Теплый душ на даче: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности утепленных конструкций, с подогревом, чертежи, цена, фото

Создаем теплый душ на даче: выясняем технические моменты

Конечно, прежде чем заняться строительством, вам придётся сделать чертежи теплого душа на даче своими руками, чтобы рассчитать все материалы, а кроме того, технические возможности, которыми вы собираетесь наделить данное сооружение.

Ведь зачастую вода с подогревом бывает в таких строениях только в жаркую погоду, то есть греется естественным путём в зависимости от погодных условий, но это также может быть и принудительный подогрев.

Дачный душ с подогревом

Именно о таком, принудительном способе разогрева воды, а также об утеплении самого архитектурного сооружения, мы и хотим вам рассказать, а также предоставить вашему вниманию видео в этой статье.

Тёплый душевой бокс

Как подать горячую воду

Основной проблемой для отдельно стоящего от дома душа является горячая или хотя бы тёплая вода — если в здании это можно организовать от общей системы, то здесь нужна автономия. В данном случае наиболее удобный вариант — это проточный электрический нагреватель, ведь практически любой загородный дом подключен к электросети, следовательно, установка такого прибора является незначительной технической проблемой, где должна быть соблюдена инструкция по технике безопасности от поражения электротоком.
Скажем сразу, что это не является каким-либо супер вариантом — до очень высокой температуры прибор воду не нагревает, особенно, если она холодная, но, учитывая саму специфику дачного душа, вам будет вполне достаточно и тёплой воды. В большинстве случаев, даже если цена прибора высокая, он не нагревает воду выше 40 ⁰C, но вряд ли вам потребуется больше.
Ещё один вариант, это подводка горячей воды от дома — трубы прокладываются под землёй и утепляются, но во время транспортировки возникают слишком большие теплопотери и если это вас не смущает, то такой вариант лучше первого.

Как обогреть душевую кабинку

Инфракрасные настенные обогреватели

Конечно, летом у вас не возникнет вопрос о том, как обогреть душевую кабинку — там и без того будет тепло или даже жарко, а вот весной или осенью, когда вы будете садить огород или убирать урожай, в душе вам, скорее всего, покажется слишком прохладно. Но можно такой бокс сделать с подогревом и здесь, как нельзя лучше подходят инфракрасные обогреватели для отопления и на это есть веские причины.

Во-первых,ИК панель очень быстро нагреет маленькое помещение, так как здесь особый принцип отдачи теплокалорий — панель будет греть не воздух, а близлежащие предметы, которые как раз и станут источником тепла.

Во-вторых, такие приборы можно установить в любом удобном для вас месте — на полу, на потолке и на стене и, в-третьих, они легко отключаются и снимаются. Вот это самое «в-третьих», пожалуй, и является доминирующим фактором в пользу ИК систем — их не украдут, так как у вас будет возможность занести их в дом на зиму, либо вообще увезти в город.

Примечание. Инфракрасные обогреватели бывают не только разной мощности, но и разной конфигурации.
То есть, это может быть прибор в виде панели, но может быть и плёночного типа — последние модели можно устанавливать под обшивку стен и потолка.

Как сохранить тепло в дачном душе

Утепление бокса пенопластом

Итак, нам нужен утепленный душ на даче, то есть, учитывая то, что конструкция у нас будет достаточно простой, скорее всего, из досок или OSB, этого будет недостаточно, чтобы не пропустить внутрь холод с улицы. В качестве термоизоляции здесь лучше всего подходят два материала — минеральная вата (стеклянная или каменная (базальтовая), но не шлаковая) и пенопласт (в крайнем случае — экструдированный пенополистирол, но он гораздо дороже).

Процесс укладки такой изоляции собственно ничем не отличается от монтажа в других помещениях — всё тот же каркас и крепления, которые более всего подходят к используемому материалу.

Но здесь есть один очень важный нюанс, который возникает в связи со спецификой душевого бокса — там постоянно влажно, следовательно, термоизоляция должна быть защищена от попадания водяных брызг. Если вы делаете монтаж со стороны улицы, то этот вопрос отпадает как бы сам по себе, но внутри это крайне важно, иначе вы рискуете завести там грибок и плесень.

Фольга — отличная гидроизоляция

Итак, лучше всего закрыть утеплитель обычной плотной целлофановой плёнкой, а потом всю эту конструкцию покрыть фольгой или любым тонким фольгированным утеплителем, как это показано на фото вверху. Здесь вы сразу, как бы «убьёте двух зайцев» — защитите утеплитель от проникновения влаги и создадите инфракрасный отражатель.

Дело в том, что фольга обладает превосходным свойством — она отражает инфракрасные лучи, следовательно, перерасход теплокалорий в боксе будет минимальным.

Примечание. Очень важно, чтобы вы утеплили не только стены, но и потолок, так как по законам физики нагретый воздух поднимается вверх и если там будет слабая термоизоляция, то теплый воздух очень быстро улетучится.
То же самое касается и гидроизоляции потолка — пар, поднимаясь вверх, будет отражаться фольгированным утеплителем.

Сантехнические нюансы

Раз уж мы утепляем душевой бокс на улице, то вполне естественно, что там мы не будем делать сливного (решётчатого) пола, так как снизу будет поступать холодный воздух и весь обогрев будет бесполезен. В таких случаях, конечно, лучше всего заливать пол бетонной стяжкой с утеплением, в качестве которого чаще всего используют керамзитовую подушку, уложенную на слой песка.

То есть, стяжка здесь заливается по всем правилам — планируется грунт, затем укладывается гидроизоляционная плёнка с заворотом на стены, потом засыпается слой песка 2-3 см и после этого — керамзитовая подушка, толщина которой зависит от холодности грунта, но не менее 4-5 см.

Не подумайте, что мы оговорились про гидроизоляцию пола душа — плёнка здесь нужна не для того, чтобы вода не попадала в почву, а для того, чтобы подушка была сухой — тем самым снижается теплопроводность материалов.

В пол вам нужно будет вмонтировать сливной трап и отвести его в общую канализацию, в септик, либо вырыть неподалёку выгребную яму, только использовать её следует исключительно для мыльной воды. Но всё равно, лучшим вариантом будет септик — вы так не только не загрязните грунт, но и не разведёте неприятные запахи, которые источает застоявшаяся вода.

Заключение

Вы понимаете, что построить деревянный бокс достаточно легко, но как сделать так, чтобы в нём можно было мыться в холодное время года — это уже совершенно другой вопрос. Так что такое, казалось бы, незначительное строение в данном случае окажется капитальным объектом, зато, если подведёте воду под землёй, вы там сможете мыться в любое время года.

Читайте также:

Украсить стену над кроватью

Летний душ для дачи с подогревом: как сделать своими руками + отзывы дачников

Не всегда погода на загородном участке радует теплыми днями, так нет возможности принимать летний душ на улице. Для того, чтобы водные процедуры стали комфортными, можно поставить душ для дачи с подогревом.

Особенности уличного душа для дачи с подогревом
Виды теплых душей для дачи
Переносной душ для дачи с подогревом
Мобильный душ с естественным подогревом воды
Мобильный душ с принудительным подогревом воды
Стационарный садовый душ для дачи с подогревом
Из чего делают теплый душ для дачи с подогревом
Как построить теплый душ на даче своими руками
Чем утеплить душ на даче
Подогрев воды для душа на даче
Полезные советы
Заключение
Отзывы о душе для дачи с подогревом

Особенности уличного душа для дачи с подогревом

Потребность душа на даче с подогревом воды возникает в основном из-за отсутствия полноценной ванной комнаты в загородном имении. Есть еще ряд причин, по которым владельцы дачных участков устанавливают такую конструкцию с подачей теплой воды:

душевая расположена вне дома – в ней нет системы отопления, толстых стен и крыши;
потребность в водных процедурах не только в летний, но и в весенне-осенний период;
отсутствует централизованный водопровод с подачей горячей воды, поэтому емкость располагают выше кабинки для напора, а нагреватели непосредственно в душевой, а не в доме.

Еще один важный момент – это отсутствие центральной канализации. По этой причине приходится оборудовать слив или септик, когда ставят садовый летний душ с подогревом для дачи.

Именно эти особенности отличают душ с подогревом на даче от привычной ванной комнаты и от обычного летнего душа. В зависимости от количества людей на даче, частоты потребности в водных процедурах, наличия электричества, септика, климатических условий региона выбирают, какой именно ставить душ с подогревом.

Виды теплых душей для дачи

Есть много способов сделать душ на загородном участке. Можно обойтись простым приспособлением, а есть и серьезные основательные конструкции с инженерными сетями и проводкой. Принцип душа с подогревом един – поток теплой воды исходит из емкости, которая находится над головой человека. Такая конструкция может быть мобильной или стационарной по желанию и возможностям дачника.

Переносной душ для дачи с подогревом

Мобильные устройства для принятия душа на даче адаптированы для легкой установки и максимально просты в использовании. Основное отличие, которое влияет на стоимость переносного душа – принцип подогрева воды.

Мобильный душ с естественным подогревом воды

Душ с естественным подогревом – емкость заполняют водой, которая нагревается лучами солнца. Посредством пускового механизма включают подачу воды и можно пользоваться переносным душем в любом месте садового участка. Переносные душевые устройства не привязаны к системам водоснабжения и электричеству. Все, что нужно для принятия душа – солнечный участок для естественного нагрева жидкости. По принципу подачи воды есть разные модели:

Переносной душ по типу «Camp Shower». Как правило, мягкий резервуар, заполненный водой, с помощью вешалки или веревки крепят к любой конструкции из металла, пластика или дерева выше головы человека. Для того чтобы принять душ, нужно лишь открыть подачу воды простым движением руки. Стандартные модели обычно идут с 20-литровым черным резервуаром, который за счет цвета быстрее нагревается на солнце.
Карманное устройство по типу «Топтун». Это легкий компактный ножной модуль, который состоит из резинового коврика с двумя диафрагмами, трубок и крепления. Одну трубку опускают в любую емкость (ведро, таз) с подогретой на солнце или костре водой. Посредством поочередного нажима ногами на коврик (топтания), жидкость через другую трубку поступает в душевую насадку.

Мобильный душ с принудительным подогревом воды

Такими устройствами удобно пользоваться в прохладную или пасмурную погоду, когда нет возможности нагреть воду естественным путем.

Мобильный душ для дачи с подогревом подключают к сети, водонагревательный модуль помещают в емкость с водой. Как правило, за 10-15 минут стандартные водонагреватели мощностью 1,9-2 кВт греют воду до температуры 45-50 градусов. Обычно нагреватель легко зафиксировать в ведре или бочке с зацепом.

Посредством включения насоса начинается подача воды через шланг. У многих моделей мобильного душа с подогревом есть регулятор температуры и удобная лейка с фиксатором напора.

Стационарный садовый душ для дачи с подогревом

Обычно стационарная конструкция летнего душа на даче с подогревом состоит из емкости для воды и кабинки, размеры которой зависят от комплекции и количества посещающих дачу людей.

На крыше душевого домика расположен бак – металлическая или пластмассовая емкость. Нагрев воды в резервуаре происходит за счет солнечного света или от электричества при помощи встроенного внутрь нагревательного элемента. В дно водяного бака встроен патрубок, к которому крепят душевую лейку и кран. При открытии вентиля вода под собственным весом течет вниз, обеспечивая хороший напор. Через отверстия в полу душа использованная вода уходит в септик или в грунт, если расход небольшой. Современные модели душевых кабин с подогревом представлены в разных вариациях по исполнению, материалу, размерам, секциям, цене.

Наиболее востребованы модели пластикового душа с подогревом для дачи.

Как видно на фото, конструкции довольно просты, поэтому сделать душ с подогревом на даче своими руками не составит большого труда.

Из чего делают теплый душ для дачи с подогревом

При строительстве душевой комнаты на даче выбирают практичные и простые материалы, поэтому возведение душа с подогревом может быть вполне бюджетным мероприятием. Стены конструкции можно поставить из разных материалов.

Кирпич – основательная кладка, которая прослужит долго (можно использовать кирпичи, оставшиеся от строительства дома). Дерево – вполне экологичная основа. Необходима качественная вентиляция для сохранения материала и его обработка огнезащитным средством из-за близости нагревательного прибора. Поликарбонат – легкий и прочный материал, который не деформируется от природных осадков. Он прост в раскрое и монтаже.

Листовой пластик – еще один влагостойкий ресурс. Нужно выбирать прочные нетоксичные сорта, которые не выделяют вредные вещества при нагреве. Некоторые используют профнастил – долговечный материал, который не подвергается коррозии. Его преимущества – простота в монтаже и конструировании.

Листовые материалы идут на формирование боковых стен душа, каркас ставят из профиля, металлических труб или брусков дерева. Независимо от обшивки стен, верхний слой, на котором будет стоять бак, наполненный водой, должен быть прочным и устойчиво опираться на вертикальные основания каркаса. Легкие варианты душа на даче оставляют на сваях, тяжелые массивные конструкции предполагают заливной фундамент.

Размер бака выбирают исходя из количества посетителей, которые будут пользоваться душем с подогревом на даче. Объем, рекомендованный для семьи из 3-4 человек, – 100 л.

Для душевого бака с подогревом используют пластмассовые или стальные резервуары. Из стальных баков выбирают:

металлические;
из оцинкованной стали;
из нержавеющей стали.

В последнее время стальные баки отходят на второй план из-за своей тяжести, которая подразумевает более основательный каркас. Все большей популярностью стали пользоваться емкости для дачного душа из пластика из-за легкости, быстрого прогрева и возможностью выдерживать перепады температуры от +60 до -60 градусов.

Есть баки, которые уже оснащены нагревательным элементом с функцией регулировки и поддержания требуемой температуры.

Как построить теплый душ на даче своими руками

Строительство душа с подогревом на даче своими руками начинают с выбора места. Оптимальным расположением будет солнечная возвышенность на краю участка или вдоль забора. Расчищают землю 2 на 1,5 м – этого пространства будет вполне достаточно для душа с раздевалкой. Для простоты восприятия будущей кабинки и подсчета необходимого материала стоит набросать чертеж на бумаге.

При разработке проекта нужно учесть свободное пространство внутри душевой кабины – его должно быть достаточно для того, чтобы во время купания можно было беспрепятственно наклоняться и двигать руками. Минимальные размеры, которые закладывают в чертеж – 1 на 1 м. Также продумывают место для раздевалки, где висят сухие полотенца, одежда. Для комфортного хранения личных вещей оставляют 0,5 кв. м. Оптимальной считается конструкция 1,5 на 2 м высотой 2,2 м.

Использованная вода должна свободно стекать и не скапливаться на полу во избежание отсыревания всей конструкции. Для этого формируют бетонное основание с уклоном. Выкапывают верхний слой почвы 20-25 см, засыпают гравием и заливают раствором. Сверху формируют комфортное для ног покрытие.

Если кабинкой будет пользоваться более 2-3 людей, то делают сливную яму. Для этого выкапывают небольшой ров, в него прокладывают сливную трубу, которая идет непосредственно в яму. Котлован, куда будет стекать вода, делают глубиной 1,5-2 м на расстоянии 2-3 м от самой кабинки, чтобы избежать проседания сооружения. Сливную яму делают герметичной (шины, пластиковый резервуар) для изоляции мыльной воды от плодородного грунта. Верх сточного рва накрывают досками или металлическими листами для безопасности. Для того чтобы вода шла непосредственно в яму, на пол душевой кабины кладут сплошной поддон, к отверстию для слива крепят переходник в сливную трубу.

После формирования основания душа и сливного места приступают к сооружению каркаса. Делают нижнюю обвязку по периметру брусом 100 на 100 мм, скрепляя его анкерами.

Вертикальные стойки крепят к основе стальными уголками и длинными саморезами с дополнительной фиксацией диагональными досками.

Формируют верхнюю обвязку из того же бруса, скрепляя гвоздями или саморезами.

По верхней обвязке набивают доски или кладут влагостойкую фанеру с отверстием для трубы. Верхнюю часть каркаса нужно обязательно усилить прочными листами из-за большой нагрузки емкости с водой. Устанавливают бак на кабину.

Закрепляют его, монтируют отвод и ставят кран с душевой насадкой.

Чтобы резервуар душа для дачи с подогревом заполнялся водой, устанавливают насос.

Если бак не более 100 л, то можно выбрать небольшую мощность устройства. Для того чтобы избежать переполнения емкости, ставят клапан, который перекрывает подачу при заполнении.

Стены зашивают выбранным материалом: поликарбонатом, сайдингом или досками.

Чтобы разграничить пространство между раздевалкой и душевой кабиной, вешают влагонепроницаемую банную шторку или ставят перегородку из поликарбоната. Наружная дверь должна плотно закрываться, чтобы не пускать холодный воздух, но во избежание ее деформации от влаги в дальнейшем, лучше оставить зазор. Это расстояние перекрывают уплотнителем, который крепят по периметру дверного проема. После обшивки стен и установки бака переходят к внутреннему обустройству душа на даче. На стены крепят полки для гигиенических принадлежностей, крючки для одежды, на пол кладут коврик.

Чем утеплить душ на даче

Чтобы принимать душ на даче с подогревом было комфортно в любую погоду, делают теплоизоляцию стен и крыши во избежание попадания холода с улицы. Для этого выбирают минеральную вату или пенопласт. Обшивка теплоизоляционным материалом душа с подогревом на даче ничем не отличается от процедуры утепления других помещений – материал фиксируют к каркасу и стенам подходящими креплениями (если позволяет толщина материала – строительным степлером к деревянным деталям). Когда утепление происходит с наружной стороны душа, то фиксацию выполняют обычным способом. Если материал кладут внутри кабинки, то нужно позаботиться о защите от водных брызг. Лучше всего закрыть утеплитель плотной целлофановой пленкой, а поверх нее фольгой.

Подогрев воды для душа на даче

Подогрев воды в баке может осуществляться двумя способами:

Естественным путем – бак вместе с водой нагревается теплом солнца. Для этого устанавливают плоский бак черного цвета. В солнечные дни обычно уже к обеду вода прогревается до комфортной температуры.
Принудительным методом – вода в емкости нагревается при помощи ТЭНа. Такой душ для дачи с электроподогревом позволяет купаться в теплой воде при любых погодных условиях.

Многие современные баки для душа уже оборудованы нагревательными элементами, что существенно упрощает, но и удорожает процесс обустройства теплой воды. Смонтировать самостоятельно такую конструкцию по силам каждому, если воспользоваться схемой подогрева душа на даче.

В нижнюю часть бака устанавливают ТЭН мощностью от 2 кВт, фиксируя его резиновыми прокладками в заранее просверленном отверстии. На емкость устанавливают термометр, который указывает, когда нагревательный прибор можно отключать или автоматический терморегулятор. Обязательным условием самостоятельной сборки бака с ТЭНом – установка прибора, который показывает уровень воды. Это важный момент, потому что нагревательные элементы реагируют на отсутствие воды и выходят из строя.

Полезные советы

Установка летнего душа на даче с подогревом своими руками – вполне посильный процесс для любого дачника. Есть несколько хитрых советов, которые облегчат организацию работы и избавят в дальнейшем от проблем при эксплуатации.

Для усиления подогрева солнечными лучами над баком ставят поликарбонатную крышу или натягивают пленку для придания парникового эффекта и сохранения тепла воды.
Объем сливного котлована должен быть минимум в 2,5 раза больше бака для воды.
Чем дальше от душевой кабины септик, тем меньше риск возникновения неприятного застойного запаха.
При формировании окон в летней душевой комнате щели и стыки проходят герметиком во избежание сквозняков.
При недостатке места на участке минимальный размер кабинки может быть 1 на 1 м. Крючки для одежды и полотенец можно расположить с внешней стороны конструкции во избежание попадания влаги на ткань.

Заключение

Уличный душ для дачи с подогревом обеспечивает комфортные водные процедуры на загородном участке в любую погоду. Следуя простым инструкциям и здравому смыслу, можно быстро и вполне бюджетно установить теплый душ на даче.

Делаем самостоятельно душ с подогревом на даче

С наступлением летнего сезона владельцы дач и частных домов всё чаще задумываются о сооружении на своём участке душевой кабины, поскольку она является незаменимой частью личного обихода, особенно для тех, кто работает на грядках. Изготовить это сооружение хозяин вполне может самостоятельно. Для этого достаточно изучить теорию и постепенно воплощать её на практике. Рассмотрим подробнее, из чего состоит дачный душ, оснащённый подогревом.

Устройство и особенности летнего душа

Летний душ для дачи

Одна из простейших конструкций летнего душа состоит из квадратной или прямоугольной кабинки, длина сторон в которой выбирается с учётом комплекции проживающих на даче людей. Если говорить о водонагревателе, то распространены такие кабинки, воду в которых нагревает солнце. Сам водяной бак — это пластмассовая или металлическая ёмкость. В её дно встроен патрубок, к которому крепят кран и душевую лейку. Открытие вентиля позволяет воде вытекать из резервуара, обеспечивая достаточный напор для комфортного купания.

Внешние поверхности бака такой конструкции красят чёрной краской, что позволяет ему продуктивнее поглощать выделяемое небесным светилом инфракрасное излучение. Обычно уже к обеду вода становится тёплой, а вечером иногда бывает просто горячей.

Есть более усовершенствованный вариант подогрева — бак со встроенным в него нагревательным элементом, подключённым к электричеству.
Существуют ещё варианты подогрева воды титанами, а иногда умельцы монтируют некую конструкцию, в которой паяльная лампа нагревает змеевик с текущей внутри водой.

Это интересные, однако не слишком эффективные способы нагрева, хотя в холодный период без них обойтись не получится.

Подготовительный этап: чертежи проекта, размеры

Любой летний душ требуется перед возведением продумать и разработать некий проект. Выполнить такую работу проще, нежели может показаться. Высота конструкции должна быть не менее 2,5 м, чтобы человек не был стеснён во время душевой процедуры.

Примерный чертёж будущей конструкции

Также требуется обеспечить внутри кабинки свободное пространство, достаточное, чтобы в момент купания была возможность наклоняться, не наталкиваясь на стенки локтями. Минимальные размеры помещения — 1 х 1 м. Одновременно следует подумать о месте хранения полотенца и личных вещей, чтобы они не намокали. Для «раздевалки» достаточно площади в 0,5 м². В реальности наиболее комфортной станет конструкция 1,4 х 1,9 м.

Совет: малая площадь сооружённой душевой впоследствии вызовет её разрушение. Для обеспечения устойчивости конструкции рекомендуется поставить кабинку на свайный фундамент.

Выбор подогрева

Можно обеспечить подогрев, приобретя электрический нагреватель, однако это дорого, поэтому нерентабельно, ведь дачный душ используется только периодически.

Можно подогревать воду паяльной лампой, при этом требуется, чтобы трубы были из металла. Вот как монтируется подобная конструкция:

Трубу, подающую в бак воду, следует вывести за пределы периметра душевой. Снаружи кабинки на стенке закрепляют полку, на которой следует установить теплообменник.
Последний агрегат делают из тонкой трубки, скрученной в спираль, а затем закреплённой в кожухе. Подобный «змеевик» выполнить легко — достаточно на толстую трубу намотать тонкую. Для получения тёплой воды хватит 4-ёх витков, а вот горячим душ будет, если таких витков сделать минимум 8.
Возьмите после этого большую кастрюлю. Её размер должен позволять поместиться змеевику, а также паяльной лампе.
Свободные концы «змеевика» требуется присоединить к трубопроводу подачи воды. Если выполнить соединение на муфтах, тогда на зиму его можно снимать.

Есть ещё способ — соорудить над баком маленькую теплицу. С этой целью каркас обтягивают плёнкой. Подобная конструкция позволит повысить температуру воды градусов на 10, да и ветер не сможет её охлаждать.

Совет: рекомендуем обклеить теплицу с севера светоотражающим материалом. Наличие зеркальной плоскости позволит быстрее получать тёплую воду.

Необходимые материалы и инструменты

Для сооружения душевой кабинки понадобятся некоторые инструменты:

молоток;
рулетка;
уровень;
уголок;
болты;
гвозди;
бак и трубы;
пара кранов;
лопата;
душевая лейка.

А также следующие материалы:

доски;
рейки;
кирпич;
пластиковые листы;
каркас, который удобнее будет выполнить из труб;
цемент и песок (чтобы организовать фундамент и выложить кирпич);
утеплитель, штукатурка, любая краска (для отделки).

Пошаговая инструкция по сооружению душевой кабины своими руками

Выбираем удобное место, чтобы вода в баке могла нагреваться под солнцем, а слив выходил в дачную канализацию. Помните, что постройка должна быть защищена от сквозняков и ветра. Если на участке имеется пригорок, используйте его для душевой кабины: так вода будет быстрее нагреваться и возникнет меньшая вероятность ветряных «прогулок».
Затем сооружаем саму кабинку. Сначала оборудуем систему слива. Наиболее простой и гигиеничный вариант: выкопать небольшую ямку непосредственно под душевой композицией, от которой проложить наклонную трубу к яме побольше — компостной либо сливной. Рядом со стоком следует расположить септик и дренаж.

Подготовка основания для летнего душа

Обшивка каркаса досками и пластиковыми панелями

Нюансы эксплуатации дачного душа

Важно для комфортного пребывания в помещении иметь в нём достаточно тепла помимо воды. Для этого лучше организовать теплоизоляцию стен и крыши.
Ошибкой будет сооружение толстых стен при двери, которая закрывается плотно. В результате плохая вентиляция приведёт к распространению плесени.
Если воду подогревает ТЭН, следует помнить о правилах безопасного электромонтажа. Поскольку в душе увеличена степень влажности, необходимо использовать пластиковые трапы.

Видео: как сделать душ для дачи, советы

Строительство летнего душа — дело весьма нехитрое и недолгое. Запаситесь необходимым инструментом, правильно подберите материал, а к своему желанию добавьте чуточку фантазии и терпения.

Как сделать теплый душ на даче своими руками

Практически у всех городский жителей имеется дача за городом, куда они едут отдыхать на выходные с семьей или друзьями. Чтобы время, проведенное на ней было максимально комфортным, необходимо соорудить на участке все важные постройки, такие как санузел и летний душ. Лучше всего сделать душ с подогревом, чтобы принятие водных процедур даже прохладными летними вечерами было приятным.

Особенности конструкции летнего душа с подогревом

Летний душ с подогревом представляет собой уникальную конструкцию, когда при теплой погоде вода в баке нагревается от солнца, а при холодной – запускается электрический тэн. Соорудить такую постройку на приусадебном участке довольно легко и просто своими руками. Главное знать последовательность всех проводимых работ, иметь под рукой грамотно спроектированный план с указанием всех особенностей и нюансов постройки.

Внимание: чтобы вода в теплое время самостоятельно нагревалась под солнцем, сооружение не стоит размещать в тени или под раскидистыми деревьями. Учтите и то, что рядом должно быть подведено электричество для работы тэна.

Любой уличный душ с подогревом состоит из следующих элементов:

фундамента;
слива;
душевой кабины (в нее входит каркас, бак для воды с электрическим тэном, лейка с шаровым краном, поддон и обшивка).

Внимание: чтобы вода лучше прогревалась под солнцем, бак стоит выбирать темного (черного) цвета.

Виды тёплого душа для дачи

По разновидностям душ для дачи делится на:

с дверями или без (данный вариант используется только в весенне – летний период, когда вместо дверей вешаются шторки);
с раздевалкой;
с подогревом.

Простое сооружение, предназначенное только для эксплуатации летом (обычно это дачные постройки), изготавливается из металла, поликарбоната, тента.

Если речь идет о кабинке стандарт – класса, то стоит обратить внимание на сооружения с раздевалкой, изготовленных из более долговечных материалов.

Внимание: кабинки с раздевалками в два раза больше обычных.

Выбор подогрева

Продумывая подогрев воды на даче для душа, необходимо заранее определиться с его системой нагревания воды, которая может быть:

портативной. То есть, вода заливается в специальную покупную сумку, которая подвешивается на стойку. Воду с такой системой можно заливать как теплой, так и холодной (в таком случае, придется ждать, пока она нагреется под солнечными лучами). К преимуществам такой системы стоит отнести: экономичность (нет необходимости использовать специальное оборудование для нагрева воды). Но, обычный объем портативной сумки составляет всего лишь 20 л, что позволяет принять душ только одному человеку;
солнечной. В данном случае речь идет о баке, в котором вода нагревается под солнечными лучами. Если бак будет темного цвета, вода в нем будет прогреваться быстрее. Также для быстрого нагрева воды рекомендуется сделать кровлю с зеркальной поверхностью. Данный способ нагрева встречается чаще всего, так как отличается удобством и экономичностью;
титановой. Вода нагревается не от солнечной энергии, а с помощью угольного или дровяного титана. В таком случае, вода в баке всегда будет теплой, независимо от погодных условий на улице. Единственное, при монтаже титана стоит помнить, что данное оборудование относится к пожароопасным. Поэтому его установкой должны заниматься специалисты в данной сфере. Также рекомендуется приобретать котел высокого качества, чтобы он строго соответствовал всем нормам и стандартам техники безопасности;
электрической. Подразумевает установку электрического тэна. Единственным недостатком данного варианта можно назвать большой расход электроэнергии и дополнительную нагрузку на сеть. Зато, это вполне безопасный и удобный в эксплуатации способ нагрева воды в баке;
солнечной (подразумевает установку солнечных панелей). Это самый современный способ нагрева воды, который отличается высокой себестоимостью. Зато, потратившись один раз, вам больше не придется платить большие счета по электроэнергии. Следовательно, данная система быстро окупится. Для обустройства системы понадобится купить солнечные панели, которые крепятся на кровле. Они накапливают солнечную энергию и нагревают жидкость в баке.

Внимание: при установке электрического тэна все розетки и выключатели в душе понадобится защитить от влаги и заземлить.

На каком варианте подогрева воды остановить выбор, каждый владелец уличного душа решает сам, отталкиваясь от личных предпочтений, особенностей постройки и финансовых возможностей.

Выбор места установки

Теплую душевую на даче следует правильно разместить, чтобы она была удобной и функциональной. Особое внимание уделяется способу нагрева воды:

если речь идет о солнечной энергии, то кабинка размещается на хорошо освещаемом участке;
если же вода будет нагреваться твердотопливным котлом с помощью дров или угля, либо же при помощи электрического водонагревателя, то особого значения месторасположение кабинки не играет. Но опять же, намного комфортнее будет выходить из душа под приятные солнечные лучи, чем в прохладном и тенистом месте.

Также желательно выбирать место для душа на заднем дворе, чтобы хозпостройка не портила аккуратный вид приусадебного участка. Хотя некоторые умельцы придумывают оригинальные дизайны кабинок, которые гармонично вписываются в окружающие ландшафтные дизайны.

Внимание: душевую не стоит размещать в продуваемом месте. Даже в летний зной, после принятия водных процедур с горячей водой, можно легко простудиться от небольшого дуновения ветерка.

Чертёж душа с размерами

Наличие чертежа поможет соорудить душ на даче своими руками с подогревом оперативно и качественно. На схеме необходимо указать точные размеры здания, что поможет заранее подсчитать количество расходных материалов.

Стоит сразу отметить, что теплый душ на даче своими руками не обязательно строить из дорогих материалов, это могут быть и бюджетные металлопрофиль, профнастил, шифер. Следовательно, особых затрат на строительство можно не опасаться. Единственное, если помещение будет большим, то для него желательно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Что касается стандартных габаритов летних построек, то;

высота кабинки может варьироваться от 2 и до 2,5 м;
ширина должна быть не менее 1, а лучше – 1,5 м;
глубина кабинки должна быть хотя бы 1, 2 м.

На схеме также необходимо указать расходные материалы, включающие изготовление каркаса и обшивки. В качестве каркаса применяются профтрубы, брус, специальные профиля. Обшивку можно сделать из: профнастила, вагонки, шифера и так далее. На крыше обязательно устанавливается бак. Это может быть покупной пластиковый бак, или изготовленный своими руками из металла, старой бочки и так далее.

Что понадобится для работ

Летний душ с подогревом своими руками строится в довольно короткие сроки, если под рукой имеются все расходные материалы и инструменты. Для изготовления кабинки понадобятся следующие материалы:

для сооружения каркаса используется брус, профильные трубы, специальный профиль;
для обшивки каркаса подходят любые листовые материалы (влагостойкая фанера, профнастил, поликарбонат);
для обустройства фундамента (если он необходим): цемент, песок, щебень;
для организации слива: рубероид, ПВХ – пленка, бетон с добавлением клея ПВА;
для обустройства пола прекрасно подойдут поддоны. Также его можно сделать либо бетонным, либо дощатым;
для обустройства слива понадобятся трубы ПВХ;
для монтажа кровли используются различные материалы. Главное, чтобы они выдержали весь самого бака для воды.

Особое внимание при строительстве душа уделяется выбору бака. Он должен быть вместительным, если на даче проживает несколько человек. В среднем на одного человека уходит от 20 и до 40 л воды. То есть, если в загородном доме проживает 5 человек, бак стоит выбирать минимум на 100 литров.

Также бак должен быть изготовлен из прочных материалов, которые не поддаются коррозии. Самым лучшим вариантом считается нержавеющая сталь или пластик. Если речь идет о покупной продукции, то баки поставляются в продажу в основном пластиковые. Они имеют удобную приплюсную форму, что способствует лучшему прогреванию жидкости внутри. Также стоит учесть, что бак обязательно должен оснащаться крышкой, чтобы в него не попадала грязь и различный мусор.

Из инструментов в рабочем процессе понадобятся:

болгарка;
шлифмашинка;
дрель или шуруповерт;
бетономешалка (для обустройства фундамента);
строительный уровень;
молоток.

Порядок самостоятельного строительства

Строительство душа своими руками начинается с:

Подготовки участка. С него убирается весь мусор и площадка выравнивается. Как уже было отмечено ранее, участок под строительство должен располагаться в солнечном и не продуваемом месте.
Далее делается слив. Специалисты рекомендуют делать его в несколько раз больше объема бака для воды. Проще всего сделать слив с помощью укладки наклонной трубы от кабинки. А рядом со стоком установить септик и дренаж.
После этого можно приступать к монтажу поддона. Для этого копается небольшая траншея, которая предварительно застилается рубероидом и сверху засыпается щебенкой.
Далее сооружается каркас. Его следует устанавливать очень тщательно и крепко, так как на него и будет опираться довольно тяжелый бак с водой. Выбранный материал для каркаса крепится с помощью саморезов (если речь идет о брусе). А если в качестве него используется профильная труба, лучше воспользоваться сварочным аппаратом. Хотя некоторые домашние мастера скрепляют металлические трубы болтами.
Следующим этапом является обшивка каркаса любыми материалами (поликарбонатом, деревом, металлом). Здесь важно учитывать, насколько важна эстетичность постройки (если она находится на переднем дворе, то ее дизайн должен совпадать с дизайном дома и других построек).
Далее монтируется крыша, и на нее устанавливается бак с подогревом. Некоторые дачники не устанавливают кровельные материалы на постройки, если площадь бака полностью перекрывает крышу строения.
Завершающим этапом является установка дверей и проведение внутренних отделочных работ. В кабинке вешаются полочки для шампуней, масок, скрабов, крючки для полотенец и одежды.

Внимание: в качестве отделки в душевой рекомендуется использовать натуральные и экологически чистые материалы, которые неприхотливые в уходе.

Вот и весь несложный рабочий процесс при строительстве простой летней душевой с подогревом. Единственное, если планируется использовать помещение в холодное время года, надо знать как утеплить летний душ. Для этого применяют различные материалы: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол.

Правила эксплуатации тёплого душа

Несмотря на то, что дачным душем преимущественно пользуются летом, рекомендуется придерживаться следующих правил по его эксплуатации:

максимально обезопасить себя от сквозняков;
если бак на крышу устанавливается без нагревательного элемента, кабинка располагается таким образом, чтобы на емкость попадали прямые солнечные лучи;
если в кабинке не предусмотрена выгребная яма, она оснащается грамотно продуманным сливом. Только имейте в виду, если душем пользуются несколько человек, то одного слива будет недостаточно, так как вода просто не будет успевать высыхать за такой короткий промежуток времени;
выгребную яму располагают на определенном удалении от жилых построек и зон отдыха.

Как видно из всего вышеперечисленного, соорудить дачный теплый душ с подогревом воды своими руками вполне реально. Приложив немного усилий и стараний, у вас получится практичное, долговечное и удобное в эксплуатации место для принятия водных процедур в любое время года.

Как выбрать и обшить балкон вагонкой с обрешеткой

Выбирая вагонку для отделки балкона, нужно учитывать множество нюансов, и речь не только о бюджете и дизайне. На какой стороне балкон, насколько сильно он прогревается летом? Будет он отапливаться или промерзать зимой? И есть ли, в конце концов, в доме мыши? Эти факторы тоже имеют значение, ведь они повлияют как на выбор материала, так и на его обработку.

Вагонка или евровагонка?
Сорта деревянной вагонки
Какое дерево лучше
Деревянная вагонка на балконе: плюсы и минусы
Сколько понадобится вагонки для отделки балкона
Подготовка к монтажу вагонки
Обрешетка
Монтаж обрешетки и вагонки
Как правильно закрепить вагонку
Чем покрыть вагонку на балконе

Вагонка или евровагонка?

Приставка «евро» — это не просто фигура речи, за словами скрыты важные технологические характеристики, основанные на соблюдении стандартов качества профилированных досок. Европейский стандарт считается более жестким, так как регламентирует, помимо прочего, радиальность заготовок и тщательную обработку поверхностей. Если необходимого уровня влажности по российскому ГОСТу вполне можно достичь атмосферной сушкой, то европейский стандарт можно получить лишь принудительным высушиванием в специальных камерах.

тип	стандарт	влажность, %	высота, мм	шип, мм
евровагонка	европейский DIN 68126	8 – 12	12.5	8
вагонка	российский ГОСТ 8242-88	18 — 25	15 – 18	4 — 6

Отличительная особенность евровагонки – дополнительные компенсационные пазы (борозды) на тыльной стороне, которые предотвращают деформацию ламели во время сезонных колебаний влажности и температуры. Это и делает евровагонку оптимальным выбором для отделки балкона.

Кроме того, вагонку делают с разным профилем, его выбор – полная свобода и исключительно дело вкуса.

Сорта деревянной вагонки

Независимо от того, по какому стандарту была произведена вагонка, на последнем этапе, после всех процедур сушки и финального строгания, готовый материал калибруют и сортируют по классам (евровариант) или сортам (российский аналог).

Кроме того, на разделение вагонки по классам или сортам влияют и внутренние ТУ предприятия, которые при необходимости нужно дополнительно уточнять.

класс/сорт вагонки	особенности	достоинства	недостатки
экстра/высший	отбирается вручную, монтаж доступен даже новичку	идеальная поверхность, однородный цвет, отсутствие любых дефектов	высокая цена
А/первый	высокое качество, подходит для лицевой обшивки	гладкая поверхность, отличная подгонка, недопустимы смоляные карманы	допустимы маленькие несквозные трещины, не более одного сучка на 1,5 кв. метра
В/второй	достойный внешний вид, оптимальное сочетание цены и качества	недостатки можно зашпаклевать или скрыть цветным лаком	не более 4 сучков на 1,5 кв. метра, допускаются несколько несквозных трещин
С/третий	то, что осталось после отбора более высоких сортов	низкая цена	может иметь смоляные карманы, несквозные трещины, пятна, сучки

Независимо от сорта в готовой деревянной вагонке недопустим брак:

участки гнили, гнилые (темно-коричневые или черные) сучки;
сквозные травмы или отверстия;
широкие сколы или трещины;
повреждения насекомыми (червоточины).

На вагонке не должны оставаться следы производства, будь то любые пометки, следы механического или химического воздействия.

Лучшими для отделки балкона считаются первый и второй сорт; третий лучше не брать, так как при повышении температуры смоляные карманы будут пропотевать. Высший сорт подходит при условии неограниченного бюджета.

Какое дерево лучше

Вагонку делают из самых разных пород дерева, выбор древесины зависит скорее от региона и личных предпочтений. Однако есть и общие положения:

недорогие хвойные (сосна и ель) хорошо обрабатываются, долго сохраняют аромат и фунгицидные свойства, но плохо переносят колебания температуры и влажности, выделяют смолу, могут растрескаться;
кедр и лиственница стоят значительно дороже, но менее зависимы от сезонных колебаний атмосферы, долго сохраняют цвет, выглядят элегантно;
дуб и ясень долговечные, не подвержены гниению, не коробятся, имеют красивый рисунок;
ольха и осина доступны по цене, влагостойкие и легко обрабатываются;
липа не нуждается в постоянной лакировке, не боится влажности, ее естественный оттенок может варьироваться, но со временем склонен к потемнению.

Для отделки балконов рекомендуют не экономить, брать вагонку из липы или ольхи как более-менее доступный вариант, или из лиственницы или дуба при соответствующих финансовых возможностях.

Деревянная вагонка на балконе: плюсы и минусы

Многие предпочитают обшивать балкон квартиры вагонкой, потому что видят в дереве только достоинства. Во многом это действительно так:

дерево «живое» на ощупь, по нему приятно ходить босиком, на солнце оно пахнет;
деревянная вагонка легко обрабатывается и достаточно просто монтируется;
цена доступна, ремонтные работы проводятся легко и быстро, всегда есть материалы;
дерево изолирует от шума улицы, создает на балконе особую уютную атмосферу.

Впрочем, у вагонки есть и недостатки. Прежде всего, дерево — пожароопасный материал, который легко воспламеняется и очень быстро сгорает. Поэтому деревянную вагонку необходимо обрабатывать специальными составами.

Деревянная вагонка боится солнца, перепадов температуры и влажности, ее любят разнообразные вредители. Однако большинство этих проблем решаемы благодаря новым химическим составам, которые продлят жизнь деревянных поверхностей очень надолго.

Сколько понадобится вагонки для отделки балкона

Чтобы определиться, сколько нужно покупать вагонки, сначала нужно провести небольшие расчеты:

вооружившись рулеткой, измерить высоту и ширину каждой стены (и потолка), которая будет оббиваться вагонкой;
определить площадь каждой части, для чего умножить высоту на ширину;
сложить все полученные значения вместе, сумму разделить на 10000.

Полученное число и есть базовая потребность в вагонке в квадратных метрах. Вагонка продается квадратными, а не погонными метрами. При покупке рекомендуют добавить 10 – 15% на случай непредвиденных ситуаций (порчи или брака).

Подготовка к монтажу вагонки

Деревянная вагонка, даже лучших сортов и из самой дорогой древесины, все же достаточно хрупкий материал, подверженный воздействию природных факторов – влажности и температуры.

Поэтому прежде чем приступать к монтажу вагонки на балконе, нужно убедиться, что:

балкон гидроизолирован;
стены выровнены и утеплены;
стыки окон изолированы;
поверхности обработаны антисептиками и противогрибковыми составами.

Если допустить, что к какой-то, путь и небольшой, части стены будет доступ влаги и холода с улицы, то там обязательно заведется грибок, поверхность покоробится, и весь балкон придется дезинфицировать и перешивать.

Кроме того, если нет уверенности, что вагонка обработана от грибка и вредителей, это нужно сделать за несколько дней до монтажа самостоятельно.

Обрешетка

Вагонку крайне редко крепят непосредственно на стену балкона, только в тех редких случаях, когда нет нужды в утеплении и стены совершенно ровные.

В абсолютном большинстве случаев монтаж производят на обрешетку – специальный каркас из деревянных реек, который закрепляют на бетонной поверхности стен и потолка. Обрешетка нужна, чтобы деревянные ламели не соприкасались с бетонной основой, и чтобы минимизировать их искривления. Пространство между стеной и вагонкой чаще всего заполняют утеплителем.

Монтаж обрешетки и вагонки

В самом начале, перед монтажом, при помощи уровня определяется кривизна стен, наносится разметка.

В зависимости от того, как будет монтироваться вагонка, направляющие обрешетки выбираются противоположного направления – это необходимо, чтобы закрепить конструкцию, сделать ее устойчивой. Чаще всего вагонка на стандартных балконах закрепляется вертикально, следовательно, рейки обрешетки нужно крепить горизонтально.

Если стены балкона утеплены рулонным утеплителем, то обрешетку делают на деревянных брусках сечением 20×40 мм, этого вполне достаточно. Однако возможны варианты в сторону увеличения высоты бруска, это зависит от толщины утеплителя, ведь между ним и вагонкой нужно оставить зазор для движения воздуха.

Горизонтальное расположение обршетки с пароизоляцией

Процесс постоянно нужно контролировать при помощи вертикальных отвесов или уровней.

Выравниваем бруски между собой

Начинать закрепление обрешетки и следом за ней вагонки рекомендуют с потолка. На нем редко бывает утепление, разве что квартира находится на верхнем этаже, поэтому направляющих реек 20×40 мм достаточно.

Монтаж направляющих реек стен начинают с верхней части, за 10 сантиметров от потолка. Нижнюю рейку крепят на расстоянии сантиметра от пола. Остальные направляющие равномерно размещают между ними на расстоянии 40 – 60 сантиметров.

Направляющие крепятся на дюбеля с шагом 60 — 80 сантиметров, причем сверлить отверстие лучше буром, а докручивать саморезы в гнезде шуруповертом.

Дюбель 6х40 мм

Подойдут как универсальные дюбеля в сочетании с саморезами 6 мм, так и дюбеля-гвозди для монтажного пистолета, особенно если есть опыт его использования.

Чтобы вовремя скомпенсировать неровности стены, монтаж начинают с самой выступающей точки. Закрепив на ней рейку и отметив горизонталь, необходимо продвигаться в нужном направлении, а чтобы исключить провисания, использовать обрезки реек или монтажные клинья в качестве подкладок.

В случае больших перепадов — крепим на подвесы для гипсокартона

Как правильно закрепить вагонку

Вагонку на рейках можно закрепить двумя способами:

открытым, на финишные гвозди (с маленькой шляпкой);
скрытым, на кляймеры.

Читайте также:

Фасадный клей для пенополистирола

У каждого способа свои достоинства и недостатки. Например, вбитый в паз гвоздь с очень высокой вероятностью может его расколоть, что позже приведет к выпадению ламели. Можно, конечно, забивать гвозди в уже рассверленные отверстия, но это лишняя работа.

Да и в любом случае, место соединения будет слишком заметным, а при лицевой отделке балкона это скорее недостаток, чем достоинство.

Поэтому большинство предпочитает кляймеры: металлические крепления, которые держатся за рейку, а вагонку удерживают за паз язычком определенной формы.

Сажаем кляймер на саморез к обрешетке

Важно правильно выбрать кляймер, для этого нужно ориентироваться на размер язычка и толщину ламели. Для стандартной евровагонки подходит кляймер 4 мм, для других моделей лучше брать 5 мм. Для самых высоких профилей подойдет кляймер 6 мм.

Деревянную вагонку закрепляют, начиная с крайнего угла со стороны рабочей руки. Самую первую доску крепят саморезами (эту часть в конце скроют молдинги), последующие – в паз и на клеймеры в заднем пазе к направляющим рейкам.

Если сочленения плохо соединяются, входящую ламель можно слегка подбить через прокладку (например, часть рейки), чтобы не испортить поверхность.

Чтобы вагонка не лопнула под давлением самореза, можно сначала немного рассверлить отверстие мелким сверлом.

После того, как обшит потолок и стены, монтируют декоративные элементы, молдинги и плинтуса. Их крепят специальными гвоздиками с шагом не более 5 сантиметров.

Чем покрыть вагонку на балконе

После того, как балкон обшит вагонкой, его рекомендуют дополнительно обработать. Лучше всего применить защитные пропитки, которые сохранят текстуру и рисунок древесины, не дадут ей выгореть на солнце.

Несколько слоев лака придадут балкону нарядный вид и продлят срок службы как минимум на десяток лет.

А вот морилки или другие красящие составы испортят естественную красоту дерева, поэтому применять их не стоит.

Методы обшивки балкона вагонкой популярных видов

Отделка балкона вагонкой: делаем пошагово

Внутренняя отделка балкона вагонкой: важная информация

Начинать придется с подбора материала. Вы смотрите на две вещи: первое – из какой древесины сделана вагонка, второе – класс вагонки.

Для внутренней отделки предпочтительны следующие породы дерева:

Ясень;
Сосна;
Дуб;
Ель;
Кедр;
Ольха;
Липа.

В первую очередь, сверяйтесь со своим кошельком. Самая дорогая разновидность древесины – дуб и кедр, а сосновая вагонка обойдется дешевле других. Но это не значит, что вагонка из сосны по качеству ниже желаемого, если она изготовлена по всем технологиям, это хорошее покрытие для отделки лоджии или балкона.

Правда, есть один минус у сосновой вагонки. При нагревании она имеет свойство выделять смолу, что небезопасно для человека. Потому на солнечном балконе или лоджии отделка стен сосновой вагонкой не желательна.

Далее, по классу вагонки.

На рынке вы можете приобрести материалы четырех классов:

Класс С. Это техническая вагонка, в которой запросто могут быть сучки, трещинки, механические деформации. Для внутренней отделки лоджий и балкона точно не подходит.
Класс В. Вагонка чуть получше, чуть – это значит, что в принципе, применима для внутренней отделки, но смоляные карманы и трещинки могут встречаться.
Класс А. Хорошая вагонка, где допускается на каждые 1500 мм один или два сучка.

Класс А и Экстра – вот чем обшиваются балконы, допустим и класс С, если собираетесь покрасить вагонку.

Вагонка для отделки балкона: стадия подготовки

После того, как вагонка выбрана, нужно готовить сам балкон к отделочным работам.

Вы своими руками должны произвести работы как минимум в трех направлениях:

Стены и потолок балконов или лоджий нужно очистить от остатков прежней отделки;
Если обнаружили трещины, их нужно расшить, используя болгарку, после чего заполнить ремонтным раствором;

Следующий этап – утепление балкона и изготовление обрешетки.

Что будет первым действием, зависит от конкретного случая. Например, если в теплоизоляции вы решили взять рулоны на фольгированной основе, например, изолон или пенофол, то обрешетка строится только после установления теплоизоляции.

Если же вы решили взять материалы на минеральной вате или пенополистироле, то сначала монтируется обрешетка, а уж потом в ее решеточки укладывается утеплитель.

Как выбрать вагонку (видео)

Мастер-класс: отделка балкона вагонкой своими руками, пошаговая инструкция

Далее полезной будет инструкция по установке вагонкой. Сначала делается обрешетку.

Из чего состоит монтаж обрешетки:

Первым делом вы устанавливаете угловые стойки. Сами вертикальные брусья нужно выровнять по уровню и прикрепить к стенам анкерными болтами.
После закрепления вертикальных угловых стоек, их следует соединить продольными брусьями. Брусья располагаются с шагом в 500 м.
В эти ячейки укладывается утеплитель, а клей-пена используется для фиксации.

После этих действий можно монтировать своими руками непосредственно саму вагонку.

Отделка балкона и лоджий вагонкой:

Начинать обшивку нужно с одного из углов. Сама панель вагонки устанавливается точно вертикально, и начинайте фиксировать к брусьям обрешетки.
К обрешетке вагонка крепится или гвоздем в паз или специальным кляммером.
Гвоздь, если вы выбрали такой способ, сначала «наживляется» и только потом через надставку забивается до конца.
К закрепленной своими руками панели приставляете следующую, и легонечко постукивая по торцу, новый шип новой панели загоняет в паз уже установленной панели.
Сначала идет контроль уровнем положения вагонки, и только потом панель крепится.
Обшивается балкон (отделка вагонкой), финальное действие – установка накладок на углы, а также установка наличников и, конечно, подоконников.

Обязательно пропитайте вагонку, уже установленную, средством защитой для древесины.

Как отделать балкон вагонкой и защитить вагонку

Покройте материал специальным составом, что увеличит срок службы вагонки.

Антисептический состав защитит вагонку от плесени и грибка, придаст эстетичный вид материалу, а также послужит защитой от ультрафиолета и деформаций

Какой состав можно использовать:

Покрывные или лессирующие антисептики;
Акриловый лак;
Масляные краски;
Можно и акрилатные краски;
Алкидные лаки;
Морилка (в несколько слоев).

И еще несколько мини-подсказок, которые не лишним будет повторить:

Работы принято начинать с неудобного угла;
В последнюю очередь обшиваются откосы;
Завершает работу установка плинтусов.

Евровагонка имеет более длинный шип, практически в два раза больше. Так что стыковать доски, выравнивать их проще и процесс проходит быстрее. Да и влажность у евровагонки ниже, что способствует хорошей вентиляции, а также снижает риск появления грибков и плесени.

Отделка лоджий – вагонка применяется также, но чаще встречается отделка лоджий вагонкой ПВХ.

Теплый балкон: отделка вагонкой (видео)

Уютное, комфортное, красивое помещение – таким будет ваш балкон, если качественно обшить его вагонкой. После такой отделки из балкона можно сделать не просто складское помещение, а маленькую, но функциональную комнату.

Читайте также:

Топ 5 сайтов заработка без вложений

Вагонка для обшивки балкона

Это наиболее популярный вид обшивки, который в современных технологиях строительства используется в трех видах:

деревянная,
МДФ(MDF)-мелко-древесная фракция,
пластиковая (ПВХ)-поливинилхлорид.

Деревянная «живая»

Деревянную вагонку считают самым экологически чистым материалом, можно даже сказать «живой», так как изготавливают ее из различных пород натурального дерева. Именно исходный материал и определяет цену и характеристики, например, наиболее доступным являются вагонки из хвойных пород, а самыми дорогостоящими, соответственно, из экзотических.

Обшивка балкона деревянной вагонкой не только делает помещение уютнее, но независимо от использованной породы дерева, она формирует в помещении здоровый микроклимат, исключает возможность аллергических реакций, передает ему целебные свойства. Обшитый деревянной вагонкой балкон даже пахнет слегка смолой. По своим теплофизическим показателям этот отделочный материал популярен своими отличными характеристиками.

Деревянный отделочный материал по своим качествам, естественным порокам древесины, недостатки, которые проявляются в процессе производства и длительностью срока службы подразделяется на шесть сортов:

«экстра»,
«A»,
«AB»,
«B»,
«BC»,
«C»

лучшими из которых считаются «экстра» и «A». Планки класса «А» представляют собой «сухой» материал без скол, трещин и выпавших сучков.

По окончании работ доски обрабатывают специальным деревозащитным средством, которое делает их более влагостойкими, предотвращают развитие различных микроорганизмов, тонирует в любой цвет.

Порядок работ по обшивке деревянной вагонкой

устраивают гидроизоляцию;
устраивают обрешетку (для бетонных, кирпичных стен) к стене или крепление обшивки;
крепят, используя саморезы, гвозди или специальные скобы;
крепят плинтуса;
наносят защитный слой (влагостойкие пропитки).

Деревянные планки устойчивы к механическим воздействиям, он приятен на ощупь, создает атмосферу уюта. Многократно перекрашивая можно оживить дизайн.

Однако дерево может со временем выцвести и растрескаться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Вагонка МДФ: характеристика и плюсы

МДФ относительно новый материал для обшивки балконов. Она является результатом прессования древесной фракции (пыли) при высокой температуре и под большим давлением.

Обшивка балкона вагонкой МДФ включает следующие этапы:

устраивают гидроизоляцию;
устраивают обрешетку;
крепят вагонки.

Материал имеет невысокую цену и не нуждается в полировке. Лицо панели довольно устойчиво к механическим нагрузкам и стиранию, имеет довольно хорошие звуко-, теплоизолирующие свойства, не боится воздействия ультрафиолетовых лучей.

Однако МДФ не предназначены для использования на улице или в неотапливаемых помещениях. При даже небольшом попадании воды, влаги МДФ попросту раскисает. Поэтому, если ваш балкон не утеплен и подвержен частому появлению конденсата, то МДФ не лучший вариант для обшивки такого балкона.

ПВХ: преимущества и срок службы

ПВХ или виниловая вагонка используется для внутренней отделки любых лоджий и балконов, независимо от типа остекления зданий. Своим соединением она напоминает деревянную – декоративные впадины плавно разделяют ее соседние пластины. За счет соединительных пазов стены становятся рельефнее, и помещение от этого визуально «расширяется».

Внутренняя сотовая структура пластин обеспечивает высокие тепло- и звукоизолирующие свойства. Листы легко режутся вдоль и поперек, поэтому их можно подгонять по размерам, и обшивка балкона вагонкой обойдется минимальными отходами.

Порядок работ:

устраивают обрешетку (оцинкованный профиль, деревянный каркас);
крепят панели, используя саморезы, гвозди или пресшайбы (оцинкованные шурупы);
крепят пластиковые профили (в местах примыкания).

Одним из основных достоинств ПВХ является ее влагостойкость, она не гниет, не плавится, не деформируется. Обшивку балкона пластиковыми панелями можно осуществить и на неровные стены даже без предварительного выравнивания и подготовки поверхности. Ремонт производят легко и просто, быстро и чисто.

Вагонка ПВХ неприхотлива в эксплуатации, не подвержена воздействию окружающей среды. Ей не нужен специальный уход – будет вполне достаточно изредка протирать ее тряпкой, смоченной в моющем средстве.

Еще одно ее преимущество – отсутствие каких-либо вредных испарений. Этот материал пожаробезопасен, морозоустойчив и не боится влаги.

Последовательность отделочных работ

Перед осуществлением работ по внутренней отделке лоджии или балкона, необходимо осуществить процесс застекления, а также утепления данных помещений.

Остекление

Следующей ступенью работы является обшивка стен. Её можно осуществить либо своими руками, либо обратиться в специализирующую компанию. Для внутренней обшивки понадобится несколько фанерных листов или оцинкованного железа. Эти листы крепятся на установленный каркас специальными саморезами. При наличии щелей или дырок их следует заделать пеной. Для наружной отделки обычно выбирают сайдинг или вагонку, которые отличаются своими влагостойкими свойствами и прочностью.

Утепление

При помощи жидких гвоздей на плёнку крепят утеплитель, в качестве которого можно использовать пенопласт, минеральную вату и так далее.

Затем следует процесс установки решёток для внутренних отделочных работ. Последним этапом станет утепление пола и его покрытие.

Далее можно заняться непосредственно отделкой, для этого нужно выбрать подходящие материалы, об этом и поговорим.

Ассортимент материалов для внутренней отделки

Отделочные материалы должны отвечать общим требованиям качества, таким как:
— высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды;
— наличие свойств хорошей теплоизоляции и шумопоглощения;
— экологичность;
— удобная, простая эксплуатация;
— эстетический вид.
А теперь следует рассмотреть материалы для внутренней отделки более детально.

Вагонка

Для отделки лоджии изнутри идеально подойдёт дерево. Вагонка — это тонкие деревянные доски, которые имеют специальную обработку.

Следует обратить внимание на такое свойство материала как склонность к усыханию. Во избежание проблемы с изменением ширины доски, крепить вагонку нужно на европрофиль. Лучше всего для внутренней отделки балкона подойдёт вагонка европейского стандарта. Выбор материала достаточно широк, так как его изготавливают из ели, сосны, лиственницы, дуба, липы, ольхи и пихты.

Если отделывать лоджию вагонкой своими руками, нужно учесть несколько нюансов:
— для вертикальной обивки каркас крепится горизонтально, а для горизонтальной каркас устанавливают вертикально;
— каркасные рейки располагаются на расстоянии не больше одного метра;
— вагонка крепится с помощью специальных мелких гвоздей, чтобы избежать раскола дерева;
— на завершающем этапе отделки балкона вагонкой необходимо нанести лаковое покрытие в качестве защитного слоя.

Помимо стен балкона вагонкой также можно отделывать потолок. Материал крепится на специальный подвесной каркас.

Пластиковые панели

Данный материал обходится дешевле, чем остальные, поэтому пластиковые панели широко распространены в качестве материала для внутренних работ.

С помощью широкого ассортимента пластиковых панелей можно создать индивидуальный интерьер, который будет выглядеть стильно и оригинально. Выбрать пластик можно на любой вкус: под дерево, обои или керамику, однотонные или разноцветные панели. Монтажная работа с использованием пластика не составит огромного труда для крепежа своими руками. Потолок можно отделать пластиковыми панелями путём крепления на деревянный или металлический каркас. В работе необходимо применение потолочного профиля, саморезов, подвесов, дюбелей.

Отделка камнем

Материал из камня делится на два вида: натуральный, а также искусственный. Последний выпускают в качестве плитки или панелей. Так как камень искусственного происхождения является более дешёвым вариантом, он больше распространён в качестве отделочного материала.

Если укладка камня будет осуществляться своими руками без присутствия специалистов, нужно помнить:

— при кладке плиточек камня требуется идеально ровная поверхность, а при укладке камня, который имитирует природный, небольшие отклонения поверхности допускаются;

— для деревянного покрытия лоджии или балкона отделка камнем не рекомендована;

— перед укладкой на гипсокартон требуется предварительная обработка поверхности специальным средством против грибка, а после — покрытие грунтовкой.

Гипсокартон

Этот материал считается достаточно практичным. Отделка гипсокартоном подойдёт для любителей частой смены обстановки, так как можно будет перекрашивать стены в любой цвет и в любое время.

Монтаж осуществляется посредством крепления листов материала определённого размера на каркас. Для этого используют саморезы.

Далее поверхность обрабатывают грунтовкой и приступают к шпаклёвке. После шпаклёвочных работ можно поклеить обои или покрасить стены. Прежде чем начать отделывать потолок балкона гипсокартоном, следует проверить проводку, спрятать провода с помощью гибких гофротруб. Затем листы гипсокартона крепят по краям и по центру на специальные саморезы.

Пробковый материал

— не подвергается процессу выгорания, гниения, разрушения;

— обладает противогрибковыми свойствами;

— оригинальный красивый внешний вид;

— высокая устойчивость к влаге.

Следует учесть, что пробковый материал способен увеличивать температуру на лоджии или балконе примерно на 5 градусов, что считается не очень хорошим явлением в летний период.

Процесс отделочной работы пробковым покрытием осуществляется посредством клейки пробковой панели на ровную и гладкую поверхность. Специалисты рекомендуют выбирать клей контактного действия, или акриловый.

Осуществив выбор качественных материалов для балконной отделки, и проделав точные отделочные работы, можно получить дополнительную комфортную, уютную комнату. При этом помещение будет полностью соответствовать вкусовым предпочтениям домовладельца.

Была ли полезна статья?

https://balkonchiki.ru/otdelka/materialyi-chem-otdelat.html
https://balkonidea.ru/metody-montazha-obshivki-balkona-vagonkoj/
https://vseobalkone.ru/remont-i-otdelka/balkon-otdelka-vagonkoi

Занимаюсь ремонтами более 10 лет
Расскажу вам о балконах всё

Профессиональные советы по обшивке балкона вагонкой своими руками

Каждому человеку свойственно стремление максимально облагородить своё жилище, расширить его функциональность и грамотно оформить интерьер. Важную роль в решении этих вопросов играет балконное пространство, которое имеется практически в каждой городской квартире и зачастую не используется. Дело в том, что балкон своими руками можно превратить в естественное продолжение жилого помещения, сделать там уютный рабочий кабинет, зимний сад или светлую террасу. Что для этого потребуется? Остеклить, утеплить и украсить. Проверенным и простым в монтаже вариантом отделки балкона считается обшивка вагонкой — работа, выполнение которой по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Описание материала

Вагонкой называют обшивочную доску из натурального дерева — качественный, экологически чистый материал для внутренней отделки помещений, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Такая облицовка легко монтируется пазо-гребневым способом и хорошо вписывается в интерьеры загородных домов, саун, бань, а в городских квартирах её можно встретить на балконах или лоджиях. Обшитые вагонкой стены создают в любом помещении атмосферу домашнего тепла и уюта.

Вагонка из натурального дерева — отличный материал для обшивки балконов и лоджий

Своё название материал получил «по наследству» от деревянных полос (реек), которыми в прошлом веке обшивались железнодорожные транспортные вагоны. Впоследствии их стали использовать как элемент декора при отделке помещений, а все подобные им изделия назвали «вагонка». Кроме обшивочной доски из натурального дерева, существуют её искусственные аналоги (пластиковые и МДФ-панели) – материал менее дорогостоящий, но имеющий слабые характеристики эксплуатации и низкое качество.

Виды и характеристики

Вагонка классифицируется согласно породе и сорту древесины, из которой она изготовлена, а также профилю и размерам самих реек. В производстве этого отделочного материала могут использоваться как хвойные (сосна, ель, лиственница), так и лиственные (ольха, липа, осина) породы дерева. Выделяют несколько классов или сортов вагонки:

«Экстра» – полное отсутствие дефектов (сучков, трещин, сколов и пр.).
«А» – не более 1 сучка или трещины на 1,5 м2.
«В» – не более 4 сучков, 2 смоляных карманов или несквозных трещин на 1,5 м2.
«C» – множественные дефекты, мелкие механические повреждения.

Четыре сорта деревянной вагонки

Сегодня большую популярность приобретает материал, изготовленный в соответствии с европейским стандартом качества DIN 68–126. Он называется евровагонкой и может иметь тип профиля «ЕВРОСТАНДАРТ», «СОФТ-ЛАЙН», «БЛОК-ХАУС», «ШТИЛЬ». Такие панели отличаются высоким качеством, эргономичностью и наличием пазов для отвода конденсата с тыльной стороны.

Основные типы профиля вагонки

Размеры деревянной вагонки отечественного производства, согласно ГОСТ 8242–88, не должны превышать:

по ширине — 150 мм;
по длине — 6000 мм;
по толщине — 25 мм.

Европейские стандарты производства более строгие, а выпущенная там продукция имеет размеры:

длина: от 500 до 6000 мм;
ширина: 80, 100, 110 или 120 мм;
толщина: 13, 16 или 19 мм.

Для более подробного знакомства с этим натуральным отделочным материалом предлагаем посмотреть короткий видеоролик.

Видео: Как выбрать вагонку

Достоинства

Этот натуральный отделочный материал выгодно отличается от своих искусственных аналогов (пластиковых или МДФ-панелей) следующими характеристиками:

Экологической чистотой. Дерево, в отличие от пластика, при нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
Отличной тепло- и звукоизоляцией. Вагонка способна надёжно удерживать тепло в помещении и поглощать большинство посторонних шумов.
Превосходным внешним видом. Текстура натурального дерева придаёт любому интерьеру неповторимый шарм и привлекательность.
Способностью поддерживать баланс влажности. Древесина поглощает атмосферную влагу, испаряя её, когда воздух в помещении становится сухим.

Бытует мнение, что вагонка является не самым практичным материалом для отделки помещений. Многие думают, что она слишком быстро рассыхается, гниёт и плесневеет, утрачивая первоначальный внешний вид. Смеем заверить скептиков — дерево, грамотно обработанное влагостойкими антисептическими составами и покрытое лаком или воском, прослужит в течение длительного времени, совершенно не теряя своих свойств.

Отделка балкона своими руками: пошаговая инструкция

Итак, выбор материала для отделки балкона окончательно сделан в пользу вагонки, теперь следует точно рассчитать количество необходимого инвентаря, найти нужный инструмент и тщательно подготовить место выполнения работ.

Внимание! Все мероприятия по отделке балкона вагонкой должны начинаться только после остекления конструкции. Помните, что натуральное дерево быстро приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков.

Как сделать правильный расчёт материала

Для такого вида отделки потребуется непосредственно сама вагонка и деревянный брус, который будет служить каркасом конструкции. Грамотно выполненный расчёт материала исключит его перерасход и поможет избежать дополнительных денежных затрат.

Для расчета общего количества вагонки нужно узнать площадь одной панели

Совет профессионального мастера: выполняя расчёт количества материалов для отделки балкона, можно разбить помещение на отдельные элементы (боковые стенки, основное перекрытие, потолок и пр.), высчитать каждую поверхность и суммировать все полученные значения.

В первую очередь узнаем общую площадь отделываемой поверхности (вспомним начальный курс математики) и вычтем из получившегося значения площадь дверных и оконных проёмов. Теперь добавим к полученной цифре 8–10% на отбраковку и потерю полезной площади из-за особенности крепления реек «гребень в паз».

Расчёт вагонки. Чтобы узнать количество единиц материала, которое потребуется для обшивки, площадь помещения разделим на площадь одной доски — при стандартной высоте рейки 600 см и ширине 9,5 см это значение равняется 0,52 м2.

Отметим, что помощь в выполнении всех расчётов окажут консультанты любого магазина строительных материалов, также эту информацию можно узнать на сайтах производителей, где размещены специальные калькуляторы.

Расчёт количества бруса. Материал для обрешётки (деревянный брус 60х40) рассчитываем отдельно для каждого элемента (детали) отделываемой поверхности — её высоту (м) делим на 0,6 м (интервал между направляющими каркаса) и умножаем на длину (м). Все полученные значения суммируем и получаем требуемый метраж бруса для монтажа обрешётки.

Кроме основных элементов обшивки (вагонки и бруса), потребуются следующие материалы:

утеплитель (пенопласт, минеральная или базальтовая вата в плитах толщиной 40 мм);
диффузионная мембрана (плёнка для паро- и гидроизоляции);
шпаклёвка, монтажная пена;
монтажный клей (жидкие гвозди);
дюбели (6х60 или 6х100 мм);
кляймеры (элементы крепления реек);
самонарезающие шурупы (50, 70 и 90 мм);
гвозди с большой шляпкой (30 мм);
плинтус;
антисептическая пропитка (грунтовка), лак.

Основные материалы для обшивки балкона — деревянный брус и вагонка

Набор инструментов

Для мероприятий по обшивке балкона вагонкой потребуется набор довольно простых инструментов:

мощный перфоратор (ударная дрель);
сверло (4 или 6 мм);
аккумуляторный шуруповёрт;
ножовка или лобзик по дереву;
отвес, строительный уровень, капроновый шнур;
рулетка, карандаш, угольник;
молоток, киянка, топор.

Инструмент и крепеж, который потребуется для работы с вагонкой

В ходе любых отделочных работ следует обязательно принимать меры предосторожности, используя защитные средства (очки или маску, перчатки из плотной ткани). Монтаж обшивки на верхних уровнях помещения лучше выполнять, стоя на прочной лестнице-стремянке.

Подготовка балкона к отделке

Первым этапом отделки балкона станут мероприятия по подготовке его поверхности к монтажу конструкции:

Необходимо удалить старую штукатурку с отделываемых перекрытий

Трещины в стенах нужно залить монтажной пеной

Большие впадины на стенах можно выровнять штукатуркой

Обработка антисептической грунтовкой защитит стены от плесени

Совет профессионального мастера: Деревянную вагонку и брус также следует обработать антисептиком, который повысит стойкость материала к воздействию влаги и перемене температур.

Монтаж обрешётки и утеплителя

Этот этап работы следует начать с нанесения разметки для элементов каркаса. Брус для обрешётки можно устанавливать:

Горизонтально — для монтажа вагонки по диагонали или вертикали.
Вертикально — для горизонтального монтажа реек.

Важно помнить, что первый элемент конструкции крепится на расстоянии 10 мм от нижнего перекрытия (вариант №1) или боковой стенки (вариант №2).

Отметим, что шаг крепления направляющих брусков должен составлять 600 мм, независимо от варианта их установки. Также следует помнить, что ширина элементов каркаса составляет 60 мм, а линия, по которой они будут выравниваться — их верхняя граница. При выполнении разметки необходимо помнить о строгом соблюдении горизонтали (или вертикали) всех линий.

Закончив с нанесением разметки, приступаем к монтажу каркасной конструкции:

Нарезаем полосы бруса необходимой длины.
Приложив полосу под линию, перфоратором просверливаем в ней отверстия с шагом 500–800 мм таким образом, чтобы сверло входило в стену на 60–65 мм. Первое и последнее отверстие в бруске должно располагаться на расстоянии 50 мм от края. Отверстия в стене оснащаем пластмассовыми дюбелями.

Отверстия в брусе сверлим дрелью с помощью детали от конструктора «Лего»

Обрешётку нужно надёжно прикрепить к стенам, используя саморезы и дюбели

Плиты утеплителя укладываем в ячейки между брусом обрешётки

Совет профессионального мастера: Балкон является конструкцией, выступающей из плоскости фасада здания и, в отличие от лоджии, имеет только одну капитальную стену. Монтаж обрешётки на остальных его перекрытиях можно выполнить по примеру, представленному на фото. В качестве несущего элемента будет использоваться деревянный брус 60х15.

Один из вариантов монтажа обрешётки на балконе из бруса 60х15

Как обшить вагонкой

Рассмотрим этапы обшивки каркаса вагонкой, взяв за образец вариант монтажа с вертикальным расположением реек.

Нарезаем планки нужной длины для участка поверхности, расположенного под окнами балкона.
Ножовкой или лобзиком удаляем шип с первой планки, прикладываем её срезом к углу, проверив вертикаль уровнем.
Фиксируем рейку к брусу гвоздями, вбитыми наискось, или кляймерами. Второй способ крепления наиболее прост и аккуратен, он абсолютно не повреждает поверхность вагонки.

Вагонку можно крепить к брусу с помощью гвоздей или кляймеров

Крепим кляймер к брусу гвоздями или саморезами

Способ «шип в паз»: так нужно плотно закрепить каждую последующую планку вагонки

Совет профессионального мастера: Облицовку вагонкой можно монтировать, вставляя в вертикальные рейки «пояса» из отрезков, расположенных по диагонали или горизонтали. Здесь всё будет зависеть только от вашей фантазии, сам процесс установки не представляет никакой сложности.

Комбинированная облицовка балкона с поясом из планок, установленных по диагонали

Вагонкой можно обшить и потолок на балконе, технология её монтажа на верхних перекрытиях абсолютно идентична. Финальным этапом работы будет установка декоративных элементов — уголков, плинтуса и подоконника, которые придадут конструкции аккуратный, завершённый внешний вид.