Реле времени, таймер

Реле времени, электронное, недельное, таймер. Настройка и схема подключения.

Электронное реле времени, предназначено для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения различного электротехнического оборудования (освещение, отопление и т.д.) через заданный промежуток времени в течение повторяющегося недельного цикла.

Например:
для включения и отключения освещения территории двора, парка или улицы;
для включения и отключения ночного освещения лестничных маршей многоквартирных домов;
для включения и отключения в ночное время рекламных вывесок и витрин;
для управления включением электрического отопления дома;
для автоматического полива растений;
для создания эффекта присутствия в доме

Питается от бытовой электросети, напряжением 220 Вольт (есть возможность заказать реле на напряжение 12, 24, 36, 110 Вольт).
Можно запрограммировать, на всю неделю или любой день недели, один или несколько раз включение и отключение, в течении суток.
Все данные отображаются на жидкокристаллическом дисплее.
При отключении электропитания сохраняет режим программирования, за счет встроенного аккумулятора.
Cрок службы реле времени от трех до пяти лет.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное рабочее напряжение	220V
Частота питающей сети	50/60Hz
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах	180V-250V
Потребляемая мощность реле	не более 2VA
Допустимый ток переключающего контакта, при активной нагрузке	16А
Допустимый ток переключающего контакта, при реактивной нагрузке	8А
Минимальный шаг программирования	1 минута
Максимальный шаг программирования	168 часов
Число программ включения/отключения	16 циклов
Механическая износостойкость, циклов вкл/откл	10000000
Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл	100000
Время сохранения данных программирования, при отключении питания	до 150 часов
Точность хода часов в течении суток, при температуре +25°С	≤1 секунда
Габаритные размеры (ВхШхГ)	86,5х36х65,5 мм
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С

Крепление на DIN-рейку (занимает два модуля типа S), размером как двухфазный автомат.
Эксплуатировать в закрытом помещении с искусственным регулированием вентиляции и отопления.

Лицевая панель реле времени

Назначение кнопок управления и индикации реле времени

Назначение кнопок и индикации	Надпись
Индикация включения контакта	ON
Кнопка программирования
Кнопка настройки дня недели	D+
Кнопка настройки часа	H+
Кнопка настройки минут	M+
Кнопка настройки и текущего времени
Кнопка сброса всех данных	RESET
Кнопка управления режимами (ON, AUTO, OFF)	MANUAL

Жидкокристаллический дисплей

Данные жидкокристаллического дисплея

В верхней части дисплея:
дни недели
MO – понедельник; TU – вторник; WE – среда; TH – четверг; FR – пятница; SA – суббота; SU – воскресенье.
Настройка дня недели осуществляется кнопкой D+
В средней части дисплея:
текущее и программируемое время
Настройка времени осуществляется кнопками , H+ и M+
В нижней левой части дисплея:
номера циклов включения и отключения
ON – включено; OFF – отключено; цифры от 1 до 16 – номер цикла.
Настройка циклов осуществляется кнопкой
В нижней правой части дисплея:
режим управления
ON – включено постоянно; AUTO – автоматический режим; OFF – отключено постоянно.
Настройка режима управления осуществляется кнопкой MANUAL

Настройка реле времени

Рекомендуется начать с кнопки RESET (нажимайте аккуратно, тонкой отверткой, усилия не потребуется). После нажатия происходит гашение дисплея с последующим отображением всех элементов, сбрасываются все настройки и текущее время.

Настройка реле времени начинается с установки дня недели и текущего времени. Нажимаем (пальцами рук) и удерживаем кнопку (далее по тексту часы) и нажимаем кнопку D+ выбираем текущий день недели, продолжаем удерживать в нажатом положении кнопку часы, при помощи кнопок H+ и M+ устанавливаем текущее время.

После настройки текущего времени и дня недели, приступаем к программированию реле времени.

Программирование реле времени

Включение программирования осуществляется кнопкой(далее по тексту программирование).

1) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл включения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время включения.
2) Нажимаем кнопку программирование включается первый цикл отключения, далее при помощи кнопок D+, H+ и M+ выбираем день недели и время отключения.
При необходимости можно добавить еще несколько циклов включения и отключения, выполнив настройку второго, третьего и т.д. циклов.

Схема подключения реле времени

Примерная схема подключения реле времени и нагрузки

Скачать инструкцию (паспорт) реле времени

Пошаговую инструкцию по настройке и программированию электронного недельного реле времени, можно бесплатно скачать или распечатать здесь
паспорт описания и назначения кнопок управления реле времени
алгоритм программирования и настройки

реле времени, таймер включения и выключения света по времени, что такое реле времени, реле по времени, таймер электронный инструкция, включение света по времени, таймер выключения света, реле времени это, реле времени подключение, реле времени купить, таймер электронный, ТЭ 15, схема реле времени, реле времени 220 Вольт, реле времени программируемое, таймер полива самотечный, таймер выключения, реле, электронный таймер программируемый, с энергонезависимой памятью, ток коммутации 16 ампер, полный диапазон времени от 1 минуты до 168 часов, 16 программ, THC 15A, скачать паспорт реле времени на русском языке, скачать инструкцию реле времени на русском языке, реле времени на одном реле, что такое реле времени, реле времени что это, таймер времени на включение и выключение 220в, управления освещением двора частного дома, электронное реле времени iek инструкция 220в программируемое

пример схемы подключения реле времени, на управлении включением и отключением электрического отопления через магнитный пускатель Siemens
мощность электрического котла Zota-7,5 слишком большая 7,5 кВт, чтобы подключить напрямую через реле времени

для этого реле времени управляет катушкой включения контактора, а силовые контакты магнитного пускателя включают электрический котел

общий вид, расположения щита с реле времени и электрического котла

что внутри реле электронного недельного реле времени
рассмотрим подробнее

силовое реле, рассчитано на ток до 16 Ампер, характеристика AC1 (Коммутация неиндуктивных или малоиндуктивных нагрузок), от производителя OMRON

встроенный аккумулятор: 1,2V; 40 mAh; Ni-MH (никель-марганец)
для поддержания режима программирования, при отключении электроэнергии, со сроком службы от 3 до 5 лет (заменяемый)

качественно изготовленные монтажные платы силового подключения и дисплея реле времени

обновленный жидкокристаллический дисплей, дополнительно отображает секунды
(на старых моделях реле времени, этого нет)

совет начинающим электрикам и домашним мастерам, при подключении электронного недельного реле времени
хоть токонесущие дорожки для подключения нагрузки, усилены пайкой, а переключающие контакты силового реле рассчитаны на ток до 16 Ампер (примерно 3,5 кВт), но не имеет защиты от перегрузки и токов короткого замыкания
поэтому не забывайте устанавливать автомат защиты, на ток не более 16 Ампер, качественного исполнения

Инструкция и паспорт по настройке и программированию реле времени
инструкция по настройке и программированию электронного недельного реле времени, можно бесплатно скачать или распечатать
паспорт описания и назначения кнопок управления реле времени
алгоритм программирования и настройки

Наглядная схема подключения реле времени к контактору (магнитному пускателю)

Для чего подключают к реле времени контактор (магнитный пускатель) и автоматический выключатель (автомат)?
Внутри недельного таймера содержится силовое реле с переключающим контактом на 16 Ампер (мощность 3,5 кВт), с характеристикой AC1, рассчитанное на активную нагрузку, не имеющим защиты от коротких замыканий и перегрузки, для защиты этого контакта устанавливают автоматический выключатель с номиналом не более 16 Ампер.

В случае если мощность управляемой нагрузки больше чем 3500 Ватт, к контактам реле времени подключают контактор (магнитный пускатель) необходимой мощности.

Схема Подключения Магнитного Реле

Первая попадает на третью обмотку, вторая — на вторую. Электронные реле выделяют тепло, чуть ниже я бегло расскажу о них.

Отличается только сборка контактной группы — подключаются все три фазы. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция.

По этой причине их нельзя размещать в местах, подверженных нагреву.
Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения.

Также есть исполнительная цепь, которым управляет реле.

На его корпусе нанесены следующие надписи.

Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Наиболее часто используют схему, которая требует использования одного пускателя.

Учтите, что силовые контакторы заставляют работать или останавливают только фазы, а нули, которые приходят и отходят, проводники с заземлением всегда объединяются на клеммнике в обход пускателя. В общем случае устройство магнитного пускателя выглядит так: Когда на катушку пускателя подаётся управляющее напряжение обычно контакты катушки обозначаются А1 и А2 , подвижная часть якоря притягивается к неподвижной и это приводит к замыканию силовых контактов.

Перед контактором установлен автоматический выключатель QF1 для защиты от перегрузки.

Схема подключения магнитного пускателя

Как подключить магнитный пускатель

Других отличий, как в соединениях элементов схемы, так и в её работе в сравнении со схемой с фазным напряжением, нет. Контакты могут коммутировать как постоянный, так и переменный ток, величина тока и напряжения обычно указана на крышке реле. На якоре жестко закреплены подвижные контакты, напротив которых расположены соответствующие пары неподвижных контактов. Далее на реле указаны электрические параметры его контактов.

Таким образом, получается, что при выключенном реле контакты замкнуты. Теперь проверяем работу теплового реле.

Игловский, Г. При этой схеме большое значение имеет номинальное напряжение катушки.

Чем отличаются контакторы и пускатели.

Для большей наглядности условно отметим их питающие клеммы цифрами 1—3—5, а те, к которым подключен двигатель как 2—4—6. С этой целью, наиболее часто, используется специальная индикаторная отвертка.

Рассматривать их надо отдельно — проще понять логику. Напряжение подключается к катушке, магнитное поле притягивает якорь, он замыкает или размыкает контакты.

Естественно, это приведёт к скорому выходу из строя контактов реле. При использовании катушки в Вольт необходимо произвести подключение проводов красного или черного цветов.
Контактор принцип работы и схема подключения

Устройство, обозначение и параметры реле

Если у вас появились вопросы по теме статьи, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно.

Чтобы не повторятся, и не нагромождать лишний текст, кратко изложу смысл. Проводник фазный прокладывают через стартовую и выключающую клавиши.

Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. С его помощью включают и отключают питание.

Для кручения в обратном направлении стоит только при помощи пускателя КМ2 поменять дислокацию каких-то двух питающих фаз Предпринятое действие разъединит цепь, на дроссель КМ1 перестанет подаваться управляющая фаза А, а сердечник с контактами, посредством возвратной пружины, восстановится в исходном положении. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Важна только его величина — оно не должно превышать указанный производителем номинал.

Рассмотрим схему с подключением катушки на вольт, если у Вас на Вольт тогда вместо синего ноля необходимо подключить другую разноименную фазу. Напряжение появляется на нижних силовых контактах 2Т1, 4Т2, 6Т3 и уже от них поступает на электродвигатель. Подключение пускателя с катушкой В к сети Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. При этом с каждой парой клемм связан соответствующий нагревающийся элемент.

На этой схеме используется дополнительный нормально открытый контакт пускателя. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. А может и 3-канальным, что позволит подключать 4 полюса к нагрузке например, три фазы В 4. Чем ниже сопротивление контактов, тем меньше теряется напряжения на них и меньше нагрев. При подключении пускателя надо будет присоединять нормально разомкнутый контакт и нормально замкнутый контакт.

Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли. Если катушка рассчитана на срабатывание от В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Чем отличаются контакторы и пускатели. А на практике эти два понятия обычно сливаются в одно.

Коммутируемые контакты реле могут иметь своё конструктивное исполнение. На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом. Это само электромагнитное реле K1, выключатель SA1 и батарея питания G1. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети В. Количество контактных групп.
Магнитный пускатель. Схема подключения с кнопочной станцией

2. Как работает реле.

Можно провода перекинуть. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны.

Любая из них обладает парой входов и парой выходов. Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта.

Такое реле для управления использует постоянное напряжение от 3 до 32, а коммутирует переменное от 24 до В с током до 10 А. Контакты реле обозначаются этой же буквой, но с двумя цифрами, разделенными точкой: первая цифра указывает на порядковый номер реле, а вторая на порядковый номер контактной группы этого реле.

Температурная деформация элементов достигается применением биметаллических материалов. Если катушка на В, на нее подаются две любые фазы.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 380 В

Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно. Некоторые модели пускателей оснащены ограничителями перенапряжений, которые применяют в полупроводниковых управляющих системах.

На рисунках ниже показана работа нормально разомкнутого контакта. На корпусе теплового реле можно задать значение тока, превышение которого вызовет сработку реле и замыкание его контактов.

Поиск на сайте

Удержание контактора во включенном состоянии происходит по принципу самоподхвата — когда дополнительный контакт подключается параллельно пусковой кнопке, тем самым подавая напряжение на катушку, вследствие чего пропадает необходимость удерживать кнопку запуска в нажатом состоянии. На принципиальных схемах электромагнитное реле обозначается следующим образом. Источник питания подключают к контактам, находящимся ниже на корпусе.

Также обратите внимание, что провод от кнопки включения вправо или влево подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Если номинал катушки на вольт — один вывод к одной из фаз, а второй, через цепь кнопок к другой фазе. Так выглядит в разобранном виде Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми.
магнитный пускатель для чайников

Подключение реле времени

Подписка на рассылку

ВКонтакте
Facebook
ok
Twitter
YouTube
Instagram
Яндекс.Дзен
TikTok

Как известно по общим определениям, реле – базовое коммутационное устройство, на котором строится автоматизация электрических цепей. По принципу действия может срабатывать при управляющем воздействии физических величин – протекании электрического тока, уровня освещенности, магнитных полей, механической и тепловой энергии, звукового давления и др. В том числе, существуют так называемые реле времени, в которых, при появлении управляющего сигнал, автоматическое срабатывание происходит через заданный производителем или пользователем промежуток времени. Причем это может быть, как включение определенного процесса, так и его отключение.

В качестве примера использования в повседневной жизни реле времени или, по- другому, таймеров можно привести стиральные машины, микроволновые печи, освещение уличной сети, светофоры, отопительные системы. Часть этих реле встроено в устройство производителем оборудования в заводских условиях. В этой статье мы расскажем, о том, как правильно подключить реле времени самостоятельно, если возникла такая необходимость. Чаще всего реле времени в быту используются для включения и отключения освещения, обогревателей, вентиляции, отдельных выделенных приборов.

Как подключить реле времени к освещению

Работа освещения, особенно уличного, должна быть управляемой. Понятное дело, что днем в нем необходимости никакой нет, а выключить его можно просто забыть, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии и снижению ресурса самого осветительного устройства. Тут нам и поможет астрономическое реле времени, которое можно настроить на срабатывание в определенных зонах суток без использования фотодатчиков. Это возможно за счет заложенного функционала по автоматическому расчету времени восхода и захода солнца на основании введенных в прибор данных о времени, дате и пространственных координатах. На примере устройства Legrand Rex 2000 ниже на рисунке приведена информация о том, как подключить реле времени схема подключения. Также указана на схеме допустимая максимальная мощность подключаемых осветительных устройств по типам.

Как подключить реле времени к магнитному пускателю (контактору)

Иногда мощность нагрузки, для которой необходимо задать условия подключения по времени, достаточно велика, а реле времени не позволяет пропускать большие токи. В таких случаях лучше использовать дополнительно контактор, рассчитанный на соответствующую нагрузку. В примере приведена схема подключения циклического реле времени типа ERF-09. Циклическое – значит реле через заданные промежутки времени будет включать и отключать питание подключенного к нему электроприемника. Для указанного типа реле доступны настройки временных интервалов его работы и пауз от 1 секунды до 100 часов. Подключаем реле времени к магнитному реле (контактору) используя контакт 3 реле и контакт А1 пускателя. Контакт 3 реле используется, если цикл должен начаться с импульса, а контакт 1, если с паузы. Приведенная ниже схема подключения реле времени может использоваться, например, для питания системы вентиляции. С помощью пар переключателей 1-2, 3-4 устанавливается время импульса и паузы в работе реле. Переключателями 2 из 4 задается интервал импульса/паузы (10 секунд, 100 секунд, 10 минут, 100 минут, 10 часов, 100 часов), а переключателями 1 и 3 устанавливается уже точное время.

Используя контактор, можно управлять как однофазной, так и трехфазной нагрузкой. В примере используется только одна силовая линия устройства. Информацию о том, как подключить реле времени к пускателю, можно найти непосредственно в инструкциях производителей реле времени.

Реле времени также используется для задания выдержек времени при пуске мощных двигателей по схеме «звезда-треугольник». Переключение схем соединения обмоток обусловлено необходимостью снижения величин пусковых токов. Для этого при пуске выполняется переключение обмоток двигателя на схему «звезда». Посредством реле времени для запуска двигателей устанавливается задержка времени, при которой по этой схеме будет обеспечен выход на необходимую рабочую частоту вращения, и настраивается интервал (пауза) между переключениями схем. После истечения заданного времени двигатель переходит в работу по схеме соединения обмоток «треугольник», на которую он и рассчитан.

Однако, как подключить реле времени в тех случаях, когда места в распределительных шкафах совсем нет или сборка схемы с использованием модульных устройств вызывает затруднения, а необходимость в задании интервалов работы определенной нагрузки – есть. В таких случаях оптимальным решением является использование розеточных электронных таймеров. В настоящее время производится масса разнообразных реле времени для включения в розеточную цепь. Существенным их недостатком является невозможность подключения мощной нагрузки или группы электроприборов. Как правило, рассчитаны эти устройства на ток до 16 А. В остальном функционал их достаточно обширный, имеются гибкие настройки.

Какой вариант выбрать – решать пользователю в зависимости от поставленных задач и конкретных условий.

Реле времени

Многие процессы, производимые ежедневно, требуют точного времени исполнения, как своевременного начала, так и окончания. Примером можно привести готовку пищи или же последовательность и срок проведения различных химических реакций.

Технические устройства не исключение. Своевременное их включение и прекращение работы – это и есть начало и конец процессов автоматизации любого производства или обслуживания. Контроль остановки и запуска работы техники в таких случаях осуществляется с помощью реле времени.

Область применения устройств
Как работает реле времени?
Разновидности устройства
Преимущества и недостатки
Критерии выбора при покупке
Как читать маркировку
Популярные модели
Как подключить реле времени и контактор
Часто встречающиеся ошибки

Область применения устройств

Таймеры используются во многих устройствах, окружающих современного человека. Зачастую, в жизни, требуется автоматизация циклов запуска и остановки различного оборудования.

Схема подключения реле времени настолько проста, что позволяет применять такой контроллер работы в широком спектре бытовой и производственной аппаратуры, запуская или выключая оборудование через определенные периоды. Примерами использования служат стиральные машины, микроволновки, станки, светофоры, уличное освещение, системы полива и управления отоплением дома. Современное реле времени

Реле времени применяются настолько давно, что даже информации о первом инженере, введшим такие функции в свое оборудование, найти не удалось. Первое упоминание и попытка разделения систем контроля времени работы по принципу действия была предпринята в 1958 году, в книге В. Большова «Электронные реле времени».

Показательно, что даже тогда необходимость периодического запуска и отключения оборудования была принято за данность. В книге предлагалось разделить таймеры на часовые, воздушные, электронные и электромагнитные, от вида механизма функционирования. Реле времени, использовавшиеся в СССР

В современной жизни, отключающие и контролирующие питание оборудования таймеры, а это другое название такого прибора, используются повсеместно, как для управления производственными процессами, так и бытовой электроникой.

Особенно важны реле времени в системах «умного дома», в которых они отмеряют временные промежутки и контролируют те или иные процессы. Самый простой пример – автоматический свет в подъездах жилых домов. Датчик, при обнаружении движения дает сигнал на запуск таймера, который зажигает освещение. Если длительный период нет сигнала от сенсора, срабатывает реле времени и свет гаснет. Одна из схем подключения реле времени к освещению подъезда

Как работает реле времени?

Принцип работы всех реле одинаков. Обобщенно его можно представить так: условный «часовой механизм» в определенный промежуток времени производит соединение контактов, обеспечивая прохождение тока к нагрузке. Оно поддерживается определенный период, затем происходит разрыв линии.

У таких реле есть и другое название – электрический таймер. В качестве измерителя времени работы может применяться пружинный, моторный, пневматический, электромагнитный или электронный механизм. Реже распространены тепловые варианты контроля периода срабатывания, применяемые сейчас только в схемах защиты электрооборудования. Устройство теплового реле времени

В любом виде контролирующих таймеров, в той или иной степени, можно регулировать и устанавливать значения времени, управляющие работой реле, и долговременность его функционирования.

Разновидности устройства

Основные виды реле времени от применяемых технологий в их конструкции:

Самые надежные и использующиеся длительное время – часовые или анкерные.
Их работа обеспечивается пружинным механизмом, заводящимся руками или автоматически, при подаче напряжения на устройство. Отличительный признак такого прибора – наличие механической надстроечной шкалы, выставляя значения на которой, устанавливают время и период включения и прерывания линии тока для потребителя.
Устройство часового реле

Моторные.
Чем-то такие реле похожи на анкерные, вот только для хода часов используется не пружина, а маленький электродвигатель. От него и работает механизм прибора – он обеспечивает вращение всех шестеренок редуктора, осуществляющих перемещение замыкающих контактов в состояние «включено» или «отсоединено». Сами параметры срабатывания выставляются вручную специальными фиксаторами.

Простое, моторное реле времени

Пневматические или гидравлические.
Применяются в основном в производстве, для управления станками. Замедление механизма включения обеспечивается специальным воздушным или жидкостным демпфером, замедляющим ход толкателя в электромагните, который в свою очередь и соединяет контакты. Период срабатывания зависит от объема рабочего тела в ограничивающей камере. Когда при включенном электромагните толкатель жмет на мембрану, та не сразу прогибается – сначала должен выйти воздух или жидкость из камеры демпфера под ней, и только тогда он дойдет до финиша и соединит клеммы. Регулируя скорость истечения рабочего тела, и устанавливают временные промежутки срабатывания пневматических или гидравлических реле.

Устройство пневматического реле

Электромагнитные.
Уже более близкие к современным и до сих пор часто используемые реле времени. Их принцип действия – электромагнит, который при наборе на магнитный сердечник необходимой силы поля соединяет с его с помощью контакты прохождения питания клиентского устройства. Пауза срабатывания обеспечивается дополнительной катушкой (гильзой), одетой на тот же магнитный якорь, но с обратным ходом тока. Время действия такого реле основано на эффекте остаточного магнетизма сердечника, который продолжает создавать поле еще некоторое время после отключения основной обмотки.

Устройство электромагнитного реле

Электронные.
Условно, они все построены на периоде заряда конденсатора, замедление которого обеспечивается характеристиками нагрузки-резистора. При достижении полной емкости конденсатор перестает пропускать через себя ток, что дает возможность открыться полупроводниковому или ламповому элементу, от которого уже и срабатывает включение или разрыв питания клиентского устройства. После разряда конденсатора происходит обратная отсечка потребителя.
Устройства на основе таких элементов узнать достаточно просто – на их поверхности находятся регуляторы, выполненные или в виде пазов под отвертки, или рукояток, которыми контролируется параметры сопротивления резисторов в цепи.

Простая схема электронного реле

Логические.
Реле времени с такой основой используют для своей работы микросхемы, в составе которых находятся логические сумматоры, отсчитывающие время в зависимости от пройденного количества тактов задающего генератора. В момент, когда достигаются установленные значения, «процессор» устройства подает сигнал на исполнительный контур, который в свою очередь производит подключение питания потребляющей части. После того, как количество тактов достигает второго заданного прибору значения – линия прерывается.
Такой класс оборудования легко узнать по наличию цифровых дисплеев и множества клавиш, которыми и программируются требуемые параметры.

Схема простого логического реле

Преимущества и недостатки

Каждый тип реле имеет свои плюсы и минусы:

Часовые или анкерные. Большой плюс у них – практически полная независимость от стороннего питания и поистине железная надежность. Минус – рано или поздно, при отсутствии ухода, механизм все же может дать сбой или вовсе выйти из строя. Опять же, соединение контактов по времени в таких приборах происходит непосредственным образом, а значит, есть шанс возникновения искры. Что, в свою очередь, ограничивает ниши применения механического таймера – в любой пожароопасной среде этот фактор создает множество проблем.

Анкерное реле времени ЭВ-142

Моторные. У таких реле времени преимущества механических, но и те же недостатки – конечный (хоть и не скорый) выход из строя и искровые соединения.

Моторное реле времени РВТ-1200

Пневматические или гидравлические. Они надежны, но отличаются крупными габаритами, виной которых – объем демпферной камеры. Кроме всего прочего, точность установки временных промежутков на них относительно низка и требует участия подготовленного специалиста. Поэтому и применяются такие реле только на производствах, где есть свой штат настройщиков.

Пневматическое реле времени РВП-72

Электромагнитные. При всей простоте конструкции они обладают существенным минусом – точность настройки на временные интервалы очень затруднена и в каждом приборе различна, вне зависимости от количества поворотов регулирующих винтов. То есть, другими словами, повернув десять раз винт и выставив время на одном приборе, десятикратным оборотом такого же регулятора на другом невозможно добиться одинакового по периоду срабатывания с предыдущим.

Современное электромагнитное реле

Электронные. На текущий момент такие аппараты вытесняют все предыдущие модели. Они практически лишены минусов, относительно точны в настройке, и соединение линии в таких приборах происходит бесконтактным методом. Единственный минус, отмечаемый пользователями таймеров такого вида – удобство настройки периодов задержки.

Пример простого электронного реле

Логические. Представляют собой развитие электронных вариантов, с лучшей индикацией, более удобным управлением, а также возможностью использования их в качестве частей «умного дома». Шкала времени на логических устройствах ограничена только глубиной заложенной программы. Дополнительный плюс – содержащиеся в них логические элементы могут срабатывать не только от временных интервалов, но и внешних управляющих импульсов-сигналов от датчиков или контроллеров. Единственный минус пока – цена – она немного выше, чем за просто электронные. Настройка подобных реле времени уже называется программированием.

Пример программируемого реле времени

Критерии выбора при покупке

Искать в продаже такие, уже экзотические варианты реле, как механические или моторные, уже смысла нет. Электромагнитные устарели и редки в торговых точках. Воздушные используются только в очень специфичных областях. Для бытового или производственного применения больше подходят электронные и микропроцессорные, которые и будут рассмотрены.

Выбор типа устройства зависит от сферы применения. Если есть необходимость только выключения какого-либо одного бытового прибора 220В через некоторое время, то можно воспользоваться простым электронным таймером, помещаемым между вилкой потребителя и розеткой.

В случаях, когда требуется производить коммутацию нескольких устройств или одного, но большого по нагрузке, то лучше приобрести встраиваемое в щиток универсальное реле времени. Реле времени, установленное в щиток

Для осуществления цикличного включения и отработки, наилучшим образом, подойдут микропроцессорные устройства. То же самое относится и к тем случаям, когда планируется применение реле времени в системах «умного дома».

Самый простой пример, для чего может понадобится подобная система контроля – включение электрокотла для обогрева помещения. Днем, когда дома никого нет, он не нужен, а вечером и ночью желателен. Такая работа как раз относится к функциям, выполняемым реле времени.

Как читать маркировку

Важно, чтобы параметры временного пускателя для клиентских устройств потребления тока соответствовали его нагрузке. Каждый прибор реле оснащен маркировкой, в которой указаны его основные и предельные характеристики.

Также производитель на корпусе своих устройств обычно указывает, каким током осуществляется питание самого прибора (постоянным или переменным), куда присоединять кабель подачи напряжения, разметку входных и выходных каналов коммутации.

Как подключить реле времени и контактор

Чтобы увеличить логику работы, вместе с реле времени применяют контактор в связке с электромагнитным пускателем. Если подается напряжение на это устройство, то в нем будет соединена одна пара проводов для каждой линии, если нет — то другая.

Иначе говоря, коммутация в контакторе происходит по принципу – 1 вход и 2 выхода. В случае подачи напряжения на управляющую линию, соединяются вход и первый выход, при его отсутствии – вход и второй выход.

Контакторы могут обладать множеством линий, на каждой из которых находится по 2 контролируемых, исходящих клеммы.

Кроме этого, существует и одно позиционный класс включающего оборудования – оно используются в схемах с большой нагрузкой, когда параметры потребителя превышают возможности управляющего устройства. Нагрузку подключают к контактору, а пускатель которого, в свою очередь, к контролеру. Используется подобная связка, к примеру, чтобы подключать электрический котел к реле времени. Схема подключения большой нагрузки к реле времени

Часто встречающиеся ошибки

Как и в любой электрической сети, важно соблюдать предельные характеристики управляющих устройств и запросов подключаемых к ним потребителей. При превышении, возможен не только выход из строя контролирующего прибора, но и его оплавление или возгорание. Не соблюдение этого правила и есть самая часто встречающаяся ошибка, в использовании реле времени для коммутации силовых линий мощных устройств потребления, без контакторов – посредников.

Откатные ворота своими руками

Для оформления въезда на загородный участок откатные ворота являются, пожалуй, лучшим решением. Главной их конструкционной особенностью является уход створки в сторону при открывании, параллельно плоскости проёма, что позволяет не освобождать зону въезда, поскольку отсутствует необходимость распахивания створок. Откатные ворота сравнительно легко автоматизируются, тем самым существенно повышается комфорт. А, кроме того, подобную конструкцию сегодня можно собрать и установить самостоятельно, даже не являясь специалистом-монтажником.

Вы можете возразить: «Но там же, наверное, придется пользоваться сваркой, а я даже не знаю, как это делается!». Безусловно придется и немного «поварить», и толику бетона залить, и даже вспомнить школьный курс геометрии, посвященный прямым углам. Но, с современным уровнем доступности информации, найти подробную инструкцию и необходимый арсенал комплектующих и инструментов не составляет большого труда. Зато полученный опыт, позволит не только гордиться собой, но и развить новые навыки.

В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как самостоятельно собрать и установить откатные ворота, какие инструменты и комплектующие для этого понадобятся и где их искать.

Содержание

Полный перечень необходимых комплектующих, материалов и инструментов

Сегодня для того, чтобы самостоятельно собрать откатные ворота не нужно изобретать собственную конструкцию и искать материалы «с бору по сосенке». Современный рынок предложит вам не только полный комплект для самостоятельной сборки, но и предоставит серьезный выбор различных комплектующих и фурнитуры с учетом индивидуальных особенностей вашей конструкции. Так, например в он-лайн супермаркете www.Vorotnet.ru вы можете приобрести широчайший ассортимент комплектующих и автоматики для откатных ворот. Расскажем подробнее, из каких материалов сегодня лучше всего делать данные конструкции.

Комплектующие для откатных ворот

1. консоль (она же балка) – это основа всей системы, обеспечивающая горизонтальное перемещение створки. Консоль представляет собой рельс, внутри которого располагаются ролики. Необходимая длина консоли составляет полторы ширины проема ворот. То есть, если ширина вашего въезда 4 метра, то вам потребуется 6-ти метровая консоль.

2. две роликовые каретки. Указанные комплектующие статично закрепляются на фундаменте. Сами ролики в процессе эксплуатации находятся внутри консоли.

3. верхние поддерживающие ролики. Обеспечивает полотну ворот строго вертикальное положение.

4. концевой ролик. Фиксирует створку ворот в закрытом положении и не дает ей провисать. В закрытом положении концевой ролик фиксируется в «нижнем улавливателе».

5. верхний и нижний улавливатели «принимают» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии, а также разгружают роликовые каретки в положении «закрыто».

6. заглушка – элемент, защищающий консоль от грязи, песка и влаги.

Это то, что касается специализированной фурнитуры (комплектующих для откатных ворот), далее переходим к материалам для полотна ворот.

Полотно ворот

Традиционно для сборки каркаса используется металлическая труба квадратного сечения 60*40 мм (для конструкции рамы) и 40*20 мм (для создания ребер жесткости и места крепления зашивки). Подобная конструкция, при всей ее надежности, имеет и свои определенные недостатки. При облицовке такого каркаса металлопрофилем нельзя сделать полностью герметичное пространство, туда попадает влага, что способствует ускоренной коррозии.

На сегодняшний день есть более технологичное и универсальное решение – использование для сборки каркаса Т-профиля, который обеспечивает высокую жёсткость конструкции и исключает проблему подтеков ржавчины, между трубой каркаса ворот и рамы для крепления профильного листа. Данное изделие стало своего рода находкой не только для компаний, профессионально устанавливающих заборы и ворота, но и для индивидуальных застройщиков. Сегодня можно без проблем приобрести Т-профиль напиленный под ваши размеры в заводских условиях с идеальными резами по 45 градусов, готовый к сварке.

7. Т-профиль. Для выбранного размера ворот потребуются 2 отрезка Т-профиля длиной 6 метров и 2 отрезка длиной 1,88 м, что обеспечит высоту конструкции около 2-х метров.

Для обеспечения жесткости конструкции дополнительно потребуются:

8. Вертикальная стойка из трубы 40х20 мм длиной 0,856 метра – 6 шт,

9. Горизонтальная перемычка из трубы 40*20 мм длиной 5,86 метров – 1 шт,

10. Раскосы из трубы 40*20 – 2 шт.

Основание

Откатным воротам необходимо надежное основание, на котором крепятся роликовые каретки и фальш-столбы для обеспечения вертикальности полотна. Для этих целей необходимо приобрести:

11. Металлический швеллер шириной 200 мм и длиной, равной половине ширины проема (в нашем случае – 2м),

12. Арматура сечением 12 мм для формирования фундамента,

13. Металлическая труба 60*60 мм для фальш-столбов. Фальш-столб возле фундамента (сторона проема, в которую открываются ворота) называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, он принимает и удерживает полотно в закрытом положении.

Расходные материалы

К расходным материалам, которые потребуются для сборки и монтажа ворот относятся: саморезы по металлу, для крепления профнастила, грунтовка по металлу, специализированная краска по металлу, растворитель и герметик.

Инструменты

Безусловно, выбор инструментов зависит выбранного вами типа конструкции и используемых материалов. Так, если для каркаса ворот вы возьмете комплект с Т-профилем толщиной стенки 1,5 мм, то для его сварки лучше воспользоваться полуавтоматом. Если же толщина стали Т-профиля будет 2 мм, то вполне сгодится недорогой инвертер и пачка 3-х миллиметровых универсальных электродов.

Если для крепления профлиста вы выбираете саморезы по металлу, то необходимо вооружиться шуруповертом. Данную работу можно также выполнить при помощи заклепок, в этом случае потребуется заклёпочник.

Для нарезки металла и зачистки сварных швов достаточно болгарки 125мм, плюс отрезные и шлифовальные круги. Кроме того, вам понадобятся молоток и уровень.

Можно приступать к монтажу.

Подготовка проема ворот и основания

Первым делом необходимо основательно подготовить проем ворот и основание. Опорные столбы, к которым будут крепиться ворота должны быть надежными. Лучше всего их сделать из бетона, кирпича или металлического швеллера, безусловно не забывая об эстетической составляющей. Опорные столбы необходимо забетонировать ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить воздействие сил морозного пучения. В кирпичных или бетонных столбах выполняются металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, “заподлицо” с отделкой столба. К этим закладным будут крепиться фальш-столбы.

Фальш-столбы изготавливаются из металлической трубы 60 х 60 мм (позиция 13) и крепятся вертикально к опорным столбам со стороны двора. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно в закрытом положении. Их высота должна быть на 10 сантиметров больше высоты будущих ворот. К боковому столбу на высоте, достаточной для охвата полотна ворот сверху, в последующем будет крепиться пластина с верхними роликами (позиция 3 из списка материалов).

Далее необходимо выполнить основание, к которому крепятся две роликовые каретки (позиция 2). Для этого роется траншея с той стороны, куда будут открываться ворота. Ее длина составляет половину ширины проема, в нашем случае – 2 метра, ширина траншеи – не менее 40 сантиметров, а глубина такая же, как и у опорных столбов – ниже уровня критического промерзания грунта.

Следующий этап: изготовление закладной конструкции. Для этого потребуется швеллер (позиция 11) и арматура (позиция 12). Арматура нарезается на отрезки длиной около 1,5 метров, получаются так называемые ножки. Далее эти ножки привариваются к внутренней стороне полок швеллера. Для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной поперечными прутьями. Закладной элемент фундамента устанавливается в отрытую траншею, ножками вниз и бетонируется. Верхняя полка швеллера должна совпадать с поверхностью будущего заезда. Через неделю, когда бетон наберет предварительную прочность его уже можно «пригружать» конструкцией ворот, то есть переходим к следующему этапу.

Сборка и установка ворот

Пока выстаивается фундамент можно заняться сборкой полотна ворот. Делать это необходимо на ровной поверхности для того, чтобы обеспечить идеальную геометрию будущей конструкции. Если вы используете стандартные трубы квадратного сечения, то придется повозиться с нарезанием их в необходимый размер. Для новичка это не самая простая задача, учитывая, что угол реза должен быть 45 градусов.

Поэтому лучше воспользоваться готовым комплектом из Т-профиля заводской нарезки. Горизонтальные и вертикальные профиля (позиция 7) укладываются в виде прямоугольника таким образом, чтобы их резы плотно соприкасались, фиксируются относительно друг друга и прихватываются точечной сваркой. После этого необходимо проверить рулеткой диагонали и, если они совпадают проварить места соединений профиля рамы сплошным сварочным швом, так чтобы они стали герметичными. Затем к нижнему горизонтальному профилю следует приварить консоль (Позиция 1).

Далее внутрь рамы вваривается горизонтальная перемычка (позиция 9), а вслед за ней вертикальные стойки из трубы 40х20 мм (позиция через каждые 1,5 метра и раскосы (позиция 10). После окончания сварочных работ все сварные швы необходимо обработать болгаркой со шлифовальным диском.

Каркас полотна готов, но прежде, чем его зашивать финишным материалом, например металлическим профилем, его рекомендуется окрасить минимум в 2 слоя специализированной краской по металлу с предварительной грунтовкой поверхности.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, приступаем к установке ворот.

По обеим сторонам швеллера размещаем роликовые каретки (позиция 2) в одной плоскости и на одном уровне. Каретки необходимо расположить как можно дальше друг от друга, но таким образом, чтобы ближняя к проему каретка позволяла полностью открыть ворота, а дальняя не должна выбивать заглушку консоли, когда ворота находятся в закрытом положении. Самый надежный способ фиксации – сварка. Даже если вы немного ошиблись и неправильно закрепили ролики, не составляет никакого труда срезать сварной шов болгаркой и повторить операцию.

Можно использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но позволяет производить необходимую регулировку в более широком диапазоне.

Важно помнить: не стоит обваривать площадки кареток сплошным сварным швом до «примерки» полотна ворот.

Следующим этапом «пропускаем» роликовые каретки внутрь консоли ворот и выставляем их по уровню. Если с открыванием-закрыванием откатных ворот не возникает никаких трудностей, то каретки можно приварить окончательно.

Пластину с поддерживающими роликами (позиция 3) привариваем к боковому фальш-столбу и регулируем крепление роликов таким образом, чтобы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм. К разгрузочному фальш-столбу закрепляем верхний и нижний улавливатели (позиция 5). Нижний улавливатель должен в закрытом состоянии «встречаться» с концевым роликом (позиция 4), который крепиться на торце полотна ворот. В открытом положении нижний улавливатель должен быть расположен на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Завершающим этапом установки откатных ворот является установка заглушек (позиция 6) на торцах консоли. Поздравляем, вы справились – ваши ворота готовы к использованию.

Но нет предела совершенству. Автоматику к откатным воротам можно также установить самостоятельно. Конечно, она не является обязательным элементом. Это скорее еще один шаг к личному комфорту.

Автоматизация

Если вы изначально планировали сделать автоматические откатные ворота, но не знали какие для этого понадобятся комплектующие и как это все соединить вместе – не переживайте. В целом, автоматизация процесса открывания-закрывания не сложнее, чем сборка и монтажа.

Стандартный комплект автоматики включает в себя:

– Электропривод или проще говоря двигатель, приводящий створку ворот в движение,

– Зубчатая рейка. Механизм, преобразующий вращение электропривода в поступательные движения. Рейка крепится к створке ворот.

– Пульт управления. Устройство, которое служит для подачи команды на открывание-закрывание.

– Фотоэлемент. Устройство для обеспечения безопасности, останавливающий движение ворот при обнаружении помехи.

– Сигнальная лампа. Устройство, оповещающее о движении откатных ворот.

Выбор конкретной модели автоматики зависит от ряда факторов. В числе которых: вес и длина полотна ворот, а также частота их использования. Однако, если вы непрофессионал, то вряд ли знание этих параметров поможет вам сделать осознанный выбор. В этом случае лучше сразу приобрести готовый комплект откатных ворот с рассчитанным на него набором автоматики. Это избавит вас от проблем, которые могут возникнуть при самостоятельной сборке и при дальнейшей эксплуатации.

Для подключения автоматики рекомендуется проложить под проезжей частью силовой и сигнальный кабели, используя гофрированную ПНД трубу. Впрочем, даже если в данный момент вы сомневаетесь в необходимости данной опции или ваш текущий бюджет не позволяет вам приобрести дополнительное оборудование, подводящие кабели лучше все равно заложить, чтобы иметь в будущем возможность подключить автоматику.

Таким образом, сделать откатные ворота своими руками сегодня не составляет никакого труда. Вы не только сэкономите деньги, но и сможете освоить дополнительные навыки. А кроме того, такая внушительная конструкция, сделанная самостоятельно – это ли не повод для гордости. В конце концов, хочешь, чтоб было хорошо – сделай сам.

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Установка привода для откатных ворот своими руками

Электрический привод представляет собой специальную систему, предназначение которой преобразовывать энергию в механическую. Автоматика устанавливается на различные типы ворот и позволяет экономить время на открывание и закрывание створок. Современные откатные ворота с электроприводом имеют массу преимуществ, тем не менее, многие задумываются об их установке и целесообразности этого поступка.

Стандартный электропривод на воротах откатного типа состоит из следующих элементов:

редуктора и непосредственно двигателя;
зубчатой рейки;
защиты и автоматики;
цепей управления.

Имеются отдельные линейки моделей, в которых двигатель с редуктором собраны в одном корпусе. Защита осуществляет функцию остановки работающего мотора при появлении препятствий, тогда как автоматика выполняет остановку при достижении крайнего положения. Элементами управления являются пульт д/у, фотоэлементы, щит управления.

Выбор привода для откатных ворот

Выбирать электропривод для монтируемых откатных ворот нужно исходя из следующих моментов:

частоты его использования;
мощности двигателя.

Мощность выбирается в значимости от габаритов, конструкции ворот. Это также определяет сопротивляемость механизма внешним воздействиям. Вес одной створки составляет примерно 300–800 килограмм. Точный вес зависит от размера конечного элемента, толщины металла из которого он изготовлен, особенностей конструкции вроде наличия ребер жесткости.

Выбирать систему для устройства откатных ворот с электроприводом необходимо из расчета, что для передвижения 300-килограммовой створки надо установить двигатель мощностью примерно 300 Ватт. Если вес всей конструкции меньше одной тонны, то можно установить электропривод на 600 Ватт.

Так как чаще всего откатные ворота являются цельными полотнами, то при расчете мощности учитывается коэффициент. В большинстве случаев, он берется равным 40 и умножается на вес нагрузки. В результате будет получена максимальная нагрузка на систему передвижения из которой выбирается ее мощность.

Интенсивность использования также важна при выборе откатных ворот с электроприводом. Чаще всего, подобные конструкции применяются с умеренной нагрузкой поэтому нужно подбирать оборудование, интенсивность использования которого находится в пределах 30-50%.

Если монтаж планируется выполнять своими руками, то пренебрегать данными характеристикам нельзя. В противном случае оборудование будет работать с повышенной нагрузкой и быстро выйдет из строя.

Также имеются системы рассчитанные на определенное количество циклов, которое измеряется в процентах. Есть модели на 30, 50, 70, 100% интенсивность работы. Когда предусматривается высокая проходимость ворот, то специалисты рекомендуют ставить связку ворота-шлагбаум, которая имеет высокой срок службы. Особенностью является то, что при большой проходимости можно открыть ворота, а поток транспорта контролировать шлагбаумом.

Электропривод представляет собой сложную конструкцию, в которой двигатель через редуктор передает энергию электричества в механическую энергию вращения вала. Поэтому очень важно проводить регулярный осмотр этих узлов, что значительно продлит срок службы всей системы.

Не менее важным при выборе откатных ворот с электроприводом является ее изготовитель. Наибольшей популярностью пользуются немецкие, итальянские системы, отличающиеся относительно простым монтажом, высокой надежностью и долгим сроком службы.

Как же все-таки установить автоматику?

План автоматизации откатных ворот:

Выбор места
Перед подсоединением откатных ворот нужно правильно рассчитать нужное расположение электропривода.
Установка автоматики

Понадобится поместить основание электропривода на швеллер (профиль) между 2-мя роликовыми каретками поближе к проему, тем самым воссоздавая рабочую позицию привода. Ставим привод на основание монтажа и начинаем обваривать его с помощью сварки. Далее нужно убрать крышку корпуса, а затем через получившееся отверстие протянуть шнур. Затем прикрепить к монтажному основанию электропривод специальными крепежными соединительными элементами – болтами. Помните, чтобы определиться с правильным местоположением, необходимо разместить на шестерне электропривода рейку – и решайте, куда следует переместить его, чтобы рейка находилась в центре шестерни. Следом за этим, фиксируем металлическую трубу из профиля каркаса, а не сам направляющий рельс.

Крепление зубчатой рейки

Для этого этапа нужно открыть ворота и поставить рейку с зубцами в центре привода. Имейте в виду, что для установления концевиков понадобится оставить отрезок средней длины зубчатой рейки. С помощью сварки прикрепляем к профильной трубе основы рейки с зубцами, а потом тянем полотна ворот. Ставим второй участок рейки с зубцами и эту процедуру выполняем еще раз.

Отслеживайте, чтобы между стыками не было никаких разрывов.в итоге, должен получиться качественный и полноценный один «зуб». Потребуется еще раз хорошо приварить все эти крепежные элементы автоматики гаражных ворот. Далее оставляем небольшой зазор в несколько миллиметров между шестерней электропривода и зубчатой рейкой. Раскручиваем болты на рейке, размещаем ее так, чтобы при перемещении рейка с зубцами выдавала характерное «цоканье», при соприкосновении с шестерней электропривода.

Установка концевых выключателей

Эти комплектующие нужно прочно закрепить на рейке специальными болтами. Концевики разделяются на механические и в виде магнитов. Первый тип – механические выключатели, считаются более распространенными и несложными при монтаже. Суть их воздействия заключается в пружине. Второй тип – магнитные выключатели, выдерживают даже суровые климатические условия. Их работа состоит в полярности магнита. Они делятся на левый концевик и правый, со знаком «плюс» и «минус».

Подключение привода

Для подсоединения электропривода вы должны иметь схему и подробную инструкцию. С этой целью используется пульт управления: электропривод должен смещать полотно ворот для гаража, но не доходить до самого конца. Для регулирования времени закрытия ворот нажмите несколько раз на специальную кнопку Р1 на ДУ пульте либо удерживать ее несколько секунд.

Установка фотоэлементов безопасности

Фотоэлементы – это два устройства, одно их которых подает луч света, а другое устройство – его принимает. Если сигнал света перекрывается чем-либо (машина, человек, собака), то ворота прекращают закрываться. Монтаж фотоэлементов для сдвижных ворот осуществляется несколькими различными способами. Для начала, необходимо прочно закрепить эти фотоэлементы один напротив одного с целью улавливания светового сигнала. Также можно соорудить специальные столбики и прикрепить к ним данные фотоэлементы. Или организовать специальные столбы из профильной трубы, вмонтировать туда фотоэлементы безопасности.

Подключение сигнальной лампы

Лампу-«сигналку» необходимо разместить сбоку автомобильной дороги, чтобы она сообщала о подъезжающих автомобилях, людях, которые приближаются к воротам. Нужна такая лампа или нет, решать только вам. Однако специалисты рекомендуют не игнорировать элементы безопасности. Закрепить «сигналку» можно быстро с помощью саморезов. А для подключения потребуются провода питания 2×0,5 мм либо 2×0,75 мм. И затем подключается все по простой схеме с инструкцией.

Таким образом, если у вас появятся какие-либо затруднения, недостаточно навыков и опыта, свободного времени, то вам необходимо обратиться за помощью и советом к профессионалам, которые владеют всеми необходимыми знаниями и спецоборудованием. Ведь правильное подключение откатных ворот – залог плавного передвижения створки и сохранности гарантии на автоматику.

Последовательное выполнение работ

Делится на несколько этапов:

замеры;
установка фундамента;
монтаж роликовых опор;
крепление привода, зубчатой рейки;
подсоединение дополнительных элементов.

Видео: откатные ворота своими руками

Производим замеры

В большинстве случаев, откатные ворота с электроприводом размещаются внутри ограды согласно чертежам. Их длинна будет равна 150 процентам от ширины проема, потому, нужно побеспокоиться о наличии свободного места.

При выполнении замеров, важно правильно разметить место будущего фундамента. Размеры должны четко соответствовать действующим стандартам, иначе будет значительный перерасход бетона или же его недостаток при заливке.

Размеры ямы подбираются исходя из габаритов проема для ворот. Также нужно учитывать глубину промерзания почвы при расчете глубины залегания фундамента. Ширина укладываемого фундамента составляет примерно полметра.

При расчетах нужно определиться будет ли установлен ответный столб, который будет держать ворота в закрытом положении.

Далее, выкапывается яма нужных размеров, в которую крепятся швеллеры углами вниз. Они устанавливаются на всю глубину ямы. Это позволяет создать базовый каркас, на котором будет формироваться фундамент и крепиться ворота.

Обустройство фундамента

Очень важным моментом является подготовка и заливка фундамента, ведь он является основой всей конструкции. Именно поэтому, к нему предъявляются очень высокие требования прочности.

Чаще всего, его закладывают на глубину до 2 метров с использованием закладной детали, которая будет соединена с арматурой. Длинна основания в большинстве случаев должна равнятся половине длинны пространства под ворота.

При укладке фундамента, ширина ямы не должна быть меньше 0,4 метра.

Монтируя основу, нужно просчитать столб для держания ворот в зарытом положении. Если он будет устанавливаться, то надо продумать метод его крепления. Для повышения прочности конструкции ставят специальный швеллер углами вниз.

После установки закладной детали, к ней сваркой крепят арматуру. Швеллер устанавливается вплотную к полотну забора и крепится к нему. Здесь, нужно проложить питающий кабель. Для облегчения монтажа электроники, сначала укладывают гофровую трубку, по которой после заливки пускают кабель. Укладывается она примерно посредине фундамента.

После укладки фундамента нужно подождать примерно 3 недели до полного его застывания. Этот процесс во многом зависит от погоды.

Ставим роликовые опоры

Роликовые опоры располагаются на швеллере, который установлен в основе из бетона, без крепления, после чего, сверху монтируют несущую балку с подвижной створкой. Такая методика позволяет найти нужные точки для крепления роликовых опор. Это нужно для того, чтобы в будущем ворота двигались без трудностей, а также полностью закрывались не оставляя щелей.

После этого конструкция разбирается, а к закладной детали посредством сварки подсоединяют 2 регулировочные площадки, к которым позже крепят роликовые опоры. Регулировочные площадки должны устанавливаться на определенном расстоянии от краев швеллера, по которому они будут ездить.

Оборудуем привод и монтируем зубчатую рейку

Монтаж современной автоматики для откатных ворот начинается с закрепления регулировочной площадки, на которую будет крепится электропривод. Следующим шагом является подсоединение сваркой, болтовым соединением зубчатой рейки к редуктору откатных ворот и к двигающейся части ворот. Монтаж нужно проводить, учитывая положение шестеренки вала редуктора откатных ворот собранного своими руками.

Выполнять монтаж электронных компонентов необходимо в соответствии со схемой подключения электроники откатных ворот. Здесь нужно соблюсти зазор между шестеренкой редуктора и движущейся зубчатой рейкой, который может быть до 2 миллиметров по всей длине ворот.

Чтобы исключить лишние усилия, шумы при движении створки и обеспечить тихий ход, нужно расположить рейку на прямой. При этом расстояние между зубцами движущихся частей должно быть около 1 мм.

Важным моментом на этом этапе является установка концевиков. Ролики этого типа устанавливаются на несущей балке с сохранением доступа к ней с внешней стороны двигающегося элемента ворот. Крепятся концевики при помощи болтов. Задняя часть несущей балки дополняется специальной заглушкой, которая защищает от попадания влаги, грязи в устройство. Тут же монтируются ограничители движения створки. В конце процесса монтажа производится настройки механики и выход в рабочий режим.

Крепление фотоэлементов и защитных устройств

По окончании монтажа основной конструкции следует заняться установкой периферии вроде фотоэлементов, сигнализирующих ламп, защитных устройств.

Выполнять монтаж фотоэлементов и устройств защиты надо согласно схеме подключения и рекомендаций специалистов. В противном случае могут появиться неисправности и система выйдет из строя.

Правильным подходом будет сборка одного узла и его проверка, что позволит последовательно подтвердить работоспособность каждого устройства. Это позволит быстро обнаружить и исправить ошибки при сборке, не понеся материального ущерба. Установив и проверив всю дополнительную аппаратуру, человеку остается наслаждаться проделанной работой в мягком кресле.

Двигатель для ворот

Чтобы выбрать электродвигатель, стоит осведомиться о них у сотрудника специализированного магазина. Это поможет понять, какими характеристиками должен обладать двигатель для определенных ворот.

В комплекте с ним должна поставляться планка. На ней имеются места для соединения с зубчатой рейкой. Следует подготовить и провода для подключения.

Важно! Можно оборудовать ворота системой автоматики. Для этого следует приобрести светодиодные датчики и сигнальную лампу.

Монтаж механизма передачи с приводным роликом

Это более надежный привод, однако, его не так просто собрать своими руками. Главное преимущество данного решения – отсутствие дополнительных конструкционных элементов, которые обычно закрепляют на подвижную створку (зубчатая рейка).

Особенности конструкции

Схема установки электропривода

Несущая балка подвергается давлению ролика, наружная часть которого закрыта резиновой покрышкой. Данный элемент располагается на оси, прочно закрепленной на П-образном кронштейне. Именно на этот элемент оказывает воздействие пружина, установленная на шпильке толкателя. И она же создает прижимное усилие. А удерживает ее резьбовой крепеж.

С целью компенсации нагрузочного усилия с противоположной стороны крепится еще несколько роликов с той разницей, что их устанавливают по месту.

Если было решено своими руками собрать привод с роликовой передачей для откатных ворот, необходимо правильно подобрать основные элементы механизма. Можно сделать заказ из ассортимента продукции для тележек промышленного целевого назначения.

Основные критерии при выборе: скрытые подшипники, обслуживание которых не производится; металлическая основа. Уровень нагрузки должен лежать в пределах 300-360 кг. Также ограничивается и прижимное усилие, создаваемое пружинами: не меньше 3,5 кН и не более 4 кН.