Строительство зимней подземной теплицы

Подземная теплица-термос – принцип функционирования и строительства своими руками

Температура грунта на глубине нескольких метров круглый год остается практически одинаковой. Естественно, зимой происходит ее снижение, но она не подвержена таким сильным колебаниям, как атмосферная, и не опускается ниже нуля. Углубленная в землю теплица-термос позволяет максимально рационально использовать этот эффект.

Она дает возможность существенно снизить затраты на обогрев парникового сооружения и невзирая на российскую зимнюю стужу круглогодично выращивать цитрусовые и другие тропические растения.

История изобретения теплицы по типу термоса

Разнообразные парниковые конструкции в России используются уже не первый век. Лавры изобретателя подземной теплицы с термосным эффектом приписывают Анатолию Васильевичу Патию.

Еще в советские годы этот ученый увлекся выращиванием лимонов в условиях закрытого грунта. За последние полвека он отработал технологию культивирования цитрусовых в средней полосе и вывел несколько их сортов. Именно им была предложена современная конструкция подземной теплицы «Термос».

Однако в России подземные оранжереи для круглогодичного садоводства известны были еще до октябрьской революции. В них успешно выращивали ананасы и другие экзотические для нашей страны теплолюбивые растения. Причем делали это в таких масштабах, что умудрялись даже экспортировать продукцию в страны Европы.

Современная интерпретация этого сооружения предусматривает использование сотового поликарбоната. Но в остальном оно практически полностью повторяет отлично себя зарекомендовавшую конструкцию, заглубляемую в землю на 2–2,5 метра.

Конструктивные особенности подземных теплиц

Подземная теплица Анатолия Патия, позволяющая культивировать овощи и фрукты круглогодично, располагается в траншеи глубиною до 2,5 м. Основная часть конструкции находится в земле, а выше ее уровня виднеется только крыша.

Для обустройства подземной части используется:

• кирпич;
• брус;
• шлакобетон;
• камень;
• термоблоки;
• пеноблоки.

Крыша теплицы-термоса покрывается поликарбонатом. Этот современный материал из пластика идеально подходит для парниковых сооружений и по всем характеристиками превосходит полиэтиленовую пленку. Он в некоторых моментах уступает стеклу, но зато гораздо дешевле и легче его.

Важный момент! Подземную теплицу-термос рекомендуется устанавливать только на участках, где водоносные слои располагаются ниже отметок в 3 метра. Иначе грунтовые воды нанесут непоправимый вред подземному основанию.

Стены из термоблоков

Эта тепличная конструкция относится к капитальным строениям. Для нее придется вырыть достаточно глубокий котлован и залить основательный фундамент. Однако все затраты окупаются свежими фруктами и овощами, выращиваемыми в круглогодичном режиме.

Технология строительства подземного парника

Обустройство термосной теплицы – это полноценное строительство. Это не обтягивание металлических дуг пленкой из полиэтилена, как при устройстве небольшого парника. Здесь придется рыть землю (даже с привлечением экскаватора), заливать фундаментное основание, возводить стены и ставить крышу.

Рытье котлована для сооружения

Чем глубже в землю, тем теплица теплее. В течение года на поверхности температура воздуха в России колеблется в широком диапазоне. Поверхностный грунт также остывает и нагревается вслед за охлаждением. Но уже на глубине двух метров температура почвы практически не изменяется и круглогодично остается в пределах 5–10 градусов с плюсом.

Котлован вырывается минимум на 2,5 метра. Именно на этой глубине поддерживается постоянная температура. Если теплицу заглубить в землю на меньший метраж, то эффект термоса будет менее действенным.

Рекомендация эксперта-садовода! В длину траншею под термосную оранжерею можно выкапывать какой угодно, а вот ширину следует ограничить пятью метрами. Если тепличное сооружение сделать более широким, то ухудшатся характеристики по инсоляции, и увеличится потребность в дополнительном тепле.

Яма делается прямоугольной формы с ориентацией запад-восток, чтобы один из боков подземной оранжереи был обращен на юг к максимальному солнцу. Придется немало покапать, но оно того стоит. Однако при больших объемах выемки земли лучше всего заказать экскаватор. Так будет быстрее и надежней.

Устройство фундамента и стен

Фундамент заливается в виде ленты по периметру оранжереи. Фактически это полноценное ленточное основание из армированного бетона толщиной в 30–50 см в зависимости от размеров теплицы-термоса и стройматериала ее возведения. Пол в центре должен остаться земляным.

Век назад боковые стены укладывались из древесины. Сегодня, помимо бруса, также используется кирпич. Однако более практичный вариант – это газосиликатные блоки из ячеистого бетона. У них отличные теплоизоляционные характеристики и незначительный вес, фундамент можно будет сделать менее мощным.

Также неплохо себя зарекомендовали термоблоки из пенополистирола в качестве несъемной опалубки. Но в этом случае придется повозиться с замешиванием и заливкой бетонного раствора.

Главное в стенах подземной теплицы для круглогодичного садоводства – это уровень возвышения над снеговым покровом не менее полуметра. Необходимо заранее выяснить этот параметр для конкретной местности. В некоторых районах стены придется возводить высокие.

Монтаж крыши из поликарбоната

По центру помещения выставляются опоры, а затем на них укладывается коньковый брус во всю длину оранжереи. Далее монтируются поперечные балки и на эти стропила набиваются листы сотового поликарбоната.

Поликарбонатное покрытие следует крепить к брусу при помощи специальных термошайб с резиновыми уплотнителями. Только так можно обезопасить поликарбонат от повреждений. При резких перепадах температур он немного расширяется-сжимается, и если его жестко зафиксировать саморезами, то в местах крепления неизбежно появятся разрывы.

Совет! В холодных регионах для повышения теплоизоляции поликарбонат на крышу теплицы в земле можно уложить в два слоя. Покрытие станет менее прозрачным (на 10–15%), зато потери тепла зимой будут сокращены в разы.

Использование оранжереи в зимнее время имеет важный нюанс. Из-за качественной теплоизоляции снег на тепличной крыше не тает и закрывает доступ солнечным лучам. Чтобы не затемнить теплицу, скат делать нужно крутым. Тогда снег с поликарбоната будет просто скатываться, не задерживаясь на нем.

Крышу парника-термоса можно сделать стеклянной. Но стропильную систему тогда придется делать более прочной, а это дополнительные затраты. Сотовый поликарбонат в этой ситуации является идеальным выбором.

Выполнение утепления и отопления

В целом, конструкция «термос» относится к теплицам в земле, не нуждающимся в отоплении. Но все зависит от региона. В холодных районах если хочется обильного круглогодичного урожая, то придется подземную конструкцию качественно утеплять и хорошо обогревать.

На роль дополнительного утеплителя идеально подойдет фольгированный пенофол, который отличается:

• небольшой толщиной;
• отсутствием боязни к влаге;
• низкой паропроницаемостью;
• простотой монтажа.

Полиэтилен и алюминиевая фольга по определению не гниют, при этом из них получается неплохая пароизоляционная защита для стен. Монтаж пенофола производится фольгированной стороной внутрь. Все стыки в обязательном порядке герметизируются специальным алюминиевым скотчем.

В качестве системы обогрева допускается использование:

• тепловых пушек;
• инфракрасных обогревателей;
• греющего кабеля;
• водяного теплого пола.

Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий садовода, а также доступности топлива или электроэнергии.

Пять причин заняться обустройством заглубленной оранжереи + видео

Среди достоинств подземной конструкции теплицы-термоса можно выделить:

1. Долговечность и высокую надежность строения, способного выдерживать снегопады, ураганные ветры и ливневые дожди.
2. Отличные светопропускные характеристики крыши, позволяющие создавать просто идеальные условия для вегетации растений и обильного урожая.
3. Высокие теплоизоляционные показатели, дающие возможность существенно экономить на энергоресурсах.
4. Универсальность парникового сооружения, которое может быть приспособлено для выращивания громадного перечня овощных и фруктовых культур.
5. Круглогодичное использование.

Благодаря своей конструкции, теплица-термос подходит для выращивания овощей, грибов, ягод, фруктов, цветов и подготовки саженцев. Даже без отопления она способна поддерживать внутри оптимальные для вегетации условия.

Поликарбонатная крыша пропускает максимум солнечных лучей, а утепленные стены в земле максимально сохраняют тепло. В заглубленной оранжерее исключены резкие перепады температур в течение суток и при похолодании на улице.

Пошаговое руководство как построить биовегетарий для круглогодичного садоводства: устройство подземной теплицы

В подземной теплице можно круглый год выращивать овощи, зелень для своего стола или на продажу. Успешные результаты от использования конструкции сделали ее популярной.

Строительство подобной постройки с соблюдением рекомендаций специалистов становится не такой уже сложной задачей.

Особенности конструкции подземной теплицы

Сооружение, предназначенное для выращивания рассады в круглогодичном режиме, размещается на глубине траншеи в два метра. Повыше уровня почвы расположена верхняя часть конструкции, крыша.

Основание теплицы предполагает использование бруса, кирпича или камня.

Сооружения подобного типа строятся на ленточном фундаменте. Укрывным материалом служит полимер, рассеивающий солнечные лучи. Экономия на обогреве достигает пятидесяти процентов.

Повышается надежность конструкции благодаря современным строительным материалам.

Первоочередным преимуществом подобной теплички служит энергосберегающая технология. Она поддерживает стабильную температуру без значительных затрат на обогреве.

Постройка может служить свыше пятнадцати лет. Расходы на ее строительство окупаются быстро.

При этом такая конструкция имеет свои минусы. Они выражены в повышенной влажности.

Оснащение приточно-вытяжной вентиляцией исключает подобные проблемы.

Строительство сооружения подобного типа требует значительных расходов. Масштабный проект не получится реализовать без привлечения специализированной техники.

Что из себя представляет теплица-термос

Отличительной характеристикой подобной конструкции является расположение основной части теплицы под землей. Сверху имеется лишь купол.

Он сохраняет тепло благодаря проникновению солнечных лучей. Подземное месторасположение способствует созданию эффекта термоса.

Как работает парник

В основе такой конструкции присутствует принцип пропускания света. Он способен многократно повысить параметр энергоемкости.

Постройка, возведенная по такой технологии, может в ночное время сохранять требуемый температурный режим. Дневная температура ночью может снизиться не более чем на пять, семь градусов.

Такие показатели актуальны для культур при формировании завязи, позволяющих получить щедрый урожай.

Крытое сооружение способно показывать превосходную работу в жаркую погоду. В помещении температура составлять двадцать пять, тридцать градусов при пятидесяти градусах на улице.

Интенсификация вегетационного периода обеспечивается хорошей освещенностью. Критерий выше в 1,8 раз при сравнении с наружным.

Зачем нужна подземная теплица

Такую постройку используют, чтобы вне сезона вырастить культуры. Она подходит для выращивания клубники, бахчевых культур.

Вырастить в любой сезон можно цветы. В дореволюционной России подобные сооружения применялись для получения ананасов. Урожая хватало к столу императора и на экспорт в европейские страны.

Отзывы о выращивании растений в подземных парниках

• Профессиональные садоводы тепличные конструкции называют идеальным вариантом для выращивания овощей, зелени для себя и на реализацию благодаря отличной урожайности, что обеспечивается вне сезона.
• Плодоношение достигается за счет пропускания световых потоков на 90%.
• В крытом сооружении выращиваются культуры экзотического типа, виноград.

• Сложности, связанные с монтажом конструкции.
• Следует четко понимать правила установки системы кондиционирования. Также владеть навыками проведения бытовых коммуникаций.
• Установка теплицы требует значительных расходов.

Лучшие идеи подземных теплиц

Постройка теплицы арочного типа отлично подходит для такой конструкции. Данный вид хорошо устанавливается на любой фундамент.

Теплица со входом справа построена в Spetchley Gardens, Великобритания. Помещение отделывается прочнейшим натуральным материалом.

Подземное сооружение Майкла Охлера предполагает рытье траншеи в южном направлении. Холодный воздух опускается к основанию, прогреваясь ближе к почве.

В горах Южной Америки индейцы возводят постройку вальпини. Верхний слой земли укладывается на дно. Окна вмонтированы на 90 градусов, обеспечивая тепло.

Интересным вариантом является подобный тип сооружения в Патагонии. Стены сделаны из мешков, пленка защищает от их влажности.

Сооружение на органической ферме в штате Висконсин.

Пристенная подземная теплица.

Инструкция как построить: материалы, оборудование

Для начала требуется подобрать хорошее место. Первым этапом является рытье котлована, впоследствии возводятся стены теплицы.

Их производят способом заливки бетона с армированием прутом из стали. Конструкция нуждается в утеплении с помощью полимерной пленки.

В дальнейшем возводится крыша. В этих целях пользуются листовым поликарбонатом. По окончанию работ обустраивают помещение внутри.

Работы предполагают предусмотреть систему полива и герметизировать швы. Особенное внимание надо уделить наличию искусственного освещения, вентиляции.

Выбор места, размеров, планировка парника

Первоочередной задачей является верно, определиться с местом монтажа конструкции.

Такая задача — определяющая в силу стационарности теплицы. Специалисты объясняют основополагающие критерии при подборе месторасположения.

Сооружение подобного типа не должно размещаться в тени.

Данное требование способствует максимальному проникновению в парник солнечного света.

Также на близлежащих участках исключаются подземные воды, предупреждающие повышенную влагу в тепличке. Дачникам при установке конструкции в местности с сильными порывами ветра следует построить защитный барьер.

Его целесообразнее поставить в десяти метрах от постройки.

Позаботиться необходимо к обеспечению доступности прохода к сооружению, чтобы удобно посещать строение для выполнения обязанностей по уходу за культурами.

Углубление должно составить 130-180 см. Такие параметры позволят создать эффект погреба. При этом даже в тридцатиградусный мороз в постройке сохранится температурный режим выше нуля.

Чертежи: как сделать самому

Постройка теплицы предполагает подготовку проекта. Он предусматривает обозначение размеров ее частей. План сооружения позволит выполнить строительство сооружения капитально.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Чтобы возвести тепличное строение, следует заранее подготовить соответствующие стройматериалы.

В их числе цементная смесь или цемент. Последний вариант предполагает использование песка. Также строительные работы невозможны без штыковой лопаты.

Рабочий раствор нужно развести в удобной таре.

Для работы стоит предусмотреть строительный мастерок, листовой поликарбонат. Также необходимы стандартные термоблоки, пленка и строительный скотч.

В качестве оборудования надо применять саморезы, молоток. Потребуется краска, чтобы покрасить каркас на основе дерева.

Как подготовить котлован

Профессионалы советуют рыть котлован на 2,5 метра. Такие показатели способствуют сохранению стабильного температурного режима. Эксперт-садовод касательно длины может определиться самостоятельно.

Ширина должна составить пять метров.

Соблюдение этих показателей способствует поддержанию свойств инсоляции на должном уровне. Также не потребуется задействовать дополнительное тепло.

Вырытая яма должна соответствовать прямоугольной форме. Она должна быть ориентирована с запада на восток. Один бок теплички должен быть повернут к югу.

Монтаж каркаса

Произвести сборку каркаса можно, применяя трубы на основе полимера, жесткие или гибкие. Стационарные конструкции следует строить из металла. Профильная труба хорошо принимает необходимую форму каркаса и долговечна.

Каркас из алюминия подходит для установки сотового поликарбоната, срок службы продолжительный. При возведении сооружений подобного типа распространен оцинкованный профиль.

Пользоваться материалом просто, не подвержен коррозии.

Пластик характеризуется гибкостью, отменными эксплуатационными свойствами. Ремонтопригодность позволяет в считанные минуты осуществить замену материала. Он оптимален для временных сооружений.

Материал плохо выдерживает перепады температуры.

Строительство односкатной или двускатной крыши: какая лучше и чем покрыть

Крышу требуется установить односкатную. Монтаж производится оперативно. При двускатной крыше надо установить коньковый брус, используя опоры.

Лучшим укрывным материалом является поликарбонат. Двойной слой обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

В основном крытое сооружение не требует отопления. В регионах с холодным климатом подземная конструкция должна быть надежно утеплена.

Поставленные задачи можно реализовать, используя фольгированный пенофол. Его характеризует незначительная толщина, не деформируется под влиянием влажности.

Показатель паропроницаемости невысокий. Выполнить установку можно оперативно.

Пароизоляционной защищенностью стен обладает полиэтилен.

Его может может фольга на основе алюминия. Обогрев можно осуществлять с помощью таких систем: тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, водяной теплый пол и греющий кабель.

Определиться с ними можно в соответствии с доступностью топлива, электроэнергии.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Специалисты при постройке строения советуют учесть гидроизоляцию.

Также обеспечить помещение дренажом, вентиляцией. При отсутствии навыков нужно скорректировать готовый типовой проект.

Теплица будет радовать садоводов долго при соблюдении всех норм при выполнении строительных работ. В этом плане она соответствует ведрообразной форме.

Северная стена незначительно возвышается над южной.

Стены конструкции следует выполнить прочными и теплоизолированными. Обязательно надо предусмотреть оснащение теплицы дренажными канавами.

Кровельное покрытие надо подбирать в высшей степени надежное.

Сколько будет стоить подземная теплица

Определяющим моментом при формировании цены являются размеры изделия. Также учитывается площадь покрытия.

В этом аспекте во внимание берется количество торцевых окон, какой металл использован для каркаса, толщина поликарбонатного покрытия. Зависит цена от применяемых крепежных деталей.

В среднем стоимость на конструкцию варьируется от 9 300 до 25 000 рублей.

Дачники, проживающие в холодном климате, возводят на своем участке подземную теплицу.

С ее помощью продлевается сельскохозяйственный сезон. Постройка не требует отопления, чтобы поддерживались хорошие для вегетации условия. Она способствует выращиванию фруктов, саженцев, ягод и цветов.

Также снижаются расходы на стройматериалы и отопление. Конструкции относятся к интересным разработкам в таком направлении.

“Помидорный храм”. Теплица-канава на Севере.

«В старой теплице себестоимость помидоров была 1000-2000 рублей за килограмм, в новой будет ниже», – написал участник нашего портала с ником alexv_1967. Кажется, везде, кроме FORUMHOUSE, это заявление вызвало бы ужас: что человек делает, зачем, даже в магазине томаты в десять раз дешевле?! На нашем портале alexv_1967 встретил полное понимание: не все измеряется деньгами, особенно, когда речь идет о возможности «рассчитать и реализовать свои инженерные решения». Собственно, об этом и будет история теплицы-канавы на севере Ленинградской области; теплицы, в которой земля используется, как теплоаккумулятор и в которой постоянно ставятся увлекательные научные эксперименты.

В городе у меня хрущевка и мои помидоры живут гораздо на большей площади, чем я сам. Поэтому друзьям я объяснял, что строю «помидорный храм».

Подружка писательница дает идею

Пользователь FORUMHOUSE с ником alexv_1967 любит вкусные, собственноручно выращенные помидоры, но дача у него совсем не в помидорном месте, на севере Ленинградской области, где и летом-то тепла не бывает: очень часто +10, а то и +7 градусов.… Помидоры он выращивал в хорошей, но вполне обычной теплице «домиком» из алюминиевого профиля размером 3,2х5,6 метра. Летом теплица исправно поставляла томаты, но нашему участнику хотелось продлить сезон и получать урожай как можно дольше. В порядке эксперимента он прикапывал в грядку саморегулирующийся греющий кабель, монтировал в коньке теплицы потолочные инфракрасные обогреватели… много чего делал, но все это были полумеры.

Однажды подружка-писательница, рассказала Алексу, что в огородную моду входят теплицы-канавы. Идея строить заглубленную теплицу на участке с высоким УГВ сначала показалась ему глупой, но он поразмыслил и понял, что есть в ней и здравое зерно:

• Можно сделать дренаж и поставить насос на откачивание лишних грунтовых вод;
• Это понизит уровень грунтовых вод на болотистом участке и перестанут гибнуть фруктовые деревья;
• Часть теплицы окажется под землей, постройка не будет выглядеть огромной и впишется в общий ландшафт.
• Земля – хороший теплоизолятор, стало быть, снизятся теплопотери через стены;
• Теплица с земляными стенами будет служить долго, это не поликарбонат, который время от времени приходится менять.

Строить было решено не спеша, обдумывая каждый этап и оставляя себе поле для экспериментов.

Хронология стройки. 2016 год

Для теплицы выбрано место (самое солнечное на участке), рассчитаны ее размеры. Жадное желание построить теплицу как можно больших размеров (чем больше теплица, тем меньше в ней летом перепады температуры, тем медленней она остывает осенью) боролось в нем с пониманием того, что все это придется обслуживать. Но все же теплицу хотелось вместительную, чтобы выращивать разные культуры.

Пришел к компромиссу: 6 метров шириной – это нормально, так как при заглублении на 1 метр кровля будет торчать на высоту 2,5-3,5 метра от уровня земли и он не будет выглядеть ангаром, а при длине 10-12 метров не будет «русского барако».

Теплица грамотно встроена в участок: не загораживает вид из окон, не цепляет взгляд; она не попадает в тень от дома, но и недалеко от него, это удобно. Пока не войдешь в теплицу, то и не поймешь, какая она большая: а ее площадь 72 квадратных метра! Близость к забору, скругленная крыша, высота ниже соседских построек – все это позволило «удачно спрятать монстра на участке».

Хронология стройки. 2017 год

Определившись с размерами, наш пользователь приступил к рытью котлована размером 5х10 метров. Для работы купил электроталь с электрокареткой; землю высыпал на участке, поднимая его уровень. Копал все лето, в свободное время.

Здесь надо сказать, что есть еще одна причина, по которой Алекс выбрал именно теплицу-канаву: он хотел использовать для отопления геотермальный тепловой насос.

Планирую качать тепло из геокнтура в «импульсном» режиме. Забирать ночью, в районе 10 КВт, а днем чтобы он восстанавливался.

Поэтому, вырыв канаву пятиметровой ширины, он стал думать, как пробурить из этой ямы геоконтур для теплового насоса длиной 20-30 метров (выкопать обычные траншеи он не мог, участок был засажен и застроен). После ряда экспериментов пришел в выводу, что нужно собрать буровую установку и установку для вращения обсадных. И собрал.

С конца сентября до декабря Алекс с помощником проводили буровые работы, устанавливали фундаментные столбики, внутренние дренажные колодцы и воздуховоды, чтобы летом собирать солнечную энергию и по воздуховодам направлять ее в землю.

К концу декабря 2018 года были закончены буровые работы, уложено 7 петель 32 ПНД трубы по 50 метров – концы торчат в канаву, а так же залито 12 фундаментных столбиков внутри канавы (шесть пар через каждые два метра). Мы пробурили от теплицы до дома и заложили 32 ПНД трубу для подачи воды в теплицу и бронированный кабель, чтобы подать электричество.

К этому моменту наш пользователь уже понимал, где будут границы теплицы, какой будет форма крыши и стен, где самая высокая точка.

Поэтому сделал в нужных местах дренажные колодцы и воздуховоды и установил столбы, на которые впоследствии ляжет конек – они должны были отказаться строго на краю грядки, а не в центре грядки и не на дорожке, но, как говорит хозяин теплицы, это реально, если несколько вечеров посидеть и посчитать.

Железобетонное кольцо под дренажный насос закопали слева от входа: там планировался технический угол. Пол теплицы находится на глубине 0,7 м от уровня соседского забора, а низ дренажного ж/б кольца – на глубине двух метров. Насос, установленный в кольце, поднимает воду и на сорок метров отправляет ее дальше по дренажной трубе, а там уж она самотеком уходит сторону озера. Также в теплице закопаны четыре самодельных дренажных водосборника, соединенных трубой: каркасы сварены из отхода уголка 40х40х100 см и обернуты фильтровальной тканью.

Осень встретили завершенными буровыми работами и заложенными подземными коммуникациями.

Хронология стройки. 2018 год

Вот как выглядела теплица весной 2018 года: яма, до краев заполненная водой.

Дренаж позволил отсечь от теплицы грунтовые воды.

В это же время наш пользователь сварил из листов полиэтилена низкого давления бак-теплоаккумулятор объемом 6 кубометров, чтобы предусмотреть возможность накапливать энергию и ставить в будущем разные эксперименты. Впоследствии он закопает его в теплице вровень с полом.

Изготовление бака отняло очень много времени. До сих пор не приобрел уверенности, что он мне реально нужен. Пока эта блажь.

Летом Алекс с двумя помощниками начал строительство теплицы.

Как строилась теплица

Вот таким был порядок работ:

• Залили 6 опорных столбов, установили на них северную стенку, заложили утеплитель, зашили. За стеной насыпали земляной вал: чем больше земли, тем лучше теплоизоляция; тем больше можно за лето накопить тепла.
• Установили короткие столбы, на которых держится самый низкий скат кровли. Столбы залили так, чтобы они оказались внутри высокой боковой грядки и за них можно было закрепить подпорную ЦСП.
• «Отторцевали» столбы до нужной длины, установили на них швелеры, на которые постелили стальной О-профиль.
• Накрыли ЭПС
• Зашили дальний торец
• Поставили входную дверь.
• Сделали высокие боковые грядки, в которые заложили 32 ПНД водопроводные трубы.
• В боковую северную высокую стенку заложили воздуховод для подачи теплого воздуха в центральные грядки в отопительный сезон;
• Закопали вокруг теплицы дренажную трубу из 110 пнд с перфорацией и тканью;

Лето кончилось, помощники уехали, Алекс завершил застекление теплицы и сделал освещение.

В конце августа 2018 он высадил на северную грядку первый экспериментальный томатный кустик. Кустик прожил до середины ноября, пока не ударили десятиградусные морозы: и это без отопления и герметизации щелей!

Потом были еще работы по монтажу грядок, утеплению, устройству автопроветривания, автополива и досветки. Сейчас теплица отапливается двумя воздушными тепловыми насосами – в этом климате на солнышке далеко не уедешь, и ее владелец ищет способы сократить расходы на освещение и отопление.

Усовершенствования бесконечны, они продолжаются до сих пор, в планах много открытий и научных экспериментов. Ждет своего часа запуск грунтового насоса на базе трехфазного компрессора, много открытий предстоит сделать в области селекции и агротехники растений. Сейчас теплица выглядит вот так.

Вот итоги февраля этого года:

Температура на улице составляла -10 градусов, февраль был самым морозным месяцем этой зимы. Расходы на электричество для освещения и отопления – 4761 рублей. Пиковые расходы составили 200-220 рублей в день, а когда морозы ушли, они снизились до 100 рублей в сутки. В сильный мороз температура в теплице падала до +12, но все растения пережили ее нормально.

За февраль собран килограмм помидоров и примерно 500 граммов перца. Старый сезон закрыт и без перерыва открывается новый – высажена рассада, которая, как говорит alexv_1967, впервые получилась приличной. Он постоянно проводит новые опыты, которые обсуждает в своей ветке с людьми, так же сильно увлеченными этим благородным делом – как первопроходцам, им труднее, чем другим, но ведь и цена такой увлеченной жизни совсем другая.

Пожелаем им удачи, новых открытий и прекрасных урожаев!

Подробнее узнать про теплицу alexv_1967 можно в его теме на нашем форуме. Почитайте статью про еще одну удивительную теплицу, с теплоаккумулятором и подземными воздуховодами. Посмотрите наше видео про теплицу с электроприводом: здесь очень интересно решен вопрос автопроветривания.

Подземная теплица или хорошо забытое старое.

Вы здесь

Это тема для меня очень актуальна,в этом году мы задумали таки построить именно подземную теплицу.Я постараюсь выложить здесь всё,что я нашла в интернете по этому вопросу,далее,надеюсь,буду выкладывать фото и описание строительства собственной теплицы.

Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц – подземная теплица-термос. В ней реализована идея использования для обогрева и сохранения тепла естественной энергии земли. Ведь ни для кого не секрет, что на глубине средняя температура мало изменяется в течение годового цикла. Она остается там почти постоянной и зимой, и летом: колебания составляют всего несколько градусов. Использование этого факта в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным. Такая теплица работает в самые трескучие морозы, принося хорошую прибыль, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.
Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры. Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.
Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы. Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.
Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата. Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента. Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.
От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц. Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.
1.Котлован
Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее. Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10˚С, в зависимости от времени года.
Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована. Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы – рытье котлована -, конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.
Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.
В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению. По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.
2.Стены и крыша
По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант – термоблоки.
Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы. Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, – такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.
В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат – популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.
К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро. Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы. Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.
Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками. Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.
Двойное остекление делают двумя способами:
Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху;
Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.
После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.
3.Утепление и обогрев
Утепление стен проводят следующим образом. Предварительно нужно тщательно промазать раствором все стыки и швы стены, здесь можно применить и монтажную пену. Внутреннюю сторону стен накрывают пленкой термоизоляции. В холодных частях страны хорошо использовать фольгированную толстую пленку, покрывая стену двойным слоем.
Температура в глубине почвы теплицы выше нуля, но холоднее температуры воздуха, необходимой для роста растений. Верхний слой прогревается солнечными лучами и воздухом теплицы, но все-таки почва отбирает тепло, поэтому часто в подземных теплицах используют технологию «теплых полов»: нагревательный элемент – электрический кабель – защищают металлической решеткой или заливают бетоном. Во втором случае почву для грядок насыпают поверх бетона или выращивают зелень в горшках и вазонах.
Применение теплого пола может быть достаточным для обогрева всей теплицы, если хватает мощности. Но эффективнее и комфортнее для растений использование комбинированного обогрева: теплый пол + подогрев воздуха. Для хорошего роста им нужна температура воздуха 25-35 градусов при температуре земли примерно 25˚С.

Микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что непременно отразится на урожайности. Легко приживутся саженцы, превосходно будут чувствовать себя нежные растения. Такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.

Инструменты и материалы
цемент;
песок;
лопата;
тара;
мастерок;
штукатурка;
пенопласт;
термоблоки;
поликарбонат;
термоизоляционная пленка;
защитная пропитка для дерева;
гвозди;
молоток;
краска;
саморезы;
скотч.

А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»). При выкапывании верхний слой почвы стелят на дно теплицы, остальную часть используют в качестве нового вала на северной стороне. Окна выставлены под углом 90 градусов к солнцу на день зимнего солнцестояния, это позволит теплице хранить наибольшее тепло в те дни, когда солнце светит меньше всего часов.

Возведение дома из морского контейнера

Такие дома замечательно проявляют себя даже в условиях холодного климата, если провести соответствующие работы по утеплению. При этом утепление выполняется в той мере, сколько это необходимо именно для данной местности. В некоторых случаях можно и вовсе не утеплять такой дом.

Данная идея в настоящее время еще не пользуется широкой популярностью в России, хотя на рынке предложения имеются, но в очень незначительном количестве.

Приобрести жилье из морского контейнера можно по стоимости, начиная от 8 тысяч долларов, а это составляет сумму существенно ниже, чем стоило бы строительство традиционного капитального жилья, Купить такой дом сможет практически каждый человек, имеющий стабильный средний заработок. Это интересная возможность для тех, кто не обладает большими средствами, но имеет в собственности определенный участок для застройки в городской черте.

Следует отметить, что морские контейнеры отличаются особой прочностью. Если учесть факт того, что морские контейнеры конструируют таким образом, чтобы их возможно было устанавливать друг на друга на корабельной палубе один на другой по 8-10 штук, то можно смело проектировать двухэтажные и трехэтажные контейнерные дома. Только необходимо закрепить их между собой сваркой для надежности. Вариант дома из контейнера является наиболее красивым и доступным по цене.

Можно возвести дом из одного, двух, трех или четырех контейнеров. В случае если для строительства дома используется два или более контейнера, между разнесенными контейнерами также можно обустроить под помещение получившееся пространство, используя максимальное остекление.

Все, что необходимо для строительства контейнерного дома – это преодолеть все бытующие предрассудки.

История возникновения контейнерных домов

Возможно, задумка возведения домов из обычных морских контейнеров принадлежит другому неизвестному автору, однако, такой вид строительства приобрел популярность благодаря американскому архитектору Калкину Адаму, который и создал широко известный первый дом из контейнеров. Первый контейнерный дом был возведен в качестве творческого эксперимента.

Приобретение бывших в употреблении списанных морских контейнеров оказалось простым и недорогим. Для строительства дома не потребовалось больших вложений финансовых средств. Особо востребованными контейнерные дома стали на территориях, где часто происходят торнадо.

Многие дизайнеры и архитекторы продолжают создавать постройки из грузовых контейнеров по сей день, воплощая свою творческую фантазию в общественных и жилых зданиях.

Известны некоторые строения из контейнеров, служащие не только как жилые дома, но и представляющие собой гостиничные комплексы, торговые и офисные здания, рестораны. Такие строения легко демонтировать, чтобы перевезти на другую территорию, а это является немаловажным.

Известно также много домов, изготовленных из морских отслуживших контейнеров, отличающихся простотой, экологичностью. Такие дома не лишены привлекательности и комфорта и имеют креативный дизайн, привлекающий посетителей.

Проекты контейнерных домов

Вряд ли в современной России получится найти готовые проекты контейнерных домов, поскольку здесь данная тема еще не имеет столь широкого распространения. В других странах, к примеру, во Франции, востребованность контейнерных домов растет все больше и больше. Исходя из этого, там зародилась новая самостоятельная разновидность бизнеса, состоящая в проектировании и фабричном изготовлении контейнерных домов-полуфабрикатов. Говоря о полуфабрикатах, подразумевается подготовка модели на фабрике, в которой предварительно заложены отопление, электропроводка, стены, черновые полы, вставлены двери и окна. Это модели далее доставляются на строительную площадку, где объединяются в единый дом. Подобная подготовка “полуфабрикатных” домов сокращает срок строительства дома в значительной мере. При грамотном подходе к процессу проектирования возможна будет разработка универсальных моделей, которые для различных проектов домов могут быть универсальными.

Преимущества контейнерных домов

Морские контейнеры проявили себя как надежный строительный элемент, совмещаемый в себе надежность, прочность, и, следовательно, долговечность. Площадь контейнеров позволяет обустроить внутри себя комфортное помещение.

К главным достоинствам такого строительного элемента можно отнести следующие характеристики:

• доступная стоимость сооружения;
• недоступность для проникновения грызунов и насекомых;
• устойчивость к неблагоприятным явления природы, к примеру, ураганам и землетрясениям;
• короткий срок для возведения сооружения;
• возможность проведения строительства контейнерных домов на участках любого типа;
• отсутствие необходимости возведения фундамента (для небольшого сооружения достаточной будет подготовка площадки с наличием ровной утрамбованной почвы;
• возможность строительства сооружений с несколькими этажами;
• возможность использования контейнерных домов как для постоянного проживания, так в качестве бытовок и подсобок;
• возможность комбинирования морских контейнеров с другими строительными элементами или способом бетонного строительства;
• легкость маскирования контейнерного каркаса с помощью отделочных материалов.

Фундамент под контейнерные дома

Фундамент для контейнерных домов делается соответственно местности и его размерам. Для фундамента обычной бытовки подойдут несколько фундаментных блоков, заглубленных до половины в землю. А вот двухэтажный или трехэтажный контейнерный дом авторского дизайна требует установки на фундамент. Легче всего обустроить армированный ленточный фундамент.

Следует отметить, что дом, сооружаемый из контейнера, имеет довольно большую массу, поэтому здесь не получиться обойтись без устройства надежного и прочного основания. В большинстве случаев, как правило, изготавливается монолитный фундамент, для чего требуется цемент марки 400, песок и вода.

Для увеличения срока основания рекомендуется применять специальные затвердители либо иные соответствующие добавки.

По периметру возводимого будущего здания предварительно сооружают деревянную опалубку, необходимую для того, чтобы залить бетонный раствор. Также изготавливают арматурную сетку и укладывают ее в опалубку. Приготовленный раствор перемешивают в бетономешалке до тех пор, пока не образуется однородная масса.

Не рекомендуется засыпать сразу все компоненты бетонного раствора в перемешивающую емкость. Следует все добавлять постепенно в процессе замешивания.

Далее, необходимо произвести антикоррозийную обработку контейнера для дома. Контейнер окрашивается железным суриком, а после свинцовым суриком и лишь потом покрывают краской, выдерживающей высокую температуру. Выполнив вышеуказанные действия, можно поставить дом на фундамент, сваркой закрепить между собой контейнеры и выполнить отделку контейнерного дома.

Технология строительства перегородок и пола в данном случае обычная. Рекомендуется обшить стены гипсокартоном по отражающей теплоизоляции изнутри контейнера, К примеру, можно использовать металлизированных “Пенофол” или “Тепофол”, ведь сейчас выбор отражающей теплоизоляции очень широкий. А снаружи следует устроить гидроизоляцию, теплоизоляцию и обшивку сайдингом. В результате получится теплый и красивый дом.

Скрепление контейнеров между собой

В подобных работах используются простые трубы или специальные уголки из металла. Их монтируют как внутри контейнера, так и на наружной поверхности конструкций. В контейнерах заранее убираются стенки, ненужные в соответствии с планировкой пространства. Стоит также учитывать необходимость выполнения усиления всего строения, если он будет состоять из более, чем одного этажа. Для этого применяются швеллеры либо профилированные трубы больших размеров, толщина стенки которых достигает как минимум 2 миллиметра. Они закрепляются на несущих стенках.

Подобные работы выполняют также снаружи и внутри будущего дома. На данном этапе прорезают двери и окна. Делают это, используя болгарку. Все края на срезах обрабатывают с помощью специальных средств.

Утепление дома из контейнера

Для любого строения, как правило, требуется особое утепление и теплоизоляция. Это окажется на микроклимате в помещениях дома только положительно. Для некоторых случаев выполнение таких работ является необязательным. Если выполняется возведение жилого дома из морского контейнера, то рекомендуется проведение утеплительных и звукоизоляционных работ, поскольку металл служить хорошим проводником звуков. Таким образом, если не провести звукоизоляцию стен в строении, то во время дождей нахождение в доме будет некомфортным. Наряду с этим фактом, стоит отметить, что металл считают холодным материалом, и если даже подобрать оптимальную систему отопления дома, все равно в помещениях будет холодно. Металл также будет быстро нагреваться от воздействия солнечных лучей. Специалисту рекомендуют вместе с внутренним и внешним утеплением заранее продумать систему вентиляции для всего строения.

Для утепления конструкции контейнерного дома используются следующие материалы:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• пенополиуретан.

Минеральная вата может со временем утратить свои технические свойства. Обычно эксплуатационный срок данного материала составляет как минимум 10 лет. Иное можно сказать о пенопласте и пенополиуретане. Эти листовые материалы монтируются очень быстро благодаря своей плотной структуре, Эксплуатационный срок данных материалов достигает минимум 20 лет. Их используют не только в целях утепления, но и для звукоизоляции помещений в строении, что нельзя сказать о минеральной вате.

Любой из перечисленных материалов крепится на пластиковые штыри или на специальный клей. Штыри заранее вкручивают в стенки контейнера. Материалы сверху настилают полиэтиленовой пленкой.

Внутренняя и внешняя отделка дома из морского контейнера

Необходимо провести на поверхности сооружения ряд работ по подготовке. Помимо утепления следует соорудить также обрешетку из металла или дерева, на которую будут монтироваться фанерные листы или листы ОСБ для последующей отделки.

В работе для внешнего оформления применяют следующие материалы:

• сайдинг;
• декоративная штукатурка;
• пластик;
• блок-хаус;
• искусственный или натуральный камень.

Иногда контейнерные дома поражают своей оригинальностью внешнего вида. У каждого из указанных материалов имеются отличные характеристики. Их просто и легко монтировать, однако, необходимо использовать некоторые соответствующие технологии. Декоративный и натуральный камень крепится на прогрунтованной поверхности при помощи раствора бетона либо специальных клеящих веществ. Штукатурку наносят на ровную поверхность при помощи шпателей разных размеров. У нее обычно образуется оригинальная структура после засыхания, и не требуется ее обработка наждачной бумагой. Пластик, сайдинг и блок-хаус монтируются на деревянной обрешетке, обрабатываемой лаком в целях защиты древесной структуры. В работе используются специальные направляющие, саморезы и иные подсобные средства. Внутреннюю отделку выполняют аналогично внешней. Первым делом создают ровную поверхность, и лишь потом на ней монтируются отделочные материалы.

При внутренней отделке фанеру и ОСБ можно заменить гипсокартоном, отлично подвергаемым облицовке с помощью обоев, краски, штукатурки и прочих материалов.

Стоит учитывать, что в доме из морского контейнера высота потолка будет составлять не больше 2,4 метра.

А это значит, что не стоит использовать потолочные многоуровневые конструкции для отделки поверхности. Желательно остановить свой выбор на обычном монтаже гипсокартонных листов либо установить натяжные потолки, обходящиеся по стоимости намного дешевле гипсокартонного потолка. Плюс натяжного потолка состоит также в легкости установки, притом, что существует множество различных вариантов для оформления поверхности потолка при помощи их.

Строительство контейнерного дома

Самостоятельно построить контейнерный дом сможет каждый. По сравнению с традиционными методами строительства домов сроки для возведения дома из контейнера сокращаются в несколько раз. Не говоря уже об экономии финансовых средств.

Стандартный морской грузовой 40-ка футовый контейнер имеет внутри следующие размеры:

• высота – 2393 миллиметра;
• ширина – 2352 миллиметра;
• длина – 12032 миллиметра.

У грузового 20-ти футового контейнера имеются следующие габариты:

• высота – 2393 миллиметра;
• ширина – 2352 миллиметра;
• длина – 5898 миллиметра.

Строительство недорогого дома из одного или нескольких морских контейнеров не является сложным делом. Необходимо приобрести нужное количество блоков контейнера, разместить их рядом друг с другом или под углом, например, в виде буквы «Т» или «Г», или же установить их друг на друга.

Фасад дома будет интереснее и сложнее, если сдвинуть два контейнера относительно друг друга. Или же можно их раздвинуть и соорудить просторное помещение между ними с максимальным остеклением.

Возможен вариант с планировкой двух спален в одном из контейнерных блоков, и кухню и санузла в другом. При этом вся конструкция объединяется скатной крышей, а высота потолка в гостиной зоне становится выше за счет крыши.

Еще один вариант планировки – дом, состоящий из нескольких контейнеров, установленных по кругу и в центре объединённых посредством крытой террасы, где можно будет проводить различные праздники и семейные обеды. Выполненное в форме купола остекленное перекрытие сделает дом похожим на шатер, защищающий от непогоды. Можно соорудить между блоками контейнеров перглоы и посадить в них вьющиеся растения. Такое озеленение по вертикали придаст сооружению особую нарядность.

Дома из морских грузовых контейнеров получаются с общей площадью, приблизительно 85,2 квадратных метров. О площадке нужно побеспокоиться заранее. Если место является ровным, достаточно будет его утрамбовать. При наличии сложного рельефа желательно выполнить столбовой фундамент, таким образом будет легче выровнять площадку за счет регулирования высоты столбов. Зачастую под домом впоследствии устраиваются подсобные помещения. Для этогоконструкция поднимается над землей выше.

Таким образом, контейнеры ставятся друг на друга или рядом в зависимости от имеющейся у хозяина площади участка. Как правило, крышу не оставляют плоской и дополнительно ее перекрывают. Лучшим вариантом для крыши контейнерного дома является двускатная крыша, на которой осадки не задерживаются. Сверху дом будет надежно защищен от жары и холода. Двери и окна вырезаются соответственно пожеланиям проживающих в доме людей. В домах такого типа часто делаются зенитные окна, дающие больше света в комнату и обеспечивающие приток свежего воздуха.

Можно также убрать смежные стены соседних контейнерных блоков, чтобы создать открытое пространство. В таких случаях необходимо укреплять контейнеры с помощью дополнительных швеллеров.

До того как начать возведение строений из морских контейнеров, строительные блоки очищаются. Лучше для этого применить пескоструйный аппарат. Затем контейнер необходимо обработать с помощью грунтовки. Затем контейнеры устанавливают таким образом, чтобы образовался дом, соответствующий задуманной планировке.

Завершив сборку общей конструкции, размечаются будущие двери и окна, а также водопроводные, канализационные и технические отверстия, которые впоследствии подлежат вырезке. Внешние стены спаиваются. Далее, начинается монтаж внутренних стен и потолка. При этом необходимо применять стальные стойки. После производится установка различных систем (сантехнических, электрических и иных), а также выполняются работы по звукоизоляции.

Не следует забывать при возведении дома о системе вентиляции водоснабжения. Те, кто проживает в условиях неблагоприятного климата, необходимо как следует продумать работу системы теплоизоляции.

Изнутри стены укрепляются гипсокартонными или фанерными листами, внешние стены – оболочкой со звукоизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Вдоль потолка и стен устанавливают направляющие, чтобы выполнить внутреннюю обшивку. Стены утепляются пенополиуретановым напылением или установкой плит минеральной ваты, что будет лучше в плане пожарной безопасности.

Прочное и ровное покрытие пола из специальной бакелизированной фанеры позволит установить системы теплых полов под бетонной стяжкой.

Такие готовые дома по своему интерьеру, экстерьеру оснащению ничем не уступают домам кирпичного типа или любых других видов, к тому же они быстро возводятся и обходятся вполне недорого.

Дома из морских контейнеров оценили по достоинству как простые жители в развивающихся странах, так и именитые архитекторы, которые создают из них гостиницы, офисы, многоквартирные здания и торговые центры. Такие постройки предлагаются как быстровозводимое жилье для тех, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций, а также для временного проживания строителей.

Построил дом из контейнеров за 800 тысяч своими руками

Цены на жилье в Москве неадекватно дорогие. За год можно отдавать по 500 тысяч за съем двухкомнатной квартиры для семьи. Каждый день стоять в пробках, суетиться, искать парковку в человейниках. Поэтому многие переезжают в свои дома. Но как это сделать, если денег мало, а ипотеку брать не хочется? Сегодня мы расскажем историю, как простой москвич без опыта в строительстве построил свой дом из морских контейнеров.

Почему именно контейнеры? В России это редкое явление, но на западе много домов сделаны из контейнеров.

Главная причина — земля под домом находится в ИЖС, но власти не дают разрешения на строительство из-за отсутствия проекта планировки территории. Поэтому можно ставить только временные строения.

Дом из контейнеров можно будет потом перенести в другое место. Контейнеры позволяют построить жилье с минимальными усилиями и в максимально короткие сроки, без найма рабочих.

После отделки никто и не догадается, что дом сделан из контейнера.

Минусов у такой технологии тоже хватает.
Вы будете ограничены размерами контейнера, высота потолков и размер комнат будут небольшими.
После вырезания проемов потребуется усиление конструкции, и поэтому многие считают, что проще создать металлокаркас с нуля, чем использовать контейнеры.
Тонкие стенки создают дополнительные проблемы при установке окон, дверей, стропил, перегородок, креплении утеплителя.
Контейнеры дорогие, и если они не достались вам нахаляву, можно построить за эти деньги дом по другой технологии, например каркасник или из пеноблоков.
Обязательно при покупке контейнера нужно замерять уровень радиации внутри.
Внутри хуже будет ловить сотовая связь, хороший сигнал будет только у окон.
Особое внимание нужно будет уделять вентиляции и отсутствию мостиков холода при утеплении.

Дом сделан из двух морских контейнеров. Внешние размеры получились 12×5,5 метров (66 м²), внутренняя площадь 55 м². В дом подведены все коммуникации: вода, канализация, отопление, вентиляция. Были использованы самые простые и дешевые решения, чтобы снизить стоимость постройки и скорость работ.

Общие расходы на строительство около 800 тысяч рублей, из которых 300 тысяч это покупка двух контейнеров. Зимой контейнеры стоят дешевле, и можно было бы сэкономить тысяч 100 на их покупке. В эту сумму входит постройка дома и инженерные системы. Расходы на покупку участка, бурение скважины, покупку газового баллона, септика, сантехнику и мебель сюда не входят.

По планировке это два контейнера, которые будут стоять рядом и минимально соединены для мобильности конструкции. Часть стен вырезана. Предусмотрены две небольших детских, спальная, гардеробная, совмещенный санузел и основную часть будет занимать кухня-гостиная.

Фундамент

Если ставить один контейнер, можно обойтись без фундамента, просто поставить его на блоки. Но под два соединенных контейнера обязательно нужно делать хотя бы простой фундамент. Иначе в первую же весну их перекосит и отделка будет трещать по швам.

Так как домик ставится временный, фундамент нельзя делать капитальным. Поэтому сделан простой фундамент из гидроизолированного бруса, которого должно хватить на 5 лет.

Участок с уклоном, поэтому в первую очередь площадку под установку дома выровняли. Утеплитель под домом теперь можно будет укладывать равномерно.

Под точки опоры выкопаны ямы.

На дно уложен геотекстиль и засыпан щебень до уровня земли, это нужно для отвода воды.

Остатки геотекстиля уложены на площадку, чтобы утеплитель не лежал прямо на грунте.

На щебень с песком укладывалась рулонная гидроизоляция.

Далее ставились деревянные столбики из бруса 200×200, покрытые битумной гидроизоляцией.

Сверху столбики накрывались гидроизоляцией.

Установка контейнеров на столбики прошла за полчаса.

Установка окон и дверей

Окна и двери нужно ставить после соединения двух контейнеров и установки крыши. Это позволит избежать сварочных работ и резки металла внутри, которые убьют новые окна и двери.

Все окна и двери вырезаны болгаркой за полнедели. После вырезания проемов, стена резко теряет жесткость и идет волной. Поэтому нужно приваривать сверху и снизу проема уголки для усиления. Эти уголки потом пригодятся для монтажа дверей и окон. Для крепления окон на боковины проема также привариваются небольшие металлические уголки.

Окна закреплены к уголкам по уровню с помощью саморезов. Все щели заделаны пеной. На дом ушло 3 окна 1200×1200, небольшое окно 500×700 в ванную и большое 1750×1750. Часть окон б/у, на все ушло 25 тысяч рублей.

Крыша

Была выбрана самая стандартная конструкция — двухскатная крыша с холодным чердаком.

На крыше приварены стальные пластины для крепления стропил и шпильки под утепление пенопластом.

Стропила опираются на контейнер и фиксируются болтами к пластинам.

Крыша утеплена пенопластом ПБС-15С 200 мм. Все щели были надежно запенены.

Профлист прикручен кровельными саморезами к стропилам.

Внутренняя отделка

Все перегородки внутри сделаны по каркасной технологии. Каркас крепился к контейнеру через приваренные уголки. Внутреннее пространство заполнено пенопластом, это почти не прибавит шумоизоляции, но лучше чем ничего. Каркас зашит гипсокартоном. В мокрых зонах для обшивки вместо ГКЛ использовались листы ЦСП для дальнейшей облицовки плиткой.

Далее нужно было обшить все стены контейнера изнутри гипсокартоном. Был выбран вариант крепления листов напрямую к стенкам контейнера.

Неровности на стенах при необходимости выравниваются кувалдой.

Лист ГКЛ прикладывается к стене и крепится временно.

По лазерному уровню через гипсокартон просверливаются отверстия в местах прилегания к ребрам контейнера. Это делается сверлом 2,5-3 мм.

Лист крепится на черные саморезы к контейнеру.

Если на месте стыка листа гипсокартона нет ребра жесткости и он висит в воздухе, под него припенивается металлический профиль.

На стенке между двумя контейнерами был сделан деревянный каркас, и листы гипсокартона крепились к нему.

Получилось более 5000 отверстий в контейнере. Но они оказались герметичными: влага и ветер не проникают.

Затем следует стандартная отделка гипсокартона: шпаклевка шляпок и стыков, армирование.

Утепление фасада

Для утепления на стены контейнера с помощью монтажной пены крепились листы фасадного пенополистирола 200 мм.
Предварительно стены обезжиривались ацетоном или уаит спиритом. Самое сложное было подогнать утеплитель под рифленую форму контейнера, чтобы он вплотную прижимался. Для фиксации утеплителя до застывания пены, листы крепились пластиковыми грибками.

Штукатурка фасада

Затем идет стандартная штукатурка фасада по стеклосетке. Использовалась фасадная штукатурно-клеевая смесь Ceresit Thermo Universal.

Все неровности на пенопласте убраны шлифовальной теркой.

Все швы и неровности заделаны штукатуркой.

Клей наносится на фасад на ширину стеклосети.

Излишки клея снимаются зубчатым шпателем.

На клей прижимается стеклосеть внахлест и вдавливается внутрь шпателем.

Слой выравнивается, при необходимости добавляется смесь для получения ровного слоя.

Когда штукатурка застыла, все неровности были сбиты бруском и стены загрунтованы с помощью Ceresit СТ-16.

Затем фасад был покрашен обычной акриловой краской для фасада.

Утепление пола

Если контейнеры не установлены, лучше утеплить полы пенополистиролом по грунту. Из-за спешки утепление полов происходило после установки контейнеров. Поэтому пришлось утеплять полы по-другому.
Для утепления использовались использованная пенопластовая опалубка, которую отдали забесплатно на стройке.

Мешки с поломанной пенопластовой опалубкой со стройки

Чтобы исключить задувание ветра, дополнительно сделана завалинка из ЭППС.

Для дополнительной защиты от грызунов к нижней части фасада крепится металлическая сетка. Нижняя часть сетки прикапывается землей.

Листы ЭППС приклеиваются на фасад с помощью монтажной пены. Чтобы увеличить адгезию, на гладкой поверхности ЭППС сделаны засечки.

Для временной фиксации ЭППС подпиралось брусками.

Пристройка веранды

Так как в доме нет тамбура, была сделана неотапливаемая веранда. Чтобы внутри было максимально светло, были сделаны большие окна и пластиковая дверь. Окна были найдены на Авито за 2 000 рублей. Для кровли использовались остатки профлиста.

Веранда установлена на гидроизолированный брус. Сделан каркас из досок и уложен лист ОБС 15 мм. Сверху лежит старый линолеум.

ОСБ загрунтован остатками фасадной грунтовки и покрашен акриловой краской.

Внутренняя отделка

Процесс внутренней отделки ничем не отличается от стандартных работ.

Швы и шляпки саморезов зашпаклевываются. После высыхания идет полная шпаклевка стен с армированием стыков бумажной лентой. Все это делается шпаклевкой Кнауф Фугенфюллер.

В углах на ПВА приклеивается углоформирующая лента и затем зашпаклевывается.

Когда шпаклевка высохнет, ее нужно хорошо зашлифовать. Стены под покраску дополнительно шпаклюются финишным слоем.

Для дополнительной защиты от появления трещин на гипсокартоне и убирания мелких косячков стены были обклеены стеклохолстом. Стеклохолст окрашен в два слоя.

На пол уложен ламинат на подложку из ЭППС.

В ванной комнате установлена сантехника и залит наливной пол с подогревом.

Вода и канализация

С водой проще всего — скважину пробурила бригада. К скважине еще нужно сделать кессон — это такая емкость, которая не даст попасть грунтовой воде в скважиу. Еще там разместится дополнительное оборужование, чтобы не занимать место в маленьком доме.

Для постройки кессона были заказаны бетонные кольца 1,5 м, крышка и люк. Дно забетонировано. Все гидроизолировано битумной мастикой.

Канализация

Для устройства канализации поставлен септик.

Канализационные трубы входят в контейнер снизу. Пол в контейнере сделан не из стали, а из жесткой многослойной фанеры. Все коммуникации в доме проходят по одной стене.

Внутри для воды используются полипропиленовые трубы минимального диаметра, чтобы при включении воды долго не сливать остывшую воду из труб.

Для канализации на улице используются рыжие канализационные трубы, внутри обычные серые. В канации стандартные отводы под ванную, раковину и унитаз. Чтобы не срывался гидрозатвор с сифонов во время смыва, установлен воздушный клапан.

Вентиляция

Сделана принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Схема вентиляции изображена на картинке. Пунктиром обозначены элементы установленные на чердаке.

Установлен самодельный коаксиальный рекуператор. Когда на улице -3-5 градусов, на выходе из рекуператора температура воздуха 18.

Отопление

В домике сделано водяное отопление с газовым котлом. Контур отопления небольшой и всего на 6 батарей, поэтому была выбрана классическая однотрубная система с байпасом. То есть одна труба проходит по дому, а радиаторы подключаются к ней нижним подключением, как на схеме.

Байпас имеет зауженный диаметр. Это сделано для того, чтобы когда кран радиатора был открыт, его гидравлическое сопротивление было ниже, чем в байпасе и вода уходила в радиатор. Если кран закрыть полностью, вода будет проходить через байпас мимо радиатора. Краном можно регулировать ток воды и соответственно температуру радиаторов.

По расчетам теплопотерь, в самую холодную пятидневку нужна система отопления на 6 киловатт часов.

Поставлены дешевые и симпатичные панельные стальные радиаторы. Шесть штук, каждый по 1 кВт мощности.

Общая схема отопления выглядит так:

То что выделено пунктиром, идет под полом в слое утеплителя.

Установлен двухконтурный котел Bosch BWN 6000-12C на 12 кВт. В нем уже есть встроенная группа безопасности, расширительный бачок и насос. Котел был переведен на сжиженный газ. В инструкции есть описание, как это делать. Нужно менять настройки котла и докупать специальный комплект с соплом другого диаметра. Для замены сопла придется разбирать котел. Также нужно будет вручную настроить регулятор давления и в настройках поменять режим работы вентилятора под свой дымоход.

Чтобы снизить расход газа и вручную не регулировать температуру, устанавливается термостат. Он будет регулярно включать котел, нагревать теплоноситель до 75-85 градусов, прогревать дом до заданной температуры и потом выключать котел. Дешевый термостат с функциями поддержки заданной температуры, таймером и управлением через телефон был заказан на Алиэксресс.

Котел питается от 800-литрового газового баллона, который установлен на улице.

На этом все. Стоит отметить, что хитрый план с временным строением на участке не сработал. В Новой Москве сейчас фотографируют участки с дрона и массово составляют акты за незаконные постройки. Власти требуют снести такие дома, так как визуально посчитали их капитальными строениями. Поэтому сейчас идет суд.
Источник.

Дом из контейнеров: выбираем правильный фундамент

Контейнерные или модульные дома давно перестали быть диковинкой и активно завоевывают российский строительный рынок. С каждым годом все больше людей решаются построить дом из контейнеров для бизнеса, жизни и развлечений, ведь это просто, быстро и недорого.

В нашей стране пока не так уж и много настоящих специалистов, обладающих опытом в области модульного строительства, в связи с чем процесс возведения контейнерных домов продолжает вызывать массу вопросов и сомнений. Ниже рассмотрим важный вопрос относительно правильного выбора фундамента для современного контейнерного дома.

А нужен ли фундамент?

Многие заказчики, принимая решение о строительстве контейнерного дома, убеждены, что фундамент для такого здания не потребуется вовсе. Это, конечно же, неправда. Возводить здание, даже облегченное модульного типа, на пустой земле категорически нельзя. Предотвратить подтопление, обеспечить теплоизоляцию, гарантировать стойкость и прочность конструкции помогает строительная основа – фундамент.

В процессе возведения дома по стандартной технологии (с железобетонными перекрытиями), обустройство стабильного и прочного фундамента становится одним из самых материально затратных этапов строительства. Сделав выбор в пользу контейнерного строительства эту статью расходов можно существенно сократить.

Несмотря на облегченность модульных домов, каждый контейнер, изготовленный из стали, имеет довольно большой вес. В связи с этим, фундамент должен быть подобран с учетом общего веса контейнерной конструкции. Планируя возведение модульного здания, следует рассматривать такие варианты фундамента:

• Столбчатый фундамент. Этот фундамент формируется в виде железобетонных столбов, которые заливают в каждом углу здания, в месте пересечения стен и в местах с повышенной нагрузкой. Перед заливкой фундамента столбчатого типа важно заранее утвердить проект будущей модульной конструкции и обозначить места, в которых на грунт будет оказываться наибольшее воздействие. Это особенно важно, учитывая, что модульные здания часто имеют оригинальные неординарные формы и строятся по уникальным проектам. Главное преимущество столбчатого фундамента – экономичность, в связи с чем его особенно часто используют для возведения облегченных модульных конструкций.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент . Ленточным называют фундамент, который представляет собой железобетонную полосу по всему периметру здания. При этом для возведения облегченных модульных зданий может использоваться мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого составляет максимум 50-70 см. При определении оптимальной глубины заложения важно правильно определить линию промерзания грунта в зимний период. Обычно итоговый показатель глубины определяется на 20-30 см ниже линии промерзания, что гарантирует надежность и стойкость всей конструкции. В модульном строительстве ленточный фундамент используется в тех случаях, когда планируется возведение достаточно большого многоэтажного строения из контейнеров.
• Свайный фундамент. В последнее время модульные дома стали все чаще располагать на железобетонных сваях, которые вбивают в грунт перед строительством. Кроме того, что этот вариант считается одним из самых надежных и долговечных, он позволяет полностью решить вопрос неподходящего грунта и рельефа для строительства. Например, на сваях можно строить дома даже на болотистой местности и в скалистых районах, где выровнять участок не представляется возможным. В этом случае изготавливаются железобетонные конструкции различной длины, что компенсирует перепады рельефа.

Модульные дома из контейнеров – это не только модно, но и надежно, удобно и долговечно. Выбрав правильный фундамент под контейнерное здание, удается решить главный вопрос строительства – обеспечить прочность и безопасность всей конструкции.