Как утеплить мансарду пенопластом изнутри - инструкция от эксперта, плюсы и минусы пенопласта

Утепление мансарды пенопластом: расчёт толщины и инструкция по монтажу

По соотношению теплоизолирующей способности и цены пенополистиролы (ППС) являются самыми энергоффективными строительными материалами. За несколько десятилетий было разработано множество различных видов вспененных полистиролов, значительно отличающихся друг от друга рядом характеристик. Как утеплить мансарду пенопластом, в каких случаях имеет смысл выбирать именно этот материал и каковы особенности монтажа изоляционного сэндвича кровли — этим вопросам посвящен данный обзор.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол и минеральная вата: сравнительный анализ

Важными характеристиками утепляющего материала для скатных кровель являются:

Пожаробезопасность. По этому параметру удовлетворительные результаты демонстрирует только минеральная вата. Однако, вата не обеспечивает безопасности при возгорании кровли. Она лишь увеличивает время, отведенное для пожарной эвакуации. Часть специалистов обращают внимание на то, что в доме с деревянными стропилами значительного увеличения гарантированного времени эвакуации получить не удается.
Коэффициент теплосопротивления. У пенополистирола он выше, чем у минеральной ваты, а у экструдированного пенополистирола (ЭППС) еще выше. По энергоэффективности плиты ЭППС уступают лишь пенополиуретану.
Паропроницаемость. Все виды пенополистиролов (в том числе и пенопласт) почти не пропускают пар. В этом есть и плюсы и минусы.
С одной стороны, влага не уменьшает энергоэффективность этих материалов. С другой, если не обеспечить герметизации пространств между деревом и ППС, в этих зонах может начать образовываться конденсат, что снижает ресурс стропильных конструкций.
Удельный вес. Все три рассматриваемые группы утеплителей соизмеримы по этому показателю и являются приемлемыми для изоляции кровель.
Цена. Самый недорогой из рассматриваемых материалов — пенопласт. Чуть дороже минеральная вата, и возглавляет ценовой лист ЭППС.

Ниже приведена сравнительная характеристика материалов в табличном виде. Градация показателей по 5-бальной шкале.

пенопласт	ЭППС	минвата
Пожаробезопасность	2	2	4
Тепловое сопротивление	3	4	2
Паропроницаемость	5	5	2
Удельный вес	4	4	4
Цена	5	3	4

Если планируется утепление мансарды своими руками без привлечения специалистов и помощников, следует учитывать еще одно свойство, важное для предстоящего монтажа: прочность материала. В этом смысле плиты ППС и ЭППС гораздо удобнее минеральной ваты. В одиночку утепление мансарды изовером или другим рулонным материалом может превратиться в пытку. Кроме того, гораздо труднее будет добиться обустройства вентиляционного зазора и фиксации утеплителя, предупреждающей его провисание и локальное сползание вниз с образованием зон неравномерной плотности.

Пример комбинированного утепления: пенопласт + минвата. Способ эффективен при стандартном шаге стропил до 900 мм

В скандинавских странах наиболее популярно утепление мансарды экструдированным пенополистиролом. Сэкономить на этом варианте можно, заменив ЭППС пенопластом. Он уступает по энергоэффективности, но гораздо дешевле и обладает всеми остальными достоинствами пенополистиролов.

Толщина утепляющего слоя и принцип подобия

В состав мансардного сэндвича входят:

кровельный материал (черепица, металлочерепица, битумная кровля);
гидроизоляционная мембрана;
утеплитель;
пароизоляционная мембрана;
декоративная отделка потолка.

Принципиальная схема конструкции утепления мансардной крыши пенопластом

В каждом конкретном случае расчет необходимой толщины кровельной теплоизоляции ведется с учетом климатической зоны и свойств всех 5 перечисленных выше слоев. В сети можно найти множество вариантов строительных теплотехнических калькуляторов. Часть из них представлены фирмами — производителями изоляционных материалов, но мы рекомендуем пользоваться вариантами, разработанными независимыми авторами.

Вот, например калькулятор от ROCKWOOL: http://www.calc.rockwool.ru/

Следует отдавать себе отчет в том, что не имея элементарных знаний о строительных конструкциях и теплофизике, пользоваться программами подобного рода почти бесполезно. Поэтому придется, как минимум, ознакомиться с законом теплопередачи через плоскую стенку и ролью основных значимых параметров — коэффициентом теплопроводности λ, толщиной слоя S и разницей между внутренней и наружной температурами Δt. В противном случае, вы можете не заметить грубой ошибки в подставляемых данных и руководствоваться далее ошибочным расчетным значением.

Специальные листы пенопласта с пазами для стропил.

Калькулятор не дает однозначного пути расчета. Получаемые данные зависят не только от материалов и конструкций, но и от желаемого уровня комфорта в помещении, а также интенсивности отопления, которое вы можете себе позволить, проживая в мансарде. Поэтому утверждения типа «утепление мансарды пенопластом в средней полосе России имеет смысл при толщине слоя не менее 300 мм» или «ориентироваться нужно на высоту сечения стропильных балок» — не имеют особого практического значения. Однако, если по тепловому расчету мансардной крыши вы получаете требуемую толщину пенопласта менее 150 мм, это с вероятностью 99% говорит о допущенной ошибке, даже если дом расположен в Краснодаре или Сочи. То же самое можно сказать о чрезмерных (более 350 мм) результатах калькуляции.

Как рассчитать нужную толщину утеплителя на практике

Предположим, вы знаете, что в доме — образце оборудован 5-слойный кровельный сэндвич с суммарной толщиной минеральной ваты 25 см в качестве основного утепления. При этом, практика проживания на данном мансардном этаже свидетельствует о достаточности изоляции. В таком случае с помощью пропорции Sмв/λмв = Sп/λп определяется эквивалентная величина для пенопласта:

Для примера были взяты средние значения коэффициентов теплопроводности различных марок рассматриваемых материалов.

Инструкция по монтажу пенопласта на мансарде

Этапы работы с пенопластом не отличаются особенной сложностью и утеплить мансарду изнутри можно своими руками, без привлечения наемных работников. Но есть определённые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Как правило, работа начинается с монтажа нижней части мансардного сэндвича.

Рассмотрим самый распространенный вариант силовой конструкции кровли: деревянные стропила с высотой сечения 200 мм, расположенные с осевым шагом 60 см. Все действия по обустройству кровельного сэндвича можно разделить на те, что ведутся сверху, и те, что выполняются изнутри помещения, снизу. Со стороны крыши проводится установка на верхнюю плоскость стропил гидроизоляционной мембраны, монтаж обрешетки и кровельного настила. Перед тем, как начинать утепление пенопластом ячеек между стропилами мансарды, следует убедиться в наличии мембраны.

Внимание! Паро- и гидроизоляция продаются в рулонах, и на монтаже их необходимо укладывать внахлёст. Обычно размер нахлёста составляет 10 см. Поэтому при расчёте требуемого количества изолирующей мембраны нужно учитывать расход на перекрытие слоёв.

Видео: инструкция утепления от профессионалов

Заключение

Самое главное при утеплении мансарды пенопластом — это соблюдение 3 условий:

правильного выбора толщины изоляции;
установке гидроизолирующей и пароизолирующей мембран в соответствии с рекомендациями;
тщательной герметизации всех стыков.

Только при их соблюдении вы обеспечите здоровый микроклимат в помещении, избавите себя от обледенения крыши в зимний период, конденсации влаги на потолке и разрушения декоративной облицовки.

Утепление мансарды изнутри пеноплексом — технология выполнения, плюсы и минусы

Утепление мансарды изнутри пеноплексом – эффективное и относительно недорогое решение. Этот теплоизолятор имеет множество преимуществ, но у него есть и слабые стороны, которые стоит учитывать, чтобы добиться желаемого результата – сохранения тепла в комнате. При соблюдении технологии и использовании качественных материалов сделать из нежилого пространства комфортное для пребывания помещение вполне под силу каждому.

Можно ли мансарду утеплять пеноплексом

Распространенное мнение, что плиты экструдированного пенополистирола – пеноплекса представляют серьезную угрозу для здоровья человека, ошибочно. Это связано с тем, что современные производители не используют фреон, а присутствие толуола контролируют специальной технологией. Чтобы снизить степень воспламеняемости материала, применяют вспомогательные компоненты солей цветных металлов.

На предназначение плит из экструзионного пенополистирола указывает маркировка на упаковке

Важно! Во избежание появления влаги на стенах зимой необходимо применять фольгированный пароизоляционный материал, содержащий специальное покрытие на теплой стороне утеплителя – иначе велика вероятность ухудшения микроклимата в жилом помещении.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Толщина пеноплекса для утепления мансарды

Чаще всего для теплоизоляционных работ выбирают плиты размером 600×1200 мм. Такие листы отлично входят в промежутки между стропилами, рейками каркаса. Что касается толщины, то она определяется исходя из имеющегося профиля здания, расположения стен по отношению к скатам крыши. Для обустройства мансардного этажа, где стены изготовлены благодаря обрешетке на стропильной системе, толщина плит составляет:

100 мм для средних широт;
150 мм для северных и южных регионов.

При строительстве мансарды в классическом исполнении, где стены вертикальные, плиты пенополистирола можно выбирать толщиной 75-100 мм. Но это если укладка производится при не утепленной крыше. Если чердачное помещение теплое, то обустраивать стены можно листами пеноплекса толщиной 50-75 мм.

Важно! Чтобы не допустить появления мостиков холода, а также для лучшего перекрытия швов, использовать экструдированный пенополистирол стоит в 2 слоя.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Преимущества и недостатки пенополистирола

Технические характеристики плит из пенополистирола.

Материал очень прочный, слабо поддается сжатию, из-за этого может прослужить большой срок. Никак не реагируют на химию и разного рода биологические проявления, а из-за его состава в нем не могут появиться ни насекомые, ни грибки и бактерии. Нельзя допускать контакта пенополистирола с бензином или растворителем, так как они могут нанести ему урон. Это отличный звукоизолятор, поэтому в мансарду, утепленную пенополистиролом, не могут попасть посторонние звуки. Пенополистирол может применяться как снаружи, так и внутри помещения, что позволяет ему быть очень ценным материалом для утепления мансардной крыши.

Его основным недостатком можно считать то, что он горюч, но это свойство можно уменьшить, добавляя в состав при приготовлении пенополистирола антипирены. После добавления эти вещества будут препятствовать распространению огня.

Особенности утепления пенопластовыми плитами

Когда после укладки плит пенопласта между ними образуются видимые стыки, их непременно следует герметизировать, для чего идеально подходит пенополиуретан, который выпускают в виде монтажной пены. Желательно, чтобы предотвратить образование мостиков холода, заполнить даже малейшие зазоры.

Когда выполняется утепление мансарды изнутри пенопластом, для большей надежности плиты прикрепляют к поверхности с использованием гвоздей, дюбелей или клеящих составов (см.: «Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок»). Но клей, даже качественный, с течением времени теряет свои свойства, а вот дополнительное крепление гвоздями обеспечивает долговечность поверхности (прочтите: «Делаем утепление кровли пенопластом правильно»).

До того как утеплить мансарду пенопластом, необходимо приобрести не только утеплитель, но и отделочные материалы. Часто это бывает продукция из натуральной древесины. Иногда используют более дорогостоящий вариант: создают специальный каркас, в него вставляются плиты, имеющие отделочный слой.

Почему дерево нельзя утеплять пенопластом, пример на видео:

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Как утеплить мансарду пеноплексом

Изначально нужно разметить и подогнать листы пеноплекса по конкретным размерам. Здесь важно оставлять воздушный промежуток от 50 мм между первым слоем утеплителя и деревянным каркасом. Подгонять пеноплекс следует так, чтобы в конце монтажных работ его не выгнуло в сторону зазора.

Укладка пеноплекса

Размещать экструзию следует в пространство между стропилами, лучше в шахматном порядке. Все стыковочные места, швы нужно задуть пеной. Чтобы не допустить выгибания теплоизолятора в сторону помещения под расширяющим воздействием пенополиуретана, необходимо на время его зафиксировать при помощи планок.

Временная фиксация плит утеплителя позволяет не допустить их выгибания

Окончание монтажных работ

Перед тем как уложить последний слой пеноплекса, торцы стропильной системы нужно очистить от пены. Не помешает натягивание дополнительного полотна. Укладку листов рекомендуется на этом этапе делать в горизонтальном направлении. Места соединения плит пеноплекса нужно проклеить ППУ. Фиксируют листы к стропилам при помощи обычных монтажных зонтиков.

Финишный отделочный материал нашивают на каркас из сухих деревянных брусков

Расчет количества пенопласта

До начала работ необходимо произвести расчет толщины утеплителя мансарды и, соответственно, определить количество пенопластовых плит, чтобы покрыта им была вся площадь кровельной конструкции. При этом покупать материал надо с запасом, поскольку в процессе монтажа может возникнуть непредвиденная ситуация. Например, при нарезке пенопласта материалу требовалось придать определенную форму, но была допущена ошибка. Возможны и другие неприятности. Поэтому, если расчеты показали, что потребуется не менее 40 плит, желательно приобрести 50, прежде чем утеплять мансардную крышу.

В случае, если материал останется, он в дальнейшем пригодится для замены пришедших в негодность элементов. При транспортировке пенопласт необходимо оберегать от механических повреждений и физических нагрузок, а если его перевозят в открытом кузове, то и от атмосферных осадков.

Критерии выбора

Утепление мансарды – процесс существенно более сложный, чем утепление полов, стен, окон и подвалов.

Тут имеет значение специфика ломаной крыши, как правило, формирующей мансарду, наличие обрешетки – утеплитель должен укладываться между стропилами и за них, надежно фиксироваться и не менять формы длительное время, несмотря на вертикальное расположение, он не должен отходить и обвисать.

Также необходимо произвести теплоизоляцию стен, перекрытий, пола, фронтонов – требуется достаточно жесткий материал с хорошими изолирующими свойствами.

Если выбирать между пенополистиролом, пенопластом и минеральной ватой, стоит выбрать последнюю. Несмотря на свою более высокую стоимость, минеральная вата отличается целым набором полезных свойств, превосходящих иные теплоизолирующие средства.

Она экологична, сохраняет форму лучше пенопласта и пенополистирола, не боится мышей в отличие от пенопласта, а в отличие от пенополистирола лучше вентилируется и позволяет качественно заизолировать помещение с учетом необходимости жить в нем и летом.

Заключение

Утепление мансарды изнутри пеноплексом легко производить своими руками. Здесь главное правильно рассчитать толщину утеплителя, использовать сухие деревянные бруски для изготовления обрешетки, и не пропускать такие слои как паро- и гидроизоляция. Если придерживаться технологии выполнения, то утеплить мансарду пеноплексом не сложно, можно даже в одиночку.

Отзывы об утеплении мансарды изнутри пеноплексом

Решил в этом году заняться утеплением мансардного этажа. Много читал информации, смотрел ролики по применению пеноплекса. Делал все сам, никто мне не помогал. Придерживался правил монтажа, укладывал все слои кровельного пирога. Дело было летом, уже поздняя осень – результатом доволен. Внутри тепло, комфортно.

Максим, 45 лет, г. Николаев.

Да, я тоже использовал пеноплекс для обустройства мансарды у себя на даче. Эффект, конечно, не тот, что ожидал. Сэкономил на материале. Надо будет еще один слой пеноплекса добавить.

Руслан, 56 лет, г. Воронеж.

Долго стоял перед выбором, чем лучше утеплить мансарду – минватой или пеноплексом. Остановился на втором варианте. Да, работать с ним проще, удобнее, это преимущество. Все сделал по технологии, посмотрим, как этот теплоизолятор поведет себя зимой.

Что это за помещение

Мансарда – это категория жилого помещения, находящегося в чердачном пространстве, как правило, расположенное под специализированной ломаной (иначе – мансардной) крышей.

Согласно российской классификации (СНиП 2.08.01-89), мансардой считается помещение, где линия пересечения крыши и фасада находится не выше отметки в 1,5 метра.

Мансарда находится в самых специфических температурных условиях в рамках дома – летом крыша может нагреваться выше семидесяти градусов и передавать тепло чердачному помещению, зимой 50% потери тепла идет через крышу и еще около 15% процентов – через стены мансарды.

В таких условиях жилое помещение на чердаке должно быть хорошо теплоизолированным не только с учетом холодной погоды, но и с учетом необходимости комфортного нахождения там в жаркую погоду.

Существует одна универсальная рекомендация по грамотному утеплению мансарды – используемые материалы (если брать за стандарт среднюю полосу) не должны превышать 0,04 Вт/м2С по коэффициенту теплопроводности.

Обычно для мансарды хватает от полуметра до метра пространства кровельного пирога, для более холодных регионов этот объем может быть увеличен на 25-35%, а для более теплых областей снижается на 40-50%.

Утепление мансарды изнутри пеноплексом: технология выполнения, толщина, отзывы

а так, пеноплексу пароизоляция не нужна в принципе, но ведь без пены монтажной не обойдетесь, а вот она – паропроницаема, как раз по конструкциям пар пойдет. то есть пароизоляция нужна будет в любом случае. Для эковаты на склонах мансарды пароизоляцию я советую делать, а вот на горизонт – необязательно, если чердак по снипу сделан

quote: Originally posted by занятой:
эковату в расчет не берете? в отличие от озвученных материалов, обрезков и швов не будет.

про эковату не задумывался. а как у нее с плотностью? насколько мне известно требуетца плотность 100-200 и даже выше.
что касаетца пеноплекса то мастера подсказали что соединение монтажной пеной имеет свойство разрушатца благодаря небольшим подвижкам деревянных элементов кровли. что думаете на этот счет?

quote: что касаетца пеноплекса то мастера подсказали что соединение монтажной пеной имеет свойство разрушатца благодаря небольшим подвижкам деревянных элементов кровли. что думаете на этот счет?

Эковата: пока еще трудно что либо сказать по этому материалу, так как он не так давно у нас появился. Пока огромных минусов нет. Экологичный, чистый материал, без отходов. О нем я думаю больше расскажут производители или продавцы.

Базальт: идеально подходит для утепления кровли. Рекомендуется использовать плотность от 25 до 35 ( чем больше плотность, тем хуже его показатели по теплопроводности, говоря русским языком хуже держит тепло).
Плюсы: не горюч, экологически чистый, при попадании влаги не кристализуется как стекловата, удобен в использовании и практически без отходный. Цена тоже порадует.
минусы: необходимо делать паро-и гидроизоляцию(пленки). Рулон 70-80 м2 стоит ориентировочно от 1100 -1400 руб.
Если есть вопросы обращайтесь.

по пеноплексу ага, вот цоколь утеплять им – любо дорого

а эковата – сколько надо, чтобы усадки не было, столько и сделаем, для справки, в вертикальных полостях 55-60 кг/куб – усадки не будет, а на горизонт – примерно 40 кг/куб уходит. Мы же не хотим по гарантии отвечать, брака не будет

quote: Originally posted by занятой:

а эковата – сколько надо, чтобы усадки не было, столько и сделаем, для справки, в вертикальных полостях 55-60 кг/куб – усадки не будет, а на горизонт – примерно 40 кг/куб уходит. Мы же не хотим по гарантии отвечать, брака не будет

40 кг/куб на горизонт и 55-60 кг/куб это без трамбовки? просто распылением? какой может быть + и – по расходу к данным показетелям?

quote: Originally posted by Tanya_R:
2 дома(один у родителей, другой у знакомых).эковата оседает, особенно дует по периметру обрешетки, в домах холодно. делали 2 разные организации.

наносили сухим или мокрым способом? ну и названия организаций хотелось бы услышать

quote: Originally posted by Tanya_R:

2 дома(один у родителей, другой у знакомых).эковата оседает

quote: Originally posted by pavell:

названия организаций хотелось бы услышать

quote: остановил свой выбор на пеноплексе. после того как увидел как сгнили стропила от матов в которых концентрировалась влага

quote: И хотелось бы посоветловаться со спецами. Так вот, кровля простая: стропила (200мм), обрешетка (дюймовка), пленка (ютафол гидро) и профлист. Я думаю в 50мм от обрешетки натянуть мембрану, т.е оставить вентзазор, и оставшиеся 150мм заполнить эковатой. Так будет нармально ? Хватит ли 150мм эковаты для постоянного проживания ?

quote: Originally posted by Tanya_R:
2 дома(один у родителей, другой у знакомых).эковата оседает, особенно дует по периметру обрешетки, в домах холодно. делали 2 разные организации.

хм. это гарантийный случай, вызывать надо и доделывать брак.

вот только непонятно, а периметр обрешетки – это где?

эковата – осядет, если ее мало задуть в полость

quote: Originally posted by hitman22:

40 кг/куб на горизонт и 55-60 кг/куб это без трамбовки? просто распылением? какой может быть + и – по расходу к данным показетелям?

quote: Originally posted by Shig:

И хотелось бы посоветловаться со спецами. Так вот, кровля простая: стропила (200мм), обрешетка (дюймовка), пленка (ютафол гидро) и профлист. Я думаю в 50мм от обрешетки натянуть мембрану, т.е оставить вентзазор, и оставшиеся 150мм заполнить эковатой. Так будет нармально ? Хватит ли 150мм эковаты для постоянного проживания ? Или, все-таки придется нарастить стропила ? Ну и кто утеплит ?

quote: Мансардные крыши – очень ответственные конструкции, потом то не проинспектируешь, как чердак холодный, поэтому ошибки тут дорого стоят.

quote: Originally posted by pavell:
названия организаций хотелось бы услышать

+1. названия в студию

quote: Originally posted by занятой:

Мансардные крыши – очень ответственные конструкции, потом то не проинспектируешь, как чердак холодный, поэтому ошибки тут дорого стоят.

quote: Originally posted by Паук2112:

правильно лучше сразу правильно делать

. я уже тыщу раз пожалел, что мансарду замутил. сделал бы полноценный этаж и проблем бы не знал.
На данный момент сделано так: как и говорил, натянул пароизоляцию, изнутри на стропила прицепил тройку пеноплекса, и полость засыпал крошкой ППС. Возможно косячная схема, но мы надеемся на лучшее , зато получилось очень бюджетно
В эту зиму протестить, наверно, не получится – отпление не успел сделать (финансы запели)
Ксати, в этом вентзазоре тяга оч.хорошая, так, что думаю -доска буит сухая.
Спасибо всем откикнувшимся

quote: Originally posted by Паук2112:
пеноплекс на мансарду не пойдет точно он не будет по премыканиям идеально прилегать даже без подвижек деревянной конструкции

это зазор запениваетца. а если и появлются мелкие щели, то это не смертельно! простейщий пример: берем теплый шерстянной свитер и смотрим на просвет. видим много дырок! а свитер теплый! благодаря тому что дырочки “оптимальных” размеров, так и тут же. если нет сквозняка то общая площадь щелей нечтожно мала по сравнению с площадью утеплителя

quote: наносили сухим или мокрым способом?

quote: хм. это гарантийный случай, вызывать надо и доделывать брак.

Утепление мансарды

Хочу утеплить мансардную крышу изнутри.Как вариант, сначала 35 мм пеноплекса, затем 100 мм минваты урса pureone и пароизоляция и гипсокартон? Так делают? или еще какие то варианты есть?

Мастеров онлайн: 489 Заказов в неделю: 863 Предложений в сутки: 1 343

Вместо гипсокартона еще можно выполнить отделку вагонкой или имитацией бруса с дальнейшей покраской Пенотексом или аналогами

я бы посоветовал воспользоваться пенофолом ( 10 мм )+ пенополистирол 20 мм ( это то же самое что вы называете пеноплексом ). Такая подушка будет держать достаточно . Но при утеплении мансарды возникает вопрос с выводом конденсата – если крыша холодная .

пенофол есть гуд. а конденсат.если аккуратно урсу пароизолятором. не думаю.

Приветствую Александр. Прежде чем советовать утепление мансарды, требуется изучить несущую конструкцию кровли, как расположены стропила, раскосы, укосы стяжки и т.д., есть ли пошаговая обрешетка и контр обрешетка. Требуется устроить каналы для наружного проветривания кровли и выведения конденсата. Иначе пиломатериалы начнут гнить. В зависимости от материалов кровли и высоты сечения стропил, требуется выбирать и способ утепления. Если конструкция кровли и высота стропила позволяет, лучше уложить мин-вату минимум Н-200 мм (для нокоторых специалистов расшифрую МИНЕРАЛЬНАЯ БАЗАЛЬТАВАЯ ВАТА сокр мин-вата), с требуемыми мембранами под тот, или иной кровельным материал. При укладке мин-ваты, следует учесть и смонтировать поперечную теплоизоляцию самих стропил (как моста холода). Если высота стропил в сечении, позволяет только материалы, типа ЭППС (исходя из его теплохорактеристик). Следует очень внимательно подойти к этому вопросу, требуется сделать дополнительную гидроизоляцию стропильной конструкции, качественно продумать и устроить выведение конденсатов. В противном случае через три – пять лет останетесь без мансарды. Но лучше конечно пригласить грамотного специалиста кровельщика, что бы не терять нервы и лишние средства.! Надеюсь что помог советом. Удачи!

Согласен с Дмитрием за исключением одного момента: поперечная теплоизоляция не нужна, если стропила деревянные, то никаких мостов холода там быть не может.

Уважаемый, я не буду Вам сейчас тут расписывать, как рассчитывается теплоэфективность кровли потому, что расчет делается исходя и из конструкционных моментов в том числе. Приведу только отдельные данные по теплопроводности и паропроницаемости используемых в кровле материалов. Для местного (Москва) региона. Если хоть немного знакомы с расчетами, думаю согласитесь со мной. Страпила из сосны, или ели имеет теплопроводность 0,09 Вт/(м*С), паропроницание 0,06 Мг/(м*ч*Па). Теплоизолирующий материал, мы говорим о мин-вате, 50-той плотности, имеет теплопроводность 0.048 Вт/(м*С), соответственно паропроницание 0,60 Мг/(м*ч*Па). Проведя некоторые, несложные для специалиста расчеты и учитывая, естественно, паропроницание обеих мембран, внутренней и наружной, принимая во внимание местные климатические условия, при условии Н-стропил-150 мм и слоя утепления 200 станет понятно, что страпила требуется дополнительно перекрывать слоем мин-ваты в 50 мм. Если мы говорим о стропильной балке высотой в 300 мм из клееного бруса, с утеплением в 300 мм, то в этом случае в нашем регионе, конечно не имеет смысла. Например на Украине, по моему вообще утепляют 100 -150 мм и никаких мостов холода. Все зависит от конструктива!

Согласен, только для регионов СПб и Москва стропильная нога принимается высотой 200 мм, если другого не предусмотрено проектом. Отсюда и мой комментарий. Не хотел никого обидеть.

А меня учили, что высота стропил следует строго из конструктива. )))

А от куда ему там быть? На дереве? Если только стропила не гуляет от перепада температур то и незачем.

Если это будет жилое помещение? мин вату не желательно 1.влагооизол 2.утеплитель на основе базальта 100мм 3.пароизол 4.экструзированый пено- полистирол 50мм 5.ГЛВВ 10мм и все будет чудненько.

Интересно, чем это минвата хуже пенополистирола? Если уж всерьез думать про экологию жилища, То ни одно, ни другое нельзя в дому использовать. Только прошивные маты из БСТВ.

Мелкая взвесь стекла будет постоянно в воздухе и ни чем ее не остановить .

Уважаемый Александр, немного Вас поправлю, для дальнейшего понимания сути вопроса. Минеральная базальтовая каменная вата – сокращенно минвата, подшивается снизу пароизоляционной мембраной. Если вы грамотно, а самое главное качественно в части соблюдения технологии монтажа, монтируете материал, то никакой “взвеси стекла” у Вас не возникает!

Мы останавливаем эту взвесь обычным геотекстилем (благо его у нас как у дурака фантиков). Правда, мы делаем герметичные конструкции, так что защита нужна только на время монтажа.

. взвесь стекла. от куда. вы её ничем не закрываете?

Нормально будет,если кровля не протекает.

дорого и малоэффективно.а зачем фанера. если вагонка?

сначала 35 мм пеноплекса. пенофол лучше. что по изоляции. что по вредности . в разы. потом урса. потом пароизол.

хороши вариант гкл

Антисептиком пройти деревянные лаги , если не пройдены, метал( швеллера . балки ) краской 100 мм. Минвату, пароизоляцию и ВГКЛ 12.5 мм на метал.каркас !

для того чтобы сделать всё правильно нужно поверх стропил уложить гидроизоляцию затем 150-200 мм утеплителя и пароизоляцию потом отделка

отвечу на все вопросы. ответы специолистов

Как я понял кровельное покрытие уже выполнено, а гидроизоляционная пленка и контробрешетка отсутствуют. Тогда наверное кровельный пирог следует выполнить так: 1. Вдоль стропил изнутри установить черепные бруски , которые образуют так называемый “продух” (вентиляцию подкровельного пространства) и не дают утеплителю соприкасаться с обрешеткой кровли. 2.По черепным брускам степлером смонтировать гидроизоляционную супердиффузионную мембрану( “Тайвек Софт”,”Дельта” и т.) ,которая будет служить для отвода конденсата из подкровельного пространства. 3. Монтируем утеплитель в межстропильное пространство, причем следим чтобы утеплитель укладывался без зазоров, с перекрытием стыков предыдущего слоя последующим.( в шахматном порядке) Лучше выбрать базальтовый утеплитель в виде плит плотностью не ниже 50.( “РОКВУЛ Лайт Батс”, “Парок” и т.д) . Для Москвы принята толщина утеплителя 200 мм Если сечение стропил не позволяет выполнить необходимую толщину слоя утепления,то можно увеличить сечение стропил путем набивания брусков необходимой высоты. Причем эти бруски можно набить не вдоль стропил,а поперек, и утеплитель уложить тоже поперек ската кровли.Этим вы гарантированно избежите появления мостиков холода между стропил и утеплителем. 5 Монтируем пароизоляционную пленку. Обязательно проклеиваем места перехлеста пленки и места примыканий к стенам,трубам, перегородкам. (используем специальные скотчи для пленок) Далее выполняется черновая обрешетка для поддержания утеплителя от провисания, или монтируется каркас для выполнения чистовой отделки мансарды. Чем выполнить отделку мансарды? При таком кровельном пироге чем угодно ГКЛВ, вагонкой, МДФ, и т.д. Правда гипсокартон я бы заменил на ГВЛ (гипсоволокнистые листы) или СМЛ (стекломагниваевые листы) поустойчивее будут в мансарде. Удачи .

Спасибо, Сергей Незнамов, за ответ. Я так и буду делать только вместо бруска 40*40 буду использовать рейку 40*20

Расчет толщины слоя керамзита

Керамзит и аналогичный ему материал аглопорит (разница только в добавках к глине – слюда или зола) весьма востребованы. В одних случаях его преимущество – дренажные свойства, в других – возможность наращивания толщины слоёв без значительного удорожания. Но главное достоинство – отменная технологичность, позволяющая выбрать удобный способ организации работ. Толщина слоя для утепления керамзитом зависит от конкретного случая.

Керамзит — гранулированный сплав сланца и глины

Полы, утепляемые керамзитом

При обустройстве полов керамзит используют, когда их делают по грунту (в частных домах); требуется поднять уровень пола до нужной отметки под мокрую стяжку (не только в домах, но и в квартирах); сделать сборные полы из ГВЛ или фанеры.

Тёплое основание под полы, изоляция фундамента

Нулевая часть дома нуждается в утеплении керамзитом в первую очередь. Для утепления межэтажных перекрытий это тяжёлый материал, но когда можно уложить его на грунт или бетонную плиту –другое дело.

Когда дом строят на ленточном фундаменте, полы приходится делать по грунту. Они получаются холодными и нуждаются в утеплении. Чем меньше будет промерзать (а потом оттаивать) бетон, тем дольше он будет служить, и тем меньше тепла от стен будет уходить в землю.

При монтаже стяжки пола под ней трамбуют песчано-щебневую подушку. Она обеспечивает основанию хорошие дренажные свойства, но не защищает от холода.

Поэтому стяжек из тяжёлого бетона приходится заливать 2: сначала черновую, поверх неё укладывать плитный утеплитель (как правило, это ЭППС), а потом уже чистовую армированную стяжку.

Традиционный пол по грунту

Но можно пойти и другим путём: вместо песка и щебня использовать керамзитовую засыпку в смеси крупной и мелкой фракций, как на фото.

Схема утепления ленточного фундамента

Рассчитать толщину керамзита для утепления несложно, так как она зависит от объёма вынутого грунта. Верх засыпки, которую, как и в случае с ПГС, тоже надо делать с послойным трамбованием, должен быть на уровне горизонтальной плоскости фундамента.

Далее она для упрочнения проливается цементным раствором, а поверх стяжки формируется пирог пола без других утеплителей.

В надземной части теплоизоляцию тоже можно делать керамзитом, но по другой схеме. Чтобы засыпка сохраняла форму, она должна быть ограждена. Если основание пола – грунт, то у вертикальных конструкций – это параллельные стенки с полостью между ними, в которую и засыпают керамзит.

Одна стенка – фундамент, а вторую выкладывают из облицовочного кирпича. По такой же схеме делают и утепление стен керамзитом. Толщина слоя обычно 100-125 мм.

Засыпка керамзита между основной и декоративной стенками

Кроме заглублённых и выступающих над землёй стен фундамента, керамзитом утепляют и отмостку. Под ней копают траншею 50*50 см, в которую сначала застилают рулонную гидроизоляцию, а потом засыпают керамзит. Это создаст снаружи тёплую прослойку под стеной фундамента по периметру.

Утепление отмостки толстым слоем керамзита

Керамзитное утепление по мокрой технологии

Предыдущий тип утепления (под плитой пола) применяют только при строительстве дома.

Иную технологию используют, если нужно:

утеплить полы старого здания;
поднять их вровень с порогом, а высота получается солидная и с перепадами;
монтировать напольное отопление;
сделать утепление керамзитом по бетонному перекрытию.

Оптимальным решением будет изоляционно-несущий слой из керамзитобетона или сухого керамзита с проливкой раствором (полусухая технология).

Принцип работы керамзитобетонной стяжки

Ниже сравнительная табличка, из которой видно, какое преимущество в коэффициенте теплопроводности (чем он ниже, тем лучше) имеет керамзитобетон перед другими материалами.

Таблица коэффициентов теплопроводности

Полы из керамзитобетона будут вдвое лучше сохранять тепло, чем пескоцементная стяжка; почти в полтора раза, чем неармированный бетон; и в четыре раза эффективнее, чем железобетонный монолит.

Расход ингредиентов на приготовление 1м3 керамзитобетона:

Плотность смеси	Цемент М400	Керамзит с насыпной плотностью 700 кг/мг	Песок	Вода
1000	250 кг	720 кг	—	140 л

Разновидности схем, по которым заливают керамзитобетонную стяжку. Толщина слоя варьируется, поэтому привести её расчёт к общему знаменателю невозможно.

Схемы устройства стяжек

Толщина рассчитывается индивидуально и обычно по грунту не превышает 45 см, а по бетонной плите – 10 см.

Этапы устройства пола: краткое описание и наглядное сопровождение

Работа с керамзитом удобна, ведь она не требует подготовки основания. На выравниваемом участке можно оставить куски штукатурки, камни или бой кирпича.

Алгоритм действий такой:

Полусухой способ

Отличие полусухого способа – керамзит высыпается из мешков насухо и после разравнивания его проливают жидким цементным молоком (1 ч цемента на 3 ч воды). Далее так же монтируют сетка, демпфер, маяки, и аналогично делают второй слой.

Полусухая стяжка

Так как несущая способность у такого слоя слабее по сравнению с полноценной керамзитобетонной стяжкой, завершается пирог изготовлением нормальной стяжки толщиной 5 см из пескобетонной, усиленной фиброй смеси.

Поверх полусухого слоя керамзита должна быть нормальная бетонная стяжка

Сухой способ

Утепление мокрым и полусухим способами делают там, где основание должно отвечать определённым требованиям по несущей способности. Ведь пол регулярно подвергается нагрузкам. Тем не менее, есть технологии, позволяющие утеплять деревянный пол керамзитом без единой капли воды.

Монтаж пола каркасным способом

Технология весьма ценная для деревянных домов — в них основание невозможно выровнять бетонной смесью, поэтому приходится искать обходные пути. Их может быть несколько.

Вариант 1

Полы в каркасных домах и брусовых, а так же других, опираемых на свайные или столбчатые фундаменты – деревянная конструкция из внешней и промежуточной обвязки и опираемых на неё лаг.

В образованные ими ячейки закладывают утеплитель, коим может быть и керамзит. Опора для него – черновой настил из досок, фанеры, OSB плит, которые опираются на черепные бруски. Эта схема утепления на фото снизу.

Засыпка керамзита между лагами

Вариант 2

Если фундамент ленточный или столбчатый, мелкого заложения и без высокого цоколя, схема утепления может быть несколько другой. Так как расстояние между лагами и грунтом незначительное, керамзит может заполнить всё пространство между ними.

Нижние грани лаг соприкасаются с керамзитом (но обязательно через гидроизоляционную прослойку!), а вот в ячейки пола закладывают уже другой, более эффективный утеплитель, например, ЭППС.

Керамзитовая засыпка под лагами, а не между ними

Такой подход даёт экономию, так как не нужно монтировать черепной брус и черновой настил, а пол получается утеплённым в два слоя.

Вариант 3

Сухая засыпка из мелкофракционного керамзита используют и в качестве теплоизоляционно-выравнивающего основания в сборных полах без применения лаг. Поэтому под насыпным слоем толщиной 5-6 см должно быть жёсткое основание: бетонная стяжка или перекрытие, либо старый пол, поверх которого делают новый.

Схема полов из ГВЛ по керамзитной засыпке

В качестве стяжки поверх засыпного слоя используют листовые материалы, которые монтируют двумя способами:

Толщина слоя керамзита при утеплении чердака

На чердаке керамзит применяют только на полу, поверх перекрытия, если оно монолитное, или внутри перекрытия, если оно балочное. В первом случае прокладывают несколько направляющих брусков соответствующей толщины и насыпают керамзит до верха. По ним можно кинуть несколько досок для ходьбы или сделать стяжку.

Утепление монолитного чердачного перекрытия

Второй вариант более сложный (на схеме ниже). Двухуровневая конструкция, в которой керамзитом заполняют только верхний ярус, выходящий на чердак, а со стороны помещения используют другой утеплитель.

Схема двухуровневого утепления чердака

Над неотапливаемыми чердаками кровлю монтируют холодного типа. В неё не закладывают теплоизоляционный материал – только обрешётку по стропилам, гидроизоляцию и кровельное покрытие.

А чтобы не было холодно в помещениях, многослойное утепление делают в чердачном перекрытии. Общую толщину определяют расчётом, в зависимости от климатических условий и свойств применяемых материалов.

Чтобы сэкономить на пиломатериале, из которого формируют перекрытие на неэксплуатируемом чердаке, вместо стандартных берут балки уменьшенного размера: не 80*180, а как на картинке — 40*130 мм (или даже чуть меньше).

Но высоты этого сечения, которому и должна соответствовать толщина внутреннего утепления, явно не хватит, если по расчёту нужно установить 250 мм минеральной ваты. Приходится формировать второй ярус, чтобы добрать недостающую толщину.

Так как чердак неотапливаемый, возникает разница температур. Снизу тёплый пар, а сверху холодно, может образоваться роса или иней. Керамзит, в отличие от минваты, таких явлений не боится. Он тоже гигроскопичен и отлично впитывает влагу, но без последствий.

При хорошей вентиляции влага испаряется, для чего поверх керамзита оставляют незаполненную на 1/4 полость (вентилируемый зазор). То есть, толщину слоя определяет высота сечения бруса: если это, как на фото 130 мм, керамзит нужно сыпать не более чем на 110 мм.

Утепление чердака керамзитом

Содержание статьи:

Особенности теплоизоляции
Преимущества и недостатки
Технология утепления
- Выбор керамзита
- Подготовительные работы
- Инструкция по монтажу
- Как сделать стяжку

Утепление чердака керамзитом — это традиционный способ теплоизоляции технического этажа. Для формирования покрытия фрагменты насыпают толстым слоем на пол в заранее подготовленные ячейки. Допускается использование материала совместно с другими изделиями. О правилах создания защитной оболочки с помощью сыпучей массы поговорим в этой статье.

Особенности теплоизоляции чердака керамзитом

Повышенная влажность в комнате, плесень на потолке и на стенах, холод — вот что ожидает нерадивого хозяина, если оставить перекрытие без теплоизоляции. Все тепло из помещения будет уходить через крышу, обогревая окружающее пространство. Решить проблему можно с помощью керамзита — сыпучей массы, которую производят из глинистых пород.

На чердаке можно использовать гранулы таких фракций: песок — размеры частиц 5-10 мм; гравий — 10-20 мм; щебень — 20-40 мм. Перед тем как утеплить чердак керамзитом, фрагменты разных размеров смешивают, что позволяет заполнить все пустоты.

Изделие насыпают только на перекрытие. Сыпучая масса считается универсальным средством и способна изолировать все типы полов. Ограничением может служить несущая способность конструкции. Материал достаточно легкий, но при большой толщине слоя на лаги и стены будет действовать большая нагрузка. Кровлю верхнего этажа изнутри покрывают другими средствами.

Работу легче всего проводить на стадии строительства дома. В этом случае без труда можно гидроизолировать потолки помещений под чердаком и смонтировать вентиляционную систему. Таким образом керамзит защищается от влажного воздуха из жилых помещений, а потолок — от появления плесени и грибка.

Если утепление производится в жилом доме, пол чердака обязательно застилают пароизоляционной пленкой, чтобы не допустить намокания сыпучей массы.

Насыпать керамзит напрямую не рекомендуется и по другой причине. При работе с ним выделяется много пыли. Кроме того, она образуется в процессе эксплуатации. Дополнительная прослойка между перекрытием и гранулами защитит нижние помещения от проникновения измельченных фрагментов.

При определении толщины слоя можно ориентироваться на такие сравнения: 10 см вещества удерживает тепло, как 25 см дерева или 60 см кирпичной кладки толщиной 1 м.

Преимущества и недостатки утепления чердака керамзитом

Теплоизолятор обладает свойствами, которые позволяют перекрыть утечку тепла из жилого помещения через крышу.

К основным достоинствам этого материала относят такие качества:

В сыпучей массе не приживаются грызуны.

Он удобен для работы.

В составе утеплителя отсутствуют компоненты, отрицательно реагирующие на цемент.

Изделие не позволяет образовываться конденсату.

После укладки в доме становится тише.

Для создания изолирующего слоя не требуется изменения конструкции перекрытия.

Пользователи должны знать проблемы, которые возникают при утеплении чердака керамзитом:

Размеры покрытия превышают толщину современных синтетических изделий.

Сыпучую массу необходимо защищать от влаги.

Технология утепления чердака керамзитом

Последовательность работ при утеплении всех типов чердачных перекрытий одинакова и состоит из трех основных пунктов: гидроизоляции пола, заполнения площади сыпучей массой, защиты покрытия от протекания кровли сверху. Более подробно о каждой операции ниже.

Выбор керамзита

Хорошими теплоизолирующими характеристиками обладает только качественный материал. Проверить соответствие заявленных параметров фактическим без надлежащего оборудования невозможно, но без минимальной проверки товара совершать покупку не стоит.

Обратите внимание на такие моменты:

При покупке расфасованного товара в первую очередь проверьте состояние упаковки. Мешок должен быть целый, чистый, заводского производства. Бурые или коричневые пятна на его поверхности говорят о наличии пыли, которая образуется после разрушения фрагментов.

Осмотрите гранулы. Они должны иметь правильную форму с плавным изменением геометрии, которая обеспечивает допустимую плотность и теплопроводность утепляющего слоя. Несимметричные элементы образуются вследствие нарушения технологии производства.

Выбирайте керамзит с фрагментами приблизительно одинакового размера.

Частицы непрочные, поэтому в мешке допускается наличие осколков. Их количество не должно превышать 5% от объема мешка. Много отходов появляется при неправильной транспортировке и хранении.

Наличие заплесневелых элементов говорит о присутствии в составе утеплителя некачественных компонентов.

Сыпучая масса, продаваемая россыпью, обязана храниться в сухом складе. Не покупайте изолятор, который лежит под открытым небом. Влажные гранулы не способны предотвратить утечку тепла.

Приобретайте керамзит, производимый авторитетными компаниями. Если вам предлагают товар неизвестных фирм, поищите в интернете отзывы о них.

Подготовительные работы

Процесс теплоизоляции чердака начинается с подготовки основания. Для этого выполните следующие операции:

На утепляемой площади соберите ограждение, которое необходимо заполнить сыпучей массой. Его изготавливают из деревянных досок, щитов и т.д.

Обработайте пиломатериалы средствами против гниения, горения и повреждения насекомыми.

Высота стенок должна быть выше на 1-2 см расчетной толщины утепляющего слоя. Определить размер покрытия можно самостоятельно по СНиПу «Строительная теплотехника». При пользовании справочным материалом учитывайте теплопроводность керамзита, которая для средних фракций равна 0,07-0,1 Вт/м. После получения результата определите вес покрытия и проверьте несущую способность конструкции.

Изолирующий слой для помещения средних размеров обычно находится в пределах 12-16 см. Для суровых зим он увеличивается до 50 см. Толщина также повышается с увеличением размеров утепляемой площади.

Для защиты керамзита от насыщения влагой перекрытие застилают пароизоляцией. Материал может быть разным. Из современных средств можно выделить «Изоспан» марки «С» или «В». Разрешается использовать рубероид. Для экономии средств можно применять полиэтиленовую пленку.

Гидроизоляция выполняется таким образом:

Накройте площадь отрезами с нахлестом 10-15 см на стены и на соседние участки. Стыки проклейте армированным металлическим скотчем. К стене пленку крепите скотчем.

После укладки рубероида места соединения обработайте мастикой.

На деревянной перегородке укутайте пароизоляционной пленкой все деревянные конструкции.

Липкая лента, которая используется для герметизации стыков и крепления к стенам, должна обладать такими свойствами:

Имеет теплоизолирующие и герметизирующие свойства.

Выдерживает большую механическую нагрузку.

Сохраняет свои свойства при очень низкой и очень высокой температуре.

Инструкция по монтажу керамзита

Чтобы выполнить утепление холодного чердака керамзитом, необходимо правильно сформировать на полу чердака защитный «пирог».

Выполните следующие операции:

Установите на основание маячки и выставьте их в одну горизонтальную плоскость при помощи строительного уровня. Они нужны для контроля толщины покрытия. Расстояние между маячками определяет длина линейки, с помощью которой будет выравниваться поверхность.

Перемешайте гранулы нескольких фракций, они плотнее заполнят предназначенное для утепления пространство.

Засыпьте огороженный участок сыпучей массой ниже уровня верхнего края щита на 1-2 см. Во время работы материал можно слегка утрамбовать, что улучшит теплоизоляцию.

Если верхний этаж не планируется эксплуатировать, накройте гранулы паропропускной пленкой, чтобы защитить от возможной протечки кровли.

Керамзит на эксплуатируемом чердаке необходимо защитить от повреждений. Один из вариантов — смонтировать деревянный настил и закрепить его к лагам. При монтаже обеспечьте гарантированный зазор между утеплителем и досками, чтобы не повредить фрагменты.

Для свободного передвижения керамзит сверху заливают жидким цементным составом. Последовательность работ следующая:

Залейте керамзит слоем 3-5 см. Состав наносите таким образом, чтобы не сделать выбоины в сыпучей массе и не повредить структуру «пирога». Любой дефект на данном этапе позже будет очень заметен, и его все равно придется устранять.

Цементное молочко уплотнит верхний шар и выдавит воздух из пустот между элементами. Образуется плотный монолитный шар, который не пропускает воду. Утепляющие свойства покрытия немного ухудшатся, но по нему можно будет ходить без опасения раскрошить гранулы.

Подождите, пока слой полностью высохнет. Цементная стяжка застынет через неделю, но проектная прочность достигается через месяц.

Степень влажности покрытия можно определить, постелив на полу большой кусок полиэтиленовой пленки. Края приклейте скотчем к поверхности. Если через сутки под полотном появилось мокрое пятно, цемент высох не полностью.

Дальнейшие работы зависят от того, какие существуют планы по использованию технического этажа. Если чердак необходим для хранения предметов, положите на стяжку фанеру или доски. В случае создания жилого помещения залейте ее цементно-песчаным раствором толщиной 10-15 см, а затем постелите напольное покрытие. После создания покрытия оцените его состояние.

Изоляционная оболочка до оштукатуривания должна соответствовать таким требованиям:

Плоскостность поверхности, образованная гранулами, проверяется двухметровой линейкой. После постановки инструмента на маячки размеры между линейкой и керамзитом могут отличаться менее чем на 5 мм.

Фактическая толщина утеплителя может разниться от проектной на 10% в сторону увеличения и на 5% в сторону уменьшения.

Превышение объемного веса используемого материала над расчетной величиной более 5% не допускается.

Как сделать стяжку на чердаке с керамзитом

Этот способ теплоизоляции применяется при наличии больших перепадов высоты пола. После выравнивания поверхности не требуется дополнительный утепляющий слой, что позволяет сэкономить средства.

Работа выполняется таким образом:

Выполните монтаж базовых поверхностей для выравнивания поверхности керамзитобетона.

Для приготовления смеси перемешайте в бетономешалке песок и цемент в пропорции 3:1. Воду добавляйте приблизительно 10-20% от общего объема сухой массы.

Высыпьте в раствор керамзит из расчета 2 части цементно-песчаного раствора на 1 часть наполнителя и вновь перемешайте компоненты. При необходимости влейте воду. Точное количество жидкости указать невозможно, все зависит от марки цемента и свойств гранул.

Готовый раствор должен напоминать густое тесто, в котором все фрагменты обмазаны цементом.

Высыпьте смесь на пол, грубо разровняйте мастерком и более точно доской, которая опирается на базовые поверхности.

После высыхания технический этаж готов к эксплуатации.

Как утеплить чердак керамзитом — смотрите на видео:

Утепление потолка керамзитом

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Избежать потерь тепла через потолок можно двумя способами: утеплить или крышу, или потолок. Утеплению крыши уделяется очень много внимания, что и понятно: таким способом производится утепление чердачных помещений, которые при должном старании становятся жилыми. Их принято называть мансардой, хотя это не всегда точно отражает суть вещей.

Утепление потолка находится в тени кровли. Редакция сайта StroyGuru решила хоть немного выправить ситуацию и подготовила ряд материалов по утеплению потолка разными видами утеплителей. В приведенной ниже работе поговорим о том, как проводится утепление потолка керамзитом, насколько это эффективно с точки зрения сохранения тепла и оправдано с экономической стороны.

Плюсы и минусы, характеристики материала

Керамзит относится к сыпучим видам утеплителя. Производится путем обжига легкоплавких видов глины или глинистого сланца во вращающемся барабане. На выходе из печи получают несколько фракций керамических окатышей.

В зависимости от размера и формы гранул керамзит подразделяют на:

песок — диаметр зерна не превышает 5 мм;
гравий (не путать с карьерным гравием) — гранулы округлой формы от 0,5 до 4 см;
щебень — окатыши неправильной формы размером 5-10 мм.

В свою очередь гравий подразделяется на фракции:

мелкая — размер гранул 5-10 мм;
средняя — 10-20 мм;
крупная — 20-40 мм.

Плюсы и минусы

Устойчивая популярность керамзита у потребителей объясняется его многочисленными достоинствами. Среди плюсов:

относительно низкая цена за м 3 ;
длительный срок эксплуатации — 40-60 лет;
огнестойкость (класс НГ);
устойчивость к перепадам температуры;
высокая морозостойкость;
небольшой вес гранул;
возможность использовать в составе цементных растворов;
экологическая безопасность;
биологическая стойкость — не служит базой для размножения грибка и плесени;
не является зоной обитания грызунов;
простой и удобный монтаж — все работы можно выполнить своими руками.

К минусам относятся:

высокий уровень водопоглощения — 15-25% от веса;
большая толщина слоя теплоизоляции;
образование пыли при проведении утеплительных работ.

При утеплении потолка керамзитом, плюсы и минусы требуют дополнительных комментариев и разъяснений. Все это сделано в работе «Керамзит как утеплитель».

Характеристики керамзита

Физико-технические показатели керамзита зависят от размера гранул. При этом они в разных источниках сильно отличаются друг от друга, что вызвано методикой измерения и видом взятого для анализа керамзита: сразу после обжига (абсолютно сухой) или пролежавший некоторое время на складе (впитавший влагу из воздуха). Усредненные данные можно посмотреть здесь.

В таблице 1, в целях сравнения, показаны результаты испытания гранул керамзита предприятия ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» сразу после обжига.

Таблица 1.

ПоказателиРазмер гранул	10-20 мм	5-10 мм	0,5 мм
Плотность, кг/м3	289-370	300-400	500-700
Прочность на сжатие мПа	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Количество гранул с другим размером, %	4	8
Потеря массы после 20 циклов замораживания, %	0,4-2,0	0,2-1,2	Не регламентируется
Процент раздавленных гранул, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт/(м×°К).	0.0912	0.0912	0.11

Необходимые материалы и инструменты

Для утепления потолка керамзитом потребуются:

керамзит разных фракций;
пароизоляционная пленка (тип В) или рубероид;
пароизоляционная мембрана (тип А или АМ);
брус для укладки лаг под заделку утеплительного слоя (не требуется, если потолок подшит к деревянным балкам снизу);
антисептик для обработки деревянных конструкций;
антипирены — огнезащита древесины все активней используется в частном строительстве;
скотч или специализированная клейкая лента для герметизации швов;
тонкий металлический пруток для измерения толщины засыпки;
доска или правило для разравнивания керамзита;
строительный нож;
строительный степлер;
рулетка;
ДСП, OSB, фанера для настила по балкам или лагам под финишное покрытие пола при утеплении мансарды;
стекловата или монтажная пена для заделки щелей в стене и на стыке потолочного перекрытия со стеной.

Какой керамзит выбрать для утепления потолка

Наилучшие теплоизоляционные свойства у крупнофракционных гранул гравия. Однако, это вовсе не означает, что и у изоляционного слоя из керамзита такой фракции низкая теплопроводность. Происходит это из-за того, что такая засыпка не трамбуется. Поэтому более рациональным видится использование более мелких фракций керамзита.

Путем наблюдений и теплотехнических замеров установлено, что наилучший результат дает слой керамзита, состоящий на 60-70% из гранул мелкой (0,5-1,0 см) и средней (1,0-2,0 см) фракции с добавлением керамзитового песка диаметром 2-3 мм. При этом песок засыпается первым — формирует подушку для засыпки основного утепляющего слоя. Некоторые специалисты к проблеме подходят по другому: считают, что независимо от процентного соотношения между гравием и песком, последний должен формировать подстилочный слой толщиной 3-4 см.

Расчет необходимой толщины слоя

Самостоятельно рассчитать, какой слой керамзита нужен для утепления потолка не получится. Очень сложные формулы. Найти онлайн калькулятор сложно, но возможно. Один из них представлен здесь.

Строители со стажем расчетами не занимаются, а пользуются проверенным годами опытом: для деревянного дома с потолочным перекрытием, выполненном из сосны или ели, насыпается слой керамзита не менее 40 см, для зданий со стенами из другого материала и бетонными перекрытиями — не менее 30 см. Цифры приведены для регионов средней полосы России.

Для севера страны нужна засыпка не менее 50 см, южных районов — не менее 20 см. Отметим попутно, что слой керамзита менее 20 см вообще не держит тепло. Это примерно одно и то же, что выйти на улицу в мороз 40 o С в носках, шортах и футболке.

Расчет количества материала

Количество необходимого керамзита рассчитывается по формуле: V = S х T х 1,2, где:

V — необходимый объем керамзита;
S — площадь утепляемой поверхности;
T — толщина засыпки:
1,2 — корректирующий коэффициент на усадку материала.

Так как керамзит продается в мешках, то полученный объем керамзита делится на вместимость мешка и округляется в большую сторону, в результате чего видно, сколько покупать керамических гранул.

Подготовительные работы

Утепление потолка керамзитом в частном доме начинается с подготовительных работ. Они включают:

восстановление работоспособности кровли. Оттуда не должно ничего капать и падать;
так как чердак представляет собой низкое пространство, из обрешетки и стропильной системы ничего не должно торчать: гвозди и саморезы или загибаются, или подрезаются заподлицо болгаркой;
удаляются старый утеплитель (в большинстве случаев это стекловата) и остатки рубероида, если ведутся ремонтные работы;
проводится ревизия состояния перекрытия;
все обнаруженные щели и дыры между стеной и досками перекрытия запениваются монтажной пеной. При необходимости деревянная конструкция дополнительно усиливается брусом;

основание потолочного перекрытия вначале подметается, а затем, желательно, пылесосится;
древесина обрабатывается, если этого не было сделано во время строительства (видно по цвету балок и досок — красные или розоватые), вначале антисептиками, а затем антипиренами. Бетон грунтуется дважды;
проводится паро- гидроизоляция всей утепляемой поверхности. В зависимости от того, какой материал для этого будет выбран и будет зависеть вид работ. При использовании рубероида — гидроизоляция, полиэтиленовой пленки или специальных мембран — пароизоляция. Но основное назначение пленки или рубероида все же немного другое — не дать мельчайшей пыли керамзита проникать на отделку потолка.

Технология укладки пароизоляционных пленок рассмотрена в материале «Укладка пароизоляции своими руками».

Важно: при утеплении потолка бани керамзитом необходима фольгированная пленка. Настилается металлизированным слоем в сторону помещения.

Отметим, что пленки настилаются правильно поперек балок, а не вдоль, лодочкой, как советуют некоторые специалисты-теоретики. При этом внахлест не менее 15 см, а не 3-5 см, как можно встретить в рекомендациях. На стены пленка или рубероид должны заходить, в идеале, на высоту засыпки. Однако и 12-15 см будет достаточно, если рубероида или пленки в обрез;

Важно: пленку или рубероид нельзя натягивать. Она должна свободно обходить балки. Если этого не сделать, в углах примыкания балок и досок перекрытия будут создаваться воздушные карманы из-за натягивания изоляции под весом керамзита.

стыковочные швы проклеиваются скотчем;

производится крепление пароизоляции степлером с шагом между скобами в 10-15 см к основанию в местах примыкания к балке. Такую операцию лучше всего проводить сразу, в процессе раскатывания пленки;
скобы желательно заклеить скотчем;
если в чердачном пространстве планируется мансарда, то дополнительно монтируется обрешетка. По бетонному основанию непосредственно по пароизоляционной пленке с высотой ребра 32 см (30 см для керамзита, 2 см для вентиляционного зазора), по деревянному потолку по балкам. Суммарная высота обрешетки: балки и прибитого бруса — 42 см (40 см для засыпки, 2 см для вентиляционного зазора).

Внимание: на бетонном основании можно вначале смонтировать обрешетку, а затем провести гидро- или пароизоляционные работы.

Технология утепления потолка керамзитом

Теплоизоляция потолка керамзитом проводится по одной схеме:

между балками или ячейками обрешетки отсыпается слой в 3-5 см толщиной из керамзитового песка, после чего выравнивается. Работы лучше вести небольшими участками, по 1-2 м 2 ;
на песок насыпается керамзит средней фракции слоем до 10-15 см, после чего снова отсыпается песком участок потолка в 1-2 м 2 . И так по всей поверхности;
полученный слой вручную, без фанатизма, трамбуется, после чего керамзит досыпается до нужной толщины. При отсыпке без обрешетки толщина слоя проверяется тонким металлическим прутком;
керамзит закрывается пароизоляционной мембраной.

Как его потом лучше закрыть

Слой утеплителя закрывается по-разному. Без обрешетки можно сверху настелить плиты OSB и ходить по ним без опасения нарушить слой утеплителя или плоским шифером. Некоторые специалисты предлагают поверхность пролить цементным молочком, которое укрепит верхний слой керамзита. Есть рекомендации закрыть поверхность цементным раствором с использованием армирующей сетки. Конкретный выбор на вкус хозяина.

По обрешетке или лагам настилаются листы фанеры, ГВЛ или OSB, на которые потом монтируется финишное покрытие пола в мансарде. Вентиляционный зазор позволяет избежать контакта пола с керамзитом, что исключает разные скрипы во время ходьбы по чердачному пространству.

Насколько эффективен такой вид утепления

Так утеплялись деды, затем отцы, а сейчас внуки. Создается впечатление, что по традиции. Но никто не пробовал подсчитать, насколько это эффективно в финансовом плане и безопасно по ТБ.

1. Финансы. Для утепления деревянного дома площадью 35 м 2 (это площадь одного сруба, но не дома в целом, так как размеры бревна во многом ограничены 6 м — стандарт при лесозаготовках) потребуется около 17 м 3 керамзита (35 м 2 х 0,4 м х 1.2). За них придется заплатить примерно 20,4 тыс. руб. И это без доставки.

Если уложить базальтовую вату «IZOVOL» толщиной 15 см, что по теплоизоляционным свойствам более эффективно, придется заплатить 21,0 тыс. рублей. Разница в пользу керамзита есть, но она будет съедена затратами на доставку и покупку бруса под обрешетку, так как под керамзитовую засыпку придется дополнительно закупить деревянный брус в объеме 0,5-1,0 м 3 . А это еще 3,0-8,0 тыс. руб. дополнительных затрат.

2. Весовая нагрузка. Средняя плотность керамзита около 600 кг/м 3 . При объеме керамзита в 17 м 3 , на потолочную конструкцию будет давить масса утеплителя весом около 10 тонн. Много это или мало, решать хозяевам.

Заключение

Редакция сайта СтройГуру.Ком постаралась объективно подойти к рассмотрению нюансов, как утеплить потолок в частном доме керамзитом. Здесь просматривается некоторая эффективность только при утеплении домов с бетонным перекрытием без мансарды. Утепление потолков в деревянных домах и дачах более эффективно базальтовой ватой, и с натяжкой — пенопластом или эковатой.