разрезания металлопластика. Они могут повредить материал, оставить неровности, заусенцы. Также нельзя пытаться согнуть трубку руками. Для этого нужно использовать трубогиб.

При резке нельзя прилагать большие усилия. Важно контролировать процесс, чтобы не повредить деталь. Отметки будущих резов можно оставлять карандашом или маркером. Нельзя использовать для этого острые предметы.

Технические особенности

Самостоятельно, без определенных навыков, можно разрезать трубки диаметром до 30 см. Если размеры больше, нужно обратиться за помощью к опытным монтажникам. Не рекомендуется разрезать детали в жаркую погоду под прямым солнечным светом. Материал нагреется, метка среза сместится в сторону.

Важно заранее прочитать технический паспорт деталей, если он был выдан при покупке. Если в ее составе содержится больше пластика чем металла, работы необходимо проводить быстро. Если металла больше, нужно выбирать инструмент, который окажет наименьшее трение. После проведения резки трубку необходимо протереть влажной тряпкой, чтобы убрать пыль, мусор.

Если под руками нет трубореза, можно использовать нож с серейторной заточкой. Нужно заранее смазать лезвие машинным маслом, проверить его остроту.

Благодаря улучшенным техническим характеристикам металлопластиковые трубы очень популярны. Для их разрезания можно использовать болгарку, ножовку по металлу, острый нож или труборез. Последний вариант предпочтительнее, поскольку срезы будут получаться ровными, без заусенцев. Дополнительно к этому не нужно затрачивать слишком много сил.

Болгарка

Применение болгарки оправдано в случае работы с трубами большого диаметра. В данном случае понадобится диск для работы по металлу. Важно учитывать степень нажима – не следует давить на трубу слишком сильно во избежание её повреждения. Не используйте большие обороты, так как ПВХ материал начнёт плавиться. Такой метод применим только в условиях, когда другие способы недоступны. Помните о защите органов дыхания и глаз.

При применении данных методов торцевую часть среза необходимо зачистить от заусенцев и стружки.

Лучшие ножницы для резки пластиковых труб

За 20 лет работы на стройке мне постоянно приходилось резать пластиковые трубы. За это время у меня побывало, наверное, сотни различных ножниц, резаков и труборезов, но, в конце концов, я остановился на нескольких моделях, которыми пользуюсь и по сей день.

В этой статье я поделюсь своим опытом использования различных приспособлений для резки пластиковых труб.

Классификация и виды труборезов

Большое количество труб в наше время делается из пластика. Так как для определённых видов труб требуется какие-то специфические характеристики, то производители делают трубы из разных видов пластика. Поэтому резать трубы из разного материала приходится разными устройствами.

Много производителей выпускает универсальные ножницы для труб, чтобы пользователи могли пользоваться одним инструментом. Но в этом есть и свои минусы, о которых я расскажу далее.

Из-за большой конкуренции производители придумывают такую конструкцию ножниц, чтобы она отличалась от изделий других производителей. Но по сути, всё оно более-менее одинаково и сводится к двум конструктивным особенностям: труба режется либо роликом, либо лезвием.

Роликовый труборез

Чтобы не писали производители, я своими руками и мозгами дошёл до того, что роликовым труборезом лучше всего резать только трубы из металлов. Пластиковые трубы можно отрезать роликовым труборезом, но есть инструменты, которыми это можно сделать в разы быстрее.

Гильотинные ножницы

Эти ножницы, пожалуй, можно назвать самыми универсальными. Ими можно без проблем отрезать большинство пластиковых труб. Но есть нюанс: как я говорил ранее, у разных пластиковых труб разный состав пластика.

Поэтому разные ножницы будут по-разному резать трубы. Какие-то будут делать это легко, быстро и ровно, а какими-то придётся мучатся, чтобы отрезать трубу.

Лезвие

У ножниц я видел 2 типа лезвий: ровное и трапециевидное. Я пришёл к выводу, что покупать ножницы нужно только с трапециевидным лезвием. Сейчас объясню почему.

У нас 2 вида ножниц: одни с прямым лезвием, другие с трапециевидным. Например, нам нужно отрезать полипропиленовую трубу, диаметром 25 мм. Если у трубы стенка толстая, как, например, у PP-R трубы, то наши ножницы хорошо и ровно отрежут эту трубу. Но, на рукоятки ножниц с ровным лезвием придётся приложить больше усилий.

Если нам нужно будет отрезать трубу с тонкими стенками, например, трубы нового поколения PP-RCT, то ножницами с ровным лезвием будет резать намного хуже, чем с трапециевидным лезвием.

Это происходит потому, что трапециевидное лезвие сначала протыкает трубу, а потом уже разрезает её.

Плоское лезвие давит на трубу до тех пор, пока не начнёт резать трубу.

Очень часто лезвие из-за люфтов искривляется и срез получается кривым. Из-за этого сварка труб может получиться некачественной.

Поэтому, лучше всего использовать ножницы с трапециевидным лезвием. К тому же, ими всегда будет легче резать трубы.

А когда делаешь отопление или водопровод и нужно отрезать трубу 100500 раз, сила усилий на ножницах очень важна. Чем легче ножницы будут резать, тем меньше ты устанешь.

Также при покупке ножниц обращайте внимание на то, чтобы лезвие у ножниц менялось. Дешевле поменять лезвие, чем купить новые ножницы.

Храповый механизм

Если ножницами будете резать трубы, диаметр которых выше 20 мм, то обязательно выбирайте ножницы с храповым механизмом. Иначе руки будут отваливаться через пару часов работы.

Труборезные ножницы без храпового механизма

Ножницы без храпового механизма подходят для резки труб из мягкого пластика, например, полиэтилена. Когда монтируешь водяной тёплый пол и используешь трубы из сшитого полиэтилена или делаешь капельный полив из полиэтиленовых труб, диаметром до 20 мм, то ножницы без храпового механизма будут резать такие трубы намного быстрее, чем ножницы с храповым механизмом.

Труборезными ножницами без храпового механизма я пользовался только Rehau и Uponor. Ножницы от Рехау мне понравились больше.

Виталий, автор ютуб канала «Будни сантехника» говорит, что ему нравятся труборезные ножницы Milwaukee. В их конструкции кончик лезвие торчит из корпуса ножниц так, чтобы можно им было снимать изоляцию с труб.

Также он использует аккумуляторные ножницы для резки пластиковых труб. Говорит, что это очень удобная штука, которая экономит кучу сил.

Я тоже хотел купить себе такие ножницы, но потом подумал, что это и аккумуляторы и зарядку с собой придется таскать. Поэтому я пользуюсь ручными труборезами.

Универсальные ножницы с храповым механизмом

Не знаю какой завод делает такой конструктив ножниц, потому что встречал их под разными брендами. Если положить рядом ножницы Uponor, Rehau, Kraftool и Zenten, то ножницы будут отличаться только цветом.

Думаю, что эти производители просто под свой бренд заказывают эти ножницы у кого-то стороннего производителя. Как ни странно, но стоимость этих ножниц у всех разная. Zenten и Uponor стоят около 4 000 рублей, а Kraftool и Rehau около 3 000 рублей.

Этот формат труборезных ножниц самый лучший из всех, которые у меня были.

Этими ножницами одинаково удобно и легко резать как трубы маленького диаметра из мягких материалов, типа полиэтилена, так и твёрдые полипропиленовые трубы с алюминиевым слоем.

Максимальный диаметр труб, которые могут отрезать эти ножницы — 42 мм.

Чем резать полипропиленовые трубы, диаметром свыше 42 мм

Существуют труборезные ножницы, которыми можно резать трубы до 63 мм, но на ручки ножниц нужно сильно давить, чтобы разрезать трубу.

После поломок трёх ножниц разных производителей у меня в руках, я начал резать полипропиленовые трубы большого диаметра сабельной пилой.

Не нужно тужиться и корячиться, сдавливая из последних сил ручки ножниц. Просто беру сабельную пилу, ставлю на неё полотно с острым и крупным зубом и за несколько секунд, без усилий разрезаю трубу. Потом ножом зачищаю место среза. Это быстро, просто и достаточно легко.

Чем резать канализационные трубы

На сегодняшний момент я пользуюсь специальными труборезами Ridgid. У меня два трубореза. Один для труб диаметром 32 и 40 мм, второй для труб диаметром 50 мм.

В пластиковом корпусе трубореза встроен резец, который при разрезании трубы сразу снимает фаску. Поэтому канализационные трубы после отрезания таким резаком легко вставляются друг в друга даже без смазки.

Стоимость трубореза около двух с половиной тысяч рублей на момент написания статьи.

Канализационные трубы диаметром 100 мм и выше, я режу болгаркой с алмазным диском по бетону. Такой диск режет, а не плавит пластик. Им же делаю на трубе фаску.

Чем резать полиэтиленовые трубы

Трубы диаметром до 50 мм режу резаками Ridgid. Как я говорил ранее, эти труборезы снимают фаску, и потом труба прекрасно вставляется в компрессионный фитинг.

Полиэтиленовые трубы большого диаметра режу сабельной пилой с крупным зубом. Существуют резаки для пластиковых труб диаметром 100 мм и выше, но такие резаки стоят от 50 000 рублей. Поэтому пластиковые трубы, диаметром свыше 50 мм я режу сабельной пилой, а фаски снимаю ножом.

Чем резать медные, оцинкованные и нержавеющие трубы

Трубы из металлов лучше всего резать роликовым резаком. Срез получается ровный и с небольшой фаской. Я больше всего работаю с медными трубами. Ими обвязываю котлы отопления.

Для резки медных труб использую роликовый труборез Зубр Профессионал Эксперт. Режет он довольно точно, при этом недорого стоит. Цена около 2 500 рублей. К нему продаются запасные лезвия.

Знакомый купил труборез за 8 тысяч рублей, а запасных лезвий к нему нет. И теперь ему придётся покупать новый труборез. Я против такого подхода.

Нужно покупать те инструменты, к которым продаются расходники. А лезвие — это расходник. Как аккуратно не работай, лезвие рано или поздно затупится и его нужно будет менять. Я остановился на труборезе Зубр и пока ещё ни разу об этом не пожалел.

Кроме основного роликового трубореза я пользуюсь маленьким труборезом Крафтул. Он нужен, когда необходимо отрезать трубу в каком-то тесном месте. Такое бывает довольно редко, но всё же бывает.

Поэтому такой труборез у меня есть, но пользуюсь я им максимум 10 раз в год.

Мой набор резаков для труб

Я зарабатываю на монтаже отопления и постоянно режу трубы следующими инструментами (вставил ссылки на Яндекс Маркет):

Также использую любой сегментированный алмазный диск на болгарку для резки пластиковых труб большого диаметра. Ссылку на диск не ставлю, так его можно купить в любом магазине. Я покупаю в Леруа Мерлен самые дешёвые диски по 120-150 рублей и мне их надолго хватает.

Если вы не часто режете трубы, то достаточно будет купить ножницы Rehau или Kraftool (выбирайте, что дешевле) и резак Зубр Эксперт. У него уже в комплекте будет лезвие для пластиковых и металлических труб.

Этот комплект закроет 95% потребностей обычного мастера.

Что лучше, лак или масло у инженерной доски?

Первый вопрос, возникающий у покупателей инженерной доски: «Что выбрать: лак или масло?». Однозначный ответ дать сложно, так как все зависит от предпочтений человека, особенностей помещения, где будет выполняться укладка, дизайн-проекта. Также следует обратить внимание, что каждый из вариантов покрытия имеет свои преимущества и недостатки, рассмотрим их подробнее.

Особенности выбора

Инженерная доска – это деревянное напольное покрытие, которое состоит из нескольких склеенных слоев. Верхний слой – это шпон ценных пород дерева (дуб, ясень, орех или др), который обработан защитным составом: лаком или маслом. Задача финишного покрытия состоит в защите доски от механических повреждений, царапин, ультрафиолета, загрязнений, пыли, влаги, развития микроорганизмов. Чем качественнее покрытие, тем дольше срок эксплуатации. Помимо улучшения свойств, лак или масло наносятся с целью создания уникального внешнего вида, подчеркивающего древесную структуру, придания тона.

Рассмотрим основные критерии, проанализировав которые, каждый покупатель сможет определиться, что для него лучше: инженерная доска под маслом или лаком.

Экологичность

Под данным понятием подразумевается натуральность и безопасность напольного покрытия. Согласимся, что назвать инженерную доску полностью натуральной нельзя, так как в составе покрытия присутствует клей, с помощью которого скреплены слои. Конечно же, производители отдают предпочтение более экологичным и чистым компонентам, внедряют современные технологии, но это характерно для качественных брендов, некоторые производители стремятся к удешевлению продукции, поэтому используют не самые качественные компоненты. Так же дело обстоит и с финишным покрытием. Само по себе масло считается более экологичным, нежели лак, но опять же большую роль играет сам бренд и его подход к конечному продукту. Лак у одного производителя будет безопаснее, чем масло у другого. Поэтому в этом вопросе нужно обращать пристальное внимание на торговую марку. У хорошего производителя и лак, и масло будут соответствовать всем нормам экологичности, а следовательно безопасны в эксплуатации.

Практичность

Под практичностью многие подразумевают простоту ухода и эксплуатационные особенности. Если говорить об уходе, здесь преимущества на стороне лака, так как для уборки достаточно протереть поверхность пола влажной тряпкой. Вариант влажной уборки также подходит и для доски под маслом. Но в процессе эксплуатации, под действием частых уборок, защитные функции масла снижаются. Поэтому для восстановления и повышения уровня защиты поверхности рекомендуется использовать специальную паркетную химию.

Она бывает двух типов:

для ежедневного использования, добавляется в ведро с водой;
концентрат, наносится в чистом виде, например раз в полгода, год или реже.

А для глобального восстановления, доску под маслом можно покрыть бесцветным маслом. Это делают уже после приличного времени износа.

Также рекомендуется проводить влажную уборку доски под маслом чаще, чтобы избежать въевшихся загрязнений. Связано это с тем, что масло сильнее впитывает загрязнения и быстрее может потерять первоначальный блеск. В воду рекомендуется добавлять специализированное чистящее средство, которое не будет оказывать химического воздействия на само защитное покрытие, а для нанесения можно использовать рекомендованные производителями чистящие инструменты.

Лаковое покрытие также может истереться со временем, особенно в местах, где наиболее часто ходят или что то двигают. Поэтому и для лака существует специализированная паркетная химия, как для ежедневной уборки, так и концентрат. Покрывать уже обработанную лаком в заводских условиях доску новым лаком нельзя, так как он просто не впитается.

Если же рассматривать ремонтопригодность пола, по данному параметру однозначно выигрывает масло (особенно бесцветное). Инженерная доска под маслом легко поддается локальному восстановлению, без необходимости шлифовки всего пола, как это бывает с лаком. Да и царапины на поверхности пола не так заметны, при этом их можно подкорректировать восковым мелком.

Стоимость обслуживания

Как уже было указано выше, для ухода за инженерной доской под маслом требуется более тщательный уход. Моющие средства по уходу за натуральным деревянным полом могут использоваться и при чистке лакового пола, но при этом уборка происходит реже, за счет антистатических свойств последнего. Соответственно цена обслуживания инженерной доски под лаком ниже аналога под маслом.

Но если взглянуть на долгосрочную перспективу, то может получиться обратная ситуация. После приличного срока износа, например 7-10 лет, чтобы восстановить доску под маслом, ее достаточно будет просто обработать бесцветным маслом в 1 слой, а доску под лаком придется шлифовать или циклевать и покрывать лаком в 2 слоя. Да и в случае локального повреждения на поверхности исправить ситуацию легче, а значит и дешевле в случае масла.

Преимущества лака

Отдавая предпочтение лаковой доске, следует обращать внимание как на количество слоев покрытия, так и на его состав. В современных условиях производства изготовители используют лаки на водной основе, которые считаются более щадящими и безопасными. Дополнительно используется метод УФ-отверждения. К тому же лак имеет различные разновидности – глянец, сатин и матовый эффект.

Среди преимуществ следует выделить:

доска устойчива к износу и защищена от внешних факторов воздействия;
требуется периодическая уборка, при этом отсутствует потребность в постоянной пропитке;
планки сохраняют первичный цвет под воздействием ультрафиолета;
обеспечивает характерный глянец и блеск, которые отсутствуют у доски, пропитанной маслом.

Преимущества инженерной доски под маслом

Масло – это натуральное покрытие на основе растительных масел и восков. Особенность состоит в том, что на поверхности доски не образуется герметичный защитный слой. Масло пропитывает древесину и заполняет поры, при этом доска свободно «дышит».

К перечню достоинств относят:

экологичность состава, что позволяет проводить укладку в детских и спальных комнатах, без риска развития аллергических реакций;
поддается точечной реставрации, что экономит семейный бюджет;

соблюдая рекомендации производителя по эксплуатации, уходу и частому обновлению удается поддерживать пол в отличном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации;
возможность использовать с системой теплый пол (производители инженерной доски под лаком не дают на это гарантий).

Итого

С учетом выше представленной информации, покупателям становится проще определиться с тем, что лучше: масло или лак для инженерной доски. Сложно выделить конкретного победителя по критериям выбора, так как они примерно равны по значениям. Лак имеет преимущества по стабильности и простоте обслуживания, масло выигрывает в натуральности и ремонтопригодности.

Проектируем, производим и укладываем
паркетные полы c 1996 года

Состав и свойства защитных финишных покрытий

Паркетный лак — раствор в жидкости (например, воде или спирте) неких химических веществ, создающих защитную пленку после нанесения и высыхания раствора. Износостойкие свойства этой пленки напрямую зависят от ее толщины и состава веществ сухого остатка лака. Чем толще или прочнее пленка, тем дольше и надежнее защита пола. Помимо этого необходимо учитывать другие свойства лакового покрытия: эластичность, качество сцепления с древесиной, однородность и внешний вид. Кроме химического состава, лаки могут различаться по степени отражения света (матовый, полуматовый, глянцевый), по типу отверждения (одно- и двухкомпонентный) и по уровню износостойкости (для жилых комнат, общественных помещений и мест специального назначения). Некоторые высокопрочные лаки при их правильном нанесении и уходе за ними способны прослужить без реставрации до 10 лет и более.

Традиционное паркетное масло — продукт, изготовленный на основе натурального растительного масла или смеси масел (подсолнечное, соевое, конопляное, льняное). Главная особенность масляного покрытия — способность проникать глубоко в структуру древесины и защищать дерево изнутри. При этом на поверхности пола не образуется никакой защитной пленки, что значительно уменьшает устойчивость древесины к механическому износу. Для сохранения защитных свойств и первоначального внешнего вида традиционное масляное покрытие требует достаточно частого ухода и обновления. Однако в случае необходимости возможен простой, в том числе локальный ремонт поверхности, что недостижимо на лаковом покрытии.

Паркетное масло с твердым воском — смесь натуральных масел с растительным (карнаубским или канделилловым) воском. Такой продукт частично проникает внутрь древесины, при этом образуя защитный восковой слой на ее поверхности, Масляно-восковое покрытие защищает дерево как снаружи, так и изнутри, одновременно сочетая в себе преимущества традиционных лаков и масел. Однако такая универсальность не дает проявиться этим преимуществам на максимальном уровне, Для поддержания защитных функций требуется хоть и нечастое (1-2 раза в год), но регулярное обновление поверхностного воскового слоя.

Технология нанесения

Лакировка паркета на объекте — процесс долгий и сложный. Для качественного нанесения лака требуется помимо опыта работы еще ряд обязательных условий. Следует строго соблюдать рекомендуемые температуру и влажность в помещении. В комнатах необходимо избавиться от мельчайшего мусора и сквозняков. Поверхность пола должна быть хорошо и равномерно освещена. Для работы обязательно наличие специальных инструментов и одежды. Чтобы получить идеальный результат, надо быть абсолютно уверенным в правильном выборе лака для той или иной породы древесины. Любая ошибка в процессе лакировки приведет к перешлифовке всего пола, то есть к потере времени и денег.

Нанесение масла или масла-воска для паркетной доски— не такой сложный и гораздо менее трудоемкий процесс. Для получение качественного результата необходимо лишь соблюдение элементарных правил и минимальные навыки в работе с лакокрасочными изделиями. Бесцветные составы на основе масла можно наносить валиком, шпателем, кистью, щеткой, губкой. Любые локальные помарки легко исправляются. Главное в работе — не оставлять не прокрашенных мест и вовремя убирать с поверхности пола излишки масла для лучшего и равномерного высыхания финишного покрытия.

Эксплуатация и уход

Для того, чтобы ваш паркет надолго сохранил свой первоначальный вид необходимо придерживаться несложных рекомендаций. Всегда соблюдайте температурно-влажностный режим в помещении — это предотвратит появление щелей в полу. Защищайте паркет от царапин — используйте коврики и мягкие накладки на ножки стульев и столов. Для ухода за паркетом с различным финишным покрытием существуют отдельные рекомендации.

Лакированный паркет. Допускается сухая уборка пылесосом или веником. Влажная уборка должна осуществляться хорошо отжатой тряпкой с добавлением в воду специальных PH-нейтральных моющих средств. Для генеральной очистки необходимо нанести составы, удаляющие сложные загрязнения, но не повреждающие целостность лаковой пленки. В качестве средств по уходу отлично подойдут профессиональные продукты Lobacare от немецкой компании LOBA. В целом, лакированный паркет не требует особого ухода. Главное — стараться избегать появления щелей и царапин, поскольку их удаление будет возможным только при помощи шлифовки всего паркетного пола.

Паркет, обработанный маслом. Текущий уход (сухая и влажная уборка) происходит аналогично уходу за лакированным паркетом. В качестве моющего средства можно рекомендовать концентрат Wisch-Fix (“Osmo”/Германия). Для сохранения внешнего вида пола стоит наносить новый слой масла с регулярностью в 1-2 года. Перешлифовка при этом не требуется.

Паркет, обработанный маслом-воском. Ухаживать за ним следует по той же технологии, что и за паркетом, покрытым традиционным маслом. Главное отличие — регулярное восстановление восковой пленки происходит с помощью рекомендуемых средств по уходу на восковой основе (например, Parkettwax или Wachspflege), масло уже не используется. Данная процедура может проводиться локально, не подвергая паркет шлифовке. Каждые пять-шесть лет рекомендуется проводить машинную чистку паркета от старых загрязненных слоев воска и наносить свежий финишный слой масла-воска.

Экологичность

Большинство производителей профессиональных лаков стремится максимально обезопасить потребителей своей продукции, снижая концентрацию вредных примесей в составе производимых лаков. Однако полностью исключить их присутствие без потери качества продукта пока невозможно. Поэтому проводить нанесение лаков и грунтовок необходимо только с использованием специальных защитных средств. Проживать и находиться в помещении до полного высыхания лака не рекомендуется.

Деароматизированные растворители либо полностью отсутствуют в составе масел и продуктов на их основе, либо их концентрация крайне мала. Поэтому можно смело говорить о большей экологичности натуральных масел (в данном случае речь ведется о продуктах известных и заслуживающих доверия производителей).

Резюме

В качестве итоговой информации вам предлагается сводная таблица сравнительных характеристик средств покрытия для паркета — масла и лака.

Сравнительные характеристики масел и лака

СВОЙСТВА

ЛАК

МАСЛО

МАСЛО-ВОСК

Проникающая способность

низкая

высокая

средняя

Частота ухода

низкая

высокая

Защита от механических повреждений

высокая

низкая

средняя

Защита от влаги при длительном воздействии

высокая

низкая

средняя

Срок эксплуатации до последующего ремонта

5-10 лет (с последующей перециклевкой)

5-10 лет при условии регулярного ухода (без обязательной перециклевки)

Защита от загрязнений и химических веществ

высокая

низкая

высокая

Возможность выбора степени блеска

да

нет

полировкой

Увеличение трения скольжения (необходимо для спортзалов)

да

нет

Скорость нанесения

низкая

высокая

Сложность нанесения

высокая

низкая

Локальный ремонт

нет

да

Стоимость первоначального покрытия

дороже

дешевле

Скорость полного обновления

высокая

низкая

Стоимость полного обновления

высокая

низкая

Натуральные компоненты

в меньшей степени

в большей степени

Подчеркивает натуральность древесины

в меньшей степени

в большей степени

Массивная доска под маслом и лаком — сравнительные характеристики

Всем известная массивная доска помнится нам ещё с детских времён – в деревенских частных домах, да и в советских квартирах, деревянный пол был единственным возможным финишным покрытием. Последние лет 30 уже стали практиковать настилание линолеума, но как же он отличается от тёплого натурального дерева…
Если раньше дерево покрывали обычной эмалью, чаще какого-то бордово-рыжего цвета, то теперь всё намного эстетичнее. Лакированные или проолифленные блестящие гладкие полы натуральных цветов – золотистые, коричневые, рыженькие, медовые – один другого краше.

Однако, сейчас у современных застройщиков появились новые проблемы и вопросы — а какую же обработку массивной доски выбрать – покрыть её лаком или маслом?

Особенности конструкции

Популярность этого покрытия для пола обусловлена использованием различных пород дерева и хорошими функциональными свойствами. По своей структуре изделия из массива дерева напоминают обычные половицы. Но для улучшения характеристик в процессе производства происходит обработка поверхности изделия. В результате этого изделие приобретает следующий вид:

Наличие фаски (a) предохраняет конструкцию от повреждения края во время монтажных работ. Кроме этого она придает напольному покрытию дополнительные эстетические свойства.

Защитный слой (b) необходим для предотвращения появления дефектов доски при эксплуатации. Лицевая сторона (c) занимает ориентировочно 40% от общей высоты доски и ее поверхность подвергается обработке защитными составами. В нижней части наружной поверхности с одной стороны располагается монтажный шип, а с другой – паз для присоединения следующей панели. Так как дерево имеет свойство изменять геометрию при воздействии температуры или влаги, в конструкции предусмотрены компенсирующие прямоугольные пазы (d). Они выполняют роль теплового зазора и воздушных каналов для нормализации влажности в нижней части изделия.

Характеристики

Долговечность, простота монтажа и большой ассортимент — это основные параметры, которые характеризуют любой тип напольного покрытия. Ими следует руководствоваться при выборе определенной модели половиц.

Для массивной доски можно выделить следующие характеристики и преимущества, которые отличают ее от аналогичных строительных материалов:

Экологическая чистота и безопасность. Защитный слой лака закупоривает древесные волокна, не давая выделяться смолам. Большой выбор размеров. Ширина может быть от 85 до 195 мм, а длинна – от 40 до 2000 мм. Толщина изделия составляет от 12 до 22 мм. Срок эксплуатации зависит от параметров помещения: колебания температуры и влажности. В среднем он составляет 25-30 лет. В отдельных случаях до 50 лет. Немаловажным является возможность поверхностной обработки. Толщина износа равна 7 мм, что более чем достаточно для проведения восстановительных работ при повреждении отдельных элементов. После шлифовки поверхности можно изменить внешний вид доски – покрытие лаком, тонировкой и т.д.

Но наряду с этими свойствами массивная доска чувствительна к повышенной влажности в помещении. Вода может скапливаться в волокнах, что в дальнейшем приведет к набуханию и деформации. Во избежание подобного рекомендуется провести поверхностную влагоизоляцию покрытия.

Массивная доска под маслом или лаком?

Термин «под маслом» означает покрытие древесины специальными маслами, которые не закупоривают дерево и позволяют ему «дышать». Если пол покрывается лаком или краской эмалью, то создаётся полимерный слой плёнки, которая полностью превращает живой природный материал в искусственный настил, несмотря на основу из чистого дерева.

Что же касается лака, то тут тоже есть масса заманчивых плюсов. Такой пол гладкий, блестящий, он просто излучает ощущение чистоты и завершённости ремонта.
По глянцевому лаку тоже очень приятно ходить, но не так тепло, как по маслу. После влажной уборки лак очень «благодарно» отзывается ещё более выраженным блеском и лоском.

Минусы данных видов отделки

Массивная доска под маслом имеет ощутимый минус – она не выносит жирных субстанций, любая капля жирного состава оставляет после себя невыводимое пятно. Считается, что покрытие маслом массивной доски обязательно повторять каждые полгода. Об этом пишут в рекомендациях к эксплуатации.

Но отзывы клиентов свидетельствуют об обратном. Есть примеры использования доски под маслом сроком 2 и 3 года без реставрации. За это время материал, конечно же, сильно изнашивается внешне. Покрывается пятнами и протаптывается следами от ног.

Для реставрации такого пола нет необходимости шлифовать поверхность досок, снимать верхний слой и тратить большое количество времени и средств. Доска просто зачищается от налёта и заново вскрывается масляно-восковой пропиткой. Можно даже реставрировать только определённые участки, нуждающиеся в этом.

Лакированный пол в противовес идеально отмывается от любых налётов и пятен. Он не впитывает ничего. Адгезионные свойства его равны нулю, он отталкивает любые субстанции, которые попадают на него. Однако у него существует другая проблема- образование царапин от любых механических воздействий. По истечении года активной эксплуатации такого пола в комнатах с частым использованием стульев образуются густые сетки царапин, которые устранить можно будет только при помощи шлифовки всего покрытия.

О монтаже

Из-за изначально высокой стоимости исходного материала и трудоемкости его обработки доска из массива стоит недешево. Поэтому монтажные работы доверяют профессионалам. Но даже в этом случае необходимо знать основы укладки досок из массива.

Укладка выполняется на поверхность чернового пола, который должен быть идеально ровным. Изделие из массива дерева под маслом не предназначена для монтажа на лаги, как это происходит с обычными половицами. Гидроизоляция и воздушная прослойка для вентиляции. Крепление к основанию можно делать с помощью клея или монтажных шурупов. При использовании первого метода необходимо применять двухкомпонентный полиуретановый клей, который не содержит влагу.

Как ухаживать

Несмотря на хорошие технические параметры изделий из массива дерева, необходимо соблюдать определенные правила по уходу за ними. При правильной эксплуатации и уходе пол из массивной доски под маслом будет служить десятки лет. Например, массивную доску дуб под маслом рекомендовано мыть только при использовании специальной химии, которую предлагают фирмы-производители. Для того чтобы детальнее изучить, каким образом ухаживать именно за вашим сортом напольного покрытия, следует проконсультироваться у продавцов.

При регулярном проведении гигиенической обработки пола такими специальными средствами, то с годами он становится ещё лучше, поскольку все поры и неровности с годами будут выравниваться и заполнятся воском и маслом. В итоге с годами поверхность доски будет абсолютно гладкой, что уменьшит её адгезионные свойства и повысит грязе- и водоотталкиващие.

накладки на ножки стульев

В Европе разработаны и протестированные уникальные средства по уходу за масляным полом, они успешно справляются с пятнами колы, вина, кофе, шоколада и многих других веществ, которые наиболее часто используются в повседневном обиходе большинства людей. В Германии разработаны специальные стандарты на такие средства бытовой химии. На нашем российском рынке данные средства продаются в свободном доступе.

Средства защиты от разрушений покрытия

Прежде всего, поверхность предохраняют от возможной деформации мебелью. Для этого под опорные части конструкций кладут специальные пластиковые подкалки, а ножки подбивают войлоком. Под рабочее кресло можно приобрести пластиковый прозрачный коврик, который не мешает движению колёс и не скрывает красивую структуру пола.

Ходить по полу рекомендуется только в домашней обуви, так как небольшие частицы грязи и песка могут образовать на поверхности дефекты – царапины. При их появлении необходимо провести обработку. Лучше всего использовать специальные затирочные средства. Правильное использование и уход за полом необходимо для сохранения внешнего вида. Важным является соблюдение температурного режима влажности в помещении. Для качественной массивной доски нормальная температура в помещении должна составлять 20-25°С. Влажность не превышает 60%. При несоблюдении этих параметров возможно изменение геометрии отдельных элементов, что приведет к деформации пола и появлению неровностей на его поверхности.

Чего категорически следует избегать

Восстановление повреждений

Если на поверхности появились неустранимые повреждение в виде трещин или ожогов, то их следует сначала обработать интенсивным очистителем, предварительно сняв мыло для древесины. После очищения следует затереть данные места нулевой наждачной бумагой. Когда пятно или трещина будут удалены, следует вновь натереть их маслом с воском.

Итак — что же выбрать?

Вопрос так и остаётся без ответа. Выбирать только вам. Оба покрытия являются приемлемыми для ежедневной активной эксплуатации. Самое важное, что массивный деревянный пол является экологически чистым и гипоаллергенным, при этом может служить долгими десятилетиями и не приходить в негодность.

Следует учитывать влажно-температурный режим помещения, в котором планируется настилать данный пол. Например, в комнатах с повышенной влажностью следует выбирать лаковое покрытие. Балконы, террасы, кухни и прихожие требуют частого ухода при помощи воды.

В спальни и гостиные лучше стелить пол под маслом, натуральное дыхание чистого дерева не наносит вреда организму и не выделяет токсинов в отличие от других искусственных веществ.

Качественная массивная доска под маслом является продуктом, сочетающим в себе природные компоненты и высокую технологичность обработки. Обладая хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками не нужно забывать о требованиях к монтажу и уходу. При соблюдении этих параметров напольное покрытие прослужит не 1 десяток лет.