Технология изготовления вешалки для одежды своими руками

Как сделать вешалку своими руками: пошаговое руководство изготовления напольных, подвесных, настенных (84 фото)

Театр, как известно, начинается с гардероба. Квартира начинается с прихожей. Объединяет эти два помещения один единственный предмет — вешалка.

И если в театре или в каком-либо другом учреждении вопрос с этим предметом решили за нас, то в собственном доме отсутствие этой необходимой вещи может стать натуральной головной болью.

Конечно, можно приобрести в магазине данный аксессуар — благо ассортимент позволяет, но обязательно что-нибудь пойдет не так.

Не подойдет по размеру, не впишется в интерьер, в конце концов, просто не понравится домочадцам. Отчаиваться не стоит, выход есть — нужно просто сделать вешалку своими руками.

Назначение и виды вешалок

Основная задача вешалки заключается в размещении и хранении одежды, головных уборов, а также некоторых других вещей — зонтиков, например.

Вешалки бывают разные: от вбитых в стену гвоздей или крючков, приобретенных в магазине, до декоративных экспозиций, способных стать украшением не только домашнего интерьера, но и музейного зала.

Кроме прихожей, вешалки могут понадобиться в любом помещении дома – от ванной комнаты и лоджии, до спальни или кабинета.

Сами по себе вешалки бывают нескольких типов. Примерная классификация пригодится при выборе изделия, наиболее подходящего именно вам.

Настенные

• горизонтального или вертикального расположения;
• угловыми или фронтальными;
• оснащаются зеркалом, полочкой для головных уборов и штангой для плечиков.

Идеальны для прихожих небольшого объема.

Напольные

• стационарными или передвижными;
• открытыми или закрытыми — самое главное, чтобы конструкция была устойчивой.

Чаще всего встречаются в коридорах учреждений и в офисах. В быту возможно размещение в спальной комнате и в коридоре.

Подвесные

Вариант редкий и нестандартный. Выглядит как труба, зафиксированная на потолке или между стен. Вещь очень простая в изготовлении, и идеальная для прихожих с простенком.

Материалы и инструменты

Материалом для создания вешалок может служить практически все что угодно. Дерево — в виде планок, реек, сучьев; также фанера и ДСП. Подойдет арматура, веревка, рога (любые), трубы (даже пластиковые) — все зависит от вашей фантазии.

В качестве крепежа используются саморезы, болты и шурупы. Набор инструментов самый простой:

• электролобзик;
• электродрель;
• шуруповерт;
• отвертка;
• молоток;
• рулетка;
• уровень;
• ножовка по металлу.

Естественно, если вы будете работать с деревом, то ножовка по металлу не понадобится, а если будет присутствовать только металл, то электролобзик ни к чему.

Вешалка своими руками

Остановимся на деревянных изделиях – сделать их будет несложно и быстро, к тому же они смотрятся наиболее органично.

В любом виде это материал универсальный: достаточно легко обрабатывается, обладает красивой фактурой, которую легко подчеркнуть морилками и лаком, легко шлифуется и полируется, и сочетается с любыми компонентами — от кожи и пластика до металла.

Имеет небольшой вес, невысокую стоимость в плане цены, при правильной обработке изделие прослужит довольно долго. Дерево следует выбирать однородного цвета, без сучков, хотя они смогут сыграть свою роль, придав изделию оригинальный вид.

Желательно применять древесину лиственных пород, хвойные обрабатываются тяжелее.

Пошаговое руководство

Для начала нужно определиться с внешним видом и размерами изделия. Самый простой вариант – настенный, с основой из горизонтальной планки. Она может быть широкой, а длина выбирается в зависимости от месторасположения.

На бумаге изображаем эскиз предполагаемого изделия, с учетом всех параметров. Понятно, что навыками художника обладают не все, поэтому можно скачать фото из интернета. Если вешалка планируется с использованием геометрических, а не фигурных форм, делается простой чертеж.

Далее все это переносится на материал – доску, фанеру или ДСП, простые формы можно сразу расчертить на заготовке.

При помощи электролобзика (не забудьте перед работой ознакомиться с инструкцией по ТБ), пилы по дереву или ручного лобзика (его лучше применить при распиловке фанеры) вырезаем заготовку.

Она будет несущей конструкцией для монтажа на стену, на ней можно будет также закрепить полочки для головных уборов.

Эти элементы можно соединить с основанием разными способами: непосредственно саморезами, если позволяет толщина заготовок, или при помощи металлического уголка — его лучше предварительно заполировать. Также можно воспользоваться рейкой.

Готовое изделие шлифуется, и, в зависимости от полета творческой мысли, обрабатывается морилкой и лаком. Последнее обязательно — тогда изделие не рассохнется и не растрескается.

После обработки крепятся крючки — они могут быть самыми разнообразными: магазинные крючки различных форм, шахматные фигуры, рога, сучья, и даже ложки.

Можно фантазировать, применяя все, что будет соответствовать вашей задумке, и будет способно выдержать вес висящих вещей.

Из ствола дерева

При изготовлении настенной вешалки в качестве заготовки можно использовать ствол дерева. Изделие получается массивным, основательным и эффектным.

Единственное, что может вызвать некоторые сложности — это подбор подходящего дерева и распиловка его в длину, что достаточно непросто в домашних условиях.

Если с этими задачами вы можете справиться, то необходимо далее убрать кору и обрезать лишние ветки. Некоторые из них по возможности нужно оставить в качестве крючков.

После того как все будет собрано, изделие покрывается лаком и крепится к стене.

Напольная конструкция

Напольная вешалка в интерьерах квартир встречается нечасто – чаще всего потому, что занимает драгоценное пространство. Основное назначение — временное хранение одежды, головных уборов и аксессуаров, вроде зонтов, сумочек рюкзаков и прочих предметов.

Изготовить ее достаточно просто, но необходимо соблюдать одно правило: вешалка должна быть очень устойчивой.

Самая простая и оригинальная идея в этом случае – три-четыре бруса, высотой в 1,5-1,8 м, соединенные верхними концами в пирамиду (эффектно смотрится соединение в виде шалаша, перевязанное прочной веревкой).

Можно сантиметров на 30 ниже верха прошить поперечными брусками основные направляющие, подобно лестнице. После этого нашиваются горизонтальные перекладины из брусьев на разной высоте и с разных сторон.

Выступающие части послужат в качестве крючков для верхней одежды, шляп, сумок, зонтов. А на сами перекладины можно навешивать платки, легкие плащи, и в целом – любую одежду.

Прибитые внутри каркаса фанерные листы, или растянутая сетка станут дополнительным местом хранения каких-либо предметов, вещей или атрибутов.

Окончательно собранное изделие стоит декорировать на свое усмотрение. В любом случае лак или краска помогут сохранить изделие на долгое время.

Совет! Можно использовать раскладную лестницу в качестве основы – не важно, деревянную или металлическую

Сломанные лестницы и торшеры, ствол упавшего деревца во дворе, обрезки фанерных листов, старые рожковые люстры, пылящиеся в кладовке.

Порой мы не замечаем, что многие предметы вокруг нас могут послужить основой для оригинальной поделки, которой можно не только украсить свой дом, но и порадовать друзей и близких. Практичные вещи необходимы в каждом доме. Поверьте – вешалки лишними не бывают!

Делаем настенную вешалку для прихожей своими руками

Настенная вешалка в прихожей может стать оригинальным элементом интерьера. Немного фантазии и дизайнерских идей помогут преобразить прихожую, придать ей нестандартный и интересный вид.

1. Преимущества настенной вешалки
2. Виды вешалок и материалы для их изготовления
3. Процесс изготовления вешалки
4. Оригинальные виды вешалок
5. Полезное видео про изготовление вешалки в прихожую

Преимущества настенной вешалки

Вешалка — это простая и полезная конструкция. Она хорошо вписывается в любой дизайн, создает условия для удобного размещения одежды и сохраняет свободной полезную площадь.

Для маленьких помещений это особенно важно. Кроме того, такая мебель имеет множество различных вариаций.

Производители предлагают в широком ассортименте различные модели. Но самодельная — наиболее удачный способ подчеркнуть неповторимый стиль прихожей.

Рекомендуем: Несколько интересных идей оформления дизайна интерьера маленькой прихожей.

Основные ее преимущества:

• достижение максимально удачного сочетания с интерьером;
• невысокая стоимость;
• придание индивидуальности и неповторимости;
• ручная работа – это всегда эксклюзивно и модно.

При всех видимых достоинствах существует все же один недостаток – отсутствие мобильности. Если возникнет желание изменить дизайн, придется убирать следы от креплений с помощью косметического ремонта.

Виды вешалок и материалы для их изготовления

При изготовлении вешалки нужно учитывать удобство конструкции, функциональность, вместительность, высоту расположения крючков.

По конструктивным особенностям наиболее распространенными являются модели следующих видов:

1. Конструкция, объединяющая верхнюю часть и тумбу.
2. Настенная вешалка с зеркалом, комбинированная с тумбой, шкафом и зоной из реечного полотна.
3. Шкаф — вешалка без дверей. Панель с крючками находится в середине. В верхней и нижней части небольшие шкафчики с дверцами. Отличается хорошей вместительностью.

Особенность настенных моделей в том, что они крепятся к стене. Основные варианты способов крепления:

• с помощью саморезов или шурупов (основной способ);
• с помощь приклеивания;
• крепление на присоски;
• магнитное крепление.

Самое прочное и надежное крепление – с помощью шурупов (саморезов). Этот способ рассчитан на большую нагрузку (для верхней одежды). Хорошо подходит для постоянного пользования. Иногда его можно усилить с помощью мебельных уголков.

Крепление на присоски и с помощью клейкой ленты применяется для гладкой поверхности (например, плитка). По надежности значительно уступает предыдущему способу, но достоинство в том, что нет необходимости сверлить стену.

Способ магнитного крепления используется очень редко, так как для него необходимо обязательное наличие металлической поверхности в прихожей.

Шикарная вешалка, сделать которую можно самостоятельно

Наиболее популярные материалы для изготовления такой мебели: дерево и металл.

Отличительные особенности изделий:

1. Изделия, выполненные из древесины, выглядят изящно и благородно. Они удачно сочетаются с поверхностью пола из паркета или ламината. Хорошо подходят к мебели из натурального дерева.
2. Прочными и универсальными являются металлические модели. Для их изготовления применяются металлы: железо, алюминий, сталь, медь и прочие. При выборе такого варианта, следует знать, что алюминий является не самым удачным, он достаточно хрупкий.
3. Поражают красотой и необычностью форм кованые вешалки. Они выглядят необычно и роскошно. Кованая вешалка станет изюминкой любого коридора. Придание металлу состаренного вида сделает его более современным и живописным. Основные преимущества такой вешалки — она долговечна, устойчива, компактна.
4. Очень популярны винтажные вешалки. Сочетание старины и современности придает изысканность, подчеркивает историю.

Интересным решением является комбинация материалов: из дерева с тканью и металла. Материалы дополняют друг друга. Дерево придает основательность мебели, а металлическая часть облегчает и придает изящество.

Процесс изготовления вешалки

Самый простой и традиционный вариант настенного изделия в маленькую прихожую представляет собой планку с расположенными на ней крючками. Но даже такую конструкцию можно усовершенствовать, дополнить новыми функциями и дизайнерскими решениями.

Схема крепления элементов вешалки

Классическую модель можно сделать более вместительной. Добавить дополнительные выемки для мелких аксессуаров, ключей, полки для головных уборов.

Обычная вешалка, сделанная своими руками, не требует особых усилий. Изготовление ее не занимает много времени. Сделать ее просто.

Для начала определитесь с размерами. Сделайте чертеж и рассчитайте необходимое количество материала.

Затем возьмите несколько досок (обычных, либо купленных в магазине). Вырежьте по размерам вашего помещения верхнюю полку, серединную перекладину и две одинаковые боковины. Соедините готовые детали саморезами и уголками для мебели. Отметьте место для крючков и прикрепите их.

Вешалка готова. Осталось надежно прикрепить ее на стену. Для этого просверлите отверстия в стене, вбейте деревянные дюбеля и с помощью саморезов закрепите основу. Важно! Крепление должно быть из качественных материалов, чтобы обеспечивать изделию прочность.

Готовое изделие покройте лаком или краской. Цвет может быть любым. Здесь важно ориентироваться на гармоничное сочетание с общим интерьером.

Универсальным может оказаться белый цвет. Он придает завершенность и зрительно увеличивает пространство. Кроме того, хорошо сочетается с любыми фактурами.

Такая модель впишется органично и подчеркнет классику помещения, оформленного в спокойных пастельных тонах и отделанного натуральными материалами.

Простая вешалка в прихожую Размеры вешалки

Оригинальные виды вешалок

Любой дизайн интересен своей оригинальностью и отсутствием шаблонности. При изготовление мебели для прихожей есть возможность проявить фантазию, поэкспериментировать, найти нестандартное решение для изготовления планки и крючков с использованием подручного материала. Например:

Оригинальная вешалка

• выполнить в морском стиле. Голубой цвет основы и крючки в виде якоря будут выглядеть колоритно и нарядно;
• искусственно состаренное дерево с изображением зверей и птиц порадует любителей природы и придаст коридору интересный вид;
• для оформления помещения в стиле лофт удачно будут смотреться крючки, сделанные из гаечных ключей;
• очень стильный, экологичный вариант – соединение реек в форме ромбов. Крючки можно разместить на разной высоте, что позволит увеличить вместительность;
• доступно и современно – вешалка из паллет. Крепкий и экологичный материал позволит дополнить модель различными полочками. Для придания завершенного вида его можно покрыть морилкой или лаком, тем самым сохранить красоту дерева;
• интересная идея изготовления крючков из столовых приборов (ложек, вилок), которые легко согнуть пополам и прикрепить;
• оригинально можно задекорировать изделие листочками из алюминия. Материал податлив в работе, хорошо режется и выглядит необычно.

Современный стиль интерьера дает возможность смело проявлять фантазию, комбинировать различные материалы при моделировании простой настенной вешалки своими руками.

Любые индивидуальные, нестандартные решения помогут сохранить пространство, выгодно подчеркнуть индивидуальность и креативность помещения.

Порадуйте себя и удивите окружающих смелыми проявлениями выдумки и фантазии.

Полезное видео про изготовление вешалки в прихожую

Как сделать напольную вешалку для одежды: 5 простых бюджетных идей

Хранить одежду надо так, чтобы, во-первых, она всегда имела надлежащий внешний вид (не была помятой), а, во-вторых, чтобы поиски нужной вещи не занимали полдня — то есть все должно быть на виду, а не валяться где ни попадя.

Если места в шкафу не хватает, а поставить еще один — нет места, то можно использовать напольную вешалку.

Она представляет собой две вертикальных стойки с закрепленной в верхней части перекладиной, за которую цепляются плечики для одежды. Дополнительно можно «оборудовать» конструкцию полками для обуви и цветочных горшков, а также сушилкой .

В сегодняшней статье расскажем, как изготовить недорогую напольную вешалку своими руками.

В качестве исходного материала допускается использовать дерево, пластик или металл. Причем можно их комбинировать.

Металлические конструкции отлично подойдут для хранения верхней одежды . Обычно их ставят в прихожей дома или квартиры.

Вешалка из дерева — это самый популярный вариант.

Однако для ее изготовления необходимо иметь под рукой подходящий инструмент (например, ножовку по дереву или дисковую пилу, шуруповерт или дрель, струбцины и т.д.). Да и навыки работы с деревом лишними тоже не будут.

Вешалки из ПВХ труб (или можно использовать полипропиленовые трубы) отличаются простотой сборки, а также легкие и прочные. Но вешать на них тяжелую одежду не стоит — под большим весом стойки могут деформироваться.

Вешалка из труб ПВХ своими руками

Изготовить простую (и самое главное — дешевую!) напольную вешалку своими руками можно из полипропиленовой или ПВХ трубы.

У этого материала много плюсов:

• легкий;
• не боится влаги;
• прочный.

Соответственно, сама конструкция получается облегченной, и не оставляет вмятин, если, например, на полу постелен линолеум или ковролин. В то же время ее легко перемещать с одного места на другое в одиночку.

Для сборки напольной вешалки из пластиковых труб своими руками потребуются сами трубы диаметром 20 мм, а также фитинги — тройники и уголки. Чтобы скрыть торцы труб, советуем использовать заглушки.

Из инструмента потребуются только специальные ножницы для резки полипропиленовых труб . Или можно использовать болгарку. Если не хотите шуметь — используйте ножовку по металлу.

Одним из очевидных достоинств данной конструкции является простота сборки. Сделать ее под силу каждому. Было бы желание.

Теперь давайте рассмотрим пошаговый процесс изготовления вешалки из полипропиленовых труб (порядок действий будет аналогичным и при использовании пвх труб).

Первым делом необходимо будет сделать основание конструкции — опорные ножки. Для этого отрезаем кусочки пластиковой трубы требуемого размера (потребуется шесть одинаковых заготовок длиной примерно 20-25 см). Далее берем два тройника, и вставляем подготовленные трубы в отверстия, как показано на фото.

На вертикальные части основания надеваем еще по одному тройнику. В отверстия устанавливаем нижнюю перекладину и стойки (или как их еще называют — штанги ) напольной вешалки.

На стойки надеваем уголки, и устанавливаем верхнюю перекладину, за которую будут цепляться тремпели (они же плечики ) с одеждой .

На последнем этапе необходимо покрасить собранную конструкцию (при желании). Для этого советуем использовать краску в баллончике. Она хорошо ложится и не оставляет подтеков на поверхности.

Обратите внимание: если склеить все детали напольной вешалки между собой (например, с помощью термоклея или любого быстросохнущего клея для пластика), то конструкция получится более надежной. Однако в будущем ее уже не получится разобрать. Это может доставить определенные неудобства при переезде.

Поэтому лучше собирать напольную вешалку из пластиковых труб «на сухую».

Такой способ сборки хорош еще и тем, что в случае необходимости вы сможете увеличить расстояние между стойками, установив верхнюю и нижнюю перекладины большей длины. Это позволит разместить на вешалке больше одежды.

Чертеж самодельной вешалки можно посмотреть на фото ниже. Размеры могут быть разными — на ваше усмотрение. Обычно стойки делают высотой 1,5-2 м, а расстояние между ними — около 1 м.

Подробно о том, как сделать напольную вешалку из полипропиленовых труб своими руками , можно посмотреть на видео ниже. Видео мастер класс представлен автором YouTube канала May Nunez.

Передвижная вешалка из водопроводных труб

Самодельная напольная вешалка для одежды из пластиковых труб — это неплохой вариант для домашней прихожей, но все же конструкция недостаточно жесткая.

При хранении большого количества одежды трубы пвх или из полипропилена могут немного прогибаться.

Если вам нужна более жесткая конструкция, то есть альтернативный вариант — напольная вешалка из труб , которые используются при монтаже водопровода. Изготовить ее своими руками несложно.

За основу предлагаем взять идею автора YouTube канала Hannah Cho. Интересная особенность этой вешалки в том, что она не только устойчивая, но и мобильная . Благодаря колесикам ее легко перемещать внутри помещения.

Теперь давайте подробно рассмотрим, как сделать вешалку из металла . Материалы для ее изготовления показаны на фото ниже.

В качестве основания вешалки используется обрезная доска.

Отпиливаем заготовку нужных размеров, и при необходимости шлифуем. Можно сразу покрасить доску или покрыть лаком по дереву. Перед лакировкой поверхности можно пропитать ее морилкой.

Далее с помощью угловых отводов под 90 градусов потребуется соединить три трубы. В результате у нас получится П-образная конструкция — это две боковых стойки и верхняя перекладина вешалки.

Опорные ножки, в которые будут вставляться стойки, автор решил изготовить из водопроводных фитингов: фланцев, соединительных муфт, уголков и тройников.

Для сборки одной опорной ножки потребуется два фланца, два уголка, четыре соединительных муфты и один тройник. Последовательность сборки следующая:

1. Сначала берем два фланца и вкручиваем в них две муфты.
2. На муфты накручиваем уголки (под 90 градусов).
3. Две оставшихся муфты вкручиваем в боковые отверстия в тройнике.

Потом соединяем обе части опорной ножки вместе. По такому же принципу делаем вторую ножку.

На следующем этапе опорные ножки накручиваем на нижнюю часть стоек, и прикручиваем их к верхней части основания вешалки.

К нижней части основания надо будет прикрутить мебельные колесики (желательно, чтобы они все были поворотными).

Два колесика должны иметь фиксатор, чтобы напольная вешалка не двигалась из стороны в сторону, когда нужно повесить или снять плечики с одеждой.

Деревянное основание можно использовать для хранения домашней или уличной обуви. Таким образом, вы сэкономите немного полезной площади в прихожей.

По факту, у нас получилась оригинальная вешалка в стиле Loft, которая станет дополнением для интерьера , оформленного в индустриальном стиле. Если же брутальный внешний вид металлических труб вам не нравится — можно покрасить их.

В целом же, такая конструкция очень надежная и не прогнется даже под большим весом. Можно смело вешать на нее куртки, пальто и шубы.

Подробно о том, как собрать передвижную напольную вешалку для одежды своими руками , показано на видео ниже.

Из основных достоинств данной конструкции стоит отметить еще и то, что для ее изготовления потребуется минимум инструментов: по сути, только ножовка по дереву или ручная циркулярка, чтобы отпилить доску, и шуруповерт.

Как сделать напольную вешалку из дерева

Рассмотрим еще один бюджетный вариант самодельной напольной вешалки. На этот раз — из дерева . Данная конструкция отличается прочностью и надежностью, и смотрится очень красиво в любом интерьере.

Дизайн напольных вешалок из дерева может быть самым разным, поэтому деревянные конструкции больше пользуются популярностью. Теплее они что ли, чем металл, — греют душу…

Ладно, не будем ходить вокруг да около (о достоинствах и недостатках натурального дерева и так хорошо известно), и приступим наконец-то к изготовлению деревянной вешалки .

Первым делом необходимо отпилить по размеру деревянные рейки (размер 40х20 мм). Всего потребуется восемь заготовок.

Четыре рейки пойдут на изготовление вертикальных стоек вешалки (края у них необходимо будет закруглить), и еще четыре заготовки потребуются, чтобы собрать полку для обуви.

Приступаем к изготовлению первой пары стоек.

Для этого кладем одну рейку на другую, и раздвигаем нижние части на нужное расстояние (обычно 50-60 см вполне достаточно).

В верхней части, где рейки пересекаются, нужно будет при помощи перового сверла по дереву просверлить отверстие под перекладину. Аналогичным образом изготавливаем вторую пару стоек.

Из оставшихся четырех реек собираем прямоугольную рамку, которая будет служить каркасом полки.

Вообще, можно просто прикрутить кусок доски, и не париться. Но если хочется сотворить что-то оригинальное, тогда сделайте основание полки из толстой веревки. Очень интересный дизайнерский приемчик!

Готовую полку прикручиваем к стойкам на высоте 30-40 см от низа.

Деревянные рейки нужно покрыть лаком в 2 слоя или же просто пропитать минеральным маслом. Затем устанавливаем перекладину. Концы перекладины можно обмотать толстой веревкой.

Подробно о том, как изготовить напольную вешалку из дерева своими руками , смотрите в авторском видеоролике ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала Living to DIY with Rachel Metz.

Удобная вешалка с полками на колесах

Если вам нужно не просто дополнительное место для хранения одежды и обуви, а функциональный предмет мебели, то самодельная вешалка с полками на колесах — отличный вариант.

По сути, это улучшенная «версия» передвижной вешалки из водопроводных труб.

Отличие только в том, что в доработанной конструкции имеется дополнительный вертикальный модуль с полками, который крепится к основанию, и верхняя полка для цветочных горшков.

Первым делом изготавливаем модуль с полками.

Отпиливаем две широких доски требуемой длины, делаем разметку и прикручиваем к ним деревянные бруски, на которые будут опираться полки.

Далее нужно будет подготовить 5 полок. Укладываем их на опорные бруски, а по бокам прикручиваем на саморезы к боковым стенкам модуля.

На следующем этапе изготавливаем основание вешалки.

Это может быть как цельный кусок фанеры, ЛДСП или МДФ, так и две доски, склеенных друг с другом или же скрепленных вместе с помощью деревянных реек.

К нижней части основания прикручиваем мебельные колесики. Затем устанавливаем вертикальный модуль с полками. Можно «посадить» его на деревянные шканты или прикрутить на саморезы по дереву (но лучше использовать евровинты — конфирматы).

Стойку и перекладину изготавливаем из стальных водопроводных труб. Соединяем их вместе с помощью фитингов. Нижнюю часть стойки прикручиваем к основанию, а конец перекладины к боковой стенке вертикального модуля.

На последнем этапе останется только установить верхнюю полку. Металлические трубы можно покрасить, а дерево — покрыть минеральным маслом или морилкой по дереву. А можно оставить как есть.

Мастер класс по созданию функциональной напольной вешалки для одежды своими руками вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Источник видео — YouTube канал Laini Ozark.

Если реально оценивать трудозатраты, то среди всех описанных вариантов конструкции этот, пожалуй, самый сложный.

Но все равно даже начинающий деревянных дел мастер справится с этой работой. Чтобы не тратить время на склейку досок, можно использовать покупной мебельный щит.

Вешалка из профильной трубы своими руками

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант самодельной вешалки для одежды . В данном случае для ее изготовления мы будем использовать профильные трубы и отрезок доски.

Есть у этой вешалки одна интересная особенность, которая выделяет ее на фоне других моделей — это отсутствие горизонтальной перекладины. Вместо нее используется кусок доски, в котором просверлены отверстия.

Отпиливаем доску нужной длины, делаем разметку, после чего сверлим отверстия — они должны располагаться на одинаковом расстоянии.

Далее нам потребуется медная или алюминиевая трубка, которая подходит по диаметру к просверленным в доске отверстиям.

Отрезаем от нее небольшие кусочки, и запрессовываем в отверстия. Выступающие края трубок сошлифовываем лепестковым кругом.

Из профильной трубы изготавливаем стойки и каркас нижней полки. Свариваем все вместе. В верхней части стоек нужно сделать посадочные места, чтобы можно было вставить доску с отверстиями.

Металл грунтуем и красим. Доску покрываем минеральным маслом. Затем приступаем к сборке.

Доску вставляем в посадочные места, и прикручиваем на саморезы. Нижнюю полку можно оставить как есть. А можно сделать основание из доски или фанеры.

Пошаговый процесс изготовления самодельной вешалки показан в авторском видеоролике ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала Laura Kampf.

Подробная инструкция для изготовления вешалки

В прихожей любой квартиры должна быть вешалка для одежды.

В различных источниках можно найти много информации, как делается вешалка в прихожую своими руками. Для ее изготовления можно использовать разнообразные материалы.

Какие инструменты необходимы

Чтобы сделать вешалку в прихожую, необходимо умелые руки, самые простые инструменты и материалы. Для различных элементов можно использовать веточки и сучки, они придадут необычный и креативный внешний вид.

Без них не обойтись!

Для изготовления вешалки необходимо подготовить следующее:

• отвертка и саморезы определенного диаметра;
• пила-болгарка для нарезки досок;
• если планируется установить настенную конструкцию, то нужно подготовить дюбеля;
• дрель;
• строительный уровень;
• карандаш для разметки;
• наждачная бумага для зачистки неровных участков.

Для изготовления некоторых моделей необходимо подготовить металлические уголки и лобзик, предназначенный для вырезания красивых отдельных элементов. В некоторых случаях при создании монументальной конструкции из металла требуется использование сварочного оборудования.

Материалы для изготовления

Вешалка в прихожую своими руками может быть произведена из различных материалов. Самыми распространенными являются доски, фанера, бруски или обрезки.

Для производства могут применяться древесные плиты, для красивого внешнего вида лучше взять с ламинированной поверхностью. Вообще, дерево отлично подходит для подобных конструкций, отлично смотрится в любом интерьере.

Можно придумать достаточно необычный тип вешалки. Если в квартире стоит старый торшер, то его можно использовать для конструкции напольного типа.

Для этого нужно снять торшер с креплениями под лампу, а оставшуюся часть выкрасить в подходящий цвет. При этом важно не забыть к верхней части присоединить металлические крючки.

Вешалка в прихожей — это очень важный предмет интерьера. Она должны быть большой и удобной, ее можно приобрести в мебельном магазине, а можно сделать самостоятельно.

Чертеж напольной вешалки.

Лучше использовать природные материалы, они экологически безопасны и имеют красивый внешний вид. Идеально использовать дерево, оно легко поддается обработке.

В качестве крючков можно использовать самые необычные предметы. Например, к необычному варианту относят использование чайных ложек, согнутых пополам, или вилок из алюминия, в любом случае широкая часть должна использоваться в качестве крючков.

Неплохой идеей является в качестве крючков использовать толстую проволоку, которую можно украсить разнообразными декоративными элементами, в качестве которых применяют бисер или бусины.

Настенная вешалка

Настенная вешалка в прихожую представляет собой определенный щит, чаще всего выполненный из дерева. На нем располагаются крючки.

Чертеж настенной вешалки.

Можно сделать его сплошным или в виде решетки. Последний вариант удобнее, поскольку для него расходуется меньше материала, к тому же вес меньше, чем у сплошного.

1. Две параллельные горизонтальные доски с помощью дюбелей присоединяют к стене.
2. После этого к ним присоединить вертикальные доски, на которые потом необходимо присоединить крючки.
3. Размер вешалки может быть разнообразным, все зависит от габаритов прихожей. Вешалку можно украсить декоративными элементами или поверхность покрыть специальным раствором.
4. При желании сверху устанавливается металлический уголок, который будет служить полочкой для шляп и шапок.
5. Если конструкция предусмотрена на всю длину стены, то в этом случае актуально будет смотреться оригинальная нижняя полочка для обуви или каких-нибудь вещей.

Напольная вешалка

Напольная вешалка для прихожей своими руками должна иметь толстое основание, оно не должно поворачиваться.

Чтобы изготовить подобную конструкцию, необходимо выполнить следующие действия:

1. Для основания взять тяжелый материал, лучше всего подойдет низ от торшера или любой-другой конструкции, которая устойчива на полу.
2. Если подобных предметов в доме нет, то можно сколотить крестовину из дерева, для которой могут использоваться различные бруски или досочки.
3. После этого делаем столб вешалки, для этого необходимо взять брусок, длина которого будет зависеть от задуманной конструкции.
4. Если используется дерево, то необходимо брусок ошкурить, затем покрыть лаком, если это металл, то для работы понадобится сварочный аппарат.
5. К верхней части вешалки присоединить крючки.

Вешалка из лосиных рогов

Гуляя по лесу, можно увидеть удивительную находку — лосиные рога. Из подобного материала выходит оригинальное и очень красивое изделие в виде вешалки. Как сделать вешалку в прихожую своими руками?

Схема изготовления подобной конструкции требует подготовки следующих инструментов:

• надфиль;
• наждачная бумага;
• лак;
• кисть;
• саморезы;
• шуруповерты;
• сверло.

Однако, для рогов необходимо красивое и плотное основание. Необычно будет смотреться круглый спил дерева с корой. Можно использовать спил под углом 45° или 60°. Следует применять высушенное дерево, которое можно обработать на любой вкус.

Красивый рисунок и оттенок древесины лучше всего дадут яблони или груши. Сочетание этих пород и рогов дают очень красивое и необычное изделие, которое будет украшать прихожую.

Прежде чем приступать к изготовлению конструкции, рога необходимо обработать, поскольку они покрываются мхом, если долго лежат в лесу. Надфиля применяется в той части, которая прилегала к голове, это часть фигурная, обрабатывать надфилем стоит по направлению вдоль рифленых элементов. Остальную часть зачищают при помощи наждачной бумаги.

Если рога не зимовали в лесу, то они сильно не потемнеют, будут иметь красивый оттенок охры. После обработки рога покрывают толстым слоем лака, чтобы конечная конструкция имела блеск. Лучше всего делать несколько слоев.

После обработки рогов приступают к основанию. Его также лучше покрыть защитным слоем, для этого можно использовать лак разнообразных красивых оттенков. После этого в основании рогов делается небольшое отверстие, также можно сделать несколько по диаметру.

Они необходимы для того, чтобы прикрепить рога к деревянному основанию с помощью саморезов или шурупов. Если рога слишком тяжелые, то для крепления используют специальные дюбеля.

При изготовлении вешалки в прихожую самостоятельно важно продумать, что из себя будет представлять конструкция, какой цвет лучше всего подойдет, а также выбрать материал для производства.

Технология изготовления бетонных колец

Технология изготовления бетонных колец

Содержание

• Обзор оборудования для изготовления жби колец
• Замок на кольцах (паз, четверть)
• Приготовление полусухой бетонной смеси
• Армирование колец
• Футеровка колец пластиковыми листами
• Изготовление колец жб в виброформе
• Изготовление колец жби в вибропрессе
• Пропаривание
• Складирование

Обзор оборудования для изготовления жби колец

Для изготовления колодезных жби колец используются виброформа или вибропресс:

Виброформа – это две отдельных опалубки: наружная обечайка и сердечник. На внешней обечайке закреплены вибраторы, которые выполняют поверхностное виброуплотнение полусухой бетонной смеси, загруженной в виброформу. Виброформа мобильна. В процессе формования колец обе опалубки виброформы поочередно переставляются кран-балкой. Место формования очередного кольца постоянно смещается, что создает определенные неудобства с доставкой приготовленной бетонной смеси от смесительного узла, особенно, если формование очередного кольца жби производится на удалении от бетоносмесителя.

Вибропресс – оборудование стационарное. Обычно поставляется в комплекте с бетоноукладчиком и бетоносмесителем принудительного типа (или сразу бетонным заводом). Чтобы минимизировать временные потери при изготовлении жб колец, предварительно, до начала монтажных работ разрабатывается оптимальный план размещения оборудования, с привязкой к производственному помещению. Для наших покупателей эта услуга бесплатна.

Колодезные кольца с замком (четвертью, пазом)

Стеновые бетонные кольца КС с пазом имеют преимущество на рынке железобетонных изделий, по сравнению с изделиями без возможности фальцевого соединения между собой. Наличие замка на колодезных кольцах выгодно прежде всего монтажникам и конечным покупателям. Пазо-гребневого соединение на торцах колец, при монтаже, придает им устойчивость, препятствует смещению и позволяет добиться более герметичного шва на стыках между кольцами, что немаловажно при устройстве обычных колодцев на воду. Торцы бетонных колец с четвертью, на этапе монтажных работ, промазываются цементным раствором. Это препятствует попаданию грунтовых вод внутрь колодца.

Приготовление жесткой бетонной смеси

Для формования колодезных колец применяется жесткая бетонная смесь Ж-3. Класс бетона В15 (Марка M200). Состав смеси должен подбирается технологом бетонного производства. Примерное соотношение в расчет на 1 кубометр готовой смеси:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок с модулем крупности 1,5-2,3 (средней зернистости) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров (при влажности песка 4%)

Если песок мокрый, количество воды необходимо уменьшить.

Армирование колодезных колец

Для придания бетонным кольцам дополнительной прочности, на этапе формования, изделия армируются. Укладка арматуры производится перед заполнения формы вибропресса или виброформы бетонной смесью. Как правило, для армирования используется сетка Вр с ячейкой 200х200мм, диаметром 4мм. Перед укладкой в форму, арматурная сетка вяжется в кольцо. Высота арматурного кольца должна быть меньше высоты готового изделия. Арматуру может прижать бетонной смесью к стенке формы, что в дальнейшем неизбежно приведет ее к коррозии и разрушению. Чтобы этого не произошло, на проволоку одеваются специальные пластиковые центраторы, называемые фиксаторами арматуры “Звездочка”.

Изготовление футерованных колец жби

Для изготовления футерованных бетонных колец, перед формованием, на сердечник формы вибропресса одевается специальное, заранее подготовленное кольцо из полимерного листа с анкерными ребрами. Благодаря ребрам пластиковый лист, после окончания формования, будет надежно удерживаться внутри бетонного кольца. Футерованные полимерным листом жб кольца не вступают в реакцию со щелочью, кислотой или нефтепродуктами.

Изготовление жб колец в виброформе

После установки обечайки и сердечника виброформы на место формования, в форму закладывается арматура. Бетонная смесь доставляется к виброформе механизированной бетоновозной тележкой или переносным бункером. С помощью кран-балки тележка или бункер поднимаются и выгрузка смеси осуществляется на сердечник виброформы. После этого, вручную, при включенных вибраторах, смесь укладывается в форму. Распалубку можно производить немедленно, сразу по окончанию формования.

Изготовление колодезного кольца начинается с подготовки арматурного каркаса, который закладывается в подготовленную к формованию виброформу.

Смесь выгружается на сердечник виброформы из шиберного переносного бункера.

Остатки смеси укладываются и разравниваются вручную с помощью мастерка.

После завершения процесса виброуплотнения, который продолжается пару минут, производится немедленная распалубка. Сначала извлекается сердечник виброформы.

Затем извлекается наружная обечайка

Готовое изделие остается набирать прочность, необходимую для транспортирования, на месте его формования.

Изготовление жб колец в вибропрессе

В отличие от виброформы, стационарный вибропресс позволяет механизировать подачу бетонной смеси при помощи наклонного ленточного конвейера или бетоноукладчика с разбрасывателем. Бетонную смесь, поданную конвейером, необходимо укладывать в форму вручную. Разбрасыватель бетоноукладчика укладывает бетонную смесь в форму вибропресса без участия рабочих.

Мы предлагаем несколько способов подачи и укладки бетонной смеси в форму вибропресса: шиберный переносной бункер, механизированная тележка, наклонный поворотный конвейер для бетона, бетоноукладчик с разбрасывателем. Рассмотрим самый эффективный способ укладки бетонной смеси в форму вибропресса – бетоноукладчиком с разбрасывателем БР-20.

Съемная наружная обечайка вместе с формовочным поддоном устанавливается в вибропресс. В форму вибропресса закладывается арматура.

К форме подводится разбрасыватель бетоноукладчика

Полное видео изготовления жб колец в вибропрессе

Подача смеси от бетоносмесителя осуществляется переносным бункером. Укладка бетонной смеси в форму вибропресса производится вручную.

Пропаривание бетонных колец

Пропаривание колодезных колец после формования – достаточно важный этап производства железобетонной продукции. Суть ее заключается в том, что при повышении температуры, скорость гидратации вяжущих веществ увеличивается. Изделие быстрее набирает распалубочную прочность, по достижению которой возможно его снятие с поддона и безопасное транспортирование к месту хранения. Пропаренные жб изделия получаются прочнее, чем изделия, не прошедшие тепло-влажностную обработку (ТВО).

Железобетонные кольца помещается в пропарочную камеру сразу после формования. Камеру закрывают и температуру в ней повышают, причем происходит это постепенно, не более 20-25°С/час. Называется этот этап – стадия разогрева. При резком подъеме температуры во время разогрева, в бетоне возникают избыточные напряжения, которые ведут к образованию трещин, как следствие браку и убыткам. Основной процесс пропарки жби происходит при температуре 70-90°С, за которым следует стадия медленного остывания.

Пропарочные камеры, в зависимости от принципа действия, делятся на периодические и непрерывные. Интересную конструкцию имеют раздвижные (мобильные) пропарочные камеры. В сложенном состоянии раздвижная пропарочная камера практически не занимает места.

Складирование жб колец

Железобетонные кольца могут храниться до момента отгрузки как на открытом, так и на закрытом складе. В целях экономии складских площадей, изделия могут выставляться в несколько рядов, кроме того кольца жби меньшего диаметра могут помещаться в кольца большего диаметра.

Формы для колодезных колец своими руками

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование	Высота	Толщина стенки	Внутренний диаметр	Масса	Цена без замка/с замком
КС-6	7 см	12 см	58 см	60 кг	390 руб
КС-7-1	10 см	8 см	70 см	46 кг	339 руб
КС-7-1,5	15 см	8 см	70 см	68 кг	349 руб
КС-7-3	35 см	8 см	70 см	140 кг	589 руб
КС-7-5	50 см	8 см	70 см	230 кг	800 руб
КС-7-6	60 см	10 см	70 см	250 кг	830 руб
КС-7-9	90 см	8 см	70 см	410 кг	1230 руб
КС-7-10	100 см	8 см	70 см	457 кг	1280 руб
КС-10-5	50 см	8 см	100 см	320 кг	1110 руб
КС-10-6	60 см	8 см	100 см	340 кг	1130 руб
КС-10-9	90 см	8 см	100 см	640 кг	1530 руб / 1700 руб
КС-12-10	100 см	8 см	120 см	1050 кг	2120 руб
КС-15-6	60 см	9 см	150 см	900 кг	2060 руб
КС-15-9	90 см	9 см	150 см	1350 кг	2670 руб
КС-20-6	60 см	10 см	200 см	1550 кг	3350 руб
КС-20-9	90 см	10 см	200 см	2300 кг	4010 руб
КС-25-9	90 см	12 см	250 см	2200 кг	16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

• приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
• сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

Железобетонные кольца: технология и этапы производства

В строительстве колодцев любого типа используют железобетонные кольца – изделия круглого сечения с внутренним диаметром 0,7-2,0 м и высотой 0,1-0,9 м. Размеры изделий в зависимости от типа коммуникации. Кольца используются для водопроводных, канализационных, водозаборных, газопроводных, коллекторных колодцев, а также предназначенных для прокладки кабельной продукции под землей. Вся ж/б продукция производится в соответствии с ГОСТом 89020-90 и в обязательном порядке имеет буквенно-цифровую маркировку.

Основные этапы производственного процесса

• В форму с установленной арматурной сеткой, изготовленной из арматурной стали Ат-IIIС и Ат-IVС или горячекатаной стали – А-I, А- II, А- III, заливают бетонную смесь.
• Смесь трамбуют с помощью вибропрессов.
• Просушка изделий осуществляется в специальных сушильных камерах.

Преимущества колодцев из ж/б колец, произведенных с соблюдением технологических условий:

• прочность и долговечность, возможность эксплуатации в агрессивных средах;
• герметичность образуемых вертикальных и горизонтальных стволов;
• простота монтажа (при условии наличия спецтехники);
• широкий ассортимент типоразмеров;
• основные параметры оговорены в ГОСТе, что облегчает проектирование конструкций;
• кольца можно оснастить дополнительными элементами, позволяющими спускаться внутрь колодца для проведения обслуживающих работ;
• бетон – экологичный материал, не влияющий на качество питьевой воды;
• приемлемая стоимость продукции.

Преимущества использования колодезных колец заводского производства

Как строительный материал ЖБ кольца обладают следующими преимуществами:

Срок эксплуатации до 25 лет;

Стойкость к механическим нагрузкам;

Морозоустойчивость;

Влагостойкость;

Устойчивость к воздействию химии;

Герметичность канала.
На заводе ЖБИ-4 вы можете купить кольца железобетонные для колодцев и прочих шахт. В дополнении мы предлагаем воспользоваться услугой доставки ЖБИ нашим автотранспортом.

Маркировка колодезных железобетонных колец

Для идентификации продукции в соответствии с областью применения используются буквенные обозначения. Какие железобетонные кольца для колодца бывают:

• КС (иногда обозначаются КЦ) – стеновые, формирующие ствол колодца;
• КО – опорные;
• КВГ – для создания систем водо- и газопровода;
• КФК – для линий водоотведения или коллекторных колодцев;
• КЛК – для систем водостоков и отведения дождевых вод.

За буквенным обозначением следуют два числа. Первое означает диаметр, второе – высоту изделия, значения даются в дециметрах.

Обозначения дополнительных элементов колодца:

• плита перекрытия маркируется как ПП или ПК;
• плита днища – ПД или ПН;
• кольцо с дном – ДК;
• кольцо с крышкой – ПК.

Таблица размеров и масс стеновых колец различных марок

Марка кольца	Диаметр, м		Толщина стенки, мм	Высота, м	Объем бетона, м3	Объем внутреннего пространства кольца, м3	Масса, т
	Внутренний	Наружный
КС 7-3	0,7	0,84	70	0,29	0,05	0,115	0,13
КС 7-6	0,7	0,84	70	0,59	0,1	0,23	0,25
КС 7-9	0,7	0,84	70	0,89	0,15	0,34	0,38
КС 10-3	1,0	1,16	80	0,29	0,1	0,23	0,2
КС 10-6	1,0	1,16	80	0,59	0,16	0,46	0,4
КС 10-9 п/г	1,0	1,16	80	0,89	0,23	0,7	0,6
КС10-9	1,0	1,16	80	0,89	0,23	0,7	0,55
КС 15-3	1,5	1,68	90	0,29	0,14	0,51	0,32
КС 15-6	1,5	1,68	90	0,59	0,26	1,03	0,67
КС 15-9	1,5	1,68	90	0,89	0,4	1,57	0,96
КС 20-6	2,0	2,2	100	0,59	0,39	1,22	0,98
КС 20-9	2,0	2,2	100	0,89	0,59	1,85	1,47

Поскольку высота ствола или длина тоннеля может быть различной, выпускаются доборные кольца. Их высота может быть больше или меньше стандартной величины.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Так выглядит погружной вибратор для бетона в работе

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Как может выглядеть форма для производства жби колец

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

Пример армирования железобетонного кольца

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Гладкие и плотные стенки можно получить только если бетон вибрировать

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Дополнительные аксессуары из железобетона для сооружения колодцев

Для создания функционально полноценного сооружения используют дополнительные аксессуары.

• Кольцо опорное (КО) – применяют для выравнивания уровня колодца с дорожным покрытием. На КО крепят чугунные или пластиковые крышки люков.
• Кольцо с дном (ДК) – монолитное изделие, включающее стеновое кольцо и днище. Использование этого изделия обеспечивает максимальную герметичность дна колодца.
• Плита перекрытия (ПП) – крышка колодца, перекрывает его основную площадь, сохраняя возможность удобного доступа. Рекомендуется к использованию при изготовлении тупиковых отделов колодцев для различных коммуникаций.
• Кольцо с крышкой (ПК) – комплекс стенового кольца и крышки.
• Плита днища (ПД или ПН). Установка такой плиты и стенового кольца – более простой процесс, по сравнению с монтажом монолитного ДК.

Правила монтажа

Рассмотрим монтаж шахты на примере колодца для частного дома. Все операции осуществляются с помощью спецтехники.

1. Вам понадобится вырыть яму нужной глубины диаметром большим, чем диаметр деталей. Расстояние между бетоном и грунтом должно превысить 30 см. 2. На дно засыпается песчаная подушка, а далее последовательность действий зависит от типа конструкции. Кольцо с днищем ставится в первую очередь, а вот готовое круглое дно опускается сверху после завершения монтажа стенок шахты, заливка дна также происходит последней. 3. Затем следует ставить кольца друг на друга, пока готовые стены шахты не достигнут поверхности земли. Швы соединяются цементом или металлическими пластинами. 4. Сверху лучше всего установить опорное кольцо, оно хорошо защищает канал от попадания грязи и мусора с земли. Применяется также и крышка колодца. 5. Все стыки обрабатываются изнутри герметиком, а снаружи устанавливается гидроизоляция. Внутрь шахты обычно помещается цилиндр, который обеззараживает воду и делает ее безопасной для питья. 6. После завершения монтажа самой шахты закапывается зазор между ее стенками и грунтом.

Альтернативный метод строительства осуществляется с помощью подкопа. При этом сначала устанавливаются верхние кольца, а в последнюю очередь заливается бетонное дно.

Основные правила монтажа ж/б колец

Установка железобетонных элементов должна производиться с использованием спецтехники, что позволяет смонтировать надежную, качественную, долговечную конструкцию. Кольца опускают в заранее подготовленный котлован, стыки обрабатывают цементным раствором. Всю конструкцию гидроизолируют наиболее подходящим для конкретных условий способом для предотвращения попадания грунтовых вод в колодец и/или стоков из септика – в окружающую среду. Производители предлагают два вида этой продукции, различающиеся по способу сборки в единую конструкцию:

• простая с плоским ободом, для монтажа которой применяют скрепляющие скобы на стыках;
• с замковым соединением – эти изделия считаются более надежными.

Совет! При выборе железобетонных колец для установки в грунтах, для которых характерны сезонные подвижки, лучше выбирать изделия с замковым соединением «паз-гребень». Оно служит дополнительной защитой от смещения.

Дополнительным преимуществом изделий с замковым соединением (специалисты их называют фальцевыми, еще одно название – еврокольца) является наличие выемок, в которые укладывают уплотнитель, обеспечивающий полную герметизацию. Такая продукция оптимальна при сооружении септиков и питьевых колодцев.

Формы для колодезных колец своими руками

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

• приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
• сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см.

Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет».

Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Какие железобетонные кольца покупать для сборного колодца?

При выборе изделий необходимо произвести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

• наличие повреждений (трещин) на наружной поверхности, замазанных цементным раствором. Такие изделия покупать не стоит, поскольку дефекты могут существенно сократить их срок службы;
• на монтажных петлях, выступающих наружу, не должно быть ржавчины. Развивающаяся коррозия негативно влияет на прочность петель, что может стать причиной их обрыва при монтаже;
• наличие паспорта, свидетельствующего о соответствии технических параметров изделия стандартным характеристикам.

Внимание! Не рекомендуется приобретать изделия, уже бывшие в употреблении, или продукцию кустарного производства.

ЖБИ хранятся и перевозятся в рабочем положении, стеновые кольца можно транспортировать не более чем в два ряда по высоте.

Похожие записи:

1. Эмаль ПФ-133: технические характеристики и ГОСТ, плотность материала, сертификат соответствия эмали, расход краски на 1 м2
2. Цвета натяжных потолков (58 фото): цветные потолочные покрытия, изделия разных расцветок в интерьере, цветовая гамма
3. Цена и размеры поликорбанатового листа
4. Электронная крышка-биде для унитаза: функции, цены, установка