Строительство крыши своими руками: видео, как построить кровлю конвертом в ревите самому

Чем хороша крыша конверт – виды и правила монтажа своими руками

Частное домостроение отличается огромным разнообразием форм и видов кровельных конструкций. Это стало возможным благодаря появлению новых, высокотехнологичных материалов для кровли, которые позволяют перекрыть кровли с самыми сложными формами. Но наряду с этим традиционные крыши также пользуются популярностью. Одним из классических архитектурных решений является крыша конверт.

Разновидности крыши в виде конверта

Названием для крыши послужило визуальное сходство вида сверху с почтовым конвертом. Этот тип является классическим вариантом, поэтому пользуется популярностью. Конструктивной особенностью крыши конвертом является отсутствие фронтонов и их замена дополнительными скатами. Для большинства частных застройщиков актуальным является вопрос, как сделать крышу конвертом.

В зависимости от формы ската крыша конвертом может быть двух видов:

• Вальмовая конструкция состоит из четырех скатов: два выполнены в форме трапеции, а два, заменяющие фронтоны, имеют треугольную форму, они-то и называются вальмовыми. Длина конька у вальмовой крыши немного короче, чем аналогичный параметр карнизного ската. Вальмы и основные скаты отличаются углом наклона.
• Шатровая крыша также имеет четыре ската, но одинаковой треугольной формы. Отличительной особенностью такого типа крыши является отсутствие линии конька, стропильные ноги соединяются в одной точке.

По мнению специалистов, крышу в виде шатра возводят над домами квадратной формы, а вальмовая конструкция подходит для прямоугольных домов. Решая проблему, как рассчитать крышу конверт, нельзя забывать о ветровых и снеговых нагрузках.

Преимущества крыши конвертом

Популярность крыши конвертом объясняется наличием некоторых преимущественных моментов:

• Большое чердачное помещение. Высокие потолки и габариты подкровельного пространства дают возможность обустройства жилых помещений на чердаке.
• Беспрепятственный сток воды с крыши. Значительный уклон и большое количество скатов позволяют беспрепятственно стекать талой и дождевой воде с кровли конвертом. Это существенно снижает нагрузку на кровельный материал и стропильную систему.
• Защита от атмосферных осадков. Вальмы, заменяющие фронтоны, и их правильная облицовка надежно защищают стены дома от осадков, тем самым продлевая срок из службы.
• Равномерный прогрев чердачного пространства. Отсутствие вертикальных фронтонов приводит к тому, что кровля и помещение под ней обеспечиваются равномерным прогревом.

Несмотря на сложность монтажа, замена вертикальных фронтонов дополнительными скатами имеет свои преимущества. Крыша в виде конверта отличается повышенной устойчивостью к ветровым нагрузкам, прочностью и хорошей несущей способностью.

Монтаж конвертной крыши по схеме

Конвертную крышу можно назвать достаточно прочной и надежной, но такая конструкция может быть выполнена только после проведения серьезных расчетов и особых строительных навыков. Наибольшую сложность можно встретить в местах соединения диагональных стропил и конькового бруса.

В целом строительная схема крыши конвертом подразумевает выполнение таких действий:

• Вначале укладывают мауэрлат, который представляет собой прямоугольный или квадратный брус, который укладывают на верхнюю обвязку дома. Прямое назначение этого элемента – распределение нагрузки от кровельной конструкции. В мауэрлат врезают нижние пятки стропильных ног.
• На втором этапе на внутренней несущей стене располагают лежень, на котором устанавливают вертикальные стойки для поддержки конькового прогона. Вальмовая крыша всегда имеет две стойки, шатровая – одну.
• Далее устанавливают диагональные стропилины, подрубая пятки с обоих концов так, чтобы обеспечивалось их плотное прилегание к вертикальным стойкам и коньку.
• Следующим шагом фиксируют рядовые и накосные стропильные ноги, тем самым формируя плоскости скатов.
• На готовую стропильную систему наколачивают обрешетку, которую изготовляют из досок, реек или брусков. Элементы обрешетки располагают перпендикулярно стропилинам. Основное назначение обрешетки – равномерное распределение веса кровельного материала.

Завершающим этапом строительства крыши конверт своими руками является гидроизоляция и утепление скатов, а также последующая укладка кровельного материала. В финале всех работ обустраивают водосточную систему и устанавливают доборные декоративные элементы.

Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная — самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная — не самая «архитектурная», зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

«Скользящее» крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля — это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Как построить крышу в ревите

Как создать крышу в Revit

Здание без крыши – не здание. Поэтому сегодня мы будем изучать инструмент крыша.

Если говорить точнее, то сегодня мы рассмотрим построение крыши по контуру нашего здания.

Сам инструмент находится на вкладке «Архитектура». Давайте выберем его. Мы переходим в режим редактора создания крыши.

Само построение происходит по принципу указания контура нашего здания. То есть, как и при работе с фундаментом, нам нужно прокликать по необходимым стенам, но только для крыши – прокликать по внешним сторонам стен, что подсвечиваются голубой пунктирной линией.
Но, при таком построении мы не получим нормального результата. Почему? Потому что у каждой крыши, кроме плоской конечно, есть свес.

Вот давайте и укажем сразу длину свеса для нашей крыши. Под ленточным меню находится зеленоватая полоска, где мы можем увидеть пункт «Свес». К примеру, давайте укажем, что наш свес будет равен 500 миллиметрам, они же полметра.

Теперь мы можем заметить, что голубая линия стала появляться не на самой кромке стены, а с отступом от неё в 500 миллиметров.

После того, как мы закончили указывать наш контур, программа сама выстроила все пересечения. Нам остается только нажать зеленую галочку подтверждения создания крыши и посмотреть результат.

Строительство крыши своими руками: строим правильно

Из всех этапов строительства дома возведение крыши является самым сложным и ответственным мероприятием. Здесь мало просто ровно установить балки, правильно поставить деревянные соединения, нужно уметь еще и рассчитать критическую нагрузку, дабы крыша однажды не рухнула на голову жильцам по причине большого количества мокрого снега на ней, либо ураганного ветра, которые не редкость в последние годы. Поэтому строительство крыши своими руками является мероприятием крайне ответственным. Мы настаиваем на этом, и в рамках данной статьи постараемся полнее раскрыть этапы строительства не сложных вариантов крыши.

Крыша – это тот элемент конструкции, который придает дому уникальный, неповторимый вид. Частные дома различают как раз по крыше.

Поэтому вариантов строительства этого конструкционного элемента существует бесчисленное множество, особенно когда сами строим сами крышу.

Делятся крыши, в основном, по двум категориям:

1. Плоская крыша.
2. Скатная или наклонная крыша.

Остановимся на этих вариантах подробнее.

Плоская крыша

Коттедж с плоской крышей

В наших краях такая крыша на жилых частных домах встречается редко, в отличие от юга Европы, например. Все зависит от толщины и веса снежного покрова зимой.

На Украине снег может весить 180 кг на квадратный метр, а в Москве уже до 240 кг. Представьте теперь, из какого материала нужно строить крышу, чтобы она выдержала многотонную снежную шапку плюс свой собственный вес. Правильно, из железобетонных перекрытий.

Чаще всего такие перекрытия встречаются на многоэтажных жилых домах и на гаражах, которые выстроены в ряд по типовому проекту.

Сложность заключается в том, что монтаж такой крыши нужно производить в помощью крана, да плюс специальная техника привезет плиты, а мы ведь строим крышу сами. В общем, самому не удобно, да и внешний вид хочется более красивый.

Облицовывается такая крыша рубероидом или его современными более износостойкими собратьями: рубемаст, еврорубероид. При правильной укладке крыша из рубероида служит 15 лет без капремонта.

Исключением являются эксплуатируемые плоские крыши, на которых размещаются всевозможные активные игровые зоны или зеленые насаждения.

На такую крышу делают выход из дома, как на большую террасу. Но своими силами выполнить такое строительство не представляется возможным, уж слишком много расчетов требуется сделать, когда строим крыши такого типа.

Технику укладки плоской крыши мы в данной статье рассматривать не будем, т.к. своими руками ее лучше не делать, а пригласить опытную бригаду строителей, контролируя этапы строительства.

Скатная крыша

В частном строительстве более распространено возведение домов со скатными крышами всевозможных форм и углов наклона. Простейший вариант, чтобы строить крышу – односкатная крыша.

Односкатная крыша простая (слева) и с подкосом (справа)

Одна опорная стена выполняется выше другой на величину угла наклона крыши, затем укладывается деревянный каркас, который мы рассмотрим ниже, и кровельный материал. В зависимости от расстояния между опорами выбирается форма каркаса.

Такая форма выглядит не очень презентабельно, хотя и распространена на не жилых постройках в частном секторе. Итак, какую построить крышу.

Самым распространенным вариантом является двускатная конструкция. Причем вид меняется в зависимости от угла наклона скатов. Возможен ассиметричный вариант расположения плоскостей, когда разные не только углы наклона, но и размеры скатов.

Такая форма еще называется щипцовая. В зависимости от количества «щипцов» крыша так и называется: однощипцовая, двухщипцовая и т.д.

А вот как может выглядеть каркас многощипцовой крыши

Каркас многощипцовой крыши

Как видите, сооружение довольно сложное, без глубоких строительных знаний выполнить такое не получится. Расчеты и работу лучше доверить профессионалам. Хотя можно предварительно построить крышу в ревите – специальной компьютерной программе.

Двухщипцовая крыша может иметь мансардную форму, которая позволяет вместо чердака сделать полноценный второй этаж.

Такая форма является самой распространенной в частном коттеджном строительстве, поскольку создать каркас для нее не очень сложно, а выглядит дом довольно солидно.

Поэтому на вопрос как построить крышу — конвертом (по старинке) или мансардой – предпочтительнее второй вариант. Вот такую крышу мы и построим сейчас.

Создаем каркас

Давайте по шагам создадим каркас крыши.

1. Мауэрлат. Если дом имеет деревянные стены, тогда верхний брус будет опорным, и его нужно дополнительно закрепить к нижним брусьям. Если стены кирпичные/бетонные, тогда нужно приготовить место под мауэрлат.

Совет: обязательно нужно проложить гидроизоляцию между деревом и кирпичом, иначе конденсата не избежать, и дерево быстро сгниет.

В стену на 2 кирпича загоняется анкерный болт или шпилька с резьбой, к которой потом закрепится брус мауэрлата. На мауэрлате и стропильной ноге делаются специальные совпадающие вырезы (замки), чтобы стропило не соскальзывало.

Концы мауэрлата соединяют, как показано на рисунке выше, обязательно внахлест, поскольку основная задача этого бруса – равномерное распределение нагрузки по опорным стенам. Идем дальше в вопросе как построить крышу дома.

1. Теперь устанавливаем стропила. Для этого, согласно расчетной нагрузке крыши, выбираем брусья или доски от 60 мм толщиной, с влажностью в них не более 20%, и создаем стропильную систему. Схема ее приведена на рисунке ниже.

Шаг между стропильными ногами выбирают от 60 см до 1 метра, в зависимости от нагрузки на крышу.

Совет: все деревянные части конструкции дома перед сборкой обрабатывают антипиренами и антисептиками, что обеспечит огнестойкость и защиту от грибков, плесени, насекомых.

Стропило упирают в замок на мауэрлате, что обеспечит неподвижность конструкции.

К слову сказать, стропила бывают наслонные и висячие.

Разница между ними в том, что наслонные стропила опираются кроме несущих стен еще и на промежуточные опоры, висячие же упираются только в опорные стены. И вопрос как построить крышу самому проще решается с наслонным вариантом.

В жилых домах в основном используют наслонные конструкции, т.к. они легче и проще в возведении дома своими руками. Висячие стропила используют над большими открытыми помещениями без срединных опор, такими как фермы, выставочные залы, стадионы и т.п.

1. Теперь, когда несущая часть готова, монтируем контробрешетку и обрешетку. На стропила прибиваем сначала брусья контробрешетки, служащие опорой планкам обрешетки и местом укладки изоляционных материалов. Затем устанавливаем обрешетку.

В зависимости от кровельного материала выбираем окончательный каркас под укладку кровли.

Если материал кровли листовой, между планками обрешетки оставляются зазоры. В случае использования мягкой кровли, под нее дополнительно подстилается плита ОСБ.

1. Далее стелется кровельный материал. Способ монтажа напрямую зависит от вида кровли и размеров крыши.

Напоследок давайте посмотрим короткий видеоролик возведения крыши своими руками видео в котором отображены основные этапы строительства.

Строительство крыши своими руками без ошибок

Как известно, кровельные работы являются своего рода завершающим этапом при возведении дома и считаются почти что «ювелирными», а уж строительство крыши своими руками – и вовсе признак того, что владелец дома обладает определенными навыками в кровельном деле. Почему?

Потому что строительство кровли – процесс ответственный, сложный, тут мало просто смонтировать кровельную конструкцию, надо еще уметь правильно рассчитать и стропильную систему, и нагрузку на кровлю. Если расчеты окажутся неверными, то подобная крыша долго не простоит.

Как же грамотно можно построить крышу дома самостоятельно?

Наиболее распространенными вариантами являются крыши:

• с одним скатом,
• двумя скатами.

И если первые еще можно построить для гаражей, сараев и автомобильных навесов (там особого старания не требуется, было бы крепко и прочно, а уж о внешнем виде можно и не беспокоиться), то ко вторым предъявляются более высокие требования.

Помимо этого, существуют крыши плоские. Однако, какую построить крышу, решать только вам.

Строим крышу сами: плоскую или скатную?

Крыша плоская

Такая крыша для загородных и частных домов является редкостью – как правило, скатные кровли предпочтительнее.

Хотя все дело в климатических условиях:

• Если в регионе выпадает большое количество осадков (дождя, снега, града), то скатные крыши незаменимы.
• А вот в странах Азии, к примеру, плоские глиняные крыши были более популярны: и из экономических соображений, и из практических (на таких крышах обычно сушились продукты на зиму).

Сегодня плоские крыши строятся, в основном, для многоэтажных жилых домов и для гаражей, выстроенных по одной линии.

Устраивается такая плоская крыша с помощью железобетонных перекрытий, укладываемых на балки. Сверху покрывается таким кровельным материалом, как рубероид или рубемаст (или любыми рулонными).

Срок «годности» такой кровли может составить пятнадцать лет без капремонта!

Много? А если на плоской крыше устраивается летний сад с вечнозеленым дерном или игровая площадка, то срок службы сокращается.

Достоинствами плоской крыши можно назвать дополнительную площадь для оборудования какой-либо «зоны отдыха», «зоны игр» и проч. Выход на такую крышу подразумевается изнутри – через дом. И понятно, что такую кровлю своими силами ну никак не устроить – обязательно потребуется спецтехника (хотя бы для того, чтобы укладывать тяжеленные плиты).

Плоская крыша с зоной отдыха

Тем не менее, можно построить крышу в ревите – компьютерной программе, которая наглядно покажет вид вашей будущей крыши и произведет необходимые расчеты. Однако, не забывайте, что расчеты все равно остаются приблизительными!

Крыша скатная с одним скатом

Скат у такой кровли, как следует из названия, один. Конструкция представляет собой плоскость, опирающуюся на две несущие стены-опоры, причем отметки высот у краев стен должны быть разными.

Перепад высот определяется углом наклона ската.

После возведения стен с разными высотами, на них укладывается каркас крыши дома – и сверху кровельное покрытие. Форма каркаса будет зависеть от расстояния между стенами.

Крыша скатная с двумя скатами

Тут устраиваются два ската, угол наклона которых будет зависеть от вида крыши – возможны варианты симметрии и асимметрии.

В последнем варианте могут быть не только разные углы наклона скатов, но и их размеры – и этот тип крыши называют щипцовым.

Щипцовые крыши могут быть:

• простыми,
• с мансардным помещением (при этом следует знать о том, как построить крышу конвертом во избежание каких-либо ошибок).

Дома с мансардой выглядят более презентабельно. К тому же, подобная форма кровли довольно распространена вследствие своей практичности: из мансарды получается отличное дополнительное жилое помещение, которое можно обустроить по своему вкусу. Например, сделать игровую комнату или комнату для гостей.

Ниже поэтапно рассмотрим, как построить крышу самому.

Устройство мауэрлата и крепления стропильных ног

Для деревянных домов верхние брусья выполняют роль опор – и потому их следует дополнительно закреплять. А для кирпичных/бетонных стен необходимо использовать мауэрлат – дополнительную балку, которая будет служить опорой для стропильных ног.

В любом случае, между кирпичом и деревянным брусом необходимо проложить слой гидроизоляции – для предотвращения гниения дерева при образовании конденсата.

Мауэрлат будет крепиться на анкерный болт, поэтому следует загнать его в стену. На самом мауэрлате нужно сделать специальный надрез (распил), который выполнит роль замкового соединения. На нижнем конце стропильной ноги также нужен надрез – такой, чтобы он совпадал с размером надреза на мауэрлате.

Подобное «замковое» соединение необходимо для того, чтобы стропила не соскальзывали.

Концы мауэрлата следует соединять внахлест – для равномерного распределения нагрузки на опоры.

Для стропил выбираются брусья определенного сечения – какое именно, должен показать расчет нагрузки кровельной конструкции. Минимальная толщина досок – 60 мм. Стропильные ноги должны упираться в надрезы на мауэрлате.

Доски должны быть:

• хорошенько просушены,
• просмолены,
• пропитаны антисептическим составом для предотвращения воспламеняемости, образования плесени и гнили,
• обработаны от появления вредителей-насекомых.

Создание обрешетки и контробрешетки

Межстропильный шаг принимается равным 600-1000 мм (в зависимости от веса кровельного материала).

Сами стропильные ноги могут быть:

• висячими,
• наслонными.

Первые упираются в опорную стену, вторые же, помимо опорных стен (как правило, это несущие стены дома), имеют поддержку в виде промежуточных стен-опор.

К слову, конструкция с наслонными стропилами является более удобной для монтажа кровли.

Устройство кровельного пирога

Стропильная конструкция уже готова – она является несущей. Осталось смонтировать обрешетку и контробрешетку: сначала прибиваются доски контробрешетки, затем – обрешетки.

Контробрешетка является своеобразной опорой для обрешетки и настила тепло-, гидро- и пароизоляционного материала.

Для листовых кровельных материалов обрешетку необязательно сооружать сплошной – можно оставить зазоры.

А если вам хочется использовать в качестве кровельного покрытия мягкую кровлю (гибкую черепицу), то во избежание прогибов между стропилами под мягкую кровлю требуется дополнительное основание. В качестве дополнительной конструкции можно использовать плиту OSB.

В конечном итоге получаем так называемый «кровельный пирог», структура которого такова (слои идут сверху вниз):

• Кровельное покрытие
• Обрешетка
• Контробрешетка
• Гидроизоляция
• Теплоизоляция
• Пароизоляция

Посмотрите порядок возведения крыши своими руками – видео рассказывает об основных принципах кровельных работ.

Добавить комментарий Отменить ответ

• Sape (3)
• WordPress (5)
• Youtube (4)
• Бизнес (12)
• Блоговедение (17)
• Документация (1 781)
  • Дом (541)
  • Основание (585)
  • Трубопровод (655)
• Заработок на ссылках (6)
• Инструкции (1 448)
  • Бумага (311)
  • Дерево (138)
• Информация (686)
  • Топливо (686)
• Копирайтинг (10)
• Монетизация сайта (15)
• Приключения (7)
• Продвижение сайта (15)
• Работа на дому (14)
• Руководства (799)
• Стройка (3 204)
  • Деревня (377)
  • Плита (449)
  • Раствор (620)
  • Стена (1 758)
• Текст и контент (10)
• Улучшение сайта (7)

Как построить крышу конверт своими руками

Среди трех-четырех основных вариантов обустройства стропильного каркаса необходимо особо отметить крышу конверт, выделяющуюся на фоне остальных кровельных конструкций более высокими характеристиками прочности и энергосбережения. Свое необычное название крыша получила из-за определённой схожести рабочего чертежа или схемы со стандартным почтовым конвертом. Тем не менее, несмотря на несерьезное наименование, схема крыши конвертом считается одной из наиболее удачных и надежных.

В чем секрет крыши конвертом

Подобную схему еще называют вальмовой крышей, или кровлей в четыре стороны. В отличие от традиционной двухскатной крыши, в схеме крыши конвертом отсутствуют боковые фронтоны. Это усложняет постройку стропильного каркаса, но при этом одновременно предоставляет определенные преимущества:

• Крыша конверт обладает на порядок более высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, особенно, если плоскость кровли установлена под большим углом наклона;
• Отсутствие фронтонов позволяет в несколько раз снизить потери тепла и улучшить защиту подкрышного чердачного помещения от затекания дождевой и талой воды;
• Расположение плоскостей обеспечивает равномерный сход снега и льда в зимнее время и ранней весной.

Основные элементы устройства крыши конверта приведены на схеме.

Два основных ската, располагающиеся параллельно фасаду и тыльной стене здания, имеют, как правило, треугольную или трапециевидную форму. Боковые скаты почти всегда треугольной формы. Если крыши домов конверт фото выполняются по более сложной датской или голландской полувальмовой схеме, то боковые скаты могут быть треугольными или иметь трапециевидную форму.

Один из наиболее простых вариантов – шатровая крыша.

Есть у схемы расположения скатов конвертом определенные недостатки, с которыми приходится мириться и учитывать при планировании устройства кровли:

• Конструкция получается значительно сложнее, чем у двухскатной крыши. Тем более, односкатное строительство требует использования большого количества дефицитного длинномерного бруса, доски и металлических уголков крепежа;
• Крыша конверт дает возможность максимально равномерно перераспределить приходящиеся на стены дома нагрузки от веса стропильного каркаса, кровельного покрытия, снега и льда;
• Спланировать и собрать крышу конверт своими руками, не имея практического опыта расчёта и постройки подобных объектов, практически невозможно, даже если имеются уверенные навыки столяра-плотника и определенный стаж работы.

Конструкция и устройство стропильной системы

Сам порядок расчета крыши конверта не представляет особой трудности, для ее планирования и расчёта достаточно вспомнить школьный курс тригонометрии и планиметрии и запастись парочкой строительных справочников.

Конструктивно каркас крыши конверта фото состоит из следующих элементов:

• Центральная коньковая балка, на неё опираются все четыре плоскости;
• Диагональные и рядовые стропила каркаса, первые располагаются по диагонали от вершины угла основания к срединной линии;
• Рядовые стропила ничем не отличаются от обычных стропильных балок двухскатной кровли;
• Нарожники представляют собой короткие отрезки бруса или досок, которыми зашивают боковые плоскости.

В отличие от остальных стропильных балок, каждый нарожник имеет свою длину и размер, которые при планировании кровли нужно рассчитать по определенной схеме.

Существует три варианта расчета каркасной системы:

• Использовать типовую схему расчета крыши конвертом, которая имеется практически в любом учебном пособии или справочнике по строительной механике. Здесь же приводятся рекомендации по выбору сечения балок в зависимости от длины ската и угла наклона плоскости кровли;
• Второй способ подразумевает графический способ расчета крыши конверта. Для этого потребуется вычертить в масштабе план-схему будущего каркаса с подробной деталировкой всех основных узлов и деталей. После того как будут нанесены все основные элементы стропильного каркаса, можно будет измерить длины стропил коньковой балки нарожников, угловых и коньковых прогонов;
• Третий способ подразумевает использование специализированной программы для проектирования кровельных конструкций. Такой способ позволит учесть основные требования к построению крыши конвертом схема и избежать наиболее грубых ошибок при расчете.

Как построить крышу конверт своими руками

Строительство кровли начинается с проведения подготовительных мероприятий. Стропильную систему невозможно установить непосредственно на каменные или деревянные стены дома. Каркас создает огромную нагрузку на стены, поэтому, перед тем как сделать крышу конвертом своими руками, потребуется уложить промежуточный брус мауэрлата, соединяющий стропильную систему и коробку здания.

Подготовка к сборке стропильной системы крыши конвертом

После того как был смонтирован мауэрлат и уложены балки потолочного перекрытия, можно приступать к сборке стропильной системы крыши. Для того чтобы система конверт не свалилась с потолочного перекрытия, необходимо обшить балки лобовой доской и установить угловые раскосы.

На втором этапе потребуется уложить доски на потолочное перекрытие. В центральной части это позволит собрать и установить коньковую балку. Сборка каркасной системы конверта начинается с изготовления и установки коньковой рамы. Пока на балку не уложены стропила, рама находится в неустойчивом положении. Поэтому в первую очередь необходимо установить пару центральных стропил, подпирающих раму со стороны боковых скатов.

Чтобы в процессе крепежа стропил на коньковую балку система конверта не съехала с первоначального положения, все элементы должны крепиться на каркасе крыши только попарно. Кроме того, места соединений обязательно усиливают накладными пластинами и уголками. Очень хорошо обрисован этот момент при сборке своими руками крыши конвертом на видео

На следующем этапе необходимо установить диагональные стропила. Их также монтируют попарно, после установки наиболее короткого стропила необходимо переходить к балке, расположенной по диагонали, таким образом, при сборке крыши конверта все элементы будут находиться в сбалансированном положении.

Установка диагональных стропил считается наиболее сложным этапом сборки крыши конвертом.

Сборка стропильного каркаса

После того как главные детали крыши конвертом были установлены и зафиксированы, можно переходить к изготовлению всех четырёх скатов каркаса. В первую очередь устанавливают рядовые стропила, технология сборки стропильной системы двух главных скатов практически не отличается от работы с обычной двускатной кровлей.

Стропила небольших домиков подрезают и устанавливают непосредственно на крыше. Если дом большой, то стропильные балки для конверта запиливают непосредственно на земле, после чего поднимают на потолочное перекрытие, подгоняют и укладывают на коньковую балку.

По завершению сборки двух главных скатов переходят к обустройству боковых скатов. Основная сложность заключается в том, что каждую балку нарожник необходимо измерить и индивидуально подогнать по длине непосредственно на каркасе, после чего выполняется косой запил концов стропила и укладка его на скат кровли. Все установленные детали стропильного каркаса конверта обязательно усиливаются металлическими накладками и уголками. Несмотря на кажущуюся прочность, деревянная конструкция остаётся очень чувствительной до тех пор, пока не произойдет выравнивание и небольшая усадка в стропильной системе на стенах дома.

На последнем этапе на поверхность скатов набивается обрешетка и контробрешетка, укладывается пароизоляция и все детали кровельного пирога.

Одним из преимуществ является то, что благодаря введению двух дополнительных скатов удается снизить тепловые потери через потолочное перекрытие.

Практически всегда четырехскатные конструкции утепляются минеральным волокном. Если чердак на четырехскатной кровле планируется выполнить по холодной схеме, то в основании каркаса нужно будет обязательно уложить пароизоляцию.

Заключение

Достаточно сложная в сборке и планировании крыша конверт на практике показывает способность выдерживать самые экстремальные ветровые и снеговые нагрузки. Чтобы обеспечить хорошую устойчивость к ветру, требуется уменьшить наклон ската, тогда как для уменьшения давления от веса снежного покрова необходимо увеличивать его наклон. В этом случае нет точных рекомендаций, и приходится опираться на опыт соседей и интуицию проектировщика.

Монтаж и ремонт мягкой кровли зимой — почему технически возможно, но экономически не выгодно?

19.12.2016 3,745 Просмотров

Термин «мягкая кровля» обозначает кровельный пирог с прямым или инверсионным расположением слоев водоизоляционного ковра из битумно – полимерных мастик и материалов на основе стеклоткани, стеклохолста и полиэфирного полотна.

В этой статье мы рассмотрим устройство мягкой кровли в зимний период, и можно ли делать мягкую кровлю зимой?

Так же затронем вопросы эксплуатации мягкой кровли в зимнее время и уборки снега с покрытия.

Для начала рассмотрим существующие виды мягкой кровли.

Виды мягкой кровли

В официальных документах для обозначения мягкой кровли использован другой термин – рулонная кровля.

Документ относит к рулонным кровлям прямые и инверсионные кровли, со слоем изоляции, выполненным из битумного, битумно – полимерного материала, различных мембран и мастик.

Уклон крыши с ковром из рулонного материала с посыпкой из гравия или крупнозернистой варьируется от 1,5 до 10 %, из битумно – полимерного материала с крупнозернистой посыпкой – от 1,5 до 25%.

Для создания уклона по горизонтальному основанию используют стяжку ячеистого бетона монолитной укладки. Стяжка может быть уложена по основанию или по утеплителю. Возможно использовать специальные фасонные доборы из плитного утеплителя.

Мягкие кровли при уклоне ≥ 25% выполняют при условии применения горячей мастики и рулонного материала теплостойкостью 90° С, или холодной мастики теплостойкостью 100° С.

Состав мягкой кровли с прямым расположением слоев выглядит таким образом:

• Основание;
• Уклонообразующий слой;
• Пароизоляция;
• Утеплитель;
• изоляция из 2-х – 4-х слоев битумного кровельного материала, верхний слой имеет мелко- или крупнозернистую посыпку.

Количество изоляционных слоев принимается с учетом технических характеристик материала и уклона крыши

В инверсионной кровле слои расположены в обратном порядке:

• Основание;
• Уклонообразующая стяжка;
• Водоизолирующий ковер;
• Утеплитель;
• Фильтрующий материал;
• Пригруз из гравия или бетонных плиток.

Инверсионная кровля выполняются при больших площадях и на эксплуатируемых крышах.

Материалы для мягкой кровли

В России производится большое количество кровельных материалов. Для выполнения ремонта или укладки новой
кровли в зимой пригодны материалы с гибкостью на брусе диаметром 15 см при температуре -25° С торговых марок Техноэласт, Унифлекс, Линокром, Биполикрин, Бикрост, Кровляэласт и других.

Общим является битумно – полимерная смола, нанесенная на основу из стеклоткани, стеклохолста или полиэстера.

Материалы, предназначенные для наплавления имеют снизу особую пленку, расплавляющуюся при нагревании – она служит клеящим составом. Кровельные материалы без пленки наклеиваются на битумно – полимерных мастиках. Материалы для нижних слоев ковра производят без минеральной посыпки, материалы для верхнего слоя имеют крупно – или мелкозернистую посыпку.

Капитальный ремонт и мелкий ремонт – в чем разница?

Различие между капитальным ремонтом и мелким ремонтом кровли значительное. Для оценки состояния кровельного пирога в нескольких местах выбирают шурфы размером 1х1 м, по вскрытым участкам определяют количество слоев ковра, вид и состояние утеплителя, наличие пароизоляции.

Капитальный ремонт предполагает замену водоизоляционного ковра, оценку состояния утеплителя: при не рабочем состоянии требуется замена и утеплителя. В случае рабочего состояния утеплителя проводят мероприятия по его осушению.

Использовавшиеся ранее плитные утеплители из пенобетона, полистирола не в состоянии удовлетворить требования действующих норм по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций и их меняют полностью. Кроме того, действующие нормы ужесточили требования к пароизоляции утеплителя: ранее изоляция от паров влаги из помещений жилого и офисного назначения не требовалась. Соответственно, для укладки пароизоляции необходимо демонтировать утепление.

Однозначно требуют замены водоизоляционные и пароизоляционные слои из рубероида, толя, пергамина, срок службы которых не более 5 лет.

Часто встречающиеся дефекты

Дефекты чаще всего возникают вследствие нарушения технологии производства работ, несоблюдения проектных решений, неаккуратности персонала и отсутствия ухода со стороны владельца дома.

Регулярный осмотр крыши, своевременное обнаружение вздутий, растительности, растрескивания и расслоения материала сможет предотвратить протечки и намокание утеплителя.

Для обнаружения мест протекания разработано несколько способов.

Наиболее действенный – заполнение кровли водой и осушение воды после определения мест дефектов возможен на плоских кровлях и наличии специального оборудования.

• Протечки происходят после выпадения осадков или в течение 1-2 дней спустя. Возможны мерцающие протечки, появляющиеся периодически.
• Протечки первого вида говорят о механическом повреждении на покрытии, неправильном монтаже или некачественном материале ковра.
• Протечки второго вида появляются из-за некачественной заделки примыканий и в случае неправильной установки ограждения и водосточной системы.
• Мерцающие протечки говорят о микротрещинах кровельного материала, недостаточном размере фартуков на примыканиях.

А теперь поговорим о том, можно ли укладывать мягкую черепицу зимой?

Монтаж мягкой кровли зимой

Можно ли класть мягкую кровлю зимой? Зима – не самое лучшее время для выполнения кровельных работ. Однако при необходимости и соблюдении правил укладывать мягкую кровлю зимой можно:

• Укладка гибкой черепицы зимой должна производиться под специальным тентом;
• Работу с растворами на водной основе проводить при температуре не ниже +5° С;
• Тщательно просушивать основание перед нанесением мастик и праймера;
• Мягкая кровля зимой сильно твердеет и становится хрупкой, потому ее следует тщательно прогреть;
• Прогревать перед укладкой материал ковра при комнатной температуре в течение 1-2 суток.

Качество выполнения кровельных работ зимой зависит от соблюдения правил работы с материалами. Устройство мягкой кровли при отрицательных температурах:

1. Основание должно быть ровным и просушенным;
2. Стяжка для уклона должна вызреть;
3. Не допускается соприкосновение пористого утеплителя с влажными материалами и стяжками;
4. Перед наплавлением водоизоляционного слоя поверхности (утеплитель, оштукатуренные парапеты, вентиляционные шахты) должны быть огрунтованы праймером;
5. Места примыканий необходимо защитить фартуками.

Монтаж кровли на плоскую крышу

Укладка мягкой кровли зимой требует большего количества технологических операций: прогревания материала ковра при комнатной температуре, просушки основания, прогрев материала перед укладкой газовой горелкой или феном. В результате – дополнительная трата ресурсов и денег, малая производительность труда. При соблюдении требований технологических карт производителя материала укладка мягкой черепицы зимой возможна, но экономически нецелесообразна.

Температурный режим и проведение кровельных работ

В нормирующих документах нет прямого запрета проведения зимой ремонтных работ на кровле.

Основное требование к температуре наружного воздуха записано в СНиП 3.04.01 – 87 «Изоляционные и отделочные работы»: кровельные работы можно проводить в диапазоне температур от -30 до +60° С.

Работы с горючими мастиками разрешено проводить до -20° С.

Работы с водными составами без противоморозных добавок – не ниже +5° С.

Возможность производства работ в большой степени зависит от технических характеристик материала. Если в паспорте указана гибкость на брусе диаметром 15 см при температуре -25° С, то при -30 он будет ломаться.

Итак, ремонт мягкой кровли зимой при минусовой температуре в деталях.

Делаем ремонт мягкой кровли зимой

Срочный ремонт покрытия зимой можно выполнить двумя способами:

1. Поставить на место дефекта заплатку из кровельного материала;
2. Заделать место протечки мастикой на основе полиуретана.

В первом случае работа ведется следующим образом:

1. Место протечки очищаем от снега и наледи;
2. Место протечки просушиваем газовой горелкой или строительным феном;
3. Необходимое для заделки количество кровельного материала, прогретое предварительно до комнатной температуры, равномерно разогреваем феном или горелкой с нижней стороны до изменения рисунка;
4. Заплату прикладываем на место течи, выровнять от центра к краям, ликвидируя вздутия;
5. Приклеить, пристукивая руками или специальным валиком.

Порядок работы при использовании мастики:

1. Место протечки очищаем;
2. Просушиваем;
3. Грунтуем;
4. На ремонтируемый участок накладываем слой геотекстиля, закрепляем степлером к основанию;
5. Наливаем слой полиуретановой мастики;
6. После полимеризации первого слоя (7-8 часов) выполняем второй слой мастики.

Подготовка к ремонту

Первый способ выполнить быстрее и легче, второй способ надежнее.

Уход за кровлей

Вовремя замеченную неполадку, мелкий дефект устранить проще, быстрее и дешевле. Чтобы не доводить крышу дома до капитального ремонта, в течение календарного года необходим осмотр исправности покрытия.

Нужно ли чистить мягкую кровлю от снега? Да, обязательно!

Зимой необходимо проводить очистку мягкой кровли от снега: при плоской кровле сильный снегопад может превысить допустимую нагрузку на плиты покрытия – а это катастрофа! При скатной крыше излишек снега сойдет при оттепели лавиной. Чистка мягкой кровли от снега — обязательная процедура по уходу за крышей.

Можно ли ходить по мягкой кровле зимой? Настоятельно не рекомендуем этого делать, так как покрытие зимой становится очень хрупким и велика вероятность повреждения покрытия.

Этот простой осмотр позволит во время заметить неполадки и выполнить мелкий ремонт.

После окончания зимы рекомендуется проводить осмотр:

1. Потолков верхнего этажа — для обнаружения пятен;
2. Крыши — для обнаружения вздутий;
3. Примыканий кровли к парапетам и на перепадах высот;
4. Крепления фартуков и герметичности заделок.

При минусовых температурах обращают внимание на:

• Образование сосулек;
• Пробки льда в воронках;
• Обледенение участков стен у водосточных систем;
• Количество снега на мягкой кровле.

Ходить по мягкой кровле зимой настоятельно не рекомендуется!

Осенью проведите очистку кровли и водосточной системы от палой листвы. Тема ремонтных работ на кровле обширна, как количество кровельных материалов и технологий. Если выполнить ремонт самостоятельно не представляется возможным, всегда существует возможность обратиться к профессионалам. Крыша Вашего дома требует к себе уважения – от ее состояния зависит долговечность здания в целом.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по ремонту мягкой черепицы зимой:

Монтаж кровли зимой: особенности и советы

Строительство дома отнимает много времени. Одна из причин — сезонность работ. При отрицательной температуре воздуха почти все действия, связанные с возведением сооружений, приостанавливаются. Зимние работы в состоянии обеспечить непрерывный строительный цикл, и существенно сократить время до новоселья.

Можно ли крыть крышу зимой

Давно известно, что в комфортабельных условиях работается легче. Отсутствуют отвлекающие факторы, не позволяющие сосредоточиться строго на работе. Морозная зима не самое подходящее время для длительного нахождения на крыше, продуваемой ветрами. Но иногда просто нет выбора: неприятности с кровлей случаются и зимой. Впрочем, зимние условия не такие уж неприятные. Летний зной иногда досаждает сильнее, чем легкий снег.

Если речь идет о кровельном пироге (стропильная система, обрешётка, теплоизоляция, пароизоляция), работы можно проводить и в холодную погоду. Если ремонтируется или устанавливается само покрытие, ситуация несколько сложнее.

Некоторые виды материала кровли позволяют проводить кровельные работы в холодную погоду. Но существует покрытия, работа с которыми при низких температурах без предварительного подогрева не рекомендуется. К первым относятся:

• металлочерепица;
• профнастил;
• шифер;
• натуральная черепица.

Работа с кровлей из гибких материалов, например рубероида, может производиться только при температуре не ниже –5 ºC.

Плюсы и минусы монтажа зимой

Кровельные работы сильно зависят от погоды. Оптимальные зимние условия осуществления кровельных работ:

• умеренная температура (до – 15 ºC),
• отсутствие снегопадов и сильного ветра.

Летом проведению работ препятствует выпадение осадков. Если при очень слабом снегопаде работать ещё можно, то при любом дожде — нет. В этом одно из главных преимуществ зимних работ: отсутствуют протечки. Этот фактор особенно актуален при проведении ремонтных и реставрационных кровельных работ. Можно демонтировать всю крышу, не вынося при этом мебель из помещений, и не ремонтируя впоследствии отделку.

Существенную роль играет и то, что зима не является строительным сезоном. Легче найти квалифицированного мастера, кровельные материалы обходятся дешевле.

Преимущества зимних кровельных работ:

• отсутствие дождей;
• скидки на кровельные материалы ввиду низкого спроса в зимний период;
• возможность осуществлять непрерывный строительный цикл —многие виды строительных работ, в отличие от кровельных, зимой не проводятся.

Существуют и существенные недостатки:

• короткий световой день;
• увеличение затрат электроэнергии за счет применения дополнительного освещения при ранних сумерках, дополнительного обогрева;
• остановка работ при очень низких температурах и сильных снегопадах;
• отсутствие возможности работать с гибкими кровельными материалами.

Если взвесить все за и против, то зимние кровельные работы иногда предпочтительнее летних периодов.

Температурный режим

Температура, при которой осуществимы кровельные работы, тоже зависит от типа кровельного покрытия. Металлочерепица может укладываться до –30 ºC. С композитной черепицей можно работать до температуры –10 ºC. При работе с гибкими материалами температура воздуха должна быть не ниже –5 ºC.

При температуре ниже –25 ºC все работы прекращаются. В такие холода замерзает большинство мастик, герметиков.

Как выбрать материал для зимнего монтажа

Качественный монтаж кровли при низких температурах, в первую очередь, зависит от правильного выбора материала. Не все покрытия нормально укладываются зимой.

Лучшим вариантом представляется металлочерепица. Она мало подвержена воздействию низких температур, современна, эстетична. Никаких специальных приспособлений и дополнительных мер при монтаже зимой не требуется.

Хорошо переносит зимнюю укладку натуральная черепица. Она обладает высокой износостойкостью, применяется в широком диапазоне температур. Керамическую черепицу можно уложить даже при сильном ветре, чем характерна зимняя погода. Плита имеет небольшой размер, соответственно низкую парусность, и не сдувается ветром в процессе монтажа.

Ондулин не только может настилаться зимой, а даже рекомендован к этому. В теплую погоду он становится чересчур мягким, что затрудняет монтаж.

Можно ли укладывать мягкую кровлю зимой

Существует много споров по поводу мягких битумных покрытий, используемых, в основном, на плоских крышах. Производители утверждают, что современные материалы содержат модификаторы, которые позволяют использовать материалы при низких температурах. Но опыт показывает, что материал в сильные холода дубеет и крошится.

В случае острой необходимости можно укладывать мягкие покрытия, предварительно согретые в тёплом помещении, а непосредственно при монтаже использовать тепловой фен. Такая работа влечёт за собой большие затраты на обогрев, повышенную опасность возгорания. Монтировать кровлю из мягкого покрытия при низких температурах необходимо только в случае острой необходимости, например при ремонте повреждённой кровли.

Проводить такие работы может только квалифицированный мастер. Самостоятельно, не имея должного опыта, лучше и не пытаться. Стоимость такой работы будет выше. По возможности, лучше перенести монтажные работы на более теплое время года.

Особенности кровельных работ в зимний период

Зимой монтаж кровли выполняется по такой же технологии, что и летом. Но необходимо учитывать особенности, вызванные климатическими условиями.

Сооружение стропильной системы

Деревянные изделия хорошо приспособленность к морозам. Из них уходит влага, при низких температурах погибают бактерии, вызывающие гниение. Работы по возведению деревянного каркаса должны проводиться при температуре не ниже –20°С. Переохлаждённое деревянное изделие под нагрузкой становится ломким и может треснуть.

Монтаж кровельного пирога

Такие работы могут проводиться только в сухую погоду, без намека на осадки. Сэндвич состоит из трех и более слоев, попадание влаги между ними крайне нежелательно. Поверхности гидроизоляционных материалов должны быть покрыты фольгой, а теплоизоляция изготовлена из плит большой площади.

Укладка покрытия

Цементно-песчаная, глиняная и металлочерепица не боятся ни влаги, ни холода. В сильный ветер лист металлического профиля из-за большой площади может вырвать из рук порывом сильного ветра. Натуральная черепица тяжелее, имеет меньшую парусность, поэтому ее легче монтировать в ветреную погоду.

Дефекты кровли, при покрытии в холода, в подавляющем числе случаев вызваны ошибками в расчетах, неверно выбранным материалом и некачественным монтажом.

Ремонт кровли в зимний период

Зимой кровля испытывает экстремальные нагрузки, поэтому повреждения чаще всего случаются именно в этот сезон, а обнаруживаются весной. Если покрытие выполнено из морозостойкого материала, технология ремонта ничем не отличается от таковой в летний период.

Деревянная стропильная система при умеренных морозах чувствует себя даже лучше, чем летом. Поврежденные участки покрытия заменяют новыми. Небольшие повреждения либо покрывают защитной мастикой, либо наносят еще один слой краски. Все как летом.

Единственное, что требует особенного внимания — повреждения кровельного пирога. Его необходимо предохранять от попадания снега, использовать качественные гидроизоляционные материалы.

Другое дело мягкая кровля. Хоть и действующие строительные нормы и правила запрещают ремонт такого покрытия при низких температурах, что подтверждается опытом строителей, бывают безвыходные ситуации. Не всегда есть возможность ждать весенней оттепели, чтобы отремонтировать протекающую кровлю.

И тут технология идентична той, что применяется в летний период, но все необходимо греть. И очищенную от повреждений поверхность, и новый материал, и смолу (или другие скрепляющие вещества). Современные, модифицированные мягкие покрытия, по утверждению производителей, приспособлены к холодам. Но они дороги, можно использовать только изделия известных брендов с хорошей репутацией.

Уход за кровлей зимой

В зимний период уход за кровлей сводится к своевременной очистке поверхности от снега и наледи, постороннего мусора. На очищенной поверхности устраняют мелкие дефекты, поддерживают герметичность стыков. Не стоит забывать о водостоках, желобах, на которых могут образовываться сосульки.

Очищать следует и скатные, и плоские крыши. Излишки снега на скатной крыше грозят внезапным массовым сходом, а на плоской — деформацией поверхности.

Если предполагается механическая очистка, необходимо использовать деревянные или пластиковые лопаты, специальные скребки, не прилагая чрезмерных усилий. Иначе можно повредить элементы покрытия. В обязательном порядке необходима страховка. Поскользнуться на обледеневшей крыше проще простого. Сосульки можно сбить лёгкой деревянной рейкой.

Современные технологии позволяют избежать ручной чистки. Для этого предлагаются тепловые пушки, ультразвуковые и лазерные приборы, которые качественно и безопасно очистят поверхность от снега и льда. В некоторых случаях приглашают специалистов, обладающих необходимым снаряжением, и имеющих допуск для проведения высотных работ.

Если на кровле установлены защитные системы, например снегозадержатели, подогревающие кабели, необходимость в периодической очистке кровли от снега отпадает.

Снегозадержание на крыше

Снегозадерживающие системы применяются для предотвращения единовременного лавинообразного схода с кровли большой массы снега. Суточные перепады температуры превращают снег в твердый наст. Со временем он увеличивается в размерах и приобретает большой вес. Если эта масса разом сорвется с кровли, она может повредить покрытие и снести всё, что находится на траектории ее движения. Такое явление представляет опасность и для зданий, и для людей.

Снегозадержание растягивает во времени фазу, внутри которой снежный покров цепляется за кровлю. Постепенно оттаивая, монолитная глыба превращается в воду, или дробится на куски безопасного размера, в зависимости от конструкции снегозадержателя.

Часто встречающиеся дефекты

Зима — суровый экзаменатор для кровли. Отсутствие должного ухода, ошибки проектирования и монтажа приводит к появлению дефектов. Если не считать прямого механического воздействия, например упавших на крышу посторонних предметов, прошедшего града, поверхность крыши страдает, в основном, от схода снега во время таяния.

На твердых поверхностях возможно нарушение защитного слоя, повреждение отдельных элементов, крепежей, расстыковка соединений.

Мягкая кровля более подвержена повреждениям. Как правило, образуются следующие дефекты:

• вздутия в виде пузырей, образовавшиеся из-за попадания под поверхность воздуха или влаги;
• расслаивание стыков;
• трещины, другие механические повреждения, вплоть до полного отсутствия кровельного материала на отдельных участках;
• разрушение материала под действием грибков, образовавшегося мха.

Все это со временем приводит к протечкам, которые вынуждают срочно браться за ремонт в непростых климатических условиях.

Полезные советы от Krovelson

1. Перед наступлением холодов оцените кровельную систему, устраните недочеты.
2. Периодически очищайте поверхность и водосточную систему от снега и наледей.
3. Не допускайте образования крупных сосулек.
4. Применяйте защитные системы (снегозадержатели, подогревающие кабели, другие).

Своевременно принятые меры позволят комфортно пережить зиму.

Как сделать ремонт мягкой кровли зимой – укладка материала своими руками

Своевременное обнаружение дефектов кровли

• незначительные разрывы антенной, растяжкой или ветками;
• появление растительности на покрытии, включая мох и грибы;
• образование вздутия материала;
• материал постепенно вздувается и отходит от основы;
• растрескивание черепицы;
• расслоение рулонной мягкой кровли;
• разгерметизация заплат.

• непосредственно после выпадения осадков;
• спустя некоторое время, как правило, в течение ближайших 1-2 дней;
• могут появляться, а могут, и нет – такое явление называется «мерцающими» протечками.

• образовании пятен на поверхности потолка верхних этажей;
• образующихся вздутиях;
• качестве гидроизоляционного слоя в месте примыканий;
• надежности крепления элементов и их герметичность;

• появлению пузырей;
• глубине трещин на покрытии.

• проверку водосточных стоков на наличие мусора;
• если водосток установлен снаружи, то отметить намокание стен, если внутри – наличие застоя и его зону.

• обледенение;
• сосульки;
• массу снежного покрова;
• водяные пробки в воронках.

Как правильно выбрать материалы

• Линокрома;
• Унифлекса;
• Изоэласта;
• Изопласта.

• Унифлексом;
• Бирепластом;
• Изопластом;
• Техноэластом.

Смета на выполнение ремонтных работ

1. Изначально нужно измерить общую площадь конструкции с учетом выступающих элементов (вентиляции, оконных проемов) и умножить на 1,2.
2. Для выполнения стяжки следует приобрести песок и цемент.
3. Подобрать нужный тип покрытия.
4. Рассчитать необходимое количество материалов (прочитайте также: “Смета на ремонт кровли: образец расчетной стоимости”).

• газовой горелки для кровли с газовым баллоном (не менее 50 л) и баллонным редуктором;
• клюшки, позволяющей раскатать подогретый материал;
• пылесоса для очищения основания, вместо него можно пользоваться обычным веником;
• шпателя для нанесения мастики;
• резака и топора для удаления старого покрытия;
• шпули (трубы), накатывающей рулонное покрытие, и резчика материала.

Соблюдение технологии укладки мягкого кровельного покрытия

1. Выполнение текущих ремонтных работ.

   Выполняется частичный (текущий) ремонт мягкой кровли своими руками при обнаружении на кровельном покрытии небольших трещин, разошедшихся стыков, дыр. Залатать трещины и дыры можно следующим образом: залить битумный состав, наклеить слой рубероида при помощи мастики, поверх которого закрепить еще один слой (прочитайте: “Как сделать мягкую кровлю своими руками”). Для соединения стыков необходимо тщательно высушить подкровельное пространство, приподняв материал, затем уложить туда лист битума с последующим возвращением полотна на свое место. Для качественной герметизации стыка поверх него крепится битумная заплата.

• Снимается старый кровельный слой.
• Корректируется цементная стяжка.
• Крепится необходимая изоляция.
• Укладывается новое покрытие.

• налить на крышу воду;
• сделать пометки в местах протечек;
• после удаления воды крышу тщательно просушить;
• поверх отмеченных участков нужно залить горячий битум;
• уложить финишный слой материала.

Выполнение кровельных работ в зимнее время

Как сделать ремонт мягкой кровли зимой – укладка материала своими руками

Своевременное обнаружение дефектов кровли

• незначительные разрывы антенной, растяжкой или ветками;
• появление растительности на покрытии, включая мох и грибы;
• образование вздутия материала;
• материал постепенно вздувается и отходит от основы;
• растрескивание черепицы;
• расслоение рулонной мягкой кровли;
• разгерметизация заплат.

• непосредственно после выпадения осадков;
• спустя некоторое время, как правило, в течение ближайших 1-2 дней;
• могут появляться, а могут, и нет – такое явление называется «мерцающими» протечками.

• образовании пятен на поверхности потолка верхних этажей;
• образующихся вздутиях;
• качестве гидроизоляционного слоя в месте примыканий;
• надежности крепления элементов и их герметичность;

• появлению пузырей;
• глубине трещин на покрытии.

• проверку водосточных стоков на наличие мусора;
• если водосток установлен снаружи, то отметить намокание стен, если внутри – наличие застоя и его зону.

• обледенение;
• сосульки;
• массу снежного покрова;
• водяные пробки в воронках.

Как правильно выбрать материалы

• Линокрома;
• Унифлекса;
• Изоэласта;
• Изопласта.

• Унифлексом;
• Бирепластом;
• Изопластом;
• Техноэластом.

Смета на выполнение ремонтных работ

1. Изначально нужно измерить общую площадь конструкции с учетом выступающих элементов (вентиляции, оконных проемов) и умножить на 1,2.
2. Для выполнения стяжки следует приобрести песок и цемент.
3. Подобрать нужный тип покрытия.
4. Рассчитать необходимое количество материалов (прочитайте также: “Смета на ремонт кровли: образец расчетной стоимости”).

• газовой горелки для кровли с газовым баллоном (не менее 50 л) и баллонным редуктором;
• клюшки, позволяющей раскатать подогретый материал;
• пылесоса для очищения основания, вместо него можно пользоваться обычным веником;
• шпателя для нанесения мастики;
• резака и топора для удаления старого покрытия;
• шпули (трубы), накатывающей рулонное покрытие, и резчика материала.

Соблюдение технологии укладки мягкого кровельного покрытия

1. Выполнение текущих ремонтных работ.

   Выполняется частичный (текущий) ремонт мягкой кровли своими руками при обнаружении на кровельном покрытии небольших трещин, разошедшихся стыков, дыр. Залатать трещины и дыры можно следующим образом: залить битумный состав, наклеить слой рубероида при помощи мастики, поверх которого закрепить еще один слой (прочитайте: “Как сделать мягкую кровлю своими руками”). Для соединения стыков необходимо тщательно высушить подкровельное пространство, приподняв материал, затем уложить туда лист битума с последующим возвращением полотна на свое место. Для качественной герметизации стыка поверх него крепится битумная заплата.

• Снимается старый кровельный слой.
• Корректируется цементная стяжка.
• Крепится необходимая изоляция.
• Укладывается новое покрытие.

• налить на крышу воду;
• сделать пометки в местах протечек;
• после удаления воды крышу тщательно просушить;
• поверх отмеченных участков нужно залить горячий битум;
• уложить финишный слой материала.