Перегородки из газобетонных блоков: выбор марки и толщины

Перегородки из газобетона

Зонирование перегородками внутреннего пространства закладывает основу дизайнерских решений интерьеров недвижимости. Для этой цели идеальным является газобетон, имеющий превосходные эксплуатационные характеристики. Помимо прочего, данный материал совмещает легкость и прочность, что позволяет использовать внутренние перегородки в качестве надежной основы для навесных конструкций.

Выбор марки и толщины блоков

Характеристики газобетонных блоков предполагают их целевое использование. Сначала следует примерно определить, какие эксплуатационные нагрузки (мебель, конструкции) будут нести межкомнатные перегородки. Так станут понятны ширина стен и необходимые марки материала. Рекомендуется для ненесущих межкомнатных стен использовать изделия марки D500 (конструкционно-теплоизоляционные) и D600 (конструкционные) длиной около 625 мм, шириной от 75 до 200 мм.

Последняя характеристика важна, так как шумоизоляция увеличивается с тем, как растет толщина перегородок (норма — до 52 дБ). Плотность D500, D600 обеспечивает способность газобетонного блока удерживать навесные изделия весом примерно 150 кг. Для легких перегородок допускаются к монтажу своими руками теплоизоляционные газобетонные блоки марок D350, D400. Вместе с тем ширина стены влияет на ее устойчивость. Для трехметровых перегородочных ограждений будет достаточно блоков шириной 100 мм, а если выше — до 200 мм.

Общие рекомендации

Перегородки из газобетонных блоков возводятся после внешних стен. Если длина перегородочных конструкций больше 8-ми метров, а высота — 3,5 м, может потребоваться усиление каркаса постройки несущими железобетонными конструкциями. Толщина стен должна обеспечивать высокую стойкость и прочность к случайным, специальным ударным и статичным нагрузкам. Это влияет на вес перегородки из газобетона, передаваемый перекрытию. Требуемую прочность газобетонной перегородке придает кладочный цементно-песчаный клей, который формирует тонкий скрепляющий слой 1 – 3 мм.

Поэтому требуется высокая точность горизонтирования своими руками, исключающая формирование взаимных деформационных напряжений блоков. Давление перекрытий на перегородки из газобетона исключается компенсационным швом (высотой до 20 мм), заполняемым мягким пружинящим материалом (минвата, пена монтажная и пр.). Аналогично обеспечивается стыковка краев перегородок (по всей высоте) с несущими ограждениями. Дополнительно перегородка связывается со стеной армирующими элементами (оцинкованной перфолентой, нержавеющими анкерными пластинками) с шагом 0,7 – 1 м. Блоки в стены укладываются с горизонтальным смещением на половину длины относительно камней предыдущего ряда.

Укорочение изделий проводится обычной ножовкой. До работы с газобетонными блоками следует исключить их увлажнение. Чтобы быть уверенным в приобретении камня марок D500, D600, необходимо взвесить газобетонный блок из паллеты. Его масса должна составлять от 14 до 18 кг (при толщине 10 см). Все, что легче — теплоизоляционная продукция, имеющая невысокую прочность.

Возведение перегородок

Устройство межкомнатных перегородок предусматривает подготовку, разметку своими руками, укладку газоблоков, армирование конструкции и последующую отделку.

Подготовка материалов и инструментов

Перегородочные газобетонные блоки отпускаются на поддонах. Следует определить нужное для строительства количество камней. Зная габариты, вычисляется объем одного камня (в м3), а затем стандартный объем поддона делится на это число.

Результат — количество газоблоков в паллете. Также заготавливается необходимое количество специального клея. Технологичность работ определяется качеством и наличием вспомогательной оснастки и инструмента, такого как:

ручная каретка (со встроенным дозатором) для клея, ширина которой соответствует поперечному размеру блоков;
электрический или механический штроборез для нарезания пазов в газоблоках;
пила ручная с твердосплавными зубьями (болгарка, резец);
уголок для точной фиксации полотна пилы при распиливании газоблоков;
шпатель зубчатый (для равномерного нанесения клеевого состава) шириной меньше, чем поперечники камней;
мастерок для смеси;
резиновый молоток для придания блоку правильного положения в кладке;
рубанок и шлифовальная доска для выравнивания на блоках и стенах значительных и небольших неровностей соответственно;
вода для затворения кладочного раствора клея;
арматура для создания каркаса в стене и соединения ее с конструкцией здания;
емкости для раствора;
электродрель со специальной насадкой для замешивания клеевой смеси;
строительный уровень и шнур;
защитные средства для органов дыхания и глаз;
щетка и пр.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Шнуром на полу и на стенах, очищенных от мусора и грязи, размечается место, которое будет занято перегородкой. На них укрепляются временные направляющие из деревянного бруса, на которых помечаются уровни рядов кладки. Натянутый шнур определяет верхний срез кладки первого ряда. Разметка также показывает горизонтальность пола, что важно для монтажа газоблоков.

Укладка первого ряда

Блоки монтируются на слой виброгасящей гидроизоляции (жесткая минплита, рубероид, пенополистирол и пр.). Если пол неровный, сверху подкладки наносят выравнивающий цементный раствор высотой 20 – 30 мм. На него или на клей (при ровном основании) ставят вдоль шнура первый камень. Между стеной и газобетонным блоком должно быть расстояние 0,5 см. Следующие блоки с торцами в клею ставят рядом.

Их выравнивают уровнем и производят обсадку резиновым молотком, соблюдая по шнуру верхний уровень кладки. Раствор наносится зубчатым шпателем узкой полосой вдоль блока, чтобы состав не выступал, и оставалось место для отделочного раствора. Последний камень ряда может быть доборным.

Его обрезают, чтобы до следующей стены (начала проема) оставалось 0,5 см. Раствором промазываются оба торца последнего камня. Верх ряда очищается и, если необходимо, выравнивается теркой. Дается 2 – 3 часа на схватывание растворов.

Укладка последующих рядов

Все другие ряды монтируются на клей со смещением торцевых граней на половину длины камня. Выравнивание делается в каждом ряду по шнуру и строительным уровнем. «Перевязывание» несущих стен с перегородками может быть жестким (выступающими из фасадной стены блоками, что требует точного совпадения рядов несущей и перегородочной стен) и эластичным (через Т-образные анкеры, L-образные полосы металла).

Металлические соединители могут быть заранее вмонтированы в несущую конструкцию либо укреплены уже на этапе зонирования пространства. Эластичная стыковка предпочтительна для сохранения стен от деформации и повышения звукоизоляции. L – образные соединители прибивают к несущей стене и верхней грани крайнего в ряду камня. Для размещения анкеров в верхних гранях крайних газоблоков делают штробу, заполняемую цементом (клеем).

Армирование

Укрепление перегородочной конструкции делается металлическими прутками (диаметр около 10 мм) через три ряда блоков или чаще (при необходимости). Каждый ряд армируется и связывается с конструкцией постройки, когда ширина блоков 100 мм. Арматура закладывается в обеспыленные штробы, сделанные вдоль всего верхнего края кладки, посередине блоков.

Металл в них замуровывается клеевым раствором. Либо прямо в клеевой кладочный шов укладывается оцинкованная полоса высотой 0,2 см и шириной 5 см. Если стена имеет высоту выше 3 м, ее поверхность армируется стеклосеткой.

Высыхание и отделка

Газоблоки не дают значимой усадки, поэтому к отделке перегородочных конструкций можно приступать через один-два месяца, но до начала отделки фасада (сохранение паропроницаемости). Швы проверяются на просвет и заделываются клеем. Затем по истечении одних суток поверхность затирается, обеспыливается и обрабатывается антисептическим составом.

Вслед за этим стены грунтуются для повышения адгезии. Через три-четыре часа их ошкуривают. В помещениях, где будет повышенная влажность (кухня, ванная комната и пр.), поверхности покрываются гидрофобными растворами и штукатурятся влагостойкими составами. В других зонах дома допускается применение обычной штукатурки на гипсовой основе для сохранения «дышащей» способности стен. Теперь можно приступать к окончательному декорированию.

Перекрытие проемов

Методы перекрытия определяются шириной арки. Когда ее размеры в пределах 0,8 м, можно использовать блоки длиной 60 см (при ширине 100 мм их вес 11 кг) без перемычек. В проеме размещается временный поддерживающий каркас, устанавливаются два камня клееными торцами встык посредине арки. Далее выкладываются следующие ряды газоблоков. Более длинные проемы перекрываются перемычками (сборными, монолитными, металлическими, деревянными).

Для сборной конструкции могут быть использованы 50-ти сантиметровые полые внутри U-образные газоблоки (несъемная опалубка). Такие элементы ставятся также на временный каркас, торцы покрываются клеем и сжимаются. В полом лотке, сформированном несколькими камнями, размещается объемная арматурная конструкция, которая полностью заливается уплотняемым бетоном. Раствор выравнивается по верхнему уровню кладки. После набора бетоном прочности поддержка камня убирается.

Заключение

Соблюдение технологии работ позволяет возвести долговечные и прочные перегородочные конструкции из газоблоков, выдерживающие эксплуатационные нагрузки мебели и дополнительного оснащения здания.

Оптимальная толщина стен дома из газобетона — расчет для строительства

Толщина стен дома из газобетона – очень важный параметр, который нужно уметь правильно рассчитать, ориентируясь на действующие ГОСТы, СНиПы, особенности климата в регионе строительства, используемые отделочные материалы и т.д. Ввиду того, что пористый бетон демонстрирует прекрасные теплосберегающие характеристики, оптимальная толщина газобетона обычно в разы меньше в сравнении с другими материалами при условии тех же свойств.

Газобетон производят из цемента, песка, воды, алюминиевого порошка, который выступает в роли газообразователя, благодаря чему внутри структуры камня формируются воздушные поры. Наличие воздушных пузырей в застывшем материале уменьшает плотность и вес блока, повышает тепло/звукоизоляционные характеристики.

При выборе газобетона для строительства важно найти баланс между прочностью и теплосбережением – плотные и прочные блоки хуже сохраняют тепло, материал с большим числом пор гарантирует более высокий уровень теплосбережения, но недостаточно прочен для строительства. Таким образом, марки с низкой плотностью используют для изоляции, высокой – строительства.

Обычно газобетон не утепляют – стандартной толщины стен из газобетона марки D400-D500 с оптимальной прочностью и теплопроводностью на уровне 0.117-0.147 Вт/(м*К)) вполне достаточно и без утеплителя. Если же дом возводится в особо холодных регионах, то тут нужно выполнить верные расчеты и дополнить газобетон подходящим по показателям теплоизоляционным материалом.

Плюсы и минусы блочного материала

Как и любой другой строительный материал, газобетон обладает определенными преимуществами и недостатками. Ключевой фактор в определении главных особенностей газобетонных блоков – их особая пористая структура, которая влияет как на процесс монтажа, так и на эксплуатацию.

Высокие показатели теплосбережения – благодаря наличию воздуха в структуре материала он прекрасно сохраняет тепло внутри здания, не требуя дополнительной изоляции и позволяя экономить на отоплении при проживании в доме до 30-40%.
Прекрасная звукоизоляция, что также важно для жилых домов.
Огнестойкость, безопасность и экологичность – для людей газобетон не представляет никакой опасности, плохо горит, в процессе эксплуатации не выделяет токсинов и т.д.
Простой, легкий и недорогой монтаж – за счет большого размера, идеальной геометрии и малого веса блоков строить дом можно своими руками, не привлекая дополнительно сотрудников или спецтехнику.

Возможность реализовать любой проект – за счет того, что газобетон хорошо режется и пилится, создание доборных блоков осуществляется быстро и без усилий.
Широкий выбор отделочных материалов – для защиты газобетона снаружи и внутри, и также придания ему эстетичного внешнего вида.
Малый вес всей конструкции, что позволяет сэкономить на фундаменте, некоторых элементах.
Возможность еще понизить теплопотери, выполняя кладку блоков не на цементный раствор, а на специальный клей, исключающий вероятность появления мостиков холода.

Из недостатков материала стоит отметить такие, как сравнительно невысокая прочность (поэтому из газобетона строят предпочтительно малоэтажные здания и перегородки внутренние в высотках), гигроскопичность (способность впитывать воду высокая, поэтому отделывать дом из газоблоков нужно правильно подобранными материалами, ассортимент которых сегодня достаточно велик).

Толщина несущих стен

Определяя, какая оптимальная толщина стены должна быть у дома в определенном регионе, желательно предварительно выполнить геологические изыскания, принять во внимание все климатические факторы, изучить свойства выбранной марки газобетона, других материалов, использующихся в строительстве. Обязательно выполняют расчет, составляют проект.

Требования и нормы СНиП 23-02-2003, который дает все нужные данные для экономии энергии и поддержания комфортной температуры внутри помещений, а также регламентирует все правила для здания с отоплением, постоянным проживанием.
Стойкость выбранной марки газобетона к температурам, морозу, влаге и т.д.
Материалы, используемые для защиты газобетона от увлажнения, утепления стен и т.д.
Планируемые расходы на отопление (и расчеты, стоит ли на этапе строительства вкладывать средства в дополнительные меры и материалы, чтобы потом экономить определенную сумму).

Определяясь с тем, какой толщины должна быть газобетонная стена, лучше всего выполнять теплотехнические расчеты по существующим правилам, что делают специалисты.

Минимальная толщина любых ограждающих конструкций для домов, дач сезонного проживания – 20 сантиметров для самонесущих конструкций из блока марки D400. Но специалисты советуют останавливаться, все-таки, на минимальных 30 сантиметрах.
При наличии подвала, цокольного этажа – из-за высоких нагрузок лучше брать D500-D600 с прочностью класса В3.5-В5, стены делать толщиной 40 сантиметров.
Минимальная толщина внутренних перегородок из блока марки D500 должна составлять 10-15 сантиметров, межквартирных – 30 сантиметров.
Несущие стены из газоблоков автоклавного твердения должны быть толщиной минимум 37.5 сантиметров, самонесущих – от 30 сантиметров.
Объекты в теплом климате, одноэтажные – толщина стен может быть 25 сантиметров.

Толщина перегородочных стен

Толщина стены из газобетона внутри помещения (перегородки) может быть меньше, чем толщина несущей, так как нагрузки тут меньшие. В расчетах учитывают несущую возможность материала и высоту перегородки. Так, если высота стены не превышает 3 метров, то достаточно будет толщины в 10 сантиметров. Если же высота доходит до 5 метров, лучше использовать блоки толщиной в 20 сантиметров.

При определении показателя лучше выполнять точные расчеты, но если нет, можно воспользоваться стандартными значениями. Перегородки несущего типа строят из блоков марок D500/D600 толщиной 7.2-20 сантиметров. Обычные перегородки можно возводить из блоков марок D350/D400 для улучшения тепло/звукоизоляционных характеристик.

При длине перегородки 8 метров и больше, высоте от 4 метров желательно обустройство армирующего пояса для повышения прочности и надежности всей конструкции.

Толщина стен для разных регионов

Рассчитывать, какой толщины должны быть внутренние и несущие стены, лучше специалисту, который знает все нормативы и требования, сможет учесть особенности и нюансы. Обычно при выборе толщины ориентируются на требуемые показатели теплосбережения и прочности. Основные расчеты касаются несущих стен, внутренние ненесущие перегородки можно делать тоньше.

Общие советы от мастеров такие: для средних регионов (по Москве и ближайшим городам) достаточно стандартных 40 сантиметров толщины, в теплых регионах берут за основу 30 сантиметров, в холодных – от 50 сантиметров. Но это достаточно усредненные показатели, ориентироваться желательно на максимально точные расчеты.

Принято брать за основу такие данные: для средней полосы России сопротивление стен теплопередаче, согласно СНиП, должно быть равным 3.2 Вт/м*С. Для регионов холоднее показатель выше, соответственно, теплее – ниже. Нужный уровень теплозащиты (указанный показатель в 3.2) дают такие варианты: 30 сантиметров толщины стены из блоков D300, 40 сантиметров из D400, 50 сантиметров из D500.

На общий показатель тепловой эффективности здания влияют толщина стен, утепление (не только стен, но и перекрытий, кровли, пола, армопоясов, окон, перемычек). Через недостаточно толстые стены здание теряет около 30-40% тепла. Для домов с постоянным проживанием оптимальным считают выбор блоков D400/D500 и толщину стен до 40-50 сантиметров. Дачный дом можно строить из блоков марки D400 с толщиной стен 25-30 сантиметров.

Если планируется утеплять стены, то они могут быть тоньше. Тут важно получить в итоге должный показатель теплозащиты, основывающийся на значениях газобетона и выбранного утеплителя (в его качестве могут выступать пенопласт, минеральная вата и т.д.). Таким образом, повышаются затраты на утеплитель, но понижаются на газобетон.

Чем выше значение теплозащиты материала, тем лучше. Показатели указаны в таблице:

Это таблица с коэффициентами теплопроводности газобетона разных марок (тут работает правило чем ниже, тем лучше):

Толщина стены из газобетона (0.3 метра) делится на коэффициент теплопроводности марки D500 (0.14) – тепловая сопротивляемость голой стены составляет R=0.3/0.14=2.14 м2*С/Вт.
От нужного значения нужно отнять полученный показатель: 3.28-2.14=1.14. Это тепловая сопротивляемость утеплителя.
Минеральная вата, к примеру, дает коэффициент теплопроводности 0.04. Если умножить 0.04 на 1.14, получается искомая толщина утеплителя: 0.04х1.14=0.0456=45 миллиметров=4.5 сантиметра. То есть, толщина утеплителя при стенах 30 сантиметров должна составлять около 5 сантиметров.

Зная стандартные значения, можно легко выполнить расчеты для любых марок газобетонных блоков и видов утеплителя.

Требования ГОСТов

Все строительные работы с использованием пористого легкого бетона должны выполняться в четком соответствии со специальными требованиями.

Максимальная высота стены определяется только расчетным путем.
Высота и этажность зданий строго ограничены: из автоклавного газобетона допускается возводить здания до 5 этажей и не более 20 метров в высоту. Если постройки девятиэтажные, то самонесущие стены не должны быть выше 30 метров. Пеноблоки используются для строительства здания из трех этажей при условии максимальной высоты в 10 метров.
Важно соблюдать показатели прочности с учетом этажей: блоки класса В3.5 используют для 5-этажных объектов, для 2-3-этажных домов подойдут блоки классов В2 и В2.5 соответственно.
Для самонесущих стен используют блоки прочности класса В2-2.5.

Отзывы строителей

Задумываясь о том, какой толщины строить стены, желательно обратить внимание и на отзывы тех, кто уже работал с материалом и может делать определенные выводы.

Лучше всего использовать для кладки блоков специальный клей, который наносят на поверхность материала тонким слоем. Важно соблюдать оптимальную толщину слоя шва, так как в противном случае он может пропускать холод и понизить теплоизоляционные характеристики дома.
В холодных регионах дополнительно к выбору оптимальной толщины стены нужно позаботиться о теплоизоляции (с обеих сторон желательно).
При выполнении расчетов прочности берут во внимание дополнительную массу, которую создают теплоизоляционные материалы.

Сезонность – для дачных домов будет достаточно толщины стен в 20 сантиметров, которые успешно выдержат массу кровельного перекрытия, защитят от осенней и весенней прохлады. Если жить планируется круглый год, то толщина должна составлять минимум 40 сантиметров.
Все несущие стены делают на 10-15 сантиметров больше толщины внутренних стен.
Наращивая высоту дома, выбирают блоки с более высокой прочностью. Для одноэтажного объекта достаточно стены от 25 сантиметров из конструкционно-изоляционных блоков, для двух и более этажей выбирают конструкционные блоки и толщину стен в 30-40 сантиметров (велика вероятность необходимости в теплоизоляции).
Сколько длится холодное время года, какова среднесуточная температура – все это требует учета при выборе толщины стен и теплоизоляции. Значение всегда выше для сибирских регионов.
Уменьшение толщины блоков осуществляется пропорционально увеличению слоя теплоизоляции или выбору более эффективного материала.

Заключение

Толщина газобетона – чрезвычайно важный параметр, определять который нужно по правилам и с учетом максимально широкого круга факторов. Самые главные из них – коэффициент теплопроводности материалов, климатические особенности региона, наличие/отсутствие слоя теплоизоляции и его характеристики, особенности конструкции и проекта здания. Лучше доверить расчеты специалистам либо ориентироваться на принятые стандарты.

Как сделать перегородки из газобетона своими руками? Онлайн расчет материалов

Газобетонные блоки имеют массу преимуществ перед другими стеновыми материалами. Отличная теплоизоляция, легкость и прочность — основные достоинства газобетона.

Если возведение несущих стен из газобетона имеет некоторые ограничения, то перегородки из газобетонных блоков служат долго и надежно.

Ниже подробнее о требованиях к таким перегородкам и о том, как самостоятельно их возводить (смотрите: стены и перегородки в частном доме).

Требования к внутренним стенам из пенобетона

Главные признаки внутренней стены. Она:

не является несущей, т.е. перекрытия опираются не на нее, а на капитальные стены;
переносит нагрузку на перекрытие или на фундамент строения;
примыкает к одной или нескольким смежным стенам.

К внутренним стенам из газобетона предъявляются следующие требования:

Прочность. Они должны выдерживать вертикальные нагрузки от навесной мебели, бытовой электроники и т.п.

Устойчивость. Стены должны быть прочно связаны с основанием, а также должна быть прочная связь между отдельными элементами и смежными конструкциями.

Небольшой вес. Нагрузка на перекрытие не должна превышать критическую. Пористость газобетона обеспечивает минимальную плотность в 300-1200 кг/м 3 .

Хорошая звукоизоляция. Строительные правила СП 51.13330.2011 определяют индекс звукоизоляции между смежными комнатами в квартире не менее 52 дБ.

Теплоизоляция. Между отдельными помещениями в квартире или доме разница температур не должна превышать 10°С.

Небольшие габариты. Стена не должна быть слишком толстой — следует максимально экономить полезную площадь жилья.

Пожарная безопасность. Минимальная огнестойкость перегородки (время задержки распространения огня) не должна превышать 15 минут.

Экологическая безопасность. Стена из пенобетона при любой температуре эксплуатации не должна выделять в воздух помещения вредные вещества.

Низкая стоимость. Стоимость пенобетона не должна превышать стоимость альтернативных материалов для строительства.

Толщина стен из газобетона

При выборе толщины стены из газобетона учитывается соотношение прочности и теплопроводности, необходимых для строящегося здания или конструкции. В связи с этим выделяют несколько типов зданий:

Гаражи.
Вспомогательные помещения для эксплуатации в летний период.
Дачные строения для летнего проживания.
Жилые дома.

Для первых трех групп наиболее важными являются прочностные характеристики, поэтому толщина определяется из требований устойчивости к нагрузке.

Прочность материала и теплопроводность увеличиваются с повышением плотности. Строительство из ячеистого бетона регламентируется СТО 501-52-01-2007, где даются рекомендации по выбору материала по прочности.

При проектировании делается полный расчет прочности и теплопроводности. Обойтись без расчета можно, воспользовавшись рекомендациями для определения толщины стены из газобетонных блоков в зависимости от назначения.

Рекомендуется для строительства:

межквартирных перегородок использовать блоки из газобетона D500 — D600, толщиной 200-300 мм;
межкомнатных перегородок — блоки D500 — D600, толщиной 100-150 мм;
перегородок в существующем помещении использовать газобетон D300, толщиной 100-150 мм.

Расчет газоблока онлайн

Расчет газобетона на перегородку включает определение площади перегородки и количество блоков, которые потребуются для строительства.

Площадь перегородки прямоугольного сечения определяется произведением ее длины на высоту за минусом площади проемов. Если перегородка имеет сложную форму, она разбивается на простые геометрические фигуры для подсчета площади каждой из них с последующим сложением.
Для определения нужного количества блоков нужно площадь стены разделить на площадь боковой поверхности и прибавить 5 штук для учета подрезки в проемах и углах.

Внимание! Площадь стены и площадь поверхности одного блока в расчетах должны быть приведены к одной единице измерения.

Устройство межкомнатной перегородки

Для устройства перегородки используем блок газобетонный D500-D600 толщ. 100, 120, 150, 180 или 200 мм. Толщина выбирается в зависимости от необходимой звукоизоляции и нагрузки.

Для устройства перегородки понадобятся:

блоки газобетонные;
клей для газобетона;
пена монтажная;
скобы крепежные;
карандаш, уровень, угольник, отвес;
наждачная бумага, крупное зерно;
шпатель, кельма;
резиновый молоток;
пила с крупным зубом;
шлифовальная доска;
щетка.

Подготовка основания

Подготовка основания зависит от того, где именно нужно устраивать перегородку:

Для подготовки основания на втором этаже (сухое помещение) существующего дома или жилой квартиры достаточно очистить пол от пыли, грязи, прогрунтовать поверхность и подложить под направляющую кладки демпферную ленту для гашения вибрации.

Для подготовки основания на первом этаже дома после очистки основания следует положить слой гидроизоляции (гидроизола, рубероида или пленки), на который следует крепить демпферную ленту и направляющую.

Для устройства стенки на цокольном этаже или в подвале на грунте следует предварительно уложить щебеночную подушку т. 10 см, уплотнить ее, установить съемную опалубку шириной 300 мм и высотой 200 мм и залить бетоном толщиной 100- 150 мм. После схватывания смеси сделать гидроизоляцию, наклеить демпферную ленту и короб под газобетон.

Монтаж на раствор

Классический цементный или известковый раствор для кладки газобетона используют редко. Преимущество его в том, что за счет толстого слоя раствора есть возможность при неровности основания выровнять первый ряд кладки.

Для этого на газобетонный блок нужно нанести необходимый слой раствора на основание, поставить первый камень, выровнять его молотком по горизонтали по уровню, затем аналогично положить следующий, предварительно нанеся на вертикальную примыкающую сторону раствор. Следующий ряд следует класть на слой раствора до 2 см.

Клей для монтажа блоков

Клеевая смесь для газобетона заводского представляет собой раствор с пластификатором и клеящим компонентом. Добавки значительно ускоряют твердение — уже через сутки кладка выдержит значительную нагрузку. Клеевой раствор распределяется равномерным тонким слоем зубчатым мастерком, имеющим толщину камня.

Клеевой состав глубоко проникает вглубь блока и обеспечивает прочный тонкий шов. Такой шов препятствует образованию «островков холода» и обеспечивает хорошую теплоизоляцию перегородки. Кладка на клеевом растворе прочнее кладки с толстым швом. Прочность при сжатии и изгибе тонкого клеевого шва выше за счет лучшего сцепления между клеем и газобетоном.

Как укладывать блоки?

Последовательность кладки:

Тщательно перемешанную согласно инструкции клеевую смесь нанести равномерно зубчатой кельмой по разметке на гидроизоляцию в направляющий короб, к закрепленным брускам или по натянутому шнуру. Нанести раствор на стыковой шов блока и уложить его с зазором около 5 мм от стенки. Тщательно обсадить камень резиновым молотком и проверить уровнем горизонтальность. Аналогично выполнить кладку второго камня. Таким образом кладку следует вести до противоположной стены или до проема.
Второй ряд перегородки следует положить со смещением вертикального шва на половину длины блока. Для этого один блок разрезать пополам ножовкой и начать с него кладку второго ряда от стены. Середина каждого последующего камня теперь будет размещаться над стыком нижнего ряда. Остатки клея удалять кельмой.
Каждый третий ряд блока следует крепить к стене с обеих сторон металлической скобой. При подготовке кладки каждого последующего ряда нужно проверять ровность предыдущего и, при необходимости, сглаживать неровности с помощью шлифовальной доски. Пыль убирать щеткой.
Армирование перегородок длиной до 3 м не требуется. При большей длине стены армировать нужно каждый четвертый ряд кладки. Для этого используют арматурные стержни диаметром 6-8 мм. В блоках нужно вырезать штробы, заполнить их клеем и утопить арматурные прутья. Можно использовать армирующие элементы для тонких швов, которые есть в продаже. Они представляют собой парные оцинкованные полосы, соединенные проволокой-змейкой диаметром 1,5 мм.

Укладка последнего ряда

Кладку перегородки продолжать до потолка, оставив между ним и краем верхнего ряда блоков зазор в 1-3 см. Заполнить зазор монтажной пеной, излишки которой удалить после высыхания ножом.

Проемы в газосиликатных перегородках

Проемы в стенах из газобетона, как правило, не требуют устройства перемычек из-за небольшого веса кладки. Газосиликат несколько тяжелее, поэтому без устройства перемычек не обойтись.

При устройстве стены из газосиликата, которая не является несущей, перемычки из железобетона устанавливать нет необходимости.

Для проема шириной до 80 см для опоры под расположенные выше блоки можно использовать два уголка. Уголки должны выступать за границы проема на 30-40 см. При ширине проема более 80 см для устройства перемычки следует использовать швеллер.

Газобетонные блоки для устройства перегородок в жилых домах и квартирах — оптимальный материал по характеристикам и стоимости. Немаловажно также, что зонирование пространства в своем доме хозяин может выполнить самостоятельно: это несложно сделать при минимальных навыках производства строительных работ.

Как сделать перегородку из газобетонных блоков

При желании осуществить перепланировку пространства квартиры или дома можно возвести перегородку из газобетона. Этот материал в изделиях отличается внушительными размерами, незначительным весом и простотой обработки. В результате удается получить прочную и пожаробезопасную конструкцию, которая обеспечивает нормальный уровень шумоподавления.

Требования к перегородке из газоблока
Оптимальные габариты перегородки из газобетона
Дополнительно о размерах
Какой вид кирпича лучше использовать для возведения межкомнатных перегородок
Разновидности пеноблоков, их размеры и толщина
Какие существуют правила возведения внутренних перегородок
Устройство и особенности
Виброгасящие полосы
Примыкание к стене
Проемы в газосиликатных перегородках
Последний ряд: примыкание к потолку
Монтаж
Инструменты и материалы
Первый ряд
Следующие ряды
Проемы
Перед потолком
Расход материала
Отделка перегородки из газоблока
Рекомендации специалистов

Требования к перегородке из газоблока

Газобетонные перегородки должны характеризоваться определенными особенностями. Во-первых, конструкция должна получиться довольно прочной. Во-вторых, нужно возвести стену, которая будет хорошо звукоизолировать смежные пространства. В-третьих, стена должна получиться безопасной с точки зрения огнестойкости.

Если перегородка должна будет отделять помещения с разными температурными режимами, к ней предъявляются требования по изолированию одной комнаты от другой так, чтобы можно было комфортно проживать в доме. Если осуществить правильную отделку, дополнив ее слоем утеплителя, стена будет отвечать всем этим требованиям, кроме того, получится недорогой.

Оптимальные габариты перегородки из газобетона

Размеры газобетонных блоков определяют, какими габаритами будет обладать перегородка. Сегодня особо ценится время. Если вы хотите завершить ремонт или строительство в короткий период, лучше использовать крупногабаритные изделия, длина и ширина которых составляет 750 x 625 мм соответственно. Толщина может быть равна 75 или 100 мм. Такой формат блоков позволяет сократить расход клея, ускорить работы и обеспечить легкость монтажа благодаря незначительному весу, который не превышает 32 кг.

Если газоблок будет использоваться для возведения самонесущей перегородки, следует использовать изделия класса В2,5. Эта рекомендация верна для стен высотой более 3-х этажей. Если данное значение ниже, прочность блока должна составить В2. Для возведения стандартной перегородки из газоблока используются изделия с размером 30 см. При необходимости отделить одну комнату от другой следует использовать блоки шириной в пределах 15 см. Плотность здесь должна составить D300, так как вопрос звукоизоляции в этом случае очень важен.

Дополнительно о размерах

Габариты газоблока являются одним из важных факторов при выборе этого материала. Современные производители выпускают изделия толщиной от 75 мм до 200 мм. Такие размеры подходят для межкомнатных перегородок, но наиболее распространенными габаритами являются блоки 625 x 100 x 250 мм. Специалисты не рекомендуют использовать для стен с большой протяженностью блоки на 75 мм, так как они получаются гулкими, а проживание внутри дома становится некомфортным.

Какой вид кирпича лучше использовать для возведения межкомнатных перегородок

Более прочными, чем перегородки из газобетонных блоков, являются стены из кирпича. Внутренние конструкции обычно возводятся в половину изделия. После оштукатуривания толщина стены должна составить примерно 160 мм. Если предполагается навешивать тяжелые предметы мебели, лучше использовать полнотелый кирпич.

Наиболее оптимальными решениями для возведения внутренних стен являются силикатный и керамический кирпичи. Первый характеризуется не столь хорошей влагостойкостью, поэтому его не рекомендуется задействовать в санузлах и других помещениях с высокой влажностью. Когда же речь идет о влажных помещениях, лучше приобрести пустотелый или полнотелый кирпич, последний из которых особенно подходит для эксплуатации в сложных условиях.

Разновидности пеноблоков, их размеры и толщина

Прежде чем начинать кладку перегородок из газобетонных блоков, следует разобраться с их видами и размерами. Классифицировать такие изделия можно по назначению. Они бывают:

теплоизоляционными;
конструкционными;
конструкционно-теплоизоляционными.

У первых плотность самая маленькая и варьируется от D400 до D600. У вторых плотность достигает D1200, тогда как у третьих среднее значение равно D800. Для межкомнатных перегородок подходят изделия с незначительным уровнем морозостойкости, тогда как конструкционные могут выдерживать до 50 циклов замораживания и оттаивания. Для наружных стен используются изделия с маркировкой по морозостойкости в пределах F25 – F75.

Что касается размеров блоков, они могут быть следующими:

200 x 400 x 600 мм;
100 x 300 x 600 мм;
300 x 200 x 600 мм.

Первые предназначены для возведения несущих стен, вторые могут использоваться для конструкций, которые не будут нагружаться, тогда как третьи применяются для строительства внутренних перегородок.

Какие существуют правила возведения внутренних перегородок

Перегородки в доме из газобетона должны возводиться согласно строительным нормам. Звукоизоляция таких конструкций должна быть равна 43 дБ. Если работы ведутся в типовой квартире, устанавливать внутри жилища стену, искусственно увеличивая санузел за счет жилого пространства запрещено. Не разрешается осуществлять перепланировку пространства таким образом, чтобы санузел находился над кухней соседей снизу.

Толщину газобетонной перегородки следует увеличить или теплоизолировать, если она устанавливается между помещениями, в которых разница температур составляет 10 ˚С или больше. Когда ведется строительство перегородки с последующей ее отделкой, важно соблюсти не только размеры конструкции, но и обеспечить пожарную безопасность. При обшивке блоков декоративным материалом следует убедиться в том, что он сможет противостоять огню в течение 0,25 часа.

Внимание! Когда газобетонные перегородочные стены возводятся еще на этапе строительства дома, под них обычно предусматривается фундамент. Если дом установлен на почве с эффектом пучения, нужно исключить контакт балок с грунтом. Для этого ригели приподнимаются над поверхностью.

Устройство и особенности

Перегородки из газоблока должны возводиться таким образом, чтобы между конструкцией и потолком был соблюден зазор в пределах 20 мм. Газобетонные блоки должны укладываться таким образом, чтобы было выполнено правило перевязки. Следует обеспечить еще и правильное соединение конструкции с боковыми стенами. Фиксация осуществляется нержавеющими анкерными пластинами. На метр высоты должен приходиться один крепежный элемент. Взамен можно использовать оцинкованную перфорированную ленту. Газобетонные блоки кладутся на клеевой раствор, который обеспечивает экономию средств и материала.

Виброгасящие полосы

Для того чтобы эксплуатация межкомнатных перегородок из газобетонных блоков была комфортной, их дополняют виброгасящими полосами. Они устраиваются с использованием пузырчатого мягкого материала, например, пенополистирола, пробки или минеральноватного картона. Можно использовать еще и мягкую ДВП. Слой будет повышать шумоподавление и сократит риск возникновения трещин. Прокладывать материал нужно между стеной и полом, а также новой перегородкой.

Примыкание к стене

При возведении перегородки из газобетона своими руками нужно правильно выполнить примыкание. Оно может быть:

эластичным;
жестким.

Во втором случае внутренняя перегородка соединяется с соседней стеной с помощью полосок или анкеров. Элемент на половину длины вводится в несущую конструкцию. Блоки должны располагаться так, чтобы швы несущей стены и перегородки совпали. Такой алгоритм соединения не рекомендуется использовать, если конструкция постройки обладает жестким каркасом, так как в этом случае возникает риск появления трещин.

Газобетонные перегородки иногда соединяются еще и эластичным способом с помощью L-образных соединителей. Это позволяет исключить разрушение стен и снизить риск деформационных напряжений. Такие соединения прибиваются к сопрягаемой стене гвоздями. На высоту этажа используется до 4 штук таких соединителей.

Проемы в газосиликатных перегородках

Если в газобетонной межкомнатной перегородке предполагается наличие дверного проема, следует учесть, что его примерная ширина должна составить 80 см. Вырезая проем в уже готовой стене, вы можете снизить ее прочность. Компенсировать это можно методом перераспределения нагрузочного усилия, установив перемычку сверху.

Когда перегородка возводится параллельно с формированием проема, нужно выполнить монтаж брусовой перемычки. Конструкция может быть еще и сборно-монолитной. В работе используются U-образные изделия. В стене из газобетона проем не будет иметь четвертей. Фиксация коробки будет осуществляться металлическими ершами или оцинкованными гвоздями. Пространство, образующееся между коробкой и проемом, заполняется звукоизоляцией, которая дополняется прокладками.

Последний ряд: примыкание к потолку

Занимаясь возведением межкомнатной перегородки из газобетонных блоков, следует исключить воздействие на стену изгибающей нагрузки перекрытия. Для этого последний ряд стены кладется с зазором между нею и потолком примерно в 20 мм. Если требуется, блоки этого ряда распиливаются. Полученный зазор заполняется демпферной лентой, можно использовать и минеральноватный картон.

Внимание! Более простым решением заполнения зазора между стеной и потолком будет заливка пространства монтажной пеной. Предварительно шов увлажняется.

Многие домашние мастера задаются вопросом о том, как правильно сложить межкомнатную перегородку из газоблока, чтобы она отвечала всем требованиям, в том числе, хорошо звукоизолировала пространство. Для комфортного пребывания в помещении, которое отделено такой стеной, лучше обеспечить уровень звукопоглощения в пределах 50 дБ. Перегородочные блоки не способны наделить стену такими свойствами, поэтому при облицовке толщину внешнего слоя нужно постараться увеличить, чтобы дотянуть значение шумоподавления да норматива.

Монтаж

Монтаж перегородок из газобетонных блоков начинается с подготовки поверхности. Ее следует очистить не только от пыли, но и от элементов, которые могли бы препятствовать кладочным работам. Далее осуществляется разметка, при необходимости натягивается шнур, по которому мастер сможет ориентироваться.

При желании блоки могут укладываться на раствор, но специалисты рекомендуют использовать специальный клей. Если после строительства были обнаружены просветы в швах, их заполняют все тем же клеем, который наносится с помощью шпателя. Стена после возведения оставляется на сутки до просыхания, только после можно приступать к отделке газобетона.

Инструменты и материалы

Когда газобетон для перегородки уже был приобретен, следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и материалов. Для проведения работ понадобятся:

строительный уровень;
перфоратор;
ножовка;
шпатель;
болгарка;
стремянка;
малярная кисть;
емкость.

Обязательной следует подготовить рулетку, резиновую киянку и зубчатый шпатель. Понадобится раствор и специальный клей, острый нож и маркер. Для обработки поверхности нужно запастись теркой с абразивными сетками.

Первый ряд

Перед тем как сделать перегородку из газобетонных блоков, следует гидроизолировать конструкцию от фундамента или перекрытия. Это будет исключать воздействие воды на пористую поверхность материала. Для этого можно использовать рубероид, укладываемый в два слоя. При наличии перепадов на основании газоблоки укладываются методом нивелирования поверхности с помощью цементного раствора.

Первые блоки перегородки из газобетона укладываются вплотную к стене. Положение изделий проверяется с помощью строительного уровня. Последние блоки в ряду подрезаются согласно оставшемуся пространству. Газоблок укладывается таким образом, чтобы толщина клеевого слоя не превышала 2 мм. Распределение смеси осуществляется зубчатой кельмой. Важно исключить пропуски.

Следующие ряды

Блоки в каждом ряду проверяются на наличие неровностей. Если имеются перепады, их устраняют методом простукивания по газоблоку. Возведение стены из газоблоков ведется по шнуру-причалке. Швы следует смещать по вертикали примерно на 200 мм. Клеевой состав наносится не только на горизонтальную, но и вертикальную поверхность. Подгонять положение изделий можно резиновой киянкой.

Проемы

Армирование стены из блоков ведется с помощью специальной сетки, которая укладывается в горизонтальные ряды. Для межкомнатных перегородок можно использовать металлические прутья, которые вкладываются в специальные пазы. Некоторые мастера формируют их в блоках самостоятельно. Арматура в этом случае укладывается в 2 параллельных ряда.

Что касается проемов, нужно учитывать вес изделий. Он является незначительным, поэтому устройство оконных и дверных проемов часто ведется без использования перемычек. Изделия укладываются методом максимально плотной стыковки по центру проема. Для поддержки изделий временно устанавливается деревянный каркас. Его фиксируют саморезами к перегородке из газобетонных блоков. Установка перемычки осуществляется в обязательном порядке, если перегородка из блоков предусматривает наличие проема шириной 80 см.

Внимание! Когда ведется монтаж газобетонной перегородки, в которой предусматривается наличие дверного проема, обычно устанавливается монолит из бетона с использованием армирования. В качестве альтернативного решения выступает брус или пара уголков. Элементы из древесины предварительно пропитываются антисептиком.

Перед потолком

Газобетонные межкомнатные перегородки не должны соприкасаться с потолком не только по той причине, что на них будет оказывать воздействие перекрытия. Компенсационный зазор необходим, в том числе, еще и для того, чтобы увеличить уровень звукоизоляции. Снизить уровень шума на 50% позволит и минеральная вата, которая выступает в качестве внешнего слоя. На ее поверхность укладывается декоративный материал.

Расход материала

Перед началом работ нужно определить расход блоков при определенной толщине будущей стены. Все будет зависеть от того, какой должна быть толщина межкомнатной перегородки. ЭЕсли это значение составляет 100 мм, то на квадратный метр понадобится 0,1 м 3 изделий. Это равно 6,4 блока. Газобетонные изделия будут израсходованы в объеме 0,375 м 3 на квадратный метр, если толщина стены увеличится до 375 мм.

Отделка перегородки из газоблока

Перед облицовкой перегородки из газобетонных блоков нужно заделать трещины в углах и между стенами. Если работы проводятся во влажном помещении, конструкция обрабатывается гидрофобной грунтовкой, далее покрывается штукатуркой. После возведения стены ее обычно покрывают цементной штукатуркой. Ее готовят из:

цемента;
песка;
воды.

Первый следует использовать с маркировкой М400. Воды следует добавить столько, чтобы состав получился пластичным, но не оказался слишком жидким.

Косоуры для лестницы — что это такое, назначение, особенности

Лестница обеспечивает возможность перехода из одного этажа на другой и является неотъемлемым элементом многоярусных квартир/домов.

Важно, чтобы проектирование конструкции выполнялось с учетом требований строительных норм и правил, при этом повышенное внимание должно уделяться основным несущим элементам.

В данной статье будут рассмотрены особенности применения косоуров, их разновидности, продемонстрированы методики для расчета оптимальных размеров и другие детали, которые пригодятся при изготовлении лестницы своими руками.

Что такое косоур
Виды косоуров
Материалы для изготовления
- Косоуры из дерева
- Косоуры из металла
- Косоуры из бетона

Расчет косоура

Длина косоура

Что такое косоур и в чем его отличие от тетивы

Косоур – это несущий элемент лестницы, смонтированный под углом к прилегающему основанию, в котором крепление ступеней осуществляется в специально подготовленные для этого выступы. В боковой проекции косоур можно охарактеризовать как балку с гребенкой в верхней плоскости.

Основными отличиями косоура от тетивы является их форма и способ монтажа ступеней — в отличие от косоура, тетива представляет собой монолитную балку со специально подготовленными пазами/кобылками с внутренней стороны, таким образом ступени остаются скрытыми их не видно сбоку.

Несущая способность тетивы примерно в 1.5-2 раза выше при одинаковых размерах балки, поскольку сохраняется однородность структуры материала. Однако лестницы на косоуре получаются компактнее, т.к. несущая балка располагается под ступенью, а не по бокам.

Виды косоуров

Конструктивно косоуры подразделяются на:

цельные
разборные (модульные)

классические (прямые)
ломаные (зигзаг)
спиральные (винтовые)

Отдельно стоит выделить косоуры с приварными площадками и кобылками (которые устанавливаться прямо на верхнюю продольную кромку косоура).

Материалы для изготовления

Косоуры из дерева

Наиболее востребованными материалом для изготовления косоуров является дерево. Пиломатериалы отличаются достаточной прочностью, дешевизной и имеют широкое распространение. Для изготовления балок рекомендуется использовать клен, бук или дуб, при ограниченном бюджета также подойдет сосна и другие хвойные породы деревьев. Перед изготовлением элемента, важно проверить древесину на качество просушки, а также убедиться в отсутствии дырок, трещин и сучков, которые в дальнейшем могут спровоцировать преждевременную деформацию конструкции. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» предусматривает обязательную обработку дерева от воздействия внешних факторов: антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

Косоуры из металла

Также широко распространенным материалом для создания несущих элементов является металлопрокат, например, прямоугольные трубы, швеллеры, двутавры. Косоуры из металла отличаются повышенной прочностью и долговечностью, и в целом, более надежны, чем дерево. Металлическим заготовкам легче придать нестандартные формы, поэтому лестничные маршы могут быть выполнены в любой конфигурации. Для предотвращения коррозии, поверхности рекомендуется периодически красить и покрывать защитными средствами.

Косоуры из бетона

Нестандартные габаритные проекты лестниц также могут выполняться на основе армированного бетонного каркаса. По сравнению с металлом и деревом, это наиболее дорогой и трудозатратный вариант изготовления, помимо этого, основания (фундамент/перекрытие) должны быть дополнительно усилены, чтобы выдерживать значительную нагрузку от конструкции. В частном домостроении встречается крайне редко.

При выборе материала для косоура необходимо оценивать уровень предполагаемой нагрузки, эксплуатационные и эстетические качества материала. Нет однозначно верного ответа, что лучше дерево или металл, в большей степени, это выбор на основе личных предпочтений.

Расчет косоура

Каждый строительный элемент лестничного марша в обязательном порядке требует четкого предварительного расчета. От прочности конструкции зависит безопасность перемещения по ней, а также срок эксплуатации. Ниже перечислены основные требования, которых необходимо придерживаться при возведении лестничного марша и косоуров, в частности.

При подборе параметров деревянного косоура необходимо учитывать значения длины ступеней — оптимальным считается соотношение длины ступеней к толщине косоура 1:20. Таким образом, если ширина лестницы равна 100 см, значение толщины косоура должно быть равным 50 мм. Минимальная ширина балки должна быть больше/равна глубине пропила, но в любом случае быть не менее 300 мм.

К металлам предъявляются требования в СНиП III-18-75 «Металлические конструкции», а также указания СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Косоуры рассчитываются на поперечный изгиб на основании суммы фактической массы лестницы и предполагаемой нормативной нагрузки, которая в соответствии с указаниями норм принимается в виде вертикальной сосредоточенной силы Р_н = 1,5 кН, расположенной на площадке длиной 10 см по середине пролета косоура. Относительный прогиб марша не должен превышать 1/150 при длине лестницы 3 м и 1/120 при длине 6 м. Коэффициент надежности по нагрузке принимают равным 1,2.

Частота ступеней (пазов/площадок) должна определяться на основании формулы удобства Блонделя:

2 × h + s = 60/65 см

h — высота ступени
s — ширина проступи
60/65 см — средняя длина шага человека.

Длина косоура

Для того, чтобы просчитать длину косоура, необходимо вспомнить теорему Пифагора: сумма квадратов катета равна квадрату гипотенузы. Таким образом, упрощенная формула длины косоура выглядит:

(Длина косоура) 2 = (длина марша) 2 + (высота марша) 2

Однако необходимо понимать, что это «грубый» вариант расчета, поскольку реальная длина косоура ( красная линия ) рассчитывается от наиболее удаленных точек доски (используйте калькулятор, чтобы сделать это точно).

Обратите внимание, максимальная длина косоура/марша не должна превышать 5400 мм (из расчета 18 ступеней по 300 мм), для бетонных лестниц допустимы косоуры по 6960 мм.

Угол наклона косоура

Оптимальный угол наклона косоура находится в диапазоне от 30° до 45° (макс. 60°). Для большинства людей более пологие лестницы являются более удобными, чем крутые, однако, чем меньше угол наклона, тем больше длина лестницы.

Исключительно в отношении косоура, знание величины наклона необходимо, чтобы сделать правильный распил верхней поверхности балки или выполнить сварку, при которой посадочная поверхность под ступени будет идеально горизонтальна.

Выбор количества косоуров

В зависимости от проекта предполагаемой лестничной конструкции и расчетной нагрузки на силовые элементы, возможны несколько вариантов конфигурации косоуров:

Один косоур (монокосоур). В качестве опорного каркаса выступает массивная балка или металлический элемент, расположенный в центральной части марша. Максимальная длина ступени для монокосоура равна 1200 мм (оптимально 1000 мм). Получившаяся лестница не предназначена для значительных нагрузок.
Два косоура. Самая распространенная конструкция для стандартных лестниц шириной в 1000-1500 мм. Опоры располагаются по краям марша параллельно друг другу, благодаря чему обеспечивается необходимый запас прочности.
Три и более косоура. Применяются для широких и/или нестандартных сложных конструкций, когда предполагается повышенная нагрузка на отдельные узлы лестницы.

Как сделать косоур своими руками?

Чертежи косоуров

Создание чертежей является ключевым моментом при изготовлении косоуров своими руками, поскольку именно шаблон позволяет правильно перенести размерности и дать предварительное представление, как будет выглядеть элемент.

Чертежи косоуров можно подготовить двумя способами: вручную на основании рекомендаций и формул выше, или автоматически при помощи специальных инструментов. В данной статье мы остановимся только на втором варианте.

С помощью калькуляторов КАЛК.ПРО вы можете подготовить детализированные проработанные чертежи всех элементов лестницы, в том числе и косоуров. Для этого вам необходимо заполнить интерфейс приложения данными о проеме и некоторыми другими параметрами (рекомендуемые значения которых прописаны в каждом инструменте). В результате вы получите следующее:

Подготовка материалов

После проектирования необходимо акцентировать свое внимание на видах древесины (прочность, износоустойчивость) и качестве пиломатериалов. Например, первоначально рекомендуется остановить свое внимание следует на следующих породах:

дуб
бук;
ясень;
ольха;
береза;
клен;
сосна;
ель;
лиственница.

Береза, сосна и другие хвойные породы (кроме лиственницы) используются при ограниченном бюджете, т.к. материал имеет невысокие показатели прочности. Кроме того, береза обязательно нуждается в защитной пропитке, поскольку древесина склонна к гниению при повышенной влажности в помещении.

При подборе материала важно обратить внимание на изъяны древесины — не должно быть видно трещин, сколов, развитых сучков (допускается наличие сучков размером от 3 мм до 6 мм), а также следов обитания паразитов. Балки для изготовления деталей конструкции должны иметь одинаковые габариты, быть ровными без деформаций. Влажность дерева должна соответствовать предельной влажности помещения, в котором будет смонтирована лестница.

Соотношение уровней влажности древесины и помещения по СНиП II-25-80

Условное обозначение	Условия эксплуатации (учитывается относительная влажность помещения в %)	Максимальная влажность древесины в %
внутри отапливаемых помещений	из клееной древесины	из цельного дерева
А1	до 60%	9	20
А2	от 60% до 75%	12	20
А3	свыше 75% до 90%	15	20
внутри неотапливаемых помещений
Б1	в сухой зоне	9	20
Б2	в нормальной зоне	12	20
Б3	в помещении с влажностью воздуха более 75%	15	25

На момент приобретения древесина должна быть полностью подготовленна к работам — т.е. быть просушенной и покрытой защитной грунтовкой.

Оптимальным вариантом для деревянного косоура является клееные балки/доски. У них отсутствуют сучки и прочие неоднородности, а также минимизирован процесс растрескивания и скручивания.

Для изготовления косоуров используют доски с шириной не менее 250-300 мм и толщиной 50-70 мм. Если взять пиломатериалы с меньшими значениями размеров, то проступи могут провисать, а прочность косоуров после проделывания в них необходимых вырезов снизится.

Для изготовления металлических косоуров используют стальной и нержавеющий прокат, сплавы алюминия. Металл должен быть чистым, подготовленным для сварки, не иметь очагов коррозии. Перед монтажом требуется покрытие защитными составами и покраска. Опоры рекомендуется изготавливать из холодногнутых или прокатных швеллеров №16, №18 (для прямого косоура), или профильной трубы 100х50х3 мм, 120х60х4 мм (для ломаного косоура).

Косоуры из бетона рекомендуется возводить одновременно с возведением перекрытий и полов, чтобы создать единую монолитную конструкцию. Заливка осуществляется бетоном марки М200 и выше, для усиления конструкции каркас оснащается металлическими прутьями (арматурой). В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в первоначальный период твердения бетона его нужно защищать от потерь влаги, а в дальнейшем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.

Деревянные и металлические косоуры обязательно должны быть обработаны огнезащитным тонкослойным составом терморасширяющегося типа. При возникновении пожара под воздействием высокой температуры состав, увеличиваясь по толщине в 40 раз, создает слой негорючей пены с низким коэффициентом теплопроводности, резко снижая передачу тепловой энергии и предотвращая горение/плавление, увеличивая предел огнестойкости конструкции до 90-120 минут.

Особенности изготовления

На основании подготовленных чертежей для изготовления косоуров, на деревянную балку наносится разметка линий срезов будущих зубцов гребенки. Чтобы правильно перенести разметку ее начинают наносить от одного края доски до следующего, линейкой-угольником отмечаются точки высоты и длины ступеней. Прикладывая линейку точками к краю балки, из которой будет создаваться косоур, карандашом обводится контур среза.

Распил проводится с помощью электролобзика или иного подходящего инструмента. После этого первый косоур можно использовать в качестве шаблона для остальных. Важно, чтобы все поверхности были тщательно остроганы и отшлифованы, а при установке косоуры находились в одной плоскости, дабы исключить перекосы лестницы.

В отличие от дерева, металл позволяет изготавливать более разнообразные конструкции. Если необходимо сделать ломаный косоур (в виде гребенки), то опора собирается из отдельных кусков профильной трубы, сваренных между собой. Однако здесь важно учитывать погрешности — чем меньше опыта в сварке у мастера, тем более «кривая» лестница получится, поскольку каждый раз лестница изменяется на толщину сварочного шва. В свою очередь, швы необходимо шлифовать, чтобы добиться идеально горизонтальной поверхности для ступеней.

Более просто собирается прямой металлический косоур — для этого используется прямоугольная труба или швеллер необходимой длины, в нем подготавливаются отверстия для крепления кобылок и осуществляется их крепление стандартным крепежом (но также возможно крепление кобылок на сварку).

Монтаж косоуров

Крепление опорных элементов лестницы может быть осуществлено к:

полу / потолку;
межмаршевым площадкам;
стенам.

Наиболее часто крепление к полу осуществляется при помощи опорных уголов с поперечным ребром, изогнутых уголков или болт-анкеров. Если лестница монтируется до выполнения отделочных работ, возможно соединение методом распила косоура под поперечную балку или наоборот.

Соедининие с потолком выполняется аналогичными методами. При креплении косоура с деревянным перекрытием, наиболее часто выполняют выпил в несущей балке и дополнительно усиливают соединение монтажными пластинами или же осуществляют крепление в замок. Также часто применяются крепежные системы из уголков и саморезов, винтовые тяги.

В районе межмаршевых площадок внешний косоур крепится к центральному опорному столбу в подготовленные отверстия методом шип-паз и уплотняется клеем. Внутренний косоур может крепится аналогичным способом к одному из опорных столбов, так и огибать его с внешней стороны с фиксацией на винтовой крепеж.

При креплении конструкции к стене стоит учитывать материал из которого она изготовлена. Разрешено крепить косоур на бетон, кирпич, брус (при этом толщина стены должна быть не меньше 25 см). Запрещено крепить косоуры к стенам из пористых материалов (газо-, пеноблок, газосиликат).

При неверном креплении косоуров может наблюдаться как общая деформация конструкции, так и смещение отдельных элементов лестницы.

Деревянная лестница на косоурах

Косоур – это несущая наклонная балка, на которую опираются ступени марша. Косоур может поддерживать марш по всей его длине, проходя посередине (центральный или монокосоур) либо с двух сторон. В лестничном марше возможно использование от одного до трёх параллельно располагающихся косоуров.

Балки опоры конструктивно подразделяются на:

Косоуры прямые – это односоставные ровные балки с вырезами под ступени, как основа для марша на один пролет.
Косоуры ломаные состоят из нескольких опорных балок, с поворотами под 90 градусов (с забежными ступенями или площадками в поворотах).
Косоуры винтовые — выполняются в форме спиралей. Ступени фиксируются к единой оси, этой осью может быть центральный опорный столб (вертикальная опора).

Косоуры могут изготавливаться из дерева, металла, бетона, а также сочетать оба этих материала.

Деревянные косоуры для лестниц

Деревянный косоур – эстетичен, практичен и легок. Он может быть прямым и тогда лестница будет строгой, классической. Деревянная конструкция может быть изогнутой, и тогда перед нами предстанет изящная, эксклюзивная лестница. Размер его зависит от размера ступеней и от степени подъема марша. Если ширина несущей балки 300 мм, то ее толщина должна быть не менее 50 мм.

Ширина косоуров

Чем выше угол подъема лестницы, тем прочнее она должна быть. Так при подъеме в 60 градусов толщина центральной несущей опоры – 200 мм. Оптимальный угол подъема будущего изделия – 35-40 градусов, поскольку лестничный марш под таким углом наиболее удобен для перемещения.

Наиболее простой способ изготовления деревянной конструкции следующий: подбирается деревянная заготовка в 2 раза шире будущего косоура. В деревянной заготовке выпиливаются треугольные вырезы для последующего закрепления в них ступеней. Для того чтобы вырезы на заготовке получились симметричными удобно использовать трафарет.

Понадобятся небольшой лист фанеры и два бруска. От угла листа в одну сторону отмеряем расстояние равное ширине проступи, а в другую сторону – расстояние равное высоте подступенка. Полученные точки соединяем в одну линию, и поверх этой линии прикрепляем бруски с одной и с другой стороны фанерного листа. Размечаем деревянную заготовку с помощью полученного трафарета, а затем выпиливаем аккуратные вырезы.

Крепление ступеней к косуру в этом случае надежнее всего осуществлять с помощью столярного клея по дереву и шурупов. Крепление деревянного косоура к опорной балке делается после подготовки запилов. В него вставляется край, который фиксируется металлическим крепежом.

Расчёт косоура деревянной лестницы

Сделать расчёт косоура можно по формуле: А2+В2=С2. Где А – высота (от пола первого этажа до пола второго). В – длина марша (расстояние от начала до проекции конца лестницы в пол) С – искомая длина. Глубина ступеней в соответствии с требованиями к безопасности должна быть от 250 до 400 мм. Разделив длину марша на желаемую глубину, получим количество ступеней. Оптимальная высота подступенка от 120 до 220 мм. Разделив высоту на количество ступеней, получим высоту подступенка. В нашем калькуляторе вы можете самостоятельно рассчитать лестницу на деревянных косоурах и рассмотреть проект будущей лестницы в 3D.

Металлический косоур для деревянных лестниц

Металлический косоур применяется тогда, когда от лестницы требуется высокая износостойкость, прочность, устойчивость к влаге. Изготавливается при помощи электросварки. К основанию из швеллеров или профильной трубы привариваются уголки, впоследствии на них монтируются ступени. После окончания сварочных работ швы обрабатываются напильником, получившийся каркас покрывают грунтовкой и красят.

Ступени к каркасу крепят саморезом, предварительно зафиксировав их в металлических рамках. Полученная конструкция присоединяется к перекрытиям этажей с помощью анкеров, болтов и сварки.

При работе с металлическим каркасом важно не только вычислить его длину, угол подъема, количество ступеней или высоту проступи. Важно помнить о СНиП и выбрать профиль из достаточно толстого металла. Даже сталь может дать слабину, если ступени крепятся на слишком тонкий профиль. Особенно когда по ней в дом будут вноситься рояли, холодильники и другая крупногабаритная мебель.

Лестница на бетонном косоуре

Железобетонные конструкции делаются, чаще всего, при отделочных работах. Но основание под такие лестницы, из-за большого веса, необходимо рассчитывать при проектировании дома, чтобы заложить достаточных по несущей способности фундамент.

Косоур и тетива в чем разница?

И косоур и тетива являются несущими элементами лестницы. Оба элемента могут использоваться для изготовления как прямых, так и винтовых лестниц, с изгибами.

Ступени у лестниц на тетивах крепятся в специальные пазы непосредственно на тетиву, либо сбоку. При этом у лестниц на тетивах ступени сбоку не видны.

Косоур – несущая балка, на которую крепят ступени, края ступеней при этом свободны и хорошо просматриваются сбоку. Располагают косоуры по бокам деревянной лестницы, либо по центру, в этом случае он будет один и называться будет – центральным.


Тетива	Два косоура	Один центральный косоур (монокосоур)

Подведем итог: косоур – несущий элемент деревянной лестницы. Способен выдержать большую нагрузку. Он надежен в эксплуатации. Прост в изготовлении. Используя этот опорный элемент, вы сможете построить лестницу в любом стиле – от классической до современной. Выбирайте, звоните нам в магазин «Стаершоп» по телефону 8 800 775 26 76 или рассчитайте лестницу на косоурах онлайн самостоятельно.

Особенности изготовления деревянной лестницы на косоурах для дома

Строитель 5 категории

Любая деревянная лестница может быть устроена на тетивах либо косоурах. Это основные, несущие элементы лестничной конструкции, причём косоуры считаются лишь разновидностью тетив.

Выбор того или иного варианта основных несущих элементов зависит от места расположения, интенсивности использования, безопасности и дизайна лестничных конструкций.

Лестничные марши на косоурах получили широкое распространение именно за возможность придания им любой дизайнерской формы в соответствии с интерьером помещения.

Устройство лестниц на деревянные косоурах

Косоур лестницы представляет собой наклонно расположенную балку, выполняющую роль несущей опоры лестницы. Основное отличие от тетивы: проступи закрепляются не врезкой в боковую поверхность, а устанавливаются поверх опоры. Для этого в наклонной балке вырезаются зубцы под каждую ступень.

Форма и размеры несущих опор

Косоуры различаются по форме на прямые, ломаные либо винтовые. Наиболее распространено устройство лестниц с прямыми маршами, как наиболее доступными в исполнении, но не уступающими в дизайне другим конструктивным решениям.

Для изготовления косоуров возможно применение досок из различных пород древесины толщиной 40-70 мм. Минимальная ширина доски – 300 мм. Уменьшать ширину опорной доски нельзя, так как вырезы для установки ступеней значительно снижают прочность косоура.

В данном видео вы узнаете, как сделать лестницу на косоурах:

Подобрать доску шириной 30 см без сучков и с идеальной плоскостью крайне сложно. Для решения проблемы можно использовать клееные доски:

это снимает проблему сучков;
клееная доска не подвергается растрескиванию и скручиванию;
ширина клееной лестничной опоры может быть любой, достаточной для устройства вырезов под ступени.

Материал для изготовления

В качестве материала для изготовления деревянной лестницы можно использовать различные породы древесины:

наиболее долговечны изделия из твёрдых пород: дуб, кедр, лиственница;
хвойные породы ниже по характеристикам прочности, но значительно легче в обработке;
независимо от породы, влажность древесины должна быть примерно равна влажности помещения, где расположена лестница;
необходимо учитывать, что стоимость дуба и сосны различаются примерно в 3 раза, а цена красного дерева – в 6 раз выше, чем у изделий из хвойных пород древесины;
для ступеней необходимо использовать твёрдые породы либо наносить дополнительные лаковые покрытия на изделия из сосны и ели.

Конструкции деревянных лестниц на одном косоуре

Лестница может быть сооружена с использованием всего одной опоры, расположенной по центру:

Как правило, ширина лестничного марша в таком варианте невелика, около 80 см.
В плане дизайна это решение самое декоративное, лестничный марш выглядит лёгким, эффектным.
С точки зрения безопасности: для изготовления такой опоры нужно продумать надёжные дополнительные крепления-проступи к косоуру с увеличением его толщины и ширины.
При ширине марша более 80 см устройство лестницы на одной опоре не допускается, в отдельных случаях такое конструктивное решение требует согласования в органах стройнадзора.
Если пропилы под ступени получаются излишне глубокими и ведут к снижению прочности конструкции, то целесообразно увеличить количество косоуров. Необходимость в увеличении опор возникает и при использовании для проступей досок менее 4 см толщиной.

Комбинированная деревянная лестница на косоурах, состоящая из двух элементов прямых лестничных маршей

Ломаная лестничная конструкция для частного дома предполагает обычно комбинированное устройство из двух прямых пролётов. Ширина пролёта в этом варианте не должна быть менее 1 м, что обеспечивает возможность подъёма мебели либо крупногабаритных вещей на верхний этаж.

Есть ряд требований к данной лестнице

Возводятся два одинаковых по конструкции лестничных марша с опорой в изломе на лестничную площадку.
Площадка изготавливается в виде сплошного настила, крепится, независимо от маршей на опорах из дерева либо металла.
Косоуры верхней части нижнего пролёта опираются на несущую балку площадки методом врезания либо с применением металлических крепёжных элементов.
Пол площадки выполняется из материала, идентичного ступеням.
Нижние торцы деревянных косоуров верхнего марша опираются на вторую независимую несущую балку площадки.
Ограждения переходной площадки выполняются аналогично ограждающей системе перил и балясин всей конструкции.

Изготовление и крепление деревянных косоуров для лестниц своими руками

Строительство лестницы не является простым и лёгким делом, именно поэтому цена готовых изделий либо их изготовления профессионалами довольно велика. Но при обладании определёнными навыками столярного дела и наличии необходимого набора электрического и ручного инструмента самостоятельное изготовление лестничной конструкции вполне возможно.

Расчёт конструкции

Сначала конструкцию надо спроектировать, привязать к условиям места расположения, точно рассчитать размеры, исходя из следующих правил:

Высота лестничной конструкции не может составлять менее 2-х метров, замеряется от пола нижнего этажа до верхнего пола.
Размер отведённого под лестницу места диктует длину её проекции по полу.
Параметры лестничного проёма определяются в соответствии с конструктивными особенностями перекрытия.
Глубина проступи обычно соответствует эргономическим нормам в 25-30 см, возможны варианты на усмотрение хозяина.
Подступенок не должен быть выше 22 см.

Пример расчёта размеров:

А — высота конструкции: 240 см;
Б — длина проекции: 380 см;
В — ширина ступени: 27 см;
Б : В = 380 : 27 = 14 ступеней;
А : 14 = 240 : 14 = 17,1 см – высота подступенка;
по теореме Пифагора находим длину косоура (К) : А2 + Б2 = К2, которая составит 45 см.

Изготовление и монтаж лестницы

Рассчитав размеры (к длине опорной балки можно добавить допуск +5-7 см), можно приступать к возведению простой прямой лестницы.

Придерживаемся инструкции создания лестницы

Примерный ход работ:

Следует отметить, что ручная работа низкой квалификации и использование непрофессионального инструмента редко приводят к хорошему качеству выполняемых работ.

Поэтому приобретение деревянных заготовок тетив для изготовления косоуров и ступеней с раскроем в месте приобретения можно считать оптимальным вариантом. Необходим лишь точный расчёт конструкции, грамотное изготовление шаблонов.