Порожки для ламината и плитки: виды, как состыковать

Порожки для ламината и плитки: как совместить кажущиеся абсолютно не совместимыми материалы

Современные жилые помещения отличаются оригинальным дизайном, который предполагает довольно необычное сочетание напольных материалов, имеющих разную структуру и текстуру. Один из излюбленных приемов дизайнеров – сочетать ламинат и плитку. Это, пожалуй, лучший вариант зонирования жилого пространства.

При устройстве финишного покрытия пола нередко возникает необходимость состыковать ламинат и плитку. Но стык, как ни старайся, в неприкрытом состоянии представляет собой зазор с резко очерченными границами, что совсем не красит новый пол. Чтобы эффективно скрыть его, были придуманы специальные стыковочные элементы – так называемые порожки для ламината и плитки. Чаще всего их используют, когда оба напольных материала уложены в одной плоскости либо перепад высот минимальный – не более 1 см.

Назначение порожков

На первый взгляд этот элемент необходим только для улучшения эстетической составляющей покрытия. Но на практике он выполняет ряд других, не менее важных функций. Своевременная установка порожков не является трудоемким процессом. Поэтому рекомендуется заранее включить их в схему монтажа и комплектацию.

На практике во время эксплуатации покрытия в щелях, образованных двумя материалами, скапливается большое количество пыли и грязи. Чтобы ее убрать потребуются достаточные усилия. Установив соединительный элемент можно снизить трудоемкость эксплуатации пола. Кроме этого фактора отметим улучшение внешнего вида покрытия.

Положительные качества соединительных элементов:

Долговечность покрытия. Самыми уязвимыми местам декоративного пола являются кромки. При постоянной механической нагрузке на их краях образуются сколы и трещины. Пороги для ламината между комнатами будут выполнять защитную функцию; Безопасность для проживающих во время хождения; Возможность скрыть небольшие дефекты. Чаще всего это перепады уровней между различными напольными покрытиями; Выбор различных моделей, отличающихся не только внешним видом, но и материалом изготовления, конструкцией и способом монтажа.

Важно правильно подобрать порожки для ламината со скрытым креплением или аналогичную им модель с другой монтажной схемой. Для этого следует ознакомиться с их разновидностями.

Установка порожков на ламинат и другие материалы выполняется различными способами:

использование декоративных порожков; стык в стык; устройство подиумов.

Виды: разноуровневые, угловые, завершающие, прямые

Выравнивающие порожки предназначены для сокращения высотной амплитуды между различными покрытиями. С помощью подобных конструктивных элементов удается скрыть перепады высот в диапазоне 3–18 мм. Прямые пороги между комнатами служат для обустройства стыков полов одинаковой высоты. Максимально возможный разброс высот не более одного миллиметра. Угловые или лестничные – имеют локальное применение. С их помощью фиксируют напольное покрытие возле ступеней. Как правило, они выполнены из резины, поскольку риск соскользнуть со ступенек есть всегда. Завершающими – оформляют подходы к балкону, порог прихожей или обрамляют кромки на подиумных полах. Их довольно часто используют в качестве разноуровневого порожка между плиткой и ламинатом.

По способу соединения различают:

Металлическую планку, имеющую сквозную фиксацию. Она представляет собой специальную полосу, которой накрывают стык, прижимая его кромки к полу. Для крепления, как один из возможных вариантов, используют саморезы, снабженные потайной головкой. Планка эффективна также, когда имеется разница высот поверхностей или выполнена неточная подрезка. Для уплотнения краев планки можно использовать силиконовый герметик.

Н-образный профиль. Он похож на букву Н, которую уложили набок. Нижняя полка заводится под установленные панели, затем плитку вводят в противоположный паз и укладывают на клей. При этом остается зазор, который затирают специальным составом для плитки, а со стороны ламелей заполняют герметиком. Для этого подойдут акриловые либо силиконовые составы. Н-образный разборный. В нем две Т-образные планки, которые соединены ножками. Планку устанавливают в соответствии с границами стыка и фиксируют. Завершив монтаж, верхнюю часть, декоративную, вставляют в зажим, расположенный на нижней части, и защелкивают.

Кроме этого важным моментом является выбор материала изготовления. Для долгого срока безремонтной службы необходимо тщательно проверять качество продукции еще до ее приобретения. Самыми популярными остаются алюминиевые модели, так как они обладают всеми необходимыми свойствами – механической прочностью, не подвергаются коррозии, могут быть покрашены в любой цвет.

Но помимо них существует возможность выбора следующих типов завершающих разграничителей:

Пластиковые. Бюджетный вариант, который может быть применен только в том случае, если поверхность не будет подвергаться большим нагрузкам. Также гибкий порожек между плиткой и ламинатом используется при создании непрямолинейных рисунков. Из ДВП. Преимуществом этого материала является внешний вид и гармоничное сочетание с ламелями. К недостаткам относят влияние низкую механическую прочность. Для создания рисунка на поверхность ДВП наносят специальную пленку, которую защищают слоем из специального прозрачного материала. Резиновые. На самом деле во время изготовления гибких порогов применяют каучук. Иногда для создания достаточной эластичности в состав вводят полимеры и другие неорганические добавки. Пробковые. Встречаются очень редко, так как характеризуются высокой стоимостью и недостаточной механической прочностью. Область применения – декоративное закрытие щелей небольших размеров.

Кроме этих видов производители предлагают пороги угловые. Они монтируются на края ступеней, чтобы предотвратить соскальзывание во время хождения.

Как установить порожек между плиткой и ламинатом

Для изготовления декоративных порогов используют дерево, пластик или алюминий. По текстуре они могут имитировать древесину, камень или даже драгоценный камень. Все это как нельзя лучше подходит для оформления стыков между ламелями и плиткой. Алюминиевые аксессуары более устойчивы к истираемости, то есть служат значительно больше.

Прямые пороги

Проще всего устанавливать прямые порожки. Они плотно закрывают щели, предотвращают попадание грязи или влаги в стыковочный шов. Этот способ не лишен и недостатков:

полностью плавным такой переход не назовешь, так как он чуть выступает; не всегда получается подобрать аксессуар в тон напольным материалам; используемые для крепления шурупы иногда проглядываются на поверхности, хотя сегодня на рынке можно встретить также порожки для ламината со скрытым креплением.

Тем не менее они пользуются большой популярностью. Это самый практичный способ стыка материалов.

в пол по линии стыковки ламината и керамической плитки вбивают дюбеля. Сделать это очень просто, поскольку на всех изделиях, которые представлены сегодня на строительном рынке, имеются специальные разметки и симметричные отверстия под крепежи. Через них очень просто разметить основу; по выполненной разметке просверливают отверстия на основании и прикручивают порог шурупами, которые входят в комплект. это не касается деревянных оснований – профиль к ним крепят сразу, используя саморезы.

Для скрытого крепления используют специальный клей или жидкие гвозди. Этот способ довольно трудоемкий, однако, эстетичнее, поскольку позволяет скрыть крепежные элементы.

Как устанавливают гибкие порожки

Для оформления стыков сложной формы – изогнутых либо криволинейных используют гибкий порожек между плиткой и ламинатом. Купить сегодня эти полосы, которые способны принять необходимую форму, можно практически в любом магазине стройматериалов.

Пороги гибкие состоят из двух частей. Нижняя, на которой имеется паз-клипса, устанавливается в процессе монтажа напольного покрытия. Декоративная вставка защелкивается на ней позже, уже на готовой отделке пола.

Эти молдинги в обычном состоянии характеризуются небольшим радиусом изгиба. Поэтому перед работой их необходимо размягчить. Пластмассу либо погружают в теплую воду примерно на 15 минут или используют строительный фен. Готовую к установке вставку легкими ударами вбивают в нижнюю часть профиля. Больше всего подойдет киянка, ее резиновая головка не нанесет никаких повреждений поверхности декоративной планки.

Посмотрите, насколько красиво смотрятся эти порожки — фото:

Как состыковать без порожка: способы соединения

Сегодня можно отделать стык между плиткой и ламинатом без порожка. При должной степени сноровки и опыта можно предотвратить появление ощутимых перепадов уровня между двумя слоями материала. Есть несколько вариантов, как состыковать плитку и ламинат без порожка. Для каждого из них потребуется изменить стандартную схему монтажа покрытия.

На первом этапе необходимо подготовить черновой пол. Идеальным вариантом считается одинаковый уровень первого и второго покрытия. Поэтому следует заранее рассчитать толщину подложки для ламелей и клея для кафеля. После этого начинается процесс укладки последнего. Как только образовалась граница – можно приступать к монтажу деревянного покрытия. При этом будет образован стык плитки и ламината без явной границы. Еще раз необходимо акцентировать внимание на одинаковом уровне. В процессе монтажа допускается использовать различные виды грунтовки для образования единого рисунка. Единственным условием является безопасность эксплуатации для деревянных ламелей. Более сложной задачей является соединение ламината и плитки без порожка волнообразной формы. В этом случае подготавливают макет формы. Для этого используется любой подходящий материал, например – полосу тонкостенного металла. Шаблон устанавливается в месте соединения покрытий. Затем обрезаются куски кафеля согласно полученным контурам и устанавливают на черновой пол. Такую же процедуру выполняют с ламелями. Важно, чтобы заготовки плотно примыкали к шаблону. После окончательного монтажа он удаляется, а место соединения заполняется грунтовкой. Таким образом выполняется укладка декоративной поверхности с помощью доступных подручных средств.

Представляем вашему вниманию самые эффективные технологии укладки.

Пробковые компенсаторы. Хотя это и новый материал, но уже пользуется популярностью, так как переход получается аккуратным и очень красивым. Монтаж проводится быстро, однако, необходима длительная подготовка. К тому же материалы распиливают очень осторожно, чтобы не допустить каких-либо повреждений, даже малейших сколов. Это связано с тем, что компенсатор вставляется в стыковочный шов между покрытиями, и он должен быть ровным не только по ширине, но также и по глубине. Для этого при подгонке этих материалов друг к другу оставляют небольшой просвет, примерено, в 2 мм. Они сильно различаются по прочности, и, если при их непосредственном контакте плитка останется совершенно целой, то с ламинатом все обстоит совершенно иначе – ламели могут деформироваться или повредиться. Компенсатор укладывают в стыковочный шов. Его вдвигают внутрь, используя обычную отвертку. Пробковый компенсатор не требует ни специального ухода, ни дополнительной обработки.

Герметики (пена, мастика, паста). Таким способом можно скрыть стыковочные швы, имеющие любую форму, ширину и глубину. Самым важным моментом является выбор компенсирующего материала. Он должен иметь хорошую адгезию относительно обеих поверхностей, быть прочным и упругим. Нужно учесть, что после обработки шов получается неразъемным, то есть при необходимости ремонта демонтируют весь пол. Обработку стыков проводят в такой последовательности:

сначала выкладывают плитку, а когда клей полностью схватится, под нее подгоняют ламели; ламели должны покрывать плитку с некоторым запасом; размечают точную линию среза; ненужную часть плитки очень аккуратно отрезают болгаркой; с ламелей срезают часть подложки таким образом, чтобы в месте шва высота стыкуемых поверхностей была той же. Затем материал тщательно затирают наждаком; ламинат той частью, с которой срезали подложку, фиксируют к стяжке на клей; после того, как материалы будут плотно состыкованы,приступают к заделке швов.

Стыковка плитки и ламината — делаем красиво

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Два вида оформления места соединения плитки и ламината — с порожком и без

На открытом пространстве, где переходом плитка/ламинат подчеркивается зонирование помещения. В этом случае более естественный переход будет, если оформить стык без дополнительных вставок.

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

длина:
- стандартная — 900 мм,
- под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;
Цвет подбирается под один из материалов

ширина — 7 мм и 10 мм;

высота — 15 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм.

Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.

Так выглядит шов вблизи

Отгибаем пробку и наносим герметик.

Прижимаем пробку обратно. Выдавленный герметик убираем смоченной в воде губкой, затем подтираем сухой ветошью. Его следов вообще не должно быть видно.

Далее кладем второй материал вплотную к пробке. Если это ламинат, его срез промазываем силиконом в обязательном порядке. При укладки плитки это тоже желательно сделать, но шов может заполнится клеем, что тоже неплохо, хотя и не так красиво.

Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.

С высоты роста даже не видно, чем заполнен шов

Ждем высыхания. Этот процесс зависит от толщины шва и температуры. Занимает обычно от 24 до 48 часов.

Сразу после выравнивания убираем малярную ленту с остатками герметика. Если он есть где-то на полу, убираем влажной тряпкой пока не засох. Инструмент моем водой.

После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

Использование ПВХ профиля для оформления шва между плиткой и ламинатом
Гибкий металлический профиль. Гнется за счет эластичности металла (сплав) и особого фигурного края. Используется как для прямых, так и для изогнутых участков. Может иметь Т-образную и Г-образную форму. В случае использования Г-образного профиля, в него заправляют ламинат. Плитку затем клеят вплотную к краю, заполняя расстояние плиточным клеем, впоследствии оформляя затиркой для швов. Есть гибкие металлические пороги некрашеные — алюминиевые, есть с декоративной окраской (порошковый состав).

Как оформить переход плитки на ламинат
Алюминиевый порожек. Используется для прямого стыка. Идеально подходит для оформления места соединения под дверью. Бывает в виде Т-образного или Н-образного профиля. Ширина «полочек» и высота самого порожка, радиус изгиба спинки — все это варьируется. В таких порожках обычно просверлены отверстия, через которые при помощи дюбелей или саморезов они крепятся к основанию. Есть еще самоклеящиеся — это самый простой в установке вариант. При монтаже, чтобы под порожек не забивалась пыль и грязь, его с обратной стороны можно промазать герметиком. После установки излишки убрать и вытереть начисто.

Алюминиевые порожки используют на прямых участках

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Так выглядит место соединения в разрезе

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:

Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
Основание крепится к полу.
- Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
- При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.
При установке ПВХ ленты приходится прилагать серьезные усилия

Дальше укладываем ламинат.

Ламинат уложен, теперь в установленное основание с усилием заправляем декоративную ПВХ накладку. Она эластична и не очень хорошо заходит в паз. Надо хорошо давить ладонью, можно даже простучать резиновой киянкой.

При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

Порожек для стыка плитки и ламината

В современном ремонте очень часто используют материалы, которые на первый взгляд кажутся практически несовместимыми. К примеру, сочетание в одном помещение плитки и ламината. Они демонстрируют разную текстуру, потому дизайн выглядит необычно и роскошно. Такое оформление нуждается в том, чтобы правильно стыковать эти два компонента. Такой напольный шов без дополнительных аксессуаров выглядит некрасиво. Как скрыть этот стык ламината и плитки? Для этого существует один эффективный способ – применить порожек между плиткой и ламинатом. Про такой вариант поговорим более детально в этой статье.

Для чего нужны стыковочные пороги

Аксессуар для перехода с плитки на ламинат – это безупречный способ состыковать материалы, при этом не утратив эстетической красоты пола. С практической стороны вопроса порожек предлагает и другие ценные опции. К примеру, гигиеничная функция. Во время эксплуатации в этом месте скапливается грязь, пыль. Для их удаления владельцы недвижимости должны приложить максимальное количество усилий. Укладка порожка позволяет снизить время на уборку, улучшить внешний вил напольного покрытия.

Такое оформление стыка имеет ряд достоинств:

Долгий срок эксплуатации. Порог качественно выполняет защитные функции кромки. На них не воздействует механическая нагрузка, потому не появляются трещины, сколы и другие варианты деформации;
Безопасность при хождении для людей, которые проживают в квартире;
Прекрасный метод скрыть разный уровень поверхности;
Широкий ассортимент на выбор. Все варианты отличаются дизайном, способом установки, материалом изготовления, конструкционными особенностями.

Рекомендация! В процессе подбора советуют обращать внимание на эксплуатационные и технические особенности аксессуара. Перед покупкой необходимо корректно просчитать габариты стыковки. Это позволит полностью скрыть переход между покрытиями.

Виды порожков

Такое разнообразие профиля образует сложности выбора для собственников недвижимости. Чтобы облегчить этот процесс, рекомендуем ознакомится с классификацией порожков для кафеля и ламината. Они разделяются на несколько категорий, про каждый вид поговорим более подробно дальше.

По форме сечения профиля

Форма порожка может быть представлена:

Разноуровневыми конструкциями. Они используются для минимизации уровня высоты между керамическими и ламельными материалами. С помощью аналогичных соединителей возможно снизить перепад пола в пределах от 3 до 18 миллиметров;
Прямыми. Такие вариации используются для соединения компонентов на одной высоте. Максимальное отклонение высоты может быть меньше 1 мм. Огромной популярностью пользуются Т-образные порожки. Они легки в установке, доступны по цене;
Угловыми. Лестничные пороги используются локально около ступенек. В большинстве случаев они выполняются из резины, чтобы минимизировать риск скольжения на ступенях;
Завершающими. Они помогают оформить подход к лоджии и балкону, прихожую, подиумные виды полов.

В большинстве случаев для плитки и ламината используют последний вариант. Он поддерживает функционирование с разноуровневым полом.

По типу установки

Существуют модели порожков для керамогранита и ламината, которые не нуждаются в использовании сверла. Но как правило в квартирах задействуют такой соединительный компонент:

Стальной профиль со сквозным креплением. Он выглядит, как специальная полоса, с помощью которой накрывается стык. Полоска из металла прижимает кромку стыка к напольной поверхности. Для фиксации задействуют саморезы со скрытой головкой. Профиль идеально подходит для оформления разного уровня материалов или в случае неточной их подрезки. Заделывать неплотное прилегания краев необходимо силиконовым герметиком;
Н-образная конструкция. Эта вариация не нуждается в сверлении. Для соединения нижнюю полку заводят за панель, после чего плитка вводится в противоположный паз с клеевой основой. Зазоры обрабатываются специальной смесью для кафеля, а сторона ламината заполняется надежным герметиком. Очень часто выполняют это акриловыми или силиконовыми составами;
Разборная Н-образная панель. Она представлена двумя Т-образными конструкциями, которые фиксируются друг с другом с помощью специальных ножек. После установки верхняя декоративная часть помещается в нижний зажим до защелкивания.

Выбор продукции из этого ассортимента основывается на предпочтениях по способу монтажа, типу отделочных материалов пола.

По материалам

Не менее важная сторона вопроса – сырье, которое использовалось в изготовлении порожков для плитки и ламината. Потому качество изделия должно быть проверено до покупки и монтажа. Существует пробковые продукции, применяющиеся для соединения двух разных материалов. Они более экологичные и дорогостоящие. Потому их задействуют в ремонте крайне редко, например, для декоративного скрытия небольших стыков.

Также существуют резиновые, то есть каучуковые варианты. В состав входят полимеры, что позволяет добиться эластичности. Но наиболее востребованные решения – сталь, алюминий и ПВХ. Про них мы и поговорим более детально.

Металлические

Гибкие металлические профили задействуют в волнистых изгибах, но также возможно применять в прямых стыках в комнате. Для устойчивости к износу в них добавляется специальный порошковый слой. Он уберегает продукцию от механических повреждений.

Алюминиевые

В интерьере такие панели используются для того, чтобы закрывать зазор под дверными полотнами. Они способны спрятать от посторонних глаз деформированный стык, уменьшить перепады высоты. Определенный модельный ряд может покрываться порошковым слоем. Такой вид представлен несколькими разновидностями:

с отверстиями под крепежи (саморезы);
скрытое крепление;
самоклеящиеся вариации.

Выбор основывается на предпочтениях собственников квартиры, итоговом результате.

Из ПВХ

Гибкая панель используется для создания криволинейного изгиба. В большинстве случаев представлен в виде основания и декоративных насадок.

Как выбрать качественный порожек-соединитель

Правильно подобрать соединитель можно основываясь на необходимых эксплуатационных и технических параметрах. В некоторых случаях потребуется приобрести плоские компоненты или уголки, чтобы минимизировать хлопоты с выбором порога. Но иногда без этого аксессуара обойтись не получится.

Материал подбирается исключительно по интенсивности нагрузки. Дерево и пластик быстро деформируются из-за механических воздействий, потому они не могут устанавливаться в местах с высокой частотой эксплуатации.

Сталь не всегда подходит для криволинейных сложных зазоров. В таком случае рекомендовано выбрать пластик в дополнении с прорезиненной поверхностью. Такие виды могут нагреваться, гнуться и принимать необходимую форму.

Беспроблемными считаются разновидности с текстурными и цветными поверхностями. Они могут быть подобраны под различные дизайнерские концепции, палитру оттенков. Металлические порожки возможно дополнительно декорировать специальной пленкой. Она износостойкая, представлена в широком ассортименте.

Как соединить ламинат и плитку на полу

Соединить керамику и ламинат можно в различных конфигурациях и размерах. Разделяют три базовых способа стыковки:

Прямые линии. Это самый легкий в монтаже зазор. Он может быть скрыт с помощью порожка или герметиками. Если материалы соединяются под дверями между комнатами, использование порога станет обязательным;
Изогнутая форма. Такой вариант относится к трудоемким вариациям. Сложность представлена тем, что материалы необходимо подрезать точно. Это выполняется с помощью профессиональных инструментов. Если были допущены огрехи в подрезки, только порожек способен скрыть их посторонних глаз. При правильной обработке, можно избавиться от необходимости использовать соединитель;
Ломаные линии. Этот вариант считается самым эффектным и роскошным. Неподрезанная плитка соединяется с ламинатом точно встык. Единственной сложностью станет правильная подгонка аксессуаров. Для сохранения эстетического внешнего вида, рекомендовано отказаться от порога.

Озвученные решения подбираются в каждом индивидуальном случае, с учетом дизайна интерьера, места размещения стыков.

Как оформить стык без использования порога

Если щель на стыках широкая, устанавливать порожки, профили и молдинги не рекомендовано. Соединение двух компонентов происходит с помощью затирок, герметиков и компенсаторов. Такие вещества твердеют от контакта с воздухом. Они применяются исключительно после выведения поверхности на один уровень, качественной обработки и удаления дефектов (сколы, заусенцы, неровности).

Пробковый компенсатор способен оформить незаметный и безупречно ровный стык. Ему отдают предпочтение, когда зазор длинный и фигурный. Такой вид герметика и компенсатора не нуждается в трудоемкой установке.

Полезные рекомендации по монтажу порожка

Соединитель в обязательном порядке обязан закрывать стыки, располагаться под межкомнатными дверями. Такая планка не будет видна при закрытых дверях. Между материалами всегда оставляется зазор около десяти миллиметров. Это не изъян в строительных работах, а необходимость для устранения нагрузок при смене климата в доме. Ламинат – это чувствительный материал. Он может деформироваться от увеличения степени влажности, изменений в температурных показателях.

Крепление порога происходит с помощью саморезов, клея. В большинстве случае лучше использовать силиконовое клеящее вещество. Оно роскошно соединяет гладкие поверхности. Если компонент монтируется под дверью, рекомендовано отрезать планку на один миллиметр короче, чем высота дверного откоса. Этот подход позволит минимизировать повреждение соединителя при частом использовании двери.

ВИДЕО: Установка порожка на стык ламината и плитки.

Красивые варианты дизайна интерьеров с переходом плитки на ламинат:

Кухня – прекрасная зона для использования двух декорированных материалов для обустройства пола. Очень часто плитка и ламинат также применяются в других комнатах. Рекомендуем ознакомиться с предложенными фотографиями современного дизайна, где роскошно представлены переходы этих двух компонентов. Вариантов оформления крайне много, что позволит всем людям подобрать свой метод декорирования пола.

Переход плитки и ламината – всегда выглядит необычно и стильно в любом интерьере. Для его правильного оформления используют порожки. Они бывают разные, потому собственники жилых метров смогут самостоятельно выбрать свой универсальный вариант. Пороги из металла, ПВХ, алюминия, пробки привносят в дизайн квартиры неординарность и безупречность.

Способы стыковки, виды порожков и какой лучше выбрать для пола, правила установки

Стыковочные порожки для пола выполняют важную декорирующую функцию при оформлении интерьера, придавая комнатному пространству завершенный и гармоничный вид. Кроме того, они служат чисто практическим целям, особенно алюминиевые — закрывают стыки различных напольных покрытий. Надежно фиксируют края материалов в местах соединений, не допуская попадания мелкого мусора, пыли и влаги, а также защищают их от случайных повреждений и преждевременного износа.

Способы стыковки

При соединении разнородных материалов возникает сложность с тем, что древесные структуры (паркет, половая доска, ламинат) реагируют на колебания температурно-влажностных показателей и изменяют свои габаритные размеры. Вследствие этого впритык различные покрытия размещать нельзя, необходимо всегда оставлять компенсационный зазор.

Место стыка может оформляться следующим образом:

Компенсатор. Он представляет собой тонкую полоску из пробки, с лицевой стороны покрытую защитным лаком, краской или отделанную шпоном. Чаще используется при работах с паркетом, т. к. отличается высокой стоимостью.
Затирочная смесь для швов. Если на полу лежит плитка, то щель можно заполнить на 2/3 силиконовым герметиком, а оставшуюся часть замазать затиркой нужного цвета. Обязательно потребуется обработка краев ламината силиконом, а весь шов сверху следует покрыть защитным лаком.

Жидкая пробка. Смесь измельченной коры дерева, эластичного связующего на водной основе и стабилизирующих добавок. Наносится при помощи специального дозирующего пистолета и шпателя. Может окрашиваться в различные цвета древесной палитры.

Декоративный порожек. Устанавливается в случае стыковки покрытий под дверью (смотрится правильно и гармонично), при разности высот стыкуемых материалов, когда другого выхода просто нет, и при расположении места соединения во входной зоне. В последнем варианте преобладают соображения практичности, т.к. это самое проходное и часто пачкающееся место. Эстетическая сторона уже не так важна.

Переходные порожки являются наиболее популярным и распространенным способом стыковки разных покрытий на полу.

Виды порожков для ламината и плитки

Существуют следующие конструктивные виды соединительного профиля, которым можно оформить место стыка кафельной плитки и ламината:

Прямой. Декорирует стык между напольными покрытиями, имеющими одинаковую высоту. Имеет Т-образный профиль. Разброс высот не должен превышать 1 мм.
Завершающий (угловой). Используется для материалов с большой высотной амплитудой, а также для фиксации кромки покрытий в прихожей, у балкона, лоджии и т.д.Одна сторона соединяющего элемента прямая, а вторая опускается вниз под углом 90°.
Выравнивающий порожек. Применяется на покрытиях для пола с перепадом высот от 3 до 18 мм. С одной стороны профиль внизу проклеен упругой прокладкой, которая во время монтажа компенсирует разницу толщин.
Выравнивающий т образный профиль алюминий для твердых полов (переходной). Позволяет плавно обыграть переход от высокой поверхности к более низкой. Такой порожек имеет скошенный край.

По материалу изготовления пороги бывают:

Алюминиевыми. Металлические профили самые популярные, прочные, износостойкие, коррозии не подвержены. Окрашиваются в различные тона.
Пробковыми. Самые редкие и дорогие, годятся только для маленьких щелей.
Пластиковыми. Вариант бюджетный, не стойкий к нагрузкам и истиранию.
Из МДФ или ДВП. Имеют низкую механическую стойкость. Декорируются пленками, имитирующими различные породы дерева.
Резиновыми. Гибкие пороги из каучука с полимерами и различными органическими добавками.

Какой лучше выбрать?

Чтобы правильно подойти к выбору напольных соединений, нужно учесть ряд моментов:

Требуемая ширина и длина. Порожек должен с запасом закрывать обе стороны стыкуемых покрытий.
Следует учесть материал, из которого изготовлена планка. Наиболее распространенными являются алюминиевые изделия, они ламинируются стойкими пленками под натуральные деревянные волокна. Срок службы у таких элементов гораздо больше.
Конструктивное устройство профиля подбирается исходя из характера стыка. Если имеется большой перепад высоты, то необходимо применить выравнивающую планку. Порожки Т-образные будут более подходящими для одноуровневого ровного покрытия. В прихожей или на лоджии лучше справится с поставленной задачей угловой профиль.
Выбору оптимального цвета тоже нужно уделить внимание. Чаще всего выбирают окраску, совпадающую с цветом напольной облицовки, особенно в ситуации с паркетом или ламинатом. Но в интерьер, выполненный в стиле хай-тек, лучше впишется хромированный блестящий профиль.
Важную роль играет функциональное назначение пространства, где устанавливается порог. Для плитки, которой уложен пол ванной, в месте соединения с комнатным ламинатом деревянный профиль не подойдет, т. к. он плохо переносит влажность. Соединительные элементы из алюминия применяют в местах, где наблюдается повышенная проходимость и часто делают влажную уборку (коридор, прихожая).

При выборе порожков не стоит забывать и о финансовой стороне. Для дорогой керамической облицовки и хорошего качественного ламината будет не совсем уместен дешевый пластиковый соединительный профиль.

Правила установки

Монтаж соединительных профилей для пола осуществляется 2 способами:

Открытым.
Скрытым.

Первый вариант используется преимущественно при установке элементов из металла. Порожек крепится к основанию пола насквозь. При этом все крепежные элементы остаются видимыми. Шляпки крепежей после монтажа окрашиваются полимерной краской в нужный оттенок.

При скрытом монтаже сначала прикручивается или приклеивается нижняя часть профильного элемента, а затем верхняя планка вставляется в имеющиеся зажимы и просто защелкивается.

Особенности монтажа

Порожек разных конструкций требуется устанавливать по немного различающимся технологиям. Оформить стык не сложно своими руками даже любому начинающему отделочнику. Важно помнить, что щель между покрытиями нельзя заполнять полностью, обязательно должно оставаться свободное пространство для компенсации температурных расширений.

Гибкого ПВХ профиля

Преимуществом гибких порогов является возможность оформлять сложные криволинейные и изогнутые стыки между керамической плиткой и ламинатом. Пластиковые модели профиля состоят из 2 частей. Нижняя половинка имеет прорези по всей длине, которые помогают придавать планке произвольную форму. Эта часть устанавливается непосредственно на пол и оснащена специальными клипсами-зажимами для фиксации верхней декорирующей планки.

Сам по себе гибкий порог не имеет большого радиуса изгиба, поэтому для повышения эластичности его нужно будет разогреть и размягчить перед установкой. Делается это при помощи строительного фена или путем погружения в горячую воду на 15-20 минут. Верхний профиль монтируют посредством резинового молоточка, легко постукивая по местам креплений, в результате чего они просто защелкиваются.

Гибкого металлического профиля

Сделать технологичный стык между кафелем и ламинатом с помощью гибкого соединителя из металла несколько сложнее. Прежде чем производить монтаж гибкого порога, необходимо измерить и рассчитать толщину напольных покрытий с учетом подложки и клея. Профиль из металла изгибается вручную на нужный радиус и отпиливается в размер болгаркой или ножовкой. Установка такой соединительной планки осуществляется в одно время с облицовкой поверхности пола плиткой.

Специальные лапки, расположенные по всей длине, заводятся под кафель и фиксируются там при помощи плиточного клея. Ламинат вставляется в паз, имеющийся с другой стороны. Если появляется необходимость стыковать уже уложенное плиточное покрытие, то приходится удалять часть клея по самому краю кромки, чтобы в образовавшееся пространство задвинуть крепежные лапки. Ламинированное покрытие должно укладываться с температурным зазором не менее 5 мм. Контролировать этот размер можно путем приклеивания малярной ленты по разметке на край досок.

Алюминиевого

Для стыковки поверхностей с одинаковой толщиной часто используются простые алюминиевые порожки. Работы проводятся в следующем порядке:

Профиль обрезается в нужный размер (по ширине дверей)
Соединительный элемент прикладывается в место стыка для осуществления разметки по имеющимся отверстиям.
В основании высверливаются отверстия и в них вставляются пластиковые дюбеля.
Стыковочный элемент крепится в нужном положении саморезами.

Во избежание деформации металлического профиля из-за чрезмерных усилий рекомендуется закручивать крепеж шуруповертом, работающим на самых малых оборотах, или вручную с помощью отвертки.

Алюминиевое соединение со скрытым креплением монтируется немного иначе:

Выполняется разметка основания под крепеж и по ней просверливаются отверстия.
В проделанные отверстия вставляются дюбеля из пластмассы.
В пазу с внутренней стороны профиля размещаются саморезы, расстояния между ними должны соответствовать расположению дюбелей.
Порог прикладывается к шву путем совмещения шурупов с вбитыми дюбелями.
Снимается бумажная защитная лента с клеевого слоя (если она есть).
Резиновым молотком профиль прибивается к полу.

При установке порогов рекомендуется менять стандартный крепеж на более прочный и надежный. Более тесный контакт обеспечивается дюбелем большего размера (8X60 вместо 6X40), у которого обтачивается шляпка.

Стыковка блок-хауса в углах – как скрыть изъяны?

Необходимые инструменты и материалы

Блок-хаус – широкая вагонка, которая имеет тыльную ровную сторону и лицевую, имитирующую округлую форму бревна. Стыковка блок-хауса в углах из-за необычной формы сайдинга часто становится проблемой. Давайте решим ее вместе.

Как обшить углы блок-хаусом – виды стыкования углов

Как сделать углы, устанавливая блок-хаус – эту задачу следует решить еще до того, как приобрести материал, ведь от выбранного способа зависит, нужно ли будет вам покупать дополнительные изделия. Рекомендуется монтировать блок-хаус в горизонтальном положении. Помимо того, что так сайдинг выглядит более гармонично, это позволяет еще и получать более правильные углы. В качестве исключения может выступить узкий вариант обшивочного материала. Сегодня существует четыре метода стыковки блок-хауса в углах.

Стыкование углов сайдинга с помощью запила всех элементов под углом в 45°. Данный вид стыкования предусматривает, что при эксплуатации под влиянием окружающей среды углы могут расходиться до 5 мм. По этой причине подрезку нужно делать очень качественно. При облицовке внутренних помещений, чтобы стыки углов практически не бросались в глаза, можно использовать различные замазки для дерева и шпаклевки.
Соединение блок-хауса в углах с использованием внутреннего и внешнего уголков. При этом виде крепления декоративный внешний угол после монтажа сайдинга крепится на стыке панелей. То же проделывается и при устройстве внутреннего угла. Главное преимущество этого способа – тот факт, что углы при обшивке блок-хаусом закрыты от любопытного глаза, и в процессе перепада влажности естественные деформации деревянной доски практически незаметны.
Стыкование посредством строганного бруса. Метод достаточно прост в применении. Стыковка блок-хауса в углах осуществляется с помощью деревянного бруса, который устанавливается точно в угол, и к которому в дальнейшем присоединяются доски сайдинга. Брус может быть двух типов: первый – с дополнительной художественной задумкой, и второй – обычный строганный.
Стыкование углов посредством заранее подготовленного шаблона. Осуществляется путем выпиливания всех досок сайдинга по шаблону, а затем подгоняется и состыкуется каждый элемент друг к другу. Этот метод достаточно трудоемкий, но в интерьере смотрится очень органично. Если использовать данный метод, то нужно брать во внимание, что доски блок-хауса следует смещать в высоту на ½ доски по отношению друг к другу.

Стыковка блок-хауса в углах – особенности внутренней обшивки

Если блок-хаус используется для внутренней отделки дома, перед монтажом конструкции рекомендовано оставить его на пару дней в помещении для полной акклиматизации. Это делается специально для получения нужного уровня влажности. В зависимости от задумки дизайнера и интерьера при отделке внутренних стен доски блок-хауса могут крепиться как вертикально, так и горизонтально.

При отделке во избежание намокания материала от конденсата перед монтажом на поверхность необходимо закрепить гидроизоляционный слой. Этот материал крепится внахлест не менее 10 см, место стыка проклеивается строительным скотчем. Затем монтируется обрешетка, на которую будет устанавливаться блок-хаус. Монтаж сайдинга производится сверху или снизу – не имеет никакого значения.

В процессе установки первой доски для естественной вентиляции, а также для сохранения внутри стен благоприятного климата надо оставить зазор 5 см снизу и сверху.

Доски блок-хауса к обрешетке могут крепиться как с помощью нержавеющих саморезов, так и с помощью скоб и строительного степлера. При установке блок-хауса в вертикальном положении шаг крепежного элемента – не менее 60 см. Последние доски крепятся за счет распирающих клиньев. После того, как каждый внутренний угол блок-хауса идеально подогнан и скрыт за специальными декоративными элементами, а также после окончания установки доски для облицовки фасада здания, можно наносить лакокрасочное покрытие.

В этом случае сначала следует нанести тонкий слой лака или пропитки, а затем с помощью угловой шлифовальной машинки тщательно отшлифовать поверхность, чтобы окончательно избавиться от ворсинок и шероховатостей. Затем поверхность покрывается несколькими слоями лакокрасочного материала или обрабатывается большим количеством пропитки.

Внешний угол блок-хауса – особенности наружной отделки

Наружная отделка фасада помещения блок-хаусом имеет некоторые отличительные нюансы. К примеру, для наружных стен используется блок-хаус шириной не менее 13 см. В первую очередь наружную стену следует обтянуть пароизоляционной пленкой, на которую устанавливается обрешетка с шагом не меньше 50 см. Бывают нестандартные случаи, если блок-хаус обладает индивидуальными размерами сечения, которые немного больше среднестатистических, тогда обрешетка должна быть усиленной. Размер сечения обоснован средней толщиной утеплителя, который монтируется между брусками обрешетки в вертикальном положении.

Между брусками должно быть расстояние в среднем 60 см. Между обрешеткой крепится гидроизоляционный рулонный материал, который режется на полосы, размеры которых на 3–5 см больше ширины и высоты расстояния между брусьями. Вставляется гидроизоляция между брусков, с легким сгибом. Затем крепится тонкий слой пароизоляции, который сохраняет слой утепления от намокания. Крепление пленки происходит с нахлестом – 10 см. В углах и по периметру конструкции слой проклеивается с помощью специального скотча или посредством строительного степлера крепится скобами к брускам обрешетки.

После чего начинаем монтировать блок-хаус. Установку доски можно начинать как снизу, так и сверху, но в этом случае важно, чтобы паз был направлен строго вниз, иначе в нем будет скапливаться влага. В процессе монтажа первой доски не забудьте оставить зазор не меньше 5 см между сайдингом и нижней или верхней чертой стены. Чтобы не повредить блок-хаус при монтаже, его необходимо простукивать и уплотнять доски без прямого воздействия. К примеру, через обмотанную на молоток тряпку или деревянный брусок. Крепить доску специальным крепежным приспособлением следует ко всем без исключения брускам обрешетки.

Правильный уход за блок-хаусом – основа долговечности

Надо брать во внимание, что обшить дом снаружи или внутри деревянным блок-хаусом – это ещё далеко не окончание работ. Следует предпринять меры по его дальнейшей защите от внешних факторов. И в этом процессе определяющую роль играют разные защитные покрытия – лаки, антисептики, мастики, краски и прочие. Сначала производится грунтовка поверхности, а потом наносится слой бесцветного лака или краски. И только после полного высыхания первого слоя защитного вещества блок-хаус шлифуется.

После шлифовки наносится необходимое количество слоёв окончательного покрытия краски либо лака. Для длительной эксплуатации сайдинга лучше использовать исключительно высококачественные лакокрасочные материалы. Свойства данного покрытия во многом и определяют период службы обшивки блок-хауса. Время от времени, где-то каждые шесть-восемь лет, надо возобновлять защитное покрытие. При этом желательно наносить ту же самую краску или лак. В противном случае перед нанесением нового покрытия вам придется удалять старое.

Как запиливать блок-хаус — способы аккуратной стыковки углов

Внешняя обшивка дома и интерьеры, создаваемые с помощью блок-хауса, выглядят массивно и эффектно. Вагонка с имитацией оцилиндрованного бревна кажется сложной в монтаже, но это мнение ошибочно. Система креплений не отличается от обычных ламелей, разница лишь в большем весе каждой планки. Вызвать затруднение может оформление углов, гораздо более сложное, за счет округлой формы наружной поверхности доски. Как запиливать блок-хаус на внутренних и наружных углах, чтобы общий вид был завершенным и опрятным?

Методы стыковки углов блок-хауса

Существует несколько методов стыковки углов при отделке помещения или внешнего фасада блок-хаусом. Каждый из них по-своему привлекателен и имеет право быть выбранным:

Оформление с помощью дополнительных внешних или внутренних уголков;
Крепление на вертикальный брусок, заранее установленный в углу;
Стыковка брусков блок-хауса с помощью нескольких видов запила.

Первые два способа оформления углов довольно просты, имеют ряд преимуществ, но выглядят топорно и простовато. Настоящий профессионализм, который выводит весь общий вид обшивки на новый уровень — запил. Как правильно запилить блок-хаус и вывести соединение углов на новый качественный уровень?

Как запилить блок-хаус на углах

Выбрав для оформления углов запил, необходимо определиться с оптимальным для интерьера и вида отделки способом.

Запил под 45 градусов

Понять, как запилить блок-хаус на углах под 45 градусов, можно оформить стык ламелей самым эстетически правильным из возможных способов. Людям, имеющим даже небольшой опыт в укладывании кафельной плитки, этот метод точно знаком. Он применяется для стыковки плитки в углах.

Запил блок-хауса прост, но требует точности в измерениях, чтобы все ламели были идеально состыкованы в конечном результате. Каждая из планок запиливается под углом ровно 45º и соединяется в одной плоскости. Срез может быть внутренним или наружным, в зависимости от угла. Работу лучше всего выполнять с помощью торцовочной пилы, возможность фиксации выбранного угла обеспечит одинаково ровный срез каждой доски. Если подходящего инструмента нет, можно воспользоваться лобзиком и стуслом.

Узнав, как правильно запиливать блок-хаус под углом понимают, что стыковка подразумевает возможность рассыхания в процессе эксплуатации помещения или под влиянием погодных условий. Допустимый уровень расхождения 5 мм.

Как запилить блок-хаус на углах по шаблону

Самый кропотливый, аккуратный и долговечный способ как запиливать блок-хаус на углах – работа с шаблоном. Способ лучше подходит для обработки внутренних углов при обшивке интерьеров и наружных фасадов.

Первая стена обшивается блок-хаусом, оставляя зазор в 2-3 см.
Тонкая дощечка, фанера или даже плотный картон вставляется между стеной и торцами уже уложенных досок.
На трафарете прорисовывается контур ламелей, получается волнистая линия.
Шаблон выпиливается лобзиком.
Заготовка прикладывается к тыльной стороне блок-хауса, который должен быть состыкован, и также выпиливается лобзиком.
Для идеально правильного стыка срез обрабатывается ленточной шлиф-машинкой.
Остается закрепить ламели на обрешетки с помощью кляймеров.

Зная, как запиливать блок-хаус на углах под 45 градусов или методом шаблона, можно ровно и аккуратно оформить стыки ламелей, минимизировав количество зазоров.

Как правильно стыковать блок хаус. Углы наружные и внутренние

Блок хаус – это один из самых красивых пиломатериалов. Он прекрасно имитирует бревенчатый сруб, поэтому отделочный материал выбирают для обшивки частных домов, коттеджей, дач, бань и саун. Однако у неопытных строителей часто возникают проблемы с правильной стыковкой объемных панелей. Качественно оформлять стыки и примыкания нужно не только с декоративной целью, но и с практической. Ведь щели, которые образовываются из-за неправильных стыков, становятся причиной сквозняков, выветривания и намокания теплоизоляционного слоя.

Инструменты для подгонки блок-хауса

Для работы с декоративными панелями необходимо запастись подходящим инструментарием. Первая в списке – торцовочная пила. Это оптимально подходящий инструмент для работы не только с блок хаусом, но и с другими типами декоративных панелей, включая имитацию бруса и вагонку. Заменить торцовочную пилу ручной ножовкой или цепной пилкой не получится. Для эффективной и удобной работы с блок-хаусом нужно использовать именно маятниковую пилку со станиной и качественно сделанной подвижной частью.

Фото №1.Внутренняя стыковка углов блок хауса

Второй инструмент, который вам понадобиться – это электрический лобзик. Он обычно используется в паре с торцовочной пилой или, в крайнем случае, как ее альтернатива. В каких ситуациях нужно будет использовать электролобзик:

Если на стыках панели размещены в разбежку и приходится делать фигурный рез.
Если нужно сделать L-образный или же П-образный вырез.
Когда блок хаус нужно распилить продольно. Это может потребоваться при монтаже самых верхних полос.
В тех случаях, когда нужно выполнить подрезку деревянной доски на месте откоса.

Если подрезка деталей выполняется качественным инструментом, шлифовать панели обычно нет необходимости. Однако для точной подгонки пиломатериалов на стыке обзавестись шлифмашиной все равно придется. Шлифовочная машинка поможет удалить те самые несколько миллиметров, которые не срезал лобзик.

Если у вас есть возможность выбрать инструмент для работы с блок хаусом, лучше использовать ленточные шлифмашинки. Они будут наиболее удобными. Расходники стоит брать средней и крупной зернистостью.

Подготовка соединений

Главный способ подготовки стыков – это прирезка. Она должна быть максимально точной. Даже если вы планируете использовать декоративные элементы, которые будут прикрывать стык или угол, под ними не должно оставаться щелей. Внутренние и наружные деревянные уголки прежде всего выполняют декоративную роль. Они скрывают места стыковки, но значительно не увеличивают плотность примыкания декоративных панелей.

Если вам нужно стыковать блок хаус по длине, необходимо подготовить не только сами стыки, но и каркас обрешетки:

В зоне сочленения двух досок всегда должен быть дополнительный вертикальный элемент, закрепленный на брусках обрешетки. Стойки должны устанавливаться в области каждого стыка.
Если нужно стыковать панели по длине, места стыка не должны образовывать одну вертикаль от крыши до фундамента. Значительно надежнее будет сформировать поочередные стыки каждого следующего справа и слева. Чередование рядов даст не только более прочную конструкцию, но и эстетичную обшивку.
Стыковать доски с каждой стороны нужно на одном вертикальной бруске обрешетки. Такое решение будет намного более надежным, по сравнению с установкой двух вертикальных деталей рядом. Для формирования прочной и долговечной конструкции стоит выбирать бруски сечением не менее 60х40 мм.
Для стыковки на наружном углу вместо двух вертикальных стоек каждой стены лучше установить одну угловую. Она обязательно должна быть достаточно массивной, чтобы можно было закрепить по две панели каждого ряда.

Фото №2.Наружная стыковка углов блок хауса

Стыковка внутреннего угла производится совсем по-другому. Обшивка стен комнаты выполняется не по принципу «колодца», как это делается с той же вагонкой, а поочередно. Сначала устанавливается обрешетка одной стены, после этого на нее монтируется отделочный материал. И только после этого нужно приступать к изготовлению обрешетки перпендикулярной стены. Благодаря такой очередности работ крайний вертикальный брус мы получаем максимально прочным, готовым к монтажу обшивки.

Для маскировки стыков по длине и в наружных углах используются различные погонажные изделия. Чтобы эти элементы обшивки смотрелись гармонично, лучше выбирать для них более темные контрастные оттенки.

Какими могут быть погонажи и другие декоративные элементы для маскировки стыков:

Декоративные уголки. Блок хаус под углом смотрится более аккуратно, если выбирать погонаж большой ширины.
Вместо декоративных углов можно использовать сочленение из двух досок. Такой вариант будет смотреться не менее привлекательно.
Для маскировки наружных соединений по длине можно использовать нащельники разной длины.
При оформлении внутренней отделки такие элементы практически не используются. Более практичный и красивый способ оформления внутренних углов по стыкам блокхауса – при помощи джутового каната. Его укладка выполняется точно так же, как и в случае с бревенчатым срубом.

Как сделать прирезку блок хауса?

Выполнять прирезку можно несколькими способами. Первый и самый простой – это использование дополнительной дощечки для стыковки. Брусок, к которому будут примыкать панели, монтируется к каркасу таким образом, чтобы его передняя поверхность находилась на одном уровне с декоративными панелями. После этого выполняется торцовка блок хауса под прямым углом. С эстетической точки зрения такой вариант стыковки не самый удачный, но зато его очень просто делать. Этот вариант подходит для сочленения панелей по длине и в углах.

Для стыковки по внутренним и наружным уголкам можно использовать прирезку под углом. Для внутренней и наружной отделки дома планки не всегда распиливаются под 45 градусов. К примеру, в случае с эркером величина углов будет другой, что обязательно нужно учитывать перед началом обшивки.

Фото №3.Наружная стыковка углов блок хауса

Если панели перпендикулярных стен смещены между собой на половину ширины, необходимо выполнять фигурный рез. Выполнять работы нужно в несколько этапов:

Прежде всего нужно подготовить достаточно плотный шаблон из картона или ДСП. Его ширина обязательно должна быть такой же, как и у блок хауса.
Шаблон подходящего размера устанавливается в угол, перпендикулярно к уже облицованной стенке. Карандашом на поверхности шаблона нужно повторить очертания перпендикулярных досок и вырезаем шаблон по форме. Таким образом на поверхности должен получиться V-образный вырез.
По готовому шаблону нужно очертить контур на декоративной панели.
Для фигурной подрезки стоит использовать электролобзик.
После предварительной примерки блок-хауса в месте стыка все несоответствия по форме нужно исправить при помощи шлифмашины.
Когда методом шлифовки получится убрать все дефекты, можно приступать к монтажу панели. Если вы видите, что между досками все равно получаются щели, необходимо еще раз подшлифовать отделочный материал.

Отказываться от шаблона не стоит. Он поможет более точно обрисовать на поверхности доски формы для стыковки и существенно сэкономит ваше время.

Чем и как крепить блок хаус на стыках?

Во всех местах стыковки нужно устанавливать крепежные элементы. Они обеспечат более эстетичное и прочное соединение деревянных панелей. Не обязательно покупать отдельные крепежи для торцовки, можно использовать те же саморезы или гвозди, которыми вы пользовались для монтажа пиломатериалов на остальной поверхности.

Каким образом нужно выполнять крепления:

Для соединения без уголков лучше выбирать скрытый способ фиксации. Для этого у края каждой доски ввинчивается кляймер или вбивается гвоздь. Устанавливать крепежный элемент также можно через шип.
Если место стыковки будет маскироваться декоративным уголком, крепить доски можно открытым способом, через лицевую сторону. Главное – следить, чтобы саморез не проходит через замковое соединение.
Для максимально прочного и надежного крепления на одну панель используется 2 самореза или гвоздя. Для очень широкого блокхауса можно использовать 3 крепежа.

Единственно правильного, универсального варианты стыковки не существует. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Выбор методики будет зависеть от того, что именно является вашим приоритетом – эстетичность соединения, его надежность или простота выполнения.

Фото №4.Наружная стыковка углов блок хауса

Если вы не уверены, что сможете правильно выполнить монтаж блок-хауса с качественным и красивым оформлением стыков, лучше доверьте эту задачу профессионалам. Специалисты компании Gildiyaplotnikov выполнят все отделочные работы быстро и аккуратно.

Мы работаем с проектами любой сложности. У нас можно заказать обшивку фасада небольшого дома, облицовку коттеджа или внутреннюю отделку помещения с нестандартной планировкой, эркерами и различными архитектурными элементами.

В галерее нашего сайта есть примеры уже реализованных нами проектов. Просмотрите представленные фото, и вы сами убедитесь в высоком качестве наших работ. Чтобы рассчитать предварительную стоимость работ на вашем объекте, свяжитесь с нашим менеджером или оставьте заявку на сайте.

Компания Gildiyaplotnikov предлагает доступные цены и превосходное качество отделочных работ любой сложности.