Что такое распределительная гребенка для отопления: монтаж, расчет, устройство, принцип работы

Как выбрать распределительную гребенку отопления для котла

Распределительный коллектор (гребенка) играет немаловажную роль в отопительной системе. Гребенка отопления — это отдельный элемент, предназначающийся для равномерного распределения теплоносителя по всем частям трубопровода в доме. Устанавливать коллектор можно и для системы «теплый пол», за счет особенности конструкции горячая вода будет распределяться более равномерно, то есть теплый воздух будет идти ровным потоком.

  • 1. Предназначение устройства
  • 2. Принцип работы
  • 3. Расчет оборудования
  • 4. Подключение гребенки
    • 4.1. Монтаж без гидрострелки
    • 4.2. Установка с уравниванием давления

    В упрощенной схеме распределительный коллектор гребенки для отопления — это трубка с заглушкой в конце и несколькими патрубками, которые дают возможность направить тепловой носитель к отдельным отопительным участкам. Количество патрубков может быть различным — выбрать число ответвлений можно с учетом конкретной отопительной системы и количества приборов отопления, которые планируется подключить.

    При помощи распределительной гребенки для отопления можно более рационально оптимизировать потоки теплового носителя в контуре отопления. Коллектор также снижает перепады давления, которые появляются из-за срабатывания автоматики, регулирующей температурный режим котельного оборудования.

    Водораспределительная гребенка требуется для устройства теплых полов и подключения радиаторов. К коллектору батареи отопления подсоединяются с помощью лучевой разводки, то есть каждый из радиаторов имеет отдельную подающую и обратную трубу, по которой тепловой носитель переходит назад в коллектор.

    Еще одно предназначение этого устройства заключается в подключении дополнительных приборов — к примеру, для устройств подогрева воды в бассейне.

    Основные преимущества установки:

    • защита котельного оборудования от гидроударов;
    • локальная установка определенной температуры для конкретных помещений;
    • удобство регулировки температуры.

    Современная распределительная гребенка системы отопления — это высокотехнологичное и экономически выгодное устройство с множеством датчиков, сигнализирующих о неисправностях, реагирующих на отклонения, отслеживающих температуру.

    На сегодняшний день в отопительных системах применяется несколько видов коллекторов: локальные и котельные. Они отличаются по способу работы и размеру.

    Котельная подающая гребенка поставляет тепловой носитель в контур системы, поэтому она оборудована не только запорными механизмами, но и насосом для циркуляции жидкости. Вторая гребенка в коллекторе принимает теплоноситель.

    Помимо этого, коллектор оборудуется датчиками температуры и давления, а также гидрострелкой. Последняя сохраняет оптимальный перепад температуры между выходящим и входящим теплоносителем.

    Локальная гребенка отличается способом работы и размерами. В отопительной системе этих гребенок может находиться несколько. Если в основном коллекторе охлажденный теплоноситель полностью заменяется горячей водой, то в дополнительных гребенках происходит смешивание циркулирующей жидкости.

    Тепловой носитель передвигает в них по замкнутому контуру, пока температура не снизится меньше установленного уровня. За температурный режим отвечает датчик, который при понижении открывает клапан, закрывающий путь жидкости от основной магистрали. Более горячий теплоноситель поступает и смешивается с охлажденным.

    Гидрострелка в этих коллекторах не предусмотрена, вместо нее находится дополнительный насос. Он продвигает воду по контуру, регулярно подавая порцию горячей жидкости из основной магистрали. Причем такое же количество холодной воды возвращается к котлу, но уже по другой трубе — обратке. Локальные коллекторы применяются и для подключения радиаторов, и для теплых полов.

    Для того чтобы добиться эффективной работы системы отопления в пределах всего дома, специалисты советуют устанавливать центральную гребенку и требуемое количество локальных коллекторов. Вместе они дадут необходимый эффект.

    Основными параметрами во время расчета гребенки являются: определение диаметра и длины коллектора, количества контуров теплового снабжения и диаметр патрубков. Лучше всего, если расчетами будут заниматься специалисты с помощью специальных программ, в упрощенном виде они подходят лишь для эскизной стадии разработки схемы отопления.

    Чтобы гидравлический баланс был соблюден, сечения входящей и выходящей гребенки в коллекторе обязаны совпадать, а общая пропускная способность патрубков равняться такому же показателю коллекторной трубы.

    Выбор коллектора обязан соответствовать наибольшей тепловой мощности общей системы отопления. Мощность изделия указана в технической документации к прибору. К примеру, сечение распределительной трубы 100 мм применяется для мощности не более 60 кВт, если мощность в два раза больше, то сечение необходимо увеличить до 120 мм. Лишь так можно исключить возможность разбалансировки системы отопления.

    Что касается расчета мощности насоса для продвижения жидкости, то в этом случае в основе находится удельный расход теплового носителя в системе отопления. Каждый насос по контурам циркуляционной системы должен рассчитываться отдельно. Данные, которые были получены во время расчетов, необходимо округлять в большую сторону. Также нужно добавить запас мощности около 15%.

    Установка коллектора является трудоемким занятием. Но невзирая на все сложности, в современные дома стараются устанавливать именно этот способ разводки, поскольку эта система довольно эффективна и проста в эксплуатации.

    Современные модели изготавливаются с учетом сложности установки, что существенно упрощает монтаж. Устанавливать коллектор можно как в специальном шкафу, так и крепить к стене. Для этого в комплекте находятся крепежные хомуты, а высокая стойкость к коррозии позволяет эксплуатировать изделие долгие годы.

    Этот простейший способ монтажа подразумевает, что коллектор обслуживает несколько отопительных контуров (к примеру, 6−7 радиаторов), предполагается одинаковая температура теплоносителя без регулировки. Все контуры подключаются непосредственно к гребенке напрямую, и подсоединен один циркуляционный насос. Параметры насосного оборудования обязаны отвечать производительности системы отопления и создаваемому напору теплоносителя.

    Так как сопротивление в контурах разное, то необходимо оптимально обеспечить расход горячей воды с помощью балансировки. Для чего на патрубках обратного коллектора устанавливают не запорные краны, а балансировочные клапаны, которыми можно отрегулировать расход теплового носителя в отдельном контуре.

    Это более трудоемкий способ, который требуется во время необходимости запитать точки потребления с различными режимами температур. Так, например, в батареях нагрев теплоносителя колеблется в пределах 50−80°C, в системе «теплый пол» диапазон температур 40−50°C, горячую воду для домашнего использования нужно нагревать до 90 °C.

    В этом случае особую роль играет гидрострелка — кусок глухой и с двух концов запаянной трубы, а также несколько пар патрубков. Первая пара требуется для подключения гидрострелки к котельному оборудованию, ко второй паре подсоединяются гребенки. Это барьер, который создает зону минимального гидравлического сопротивления.

    Непосредственно на гребенке находятся смесительные узлы, которые оборудованы трехходовыми клапанами для регулировки температуры. На всех выводящих патрубках находится автономный насос, обеспечивающий определенный контур требуемым объемом горячей воды. Самое важное, чтобы по производительности эти насосы в общем не превышали мощность основного насосного оборудования, которое подключено к котлу.

    Оба способа используются во время установки гребенок для отопительной системы. Все, что может потребоваться, можно купить в специализированных магазинах. Тут же можно приобрести любой узел в уже готовом виде или по частям (с учетом экономии благодаря самостоятельной сборке). Чтобы еще больше минимизировать предстоящие расходы, можно сделать гребенку для отопления своими руками.

    Котельный коллектор располагается вблизи обогревательного оборудования и подвержен действию повышенной температуры, которую сможет выдержать лишь металл. К локальной гребенке предъявлены не такие жесткие требования, для ее изготовления подходят пластиковые либо полипропиленовые трубы.

    Для локального коллектора лучше выбирать необходимые гребешки, которые находятся в продаже. Причем нужно учитывать материал изготовления — сталь, латунь, пластик, чугун. Практичней всего литые гребни, которые исключают возможность протечки. С подсоединением к трубам проблем не возникает — даже дешевые изделия имеют резьбовые наконечники.

    Умельцы делают коллекторы из металлопластика или полипропилена, однако резьбовое соединение все равно нужно докупать, потому это оборудование выходит не намного дешевле, в отличие от готовых изделий. Внешне это выглядит как набор тройников, которые соединены трубами.

    Прежде чем покупать изделие, необходимо учесть все нюансы, определить функции, которые нужно будет выполнять в дальнейшем гребенке. Причем большое внимание необходимо уделить не только материалу изготовления (к сожалению, чаще всего смотрят только на этот параметр), но и другим немаловажным факторам.

    В первую очередь необходимо обращать внимание на следующие критерии:

    1. 1. Пропускную способность выбираемого изделия — необходимо, чтобы гребенка справлялась с потоком теплоносителя ко всем узлам.
    2. 2. Возможность расширения отопительной системы во время появления новых точек подачи.
    3. 3. Энергопотребление с учетом каждого места подключения.
    4. 4. Какое максимальное давление может выдержать гребенка.

    Грамотный выбор коллектора — это немаловажная работа, которую иногда сложно выполнить самостоятельно.

    После того как основные достоинства применения гребенок в системах отопления понятны, необходимо рассмотреть и определенные недостатки. Как правило, выделяют следующие:

    1. 1. Расход трубопровода в коллекторных системах отопления значительно выше в отличие от традиционной разводки, поскольку к каждому прибору необходимо подключать отдельный контур. Все это осложняет работы по монтажу.
    2. 2. Коллекторное отопление работает только с помощью насоса. Соответственно, необходимо быть готовым к дополнительным затратам на электричество.
    3. 3. Высокая стоимость. Коллекторы делаются из качественного и прочного металлического сплава, цена которого выше среднего. Высокоточные запорные комплектующие тоже стоят недешево. Чем большее количество контуров обслуживает гребенка, тем больше затраты на оснащение.

    Коллекторная система, как считают специалисты, а также те люди, которые ее уже используют — самая эффективная, практичная и современная. Но в то же время обходится дорого ее устройство и эксплуатация.

    Распределительная коллекторная гребенка играет довольно важную роль во всей отопительной системе любого частного дома. Это устройство позволяет распределить горячий теплоноситель по различным контурам. Это один из основных узлов в схеме распределения воды. Благодаря широкому использованию в загородных коттеджах многие владельцы смогли оценить преимущество этого оборудования и уже изготавливают водораспределительные гребенки своими руками.

    Гребенка распределительная для отопления: рекомендации по размещению и монтажу

    Один из способов подключения отопительных приборов — сегодня он считается наиболее современным — предполагает наличие элемента, называемого гребенкой.

    Ниже в статье разговор пойдет о том, как функционирует гребенка распределительная для отопления и каким образом ее можно изготовить самостоятельно.

    Для чего нужна распределительная гребенка системы отопления?

    Гребенка позволяет реализовать так называемую лучевую схему системы отопления. Второе название гребенки для отопления — распределительный коллектор, поэтому и упомянутую схему часто называют коллекторной.

    Идея проста: к каждому прибору прокладываем отдельный трубопровод подачи теплоносителя и точно так же — обратку. Разумеется, все эти трубопроводы должны подключаться к единому распределителю. Вот им-то и является гребенка-коллектор. Это просто отрезок трубы сравнительно большого диаметра, к которому приварено несколько отводов.

    Очевидно, что в системе должно быть как минимум две гребенки: одна будет служить для подачи теплоносителя, вторая — для сбора обратки.

    Чем удобен такой способ организации системы отопления? Если отводы на гребенках оборудовать арматурой (на подаче — регулирующей, на обратке — отсечной), то у эксплуатационщика появятся следующие возможности:

    1. Регулировать объем подачи теплоносителя к тому или иному прибору можно будет из одной точки. Таким образом, сбалансировать (добиться равномерного распределения рабочей среды) коллекторную систему гораздо проще, чем «ленинградку» или двухтрубную. Также появляется возможность не сходя с места установить для каждой комнаты свой температурный режим.
    2. Отпадает необходимость отключать всю систему для проведения работ по ремонту или обслуживанию на том или ином участке — нужно отключить только «луч», которому этот участок принадлежит.
    3. Каждый сегмент можно оборудовать собственным циркуляционным насосом. Таким образом, к коллекторной системе можно подключать приборы, рассчитанные на различное давление рабочей среды.
    4. А если оборудовать каждый отвод счетчиком тепла, можно вести учет потребляемой тепловой энергии для каждого прибора в отдельности.

    Также гребенка позволяет одновременно подключить к системе приборы, работающие в высокотемпературном (радиаторы) и в низкотемпературном (теплый пол, подогрев бассейна) режимах. В низкотемпературном контуре устраивается перемычка между подачей и обраткой, а также устанавливается трехходовой клапан с автоматическим управлением.

    Правила размещения коллектора

    В двух- и трехэтажных коттеджах применяют вариант системы отопления с несколькими коллекторами — по одному на каждый этаж.

    При этом коллекторы могут подключаться как параллельно, так и иерархически, когда последующий коллектор подключается к одному из отводов предыдущего.

    Установка собственной гребенки на каждом этаже позволяет уменьшить суммарное гидравлическое сопротивление системы и обойтись меньшим количеством труб.

    Правила монтажа гребенки

    Правильнее всего устанавливать гребенку таким образом, чтобы все подключенные приборы находились примерно на равном удалении от нее. Однако, даже при очень неравномерной длине «лучей» система будет вполне работоспособной, если только патрубки подающей гребенки будут оснащены регулирующей арматурой, посредством которой можно будет выполнить балансировку.

    Коллектор можно закрепить на стене, но поскольку он представляет собой довольно объемистый элемент со множеством выступающих частей, гораздо более удобным будет расположить его в нише.

    Монтаж гребенки для отопления

    Наилучший вариант — поместить распределительный узел в специальный металлический шкаф для гребенки отопления, который можно купить в магазине либо изготовить самостоятельно. Среди моделей заводского изготовления можно найти как встраиваемые, так и накладные.

    Монтаж коллектора не обязательно осуществлять именно в котельной. Если в помещении нет свободного места, гребенку можно «поселить» по соседству, где она никому не будет мешать, например, в кладовке.

    Как самому соорудить коллектор?

    Сегодня покупка гребенки заводского изготовления не представляет проблему — в продаже имеется широчайший ассортимент этих изделий. Но распределитель, как было показано, имеет предельно простое устройство, поэтому при желании его вполне можно изготовить самостоятельно. В результате вы не только сэкономите некоторую денежную сумму, но и получите коллектор, максимально отвечающий именно вашим требованиям.

    Что ж, посмотрим, в каком порядке следует действовать домашнему умельцу.

    Коллекторная система отопления двухэтажного дома

    Этап планирования

    Чтобы изготовить правильный коллектор для системы отопления, необходимо располагать такими данными:

    1. Число контуров, которые будут подключаться к узлу.
    2. Точный перечень отопительных приборов, из которых будет собираться система отопления, а также их технические характеристики.
    3. Перечень дополнительных устройств, которыми необходимо оснастить систему отопления. Сюда могут входить насосы, арматура, буферные емкости, термометры, манометры и пр. Важно четко определиться с моделью прибора, так как нужно знать его присоединительные параметры.
    4. Хотя бы приблизительный план на будущее относительно усовершенствования системы: какое оборудование и в каком количестве вы собираетесь подключить в дальнейшем? Сегодня все более доступными и эффективными становятся устройства, позволяющие осваивать альтернативные источники тепла, поэтому не исключено, что в скором времени у вас появится желание дооснастить систему тепловым насосом или солнечным коллектором.

    На основании этих данных можно рассчитать параметры гребенки: диаметр, длину, количество и размеры отводов.

    Двухэтажный дом — это очень статусно, уютно и красиво. Но такой дом должен хорошо отапливаться. Схема отопления двухэтажного дома — обзор разновидностей отопительных систем и советы по монтажу.

    Обязательно ли устанавливать группу безопасности котла, читайте далее. Элементы, входящие в систему.

    Определение конструкции блока

    Конструирование коллектора подразумевает поиск оптимального расположения отводов и расстояния между ними. В первую очередь необходимо учитывать следующие требования:

    1. Газовый или электрический котел правильнее всего подключать к самой верхней или самой нижней точке коллектора. Теплогенератор, работающий на твердом топливе, следует подключать к патрубку в торцевой части распределителя.
    2. Трубопровод, ведущий к циркуляционному насосу, также подсоединяется со стороны торца.
    3. С этой же стороны следует подключать и бойлер косвенного нагрева.
    4. Линии подачи теплоносителя подсоединяют сверху или снизу.
    5. Отводы следует располагать на расстоянии в 100 – 200 мм друг от друга (между осями). Такое же расстояние следует выдержать между подающей и обратной гребенками.

    Также на этапе конструирования нужно помнить о том, что к арматуре и приборам должен быть обеспечен удобный доступ.

    После принятия основных решений коллектор следует прорисовать с соблюдением масштаба. Чертеж поможет выявить недочеты и определить, какие заготовки и в каком количестве понадобятся.

    Чтобы исключить вероятность ошибки, эскиз нужно снабдить размерами, пометить тип и диаметр резьбы на патрубках, при необходимости указать материал всех составляющих.

    Последовательность работ

    Процесс изготовления гребенки выглядит достаточно просто:

    1. Необходимо приобрести материалы в соответствии с решениями, принятыми на этапе конструирования распределителя.
    2. В заготовке для корпуса вырезаются отверстия под отводы. Если в этом качестве используется круглая труба, то сначала на бумаге нужно вычертить развертку отверстия (в обиходе называется «рыбкой»). Далее развертка вырезается, прикладывается к трубе и очерчивается карандашом или маркером. После этого вырезается отверстие — с предварительным высверливанием по контуру или с помощью газового резака.
    3. Привариваем отводы к корпусу гребенки при помощи электросварки. К торцам привариваются заглушки, которые при необходимости также оснащаются патрубками.
    4. Полученное изделие необходимо проверить на герметичность. Оставляем открытым один отвод, все остальные плотно закрываем. После этого заполняем коллектор горячей водой и наблюдаем, не дадут ли сварные швы течь. Не помешает раздобыть ручной насос для опрессовки и проверить надежность швов под давлением.

    В качестве корпуса коллектора не обязательно использовать круглую трубу, вполне сгодится и квадратная.

    Если испытания прошли успешно, можно окрашивать гребенку и после высыхания краски приступать к ее монтажу.

    Даже если теплый пол монтируется в одной комнате, коллектор для теплого пола все равно необходим. Обзор моделей коллекторов и цен на них представлен на сайте.

    Об особенностях изготовления воздушного солнечного коллектора своими руками читайте в данной статье.

    Видео на тему

    Гребенка для отопления

    Собственники частных загородных домов довольно часто стали отказываться от традиционной двухтрубной разводки внутридомовой системы отопления, отдавая предпочтение системе коллекторного распределения тепловой энергии. Это не просто модная тенденция в бытовой теплоэнергетике, она обеспечивает экономное использование топлива для выработки единицы тепловой энергии.

    Система гарантированно обеспечивает должный уровень обогрева всех помещений жилого дома по графику, установленного собственником. Ранее при обустройстве систем теплоснабжения за основу была принята магистральная подача тепла, которая не могла обеспечить качественное теплоснабжение — близлежащие к источнику тепла здания перегревались, а отдаленные потребители мерзли. То же самое происходило и во внутридомовых системах отопления многоквартирного дома, когда крайние стояки оставались холодными, на протяжении многих лет.

    С этой проблемой сегодня успешно справляется коллекторная система распределения теплоносителя имеющей более распространённое название у специалистов — распределительные гребенки для отопления. Для того чтобы перейти на эту систему у собственников частных домовладений, особенных трудностей не возникнет. Чего нельзя сказать о многоэтажных и многоквартирных домах, которые для ее внедрения потребуют 100% замены внутридомовых разводящих трубопроводов.

    Для чего нужна гребенка распределительная для отопления ?

    Распределительная гребенка для отопления — основной элемент прогрессивной отопительной системы. Она выполнена, как участок трубы с заглушками на торцах и отводами, выполняющими распределение греющей воды по отдельным контурам отопления. Число отводящих патрубков изготавливается различным, что зависит от определенной системы нагрева и количества нагревательных приборов, предполагаемых к подсоединению.

    С использованием коллектора оптимизируются гидравлические режимы воды в нагревательном контуре, при этом устраняются гидроудары, возникающие по причине срабатывания автоматики регулирования температурного режима. Необходимо отметить, что даже грамотное применение гребенки отопления увеличивает технологическую сложность и себестоимость монтажных работ в тепловой сети, но при этом в разы повышает эффективность системы теплоснабжения, в результате чего появляется возможность тонкой регулировки процесса передачи тепла от источника нагрева к объектам отопления.

    Распределительные гребенки для отопления – допустимые области применения:

    1. Обязательный элемент системы водяных теплых полов. Коллекторы, пропорционально распределяют тепло, по всем комнатам.
    2. Имеют приоритетное применение в радиаторных системах нагрева, функционирующих по лучевой схеме. Трубопроводы от коллектора проложены к каждому радиатору и обратно протягиваются по полу, в его стяжке.
    3. В комбинированных системах теплоснабжения, обладающих как радиаторным контуром нагрева, так и змеевиком в системе «теплый пол».
    4. В принудительных отопительных схемах отопления, укомплектованных воздухоотводчиком и насосом для циркуляции теплоносителя. Лучше если мини-насосом будут оснащена каждая петля (контур) отопительной системы

    Для наблюдения за работой системы коллекторного типа рекомендуется около гребенки отопления размещать манометр и защитный клапан, сбрасывающий теплоноситель, при резком повышении давления в контуре. Обычно такая ситуация возникает во время пуска, в связи с температурным расширением воды. Разводку отопительных труб в коллекторной схеме осуществляют по поэтажной схеме. Существует очень важное требование для нормального функционирования сети – в границах одного этажа лучи, и контуры создаются равной длины, при этом гребенка для отопления размещается в середине.

    Принцип действия распределительной гребенки для отопления

    В реальности она имеет простую конструкцию, состоящую из незначительного числа приспособлений и узлов. Именно поэтому она заслужено пользуется огромной популярностью у покупателей для установки в систему отопления индивидуального домостроения.

    Базовые составные рабочие элементы:

    • Подающий коллектор;
    • отводной коллектор;
    • шаровой регулирующий кран;
    • запорный-регулирующий вентиль;
    • подпиточный кран системы отопления;
    • регулировочный вентиль расхода теплоносителя;
    • воздухоотводчик.

    Принцип функционирования установки довольно простой:

    1. Нагретый в отопительном котлоагрегате теплоноситель поступает в подающий коллектор.
    2. В котором он пропорционально распределяется между подающими патрубками соединенными с внутридомовыми отопительными трубами и радиаторами в каждой отапливаемой комнате.
    3. После того как горячий теплоноситель поступает в отопительные приборы, происходит процесс теплоотдачи через конвекцию и радиацию от горячей воды к воздуху в комнате.
    4. Охлажденный теплоноситель попадает в обратный трубопровод по которому следует в обратный коллектор-распределитель и далее опять поступает к котлоагрегат для следующего цикла нагрева.

    Преимущества и недостатки

    Водораспределительная гребёнка, равным образом, как и любая иная аналогичная конструкция, обладает рядом преимуществ. Вследствие чего она быстро завоевала симпатии покупателей. Основными достоинствами изделия считаются:

    • Отсутствие температурных перепадов при синхронном подсоединении ряда нагревательных батарей в разных помещениях;
    • стабильное давление в подающем и обратном трубопроводе;
    • надежная блокировка поступления греющего теплоносителя в единичный отопительный прибор, при этом обеспечивая функциональность всей системы;
    • практичность и простота эксплуатационной наладки;
    • легкость осуществления ремонтно-профилактических процедур;
    • допустимость применения потаенных в пол трубопроводов;
    • возможность контролировать разнообразные технологические характеристики системы.

    Невзирая на огромное количество положительных качеств, у гребенок имеются и ряд недостатков. Пользователям непременно следует считаться с ними накануне их приобретения и перед применением, иначе они столкнутся с многими проблемами, которые усложнят работоспособность отопительной системы.

    В числе отрицательных причин использования коллектора профессионалы отмечают:

    • Большую цену на изделие, обусловленную внедрением инновационных материалов и технологий в изделии;
    • недопустимость монтажа в отопительных системах отопления, с естественной циркуляцией без центробежного насоса;
    • потребность применения большого числа дорогостоящих трубопроводов, которые требуется протянуть ко всем существующим радиаторам.

    Правила подключения распределительной гребенки

    Подбор участка местоположения коллектора обязан базироваться на принципе равноудаленного расположении оборудования от него. В случае, если данным требованием пренебречь, тогда на более протяженных узлах системы возникает высокое давление, которое отрицательно будет воздействовать на этот участок. Поэтому разрешенная разность длин участков труб от гребенки к батареям не должна нарушать пропорцию 1:2.

    Или, иначе говоря, длина трубопроводов от первого радиатора до коллектора и последующих батарей не может быть меньшей, чем в 2 раза. При превышении названных характеристик, обеспечить точную работу гребенки не получиться. В случае, когда в доме находится много этажей, то коллектор устанавливается на каждом из них. Имеется ряд методов расположения распределительной гребенки в системе отопления: в особом монтажном шкафу или прямо на стенке.

    При монтаже коллектора на стенках в них выполняют специализированные ниши. Для монтажа гребенки отопления определяют место выше уровня пола. По габаритам ниша обязана соответствовать размерам гребенки с учетом навесного оборудования и обвязки отопительных трубопроводов. Пространство расположения коллектора непременно обязано быть сухим. Обычно для данных целей избирают коридор либо вспомогательное помещение, где распределительная система никому не станет мешать.

    На случай если расположение распределителя производится в переходе, то в нише рекомендуется поместить особенный шкаф из металла с дверкой и отверстиями для ввода/вывода трубопроводов. Такая конструкция, как правило, комплектуется особыми крепежными деталями для надежного ее закрепления.

    Гребенка распределительная для отопления: рекомендации по размещению и монтажу

    Монтаж гребенки осуществляется, согласно существующим нормам СНИП и требованиям к обустройству систем отопления. Он должен соответствовать определенным требованиям:

    1. Распределительная гребенка отопления обязана располагаться выше уровня основной магистрали отопления. Это требование необходимо для того чтобы, при аварийной ситуации, возможно было стравить лишний воздух из системы.
    2. Наибольшая продолжительность любого из контура, включаемого к коллектору, обязана быть равной.
    3. После того, как монтаж гребенки для отопления будет выполнен, к нему подключают весь необходимый комплекс дополнительного оборудования: циркуляционный электронасос, запорно-регулировочные краны, защитно-предохранительные клапаны и воздухоотводчики.
    4. Перед пуском в эксплуатацию необходимо выполнить точную настройку работы коллектора и вспомогательного оборудования по рекомендациям завода-изготовителя.

    Как настроить гребенку отопления?

    Регулирование системы отопления выполняется вручную по таким параметрам:

    По расходу и температуре теплоносителя. Первый показатель определяется по расчетам либо по проектным данным и устанавливается способом изменения скоростного режима насоса для циркуляции теплоносителя. Организовывать контроль за показателями расхода греющей воды допускается с использованием установленного расходомера.

    Температурный режим задается ручным способом при настройке показателя термостата. Допускает применение авторегулировки, для этого потребуется установить сервоприводы на каждый контур отопления. После чего параметры можно корректировать дистанционно, взаимодействуя с термодатчиками.

    Распределительная гребенка системы отопления настраивается по следующему алгоритму :

    1. Температуру в контуре настраивают на трехходовом шаровом клапане. Это возможно выполнить ручным способом, установив необходимую температуру жидкости поворотом регулировочного механизма на термостате. Наиболее часто в схеме задействуют термостатическую головку с выносным первичным датчиком и импульсной трубкой.
    2. Количественный вариант регулировки на коллекторе, возможно, выполнить как ручным методом, так и автоматическим. Поворачивая колпачок на клапане отдельного контура, и контролируя показание расходомера, добиваются расчетного расхода теплоносителя, в случае, когда он известен. В противном случае настройку выполняют опытным путем, контролируя работу системы в течение нескольких дней, желательно это выполнять для разных температур наружного воздуха.
    3. Автоматическая регулировка заключается в монтаже вместо колпачков особых сервоприводов, способных дистанционно работать с термостатами во всех комнатах.

    Предпочтительнее, когда расчеты и наладку будут выполнять специалисты с использованием особых программных приложений и измерительных приборов. Для того чтобы гидравлический режим был выдержан, площади сечения входного и выходного коллектора должны совпадать, как и их общая пропускная способность.

    Расчет мощности циркуляционного насоса рассчитывается по удельному расходу горячей воды в системе теплоснабжения. Каждый электронасос по отопительным контурам рассчитывается отдельно. Данные, полученные в процессе подсчетов, нужно округлять в большую сторону и к полученному результату потребуется прибавить запас по мощности – 15%.

    Как не ошибиться в выборе распределительной гребенки

    Перед тем как приобретать устройство, нужно просчитать все важные аспекты особенности его функционирования и установить параметры гребенки, которые потребуются в дальнейшем для автоматической работы системы теплоснабжения. Вместе с тем, потребуется большое внимание обратить не столько материалу, из которого выполнена гребенка отопления, что, конечно, важно, но не критично, а и другим важным моментам.

    Первоначально нужно обращать внимание на такие аспекты:

    1. Объем пропускаемого теплоносителя — нужно, чтобы коллектор смог справиться с греющим потоком воды по всем отопительным контурам, причем, имея, запас не менее 15 %.
    2. Способность увеличения нагревательной системы при подключении новых абонентов.
    3. Общее энергопотребление, чтобы обеспечить межконтурную работу сервомоторов.
    4. Предельное давление среды с запасом не менее 15 %.

    Как очевидно профессиональный выбор распределительной гребенки отопления, могут выполнить только специалисты имеющие опыт работы с распределительными тепловыми сетями

    Распределительная гребенка системы отопления — это новаторский узел во внутридомовых системах отопления. Его применение помогает в автоматическом режиме, в том числе и дистанционно, управлять режимом отопления в каждой комнате отдельно, при этом обеспечив комфортную температуру внутреннего воздуха и реальную экономию средств на услуги отопления.

    Распределительная гребенка системы отопления

    Такой важный распределительный элемент, как гребенка для отопления используется в двухтрубных системах больших частных домов, имеющих 3 и более контуров циркуляции теплоносителя. Как нетрудно догадаться, ставить ее нужно далеко не всегда, поскольку это ведет только к лишним затратам. Чтобы разобраться, в каких случаях без гребенки не обойтись и как ее можно изготовить и установить своими руками, предлагаем ознакомиться с данным материалом.

    Принцип работы распределительного коллектора отопления

    Надо сказать, что распределительная гребенка системы отопления представляет собой элемент, чья конструкция простая донельзя. Это 2 коллектора увеличенного диаметра со штуцерами для присоединения отопительных контуров, врезанными в его стенки перпендикулярно. Все коллектора заводского изготовления делаются из стали, при этом трубы могут как соединяться между собой, так и поставляться отдельно.

    Для справки. Многие сторонники отопительных систем из полипропилена стараются из него же собрать своими руками и гребенку, чтобы не тратить деньги на заводские изделия. Подобное решение имеет право на жизнь, но применяться может не всегда, о чем будет сказано далее.


    Задача гребенки – обеспечить подачу требуемого количества теплоносителя в несколько контуров с различным гидравлическим сопротивлением и расходом. Простая ситуация: двухэтажный коттедж с радиаторной системой отопления плюс пристройка с бассейном и отдельным домиком для персонала. Здесь не обойтись без разделения на ветви – это первый момент. Если 2 этажа можно обогревать одной системой, то пристройки и дополнительные домики ею обхватить не удастся.


    Второй момент заключается в том, что где бы ни располагалась котельная, гидравлическое сопротивление ветвей будет слишком разным из-за различной протяженности и тепловой нагрузки. Значит, их надо присоединить к устройству, способному решить вопрос, — коллектору. Его принцип действия такой: теплоноситель, приходящий по магистрали от котла, попадает в трубу большого сечения, в результате чего его скорость значительно снижается, как и сопротивление данного участка.

    Поскольку присоединительные патрубки имеют сечение втрое меньшее, нежели у коллектора, то у теплоносителя появляется возможность одинаково хорошо поступать в каждый контур и двигаться к радиаторам. Если бы диаметр трубы гребенки был равен подающей магистрали от котла, то львиная доля расхода воды пришлась бы на одну ветвь, а циркуляция в остальных была недостаточной.

    Как правило, заводской распределительный коллектор отопления – это единая конструкция, где соединительными элементами выступают длинные патрубки обратки, проходящие насквозь через гребенку подачи. При этом тот и другой теплоноситель не контактирует друг с другом, как это показано на схеме устройства гребенки:


    По такому же принципу осуществляется и сбор охлажденной воды из всех отопительных колец в один коллектор, откуда она успешно перемещается обратно в теплогенератор. Минимальное число присоединяемых потребителей – 2 (как на схеме), максимальное – 8.

    Как правильно выполнить монтаж гребенки отопления

    Сразу оговоримся, что сложность заключается не в самом монтаже распределительного коллектора, а в правильном выборе элемента, его подключении и обвязке. Выбор гребенки осуществляется по максимальной тепловой мощности системы отопления, она указывается в паспорте на изделие. Например, устройство с диаметром распределительной трубы 89 мм (DN80) и штуцерами на 1” (DN25) предназначено для работы в системе мощностью не более 50 кВт. Если она превышает это значение, но не достигает 100 кВт, то диаметр коллекторов уже будет 109 мм (DN100).

    Для справки. В продаже есть распределители, изготовленные из профильных труб. По факту они ничем, кроме формы сечения, не отличаются от круглых. Здесь важна площадь поперечного сечения, а не его конфигурация, хотя с точки зрения гидравлики сферический проход лучше.

    Произвести монтаж гребенки достаточно просто: надо прикрепить ее к стене либо установить на пол (в зависимости от предусмотренного крепежа) в горизонтальном положении, после чего можно приступать к обвязке. Тут есть 2 варианта подключения:

    • без дополнительных циркуляционных насосов и гидрострелки;
    • с индивидуальным насосом на каждой ветви и гидрострелкой для уравнивания давлений.

    Примечание. Магистраль, идущая от источника тепла, при любом раскладе присоединяется к торцевым штуцерам коллектора.

    Вначале разберем первый вариант, он самый простой и применяется в том случае, когда от котельной надо запитать несколько контуров радиаторного отопления. Тогда температура сетевой воды во всех ветвях может быть одинаковой, а значит, ее регулирование не требуется. Все потребители подключаются к гребенке напрямую, а циркуляцию обеспечивает один насос, стоящий около котла.

    Важный момент: насосный агрегат должен быть тщательно подобран по производительности и создаваемому давлению, для чего необходимо заранее выполнить гидравлический расчет системы.

    Так как сопротивление ветвей разное, то для обеспечения требуемого расхода теплоносителя в каждой из них нужно произвести балансировку. С этой целью во время монтажа гребенки своими руками следует установить на обратных трубопроводах не обычные отсекающие краны, а балансировочные вентили. С их помощью при работающей системе регулируется расход в каждом контуре, при известной сноровке и наличии времени это можно сделать «на глазок».

    А что делать, когда потребителям нужно подавать воду с различной температурой? Например, надо обеспечить теплоносителем радиаторное отопление (t = 45—80 °C), теплые полы (t = 30—45 °C) и бойлер косвенного нагрева для ГВС (t = 80 °C). Тогда не обойтись без смесительных узлов с трехходовыми клапанами, предназначенных для снижения и регулирования температуры. Только теперь без индивидуальных насосов на подводках к гребенке это реализовать будет невозможно. Примером обвязки служит такая схема:


    Как видно на рисунке, здесь помимо распределительной гребенки имеется гидравлический разделитель, создающий зону нулевого сопротивления на своем участке. Благодаря такому решению все насосы работают независимо и обеспечивают для своих контуров необходимый расход теплоносителя. Единственное условие: реальная производительность котлового насоса должна быть большей, нежели у агрегатов всех ветвей, вместе взятых.

    Важно. Чтобы правильно установить и подключить гребенку с гидрострелкой к системе отопления, необходимо выполнить гидравлический расчет, иначе насосы по производительности никак не подобрать.

    Как самостоятельно сделать распределительный коллектор

    Для хорошего мастера изготовить самодельную гребенку из металла или полипропилена не представит особой сложности. Судите сами: стальная труба большого диаметра заглушается с обоих концов, после чего к ней привариваются присоединительные штуцеры с такой резьбой, какая вам удобнее. Затем коллектор проверяется под давлением на проницаемость сварных швов и окрашивается по слою грунтовки.


    При выполнении этих работ важно выдержать размеры и диаметр труб. Можно руководствоваться таким правилом: диаметр коллекторов надо подобрать таким, чтобы он был втрое больше диаметра подключаемых трубопроводов. На тот случай, если вы возьмете для изготовления профильные трубы, отметим, что эта пропорция наблюдается и по отношению к площади сечений. Для соблюдения остальных габаритов можно взять за основу следующую схему:


    Есть и другой вариант подбора диаметра гребенки, о нем говорилось выше в примере заводского изделия. Если тепловая мощность системы отопления дома не превышает 50 кВт, то смело берите трубу DN80, а свыше 50 до 100 кВт изготавливайте коллектор из трубы DN100. При этом размеры штуцеров не нужно делать втрое меньше, принимайте их в соответствии с гидравлическим расчетом.

    Немного больше труда надо приложить, чтобы смастерить гребенку из полипропиленовых тройников. Подобные изделия становятся все популярнее в силу своей дешевизны. Потратиться придется только на тройники, все остальные детали обойдутся недорого. Кстати сказать, подобные коллекторы уже имеются в продаже в собранном виде.


    Другое дело, что гребенка из полипропилена, собранная своими руками, не в состоянии переносить высокую температуру воды в системе отопления. Случись нештатная ситуация – и паяные соединения сразу же потекут. Это вполне вероятно, когда обогрев дома производится твердотопливным котлом, тогда всю обвязку стоит сделать из стали либо меди.

    Заключение

    Подбор и обвязка распределительной гребенки в системе отопления частного дома – не такое уж простое дело, как может показаться. Сам элемент не отличается сложностью, а потому может быть изготовлен самостоятельно в домашних условиях, лишь бы хватило навыков. Но вся суть заключается в том, чтобы правильно задействовать коллектор, дабы система работала правильно и надежно.

    Как покрасить фанеру: пошаговый алгоритм подготовки и окрашивания материала (14 фото)

    Фанера считается популярным материалом для отделки, а также для производства мебели. Спрос на нее растет благодаря дешевизне, а сам материал представляет собой несколько склеенных тонких листов шпона. При проведении ремонтных работ нередко требуется покраска фанеры: чтобы сделать это качественно, необходимо ознакомиться с последовательностью процедуры, а также грамотно подобрать красящий состав.

    Подготовка поверхности к покраске

    Фанерные щиты являются экологически безопасным и доступным материалом, поэтому они могут применяться в любой сфере при ремонте. Перед тем как покрасить фанеру, необходимо ее правильно обработать своими руками. Тогда улучшится сцепление материала с покрытием, а лакокрасочный состав ляжет красиво и ровно.

    В таком виде зачастую продается сырье на складе: оно может быть шлифованным и нет. В зависимости от этого определяется перечень подготовительных работ к покраске.

    Вся технология подготовки изделия к покраске состоит из обработки материала: его чистки и ошкуривания, а также грунтовки и шпатлевания.

    Грунтовка для фанеры

    Чистка материала и его ошкуривание

    При покупке сырья стоит обратить внимание на его текстуру: при условии сильной шероховатости, материал обязательно подлежит чистке и ошкуриванию. Перед тем как осуществить покраску фанеры самостоятельно, специалисты рекомендуют просушить ее. Скорее всего, листы материала продавались со склада, а там зачастую влажно и сыро, поэтому дерево могло впитать в себя часть влаги. Быстро высушить изделие не получится, поэтому листы материала отправляют на 3 дня в сухое и теплое место.

    С помощью такого инструмента можно зашкурить небольшие по площади поверхности. Если листы материала габаритные, лучше воспользоваться электроинструментом.

    Как только фанера высохла, можно приступать к ее подготовке:

    1. Чистка. Этот несложный процесс осуществляют для того, чтобы на поверхности сырья не осталось крупных соринок и загрязнений. Фанера может впитывать влагу, поэтому при очистке нельзя использовать воду. Качественная древесина всегда будет иметь своеобразный рисунок – по нему также необходимо пройтись и проверить на наличие загрязнений. Грязь нужно убрать с помощью негрубой щетки.
    2. Ошкуривание. Эта процедура требует усидчивости и внимательности. Шлифовка состоит из двух этапов: первый предусматривает ошкуривание наждачкой с крупным зерном, а второй – с мелким зерном. Здесь важно добиться не красоты, а ровной поверхности. По советам мастеров, лучше использовать специальный станок для шлифовки – это ускорит работу.

    После прохождения по поверхности крупным зерном, необходимо сменить насадку на бумагу с мелкой дисперсностью. Осуществить эту процедуру хорошо можно и вручную, однако на это потребуется больше времени. Не стоит забывать о краях изделия – их также необходимо очистить и зашлифовать.

    Обработка фанеры лаком

    Грунтовка поверхности и шпатлевание

    Следующими двумя этапами работы по подготовке фанеры к обработке краской являются грунтовка и шпатлевание. Покрасить фанеру грунтовкой необходимо для того, чтобы заполнить все имеющиеся пустоты на поверхности: это предотвратит дальнейшее растрескивание материала. Перед нанесением состава производят обезжиривание, чтобы на материале не осталось лишних кусочков дерева. Грунтовать фанеру необходимо в 3-4 слоя. При дальнейшем окрашивании ее в прозрачный цвет, мастера рекомендуют дополнительно нанести поверх грунта несколько слоев антисептика и антипирена – они защитят изделие от огня и не дадут ему посинеть.

    Грунтование можно осуществить с помощью небольшой кисти и заранее подобранного по составу грунтовочного материала

    Покрывать фанеру новым слоем грунта необходимо только после полного высыхания предыдущего слоя. На такую работу может уйти несколько дней. Когда грунтовочные процедуры окончены, рекомендуется снова тщательно просушить материал. Правильная технология подготовки к окрашиванию содержит еще один этап – шпатлевание. Фанере особо нужна дополнительная защита, и именно шпатлевка защитит покрытие от механических повреждений в будущем.

    Процесс выглядит так:

    1. Для работы используется белая акриловая шпатлевка. Из-за того, что с помощью фанеры нередко выравнивают различные виды поверхностей (пол, потолок или стены), механическая защита не будет лишней. Именно основа из акрила позволяет сделать фанеру влагостойкой, что делает возможным применять ее во влажных помещениях, прикрепляя на реечный каркас.
    2. Инструменты и нанесение. Для работы необходим шпатель и правило. Шпатлевка наносится небольшими мазками, после чего правилом осуществляется выравнивание слоя. Оптимальная толщина покрытия – 2-3 мм, при этом особое внимание стоит уделять стыкам и выемкам.

    На этапе грунтования перед шпатлеванием на поверхность материала можно нанести морилку – это также дополнительно защитит ее.

    Окраска при помощи распылителя

    Выбор краски или лака для фанеры

    Выдбирая, чем покрасить фанеру для декора или отделки, рекомендуется обратить внимание на последующие условия ее эксплуатации. Если материал будет применяться на улице, лучше выбирать масляные составы и водостойкий лак. При эксплуатации материала в помещении подойдет акриловая или водоэмульсионная краска. В зависимости от конечного результата, использовать можно как аэрозольный баллончик, так и краскопульт. Если требуется сделать надпись, то хорошо подойдет аэрограф.

    Несколько советов по выбору краски:

    • эмалью на основе масла можно окрашивать наружные плиты фанеры (такой вариант подойдет для дачи);
    • краской на водной основе можно покрывать дома снаружи, а также использовать этот вариант для декорирования мебели, так как состав не имеет запаха;
    • акриловым составом хорошо осуществлять окраску фанерных игрушек, детских поделок, кукольных домиков, а также оформлять предметы для внутреннего интерьера;
    • эмали, например, пф-115, изготавливаются на основе пентафталевого лака, они подходят для фанеры, которая будет использоваться в месте с частым перепадом температур.

    Покрытие материала лаком – один из важнейших этапов, предотвращающих механические повреждения

    В выборе лака также имеются свои секреты. Например, при желании покрасить ламинированную фанеру, придав ей деревянную текстуру, в лак насыпают порошковый краситель: при нанесении на поверхность создается интересный рисунок. Прозрачный лак под глянец лучше использовать тогда, когда планируется выполнить декор фанеры с сохранением изначального внешнего вида. Эмалевым составом необходимо воспользоваться тогда, когда изделие планируется эксплуатировать постоянно.

    Правильная окраска фанеры

    Вычисляя, сколько времени уйдет на весь процесс работы с фанерой, стоит также учитывать ее маркировку. При покупке стоит уточнить букву, которая присвоена материалу, и его сорт – это поможет избежать больших временных затрат на подготовку.

    Технология самостоятельной покраски

    Как уже было отмечено выше, перед тем как правильно покрасить фанеру, стоит выбрать инструмент. Габаритные древесные плиты лучше красить с помощью распылителя, а фанеру средней величины можно обработать валиком. Кисти потребуются для окрашивания узкого пространства, а губкой можно покрыть домашний декор небольшого размера.

    Покраска фанеры при помощи валика

    Технология окраски выглядит так:

    1. Создание необходимой консистенции. Перед тем как покрасить фанеру акриловыми красками, их можно развести водой. Если работа осуществляется эмалью, ее разбавляют растворителем или уайт-спиритом.
    2. Для начала необходимо использовать кисть, обработав ей все труднодоступные места: эта процедура позволит в дальнейшем не перекрашивать основание.
    3. Удобным инструментом – валиком или краскопультом необходимо закрасить оставшуюся часть поверхности. Окрашивание стены должно происходить вертикальными и горизонтальными движениями.
    4. После полного высыхания первого слоя для яркости можно еще раз пройтись той же цветной краской.
    5. Последний этап – лакирование. Независимо от стиля, предназначения или цветовой гаммы, изделия из фанеры обязательно нужно покрыть лаком. Это может быть как глянцевый, так матовый состав. После высыхания материал готов к использованию, при необходимости можно покрыть фанеру еще одним слоем лака.

    Фанеру можно покрасить под старину: для этого достаточно после грунтовки и шлифовки нанести черную краску, а после ее высыхания – светлую. Когда поверхность высохнет, ее необходимо обработать грубой наждачкой и покрыть лаком. Такой вариант подходит для окрашивания антиквариата, предметов интерьера в стиле лофт, старинной коллекционной мебели.

    На фото: краскопульт – удобный инструмент, когда требуется окраска без видимых следов от кисти. Он также полезен при больших объемах работы.

    При внешних работах, например, на дачном участке при покраске веранды из фанеры, а также при использовании древесины в ванной, следует дополнительно обрабатывать поверхность антибактериальными растворами – они защитят материал от грибка.

    Красивыми получаются предметы декора: крашеный материал может использоваться как основа под дальнейшее творчество. На нем можно изобразить цветок или пейзаж, используя в дальнейшем изделие для столешницы. Умело воспользовавшись старой щетинистой кистью, можно визуально превратить фанеру в мрамор, пластик или металл, создав их имитацию на поверхности с резкими переходами. Такой удобный инструмент, как лазерный уровень, поможет сделать точную разметку на поверхности под покраску.

    Соблюдение несложных советов и правил поможет качественно и красиво покрасить фанеру различными типами красок. Грамотный выбор грунтовки, шпаклевки, красящего состава и лака поможет продлить срок службы изделия, сохраняя его первоначальный вид.

    Чем лучше покрасить фанеру своими руками, правила и 5 подходящих составов

    Фанера, представляющая собой тонкие древесные листы, соединенные клеящим составом, часто применяется на отделочном этапе строительства. Ею декорируют фасады, обшивают мебель, стены, полы. Для продления срока эксплуатации фанерного покрытия применяют покраску. Выбирая, чем лучше покрасить фанеру, учитывают условия, в которых будет эксплуатироваться древесное покрытие.

    Особенности материала

    Главная особенность фанеры – способность поглощать влагу. Из-за этого необработанный материал быстро утрачивает качество и привлекательность внешнего вида. Для защиты от повышенной влажности и продления эксплуатационного срока фанеру необходимо покрасить.

    Выпускают несколько типов фанеры по степени устойчивости к внешним воздействиям:

    • ФК – влагостойкий материал, применяемый в мебельном производстве и для внутренней отделки;
    • ФСФ – материал с повышенной устойчивостью к влаге и износу, применяемый для покрытия кровли;
    • ФОФ – водостойкие ламинированные плиты, с одной или двух сторон имеющие фенольное пленочное покрытие;
    • бакелитовые плиты с повышенной устойчивостью к влаге, пламени, химикатам, температурным колебаниям, покрытые растворенной в спирте фенолформальдегидной смолой.

    Фанеру делят на 5 сортов по качеству материала, из которого она изготовлена, и объему требуемых подготовительных мероприятий перед покраской:

    1. E-сорт – высший. На поверхности нет ни малейшего изъяна.
    2. Сорт I. Допустимо наличие до пяти сучков на 1 м 2 , их диаметр не должен превышать 1,5 см.
    3. Сорта II и III. Заметны углубления, царапины, сучки. Допустимы остатки высохшего клеящего состава на боковых сторонах плиты. На 1 м 2 не должно быть больше 20 см трещин.
    4. Сорт IV – низший. Возможны любые дефекты, не влияющие на технические качества плиты.

    Метод отделки фанеры определяется ее сортом:

    • НШ – необработанная;
    • Ш1 – шлифовка с одной стороны;
    • Ш2 – обработка с двух сторон.

    Требования к красящему составу

    При выборе краски учитывают, где и как фанера будет эксплуатироваться. Если покрытие будет находиться на улице, то лучше покрасить масляной краской либо водостойким лаком. Если фанерный декор будет находиться внутри дома, то предпочтительны акриловые и водоэмульсионные составы.

    Краситель на водной основе применим и для наружного, и для внутреннего окрашивания, в том числе для покрытия мебели. Акрил оптимален, чтобы покрасить изготовленные из фанеры игрушки, коробки, мелкие элементы декора. Пентафталевой эмалью рекомендуется покрасить поверхности, находящиеся там, где часто происходят температурные колебания.

    Лак для фанеры тоже нужно выбирать с умом. Если хочется сделать на ламинированной плите оригинальный узор, напоминающий текстуру древесины, в лак следует добавить порошковую краску. Эмалевым лаком рекомендуется покрасить фанеру на полу и прочих поверхностях, которые интенсивно эксплуатируются. Прозрачный состав применяют, если нет надобности изменять первоначальный внешний вид покрытия.

    Подходящая краска для окрашивания

    Правильно выбранный для покраски состав обеспечивает привлекательное покрытие с длительным эксплуатационным сроком.

    Масляная

    Масляной краской фанеру окрашивают редко, несмотря на относительно невысокую стоимость, поскольку у состава немало недостатков. В основном, масляный раствор применяют, чтобы покрасить фанерные основания и предметы, предназначенные для хозяйственного использования.

    Акриловая

    Акрил становится все более популярен, оптимален для внутренней отделки, им рекомендуется покрасить фанерные детали в жилом доме. Акриловую краску положено наносить двумя слоями, прокрашивая и основные, и торцевые поверхности.

    На водной основе

    Если поверхность не будет подвергаться механическому воздействию, то можно покрасить ее водоэмульсионной краской. Покраска фанеры не представляет сложности, специально подготавливать состав не требуется.

    Эмали

    Фанеру, покрывающую фасад, рекомендуется покрасить пентафталевой эмалью. Эмалевые составы недорогие, хорошо ложатся на дерево, с формированием тонкой пленки, создают глянцевое покрытие.

    Лаки, используемые в качестве альтернативы краскам, основаны на природных или синтетических смолах. Формируют прозрачную или пигментированную пленку, подчеркивающую текстуру дерева, защищают фанеру от внешних воздействий.

    Для покраски фанеры подходят эпоксидный, алкидный, полиуретановый и нитролак. Преимущества и недостатки применения определяются химическим составом.

    Алкидный лак применяется для внутренней и фасадной отделки, высыхает за пару суток, отличается высокой декоративностью, обычно придает поверхности коричневатый оттенок. Нитролак образует прозрачную пленку, оптимален для покрытия фанерной мебели. Полиуретановый и эпоксидный лаки устойчивы к износу, надежно защищают поверхность.

    Правила подготовки поверхности

    Перед покраской фанеру необходимо тщательно очистить от пыли и загрязнений. Подготовительные мероприятия включают сушку, шлифовку, шпатлевку и наложение грунтовки.

    Предварительная сушка

    Удачно покрасить можно лишь ту фанеру, что хорошо просохла. Непросохшая перед покраской древесная плита непременно деформируется. Чтобы предупредить деформацию, плиты держат в сухом помещении при комнатной температуре 3-5 суток. Особенно важно выдержать до абсолютной сухости фанеру, до покупки хранившуюся на складе в сырости.

    Шлифование

    Плиты ФК и ФСФ высшего сорта шлифовать не требуется, нужно лишь протереть пыль. Остальные разновидности фанеры требуют шлифовки.

    Сначала обрабатывают шлифовальной шкуркой крупной зернистости, далее берут среднезернистую шкурку. Процедура обеспечивает дальнейшее хорошее сцепление с краской. Также важно отшлифовать боковины плиты. В некоторых случаях их даже приходится сначала подровнять лезвием, затем обработать шкуркой. Если поверхность большая, то лучше воспользоваться электрическим шлифовальным устройством. Оно ускорит работу, сделает более качественным результат.

    Шпатлевка

    Фанеру шпатлюют, чтобы скрыть стыки, участки крепления и видимые дефекты. Также шпатлевка необходима, если поверх фанеры запланировано наложение обоев. Если приобретены фанерные листы II, III и IV сортов, то требуется двухслойное нанесение шпатлевки. Шпатлеванные участки зашлифовывают.

    Грунтовка

    Зашлифованную плиту загрунтовывают олифой или алкидным грунтовочным составом. Если фанера, которую предстоит покрасить, находится в помещении, то из-за температурных колебаний и периодического повышения влажности ее волокна будут то иссушаться, то расширяться. Грунтовка предназначена для того, чтобы изменения внешней среды не привели к растрескиванию краски, чтобы из-за попадания влаги в трещины не появился плесневый грибок.

    Когда грунтовка высохнет, фанеру дополнительно покрывают антисептическим составом и антипиреном, защищающим поверхность от огня. Антисептическая обработка крайне важна, если применяется прозрачное покрытие, неустойчивое к микроорганизмам.

    Правила и тонкости покраски

    Покрасить фанеру несложно. Можно использовать любой малярный инструмент:

    1. Краскопульт оптимален, если надо покрасить значительную площадь: пол, фасад.
    2. Валик пригодится, если нужно покрасить поверхность средней величины, например, фанерную мебель. Для фанеры предпочтителен инструмент с поролоновой шубкой. Для эмалевой и водоэмульсионной красок можно использовать велюровый валик. Для нанесения на фанеру декоративной штукатурки подойдет меховой инструмент.
    3. Малярные кисти применяют, чтобы покрасить мелкие детали, углы, труднодоступные участки.
    4. Аэрограф используют, чтобы нанести на окрашенную поверхность художественные надписи и узоры.

    Красить фанерные плиты необходимо в том направлении, в котором идут волокна дерева. Перед работой эмалевую краску разбавляют средством уайт-спирит или растворителем-аналогом, водоэмульсионную – водой. Накладывают краску равномерно тонким слоем, чтобы не образовалось потеков. Второй слой кладут после того, как хорошо высохнет первый.

    Чтобы правильно покрасить фанеру лаком, действуют немного иначе. После шлифовки и удаления пыли поверхность обезжиривают. Накладывают первый лаковый слой, оставляют высыхать. Зашлифовывают слой, затем наносят второй слой лака. Так получается матовая лакированная поверхность. Чтобы придать фанере глянцевый вид, накладывают третий слой лака, причем желательно, для равномерности покрытия, сделать это пульверизатором.

    Как покрасить под дерево

    Чтобы придать фанере сходство с натуральным деревом, следует покрасить ее морилкой определенного тона. Для придания глянцевого вида после морилки необходимо залакировать поверхность.

    Особенности окраски в белый цвет

    Белый колер и любые светлые оттенки создают, добавляя в грунтовку соответствующие красящие составы.

    Варианты декора

    Повысить декоративность фанеры можно несколькими способами:

    1. Усилить текстуру фактурной плиты, затонировав ее морилкой. Также возможно нанесение воска, распределение его по поверхности определенным способом.
    2. Сделать узор или композицию на однотонно покрашенной фанере.
    3. Обработать фанеру под старину. Для этого покрасить в темный колер, поверх наложить грунтовку и светлый оттенок, затем пройтись по изделию шлифовальной шкуркой. Альтернатива – применение составов для патинирования.
    4. Сделать покрытие глянцевым, с зеркальным блеском. Для этого на слой краски наложить 2 или 3 слоя прозрачного лака.

    Покрасить фанеру несложно, главное – точное соблюдение технологии, учет рекомендаций. Правильный выбор красящего состава, качественная шлифовка и грунтовка позволяют повысить декоративность фанерного покрытия, продлить его эксплуатационный срок.

    Покраска фанеры

    Прежде чем узнать, как красить и чем красить, познакомимся с фанерой поближе.

    Фанера широко используется в промышленности и в частном строительстве. Отделка стен и потолков, устройство пола, наружная отделка зданий, изготовление мебели и упаковки – это далеко не вся область применения этого прочного и экологичного материала. Фанера обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, износоустойчива. Натуральный древесный рисунок и цветовая гамма позволяют использовать фанеру в дизайне интерьеров, создавая уют и неповторимый микроклимат жилища.

    Выбор фанеры под покраску

    Влагостойкость. Не хочется нарушать идеальную картинку, но необходимо добавить «ложку дегтя» ко всем достоинствам материалов из фанеры – гигроскопичность.

    Гигроскопичность – это свойство материалов впитывать и удерживать атмосферную влагу.

    Сведение к минимуму слабого звена (гигроскопичности) в ряду несомненных достоинств фанеры заложено в техническом процессе изготовления. Производители выпускают сорта фанеры с влагоустойчивыми параметрами:

    • ФК — влагостойкая фанера для внутренних работ и производства мебели.
    • ФСФ – фанера повышенной влагостойкости. Применяется, в основном, в кровельных работах и на объектах, где требуется износоустойчивость и сопротивление механическим нагрузкам.
    • ФОФ – ламинированная фанера. Высокое сопротивление влаге обеспечивает специальное покрытие поверхности фанерного листа.
    • Бакелитовая фанера. В дополнение к защитному слою, на поверхность листа наносится армирующая сетка из стекловолокна.

    Защитить фанеру от влаги можно с помощью краски или лака, а с сортом и степенью обработки материала нам предстоит определиться еще до его покупки.

    Степень обработки. Рассмотрим виды фанерных листов по степени обработки поверхности. Материал шлифуется с одной стороны — Ш1, с двух сторон – Ш2 или не шлифуется вообще – НШ.

    Сорт. Сорт отображает внешний вид поверхности листа, следовательно, определяет степень подготовительной обработки перед покраской.

    • Е (элитные) – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо, поэтому подготовка перед покраской сведена к минимуму.
    • 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 сучков размером менее 1.5 см. на 1 кв. м.).
    • 2-й и 3-й сорт могут «похвастаться» незначительными вставками из шпона, мелкими вмятинами и царапинами, остатками клея на кромке. Сучки, отличающиеся по цвету, отверстия после выпадения этих сучков, трещины до 20 см. длинной – «комплект» этих сортов. Разница только в количестве и качестве изъянов.
    • 4-й сорт допускает дефекты поверхности на любой вкус и цвет, сохраняя качественные характеристики фанеры. Существует два варианта покраски фанеры 4-го сорта – махнуть рукой и покрасить «как есть» или приложить максимум усилий для подготовки поверхности, потратив свое время и энергию, но существенно сэкономив на материале.

    Такое подробное описание классификации фанеры дано не просто так, для общего знакомства — при покупке, сложив составляющие (сорт, степень обработки, влагостойкость), вы сможете реально оценить затраты своего времени, труда и финансов.

    Технология покраски фанеры

    Сразу следует заметить, что технология окрашивания фанеры ничем особенным не отличается от покраски обычных деревянных поверхностей. Прежде, чем с гордостью полюбоваться красивым интерьером необходимо пройти несколько несложных этапов:

    Подготовка рабочего места

    Перед началом процесса окрашивания закройте мебель, полы (особенно полы) целлофановой пленкой. Все места, подлежащие окрашиванию, ограничьте с помощью малярного скотча от мест, куда краске «вход воспрещен». Не жалейте пленки и «малярки», чтобы не ползать потом с банкой растворителя по комнате — краска имеет тенденцию попадать в места труднодоступные, но находящиеся на самом виду. Маленькая капля хорошей качественной краски равняется трем ручьям вашего пота.

    Сушка и акклиматизация материала

    В том случае, когда материал уже находится в конструкции (пол, стены, потолок) больше недели — специально сушить его не требуется. Если фанера «свежая», привезенная со склада, то необходимо, не пугайтесь непонятного слова, акклиматизировать ее.

    Листы фанеры укладывают на ровную поверхность, при возможности, в этом же помещении, куда она предназначена и оставляют отлеживаться. При совпадении влажности и температурных условий на складе и в вашем помещении достаточно суток для приведения материала в норму, при разнице 2-8°C – три дня, если перепад температур больше, то около недели.

    Шлифование поверхности

    Счастливчики, которые приобрели фанеру ФК или ФСФ сорта Е Ш1, могут пропустить эту главу – ничего шлифовать им не потребуется, разве, что слегка «пройтись» по торцам и художественно смахнуть пыль. Все остальные берут в руки наждачную бумагу № 80 – 120 и шлифуют лист поперек направления волокон лицевого слоя шпона — таким образом удаляются выступающие заусенцы и сглаживаются мелкие неровности.

    При неправильном хранении или просто в процессе производства возможно вздутие шпона. Этот дефект исправляется следующим образом: вздутие вырезается ножом, наждачкой сглаживаются края вырезанной области. Впоследствии этот участок шпаклюется в уровень поверхности.

    Цель шлифовки – подготовка близкой к идеалу поверхности перед покраской.

    Для облегчения трудоемкого процесса шлифовки рекомендуется использовать электрические шлифовальные машины.

    Предварительная грунтовка поверхности

    По окончании трудоемкого, но необходимого процесса шлифовки поверхность листа обрабатывается акриловой грунтовкой. Проникая глубоко в поры дерева, грунтовка придает древесине большую плотность, дополнительную защиту от пагубного воздействия влажного воздуха. Антибактериальные и дезинфицирующие компоненты в составе акриловых грунтовок предотвращают гниение древесины, появление грибка и плесени. Насекомые-вредители предпочитают обходить (или обползать) такую «химию» стороной.

    Первый слой желательно нанести разбавленной грунтовкой, для более глубокого проникновения в недра древесины. После высыхания, процесс проходит в течение суток, поверхность грунтуется еще раз неразбавленным полноценным составом.

    Если листы фанеры обрабатываются до монтажа, то проведите полный цикл обработки торцов, предварительно сделав на них фаску (скошенная под углом кромка) для качественной заделки швов.

    Устранение дефектов – шпаклевание

    Следующий этап в таком, как оказалось, непростом деле, как покраска фанеры – шпаклевание. Для работы с деревом существует четыре основных вида шпаклевки:

    1. Гипсовая шпаклевка. Простая в использовании и легкая в обработке гипсовая смесь не дает усадку, но после высыхания не обладает необходимой эластичностью — при вибрации фанерных листов возможно растрескивание в стыках.
    2. Цементная шпаклевка. Имеет хорошую водостойкость, но, высохнув, дает усадку. Эластичность почти нулевая.
    3. Полимерные смеси. Оптимальный вариант для работы с деревянной основой. Эластичные после высыхания, с хорошей водостойкостью полимерные шпаклевки не дают усадки, избавляя нас от нанесения дополнительного слоя в проблемных местах.
    4. Самодельная шпаклевка. Для тех, кто желает совместить качество и удобство работы, сохранив при этом некую сумму на другие нужды, шпаклевка на основе строительного клея ПВХ и мелких древесных опилок (желательно пыли) – вариант «то, что надо». Хорошая эластичность и водостойкость, легкость дальнейшей обработки – приз для тех, кто не ленится.

    Сам процесс шпаклевания в теории очень простой.

    1. В начале при помощи стального или резинового шпателя шпаклевкой заполняются все вмятины, царапины и швы. Швы между листами фанеры проклеиваются «серпянкой» — капроновой сетчатой лентой.
    2. После высыхания шпаклеванные места зачищаются мелкой наждачкой № 120-240.
    3. Наносим второй выравнивающий слой шпаклевки. От сорта фанеры зависит, стоит ли его (слой) наносить. Для фанеры сортов Е и 1-го достаточно будет устранение мелких дефектов (других, крупных, там просто нет). Для фанеры 2-го, 3-го и 4-го сорта выравнивание вторым слоем необходимо – краска, особенно глянцевая подчеркивает все, даже невидимые до покраски, самые мелкие дефекты.
    4. После того, как шпаклевка высохнет полностью, зачищаем поверхность мелкой наждачкой и, при необходимости, вносим правки.
    5. Доводим поверхность под покраску – подчищаем мелкие неприятности, грунтуем – последний слой грунтовки увеличивает адгезию (сцепление) краски с поверхностью, уменьшает пористость основания, как следствие – экономия краски.
    6. Ждем полного высыхания.

    Окрашивание поверхности листа фанеры

    Тип краски. Для внутренних работ предпочтительнее использовать водоэмульсионную краску. Как видно из названия, в качестве растворителя используется вода, поэтому водоэмульсионная краска не имеет запаха, долговечна и безвредна для здоровья.

    Богатый выбор концентрированных колеров позволяет получить любой цвет, достаточно только добавить требуемое количество цветного концентрата в белую краску и тщательно размешать.

    Покраску фанеры снаружи проводят пентафталевой эмалью. Эмаль проста в использовании, обладает высокой прочностью, быстро сохнет. Резкий специфический запах растворителя можно игнорировать – работы ведутся, в основном, на открытом воздухе.

    Выбор инструмента

    После того, как с краской у нас полная определенность, обратимся к инструменту для ее нанесения.

    Краску можно наносить тремя способами: пульверизатором, валиком и кистью.

    1. Пульверизатор – идеальный инструмент для покраски. Под давлением воздуха краска распределяется равномерно, главное не перестараться – образуются подтеки, которые удалить после высыхания практически невозможно. Аппарат не дешевый, поэтому при покупке требуйте документы, подтверждающие «бренд», в ином случае можно стать обладателем некачественной подделки.
    2. Кисть — универсальный покрасочный инструмент, но в случае с окрашиванием больших площадей — не рентабельный. Используется, в основном, в труднодоступных местах, для покраски торцов.
    3. Валик – самый распространенный инструмент для работы по площадям. Существуют валики меховые, велюровые и поролоновые. Для работы с эмалью и водоэмульсионной краской по гладкой поверхности используйте поролоновый или велюровый валик. Для окрашивания структурной поверхности (декоративная штукатурка) незаменимым помощником будет валик с меховой «шубой».

    Обратите внимание, что из меховой «шубы» валика часто выпадают ворсинки. На гладкой покрашенной стене этот дефект будет бросаться в глаза, а удалить его практически невозможно.

    Покраска фанеры

    Процесс покраски требует терпения и аккуратности. Если водоэмульсионную краску реально смыть с лица и рук (она там будет обязательно) обычной водой, то эмаль придется оттирать неприятно пахнущим, обязательно попадающим в глаза и нос, растворителем.

    1. Краску предварительно доводим до необходимой консистенции – водоэмульсионную разбавляем обычной водой, а эмаль – растворителем, уайт-спиритом.
    2. Кистью «проходим» труднодоступные участки (труднодоступные для валика) – углы, примыкание стены к потолку и к полу, в зависимости от того, что красим.
    3. Отливаем часть краски в специальную емкость – кювету. Раскатываем валик по кювете так, чтобы краска равномерно распределилась по «шубе».
    4. Наносим краску на поверхность и равномерно распределяем, чередуя направление движения валика. Если красится стена, то горизонтальное направление движения должно чередоваться с вертикальным и наоборот.
    5. Строим всю семью, включая домашних животных, и тоном, не терпящим возражений, запрещаем проявлять любопытство до тех пор, пока краска не высохнет.

    Человек поверит на слово, что на небе 400 млрд. звезд, но непременно потрогает скамейку с табличкой «Окрашено».

    Читайте также:
    Электрический снегоуборщик
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: