Способы выравнивания чернового пола

Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция

Деревянные полы комфортные, теплые и долговечные. Но со временем доски коробятся, появляются различные деформации. Но если дерево еще крепкое и менять его не входит в ваши планы, отремонтировать покрытие можно самостоятельно. О том, как выровнять деревянный пол, мы расскажем в этой статье.

Причины образования неровностей

Дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменения внешних условий. Волокна древесины то разбухают, то уменьшаются в объеме. Такие колебания приводят к неравномерным деформациям досок, растрескиванию, короблению, появлению между ними щелей. Полы начинают скрипеть, прогибаться, отдельные половицы расшатываются, а в некоторых местах выступает крепеж.

Такое часто происходит, если изначально качество пиломатериалов было невысоким, доски были слишком влажные или неодинакового сечения. Для напольного покрытия рекомендуется использовать пиломатериалы толщиной от 40 мм, с влажностью не более 18%. Не допускается синева, гниль, выпадающие или табачные сучки, глубокие торцевые трещины. Геометрия должна быть правильной, без изгибов или кручения.

Вторая причина недолговечности деревянных полов —толщина доски не соответствует расстоянию между лагами. Из-за этого возникают большие прогибы, половицы становятся зыбкими, «ходят ходуном».
К искривлению даже изначально ровного деревянного пола приводит высокая влажность воздуха в помещении, отсутствие вентиляции между досками, нерегулярная защитная обработка, неправильный монтаж, неверно подобранный крепеж.

Когда нужно выравнивать пол

Деревянные полы могут быть как черновыми, так и чистовыми. Для укладки финишных материалов — ламината, плитки, линолеума, ковролина — требуется, чтобы основание не имело неровностей свыше 2-3 мм на 1 м длины. Если черновое покрытие отвечает таким требованиям, дополнительно выравнивать не нужно. Мелкие дефекты нивелируются подложкой или слоем клея.

Большие изъяны под финишным покрытием создают предпосылки для быстрого износа материалов и необходимости замены. Особенно чувствителен к неровностям ламинат, который не так эластичен, как линолеум или ковролин.

Как измерить неровности

Перепады напольного покрытия определяются при внешнем осмотре. Чаще всего применяется строительное правило — широкая алюминиевая рейка с идеально ровной кромкой. Достаточно установить приспособление на поверхность — и можно увидеть щели и измерить их высоту.

С помощью правила нельзя определить завал пола, когда при визуальной ровности нулевые отметки в разных частях комнаты не совпадают. Такой дефект проявляется, если лаги выставлены не строго горизонтально.

Определить завал можно пузырьковым уровнем, но наиболее точный результат дает лазерный построитель плоскостей. Он проецирует горизонталь на стены посредством лазерных лучей, и сразу можно найти разницу между высотами всех точек поверхности.

Методы выравнивания деревянных полов в квартире и частном доме

После определения характера и размеров дефектов можно приступать к их исправлению. При локальных неровностях используются:

• острожка или шлифование выступающих частей досок с помощью инструментов;
• шпаклевка готовыми или самодельными смесями, предназначенными для деревянных поверхностей;
• укладка сверху листов фанеры, ОСП;
• наливные полимерные полы.

Для выравнивания общего уклона или очень больших колебаний высоты досок применяются:

• сухая сборная стяжка без вскрытия пола;
• мокрая стяжка с использованием гидроизолирующего слоя
• полная замена конструкции включая лаги.

Последний вариант наиболее радикальный. Он рекомендуется, если доски рассохлись, подгнили, а изношенные лаги уже не выдерживают нагрузок.

Как выровнять деревянный пол не срывая с помощью инструментов

При перепадах высот, не превышающих 10 мм, лишнюю древесину можно срезать механически. Для этого используются ручные цикли, электрические рубанки, паркетно-шлифовальные машины.

Ручная циклевка

Способ применяется для выравнивания паркетных покрытий. Он очень экономичный по материальным затратам, но достаточно трудоемкий. Выступы удаляются специальным ручным инструментом — циклей. Это деревянный скребок с загнутым острым лезвием из стали. После срезки лишней древесины обработанное место шлифуется наждачной бумагой.

Начинать рекомендуется с центра помещения. Полы очищаются от мусора и пыли, увлажняются мокрой ветошью или пульверизатором. Можно прогладить поверхность горячим утюгом через мокрую ткань. Неровности вместе со старым лаком срезаются тонкими слоями. Нажимать нужно с постоянным небольшим усилием. Направление движения цикли — вдоль волокон на себя.

Инструмент необходимо периодически затачивать. Для достижения хорошего результата может понадобиться двух или трехкратная циклевка. Выровненные полы шпаклюются и шлифуются. По окончании на идеально гладкую поверхность наносится лак или паркетное масло.

Механизированная циклевка

Самая удобный и быстрый вариант — обработка деревянной поверхности с помощью паркетно-шлифовальной машины. Способ шумный и пыльный, но достаточно эффективный. Можно взять оборудование в аренду и за 1-2 дня привести полы в порядок.

Рабочий диск вращается со скоростью до 3000 об/сек, что обеспечивает высокую производительность. Некоторые модели оснащены пылесборником, это существенно облегчает процесс шлифования.

Пол должен быть сухим и чистым, зазор между половицами — не более 5 мм. Металлический крепеж предварительно необходимо углубить в доски ниже толщины шлифования или полностью удалить.

Шлифовка производится сначала крупнозернистыми абразивами, чтобы снять верхний грубый слой. Первую проходку рекомендуется делать вдоль волокон, а каждую последующую полосу смещать на 2/3 ширины относительно предыдущей. Прижимная сила регулируется специальным винтом.

После начальной обработки устанавливается мелкозернистая насадка с модулем крупности не менее 240 ед. Тогда полы будет иметь идеально гладкую и ровную поверхность. По окончании шлифовки дерево нужно пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитными средствами — лаком, эмалью, воском. Такое покрытие может эксплуатироваться как чистовое.

Обработка электрорубанком

Этот способ используется для предварительного выравнивания полов под чистовую отделку. Электрический рубанок срезает перепады до 7 мм на мягкой древесине, для твердых пород ножи инструмента придется часто затачивать.

Шляпки гвоздей предварительно утапливаются с помощью добойника. Глубина металлических деталей должна быть больше, чем предполагаемая толщина строгания. Обработка проводится сначала по диагонали в прямом и обратном направлениях, а потом вдоль волокон. Стружки можно собирать пылесосом или сдувать вентилятором. Главное — чтобы зона острожки не засорялась и оставалась видимой. Следы от инструмента удаляются шлифованием.

Выравнивание смесями

Заливка деревянных оснований жидкими составами на основе гипса или цемента применяется не часто. Такие смеси долго сохнут, склонны к образованию трещин, к тому же весят достаточно много. Если полы ветхие, высокая нагрузка может вызвать их быстрое разрушение.

Использовать рекомендуется только смеси, предназначенные для работы с деревом, ДСП, фанерой. Они содержат вещества, препятствующие разбуханию и гниению волокон. Если в инструкции нет соответствующих указаний, применять состав можно только совместно с гидроизоляционными мероприятиями.

Если используются цементно-песчаные смеси, толщина слоя не должна превышать 7 см. Перед началом работ нужно рассчитать нагрузку и определить, выдержат ли их несущие конструкции. Вес 1 кв.м мокрой стяжки толщиной 1 см составляет 18 кг. И хотя при высыхании он уменьшится, это произойдет не сразу, поэтому для расчета применяется максимальное значение нагрузки.

Основание для укладки влажных смесей предварительно подготавливается:

• очищается;
• непрочные элементы удаляются, заменяются новыми;
• большие щели заполняются шпаклевкой;
• обрабатывается грунтовкой с антисептическими компонентами.

Следующий этап — устройство гидроизоляции. Плотная пленка толщиной не менее 150 мкм укладывается на поверхность с заходом на стены. Если присутствуют стыки, их нужно заклеить скотчем. По периметру помещения к стенам приклеивается демпферная лента.

В качестве гидроизоляции также можно использовать гидрофобизаторы, импрегнирующие средства для древесины. Главное требование — после обработки поверхность должна быть чистой, без масляных или битумных пятен.

Заливка проводится согласно инструкции изготовителя. Смеси затворяются водой в указанной пропорции, равномерно распределяются по поверхности. Самовыравнивающиеся составы необходимо прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Для однородного высыхания рекомендуется накрыть всю площадь пленкой. Срок полного затвердевания различных выравнивателей — от 7 до 28 дней, но пешая нагрузка разрешается уже через 1-3 дня.

Самодельные смеси

Для заполнения щелей в домашнем обиходе часто применяются составы, приготовленные своими руками. Они пластичны, хорошо держатся, а компоненты стоят недорого.

Первый рецепт классический, используется не только для пола, но и мебели. В древесную пыль или опилки добавляется клей ПВА до консистенции мягкого теста. Полученной смесью заполняются трещины и щели. После затвердевания, которое длится от 3 до 12 часов, поверхность шлифуется. Если нужно выровнять большие дефекты, используются опилки. Для мелких изъянов лучше подойдет древесная пыль.

Второй состав применяется для сплошного выравнивания деревянного пола. За основу берется сухая гипсовая шпаклевка, но затворяется она не водой, а олифой. Смесь ровным слоем наносится на поверхность, а после высыхания вся площадь шлифуется.

Выравнивание листовыми материалами: пошаговая инструкция

Небольшие перепады высоты до 10 мм можно выровнять с помощью жестких листовых материалов — фанеры, ГКЛ, ДСП, OSB. Они настилаются в 1 или 2 слоя. Оптимальная толщина плит — 16-18 мм для однослойных покрытий и от 9 мм для двухслойных.

Листы укладываются непосредственно на пол со смещением на 1/3-1/2 ширины и прикручиваются к основанию саморезами. Схема — крест-накрест и по периметру, шаг между крепежом — 20-40 см. Желательно обработать половицы и плиты антисептиками для предупреждения развития плесени и грибка.

При неровностях свыше 10 мм применяются другие способы крепления. Один из них — устройство фальшпола на регулируемых болтах. В доски пола вкручиваются метизы с шагом 20-30 см. Верх выставляется горизонтально с помощью уровня и шнурки.

На эту плоскость укладываются лаги, на них листы толстой фанеры или ОСП, швы заполняются монтажной пеной.

Как выровнять деревянный пол не срывая: сухая стяжка своими руками

Когда необходима дополнительная теплоизоляция, лучшее решение — устройство сухой стяжки, или «плавающего пола»:

1. На старые доски укладывается изоляция, вдоль стен — демпферная лента
2. Устанавливаются реечные маяки.
3. Засыпается слой сыпучего утеплителя (керамзита, вермикулита и т.д.).
4. Засыпка выравнивается по уровню между маяками.
5. Сверху помещается 1-2 слоя листовых материалов, которые скрепляются между собой саморезами со смещением стыков в рядах на 1/3-1/2 ширины.

По «плавающей» стяжке можно укладывать ламинат, линолеум и другое напольное покрытие. Ее преимущества — хорошая звукоизоляция, которую обеспечивает отсутствие контакта между полом и стенами. Ударные шумы, передающиеся между конструкциями, практически полностью гасятся.

Как выровнять деревянный пол в частном доме с заменой лаг

Когда половицы и лаги перекосились, потемнели, имеют глубокие трещины или следы гнили, исправить их недостатки предложенными выше способами невозможно. Придется провести полный демонтаж и уложить новое напольное покрытие.

Порядок монтажа пола на лагах:

Первая лага укладывается около стены с отступом 20-30 мм. Если монтаж проводится по бетону, используются плотные звукоизолирующие подкладки и прокладки из толя или аналогичного гидроизоляционного материала. Каждый брус нужно обработать антисептиком, просушить.

Стыкуются лаги по длине торцами плотно, без зазоров. В соседних рядах стыки должны располагаться со смещением не менее 0,5 м.

Шаг между лагами — 0,4-0,6 м. Для выравнивания по горизонтали используется песчаная смесь. Не допускается опирать лаги на деревянные прокладки или клинья. Со временем они усохнут, что может привести к искривлению пола.

Шпунтованные доски крепятся к лагам, установленным строго горизонтально, соединяются замком шип-паз. Крайние элементы должны отступать от стен на 10-20 мм для компенсации температурно-влажностных деформаций.

Доски укладываются вдоль направления световых лучей, падающих из окна. Так стыки меньше заметны. В коридорах дни должны лежать вдоль движения людей, а лаги — поперек.

Небольшие неровности можно устранить острожкой с помощью двойного или электрического рубанка, паркетно-строгальной машины.

В дверных проемах устраивается уширенная лага, выступающая за края перегородки на 50 мм в обе стороны.

Стыки досок необходимо располагать на лагах. Планки прибиваются гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше, чем толщина покрытия. Влажность пиломатериалов — не более 12%. Сырая доска склонна к короблению и для настилки не рекомендуется.

Выравнивание деревянного пола снизу

Если в пространство под полом есть доступ, можно попытаться приподнять лаги в местах прогибов из подпола. Такой способ эффективен, если пиломатериалы еще достаточно крепкие и прочные.

После того, как лаги зафиксированы горизонтально, устраиваются дополнительные столбчатые опоры из кирпича или блоков. Верх столбиков обмазывается мастикой, на нее укладывается гидроизоляция из рубероида в 2 слоя.

Монтажная пена

Приклеивание фанеры или плит ОСП с помощью пены — довольно распространенный вариант выравнивания пола. Но нужно знать о некоторых особенностях такого способа монтажа:

• во-первых, пена со временем может раскрошиться, появятся пустоты, и полы деформируются;
• во-вторых, пена привлекательна для грызунов, они не питаются полиуретаном, но с удовольствием используют его для устройства гнезд;
• в-третьих, это герметизирующий материал, не имеющий достаточной прочности, он упругий и сжимаемый, поэтому положение плит нестабильно, под нагрузкой они могут просесть.

Монтажную пену рационально использовать для герметизации стыков между листами, но не как основной выравнивающий материал.

Заключение

Как выровнять деревянный пол — актуальная задача, если предстоит укладывать ламинат или линолеум. Используются электрический инструмент, шпаклевки, наливные смеси, листовые материалы. Если нужно исправить дефекты чистового покрытия из паркета или шпунтованной доски, наиболее эффективный способ — обработать поверхность до идеальной гладкости с помощью паркетно-строгальной или шлифовальной машины.

Как выровнять пол в квартире

Одной из главных проблем при ремонте городского жилья является решение вопроса, как выровнять пол в квартире таким образом, чтобы положить на него линолеум или ламинат. Способов выравнивания много, а зависят они от высоты перепада напольной поверхности и материала основания, которое может быть как бетонным, так и деревянным. Выбирать подходящий вариант стоит и по величине трудозатрат, по размеру финансовых расходов для достижения результата и даже требующейся владельцу квартиры скорости завершения работ. Поможет принять решение знакомство с некоторыми особенностями нескольких популярных в строительстве методов получения ровного пола.

Как выровнять бетонные полы

Полы из бетона или созданные из бетонных смесей стяжки являются одними из самых распространённых, хотя и не лучших вариантов чернового основания. Во время ремонта их практически всегда приходится выравнивать, устраняя трещины, дефекты и перепады. А уже на ровной поверхности укладывается чистовое покрытие, к популярным видам которого относят линолеум и ламинат. На результат укладки этих материалов заметно влияет качество основания, а, значит, в процессе устройства пола не обойтись без стяжки, самовыравнивающихся смесей или фанерных листов.

Способ 1: Цементная стяжка

Среди отличительных качеств цементных смесей, которые используются для создания полусухих стяжек, стоит отметить наличие в составе специальных добавок – фиброволокон и пластификаторов. С их помощью материал становится эластичнее, а заливать его проще.

Толщина стяжки зависит от степени кривизны полов – для более или менее ровной поверхности достаточно 3 см, для сильных перепадов может понадобиться 4–5 см и более.

К преимуществам выбора цементной стяжки относят:
• высокую прочность, которую можно увеличить с помощью армированного слоя;
• длительный эксплуатационный срок – при соблюдении всех требований укладки стяжка служит не меньше 50 лет;
• высокую паропроницаемость, препятствующую быстрому проникновению воды при появлении протечек;
• быстрое высыхание – в отличие от обычных полусухих стяжек цементная начинает твердеть уже через 12 часов и позволяет укладывать чистовые полы через 4 суток;
• возможность монтажа своими силами, без обращения к сторонним специалистам и использования дорогого оборудования.
Наличие такого количества преимуществ позволяет стяжке стать одним из лучших вариантов ответа на вопрос, как в квартире выровнять пол под ламинат. Однако у методики есть и минусы – в первую очередь, риск неправильно рассчитать количество добавляемой воды, испортив раствор. Второй недостаток – большая трудоёмкость процесса, на который придётся потратить немало сил. Ещё один минус – значительный вес, повышающий нагрузку на межэтажное перекрытие и ограничивающий максимальную толщину слоя.

Способ 2: Наливной пол

Наливными самовыравнивающимися полами называют растворы, в состав которых входят специальные полимеры и подвижные смеси. Результатом использования таких необычных компонентов становится практически полностью гладкая поверхность и заполнение всех выбоин и впадин. Наливные полы выполняются поверх бетонных оснований или стяжке.
К дополнительным плюсам использования материала относят:
• простое замешивание и использование, благодаря чему для монтажа не требуется особых навыков;
• сравнительно быстрое высыхание – по застывшему наливному полу можно ходить в тот же день, а укладывать чистовое покрытие всего лишь через 1-3 дня;
• высокую износостойкость материала;
• отсутствие усадки и минимальную толщину – около 5 мм, что позволяет монтировать наливные полы в помещениях с низкими потолками.

Наливной пол

Недостатков у такого пола тоже немало – от необходимости в тщательной подготовке основания до проблем с демонтажом. Расходы на выполнение таких работ, а в процессе монтажа следует пользоваться средствами индивидуальной защиты – при попадании на кожу материал способен вызвать ожог. Кроме того, высыхающей смесью не рекомендуется дышать в течение первых суток.

Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.

Выравнивание пола фанерой

Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают:
• высокую скорость укладки по сравнению со стяжками;
• возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов;
• удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов;
• повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом.
К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов.
Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.

Как выровнять деревянный пол

Деревянные полы тоже часто требуют выравнивания – особенно, если они уложены много лет назад. В процессе эксплуатации древесина рассыхается, выгибается, в ней появляются щели, и требуется дополнительный слой для укладки чистового покрытия. Среди способов, как выровнять деревянные полы, отмечают циклёвку и обшивку фанерой, при сильных перепадах рекомендуется использовать сухую стяжку.

Способ 4: Циклевка пола

Циклёвку полов относят к самым сложным методикам обработки деревянных полов. Особенностями работ является необходимость в наличии специальной циклевальной (шлифовальной) машинки – а, значит, вряд ли получится обойтись без посторонней помощи.

Циклевка деревянного пола

Технику можно взять и напрокат – но при отсутствии опыта результат может не совсем соответствовать требованиям владельца квартиры.
Процесс циклёвки деревянного пола или паркета обычно состоит из следующих этапов:
1. Первоначальной (черновой) шлифовки поверхности, выполняемой ленточными или барабанными машинами.
2. Основных работ с помощью дисковой плоскошлифовальной машины.
3. Локальной шлифовки труднодоступных мест, для которой применяется углошлифовальная машинка.
4. Финишной шлифовки, перед которой на зазоры в полу наносится шпаклёвка, а после завершения этапа можно приступать к чистовым работам.

Финишная циклевка деревянного пола

К преимуществам использования циклёвки относят экономию на покупке материалов. Для работ понадобится, максимум, шпаклёвка, выравнивающая щели и трещины. Ещё один важный плюс – сравнительно высокая скорость выполнения работ. При выборе услуг опытных мастеров, полы в квартире отделываются в течение рабочего дня. Что позволяет сразу приступать к следующему этапу работ. Считается преимуществом и отсутствие увеличения массы напольного покрытия и увеличения его толщины – слой, наоборот, уменьшается на 3–10 мм, в зависимости от неровностей.
Одним из главных недостатков циклёвки считается снижение несущей способности деревянных полов, которые становятся тоньше – из-за этого сильные температурные перепады могут привести к снижению качества досок. Проблема решается обработкой древесины антисептиком. Среди других минусов – сильный шум и большое количество пыли, требующее использования СИЗ, и выполнения работ до финишной отделки стен.

Способ 5: Сухая керамзитовая стяжка

Одним из самых простых методик, как выровнять пол в квартире под линолеум или ламинат, считают сухую стяжку с керамзитом. С её помощью выравнивают перепады высотой больше 100 мм, которые не получится устранить большинством других способов. Не обойтись без керамзита и при необходимости утепления напольного покрытия над холодным подвалом, и при укладке коммуникаций на уровне пола.

Сухая керамзитовая стяжка

К преимуществам сухих керамзитовых стяжек относят:
• хорошую тепло- и звукоизоляцию;
• высокую скорость укладки;
• отсутствие «мокрых» процессов;
• возможность самостоятельного выполнения без обращения к специалистам;
• доступную стоимость и достаточно высокую прочность.

К причинам отказаться от использования керамзита стоит отнести невысокую влагоустойчивость материала. Из-за этого пользоваться таким способом не рекомендуется выравнивать полы в кухне или ванной комнате, а работы выполняют только в сухую погоду.

Кроме того, прочность стяжки может оказаться невысокой, при несоблюдении технологии её изготовления – неправильной трамбовке материала или использовании слишком крупных фракций керамзита. А цена сухой стяжки с керамзитом окажется самой высокой из всех способов выравнивания деревянного пола.

Способ 6: По лагам с обшивкой фанерой

Укладку фанерных листов на лагах выбирают в тех случаях, когда необходимо спрятать под напольным покрытием коммуникации, утеплитель или звукоизоляцию. Конструкции могут укладываться практически на любую поверхность за счёт использования специального каркаса, в качестве которого обычно выступают деревянные бруски. Их отличиями являются высокая экологичность и возможность скрывать места крепления намного лучше по сравнению с фанерой, которая монтируется без применения лагов.

Следует знать: Фанера может крепиться не только на лагах, но и на сделанной из брусьев обрешётке с размером клеток 400х500 мм.

Сверху укладывается пергамин, хорошо защищающий основание, коммуникации и теплоизоляцию, а последним слоем становятся фанерные листы общей толщиной до 18 см, нарезанные квадратами 600х600 мм. Такой вариант является оптимальным для напольных поверхностей сложной формы.

Выравнивание пола фанерой по лагам

К преимуществам фанерных листов для выравнивания пола относят:
• возможность создать практически идеально гладкую поверхность;
• небольшие расходы на покупку материалов;
• удобную прокладку электропроводки и других коммуникаций и инженерных систем без штробления стен или устройства каналов;
• сохранение тепла и защита от постороннего шума;
• небольшую нагрузку на перекрытия.
К недостаткам конструкций относят высокую трудоёмкость на каждом из этапов монтажа и сложность, требующую обращения к специалистам. Кроме того, фанерные листы имеют невысокую влагостойкость, не позволяющую устанавливать её в помещениях типа кухни или ванной. Частично решить проблему позволяет использование специальной влагостойкой фанеры, однако это увеличивает стоимость работ.

Какой способ выбрать?

Выбирая лучшую технологию для выравнивания пола, обращают внимание на тип помещения, стоимость материалов и работ, временные затраты и сложность технологического процесса. Влияет на выбор и материал пола, и максимальная разность уровней различных участков поверхности.
Так, например, сухие стяжки с керамзитов являются лучшим вариантом для сокращения времени работ в помещениях с высокими потолками – но только, если не имеют значения финансовые расходы. Фанера применяется при необходимости повысить теплозащитные свойства, а для укладки коммуникаций листы укладывают на лагах. Наливные полы подходят при небольших перепадах, а цементные стяжки – для того чтобы укладывать ламинат или линолеум уже на второй день работ. Циклёвка применяется только для деревянных напольных конструкций. А для того чтобы упростить процесс выбора стоит воспользоваться расположенной ниже таблицей.

Заключение
Решая вопрос, как выровнять пол в квартире своими руками, стоит ответственно отнестись и к материалам, и к методикам, и к исполнителям работ. Правильно выбранный способ позволит владельцу квартиры сократить расходы или время. Самостоятельное выравнивание пола тоже позволяет сэкономить. Однако, обратившись к специалистам, можно получить более качественный результат – особенно, при отсутствии опыта строительных работ. Это положительно скажется и на чистовой отделки напольной поверхности.

КАК ВЫРОВНЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Для чего проводится выравнивание деревянных полов

В первую очередь потребность в равнении полов возникает при их подготовке к финальному покрытию. Выравнивание решает сразу несколько задач:

Равномерно распределяет действующие на пол нагрузки

Придаёт полу идеальную горизонтальную ровность

Облегчает монтаж внешнего напольного покрытия

Сохраняет в доме тепло

Маскирует системы коммуникации

Изолирует жилое пространство от постороннего шума

Кривизна полов приводит к тому, что предметы мебели устанавливаются косо, от стен отходят плинтусы – вот почему именно ровность пола во многом определяет качество ремонта в целом.

Выполнить работу вполне можно своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. А чтобы впоследствии оценить, насколько успешно выполнено выравнивание пола в деревянном доме, проверьте его соответствие следующим требованиям:

Прочность и стойкость к механическому воздействию, деформации

Полная стабильность, исключающая скрипы и колебания

Ровная и монолитная поверхность на всей площади пола

Стойкость к высокой влажности

Для качественного результата в работе потребуются профессиональный инструмент. Как правило в список всего необходимого для выравнивания полов входят рубанок, уровнемер, металлические линейки, ножовки, электрический лобзик и многое другое. Подробнее об этом мы расскажем в разделе, где будут описаны способы выравнивания – для каждого из них будет приведён полный перечень нужного инструмента.

Вне зависимости от выбранного способа ремонта пола, начать необходимо с подготовки основания или перекрытия. Устраните все ранее смонтированные покрытия и оцените износ всей конструкции: насколько разрушены и подверглись старению обшивка, лаги и прочие элементы пола. При необходимости замените их на новые.

При наличии загрязнений на деревянном основании пола проводится его очистка, после чего древесина обрабатывается специальными препаратами против гниения, а также веществами-антисептиками. Подготовленным уровнемером определите насколько ровно основание в горизонтальной плоскости. Также инструмент позволит выявить участки пола с минимальным и наивысшим уровнем.

Способы выравнивания деревянного пола

Перед решением, каким путём привести полы из древесины в порядок, оцените его состояние, насколько прочны перекрытия – в зависимости от этих факторов и выбирается способ ремонта. Также стоит учесть ваши финансовые возможности и тип финишного покрытия, который вы планируете нанести на деревянный пол.

Циклёвка готового покрытия

Если пол неплохо сохранился и находится в хорошем состоянии, то от вас потребуется только отшлифовать поверхность. Для этой цели подойдёт циклёвка деревянного пола. Вот перечень инструмента, который стоит заранее приготовить:

циклевальная и шлифовальная машины

На этапе подготовки тщательно отыщите и уберите любые выступающие помехи из металла, к примеру, торчащие шляпки гвоздей полностью вгоните молотком в пол. После этого пол будет готов к обработке циклевальной машиной. Расскажем подробнее об этапах циклёвки.

В первую очередь устраняются все неровности и грубые изъяны – пройдитесь машиной от дальних углов по всей поверхности. Когда вся площадь будет избавлена от верхнего слоя, подготовьте специальную шпатлёвку для древесины – лучше подобрать оттенок под цвет дерева. Шпатлёвку можно изготовить самостоятельно, для этого перемешайте клей ПВА и древесные опилки – по консистенции масса должна напоминать густую сметану. Удобнее всего для смешивания использовать строительный миксер

Отдельно стоит упомянуть об особенностях использования шпатлёвки. Непосредственно перед наложением массы с пола необходимо устранить жировые следы и загрязнения, после чего на поверхности устанавливаются деревянные планки-маяки. Шаг установки равен 60 см, высота планки должна равняться толщине слоя будущей стяжки.

Далее шпатлёвочной смесью заделываются все заметные глазу вмятины, щели, выемки в полу. Как только достаточно подсохнет нанесённая шпатлёвка, повторно проводится циклёвка – это необходимо, чтобы полностью разгладит все заделанные смесью участки.

Описанный способ подойдёт, к примеру, для выравнивания пола перед дальнейшим монтажом ламината или более доступного по цене линолеума. Если планируется установка ламината, то черновая поверхность должна быть идеально ровной.

Для выравнивания пола с помощью шпатлёвки потребуются:

Шпатлёвку из тщательно смешанных клея и опилок наносят шпателем на пол слоями высотой не более сантиметра. Каждый новый слой кладётся только после высыхания предыдущего. Когда готовый слой шпатлёвки полностью высохнет, его выравнивают по высоте ранее установленных планок-маяков.

Способ выравнивания пола с помощью самовыравнивающейся смеси

Более современным и технически лёгким способом равнения деревянных полов станет заливка смесью для выравнивания. Внимание: при закупке стройматериала выбирайте смеси для выравнивания именно деревянных полов – их можно найти в специализированных магазинах товаров для строительства и ремонта. Использовать выравнивающую смесь имеет смысл, к примеру, если ваш пол имеет очень сильные неровности. Нанесение смеси толщиной до двух сантиметров не оставит ни одного намёка на кривизну.

Для наложения самовыравнивающейся смеси подготовьте следующий инструмент :

Перед заливкой нужно провести подготовительные мероприятия, а именно при помощи шлифовальной машины полностью удалить на поверхности пола следы старой покраски. Далее той же самой выравнивающей смесью, но в более густой консистенции заделайте все щели и щербины, после чего гидроизолирующим составом пол грунтуется. В конце подготовки заклейте нижнюю часть стены скотчем либо изолентой – на высоту, равную толщине будущей стяжки.

Непосредственно перед заливкой самовыравнивающегося слоя установите на грунтованный пол армирующую сетку – именно на неё впоследствии и ляжет строительная смесь. Каркас сетки зафиксируйте при помощи строительного степлера. Сухую смесь необходимо приготовить точно в соответствии с инструкцией на упаковке. Одновременно с процессом заливки готовую смесь разглаживают валиком с гладкой резиновой поверхностью. Сушка выравненной поверхности производится согласно инструкции к строительной смеси.

Выравнивание пола с помощью фанерных листов

Самым доступным по стоимости и распространённым является выравнивание деревянного пола фанерой. Фанера для этого способа подойдёт примерно 8-10 мм толщиной, при необходимости её можно уложить двойным слоем. Перед установкой фанерный лист режется на ровные квадраты со стороной 60 см.

Для работы потребуется следующий инструментарий:

Для выравнивания пола фанерой применяются три различных способа: установка фанеры на основу, крепление на ленточные лаги, монтаж листовой фанеры на лаги из бруса

Выбор метода производится исходя из того, насколько искривлён пол. К примеру, если после измерения перепада уровней он не превышает шести миллиметров, то монтаж вспомогательных лагов не обязателен. Наблюдаются неровности до 10 миллиметров – используются ленточные лаги.

Монтаж фанеры без использования лагов

При достаточно ровном полу фанера крепится прямо к дереву при помощи шурупов. Выравнивание производится по самой высокой точке пола, а в тех местах, где уровень пола становится ниже, под фанеру подстилаются подкладки. Укладываются фанерные квадраты рядами, ближайший к стене ряд должен немного отходить от стены, не более чем на 8 мм, контролировать расстояние проще, если к стене примкнуть специальную планку необходимой ширины.

Между рядами фанерных квадратов рекомендуется оставлять зазор, но он не должен превышать трёх миллиметров. Кроме того каждый следующий ряд устанавливается со смещением относительно предыдущего – как минимум на 15 сантиметров.. Крепящие шурупы должны быть полностью утоплены шляпками в пол. Чтобы при креплении фанеры к полу избежать её повреждения, выполните разметку – в местах установки шурупов просверлите в фанере небольшие отверстия.

Установка фанеры на ленточные лаги

В том случае, если на полу присутствуют неровности среднего уровня, необходимо перед установкой фанерных листов смонтировать ленточные лаги. Нужная конструкция изготовляется из полос фанеры – толщина должна составлять от 8 до 10 мм, по ширине лаги вырезаются 20-25 мм. Готовые полосы устанавливаются на деревянное основание параллельно друг к другу, при этом расстояние между центрами двух соседних лагов не должно превышать 60 см. Чтобы выровнять их по высшей точке пола в необходимые места под лаги устанавливаются подкладки.

Пространство между лагами заполните плёночным теплоизолирующим материалом, в частности, для этого отлично подойдёт пенополиэтилен или пенополистирол. Эти материалы не только сохранят тепло, но и послужат уплотнителем. Для крепежа собственно фанерных квадратов используются шурупы, устанавливать их необходимо по центру лагов. Как и в предыдущем случае, ряды квадратов устанавливаются со смещением относительно друг друга и небольшим зазором в междурядье.

Монтаж фанеры на лаги из бруса

Деревянный пол с большим перепадом высот можно выравнивать фанерой только на брусочные лаги. Для изготовления лагов допускаются бруски размером до 50х50 мм. Чтобы выровнять лаги при их установке на деревянный пол можно использовать «маячки», к примеру, из шурупов – они вкручиваются в деревянное основание пола на необходимую глубину. Чтобы выровнять шляпки шурупов-маячков по горизонтальной плоскости, воспользуйтесь строительным уровнем в один-два метра длинной.

Деревянные брусья крепятся к деревянному полу при помощи шурупов, при этом брус устанавливается параллельно друг к другу на расстоянии 60 см от соседнего. Брусья-лаги выравниваются по шляпкам шурупов-маячков. Перед установкой листовой фанеры заполните пространство между лагами минераловатным утеплителем, пенопластом либо другим материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Крепление фанерных листов на лаги производится шурупами: вворачивайте их по центру брусьев.

Выравнивание полов из дерева с помощью ДСП

Если у вас в наличии есть листы ДСП, то и с их помощью можно качественно выровнять деревянный пол. Вообще для выравнивания пола можно использовать самый широкий список листовых материалов, из современных, к примеру, подойдут ориентировано-стружечные плиты OSB. Но практика показывает: чаще всего при ремонте пола используется именно лист ДСП. Для выполнения работ подберите материал необходимой толщины, а именно не менее 18-20 мм.

Технология выравнивания аналогичная, как в случае с использованием фанеры. Если же вы отдаёте предпочтение современным ориентировано-стружечным плитам, то из их большого выбора рекомендуется приобрести плиты OSB-3 – при относительно небольшой толщине в 10 мм у них прекрасная водостойкость, что крайне важно при выравнивании деревянного пола. Способ их крепления такой же, как и при работе с фанерой или ДСП.

Допускается ли бетонная стяжка для выравнивания полов

В случае с бетоном стоит отметить: конструкция из цементно-песчаной смеси будет весьма тяжёлой, а значит, после полного высыхания начнёт оказывать на деревянную основу пола постоянные чрезмерные нагрузки. Опытные мастера советуют заменить бетонную стяжку более практичной – с основой из керамзита. Он сделает весовую нагрузку более приемлемой для древесины.

Непосредственно перед заливкой подготовьте пол: расстелите на нём плёнку из плотного полиэтилена, при этом концы плёнки должны загнуться на стены на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки. Наложите плёнку так, чтобы соседние полосы перекрывали друг друга краями и тщательно проклейте места стыков скотчем.

Следующим шагом станет монтаж армирующей сетки: армирование сделает пол особенно прочным, и даже в случае высоких нагрузок предотвратит постепенное растрескивание бетонной смеси. При выборе между пластиковой и металлической сеткой стоит учесть: пластик не подвержен коррозийному воздействию, при этом существенно легче, а значит, монтаж полимерного изделия будет проще, нежели металлического. Сетку необходимо установить на уровне 3-4 см от деревянной основы пола, для этого на черновой пол устанавливаются специальные опоры соответствующей высоты, и уже на них производят установку сетки. Отметим, что армирующий материал рекомендуется укладывать в два слоя.

Чтобы приготовить раствор для стяжки, потребуется портландцемент марки М400, песок и керамзит в пропорциях 1:3:8. Смесь равномерно и тщательно перемешивается, после чего производится её заливка. Оптимальная толщина слоя стяжки составляет 8-10 см, а для более ровной заливки можно установить на деревянную основу пола шурупы, которые выполнят функцию маячков: распределите маячки по всей площади на расстоянии 50-60 см между соседними рядами. Качественный заливной пол своими руками производится выравнивание смеси и её уплотнение. Сам раствор заливается в два слоя.

Итак, если состояние ваших деревянных полов далеко от идеального, то их выравнивание можно произвести собственноручно, и для этого есть множество подходящих способов. Незначительные изъяны легко устраняются способом циклёвки или шпатлеванием. Более серьёзное разрушение потребует другой техники: для качественного равнения воспользуйтесь любым из листовых материалов, например, ДСП, фанера, ориентировано-стружечные плиты OSB. Какую именно технологию стяжки выбрать станет известно только после тщательного изучения состояния деревянных полов.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Деревянный пол имеет ряд особенностей, которые нужно учесть при выравнивании поверхности. Рассказали о том, как выровнять деревянный пол разными способами: циклёвкой, фанерой, с помощью лаг и самовыравнивающихся смесей. Какой способ подойдёт именно вам — читайте и выбирайте.

Содержание:

•Когда нужно выравнивать пол

•Выравнивание деревянного пола: основные способы

•Механическая и ручная циклёвка пола

•Поднятие пола лагами

Деревянный пол иногда ещё встречается в строительстве, преимущественно в старом фонде и частных домах. Со временем от тяжести мебели или других факторов, он может деформироваться. В результате это приводит к перепаду уровня. Решить проблему можно только капитальным ремонтом, а точнее выравниваем пола. Поделимся советами, как выровнять пол в деревянном доме своими руками.

Когда нужно выравнивать пол

Осуществлять выравнивание деревянного пола под линолеум или другое напольное покрытие нужно, когда перепад уровня составляет более 3 мм на 1 м. Чтобы максимально точно определить перепад, используйте лазерный уровень и линейку. Ровно установите инструмент в любой части комнаты таким образом, чтобы лазерные лучи попадали на все стены комнаты. После этого измерьте расстояние от пола до луча в нескольких местах с помощью линейки и зафиксируйте показания. Так вы узнаете, требуется ли выравнивание деревянного пола.

Если нет лазерного уровня, используйте классический строительный уровень, который покажет перепад, если он есть. Обращаем внимание, что данный способ не даст 100% точности.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Проще всего залить цементную стяжку на деревянный пол, но это не всегда возможно с технической точки зрения. Поэтому предусмотрены различные методы, которые позволяют выполнить выравнивание пола в деревянном доме. Для некоторых работ потребуются специальные инструменты и помощники, поскольку в одиночку выполнить работу будет затруднительно.

Итак, как выровнять деревянный пол, не срывая доски:

•поднятие пола лагами;

Расскажем подробно о каждом способе, чтобы вы смогли выровнять пол в деревянном доме своими руками.

Вам могут пригодиться

Механическая и ручная циклёвка пола

Этот способ подойдёт для помещений с перепадом уровня до 10 мм. Он заключается в удалении верхнего слоя древесины, который деформировался. Для облечения задачи можно использовать циклевальную машину. Инструмент шумный, но быстрый.

Помимо циклевальной машины вам потребуются специальные материалы и инструменты:

•мешки для мусора;

•маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Перед работой проведите ревизию пола — он должен быть сухим и чистым, допустимое расстояние между половицами — до 5 мм. Важно, чтобы шляпки от саморезов и гвоздей не выступали над поверхностью пола. Их нужно углубить в древесину минимум на 1-2 мм.

Когда пол подготовлен, приступайте к циклёвке. Для этого установите насадку с крупным зерном и производите очистку вдоль волокон. Двигайте машину плавно, избегайте резких рывков и простоев на одном месте. Когда вся поверхность будет обработана, переходите к шлифовке пола. В этом поможет абразивная лента с фракцией Р240.

На этом процесс выравнивания практически завершен. Далее вам останется обработать древесину грунтовкой или морилкой. Затем деревянный пол шпаклюется, зачищается и обрабатывается лаком.

Если нет возможности арендовать или купить циклёвочную машину, выровнять деревянные полы можно своими руками. Для этого тоже нужен специальный инструмент, но более простой и дешёвый. Представляет собой деревянную ручку с закреплённым лезвием, чтобы было удобно снимать верхний слой.

Процесс подготовки такой же, как и при использовании машины. Важно, чтобы пол был сухим и чистым. Если всё готово, приступайте к ручной циклёвке: плавно двигайте лезвие вдоль волокон. Обрабатывать один и тот же участок несколько раз не стоит, иначе получится выемка.

Использование фанеры

Ещё один способ, как выровнять лаги пола в деревянном доме — фанера. Подойдёт, если перепад составляет не больше 1 см. Для работы идеально подойдут листы толщиной 1,5-1,7 см, в крайне случае можно использовать листы толщиной 1 см.

Если в процессе ходьбы вы заметили, что пол неприятно скрипит, не игнорируйте это. Перед тем как выравнивать пол, нужно просто притянуть листы фанеры к лагам. Фанера прикручивается к деревянному основанию, при этом расстояние между крепежами должно быть не менее 50 см. Не забудьте покрыть материалы антисептиком, чтобы исключить образование грибка и плесени. Поскольку для фанеры характерны сезонные изменения, оставьте небольшой зазор возле стены 4-6 мм.

Важно: чтобы выровнять деревянный пол фанерой, не используйте гвозди для закрепления листов, поскольку это приведет к трещинам. Оптимальный вариант — саморезы.

Поднятие пола лагами

Хотите узнать, как выровнять старый деревянный пол с минимальными затратами? Всё просто: используйте лаги. Однако вы должны учесть, что этот способ сделает потолок ниже минимум на 7 см.

Итак, если вы готовы пожертвовать высотой помещения, начинайте работу с проверки покрытия и устранения дефектов, если они присутствуют. Щели нужно замазать шпатлёвкой, а сгнившие половицы придётся заменить.

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол в старом доме с помощью лаг. Пошаговая инструкция:

1.Сделайте разметку для установки лаг. Оптимальное расстояние между элементами составляет 60 см.

2.Установите деревянные лаги. Это можно сделать с использованием специальных шпилек или подкладок. Обязательно проверьте, чтобы лаги были установлены ровно. Для этого лучше использовать лазерный уровень.

3.Монтаж утеплителя. Материал нужно укладывать враспор между лагами без зазоров. Не забудьте установить слой паропроницаемого материала.

4.Монтаж фанерных листов. Укладывайте фанеру с зазором 3-5 мм. Шаг саморезов составляет 3-3,5 см.

Теперь осталось постелить ламинат, ковролин или плитку и наслаждаться ровным полом.

Самовыравнивающиеся смеси

Для выравнивания пола разработали множество смесей, но не все оно подойдут для деревянного пола. Если вы не хотите, чтобы через несколько месяцев на полу появились трещины или возникли другие проблемы, используйте самовыравнивающие составы, предназначенные исключительно для древесины. В них содержатся компоненты, которые препятствуют разбуханию и гниению волокон.

При использовании смеси на основе цемента и песка, слой должен быть не менее 7 см. Перед выравниванием рекомендуется сделать расчёт нагрузки, чтобы определить выдержит ли перекрытие. Вес 1 кв. м. сухой стяжки толщиной 1 см составляет около 18 кг.

Подготовка основания перед использованием смеси состоит из следующих этапов:

•Очищение. Нужно убрать не только крупный мусор, но и мелкую пыль. Используйте для этого строительный пылесос.

•Удаление непрочных элементов. Внимательно проверьте каждую доску на предмет деформации и гниения.

•Заделка щелей. Большие зазоры между досками нужно зашпаклевать.

•Грунтование поверхности. Используйте грунтовку с антисептическими свойствами.

•Гидроизоляция. Подойдут средства, предназначенные для фанеры и древесины.

После того как гидроизоляция полностью высохнет, можно заливать смесь. Разведите состав с водой в нужной пропорции и равномерно распределите по всей площади пола, удалив пузырьки воздуха. Это можно сделать специальным игольчатым валиком с длинной ручкой.

Полное высыхание стяжки пола в деревянном доме происходит в течение 7-28 дней, в зависимости от используемого состава. Пешая нагрузка допускается через 1-3 дня.

Заключение

Выравнивание деревянного пола — трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков и инструментов. Если вы не занимаетесь строительством профессионально, попробуйте выровнять пол с помощью циклёвки или стяжки. Также оптимальный способ выравнивания зависит от степени перепада.

Паяльный фен

Долгое время любители радиоэлектроники были вынуждены пользоваться стандартным паяльником с медным жалом для пайки элементов. Но со временем размеры микросхем и их составляющих уменьшались и использование такого инструмента как паяльник стало затруднительно. На смену ему пришел паяльный фен, или как его еще называют, фен для пайки.

Этот инструмент стал незаменимым помощником в использовании в быту для различных работ. В магазинах представлен большой выбор паяльных фенов разных конфигураций. Стоимость некоторых из них очень высока, поэтому некоторые люди предпочитают собрать этот полезный инструмент самостоятельно. Сделать это не требует больших усилий и знаний.

Принцип действия термофена

Паяльный фен во многом похож на строительный, но обладает меньшей мощностью, компактными размерами и насадками. Работает он следующим образом: после нажатия кнопки включения, начинает работать нагреватель и вентилятор. Вентилятор захватывает воздух и через небольшое отверстие нагретый воздух подается к месту, которое необходимо расплавить. Как только будет достигнута требуемая температура плавления припоя, можно присоединять или отсоединять элементы микросхем и прочее.

Особенности фенов для пайки

Фен для пайки применяется в работе с легкоплавкими сплавами и металлами. Кроме того, его часто применяют для удаления лакокрасочных покрытий с поверхности старых деталей и при их нагревании. Температура воздуха, выходящего из сопла фена достигает 800 °С. Регулируется она с помощью специального реле, но кроме этого, температура зависит от используемого напряжения, вентилятора и расстояния до нагреваемого предмета.

Работа паяльным феном

Насадка изготавливается из термостойких материалов и имеет определенную конструкцию, удобную для использования в одной руке, если это не стационарный паяльный фен.

Конструкция термофена

Основные части, из которых состоит фен для пайки, схожи с элементами других нагревательных приборов:

1. Рукоятка. Она делается из жаропрочных материалов из расчета, что выдержит высокую температуру. Например эбонит, керамика, фарфор. Кроме того, рукоятку можно обмотать жаропрочной тканью, что также снизит температуру поверхности.
2. Корпус. К нему предъявляются такие же требования как к рукоятке.
3. Насадки. Чаще всего это стальная трубка с небольшим диаметром отверстия. Использование других металлов не рекомендуется из-за меньшей долговечности или большей цены.
4. Нагревательный элемент. Используется нихромовая проволока небольшого радиуса, которая хорошо держит форму при нагреве.
5. Вентилятор. Устанавливается на обратной стороне паяльного фена и подает воздух к нагревательному элементу. Он обязан быть маленьким, для удобного использования инструмента.

Основные характеристики фена для пайки

Есть несколько параметров, на которые стоит обратить внимание, выбирая фен для пайки – это напряжение и мощность.

Для успешной пайки компьютерных микросхем и радиодеталей дома, мощность должна быть минимум 100 Ватт, но лучше больше.

Пусть полученная температура будет выше необходимой, ее можно отрегулировать с помощью реле, проволоки или расстояния до нагреваемой поверхности. В промышленных паяльных фенах мощность достигает 1,7 кВатт и больше.

Рекомендуемый диапазон напряжения 24-36 Вольт. Меньшие значения не позволят достигнуть требуемой мощности, а большие могут быть опасны. Кроме того, напряжение будет зависеть от сопротивления в проволоке нагревателя. Рекомендуется использовать нихромовую проволоку сопротивлением 6 Ом для напряжения 24 Вольта.

Собираем воздушный паяльник из обычного

Из простого паяльника легко собрать термофен своими руками. Возникает вопрос, а зачем мы модернизируем паяльник? Ответ прост: часто бывают ситуации, в которых нет возможности расплавить припой обычным жалом.

Конструкция такого прибора проста и собрать сможет каждый. Для изготовления потребуется обычный пальник с деревянной ручкой и стандартной мощностью 40 Ватт. Для подачи воздуха необходим источник сжатого воздуха, Для этого подойдет компрессор для аквариума.

Необходимо извлечь жало, а нагревательный элемент оставить без изменений. В стенке делаем отверстие и выводим через него провод питания. К заднему торцу паяльника приклеиваем втулку, в которой будет крепиться трубка, соединенная с источником сжатого воздуха. Герметизируем места, где проходят провода.

В металлической части прибора требуется фольгой закрыть отверстия, затем обмотать медной проволокой – это усилит теплоемкость. На смену жалу нужно установить стальную трубку такого же диаметра, чтобы она хорошо держалась и не выпала во время работы. Такой инструмент обычно позволяет нагревать поверхность до 300 °С.

Принцип работы паяльного фена, сделанного своими руками, следующий

Воздух попадает к нагревательному элементу, теплоемкость которого была увеличена с помощью обматывания трубки фольгой и медной проволокой. Далее нагретый воздух поступает в стальную трубку, установленную вместо жала, и через отверстие в ней направляется уже к нагреваемой поверхности.

К минусам такого прибора можно отнести то, что нет возможности регулировать температуру и она недостаточно высока для некоторых металлов. Увеличить ее можно за счет изменения обдува. Этот инструмент, собранный собственноручно, позволит работать с некоторыми радиосхемами, но не сможет заменить профессиональное оборудование, например паяльную станцию.

Мини паяльная станция с большими возможностями

Такую станцию можно сделать например из пластиковой банки из-под лекарств. Такое устройство очень компактное. Состоит из трубки с установленной внутри спиралью (найти такую можно в старых конденсаторах) и вентилятора.

Рукоятка для станции не требуется, а блок питания на контроллере позволяет регулировать температуру.

Такой инструмент, собранный самостоятельно сопоставим по качеству работы с оригинальным магазинным вариантом.

Как правильно собрать термофен своими руками

Прежде чем начать собирать самодельный паяльный фен, нужно сделать спираль нагревательного элемента. Используется проволока с сечением от 4 до 7 мм с натяжкой, на которую накручивают нихромовую спираль (иногда из фехраля). Требуемое сечение должно быть 0,5-0,6 мм. Спираль следует наматывать на трубчатое основание аккуратными одинаковыми витками. Важно проследить, чтобы витки не соприкасались. Сверху от нее накладывается слой асбеста или стекловолокна, который следует скрепить при помощи термоустойчивого клея. Торцы и места вывода спиралей стоит также покрыть слоем клея.

Схема сборки термофена

Затем, на слой клея устанавливается трубка для изоляции поступающего жара от спирали. Делается она из устойчивых к высоким температурам материалов, например керамики. Торцы и места вывода спиралей стоит также покрыть слоем термостойкого клея

Выходы спирали требуется вывести наружу и с помощью винтов на креплении соединить с приводом питания. Важно, чтобы он имел теплостойкую изоляцию. Провод необходимо провести через пусковой включатель и реостат. Это даст возможность регулировать напряжение.

На другой стороне паяльного фена устанавливается вентилятор или другой элемент подачи воздуха к нагревателю. Если нет возможности установить на корпусе фена, то можно с помощью втулки подвести трубку, по которой будет подаваться воздух. Провода от вентилятора также подводят к выключателю, чтобы была возможность контролировать поток воздуха.

Затем к корпусу крепится сопло. Рекомендуется предусмотреть конструкцию, позволяющую заменить сопло на другие разного диаметра.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы сделать фен для пайки своими руками потребуются следующие инструменты:

• лобзик;
• пассатижи;
• ножовка;
• электродрель;
• линейка;
• штангенциркуль;
• кисть для клея;
• тиски;
• измерительные электроприборы;
• паяльник;
• отвертки.

С этим минимальным списком инструментов можно сделать простой паяльный фен самостоятельно.

Конструкция самодельного фена для пайки микросхем

Она состоит из тех же частей, что и указывалось выше. Отдельного внимания заслуживает корпус, поэтому ниже будет подробно изложено как сделать корпус фена для пайки.

Паяльный фен своими руками

При изготовлении применяются:

• Материалы с хорошими термоизоляционными свойствами.
• Хорошая изоляция мест нагрева.

В первом случае могут возникнуть трудности с их получением и изготовлением корпуса необходимых размеров. Кроме этого некоторые материалы стоят немалых денег.

Хорошо подойдет в роли корпуса ненужный фен. Место, к которому будет прилегать сопло, необходимо сделать из термостойких веществ, выдерживающих высокую температуру. Кроме того, необходимо сконструировать корпус таким образом, чтобы нагрев не передавался в другие места и держать ручку паяльного фена человеку было комфортно без использования перчаток и жаростойких рукавиц.

Сопло фена обязательно надо сделать металлическим, например стальным, т.к. оно возможно будет соприкасаться с нагреваемыми поверхностями.

Следует грамотно выбрать место для переключателей и регуляторов, для удобного применения их во время работы. Их можно использовать от старых бытовых приборов.

Сделанный своими руками термофен станет хорошим помощником в быту и облегчит выполнение многих задач и сэкономит деньги. Затраты на его сборку несоизмеримо меньше, чем покупка нового паяльного фена в магазине.

Сборка своими руками фена для пайки микросхем

Паяльный фен для микросхем – незаменимый инструмент в наборе радиолюбителя, без которого домашняя лаборатория будет казаться недоукомплектованной. С его помощью можно удалять миниатюрные элементы печатных плат, включая микросхемы, а также запаивать новые.

Таким инструментом удобно пользоваться, когда возникает необходимость в очистке дорожек, контактных пятачков или других участков платы от флюса и припоя. Пайка термофеном – наиболее безопасный способ монтажа и демонтажа миниатюрных деталей, обеспечивающий полную их сохранность.

Устройство термофена

Изготавливаемый самостоятельно фен для пайки микросхем в общем случае собирается из следующих доступных компонентов:

• вентилятор подходящего типа, играющий роль формирователя воздушного потока;
• электронагреватель, предназначенный для термического нагрева фена;
• корпус с воздуховодом и специальные насадки, обеспечивающие формирование нагретой струи с заданными параметрами;
• два блока, предназначенные для раздельного питания вентилятора и элементов нагревателя.

Мощности самодельного фена для пайки должно быть достаточно для получения струи воздуха, нагретой примерно до 600-800 градусов (при таких нагревах можно работать с любыми типами припоев). При этом мощность встроенного электронагревательного элемента не может быть менее 2,5 киловатт.

Варианты исполнения

Изготовить своими руками фен для пайки микросхем можно как в ручном, так и в стационарном исполнении. Рассмотрим каждый из этих вариантов по отдельности.

Ручной

Перед сборкой ручного фена для пайки микросхем главное – решить вопрос с подходящим для переносного устройства электронагревателем.

Дело в том, что готовые нагревательные элементы с параметрами, подходящими для встраивания в малогабаритный прибор (с возможностью удерживать его в руках, не обжигаясь) в промышленных изделиях не встречаются.

Так что изготавливать его придётся самостоятельно, для чего потребуется специальная проволока с высоким удельным сопротивлением (обычно для этого используется нихром).

Благодаря такому самодельному узлу можно будет понизить температуру корпуса в районе держателя до приемлемых значений.

В качестве вентилятора в ручной модели рекомендуется использовать исправный нагнетатель воздуха от старого фена мощностью до 400 Ватт. Все остальные варианты, предполагающие покупку нового вентилятора обойдутся значительно дороже.

Функцию источника электроэнергии может выполнять старый, но работающий блок питания от компьютера.

Стационарный

Стационарный термический фен позволяет паять микросхемы без всяких температурных и иных ограничений. Однако и в этом случае возникает ряд проблем, связанных с выбором способа установки и крепления этого устройства, обеспечивающих максимальную эффективность работы.

Чаще всего такие конструкции для пайки жёстко фиксируется на основании столешницы или рабочего стола, а плата с выпаиваемыми микросхемами перемещается в зоне раскалённой струи.

При таком способе организации работ стационарный фен может считаться разновидностью паяльной станции для работы с SMD элементами, закрепляемой неподвижно.

Указанное обстоятельство с одной стороны заметно усложняет конструкцию, а с другой – позволяет применять в ней любой набор имеющихся под рукой готовых узлов.

Материалы для сборки своими руками

При изготовлении ручного фена для пайки основное внимание следует уделить намотке нагревательного элемента, изготавливаемого из заранее отмеренного куска нихромовой проволоки сечением 0,3-0,7 миллиметра.

С его помощью должна обеспечиваться требуемая температура в зоне пайки, при которой без особого труда можно будет припаивать микросхемы.

В стационарном фене может быть использован такой же самостоятельно собранный узел, но только значительно большей мощности. При этом допускается брать готовый нагреватель от любого достаточно мощного фена.

Функцию нагнетателя воздуха и в том и в другом случае может выполнять вентилятор модели BAKU8032 (мощность – 400 Ватт), имеющий максимальную производительность 30 литров в минуту и рассчитанный на работу от сети 220 Вольт.

В качестве несущего основания удобнее всего использовать корпус от ненужного домашнего фена старого образца. От него же можно будет взять детали направляющего сопла, которые необходимо будет защитить специальной накладкой из термоустойчивого материала.

В сборной конструкции для пайки деталей класса СМД также следует предусмотреть пусковой выключатель и механизмы управления мощностью нагревательного элемента, а также скоростью истечения нагретого воздуха.

Первая из этих деталей может быть изготовлена из обычного клавишного выключателя, а регулировочный комплект – из реостатов, снятых со старых бытовых приборов.

Необходимый инструмент

В набор инструмента, необходимого для самостоятельной сборки ручного фена, паяющего микросхемы, должны входить:

• обычный электрический паяльник с медным жалом, работающий от сети 220 Вольт;
• набор отвёрток;
• бокорезы и пинцет;
• ножницы по металлу.

К этому перечню следует добавить комплект расходных материалов, используемых для работы с паяными элементами изготавливаемого прибора (флюс, припой, провода в изоляции и другие необходимые комплектующие). Кроме того, для сборки потребуется термостойкий клей и термоизоляционный материал.

Порядок сборки

Непосредственная сборка паяльного устройства осуществляется в следующей последовательности.

Сначала на трубчатый каркас диаметром 5-6 миллиметров наматывается спираль из нихрома сечением порядка 0,4-0,5 миллиметра. Общая длина отрезка проволоки выбирается исходя из условия требуемого электрического сопротивления (не менее 70-90 Ом).

В качестве трубчатой основы можно взять соответствующую часть от магазинного изделия (паяльника) типа ЭПСН-100.

При намотке элемента отдельные витки спирали следует укладывать с равным шагом, так, чтобы они не касались друг друга. После этого готовый спиралевидный нагреватель с натягом обматывается куском стекловолокна нужного размера, а сверху обёртывается асбестовой прокладкой.

Последняя фиксируется на стекловолокне посредством термостойкого клея, после чего на неё надевается заранее отмеренная по размеру термоизоляционная трубка (для этого могут применяться фарфор, керамика или кварцевое стекло).

По окончании сборки этого узла концы намотанной и защищённой спирали выводятся наружу.

Затем готовый нагревательный элемент вставляется в выводной канал корпуса старого фена, который предварительно изолируется любым имеющимся под рукой термостойким материалом (слюдой, асбестом или кварцем).

На следующем шаге выводы нагревательной спирали с помощью небольших винтов стыкуются с контактами модуля электропитания. Используемый в качестве выводов провод должен быть в термостойкой изоляции, желательно изготовленной из фторопласта.

В питающей цепи устанавливается пусковой тумблер, выполняющий функцию выключателя, а также реостат, обеспечивающий регулировку поступающего на спираль тока.

На заключительном этапе сборки с тыльной стороны корпуса старого фена крепится ранее выбранный вентилятор, размещаемый соосно с воздуховодом. Для подачи напряжения на этот элемент схемы используются обычные провода, один из которых проходит через выключатель.

Реостат, предназначенный для регулировки мощности нагретого воздушного потока, устанавливается в разрыв цепи второго провода питания. На этом сборку фена для пайки и распайки микросхем можно считать законченной.

Можно ли пользоваться строительным феном

Зачастую встает вопрос, можно ли для пайки микросхем (или BGA элементов) применять строительный фен. Обзор материалов форумов в Интернете показал, что однозначного ответа на этот вопрос не существует.

По мнению некоторых радиолюбителей, применение таких фенов для пайки микроэлементов невозможно по причине значительной мощности и отсутствия тонкой фокусировки нагретого потока.

Вследствие этого при работе с ними захватываются значительные по площади участки платы и выпаять одну из деталей можно только с одновременным прогревом других, что недопустимо.

С другой стороны, если использовать его для разборки старых плат на запчасти или для извлечения золотосодержащих элементов – такое устройство может считаться просто идеальным. С его помощью также можно просушивать участки плат с микросхемами после обработки их жидкими флюсами.

Основные методы изготовления паяльного фена в домашних условиях

Качественное профессиональное оборудование для пайки микрокомпонентов стоит немалых денег, а недорогие термофены не подходят для большинства задач. Очень многие ремонтники и радиолюбители время от времени сталкиваются с некачественными термофенами для пайки.

Чтобы избежать подобных недоразумений имеет смысл сделать паяльный фен своими руками. Такой вариант отлично подойдет для ремонтников и радиолюбителей, имеющих специфические требования к оборудованию и весьма ограниченный бюджет.

1. Основы пайки феном
2. Требования к оборудованию
3. Фен из паяльника
4. Что понадобится для создания фена из паяльника?
5. Процесс сборки фена из паяльника
6. Заключение

Основы пайки феном

Прежде, чем начать проектировать самодельный паяльный фен, следует ознакомиться с основными методами использования данного инструмента.

Чертеж паяльного фена.

Термофен для пайки, как правило, может понадобиться в таких случаях:

1. Пайка очень маленьких деталей в SMD корпусах.
   Большинство мелких радиодеталей не поддаются пайке паяльником. Для монтажа подобных компонентов необходимо залудить место посадки, смазать его флюсом и расположить микросхему. После этого можно смело начать нагрев монтажных контактов при помощи фена, до того момента пока припой под компонентом не расплавится, и он не сядет на печатную плату.
2. Отсутствие свободного места для использования паяльника.
   При очень плотной компоновке элементов на печатной плате использование паяльника существенно затруднено. В этом случае термофен – это лучший вариант для радиолюбителя.
3. Ремонтные работы, связанные с мобильными телефонами или планшетными компьютерами.
   Большинство современный гаджетов практически невозможно разобрать без использования термофена. Например, замена экрана на любом телефоне требует предварительного прогрева старой матрицы при помощи термофена. Серьезный нагрев нейтрализует клей и позволяет отделить экран от корпуса устройства.
4. Снятие BGA чипов с посадочных площадок.
   Работы по реболу и прогреву современных видеочипов производятся при помощи паяльного термофена.

Управление температурой и плотностью потока воздуха, как правило, осуществляется при помощи кнопок на термофене.

Процесс пайки при помощи паяльного термофена подразумевает следующие шаги:

• нанесение припоя или паяльной пасты на место предполагаемого монтажа;
• установка микросхемы на посадочное место;
• прогрев монтажных контактов при помощи паяльного термофена.

Для того, чтобы обезопасить близлежащие компоненты от нагрева, следует наложить на них специальные экраны из алюминиевой фольги.

После проведения работ следует проверить качество пропая всех контактов при помощи иголки.

Демонтаж элемента при помощи фена еще проще. Для снятие неисправной микросхемы необходимо:

• равномерно прогреть все контакты;
• аккуратно снять элемент при помощи пинцета или присоски.

Во время нагрева поверхности при помощи термофена необходимо совершать круговые движения. Такая методика позволяет избежать локального перегрева платы и нарушения ее геометрии.

Требования к оборудованию

Основные требования, предъявляемые к термофену для пайки микросхем своими руками, состоят в:

1. Соблюдении температурных режимов пайки.
   Большинство паяльных работ осуществляется в пределах 190 – 250 градусов Цельсия. Нижняя планка касается свинцовосодержащих припоев, а верхняя – заводских безсвинцовых припоев. Паяльный термофен должен выдавать поток воздуха строго заданной температуры, дабы обезопасить микросхемы от перегрева и выхода из строя.
2. Стабильном воздушном потоке.
   При неравномерном воздушном потоке серьезно затрудняется работа с паяльным оборудованием.
3. Безопасности и удобстве использования.
   Тепловой фен не должен перегреваться и представлять опасность для мастера. В идеале, мощный паяльный фен, сделанный своими руками, следует проектировать на базе трансформаторного блока питания.

Устройство паяльного оборудования должно содержать исключительно безопасные элементы. При изготовлении самодельного блока питания компрессора следует уделить особое внимание надежности конструкции и безопасности ее для окружающих.

Как показывает опыт, многие умельцы умудряются изготавливать полноценные рабочие термоинструменты из строительного фена, бытового аппарата для сушки волос или даже обычного паяльника.

Фен из паяльника

Перед тем как сделать паяльный фен своими руками следует:

• продумать устройство для подачи воздуха;
• собрать специальный нагревательный элемент;
• оснастить аппаратуру термопарами;
• продумать систему осуществления контроля за текущей температурой оборудования.

Обдумывая как сделать паяльный фен из обычного паяльника следует учесть все тонкие моменты, дабы не подвергать себя чрезмерному риску.

Главные критерии, которым должно соответствовать термоустройство на основе паяльника представлены:

• регулировкой температуры;
• нормальной мощностью нагревателя;
• безопасным компрессором.

Установку нагнетателя для паяльной станции сделанной своими руками рекомендуется делать в соответствии с текущими правилами электробезопасности. Подобное подключение аппаратуры обеспечит отсутствие помех в электрической сети.

Что понадобится для создания фена из паяльника?

При создании фена для пайки своими руками следует подготовить:

• обычный старый паяльник, работающий от сети переменного тока;
• кварцевую трубку для создания камеры нагрева воздушного потока фена;
• галогеновую лампу для прожекторов для прогрева воздуха и плавки флюса феном;
• нихромовый провод толщиной до 0.7 миллиметров;
• терморегулятор;
• вентилятор паяльного фена.

Принципиальная схема паяльного фена.

Подключение всего оборудования должно производится в специально подготовленные на паяльной станции разъемы, распиновка которых зависит от производителя аппаратуры для пайки.

Процесс сборки фена из паяльника

Самодельный фен для пайки микросхем из старого паяльника собирается в несколько этапов:

1. Укладка самодельной спирали из нихромовой проволоки внутри кварцевой трубки.
2. Соединение спирали с проводом питания.
3. Продевание провода термопары, для регулирования температуры нити накала.
4. Изоляция прибора при помощи слоя трубки, наматываемого на кварцевую трубку.
5. Установка трубки в ручку паяльника, вместо жала.
6. Центровка трубки при помощи обматывания ее асбестовым шнуром.
7. Зажатие переднего вывода трубки при помощи обоймы.
8. Продевание шланга для подачи воздушного потока.
9. Подключение компрессора, создающего воздушный поток.

Регулятор температуры источника нагрева лучше расположить на корпусе термофена.

Принцип работы термофена на основе паяльника следующий:

На нихромовую нить подается небольшой ток, заставляющий ее раскалиться. Воздух, идущий из компрессора, собирается в специальной утеплённой камере и прогревается под действием спирали и изоляционной фольги. После этого, воздух покидает камеру нагрева и поступает напрямую на печатную плату.

К сожалению, данный метод изготовления термического фена имеет массу минусов.

К недостаткам термофена, выполненного из обычного паяльника, можно отнести:

• сложности с калибровкой температуры;
• регулировка силы воздушного потока производится при помощи пережима воздуховодной трубочки;
• невозможность регулировки интенсивности прогрева в большинстве обычных паяльников;
• трудоемкость работы;
• плохая термическая изоляция устройства.

В большинстве случает изготовление термического фена из паяльника не оправдано. Переделка недорогого строительного термофена – это гораздо более рациональный метод изготовления термофена для пайки микрокомпонентов.

Заключение

В сети интернет имеется огромное количество инструкций как сделать фен для пайки. Большинство методов изготовления термического фена основаны на переделке имеющегося оборудования, например, строительного термофена, бытового прибора для сушки волос или обычного паяльника с металлическим жалом.

Во многих случаях, при необходимости использования паяльного термофена следует задуматься о приобретении соответствующей станции. Подключенный к паяльной станции термофен дает данные по поводу текущей температуры воздушного потока и позволяет произвести калибровку термопары.