Фундамент для дома из газосиликата

Фундаментные основы для газосиликатных домов

В последние годы все более популярными становятся дома, построенные из газосиликатных блоков. Такое отношение к газосиликату обусловлено отличными свойствам материала. Они имеют высокую сопротивляемость к теплопроводности при небольшом удельном весе. Его нередко используют для оград, строительства зданий и других сооружений. Стены из газосиликата достаточно тонкие и легкие, а это уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

В случае применения газосиликатных блоков при постройке домов очень важно правильно рассчитать и построить фундаментную основу.

Подходящие виды фундаментов

Для домостроений из газосиликатного материала подходят многие типы фундаментов. Какой же фундамент для дома из газосиликатных блоков будет лучше? А это зависит от многих факторов.

Ленточные основания

Для небольших домов с одним этажом выбирают, как правило, ленточные мелкозаглубленные фундаментные основания. Только следует учитывать, что для такого фундамента нужна дополнительная гидро и теплоизоляция.

Если устанавливается мелкозаглубленный фундамент, заливка бетонной плиты не нужна. Вдоль периметра выкапывается не котлован, а траншея в 0,5 м глубиной. В траншее делается подушка из песка примерно 0,4 м. После этого ставится деревянная опалубка. В нее укладывают арматуру, а потом в траншею заливают бетон.

Ленточные заглубленные фундаменты в основном используют при стройке многоэтажных домов на пучинистой почве или в случае постройки подвала. Устойчивость дому придает жесткая рама, проходящая вдоль периметра здания. Внутри рамы располагается железобетонная армированная полоса.

При строительстве фундамента зимой необходимо помнить, что заливка фундамента при морозах недопустима. Лучше фундамент делать в теплое время года.

Монолитные фундаменты

Самой надежной фундаментной основой считается плитная, потому как она равномерно распределяет весовые нагрузки дома. Такая основа подходит для любых грунтов, но достаточно дорогая. Если ее армировать, она способна выдержать вес пятиэтажного дома. Монолитноплитное основание делается по контуру наружных стен домостроения.

Углубленная монолитная плита устанавливается для многоэтажных домов. Неуглубленная же годится при малоэтажных застройках, на неустойчивых грунтах и на насыщенных влагой участках.

Столбчатые фундаменты

Применяются они для легких строек, или в качестве основ для колонн или столбов. Каркас монолитного столбчатого основания составляют столбы, устанавливаемые в местах, где нагрузки от здания максимальны, например, по углам или на пересечениях стен. Столбы соединяются между собой ростверком. Если грунт слабый или имеются перепады уровней рельефа, то такой фундамент не используется.

Основу данного вида не используют для домов из газосиликата, строящихся совместно с гаражом, подвальным или цокольным ярусами. Как и многие пористые материалы, газосиликатные блоки достаточно хрупкие. При подвижках грунта фундамент для дома из газосиликатных блоков может деформироваться и дать трещины на стенах здания.

Газосиликатные блоки гигроскопичны. Они увеличивают содержание влаги внутри, если долго находятся в сырости. По этой причине к гидроизоляции необходимо относиться очень ответственно.

Достоинства и недостатки газосиликатных блоков

Изготовление смеси для газосиликата проходит в несколько этапов. Первый состоит из операции газообразования, при которой смесь должна подняться, как дрожжевое тесто. При этом в материале возникает много пор.

Получившейся массе требуется время для затвердения. Затем ее разрезают на блоки с помощью струн. После разрезания получают ровные «кирпичи», помещаемые в автоклав. В автоклаве образуется кристаллическая структура блоков.

Плюсы такого строительного материала:

1. Легкость.
2. Высокая теплоизоляция.
3. Экологическая чистота.
4. Морозоустойчивость.
5. Пожарная безопасность.
6. Звукоизолированность.

Но газосиликат имеет и недостатки, к которым можно отнести небольшой запас прочности и высокую влагопоглощаемость. Несмотря на столь существенные недостатки, в случае правильной кладки фундамента под газосиликатный материал, дом может прослужить довольно долго. Мало того, из этого материала даже фундаменты делают.

Фундамент из газосиликата

Газосиликат можно тоже использовать для возведения фундаментной основы, хотя он и подвержен деформациям. Для этой цели лучше всего подойдет материал германских марок, например, «Hebel», «Xella» и других. Но даже качественный материал нуждается в основательной гидроизоляции.

Для этого применяют всевозможные водоотталкивающие мастики. Они защищают пористый материал от попадания в них влаги. Единственным недостатком этих мастик является их высокая цена. А другая, более дешевая гидроизоляция, не сохранит качество фундамента надолго.

Фундамент для дома из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки оптимальны при строительстве дома своими силами: они доступны, мало весят, имеют удобную форму и размер, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Но при всех своих преимуществах они нуждаются в надежном основании из-за низкой устойчивости к нагрузкам на разрыв, малейшие подвижки приводят к образованию трещин. В целом, для них подходит любой вид фундамента, при условии его соответствия типу грунта и соблюдения всех требований технологии. Нужный вариант рекомендуют выбрать по схеме: анализ участка → расчет весовых нагрузок → принятие решения из нескольких возможных с учетом наличия или отсутствия подвала и бюджета.

Основные требования к фундаменту под дом из газосиликата

К особенностям этого кладочного материала относят:

• Прочность на разрыв – в пределах В1,5-В3,5, то есть в 2-3 раза меньше, чем у кирпича. Низкое значение этого показателя – главная причина повышенных требований к надежности фундамента под дом.
• Удельный вес у блоков не превышает 700 кг/м3, а у теплоизоляционных – 300-400. Для дома из газосиликата советуется выбрать облегченные материалы для стропильной системы, суммарная масса конструкции будет небольшой. Это допускает малозаглубленное исполнение плитного или ленточного фундамента при условии строительства на устойчивых грунтах.
• Гигроскопичность. Из-за высокой способности блоков к влагопоглощению рекомендуемая высота цоколя над уровнем грунта составляет 40 см. Вкупе с низкой прочностью это формирует особые требования к фундаментам на винтовых сваях, обвязка швеллером или двутавром не подходит, блоки кладут только на армированный бетонный ростверк.
• Небольшие размеры. Для газосиликата, как и для любых кладочных материалов необходимо монолитное основание, от этого зависит срок службы кладки.

Таким образом, фундамент под газосиликатные дома должен быть: цельным, армированным и хорошо защищенным от влаги. Его утепление необязательно, потребность в теплоизоляционной прослойке зависит от параметров грунта.

Какой тип основания лучше выбрать?

В зависимости от этажности и геологических условий для фундамента для дома из газосиликатных блоков подходят следующие варианты:

Тип основы	Допустимые условия, в каких случаях нужно выбрать	Требования и рекомендации
Малозаглубленный ленточный фундамент	Подходит для одноэтажных домов на устойчивых и средне устойчивых грунтах	Помимо усиленной гидроизоляции по периметру здания обязательна отмостка
То же, глубокого заложения	Для пучинистых почв и зданий с подвалом	Закладка проводится как минимум на 30 см ниже уровня промерзания, для стен погреба лучше выбрать другой стройматериал
Монолитная плита	Для любых типов грунта кроме торфяников и мелкопылевого песка. Не подходит при перепаде высот межу крайними стенами свыше 1 м	Устранение такого недостатка как отсутствие цокольной части решается укладкой чашеобразной плиты с направленными вверх ребрами жесткости
Столбчатый с монолитным ростверком	Допускается исключительно на ровных участках, малоподвижных (скальных, гравийных) грунтах и одноэтажных зданий. Выбор данного типа фундамента подразумевает отсутствие погреба	Для поднятия кладки из газосиликатных блоков выше уровня грунтов требуется висячий ростверк. Пространство между столбами рекомендуется засыпать щебнем или закрыть
Свайно-винтовой фундамент	Подходит для любых типов почвы, оптимален при возведении на склоне	Оформление забирки (защиты подполья) и утепление коммуникаций обязательны, висячий ростверк нуждается в подпорке

Нюансы строительства

Вне зависимости от выбранного типа фундамента под дом конструкция должны быть монолитной и армированной, предусматриваются меры не только по гидрозащите со всех сторон, но и по отводу влаги. На подтопляемых грунтах и при высоких рисках морозного пучения минимальная толщина песчаной подушки составляет 40 см, в ряде случаев его засыпают на 1 метр вокруг здания, организация отмостки обязательна. При желании построить дом с подвалом оптимальным вариантом является ленточный фундамент глубокого заложения.

Важную роль играет этажность. Для зданий в пределах одного этажа подойдет любой тип основания, включая столбчатое. Но при закладке перекрытий общий вес постройки неизбежно возрастает. Поэтому при необходимости возведения фундамента под дом из ячеистого газосиликата из 3 этажей лучшим вариантом является монолитная плита. Это, в свою очередь, приводит к увеличению бюджета строительства и сложностям при выборе материала для стен подвала (при его наличии). В идеале их заливают из бетона и усиленно армируют, расход раствора и металла высокий, процесс бетонирования нельзя прерывать.

При мелком заложении плиты все коммуникации продумываются и закладываются заранее. Для достижения нужной прочности конструкция армируется в два слоя, рекомендуемая толщина монолита для двух или одноэтажного здания с мансардой из газосиликатных блоков составляет 40 см. Хорошие отзывы имеет технология с одновременным утеплением основания (шведская плита). При подборе монтажа готового ЖБИ предпочтение отдается перевернутой чаше.

Свайно-винтовой фундамент подходит при строительстве дома не выше 2 этажей. При выборе этого варианта проблемы возникают на стадии монтажа опор и организации ростверка, также много усилий уходит на закрытие и защиту подполья. Уровень грунтовых вод в данном случае не критичен, его учитывают лишь при подборе коррозийной устойчивости металла (заполнение бетоном винтовых свай обязательно). Основные трудозатраты уходят на ростверк, на участках с перепадом закладывается загруженная в землю опалубка для заливки дополнительной опоры по типу ленты. Работы однозначно доверяют специалистам, завинчивать сваи под дом из газосиликатных блоков своими руками нельзя.

По соотношению «цена-надежность» выигрывает мелкозаглубленная монолитная лента, минимальная высота закладки ниже нулевой отметки грунта составляет 50 см, выше – 40. При возведении ленточного фундамента выполняется ряд требований: для исключения риска подвижки под основание засыпается и тщательно трамбуется не менее 40 см песка, система армируется прутьями диаметром от 12 мм, заливка бетоном непрерывная.

Утепление желательно, но не обязательно, чего нельзя сказать о гидрозащите. Высокая гигроскопичность газосиликатных блоков приводит к необходимости гидроизоляции как вертикальных стен, так и верхней плоскости, в идеале совмещается несколько методов и материалов. Оставлять конструкцию ненагруженной на зимовку нельзя.

В ряде случаев для зданий из газосиликатных блоков требуются меры, направленные на улучшение параметров уже построенного основания. Такие ситуации возникают при ошибках при анализе участка, неправильной глубине заложения, изменении уровня грунтовых вод, неоднородных почвах, размещении на склонах, разрушении отмостки или непосредственно несущей конструкции. Возможны два варианта действий: усиление фундамента винтовыми сваями или закладка вокруг него ж/б рубашки.

Первый способ заключается в бурении ленты и грунта и установке наклонных скважин, впоследствии заливаемых бетоном. Буронабивной метод в разы повышает устойчивость системы, но из-за риска ее разрушения он допустим не всегда и своими руками не выполняется. Второй способ проводится по схеме: стены ленточного фундамента освобождают от грунта, на них с помощью анкеров крепится арматура, вокруг устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. Оба варианта требуют консультирования со специалистами и выполняются крайне осторожно.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона, бруса и кирпича — выбираем лучший вариант

Фундамент — это основание дома, позволяющее более равномерно распределять нагрузку от постройки на землю. Существует несколько типов фундаментов. Выбор осуществляют в зависимости от разных факторов: веса будущего строения, который зависит от количества этажей постройки и материала изготовления (кирпич, газосиликат, брус и пр.), типа грунта, наличия/отсутствия цокольного этажа.

Если сделать неправильный выбор и расчет, слабый фундамент под весом строения рано или поздно начнет разрушаться, цоколь и стены дома пойдут трещинами.

Какие факторы влияют на выбор типа фундамента

Сначала учитываются характеристики грунта на стройплощадке. Для их определения следует выкопать несколько ям. Впрочем, можно и просто узнать у ближайших жителей результаты их геологических изысканий.

Таблица 1. Типы грунта.

Типы грунта	Особенности
Скальные и каменистые	Сами по себе являются хорошим основанием и не изменяют свойств при любых сезонных климатических явлениях
Хрящеватые	Высокопрочные грунты из обломков камней. При расчете глубины фундаментов на таком грунте можно не брать в расчет глубину промерзания
Песчаные	Слабо промерзающие на глубину не больше метра максимум
Глинистые	Сильно пучатся, так как прекрасно держат влагу. Меньше вспучивается уплотненная глина
Суглинки и супеси	Смеси в разных соотношениях глины и песка. Их свойства зависят от того, что преобладает в составе
Торфяные	Осушенные грунты, для которых характерен высокий УГВ

Так как скальный и полу-скальный грунты имеют высокую несущую способность, на них можно устраивать любые фундаменты, кроме свайного, который сделать на каменистой земле практически невозможно. Остальные типы почв относятся к пучинистым и выбор конструкции основания для них зависит от разных факторов:

• глубины залегания слоя: это можно выяснить, пробурив несколько ямок в разных точках предполагаемого строительства;
• УГВ: чем ближе влага к поверхности, тем больше ограничивается выбор конструкции основы. Если она расположена на глубине около одного метра, стоит отдать предпочтение плите или сваям. Если воды располагаются ниже, можно принять во внимание малозаглубленные ленты;
• глубины промерзания почвы.

При морозных температурах вода в почве замерзает и становится льдом. При этом она существенно растет в объеме. Этот процесс носит название морозного пучения. Пучение вызывает перемещение почв и сильнейшее их воздействие на конструкционные элементы дома, приводящее к их деформации и постепенному разрушению. На глубину промерзания почвы оказывают влияние следующие факторы:

• тип грунта: песчаные промерзают больше и быстрее, чем, например, глинистые;
• климат: чем холоднее, тем сильнее промерзает земля;
• УГВ: чем выше этот показатель, тем сильнее воздействие.

На выбор типа постройки оказывает влияние и суммарная нагрузка, оказываемая предполагаемым строением на будущую подошву основания. Вычисление расчета площади подошвы проводится с учетом всех видов нагрузок:

• веса конструкции включающего вес стен, перекрытий,кровли, лестниц, каминов и пр. Все эти данные, с учетом строительного материала можно найти в специализированных источниках;
• веса предполагаемого максимального количества людей, которые будут находиться в доме;
• веса мебели и оборудования, если оно также будет размещено в пределах дома;
• снеговой нагрузки, характерной для данного региона. Для средней полосы берется 100кг на кв.м. площади кровли, для южной – 50кг, ну а для северной – уже 190кг.

Полученное в результате данных расчетов значение применяют при составлении проекта: для ленты — для выбора ее ширины, для столбчатого и свайного — для площади башмака.

Впрочем, всех этих расчетов можно избежать, если построить наиболее дорогостоящий тип фундамента — плиту. Это решение нельзя назвать экономичным, так как плитное основание достаточно дорогостоящее, однако подошвы залитой под всю площадь дома хватит для решения всех проблем, которые когда либо могут возникнуть с этим домом.

Вопрос экономичности строительства основания для дома важен. Фундамент — достаточно дорогостоящая конструкция. Если есть выбор между несколькими вариантами, стоит рассчитать расходы на строительные материалы (бетон, трубы, арматуру и пр.) и непосредственно на рабочий процесс: возможно придется заказывать бетономешалку, бригаду рабочих, брать вибратор и вибропресс в аренду. Любой финансовый перерасход в этой области не обоснован.

Типы фундаментов

Фундамент необходим для равномерного перераспределения тяжести построенного объекта на землю. Естественно, нагрузка на подземное основание каркасного дома будет меньше, чем кирпичного коттеджа с плитными перекрытиями. Будет иметь значение и наличие желания сделать погреб. Поэтому для каждой постройки, в разных местностях подбирается свой фундамент. Однако в любом случае его нижняя часть должна располагаться ниже границы промерзания.

Какие же разновидности фундаментов наиболее распространены? Они могут быть различающимися:

• по конструкции — плита, лента, сваи, ТИСЭ;
• по глубине заложения — заглубленные и мелко-заглубленные;
• по технологии — монолитные, сборные.

Давайте рассмотрим более подробно виды оснований.

Лента

Ленточный представляет собой ленту равного сечения, проходящую под основными стенами.Это универсальное основание, которое может быть залито на различных почвах под дома построенные из разных стройматериалов. Толщина ленты зависит преимущественно от толщины стен. По глубине залегания различают:

• глубокозаглубленный — для тяжелых строений. Он заливается на 20-30 см ниже уровня промерзания земли. Благодаря такой особенности обеспечивается устойчивость конструкции на любых почвах. Вдобавок остается место для строительства подвала. Однако это достаточно затратная технология экономически;
• мелкозаглубленный — более распространенный и бюджетный вариант, представляющий собой ленту до 70 см глубиной, размещенную на подготовке или на подушке. Это лучший выбор для работ на слабо-пучинистых и непучинистых землях. На таком основании можно возводить строения высотой до трех этажей.

Цены на различные виды цемента

Столбчатый

Столбчатый фундамент — наиболее популярный за счет его универсальности и бюджетных затрат на него. Он надёжен и не требует чрезмерной гидроизоляции. Однако он идеально подходит для легких построек и неприменим для тяжелых. Также это плохой выбор для слабо-несущих грунтов.

Для устройства столбчатого основания по углам, в местах стыков стен и под зонами под нагрузкой (бетонными лестницами, каминами) возводятся или заливаются столбы. Оптимальное расстояние между ними должно составлять два с половиной метра.

Столбы можно закладывать из кирпича, бетона, жб опор, металлических труб, строительного мусора. Строится такое основание очень быстро. На подвижных грунтах между ними закладывается перевязка. На столбах с перевязкой можно строить даже очень тяжелые кирпичные дома. Все пристраиваемые строения — крыльцо, терраса возводятся на отдельном фундаменте.

Плитный

Это самый дорогой тип фундамента представляющий жб плиту. Ее можно заливать на любых типах почв и под дома с любым весом. Однако лучше изначально просчитать её экономическую целесообразность, так как под легкие строения она будет экономически невыгодна. Это прекрасный вариант для песчаных и сильнопучинистых грунтов, а также для конструкций объектов, в которых предусмотрено, что плита станет основанием пола. Строительство цокольного этажа или подвала под плитой достаточно сложно.

Свайный

Основание на сваях будет целесообразным, если объект возводится:

• на неровных территориях;
• на нестойких почвах;
• в местах с высоким УГВ.

Свайный можно сделать из стандартных труб или с лопастями. В первом случае для возведения более легких построек трубы просто вбиваются кувалдой или спецтехникой или вкручиваются в землю, выравниваются и подрезаются по верху по одному уровню. Сделать все работы можно вручную, используя специальные приспособления или с применением спецтехники. Если сваи устанавливаются спецтехникой, то можно буквально в течение одного дня поставить сваи для коттеджа, ограды, террасы, беседки и прочих построек. Особенность фундамента такого типа — его обязательно нужно нагружать на зиму весом здания, чтобы силы морозного пучения не вытолкнули трубы. То есть, необходимо спланировать строительство так, чтобы хотя бы коробка дома в течение лета после забивки свай была построена.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу, с приваренной к ней лопастью специально рассчитанной конфигурации. Она ввинчивается в землю на глубину не менее 1,5 м. Уплотнение земли при завинчивании происходит за счет лопасти. Сверху сваи подрезаются на один уровень и бетонируются до самого верха. Возведение такой конструкции основания не требует работ с землей, разравнивания территории, заказа тяжёлой спецтехники. Ввинчивание можно провести вручную при помощи обычных инструментов.

Более подробно про устройство, а также варианты монтажа зимой, можете почитать в нашей отдельной статье — Установка свайно-винтового фундамента своими руками.

Цены на различные виды стальных труб

Технология ТИСЭ пользуется популярностью еще с середины 90-х годов. Фундамент ТИСЭ — это основание свайноленточного типа, сформированное из буро-набивных свай, которые уширены снизу, и подвешенного жб ростверка. В разрезе такой фундамент похож на гвозди, вырастающие из земли шляпками вниз. Такое основание не смогут вытолкнуть никакие усилия пучения. Ставить его можно буквально на землях с любым составом.

Применяется технология ТИСЭ для постройки:

• любых одноэтажных строений;
• двухэтажных строений легкого типа из бруса, пенобетона и пр.;
• бань и прочих сооружений;
• тяжелых заборов.

ТИСЭ считается лучшей альтернативой традиционный ленты для пучинистых почв. Ленты на таких грунтах должны закладываться ниже границы промерзания, что, зачастую, просто финансово разорительно.

Еще один плюс технологии — отсутствие необходимости использовать тяжелую спецтехнику. Все работы выполняются самостоятельно, используя ручной бур ТИСЭ. Кроме этого, нет необходимости нагружать такой фундамент на зиму, так как конструкция основания и без нагрузки выдержит силы воздействующие на нее.

Давайте более подробно рассмотрим, как выполняется заливка ТИСЭ.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента типа ТИСЭ

Шаг 1. По разметке проводится бурение на запланированную глубину. Уширения формируются по очереди: лопасти сначала ставятся в первоначальное состояние для создания выемки 50см, затем в финишное — уширение достигает 60см.

Шаг 2. Армируется тело сваи стержнями диаметром 12 мм. По длине прутья должны быть длиннее сваи на 5 см, чтобы их можно было связать с будущим армокаркасом ростверка. Стержни связываются проволокой.

Шаг 3. Проводится частичная заливка скважины для заполнения уширения бетоном. Потом в скважину ставится опалубка, выполненная из свернутого в цилиндр рубероида, который должен выступать над поверхностью на высоту 15-20см. Тело сваи заливается бетоном до верха. Опалубка обвязывается сверху проволокой для исключения деформации.

Шаг 4. Производится обвязка столбов ростверком.

Цены на различные виды ручных буров

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Газобетон — легкий стройматериал, поэтому ограничений на выбор фундамента он не оказывает. Для выбора основания руководствуются другими данными: характеристиками почвогрунта, строением участка, УГВ. Единственное условие — наличие достаточной гидроизоляции. Гигроскопичная структура газобетона способствует прониканию влаги внутрь конструкции.

Если промерзание почвы не значительно, грунтовые воды находятся достаточно глубоко, то наиболее простым, экономичным и быстрым решением станет мелкозаглубленная лента. При ее заливке под дом из газобетона следует придерживаться некоторых правил:

1. При наличии цоколя связать ленту нужно по поверхности монолитным жб армопоясом, что придаст дополнительную жесткость конструкции.
2. Если делается сборная лента, фундаментные блоки необходимо связать жесткой монолитной жб лентой.
3. Ленту лучше расширить у основания для большей устойчивости.
4. Необходимо тщательно рассмотреть необходимость использования ФБ для создания опоры для газобетонного дома, так как сборный фундамент не обеспечит нужную жесткость для стен.
5. Мелкозаглубленная лента не подойдет для протяженных строений с длинными стенами, потому что она сама станет менее прочной при большей протяженности.

Применение столбчатого основания также имеет ряд условий:

• он не ставится на слабых почвах и в местах высокого расположения грунтовых вод;
• столбы закладываются ниже глубины промерзания на 10-30 см и расширяются у основания;
• ростверк усиливается монолитной жб лентой.

Если воды расположены около поверхности, следует остановить выбор на сваях. Если характеристики грунта оставляют желать лучшего — выбор только монолитная плита. К сожалению в этом случае экономическая выгода от строительства из доступного материала может пропасть.

Какой фундамент лучше для дома из бруса

Брусовый дом также считается легкой постройкой, поэтому для выбора основы необходимо подходить из параметров экономической целесообразности, типа грунта, уровня его промерзания и пр. На обычных грунтах лучшим решением станет устройство мелкозаглубленной ленты, на сложных рельефах или нестойких почвах — свайных фундаментов.

Видео — Устройство свайно-винтового фундамента под дом из бруса

Нюанс, который нужно предусмотреть при устройстве основы под брусовый дом — возможность сцепления с ним первого нижнего ряда бруса. Для этого при заливке бетона в него вставляются анкерные шпильки из расчета 2-3 штуки на каждый брус. Брус надевается на них через просверленные отверстия и закрепляется гайками с шайбами, которые утапливают в дереве, для чего отверстия вверху расширяются.

Важно! Еще один нюанс — обеспечение гидроизоляции, чтобы влага из фундамента не поднималась в брус. Для этого на его поверхность кладут 2 слоя гидроизоляции, а сам нижний венец дополнительно пропитывают битумной мастикой.

Какой фундамент лучше для дома из газосиликата

Газосиликатные блоки отличаются легким весом и большей плотностью, чем газобетонные. Поэтому выбор основания под постройки из газосиликата затруднений не вызывает. Лента и свайный фундамент — оптимальные и финансово целесообразные варианты.

На участках с высоким УГВ и с пучинистыми грунтами целесообразна заливка плиты. Для песчаного или гравелистого грунта с УГВ ниже 2 метров лучшим выбором будет строительство монолитного ростверка по оголовкам. Для одноэтажного строения часто выбирается столбчатое основание, однако ростверк должен быть висячим, чтобы газосиликатная кладка поднималась над землей не менее 40 см.

Видео — Самостоятельное строительство из газосиликатных блоков

Какое основание лучше для каркасного дома

Каркасник — легкое строение, которое возводят на всех видах фундамента, руководствуясь принципом экономической целесообразности. Часто для этих целей используется мелкозаглубленная лента. Впрочем, если рядом можно недорого купить трубы, то устройство свайного фундамента будет выгоднее в силу экономии времени для проведения строительных работ. Отличный вариант для каркасного дома на пучинистых грунтах — ТИСЭ. Легкий дом с фундаментом на расширенных столбах не будет гулять во время сезонных подвижек почвы.

Какой фундамент лучше для дома из кирпича

Выбор фундамента для тяжелого кирпичного дома зависит от нескольких факторов: типа грунта, УГВ, этажности строения. Для всех случаев подойдет монолитная плита. Также выдержат высокую нагрузку — заглубленный фундамент ленточный и свайный железобетонный для сыпучих грунтов. Для увеличения устойчивости фундамент ставят на бетонную подушку.

Таким образом, для дома построенного из любого материала на любом типе грунта можно выбрать из нескольких типов фундаментов. Какому отдать предпочтение выбирает сам будущий домовладелец. Выбор осуществляется в сторону тех материалов, которые доступны по дешевой цене поблизости места строительства. У кого-то стоит рядом бетонный завод, а у кого-то — завод по изготовлению металлоконструкций. Принцип экономической целесообразности — не последний в перечне критериев выбора.

Расчет фундамента для дома из газобетона

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

• Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
• Геологическую особенность участка;
• Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

1. Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
2. После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
3. Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
4. В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

1. Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
2. Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
3. Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название	Преимущества основания	В каком случае лучше использовать
Плитный

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Расчет МЗЛФ по Сажину

Калькулятор Веса Дома

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

Фундамент для бани из сруба

Фундамент для бани из сруба

Любая стройка начинается конечно же с ее основы. Фундамент домашней парилки должен быть продуман до малейших нюансов. Банный фундамент обычно делается одного из двух видов — ленточного или же столбчатого. Только основываясь на определенных параметрах следует окончательно выбирать фундамент для бани из сруба.

• Выбор фундамента
• Материалы основы
• Фундамент под баню 4х4 метра
• Устройство столбчатого фундамента
• Цоколь бани из шифера

Выбор фундамента

Сначала понадобится провести анализ структуры земли, из которой состоит участок, взятый под строительство срубной бани. Сделать это довольно просто, ведь если вы уже что-то возводили на территории, особенно если это были строения, требующие создания фундамента, то структура почвы будет уже знакома.

Но иногда грунт требуется перепроверить, ведь структура может быть разной на разных участках. Впрочем, повторная проверка не потребует больших затрат. Нужно будет просто откопать яму небольшого размера на той территории, на которой планируется возведение банного здания. Яма может иметь разную глубину, зависящую от глубины залегания грунтовой влаги на конкретном участке. Сделав яму, можно будет запросто выяснить состав земли.

Разновидность фундамента для бани

Но какой фундамент лучше для бани из сруба, и с каким его видом в дальнейшем не будет сложностей при обустройстве напольной стяжки? Ленточная основа подойдет для земли болотного типа, будет уместна на лесной почве и самом обычном садовом грунте. Фундамент ленточного вида делается и на глиняной земле, такая основа вполне подойдет для бани.

Основу столбчатого типа следует выбрать, если земля глинистая или суглинистая, а также по большей части состоит из малых фракций гравия или крупных песчинок. Для любого фундамента будет наилучшим вариантом земля из скалистых пород, а также грунт с высоким содержанием кварца или плотного песка с мелкими фракциями. Выбор цоколя зависит полностью от решения строителя, но если есть сомнения, какую основу предпочесть, то обязательно потребуется консультация у профессионала.

Материалы основы

Выбрав определенный вид фундамента, нужно выяснить, из чего будет сделано здание бани, ведь это тоже повлияет на основу. Если баня будет выстраиваться из штучного материала, к примеру, блоков или кирпича, а также будет каркасного типа, то это отличной предпосылкой для использования ленточной основы. А если же баня будет брусовой или бревенчатой, то хорош будет и столбчатый тип основы.

К примеру, если у нас есть баня, сделанная из деревянного бруса, для ее возведения потребуется столбчатая основа, особенно если грунт по большей части состоит из крупнозернистого песчаника. Также в нашем примере земля имеет разную структуру в разных зонах, а линия промерзания размещается на глубине в семьдесят сантиметров. Такие условия будут идеальными для устройства столбчатого фундамента с заглубляемыми на метровую глубину столбами. Глубина основы такого строения, как баня, должна правильно рассчитываться и строго соблюдаться. Ведь если параметры фундамента были продуманы неправильно, то последствиями может быть поломка фундамента в будущем и скорая потребность в ремонте.

Столбчатый фундамент делается на основе труб из асбоцемента, имеющих диаметр 200 мм. Строительный опыт подсказывает, что столбы потребуются для монтажа в пространстве под каждым из срубных углов, а также на дистанции не больше, чем 1.5 метра друг от друга, если речь идет о пространстве, которое лежит под перегородками капитальной конструкции, существующими в структуре бани. Также это нужно сделать, если столбы по плану являются опорами для несущих стен.

Фундамент под баню 4х4 метра

Устройство столбчатого фундамента

Чтобы поставить опоры в 200 мм диаметром, для этого нужно обустроить ямы, которые по уровню глубины будут размещаться ниже линии замерзания земли. При этом углубления необходимо делать диаметром в 250 мм.

В сделанную яму сыплется песок, причем делать это необходимо так, чтобы в результате образовалась подушка в 20 см высотой. Этот песок необходимо залить водой и хорошенько уплотнить. Закончив трамбовку, режем трубы нужного нам диаметра, обычно это делается с помощью болгарки. В конкретно этой ситуации, каждая из труб должна быть не менее 140 см длиной. При этом труба опускается вглубь сделанной ямы на 100 см, а еще 40 сантиметров будет выпирать над уровнем земли.

Перед монтажом труб яма отделывается влагозащитным материалом, в данном случае рубероидом, который лучше даже располагать внахлест. Этот листовой изоляционный материал будет хорошо защищать от всевозможных отрицательных факторов, главным из которых, конечно же, будет влага.

Стоит помнить и о часто встречающихся передвижениях земли, которые происходят при заливке основы. После того, как в яму была установлена труба, по ее краешкам сыпется мелкофракционный щебень на слой 50 см, что позволит трубе быть более устойчивой во время ее заполнения бетоном. Раствор льется по меньшей мере на 50 см от земли, и по окончанию этой процедуры трубу нужно будет приподнять, чтобы бетон мог выбраться из нее и распределиться на дне ямы, формируя таким образом подошву.

Возведение столбчатого фундамента

Благодаря этим действиям, мы сможем получить прочное основание для трубы, сделанное из бетона, а когда раствор самораспределился, концом труба вдавливается бетон. В нее закладывается несколько арматурин, после чего свободное пространство между ямой и трубой засыпается с использованием мелкого гравия. Такой шаг сохранит фундамент под сруб бани от влияния сезонных движений грунта. После этого трубу следует полностью заполнить раствором бетона, который затем трамбуется. Желательно проводить его уплотнение с помощью специального вибратора. Монтаж основы для здания бани требуется проводить крайне осторожно, чтобы ей не потребовался скорый ремонт.

Цоколь бани из шифера

По окончанию устройства фундамента, на котором будет размещена баня, нужно сделать зданию цокольный этаж. Этот элемент будет оберегать банный пол от попадания всевозможного мусора и атмосферных проявлений. В цоколе также должно быть по меньшей мере две выемки, располагаемых на разных сторонах.

Есть множество методов создания цоколя, для которых может применяться масса материалов. Это блоки, всевозможные виды кирпича, а еще используются плоские листы из асбеста. Во время планирования стройки возникает довольно резонный вопрос — в какую сумму обойдется строительство фундамента. Если речь идет о цоколе, который делается из плоского шифера с параметрами 3000*1500*6 мм, то можно сказать, что один лист такого материала стоит порядка 800 руб.

Возьмем, для примера, за основу фундамент, суммарная длина всех сторон основы которого составит шестнадцать метров. Предположим, что планируется сделать цоколь двустенным, т.е. его длина в целом будет 32 метра, а высота — около 40 см. Принимая во внимание тот факт, что лист потребуется заглубить в массу бетона на расстояние около 10-ти сантиметров, то от целого листа делается отрез полоски в 50 см длиной.

У нас получится 3 полосы от каждого из имеющихся листов материала. Их ширина составит 50 см каждой, ведь в целом шифер обладает шириной в 150 см. Полную длину цоколя, а в результате вычислений она обладает показателем в 32 метра, нужно поделить на длину каждой из полосок, то есть на показатель в три метра, и в результате имеем цифру 11. А так как каждый лист может быть разрезан на три полоски, полученную цифру 11 разделяем на 3, в примерном результате выходит 4. Из этого следует, что цена 4-х листов плоского шифера, будет на уровне около 3600 руб.

Купленные шиферные листы режутся вдоль на три равные части, это можно легко сделать электролобзиком. Устройство самого цоколя начинается с того, что на дистанции между каждым из столбов создается перемычка, основанная на бетоне. Делать ее нужно вне зависимости от того, какие материалы используются для создания столбов. Между столбиками прокапывается траншея, имеющая тридцатисантиметровую глубину по всей площади, а ширина рвов должна быть на уровне около 10 см с каждой стороны. На дне обустроенного рва кладется щебень и утрамбовывается, причем соблюдать нужно параметр толщины слоя около 15 сантиметров.

Цоколь бани из шифера

Траншея заполняется предварительно сделанным бетоном и в налитый раствор ставятся шиферные листы. Проводить это нужно таким образом, чтобы в результате листы могли плотно соприкоснуться с опорами основы. Листы заглубляются в бетон таким образом, чтобы их краешек располагался на высоте фундаментных опор. Далее в свободных пространствах шиферного материала проделываются отверстия необходимого нам диаметра.

В эти дыры будут загоняться трубы, сделанные из асбоцемента, диаметром в 15 см. Материал в виде листов закрепляется с использованием саморезов, предназначенных для работы с металлом, а перед этим сверлятся дырки с диаметром примерно вдвое меньше величины, которая имеется у нарезки самореза.

Такие специфические саморезы прекрасно закручиваются в сами трубы, а их крепеж очень надежен. Сверху крайне необходимо произвести обвязку с помощью 25-ти мм уголка, а делается это как с внешней зоны цоколя, так и с его внутренней части. Связать уголок можно, применяя для этой процедуры сварочный аппарат. К столбу основы его нужно прикреплять теми же саморезами. Места стыков шиферных листов в их углах нужно также прикрыть уголком, который по обыкновению создается из железа, предназначенного для кровли. Еще между листами шифера кладется полиэтилен, оставшееся место заполняется керамзитом.

До его засыпания нужно вложить в цокольное отверстие трубу, которая по уровню длины немного больше, чем имеющаяся цокольная ширина. В этой процедуре главное, чтоб снаружи труба располагалась на одном уровне с цоколем.

Поначалу керамзит сыпется до верхушки самой трубы. А выше, уже после засыпки, труба заполняется 10-ти сантиметровым массивом бетона, который ее зафиксирует до конца. Массу бетона нужно залить так, чтобы в результате она полностью закрыла трубу, и когда это сделано, то засыпка может проводиться дальше, даже без ожидания высыхания раствора. Не следует сыпать керамзит полностью по всей высоте, обязательно нужно выделить свободное место до верхнего края цоколя. Ведь чтобы заделать верхний участок с помощью цемента и песка, параметр толщины смеси должен быть 5 см или же больше.

Горизонтальный уровень верхней части фундамента нужно будет периодически контролировать особым инструментом — строительным уровнем. При этом даже минимальных перекосов категорически не должно быть, иначе дальнейшее создание срубной бани значительно усложнится. А сама основа для этого должна быть рассчитана точнейшим образом еще на этапе планирования.

Аналогичным способом можно рассчитать материалы и обустроить фундамент для бани из сруба 6х6 метров.

Фундамент для бани своими руками

Такими действиями можно обустроить основу для постройки бани, которая сможет надежно держать ее на протяжении всего периода эксплуатации. Если же вы сомневаетесь в своих навыках и умениях, то лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Но лучшим вариантом будет наем специализированной строительной бригады, которая сделает работу за вас. Конечно, такой способ строительства будет гораздо более дорогим, но зато вы можете быть уверены, что профессионально выстроенная баня простоит не одно десятилетие и не потребует ремонта долгое время.

Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?

Фундамент — основа здания. От него зависит, в частности, сколько простоит постройка. Грамотная подготовка к строительству должна начинаться с грунтовых исследований на участке.

Именно по их результатам принимается решение о выборе подходящего фундамента. Однако не только грунт влияет на этот выбор, но и материал стен, который определяет нагрузку на фундамент.

Так бани из пеноблоков или каркасные не нуждаются в основательном фундаменте, потому у них легкие стены, чего не скажешь о бане из бруса или бревна, которая тяжелее, следовательно требует и более прочного фундамента.

• Какой фундамент лучше для бани из сруба: от чего зависит выбор?
  • Грунт
    • Полезное видео
  • Глубина промерзания
  • Уровень грунтовых вод
  • Вспучивание
  • Другие факторы
• Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?
  • Столбчатый
  • Ленточный
  • Свайный
  • Плитный
• Ширина фундамента для бани из бревна или бруса
• Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?
  • 1-й способ
  • 2-й способ
  • 3-й способ
  • 4-й способ
  • Полезное видео
• Возведение ленточного фундамента
  • Подготовительные работы
  • Разметка
  • Земляные работы
  • Опалубка
  • Армирование
  • Заливка
• Как установить баню на фундамент?

Какой фундамент лучше для бани из сруба: от чего зависит выбор?

Пройдемся более подробно по уже упомянутым факторам.

Грунт

Строительные требования к грунтам:

• однородная структура;
• равномерная сжимаемость;
• малая пучинистость;
• малое проседание.

Характеристика грунта	Название	Подвиды	Описание	Сжимаемость	Пучинис- тость	Проседание	Промерзание
Сильный	Скальный грунт	—	сплошной массив камня, состоящего из вулканических, метаморфических или осадочных горных пород.	низкая	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Сильный	Крупно-обломоч-ный грунт	валунные, галечнико-вые (или щебенис-тые), гравийные.	кристаллические или осадочные горные породы в виде крупных обломков. Порода относится к этому типу, если больше половины веса образца представлены частицами крупнее 2 мм.	низкая	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Зависит от фракций — чем мельче, тем слабее	Песчаный грунт	гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий и пылеватый	сыпучая разновидность, которой не свойственна пластичность. В образце более половины веса составляют частица до 2 мм размером.	низкая	отсутствует	уплотняются при увлажнении	малое
Средний	Глинистые грунты	сильно-набухающие средне-набухающие слабо-набухающие	состоят из очень мелких чешуйчатых частиц со множеством капилляров. Такой грунт не пропускает воду, а задерживает. От воды он набухает, а при высыхании сжимается и трескается.	низкая	слабая средняя сильная (зависит от способности к набуханию)	разное (зависит от недоуплотнен-ности, нагрузки, влажности)	сильное (зависит от влажности)
Зависит от текучести — от среднего до слабого	Суглинкии супеси	легкие средние тяжелые суглинки	промежуточная форма между песчаным и глинистым грунтом. Содержание глины до 30% — суглинок, до 10% — супесь. Супеси очень текучи во влажном виде, поэтому такой грунт называется «плывуном».	средняя высокая	высокая	высокое	высокое
Слабый	Торфяники и сапропели	—	грунты, содержащие много биогенного материала (растительных остатков). Разновидности различаются по количеству последних: слабо, средне и сильно-заторфованные, а также сами торфы с биогенной долей свыше 0,6.	неравно-мерная	высокая	высокое	высокое

Первые три типа грунтов больше подходят для строительства, нежели три последних, но недостатки почв давно научились «исправлять» с помощью различных ухищрений, речь о которых пойдет дальше.

Кстати, есть простой способ приблизительно оценить грунт на участке. Выкопайте яму и возьмите немного почвы с глубины. Разомните, добавьте воды и попытайтесь сделать из нее шарик и раскатать в колбаску, как из пластилина. После этого сделайте из колбаски кольцо. Поищите в таблице свой результат:

ничего не получилось	песок
шарик получился, а колбаска — нет	супесь
кольцо получилось, но сразу же сломалось	легкий суглинок
кольцо вышло с трещинами и сломалось	средний суглинок
кольцо слегка растрескалось	тяжелый суглинок
кольцо отлично получилось	глина

Полезное видео

Реальная ситуация с геологией может быть сложнее, поэтому стоит все-таки позвать спецов, чтобы они провели исследования. Вот видео, которое рассказывает о всякого рода неприятностях, которые могут поджидать на внешне благополучном участке:

Глубина промерзания

В зависимости от климата и типа почвы, грунт промерзает на разную глубину. Важно узнать точно, какова она на конкретном участке. Для этого в зимний период геологи закладывают шурф. По правилам, фундамент должен иметь глубину большую, чем глубина промерзания почвы. Другой вариант получить данные — это заглянуть в геологические таблицы для данной местности. У строителей можно узнать коэффициент влияния отопления помещения на грунт под ним. Остается лишь перемножить коэффициент и нормативную глубину промерзания — получится величина, глубже которой должен быть заглублен фундамент бани.

Справедливости ради нужно отметить, что для такой простой постройки, как баня, при некоторых типах почвы допускается мелкозаглубленный фундамент, о чем будет в соответствующей статье.

Уровень грунтовых вод

винтовой фундамент на участке с высокими грунтовыми водами

Еще одна важная характеристика, от которой зависит заглубление фундамента и ряд мер, предпринимаемых при неблагоприятных обстоятельствах. Грунтовые воды могут находиться высоко или низко, также возможно сезонное повышение уровня грунтовых вод. Владелец участка должен нанять геологов, но можно и самому определить уровень вод, выкопав яму на глубину 2-2,5 м и наблюдая за ней в течение 4 часов. За это время она заполнится водой, расстояние до которой легко определить. Если до воды метр и менее, грунтовые воды относятся к высоким. По правилам, фундамент должен быть выше уровня грунтовых вод. Если они высоки, то их отводят дренажом и стоками.

Опасность высоких грунтовых вод в растворенных солях, которые разрыхляют и размывают бетон фундамента. И, конечно, о сухом подвале придется забыть, если нет хорошего дренажа.

Вспучивание

Выше описывались типы грунтов. Вспучиваемость свойственна тем из них, которые способны набирать влагу. Это глины, суглинки и супеси. В морозы вода превращается в лед, который имеет меньшую плотность и больший объем, чем жидкая фаза. Поэтому грунт распирает, пучит. Меняется его высота. Мерой пучинности является разность высот до и во время пучения, деленная на высоту до пучения (E = (H – h)/h). Если она больше 0,01, грунт относится к пучинистым. Такой грунт поднимает здание, нанося ему вред. Поэтому с пучинистыми грунтами борются: либо заменяя их на песок под будущим зданием, либо заглубляя фундамент ниже уровня промерзания грунта минимум на 20 см.

Вот видео, наглядно демонстрирующее механизм пучения, приводящий к разрушению фундамента. Хотя проблема не в пучении, а в его неравномерности — грунт поднимается на разную высоту даже в пределах фундамента.

Другие факторы

Отнесем сюда массу стен и массу печки, а также размеры самой бани. Все это входит в математические расчеты, определяющие величину давления строения на фундамент. Если полная нагрузка окажется более тонны на кубометр основания (а для дерева будет больше), легким фундаментом отделаться не удастся, он годится только для каркасных и пеноблочных бань.

Фундамент для бани из сруба: какие имеются варианты?

Перечислим варианты, из которых можно возводить фундаменты под бани из сруба или бруса:

Столбчатый

Название говорит за себя. В качестве материала для столбов используются:

• ячеистые бетонные блоки;
• обработанное дерево;
• керамический кирпич;
• железобетон (монолит или сборный).

Конечно, для деревянной бани нужны столбы прочные — из кирпича или ж/б. Столбы ставятся по всем углам, в точках максимальной нагрузки и между ними с промежутком менее 3 м. Больше о столбчатых фундаментах в отдельной статье.

Ленточный

Ж/б конструкция с одинаковым поперечным сечением везде. Заливается в опалубку по всему периметру и там, где будут стены-перегородки. Заглубляться может на разную глубину (в зависимости от типа грунта). Узнать больше об этом типе можно в отдельной статье.

Свайный

Есть несколько видов свайных фундаментов. Есть сваи-стойки, которые упираются в твердый грунт и висящие сваи (без опоры внутри грунта) с ребристой поверхностью, удерживаемые в грунте трением. По материалу они могут быть:

• деревянные (используются редко);
• стальные (винторезные);
• железобетонные.

Сваи вбиваются в грунт или ставятся в скважины, заливаются в опалубку скважины. Часто на сваи кладется ростверк (ленточный или плитный). Винтовые (см. фото ниже) — вкручиваются. Подробнее о свайных в отдельном материале.

Плитный

Самый прочный и самый дорогой. Состоит из нескольких слоев:

• песчано-гравийной подушки от 10 до 30 см высотой;
• выравнивающего слоя из бетона низкого качества;
• собственно плиты фундамента из качественного армированного бетона, толщиной от 0,5 м и больше.

Стоит отметить, что есть разные мнения по толщине плиты, некоторые делают плиту и 100 мм толщиной.

Ширина фундамента для бани из бревна или бруса

Этот параметр имеет смысл только для ленточного фундамента и ростверка, который кладется на сваи. Ширину ленточного фундамента достаточно просто вычислить в том случае, если уже известно, какой толщины предполагаются стены будущей постройки. Достаточно прибавить к этой величине 100 мм, чтобы получилась ширина будущего фундамента. То есть, к примеру, фундамент для бани из бруса 150х150, для распространенного сечения бруса в 15 сантиметров нужно будет делать шириной 25-30 сантиметров.

Популярные решения, как исправить недостатки сильнопучинистой почвы?

Не стоит отказываться от строительства на участке, где грунт отличается сильной пучинистостью. Существует пять способов нивелировать этот недостаток земли.

1-й способ

Он самый затратный, но и самый надежный. Для его реализации придется выбрать пучинистый грунт, удерживающий воду, из котлована, а на его место насыпать гравелистый песок. Глубина котлована должна быть глубже уровня промерзания грунта.

2-й способ

Можно просто заложить подошву фундамента выбранного типа ниже глубины промерзания грунта. Правда, при этом останется боковая сила пучения, но для ее нейтрализации вокруг котлована грунт либо заменяется, либо утепляется. Данный способ годится только для тяжелых строений, в нашем случае — большая баня из тяжелых бревен, но не из легкого бруса.

3-й способ

Грунт можно просто утеплить. Для этого вокруг фундамента выкладывается слой утеплителя шириной равной глубине промерзания грунта (например, если земля мерзнет на глубину 1,5 м, то утеплитель кладем шириной 1,5 м). Сам фундамент тоже можно утеплить.

4-й способ

Пучинистость уменьшится, если в грунте будет меньше воды, а значит, ее нужно отвести. Для этого по всему периметру фундамента делается дренаж — полуметровая по ширине канава, в глубину до подошвы фундамента. Внутрь укладывается труба с перфорацией, которую дополнительно оборачивают фильтрующей тканью. При укладке трубы соблюдается небольшой уклон, по которому вода будет стекать в дренажный колодец.

Как видите, среди мер по борьбе с пучением грунта есть и способ борьбы с высокими грунтовыми водами — дренаж. Помимо дренажа следует также позаботиться об отводе талых и дождевых вод по лоткам или канавкам подальше от бани.

Полезное видео

А вот в этом видео рассказывается о том, как можно обойтись без дренажа при мелкозаглубленном фундаменте и решить проблемы морозного пучения (не высоких грунтовых вод!) более дешевыми способами:

лесные и болотистые;

гравий с глиной и песком; мелкий гравий;

супеси и др. плывуны;

болотистые, биогенные грунты — торфы, сапропели;

Возведение ленточного фундамента

Подготовительные работы

Расчистка территории нужна для того, чтобы провести разметку участка, а также упростить подъезд строительной техники, той же бетономешалки. Сюда входит:

• уборка камней;
• выкорчевывание кустарников и деревьев;
• снятие плодородного слоя почвы;
• разравнивание участка.

Разметка

Разметка проста, требует аккуратности и элементарных знаний геометрии, в частности, теоремы Пифагора. Чтобы соблюсти прямой угол, нужно соединить в одной точке отмеренный катет и гипотенузу.

Земляные работы

Сначала выкапывается траншея с вертикальными стенками, затем на дно насыпается песчано-гравийная подушка (2:3), толщина которой 20-30 см, если нет других показаний.

Опалубка

Из прочных досок, фанеры, ДСП или ОСП делаем опалубку. Она на 5-10 см выше уровня бетона. Снаружи ее подкрепляют колышки, также можно использовать рейки для укрепления опалубки — их крепят к верху через каждый метр.

Армирование

В землю вбиваются два ряда вертикальных стержней с шагом в 30 см. Горизонтально кладутся длинные стержни, которые скрепляются с вертикальными сваркой или вязальной проволокой.

Заливка

Бетон для заливки состоит из песка, качественного цемента, гравия и воды. Смесь заливается в опалубку, затем из нее стараются удалить пузыри воздуха — вибратором или протыканием (штакованием) жидкого бетона. После этого ей остается только затвердеть. Как заливать во всех подробностях у нас есть отдельная статья.

Как установить баню на фундамент?

1. Для начала надо подготовить основание. Если неровности больше сантиметра, их выравнивают цементным раствором.
2. Затем приступают к гидроизоляции фундамента — его пропитывают битумной мастикой (можно воспользоваться жидким стеклом вместо этого). После пропитки по верху укладывается рубероид в 2-3 слоя, куски идут вперехлест, нахлесты первого слоя не должны быть прямо под нахлестами второго, лучше делать их со сдвигом. Рубероид должен выступать за края верха фундамента на 1-2 см.
3. На следующем этапе нижний венец сначала пропитывается антисептиком, а потом — гидроизоляцией (той же мастикой или жидким стеклом).
4. Прежде чем класть венец на фундамент, поверх рубероида можно положить слой из доски, миллиметров 40-50. Легче заменить подгнившую доску, чем менять венец сруба.
5. Прямо на эти доски и рубероид укладывается слой утеплителя — мха, пеньки или пакли (1-2 см).
6. Только после этих приготовлений на фундамент укладывается первый нижний венец.
7. По углам обвязка соединяется с помощью вырубки на полдиаметра бревна. Если баня строится из бруса, то его можно скреплять и металлическими уголками.
8. Для крепления нижнего венца также используются притяжные болты с гайками и шайбами. Шайбы ставят для того, чтобы равномернее распределить нагрузку.
9. Дальнейшая укладка венцов производится согласно их нумерации и буквенным обозначениям: С, Ю, З, В. Стороны света в данном случае обозначают конкретные стены бани.

***
Ну, что ж, теперь вы владеете достаточной информацией для того, чтобы разобраться со стоящими перед вами задачами и определиться с тем, какой для вас фундамент лучше для бани из сруба (бруса). Нам же остается только пожелать вам успехов и скорейшего завершения строительства бани на своем участке.

Дополнительные материалы из раздела о фундаментах для бань:

Выбираем фундамент для бани из сруба

Устройство бани из сруба в последнее время востребовано во всех регионах России, ведь дерево безопасный материал, не вызывающий заболеваний и аллергии. Некоторые породы дерева классически использовались для возведения бань (липа), так как их древесина обладает целебной силой. Установка сруба бани своими руками, влечет устройство надежного фундаментного основания. Какой фундамент лучше предусмотреть под баню из деревянного сруба? Ответ в этой статье.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

К преимуществам деревянных бань стоит отнести экологическую безопасность, быстрый нагрев помывочного и парного отделений; экономичность и быстроту возведения (сруб бани легко возвести своими руками).

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Баня из сруба: какой нужен фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба зависит от многих факторов:

Основание под баню должно быть крепким и надежным

Первый из них – глубина промерзания грунта. От этого показателя зависит, как глубоко необходимо заложить фундамент, ведь опорный пояс должен обладать устойчивостью. Во время оттаивания почвы весной, здание бани неравномерно опускается, что сильно влияет на прочность постройки. При строительстве фундаментного пояса своими руками, необходимо сделать несколько шурфов на участке, чтобы определить фактическую глубину промерзания почвы. Именно от этих показателей зависит глубина погружения опорных конструкций в грунт, и то, какой фундамент стоит выбрать.

Второй – высота уровня грунтовых вод. Грунтовые воды способны сильно навредить фундаментам бани, особенно если грунты на участке застройки не обладают достаточной несущей способностью. Пылеватые пески и легкая глина могут размываться подземными водами, что может негативно сказаться на устойчивости сруба.

Третий – геологический состав грунта на участке застройки. Для определения состава грунта на участке, своими руками следует выкопать 3-4 скважины глубиной более 1,5 м, чтобы определить, какой грунт залегает на участке. Выбор фундаментного основания под баню из сруба во многом зависит от геологического строения участка.

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Грамотная разметка – один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Столбчатое опорное основание под баню

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.