Химический метод очистки стен от краски своими руками Как почистить стены от старой краски при помощи смывок и растворителей

Смывка старой краски со стен

Зачастую во время ремонта не обойтись без удаления старой краски со стен. Это длительный и трудоёмкий процесс. Но настоящие профессионалы знают методы смывки, которые помогут быстро и без проблем избавиться от краски на различных поверхностях, и ниже вы можете с ними ознакомиться.

Методы удаления красителя со стен

Смывка краски со стен делается с помощью следующих способов:

С применением растворителей

Необходимо тщательно покрыть вертикальные перегородки растворителем и оставить на пару часов. Спустя некоторое время их нужно очистить, используя во время смывки скрёбки или шпатель. Такой способ поможет расщепить даже очень стойкий многослойный краситель, а что самое главное, не навредить обрабатываемой поверхности. Нужно только распределить средство смывки на стены, придерживаясь инструкции, а затем подождать реакции и ликвидировать ее острым шпателем, также поможет сильный поток воды.

Химические составы смывки помогут быстро очистить даже большие площади.

При обработке поверхностей химическими составами, очень важно следовать рекомендациям по технике безопасности и использовать только специальные средства для своей безопасности. Работать рекомендуем в старой ненужной одежде. В случае попадания химического средства на кожу, нужно сразу же промыть пострадавший участок кожи чистой водой и обратиться за медицинской помощью.

Рекомендуем средство для снятия краски — SYNTILOR Hard. Это универсальное и недорогое средство.

Специальные смеси смывки

Найти подходящие составы под конкретный краситель будет несложно. Рекомендуем отдавать предпочтение универсальным растворам. К примеру:

1. «Фэйл-5» — используется для ликвидации старого слоя краски и помогает избавиться даже от порошковых составов. Действует в течение 5 минут после использования. Средство недорогое, качественное, можно найти в любом строительном магазине или заказать через интернет.
2. «Антикрас» — универсальное средство, которое может использоваться для ликвидации и смывки красителя не только со стен, но и с любых других поверхностей.
3. «Docker S4» — общестроительное средство для смывки, которое используется для избавления от любого вида лакокрасочного покрытия. Средство в денежном эквиваленте достаточно бюджетное, можно найти в любом строительном магазине или заказать через интернет.

Внимание! Напоминаем, что нужно соблюдать технику безопасности.

Особенности удаления масляной краски со стены

Удалить старый слой красителя необходимо при выравнивании поверхностей с помощью штукатурки, зашпаклевать, покрасить, поклеить обойным покрытиям или же облицевать керамической плиткой. Это необходимо, чтобы новое покрытие не отвалилось и надёжно держалось. Если же распределять новый слой на старый, то в ближайшее время все отвалится.

Ударение масляной краски со стен происходит с помощью следующих методов:

1. Механический-такой способ является наиболее благоприятным из всех предложенных. Для этого способа не нужно много тратиться, однако придётся хорошенько потрудиться.
2. Химический.
3. Термический.

Итак, чтобы избавиться от предыдущей краски механическим способом потребуется не только смывка, но и топор.

Такое решение для смывки краски актуально, если после удаления старого слоя:

1. планируете делать выравнивание поверхностей с помощью штукатурки;
2. будете делать облицовку керамической плиткой.

Дело в том, что у штукатурки и клеевого раствора есть сцепление с шершавой поверхностью. Очищение с помощью механического метода подразумевает срубание масляного раствора с поверхности.

• На стене, которая нуждается в капитальной чистке, делают не очень глубокие насечки с помощью топора. Обязательно нужно использовать данное приспособление с остро заточенным лезвием. Так удалить старый слой краски будет намного проще и что самое главное – значительно быстрее.
• Затем обрабатываемую поверхность необходимо смочить водой, используя хороший распылитель или качественную тряпку.

Важно! Смачивайте обязательно в теплой воде.

• Как покрытие будет высыхать, топором нужно очистить стены. Обязательно дождитесь полного высыхания стен.
• Затем покрытие нужно зачистить с помощью наждачной бумаги, не используя смывку.

Если все ремонтные мероприятия осуществляются в помещении, в котором отсутствует вентиляция, то необходимо подумать о защите органов дыхания с помощью марлевой повязки.

В заключение заметим, что самостоятельно избавиться от слоя старой краски и смыть его вполне реально и не очень сложно. Используя вышеописанные методы, этот процесс будет быстрым и не затратным. Надеемся, что наша статья была полезна для вас.

Как очистить стены в квартире от старой краски — проверенные способы

При проведении ремонтных работ в квартире или частном доме часто возникает необходимость снять краску со стены. Чаще всего этим занимаются перед штукатуркой или шпаклевкой стеновой поверхности и дальнейшей поклейкой обоев. Люди, которые собираются подготавливать стенки самостоятельно, должны заранее разобраться, как правильно содрать краску в домашних условиях.

Удаление краски — работа, которой приходится часто заниматься во время ремонта в квартире

Всегда ли нужно снимать покраску при повторном окрашивании стенок

Навигация по странице

Многих людей, которые планируют повторно окрашивать стены, интересует, обязательно ли перед этим удалять старый слой вручную. Некоторые считают, что заниматься этим обязательно. Однако иногда можно этого не делать.

Оставлять старый окрасочный слой можно в следующих случаях:

• Выравнивание стеновой поверхности. Некоторые люди обшивают ее специальными гипсокартонными листами. В таком случае ничего удалять не придется. Их можно просто нашивать поверх неподготовленных стенок.
• Монтаж вагонки. Иногда стены обшиваются вагонкой. Ее тоже можно монтировать поверх старой покраски.

Когда необходимо удалять старую краску и для чего это делается

Перед тем, как снять старую краску со стен на кухне, в туалете, ванной или обычной комнате, необходимо разобраться, когда именно таким следует заниматься.

Чаще всего ее снятием занимаются, если на поверхности появилось большое количество пузырей, растрескиваний, сколов и других механических повреждений. Дело в том, что такая краска начинает шелушиться и поэтому от нее придется в любом случае избавиться. При этом удалять ее надо полностью. Делается это, чтобы новый слой тоже не начал шелушиться сразу после окрашивания.

Также рекомендуется заниматься удалением окраски перед нанесением на стены штукатурки или поклейкой обоев. Дело в том, что у краски довольно низкая впитывающая способность и поэтому ее лучше счистить.

Как ободрать разные типы лакокрасочного покрытия

Каждый человек перед тем как снять краску со стены, должен ознакомиться с особенностями удаления различных составов.

Водоэмульсионка — состав, от которого можно избавиться при помощи обычной смоченной в воде тряпке

Водоэмульсионные

Некоторые считают, что счищать с бетонных стенок водоэмульсионные составы очень сложно, но это далеко не так. На самом деле очищать поверхности от такой краски довольно легко и быстро.

Чтобы отмыть водоэмульсионку, необходимо увлажнить стенку обычной водой. Спустя некоторое время слой начнет постепенно размякать под воздействием влаги и его можно будет снять при помощи обычного шпателя или тряпки. Делать это надо очень аккуратно, чтобы случайно не повредить поверхность.

Стоит отметить, что заниматься зачисткой водоэмульсионки не всегда легко. В некоторых случаях избавиться от нее довольно сложно. Чаще всего трудности возникают, если сверху нанесен слой лака. Его придется дополнительно обрабатывать специальной химией и растворителями. Только после этого удастся счистить лаковый слой шпателем.

Масляные

Довольно часто люди, занимающиеся ремонтом, сталкиваются с необходимостью удаления масляных составов. Их зачистить намного сложнее, чем водоэмульсионные.

Масляные составы можно очистить при помощи специальных химических средств

Есть несколько эффективных способов удалить такую краску:

• Механический. В этом случае для удаления краски используется скребок, шпатель или небольшой топорик.
• Химический. Данный способ поможет избавиться от тонкого слоя краски.

Также есть термический способ. При его использовании лакокрасочное покрытие убирают строительным феном.

Акриловые

Проще всего отмыть акриловый состав. Дело в том, что для этого можно воспользоваться обычной губкой, смоченной в воде.

С деревянной поверхности ее счистить немного труднее. Придется воспользоваться шпателем или ножом.

Термические способы очистки

Чтобы очистить бетон от лакокрасочного покрытия, некоторые люди пользуются термическим методом. Однако перед тем как убрать краску со стен, используя этот способ, надо разобраться, что именно можно использовать для термической обработки поверхностей.

Утюг — довольно распространенный элемент бытовой техники, который часто используется для очистки стенок от старых слоев краски

Домашний утюг

Далеко не у каждого человека есть профессиональные инструменты, с помощью которых можно бы было избавиться от покрасочного слоя. Если в доме нет строительного фена, вместо него можно использовать обыкновенный домашний утюг. Он позволит избавится от любого лакокрасочного покрытия.

Чтобы с его помощью удалить краску при подготовке стенок к оклейке обоев, необходимо:

1. Нагреть утюг до максимальной температуры.
2. Оторвать лист фольги длиной не менее 25-30 сантиметров.
3. Прогреть участки стен через кусочек фольги.

Строительный фен

Лучше всего использовать для термической очистки стенок от остатков краски строительный фен. Это довольно мощный инструмент, позволяющий разогревать воздух до 550-650 °C. Благодаря этому, с его помощью удастся расплавить любой покрасочный состав.

К достоинствам данного инструмента можно отнести его универсальность. Дело в том, что с его помощью можно очищать своими руками не только бетон, но и деревянные поверхности. Некоторые пользуются феном для удаления покраски на плитке.

Шпатель — инструмент, с помощью которого удастся быстро очистить отслоившуюся краску

Использование смывки

В некоторых случаях краску можно просто смыть со стены. Такой способ считается наиболее безопасным, так как при его использовании минимальный риск повредить покрытие стены или отбить и отскоблить штукатурку.

Для смывки лакокрасочного покрытия понадобятся такие инструменты:

• Щетка со шпателем. Они пригодится, если слой окажется слишком толстым.
• Средство для смывки и тряпка. При помощи смоченной в теплой воде тряпки можно будет смыть незначительные остатки краски.
• Наждачка. Она понадобится, чтобы избавиться от следов, которые не удалось смыть водой.

Затем следует приступить к подготовке стенок. Их необходимо заранее обмести при помощи веника. После этого поверхность надо смочить смывочным раствором.

Через 12-15 часов покрытие начнет постепенно растрескиваться и расслаиваться. Его необходимо обработать шпателем, чтобы избавиться от отслоенной краски.

Затем нужно зачистить стену щеткой по металлу и наждачной бумагой.

Механические методы

Если не получилось очистить стену вышеперечисленными способами, придется воспользоваться механическими методами очистки. С их помощью удастся избавиться от любого лакокрасочного покрытия.

Пескоструйный аппарат — идеально подойдет для обработки металлических поверхностей

Пескоструйная обработка

Это один из наиболее распространенных способов механического удаления краски. Для использования данной методики придется обзавестись пескоструйным аппаратом. Он оснащен специальным соплом, из которого в процессе очистки вылетает песочная смесь. Данный абразив является довольно мощным, с его помощью удастся удалить любую краску.

Стоит отметить, что использовать пескоструйную обработку можно только при работе с металлическими поверхностями. Например, для очистки деревянных покрытий такой способ точно не подойдет.

Использование щетки

Люди, у которых есть болгарка или дрель, могут приобрести для таких инструментов специальную щетку. Она подойдет для обработки бетона, металла и древесины. При помощи такой щетки удастся содрать даже многослойное лакокрасочное покрытие. Однако это небыстрый процесс, который может затянуться на несколько часов.

Наждачная бумага

Наждачка часто используется при обработке металлических поверхностей. Однако она подойдет и для очистки стен от оставшейся краски.

Чаще всего ее используют вместе с химическими растворителями. Если покрасочный слой слишком тонкий, можно и без химии стереть его наждачной бумагой. При этом лучше использовать мелкозернистую наждачку, чтобы не оставлять на стене слишком много следов.

Наждачная бумага — способна очистить стены от остатков краски

Выбор подходящего способа очистки

У многих людей возникают определенные трудности при выборе наиболее подходящего способа очистки. Есть несколько критериев, которые при этом следует учитывать:

• Тип используемой краски. Надо обязательно обращать внимание на то, чем именно окрашена стена. Если использовались масляные составы, лучше пользоваться термическими и механическими способами. Для удаления акрила подойдет смывка.
• Материал покрытия. Для обработки металлических или бетонных поверхностей идеально подойдет механическая чистка. Удалять краску с древесины лучше смывкой.
• Толщина слоя. Если он слишком толстый, придется воспользоваться механической очисткой. Чтобы избавиться от тонкого слоя акрила, достаточно мокрой тряпки.

Техника безопасности

Перед тем как очистить стены от старой краски, следует ознакомиться с техникой безопасности.

Заниматься снятием краски необходимо в специальных средствах защиты

Существует несколько рекомендаций, к которым нужно обязательно прислушаться:

• Выполнять работу нужно используя средства защиты. Рекомендуется надевать резиновые перчатки и защитные очки. Особенно, если во время работы придется обрабатывать стенки растворителем.
• Заниматься очисткой надо только в проветриваемом помещении. Необходимо открывать форточки и окна, чтобы внутрь поступало больше свежего воздуха.
• Перед применением химических средств для смывки надо обязательно ознакомиться с инструкцией.

При проведении ремонта дома многим людям приходится отдирать со стенок старую краску. Однако прежде чем заняться такой непростой работой, рекомендуется ознакомиться с основными разновидностями лакокрасочных покрытий. Также надо разобраться с наиболее эффективными способами очистки и с особенностями их применения на практике.

10 способов, как удалить краску со стены

Вопрос, как снять старую краску со стен, становится злободневным при проведении ремонта. Редко удается удалить ставшее ненужным покрытие в помещении без усилий, порой приходится применять поочередно несколько способов.

Нагрев воздуха в помещении при помощи бытового или строительного обогревателя помогает размягчить старую масляную краску, что значительно упрощает процесс её снятия.

1. Когда надо удалять старую краску и зачем
2. Что учесть при выборе способа снятия краски
3. Механические способы снятия краски
4. При помощи шпателя
5. При помощи стамески и молотка
6. При помощи топора или кирочки
7. При помощи дрели с различными насадками
8. При помощи болгарки
9. Термические способы
10. Используем обычный утюг
11. Используем строительный фен
12. Способ с паяльной лампой
13. Химические способы
14. Готовый состав для снятия краски
15. Как сделать смывку своими руками

Когда надо удалять старую краску и зачем

Чаще при ремонте требуется удаление масляной, иногда – водоэмульсионной краски. Такая необходимость возникает не всегда, зависит от выбранного вида отделки.

Оставить старый ЛКМ можно в следующих случаях:

1. Предстоит отделка стен гипсокартоном.
2. В качестве отделки используются вагонка или стеновые панели.
3. При повторном окрашивании, когда покрытие прочное, нет сколов, пузырей и трещин. Иногда придется убрать отслоившиеся участки, заполнив основание финишной шпаклевкой. Такой способ не годится, если поверх старой масляной будет наноситься водоэмульсионная или акриловая краска.

Перед нанесением на стены мокрой штукатурки или наклеиванием обоев старое покрытие следует снимать, т. к. впитывающая способность окрашенной стены минимальная, состав не сможет задержаться на гладкой поверхности.

Чаще приходится снимать краски:

• масляные;
• водоэмульсионные;
• водно-дисперсионные.

Инструменты и материалы, а также метод следует выбирать с учетом вида старого покрытия.

При механическом способе снятия можно использовать как ручной инструмент, так и электроинструмент со специальными насадки.

Что учесть при выборе способа снятия краски

Универсальных способов быстро очистить стены от старых покрытий не существует. Перед началом работ рекомендуется выбирать метод, который потребует минимальных затрат сил и времени.

Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

• решить, сколько средств потребуется на приобретение инструментов и оправданы ли такие затраты;
• сколько времени нужно, чтобы счистить старое покрытие со стены;
• тип основания (дерево, кирпич, бетон и др.);
• вид краски (масляная, акриловая, эмалевая);
• количество слоев покрытия (порой труднее ободрать тонкий слой).

Механические способы снятия краски

Самый доступный и дешевый, вместе с тем наиболее трудоемкий способ – механический. Используют шпатель или другие острые инструменты (стамеска, скребок, топор).

Механический способ подходит для участков с небольшой площадью. При очистке ручным инструментом основание меньше подвергается повреждениям. Использование электроинструментов сокращает затраты времени, но создает выбоины и углубления.

Метод не предполагает использования химических средств, поэтому не причиняет вреда здоровью. Нужно использовать респиратор и защитные очки. Следует предварительно убрать из помещения мебель, накрыть полиэтиленовой пленкой поверхности (для защиты от образующейся пыли и частичек краски).

При помощи шпателя

Снятие краски шпателем после прогрева строительным феном.

Метод годится для работы на участках с небольшой площадью и в труднодоступных местах, однако краска не всегда хорошо снимается. Процесс может занимать много времени, требует приложения физических усилий.

Подходит для обработки стен с трещинами и вздутиями. При работе не образуется пыль, однако откалываются мелкие частицы, поэтому не обойтись без защитных очков.

При помощи стамески и молотка

При отсутствии вздутий и трещин на стенах шпатель окажется бесполезным. Удобнее отодрать ЛКМ стамеской – в процессе работы она не прогибается, по ручке можно стучать молотком. Время от времени придется затачивать инструмент (от контакта с твердым основанием он тупится).

При помощи топора или кирочки

Можно обрабатывать стены топором, если в дальнейшем их будут:

• облицовывать плиткой;
• выравнивать штукатуркой.

Сцепление клеевого раствора или штукатурки с шершавой поверхностью оказывается более прочным. На стене со старым лакокрасочным слоем делают насечки топором или кирочкой на расстоянии до 10 мм друг от друга.

Затем увлажняют стену водой (из пульверизатора или мокрой тряпкой). После этого покрытие счищают, иногда требуется выравнивать поверхность. Недостаток – повышается риск нарушить целостность основания.

При помощи дрели с различными насадками

Дрель со специальной насадкой для удаление старой краски.

Для удаления старой краски с бетонного основания используют дрель с насадками (металлической цепью, коронкой по бетону). Мелкие частицы порой отлетают в стороны, поэтому нужно защищать глаза.

Применять металлическую цепь в качестве насадки следует так, чтобы звеньев с каждой стороны находилось поровну (например, по 4 звена рабочих и 1 центральное, с помощью которого цепь крепится к дрели).

При помощи болгарки

Использование болгарки позволяет очищать поверхность от краски быстро, однако инструмент работает на высоких оборотах и представляет опасность для неопытных пользователей.

Эффективно удаляют краску следующие виды насадок:

• шлифовальный круг;
• проволочная щетка;
• лопатка;
• абразив;
• бур.

Работая с болгаркой, нужно защищать глаза специальными очками.

Термические способы

У термических способов есть недостатки: нельзя использовать, если имеются электропроводка или элементы, способные расплавиться. Запах, выделяющийся в процессе нагрева, позволяет применять данный способ лишь в помещениях с хорошим проветриванием.

Такой способ подходит для жестких оснований (бетон, кирпич, металл).

1. Требуется удалить элементы, которые высокая температура может повредить.
2. Рекомендуется пользоваться строительным феном.
3. Сначала нагревают участок, подлежащий очищению, затем удаляют расплавленный слой шпателем.

Используем обычный утюг

Непрочное покрытие можно убрать с помощью утюга, нагревая участки с краской через полосу фольги. Размягченный слой снимают шпателем.

Используем строительный фен

Используя строительный фен, размягчают лакокрасочное покрытие, затем снимают его механическим способом (шпателем или скребком).

Удаление старой краски при помощи паяльной лампы используют редко, т. к. проще и безопасней применить строительный фен.

Способ с паяльной лампой

Пламя паяльной лампы подносят близко к краске и, когда она начнет плавиться, начинают соскребать со стены. В процессе обработки отмечается неприятный запах, поэтому помещение нужно проветривать.

Нельзя использовать на участках с деревянными закладными и в местах расположения электропроводки. Рекомендуется держать поблизости средства пожаротушения.

Химические способы

Для удаления ненужного покрытия используют химические средства. Способ не самый безопасный для здоровья, т. к. составы могут содержать токсичные вещества. При работе следует пользоваться респиратором, защитными очками и резиновыми перчатками, помещение нужно хорошо проветривать.

Способ эффективный, хотя дорогостоящий. На поверхность кистью или валиком наносят несколько слоев специального средства. Спустя несколько часов (время действия указано в инструкции) удаляют старый слой покрытия скребком или шпателем.

Готовый состав для снятия краски

Когда приходится работать с готовыми составами, необходимо соблюдать ряд правил:

Химический состав для удаления старой краски.

1. Химические средства имеют резкий запах, отличаются агрессивным действием. Нужно открыть в квартире окна, на период действия средства покинуть помещение, убрать из него цветы и домашних животных.
2. Нельзя выливать в канализацию остатки, информация о способе утилизации указана в инструкции к реагенту.
3. Стоимость химических средств бывает высокой, поэтому сэкономить при таком методе не получится.
4. Некоторые химические составы подойдут лишь для горизонтальных поверхностей.

Готовые средства отличаются по компоненту основы:

• щелочные созданы на основе щелочей;
• кислотные – на основе ортофосфорной или соляной кислот;
• органические смывки содержат органические растворители (ацетон, скипидар, бензол, толуол, хлоруглеводороды и др.).

Химические средства выпускаются в форме:

• жидкости – кислотные или щелочные, некоторые перед употреблением следует разбавлять;
• гели – на основе органических соединений, действуют мягче, резкий запах отсутствует;
• порошки – используют в сухом виде или для приготовления растворов;
• аэрозоли – удобны в использовании, подходят для обработки небольших участков.

Как сделать смывку своими руками

Приготовленные домашние средства оказываются эффективными и менее дорогостоящими:

1. Смешивают скипидар и нашатырный спирт в соотношении 1:2. Для нанесения жидкости используют кисть или валик. Ждут 1 час, затем зачищают поверхность шпателем, промывают ее и сушат.
2. Смешивают мел с известковым тестом (в пропорции 1:1), добавляют немного 20%-ного раствора каустической соды. Полученную смесь наносят слоем 2 мм на обрабатываемый участок. Через 1-1,5 часа удаляют лакокрасочный слой любым механическим способом.
3. К воде (5 л) добавляют 5%-ный раствор йода (100 мл). Раствор хорошо размешивают, наносят на поверхность. После появления трещин удаляют покрытие шпателем.

Смыть латексные ЛКМ можно раствором с добавлением хлороформа и дихлорэтана, акриловые – средствами с салициловой кислотой.

Стены

Существует множество способов удаления краски со стен. Они отличаются скоростью выполнения, требуют определенных знаний и соблюдения норм безопасности.

Сделав правильный выбор, можно значительно облегчить ремонтные работы и ускорить их проведение.

В этой статье рассмотрим все известные способы, как снять краску со стен самостоятельно.

Что потребуется: инструменты и приспособления

Чтобы очистить стену от красящего состава, могут потребоваться следующие инструменты и приспособления:

1. Валик и кисти.
2. Тряпки и губки.
3. Инструменты: молоток, шпатель, зубило, дрель, болгарка, топор, кирка.
4. Строительный фен и утюг.
5. Химические средства: растворители и разбавители краски.
6. Средства личной защиты: респиратор, очки, перчатки.
7. Ведро, пульверизатор и вода.

Набор и способ действий будет отличаться, в зависимости от выбранного способа чистки.

Как убрать краску шпателем?

Шпатель – это пластина с ручкой. Для удаления краски со стен выбирать нужно стальной инструмент. Пластмассовые или деревянные пластины с задачей не справятся.

Способ применения:

1. Сделать на стене насечки с помощью шпателя.
2. Обильно смочить ее водой.
3. Выждать 10-15 минут.
4. Обработать стену, держа шпатель практически перпендикулярно стене. Простучать ее.
5. Острой лопаткой поддевают остатки краски и резкими движениями отрывают их от поверхности.

Для выполнения работ лучше приобрести 2 шпателя: с широкой и узкой лопаточкой.

Как снять стамеской и молотком?

Стамеска – это режущий инструмент, который используют для резьбы по различным материалам. С ее помощью можно избавиться от старой краски на стенах.

Однако удалить ее с больших площадей будет сложно. Работы могут занять несколько месяцев.

Способ применения:

• стамеску размещают к стене под острым углом;
• по ее основанию постукивают молотком;
• планомерно обрабатываю всю поверхность стены.

Выбирать нужно инструмент с широким лезвием. Это позволит повысить скорость работ.

Топором или киркой

Для удаления краски можно воспользоваться топором и киркой. Оба этих инструмента оснащены рукояткой и металлическим заостренным бруском.

Способ применения:

• обильно увлажнить стену водой;
• сделать на ней насечки через каждые 10 см;
• очистить отошедшую краску острием топора или кирки.

Работать инструментами нужно аккуратно, рассчитывая каждый удар. Если прикладывать их к стене очень сильно, то на ней останутся вмятины, которые придется шпаклевать.

Как быстро удалить дрелью с насадками?

Дрель – это электрический инструмент. С его помощью можно снять краску, если воспользоваться специальными насадками.

Как показывает практика, эффективнее всего применять цепь, так как щетки и абразивные круги измельчают покрытие, превращая его в пыль. Работа трудоемкая и малоэффективная. Цепь, напротив, сбивает краску крупными кусками.

Способ применения:

1. Цепь фиксируют болтами.
2. Включают прибор в сеть.
3. Счищают покрытие, держа дрель под углом к стене.

Таким методом краска счищается быстро и без приложения физических усилий. Минусом является значительный шум, который издает инструмент и появление большого количества строительного мусора.

Очищаем болгаркой

Справиться со старой краской на стенах можно с помощью болгарки. Для этого нужно выбрать правильную насадку:

1. Лепестковый круг. Хорошо удаляет краску, но практически моментально засоряется и утрачивает свою функциональность.
2. Металлические щетки. С их помощью избавиться от краски можно, но процесс будет длительным. Щетки превращают ее в пыль и удаляют послойно.
3. Зачистной круг с абразивным зерном. Это оптимальный вариант для ремонтных работ. Однако на больших площадях может потребоваться несколько раз сменить насадку.

• установить выбранную насадку;
• включить прибор в сеть;
• обработать стену.

В труднодоступных местах и в углах придется счищать покрытие с помощью более маневренных инструментов, например, с применением шпателя.

Применяем утюг

Утюг рекомендуется использовать только в крайних случаях.

На это есть несколько причин:

1. Метод пожароопасен.
2. При нагревании краска выделяет едкие вещества.
3. Счищать ее нужно быстро, а прогревать долго.
4. Работать с устройством неудобно.
5. Утюг не справиться с толстым слоем краски.

Применять нагревательный прибор можно только для чистки небольшой поверхности стены.

Алгоритм действий:

• включить утюг в сеть, дождаться его нагревания;
• проработать участок стены через фольгу;
• убрать растопленную краску шпателем.

Строительным феном

Избавиться от старой краски на стенах можно с помощью строительного фена.

Способ применения:

1. Защитить органы дыхания респиратором.
2. Включить строительный фен.
3. Нагреть стену.
4. Счистить расплавленный состав.

Процесс длительный, но эффект от него ощутимый. Не стоит применять строительный фен для обработки стен рядом с розетками, выключателями или другими воспламеняющимися элементами.

Паяльной лампой

Паяльная лампа – это нагревательный прибор, который работает на основе горючего вещества:

• спирта,
• бензина,
• керосина.

Некоторые умельцы используют ее для удаления краски со стен. Однако работать с инструментом нужно крайне осторожно.

Особенности его использования:

• подготовить лампу к работе;
• поднести пламя к краске, прогреть ее до появления пузырей;
• отключить прибор;
• убрать размякшее покрытие шпателем.

Такой способ является трудоемким. Во время работы в воздух выделяются ядовитые пары. Поэтому допустимо использовать паяльную лампу только в помещениях с отличной вентиляцией. Органы дыхания защищают респиратором.

Растворители и смывки

Удалить краску можно с помощью специальных растворов. Они продаются в хозяйственных магазинах.

Применять средства нужно согласно имеющейся инструкции:

1. Удалить со стены пыль и грязь.
2. Нанести на ее поверхность состав.
3. Оставить для воздействия.
4. Счистить краску шпателем.

Время выдержки состава отличается, в зависимости от агрессивности его компонетов.

Топ-3 лучших средства

Лучшие средства для удаления краски со стен:

Гель Owatrol Marine D1. Это мощный растворитель на водной основе, который подходит для удаления любой краски. За один раз можно избавиться от 8 слоев покрытия.

Гель имеет густую консистенцию. Его наносят на стену толстым слоем и оставляют до тех пор, пока краска полностью не растворится. Останется убрать ее с помощью щетки и воды. Стоимость 1 л средства – 1320 рублей.

Растворитель 646. Жидкостью смачивают валик или кисть, наносят ее на стену, оставляют на 3-5 минут, после чего удаляют размягченную краску шпателем. Стоимость 1 л составляет 200 рублей.

Смывка Антикрас. Средство содержит растворители, которые позволяют избавиться даже от застарелого покрытия. Жидкость наносят на стену ровным слоем, оставляют на 3-15 минут, после чего удаляют краску шпателем. Стоимость 1 кг смывки – 400 рублей. На 1 кв. м. уходит около 0,15 кг средства.

Самодельный состав

Для приготовления смывки самостоятельно, потребуются следующие компоненты:

• 2 части нашатырного спирта.
• 1 часть скипидара.

Получившийся состав наносят на стену и оставляют на 20 минут. Когда покрытие начнет вспучиваться и отваливаться, его удаляют шпателем. Так как средство обладает едким запахом, работать нужно в респираторе.

Какой способ лучше выбрать и почему?

В каждой конкретной ситуации лучше прибегнуть к определенному методу, а именно:

Масляную краску безопаснее всего удалить механическим путем. Ее термическая обработка может привести к возгоранию, если слишком долго нагревать поверхность стены.

Пользоваться паяльной лампой и утюгом профессиональные ремонтники не рекомендуют вовсе. Если выбор все-таки пал на тепловую обработку стен, то остановиться нужно на строительном фене.

Химические методы удаления старого покрытия считаются эффективными, но выбирать нужно профессиональные средства. Применять их рекомендуется в хорошо проветриваемых помещениях и строго по инструкции.

Водоэмульсионную краску удобнее всего счищать с помощью газет. Для этого их клеят к стене. Когда состав высохнет, бумагу просто отдирают резкими движениями. Вместе с ней будет отходить красящий состав.

При обработке больших площадей рациональнее всего воспользоваться электрическими инструментами: дрелью с цепью или болгаркой. В противном случае, процесс очищения краски займет несколько недель.

Углы и другие труднодоступные места прорабатывают шпателем или стамеской. Также можно воспользоваться растворителями.

Удаление разных видов покраски своими руками

Существуют рекомендации по удалению разных типов краски. От этого зависит выбор чистящего состава.

Тип краски	Предпочтительный способ чистки
Масляная	Механический или химический способ чистки.
Акриловая	Растворители, содержащие ацетон или спирты, механический способ чистики.
Водоэмульсионная	Механический способ: теркой или наждачной бумагой. Профессиональной смывкой, либо клеем и газетой.
Застарелая	Лучше всего сочетать несколько методов: большие площади обрабатывают с помощью электроинструментов, а труднодоступные участки – смывкой или растворителем.

Очищение разных типов поверхности

В зависимости от основы поверхности, на которую нанесен красящий состав, будут отличаться способы его удаления.

Тип стены	Особенности чистки
Кирпичная	Можно воспользоваться дрелью с насадками.
Бетонная	Рекомендуется удалять краску механическим путем: шпателем, топором или стамеской.
Цементная	Краску с цементной стены быстрее и безопаснее снять с помощью шлифовальной машинки. Такие поверхности не боятся механической чистки.
Оштукатуренная	Не рекомендуется зачищать оштукатуренные стены механическими методами. Лучше воспользоваться специализированной химией.
Деревянная	Дерево – это мягкая порода, которую легко повредить. Недопустимо обрабатывать его химическими веществами или грубыми инструментами, типа топора. Оптимальным вариантом является использование стамески и молотка. Это повысит точность выполнения работ и не приведет к повреждению стены.

Подготовка под обои

Чтобы обои хорошо держались, слой, на который они крепятся, должен быть крепче и тяжелее их. Если они будут весить больше, то очень скоро просто отойдут от стены. Поэтому всю потрескавшуюся краску нужно счистить. Дефекты обязательно шпатлюют.

Проверить, будут ли обои надежно зафиксированы, можно простым способом: нанести на стену клей и оставить до полного высыхания. Если он надежно фиксируется и не отходит в виде пленки, то можно приступать к оклейке.

Масляные и алкидные краски зачищают наждачной бумагой. Сформировавшиеся углубления улучшат адгезию клея с поверхностью.

Перед тем как оклеить стенку обоями, с нее нужно удалить пыль и другие загрязнения, после чего загрунтовать. На такой поверхности они будут прочно держаться, даже если не счищен весь красящий состав.

Самые распространенные ошибки

При выполнении работ, неопытные ремонтники допускают следующие ошибки:

1. Используют для удаления краски с больших площадей только ручной труд, например, орудуют шпателем. На это уходит много времени и сил. Предпочтение лучше отдать электроинструментам.
2. Удаляют краску с помощью растворителя в помещениях с плохой вентиляцией. Вдыхание ядовитых паров может стать причиной отравления.
3. Перегревают стены с помощью строительного фена или паяльной лампы. Такая неосторожность может стать причиной пожара.
4. Слишком интенсивно воздействуют на стену топором или аналогичным инструментом. Справиться с появившимися неровностями будет сложно.

Работать без перчаток нельзя, независимо от выбранного способа удаления краски.

Важные рекомендации

Советы, которые нужно принять во внимание:

1. Если краска отслоилась и потрескалась, то ее демонтаж является обязательным. Нетронутыми можно оставлять стены, на которых покрытие сидит плотно и не поддается чистке механическим способом.
2. Прогревать стену можно только в тех местах, где отсутствуют провода и розетки.
3. Всегда нужно использовать средства индивидуальной защиты.
4. При работе с тепловыми приборами следует позаботиться о собственной безопасности и иметь под рукой средства для тушения пламени.

Помощь профессионалов

Если нет желания самостоятельно счищать краску со стен, то можно обратиться за помощью к специалистам. Стоимость работ определяется ее объемами. За каждый квадратный метр придется заплатить минимум 100 рублей.

Найти профессиональных ремонтников можно по объявлениям в газетах, в Интернете или по телевизору.

Отдавать предпочтение следует тем бригадам, которые имеют собственный офис. Чем дольше функционирует компания, тем лучше. Приветствуется наличие положительных отзывов.

Для их проверки можно попытаться связаться с людьми, которые их оставляли. Скорость выполнения работ зависит от площади помещения. На стандартную кухню или ванную комнату уходит не больше 2-3 дней.

Подробнее о том, как убрать краску со стен кухни самостоятельно, можно узнать здесь, со стен в ванной комнате — тут.

Заключение

Прежде чем сделать выбор в пользу конкретного метода, нужно сравнить его достоинства и недостатки, оценить характер покрытия и тип красящего вещества. Важно отталкиваться от времени, которое человек готов затратить на ремонт и от его финансовых возможностей.

Что такое чугун: состав и содержание углерода в сплаве

Классификация

В зависимости от содержания углерода серый чугун называется доэвтектическим (2,14—4,3 % углерода), эвтектическим (4,3 %) или заэвтектическим (4,3—6,67 %). Состав сплава влияет на структуру материала.

В зависимости от состояния и содержания углерода в чугуне различают: белые и серые (по цвету излома, который обуславливается структурой углерода в чугуне в виде карбида железа или свободного графита), высокопрочные с шаровидным графитом, ковкие чугуны, чугуны с вермикулярным графитом. В белом чугуне углерод присутствует в виде цементита, в сером — в основном в виде графита.

В промышленности разновидности чугуна маркируются следующим образом:

• передельный чугун — П1, П2;
• передельный чугун для отливок (передельно-литейный) — ПЛ1, ПЛ2;
• передельный фосфористый чугун — ПФ1, ПФ2, ПФ3;
• передельный высококачественный чугун — ПВК1, ПВК2, ПВК3;
• чугун с пластинчатым графитом — СЧ (цифры после букв «СЧ», обозначают величину временного сопротивления разрыву в кгс/мм).

• антифрикционный серый — АЧС;
• антифрикционный высокопрочный — АЧВ;
• антифрикционный ковкий — АЧК;
• чугун с шаровидным графитом для отливок — ВЧ (цифры после букв «ВЧ» означают временное сопротивление разрыву в кгс/мм и относительное удлинение (%);
• чугун легированный со специальными свойствами — Ч.

Характерные черты и свойства чугуна

Этот металлический сплав обладает такими свойствами:

1. Физические свойства: удельный вес, действительная усадка, коэффициент линейного расширения. Например, содержание углерода в чугуне напрямую влияет на его удельный вес.
2. Тепловые свойства. Теплопроводность обычно рассчитывают по правилу смещения. Для твердого состояния металла объемная теплоемкость составляет 1 кал/см3*оС. Если металл находится в жидком состоянии, то она примерно равна 1,5 кал/см3*оС.
3. Механические свойства. Примечательно, что на эти свойства влияет как сама основа, так и форма и размеры графита. Серый чугун с перлитной основой является наиболее прочным, а с ферритной — самым пластичным. Пластинчатая форма графита характеризуется максимальным снижением прочности, в то время как у шаровидной формы это снижение минимально.
4. Гидродинамические свойства. Наличие в составе марганца и серы влияет на вязкость материала. Также она имеет свойство увеличиваться, когда температура сплава переходит точку начала затвердевания.
5. Технологические свойства. Этому металлу характерны отличные литейные качества, а также стойкость к износу и вибрации.
6. Химические свойства. По мере убывания электродного потенциала структурные составляющие сплава располагаются в следующем порядке: цементит — фосфидная эвтектика — феррит.

На свойства сплава также оказывают влияние специальные примеси:

• Добавление серы значительно уменьшает текучесть и снижает тугоплавкость.
• Фосфор позволяет изготовить изделия разнообразной формы, но при этом уменьшает его прочность.
• Добавление кремния уменьшает температуру плавления материала, а также заметно улучшает литейные свойства. Содержание кремния в различном процентном соотношении дает возможность получить сплавы разного цвета: от ферритного до чисто белого.
• Присутствие в сплаве марганца значительно повышает твердость и прочность материала, но при этом ухудшаются его литейные и технологические качества.
• Кроме этих примесей в состав сплава могут также входить иные компоненты. В таком случае материалы называют легированными. Чаще всего к чугуну примешиваются титан, алюминий, хром, медь и никель.

Руды для плавки

В земной коре довольно много железа, однако в чистом виде оно не встречается, его всегда добывают с горными породами в виде различных соединений. Железной рудой можно называть только те породы, из которых с экономической точки зрения выгодно добывать железо посредством плавления в печи. В природе существуют богатые и бедные железные руды. Если говорить с точки зрения металлургической промышленности, то в руде есть ряд полезных добавок, которые необходимы при получении чугуна, – это хром, никель, марганец и другие. Есть и вредные включения: сера, фосфор, медь и т.п. Кроме того, железная руда может делиться на несколько групп в зависимости от минерала:

• красный железняк – 70% железа, 30% кислорода;
• магнитный железняк – 72,4% железа, 27,6% кислорода;
• бурый железняк – до 60% железа;
• шпатовый железняк – до 48,3 % железа.

Логично было бы сделать вывод, что доменное производство чугуна должно предусматривать использование руды из второй группы. Но самой распространенной является первая, поэтому ее чаще и применяют.

Преимущества и слабые стороны чугуна

Чугунные сковороды лучше алюминиевых и практичнее стальных. Основные преимущества:

• Равномерный нагрев – посуда нагревается до одинаковой температуры на разных участках. Это препятствует прилипанию и пригоранию продуктов.
• Высокая теплоемкость – за счет пористой структуры сковорода долго остается горячей, сохраняя температуру приготовленных блюд.
• Естественные противопригарные свойства. Даже если ничего не делать, со временем поверхность чугунной посуды становится антипригарной. Поры закрываются жиром, который при высоких температурах меняет свои свойства и превращается в гладкую пленку.
• Толстое дно – по умолчанию литая чугунная сковорода имеет толстое дно и утолщенные стеки. Тонкого чугуна не бывает. А значит, блюда защищены от сгорания, обогревшей корочки и сырой середины.

К слабым сторонам чугунной кухонной утвари можно отнести:

• Большой вес – тяжелые сковороды создают сложности не только при готовке, но и при хранении.
• Хрупкость – изделия с высокой вероятностью разбиваются при падении.
• Непереносимость температурных контрастов – если налить в раскаленную сковородку холодную воду, она может треснуть.
• Склонность к образованию ржавчины – если оставить посуду мокрой, она поржавеет.

Чугунные сковороды удобны для приготовления, но в них нельзя хранить приготовленную пищу. Остатки нужно сразу переложить в другую емкость.

Применение ковкого чугуна

Нашли свое применение детали из ковкого чугуна и в электрической промышленности. Из него изготавливают:

1. Клеммы;
2. Крючья изоляторов;
3. Державки проводов.

Такие изделия прекрасно справляются с силовыми нагрузками, они могут изгибаться при механическом воздействии.

В текстильном машиностроении, ковкий чугун используется при изготовлении:

1. Шестерен;
2. Вилок
3. Спиц;
4. Деталей, для бумагопрядильных машин.

Иначе говоря, для деталей, испытывающих большие статические нагрузки, подвергающиеся трению и быстрому износу. Для таких изделий применяют антифрикционный ковкий чугун, способный создавать минимальное трение, там, где имеется максимальный контакт деталей.

Ковкий чугун используется и в сантехнических изделиях. Из него изготавливают:

1. Водопроводные отводы;
2. Фланцевые переходники;
3. Задвижки;
4. Радиаторы отопления.

Эти изделия могут работать длительное время в водной среде.

Газовые системы используют ковкий чугун для изготовления выпуска фитингов, соединяющих трубы, где имеют место всевозможные разветвления.

Самые разные марки ковкого чугуна нашли широкое применение в ландшафтном дизайне, когда происходит формирование декорирующих деталей:

1. Оригинальные изгороди;
2. Скамейки;
3. Ворота;

Применяется такой сплав и в мебельной промышленности, для элементов, на которые могут влиять атмосферные осадки:

1. Террасная мебель;
2. Беседки.

Из него изготавливаются детали для бытового оборудования:

1. Ванн;
2. Стиральных машин;
3. Газовых плит;
4. Сковородок;
5. Котелков.

Очень много деталей автомобилей сделаны из ковкого чугуна. К ним относятся:

1. Приводы;
2. Колесные ступицы
3. Шестерни;
4. Картеры;
5. Кронштейны двигателей;
6. Катки;
7. Тормозные колодки;
8. Накладки;
9. Балансиры
10. Карданные валы;
11. Коллекторы.

Не обходится и судостроение без ковкого чугуна. При изготовлении оборудования для кораблей, КЧ применяется для производства:

1. Иллюминаторов;
2. Мачтовых скоб;
3. Уключин;
4. Брештук;
5. Водяной арматуры.

Не забыт ковкий чугун и в железнодорожной промышленности. При строительстве вагонов из него изготавливают:

1. Запасные части к воздушным тормозам;
2. Подшипники;
3. Кронштейны
4. Тяговые и сцепные системы;
5. Скобы.

Уже много веков человечество использует чугун, сегодня практически каждый человек имеет дело с таким сплавом. Он отличается высокой прочностью и имеют относительно невысокую стоимость. Единственным недостатком чугунных деталей является их хрупкость. Но, при правильной технологии получения чугуна, этот недостаток минимизируется, поэтому чугунные детали так широко применяются в вышеописанных отраслях промышленности.

Особенности производства

Сплав железа и углерода, принимающего в структуре металла вид графитовых хлопьев, называется ковким чугуном. Его получают путём длительной термообработки заготовок из белого чугуна. Под действием отжига меняется структура металла, цементит в нём превращается в графит. Этот процесс называется графитизация. После термической обработки сплав меняет механические характеристики – уменьшаются прочность, твёрдость, материал становится пластичным.

Технология отжига включает 5 стадий:

1. Медленный нагрев заготовки в течение 20–25 часов до температуры 950–1000 ºС.
2. Первый этап графитизации. Выдержка при температуре 950–1000 ºС на протяжении 15–20 часов.
3. Медленное охлаждение до температуры 740–720 ºС, время операции 6–12 часов.
4. Второй этап графитизации – продолжительная выдержка заготовки при температуре 720 ºС или постепенное снижение температуры с 760 до 720 ºС. Длительность этой операции составляет около 30 часов.
5. Полное охлаждение детали.

Есть четыре способа отжига для придания чугунной отливке требуемых свойств. Различаются они стадией №4 (диапазон температур от 760–720 ºС). Остальные этапы отжига совпадают.

1. Быстрое охлаждение до температуры ниже критической – 720 ºС и выдержка при этой температуре 30 часов.
2. Медленное охлаждение на протяжении 30 часов, в критическом интервале температур от 760–720 ºС.
3. Ступенчатое охлаждение в интервале температур от 760 до 720 ºС.
4. Технология поочерёдного нагрева выше 760 ºС и охлаждения ниже 720 ºС.

Легирование белого чугуна

Наличие в составе сплава легирующих добавок сильно изменяет его физические свойства, которые значительно расширяют его область применения. В качестве легирующих элементов в металлургии используют очень распространенные вещества.

В том случае, если количество легирующих добавок примерно равно углеродному содержанию, чугун приобретает предельно возможную твердость.

Износостойкость, как физическая характеристика белого чугуна, рассматривается независимо от его твердости. Ее повышения достигают изменением структуры металла путем добавления карбидов и фосфидов в виде равномерно распределенных включений. Качество отливки деталей напрямую зависит от химического состава сплавов и количества легирующих элементов.

В зависимости от процентного содержания легирующих примесей белый чугун подразделяют на:

• низколегированный до 2,5%;
• среднелегированный до 10%;
• высоколегированный.

Уже готовые отливки из чугуна подвергаются дополнительной температурной обработке (отжигу), в результате которой снимаются внутренние напряжения металла и происходит стабилизация внешних размеров. Температура отжига белого легированного чугуна около 850°C.

Процесс нагрева и охлаждения происходит медленно для исключения образования внутренних трещин и других дефектов.

Легированные чугунные сплавы получили широкое применение в производстве:

• деталей промышленного оборудования и станков;
• узлов и деталей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники;
• подвижного железнодорожного состава; труб, насосов, котлов;
• бытовых и хозяйственных изделий.

Это обусловлено улучшенными качествами металлов по сравнению с обычным белым чугуном.

Чугун – состав, свойства и характеристика

Под понятием «чугун» может подразумеваться как конструкционный материал на основе железа, так и металлический сосуд, округлый горшок для приготовления пищи. Последний попадается редко. Современная посуда теснит.

Совсем устарело слово «чугунка». Так в XIX – начале XX века называли железную дорогу.

Что такое чугун

Это сплав железа и углерода с содержанием последнего от 2,14%. В идеальном случае. На деле помимо указанных всегда есть примеси и легирующие элементы. Так что разграничение «плавает».

В зависимости от содержания углерода относительно эвтектики выделяют разновидности металла. Эвтектика – состав сплава с минимальной температурой плавления.

Для чугуна содержание углерода ориентировочно составляет 4,3%. Почему «ориентировочно» – уже говорилось. Потому принято подразделять чугун на:

доэвтектический — 2,14 — 4,3% углерода;

эвтектический — 4,3% углерода;

заэвтектический — от 4,3 до 6,67% углерода.

Виды чугуна

В общепринятой классификации разделяют по форме содержащегося углерода.

Белый

Называется так из-за характерного окраса скола. Углерод C содержится в виде цементита (формула Fe₃C), образующегося при остывании расплава. Твердый тугоплавкий материал.

В доэвтектических сплавах – в составе перлита и ледебурита. В эвтектических – в ледебурите. В заэвтектических – первичный цементит и ледебурит.

В исходном виде такой чугун практически не используется. Не поддается обработке инструментом из «быстрорежущей» стали. Только с насадками из карбидов (ВК), да и то с трудом.

Применяется в качестве сырья для получения ковкого.

Серый

Также именуется по оттенку на сколе. Содержит фракции графита различной формы. Осаждению углерода способствует добавка кремния.

Свойства и структура сильно зависят от условий остывания после кристаллизации.

Быстрое охлаждение даст преобладание перлита. Сплава феррита и карбида. Своеобразная «закалка» повысит прочность и твердость. И хрупкость, что не всегда приемлемо.

Щадящее остывание определяет рост содержания феррита. Сплава железа с оксидами, в основном с Fe₂O₃. Улучшится пластичность. Поэтому режимы подбирают исходя из требуемых параметров.

Серый чугун удобен для литых конструкций. Отличается невысокой температурой отвердения, хорошей жидкотекучестью. Не склонен к образованию раковин.

При всем этом, углеродные вкрапления обуславливают низкую трещиностойкость. Материал уверенно воспринимает сжимающие усилия, но совершенно непригоден при растяжении/изгибе.

В маркировке указываются символы СЧ и предельная прочность в кг/мм 2 : СЧ25. Наиболее распространены чугуны с содержанием C ниже 3,7%.

Ковкий

Для изготовления белый чугун нагревают до нужной температуры, выдерживают достаточное время и медленно остужают («отжиг»). Процесс провоцирует процесс распада Fe₃C с выделением графита и появление феррита.

По форме включения углерода не похожи на аналогичные в сером чугуне. Этим объясняется появление некоторой стойкости к разрыву и ударной вязкости.

Маркируется «КЧ» с добавлением допустимой прочности на растяжение в МПа х 10 -1 и максимального относительного удлинения. Пример: КЧ 35-11.

Высокопрочный

Вид серого чугуна, только графитовые образования по форме напоминают шарики. Округлость включений делает кристаллическую решетку не склонной к образованию трещин.

В результате ценные изначально свойства чугунов (стойкость к сжатию, удобство литья и т. д.) дополняются сравнимым со сталями пределом текучести при растяжении, появляется трещиностойкость, пластичность.

Маркируются аналогично ковким, но с обозначением «ВЧ».

Передельный

Используется как сырье для выплавки стали. Часто даже не покидает предприятия, где сделан.

Специальные

Выпуск таких марок невелик, до 2% от общего объема. Могут содержать значительное количество легирующих элементов. Предназначены для ограниченных целей и специфических условий. Распространены коррозионно и химически стойкие ферросплавы.

Одна из разновидностей – антифрикционный чугун. Используется для изготовления трущихся деталей. Легируется в первую очередь хромом. Также добавляются никель, титан, медь и прочие.

Отличается высокой твердостью (до HB 300) и низким коэффициентом трения (до 0,8 при отсутствии смазывающих эмульсий).

Базовые материалы: серый, ковкий и высокопрочный чугуны. Маркировки соответственно – АЧС, АЧК, АЧВ. Цифровые составляющие описаны выше.

Достоинства и недостатки материала

Стоит обсуждать в сравнении со сталью, хотя низкокачественная углеродистая сталь – тот же чугун по сути.

По некоторым параметрам (плотность, свойство магнититься, типичные химические реакции) ферросплавы практически идентичны. Существенны отличия в технологии использования.

Преимущества:

Умеренная стоимость. Насыщение углеродом – часть процесса выплавки из руды. Снижение его содержания неизбежно удорожает металл.

Превосходные литейные качества. Расплав текуч. С низкой усадкой при кристаллизации, что минимизирует дефекты. Относительно низкая температура плавления.

Изделия прочны, с твердой поверхностью, износостойки.

Используемые в машиностроении составы поддаются обработке резанием.

Долговечны. В том числе в сантехнических, канализационных деталях.

Ставшие ненужными элементы легко утилизировать. Любой пункт приема с руками оторвет.

Из-за высокого содержания углерода хрупок. Мало пригоден для обработки давлением. Из отдельных марок получают кованые изделия отменного качества. Но это скорее работа штучная и в индустриальных масштабах нерентабельная.

Сварка допускается только в крайних случаях. Технология довольно сложна, велик риск возникновения дефектов.

Изделия всегда массивны. Не получится тонкостенная конструкция, так как не выдержит собственного веса и изготовить не удастся.

Легко окисляется во влажной среде. Насквозь не проржавеет из-за неизбежной монументальности, но вид приобретет неопрятный. Детали, расположенные на открытом воздухе, нуждаются в коррозионно стойком покрытии.

Производство чугуна

Зачатки черной металлургии человек освоили уже во II-ом тысячелетии до н. э. Для получения стали. Но доменные печи появились в Европе только в XIV – XV веках. Чугун был получен как побочный ненужный продукт.

Оценили, когда обратили внимание на выдающиеся литейные качества. Удобен для изготовления пушек-ядер, да и сталь из него получать удобнее.

До России технология осмысленно дошла в XVII веке. Случилось это при Петре I, когда искали материал для оружия.

В качестве сырья обычно используются железняки. Наибольший выход получается из магнитного и красного, обильно содержащие Fe.

Для поддержания температуры используется кокс. Воздух для горения подается принудительно. Флюс (известняк) предназначен для снабжения углекислым газом. Основная реакция:

Восстановленное Fe опускается в горн, где насыщается углеродом. Цикл работы печи – непрерывный.

Получение стали

Порядка 85% чугуна уходит на дальнейшее изготовление стали. Для выплавки используется мартеновская печь.

В процессе плавления загруженного сырья образуется значительная масса оксида FeO. По мере разогрева происходит реакция:

Лишний углерод удаляется.

Также используются электродуговые и индукционные печи.

Области применения

В связи с современной тенденцией максимального облегчения оборудования, чугун используют все меньше.

Но есть области, где он пока незаменим и рентабелен:

В машиностроении применяется для крупных корпусных деталей с незначительными нагрузками на растяжение. Станины для станкового оборудования, блоки цилиндров для двигателей внутреннего сгорания. Маховики, шкивы, шестерни, гидроцилиндры, корпуса редукторов, электродвигателей, поршни.

Сантехническая фурнитура, канализационные трубы.

Декоративные элементы: ограды, решетки, ворота.

Печи для домов, бань.

Что такое чугун — формула, состав, виды и преимущества

Что такое чугун

Чугун — это сплав железа (Fe) и углерода (C), при этом содержание углерода в сплаве составляет 2,14% и выше. Но при выплавке чугуна, в сплав всегда попадают примеси, а также добавляются легирующие элементы, поэтому данное соотношение всегда относительно, и может изменяться.

По содержанию углерода относительно эвтектики различают три вида чугуна. Эвтектика – состав сплава с минимальной температурой плавления.

Содержание углерода в чугуне ориентировочно составляет 4,3%. Поэтому он подразделяется на следующие виды:

• доэвтектический — 2,14 — 4,3% углерода;
• эвтектический — 4,3% углерода;
• заэвтектический — от 4,3 до 6,67% углерода.

Формула чугуна

Типичный состав чугуна имеет следующие составляющие:

• Железо (Fe) — основа чугунка
• Углерод (С) – 1 — 4,5%
• Кремний (Si) – 0,2 – 3,75%

• Марганец (Mn) – 0,2 – 1,75% (вредная примесь)
• Фосфор (Р) – 0,1 – 1,2% (вредная примесь)
• Сера (S) – 0,02 – 0,08% (вредная примесь)

• Хром (Cr) (легирующий компонент)
• Никель (Ni) (легирующий компонент)
• Молибден (Mo) (легирующий компонент)

Виды чугуна

В основном чугун классифицируют по форме углерода, который содержится в сплаве.

Белый чугун

Белый чугун имеет характерный окрас скола, так как углерод (С) входит в состав в виде цементита (Fe3C), который образуется когда расплав остывает. Цементит – это твердый тугоплавкий материал.

В доэвтектическом сплаве углерод содержится в перлите и ледебурите. В эвтектическом сплавеуглерод входит в состав ледебурита. В заэвтектическом он содержится в первичном цементите и ледебурите.

В первоначальном виде он нигде не используется, т.к. его тяжело обрабатывать инструментами при механической обработке. Конечно, возможно использовать насадки из карбидов (ВК), но трудоемкость процесса очень велика. Поэтому белый чугун используется в качестве сырья для получения ковкого чугуна.

Серый чугун

Серый чугун также берет свое названия от оттенка на сколе. Он имеет в составе фракции графита, которые могут иметь разную форму. При добавке кремния, он способствует осаждению углерода.

Физико-механические свойства, а также структура серого чугуна, зависят от условий остывания после кристаллизации.

Быстрое охлаждение приведет к преобладанию перлита в составе чугуна. Закалка (другими словами термообработка) может повысить прочность и твердость, но при этом чугун становится хрупким, что может быть не приемлемо.

Медленное остывание приводит к росту содержания феррита. Феррит – это сплав железа с оксидами, в основном с Fe2O3. При таких условиях улучшается пластичность.

Поэтому условия, при которых остывает сплав, выбирают, ориентируясь на желаемые параметры конечного продукта.

Серый чугун используется для литых изделий и конструкций (чугунного литья).

Он имеет невысокую температуру отвердения, хорошую жидкотекучесть, нет склоненности к образованию раковин. Серый чугун хорошо реагирует на сжатие, но плохо противостоит растяжению/изгибу. Это происходит из-за углеродных вкраплений, которые приводят к низкой трещиностойкости.

Маркировка серого чугуна состоит из символов СЧ (серый чугун) и цифры, которая обозначает предельную прочность в кг/мм2: например, СЧ35. В наиболее распространенных чугунах содержание углерода ниже 3,7%.

Ковкий чугун

Для производства ковкого чугуна, белый чугун нагревают до необходимой температуры, выдерживают определенное время, и потом медленно охлаждают (процесс называется «отжигом»). Это способствует процессу распада Fe3C и выделению графита с образованием феррита.

При этом включения углерода по не имеют схожести с аналогичными в сером чугуне. Поэтому стойкость к разрыву и ударная вязкость из-за этих различий характерна ковкому чугуну.

Маркировка ковкого чугуна состоит из букв «КЧ» и добавления цифр, которые указывают на допустимую прочность на растяжение в МПа х 10-1 и максимальное относительное удлинение. Например: КЧ 37-12.

Высокопрочный чугун

Высокопрочный чугун это вид серого чугуна, в котором графитовые образования имеют шаровидную форму. Из-за такой округлости включений кристаллическая решетка становится не склонна к образованию трещин.

Высокопрочные чугуны имеют ценные первичные свойства чугунов (стойкость к сжатию, жидкотекучесть и т. д.), при этом имеют характерные для сталей предел текучести при растяжении, трещиностойкость и пластичность.

Маркируется аналогично ковкому, но с буквами «ВЧ».

Передельный чугун

Передельный чугун используется как сырье для выплавки стали. При этом он может даже не покидать предприятие, где его произвели.

Специальный чугун

Выпуск этих марок имеет не большой объем, примерно до 2% от всего впускаемого чугуна. Такие виды чугуна могут иметь в составе большое количество легирующих элементов. Сфера использования имеет ограниченные цели и специфические условия.

Антифрикционный чугун может использоваться для изготовления деталей, подвергающихся трению. Основным компонентом для легирования является хром, также могут использоваться никель, титан, медь и другие металлы. Он имеет высокую твердость (до HB 300) и низкий коэффициент трения (до 0,8 при отсутствии смазки).

Базовыми материалами для производства антифрикционного чугуна являются серый, ковкий и высокопрочный чугуны. Маркируется соответственно – АЧС, АЧК, АЧВ.

Достоинства и недостатки чугуна

Характеристики чугуна обсуждаются по сравнению со сталью, хотя, например, низкокачественная углеродистая сталь – это по сути тот же чугун.

По некоторым показателям (плотность, магнитные свойства, химическая реакция) эти ферросплавы практически идентичны, но имеют большие отличия в сферах применения.

Преимущества чугуна:

1. Низкая стоимость. Углерод появляется как часть процесса выплавки из руды. Поэтому если снижать его содержание, это приведет к удорожанию сплава.
2. Превосходные литейные качества. Расплав чугуна имеет хорошую текучесть, низкую усадку при кристаллизации и относительно низкую температуру плавления.
3. Изделия из чугуна имеют хорошую прочность, твердую поверхность, износостойкость.
4. Чугун, который используется в машиностроении, хорошо поддается обработке резанием.
5. Долговечность. Даже при применении в сантехнических и канализационных деталях.
6. Простота утилизации.

Недостатки чугуна:

1. Хрупкость. Мало пригоден для обработки давлением, из-за содержания углерода.
2. Плохая свариваемость. Технология сварки чугуна довольно сложна, большой риск возникновения дефектов.
3. Массивность изделий. Сложно изготавливать тонкостенные конструкции, стенки которых могут не выдержать собственного веса.
4. Окисляемость. Легко ржавеет во влажной среде, поэтому детали, которые используются на открытом воздухе, необходимо защищать от коррозии специальными средствами.