Мостики холода в загородном доме

Мостики холода в загородном доме! Что с ними делать?

Наверное каждый собственник загородного дома или дачи знает это одновременно пугающее и уменьшительно-ласкательное определение «мостик холода». Даже если и не знает, то с высокой вероятностью в его доме есть места, которые по каким-то причинам более холодные, чем остальные. Также многие строители и рабочие оперируют этим термином, заявляя, что мостики надо обязательно ликвидировать. А возможно ли их все ликвидировать в принципе?!

Содержание:

Я не исключение, ведь в процессе строительства и проживания в своем загородном доме из сухого профилированного бруса поставил себе задачу сделать его максимально теплым и комфортным! В одно время приобретя тепловизор и обследовав свой дом внутри и с улицы, понял, что не все так хорошо, как хотелось бы! Мостиков холода было достаточно! В этой статье я хочу поделиться своими наблюдениями и перечислить эти пресловутые мостики, о которых знаю по своему дому и домам соседей.

Определение «мостик холода»

Я попытался найти толкование данного термина в профессиональной литературе типа СНИПов или ГОСТов. Но ничего не нашел кроме определений в статьях или на сайтах компаний, занимающихся утеплением или теплотехническим расчетом.

Напишите в комментарии ссылку на документ, если знаете!

Мостик холода или по другому температурный мост – это участок ограждающей конструкции здания (стены, кровли, перекрытий), имеющий пониженное термическое сопротивление. Другое определение гласит, что мостик холода – это ограниченная по объему часть элемента дома, через которую происходит повышенная теплоотдача.

Если принять во внимание свод правил по тепловой защите зданий СП 50.13330.2012 я для себя определил мостик холода как часть конкретной ограждающей конструкции дома, которая имеет меньшее сопротивление теплопередаче чем основная часть конструкции. Пример – в кровле есть отверстие под дымоход, которое плохо утеплено, это место будет мостиком холода. Или в участке каркасной стены спрессовался утеплитель, образовав пустоту – эта пустота и есть мостик холода.

Логично – такие ограждающие конструкции как окна или двери практически всегда будут иметь меньшее сопротивление теплопередаче чем стена или кровля, и считать их мостиком холода с точки зрения дефекта будет некорректно!

Виды мостиков холода

Почему же появляются эти мостики холода, и когда вероятность их появления возрастает? Рассмотрим причины и условия возникновения:

Мостики холода могут быть обусловлены геометрией конструкции. Самый простой пример – угол здания. Мостик появляется из-за того, что внутри нагреваемая поверхность меньше, чем поверхность снаружи, через которое тепло уходит.

Конструкционные – обусловлены самой конструкцией. Стыки и примыкания разных элементов дома выступают потенциальными мостиками холода. Хороший пример – это место примыкания мансардной кровли и стены.

Материальные – возникают вследствие комбинирования материалов с более высоким и более низким коэффициентом теплопроводности. Пример – оконная или дверная перемычка из бетона в кладке из газобетона.

Если первые мостики предсказуемы, о них знают и их можно предотвратить или максимально минимизировать, то от кривых рук ничего не спасет. Поэтому я для себя выделил еще одну причину. Человеческий фактор – зачастую мостики холода возникают попросту при ошибках утепления, нарушении технологии использования материалов или просчете в проектировании и строительстве.

Получается, что есть потенциальные мостики холода, которые при грамотном подходе можно избежать!

Чем опасны мостики холода

1) во-первых, в отопительный период придется больше тратить на отопление, если хотите поддерживать комфортную температуру. Чем больше утечек тепла через мостики, тем больше надо компенсировать потери отоплением.

2) во-вторых, встреча холодного и теплого воздуха способна закончиться образованием конденсата внутри, который может скапливаться в утеплителе или образовываться на внутренней части ограждающей конструкции. Или появляются сосульки на свесах кровли, изморозь на стенах, что влечет к постепенному повреждению внешней отделки.

3) постепенное ухудшение свойств материалов ограждающей конструкции

4) излишняя влага как правило приводит к образованию грибка или плесени, что может негативно отразиться и на здоровье жильцов

Последние три варианта по моему мнению возникают только в случае серьезных нарушений строительного процесса и использования материалов. Больше хлопот возникает из-за того что попросту холодно и приходится тратиться на отоплении!

Обязательно поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми! Может кто-то из них планирует построить дом!

Примеры мостиков холода

Я хочу перечислить мостики холода, которые я обнаружил через тепловизор в своем доме и домах соседей. Напишите в комментарии свои примеры мостиков холода! Это будет полезно знать всем!

1) Перерубы и стыки венцов в деревянном доме – это самое слабое место. Чем больше перерубов, тем больше появляется геометрических мостиков холода в виде углов.

2) Если вы используете шпильки для стягивания венцов деревянного дома, то имейте ввиду, что смотровое окно, через которое шпильку подтягивают в доме, является очень серьезным мостиком холода, так как в процессе монтажа выбирается толстый слой из стены. У меня лично во внешних стенах дома было больше 20 таких отверстий.

3) Деревянные лаги цокольного перекрытия и стропила кровли. Допустим пол над неотапливаемым подполом сделан по деревянным лагам высотой 200 мм и шириной 100 мм, утеплитель минвата между лагами соответственно тоже 200 мм. Казалось бы неплохо, но коэффициент теплопроводности сосны почти в три раза больше чем у минваты. И если минвата даст нам условно сопротивление теплопередаче 4,5 м2С/Вт, то лага только 1,4 м2С/Вт, тогда как для московского региона требуется 4,12 м2С/Вт. Ширина стандартного утеплителя 600 мм. Получается, что 1/7 часть вашего перекрытия имеет сопротивление теплопередаче в 3 раза меньше требуемого.

4) Это же относится и для чердачного перекрытия из деревянных лаг. Выход – дополнительное утепление вперехлест на лаги.

5) Тоже самое касается и деревянных стропил кровли – если стропила сделаны из доски шириной 50 мм, а шаг стропил 600 мм, то 1/11 часть вашей кровли также выступает мостиком холода. Выход – перехлестное утепление.

6) Различные дымоходы и вентканалы в кровле – здесь понятно, нарушается целостность кровельного пирога, требуется очень внимательно подойти к монтажу таких элементов.

7) Мансардное окно – в отличие от стандартных окон, мансардное является необязательным элементом, а для кровли действуют самые высокие требования по сопротивлению теплопередаче, чем окна не могут похвастаться.

Примыкание мансардной кровли и стены – гуляя по своему населенному пункту зимой я обращаю внимание на то, что у большинства домов на кровле именно в районе примыкания не лежит снег, а тает, так как выходит тепло, а значит плохо учтен конструкционный мостик холода.

9) Примыкание стены и цокольного перекрытия

10) Армопояс, оконные и дверные перемычки в каменных домах

11) Кладочный шов в домах из блоков или кирпича. Стена из блоков также как и деревянная стена из венцов получается не полностью однородной, так как присутствует стык блоков. Выходом является использование специального “теплого” раствора или пены для кладки.

Напишите в комментарии, какие мостики холода вы знаете, или которые были/есть у вас в доме!

Что такое «мостики холода» и как не допустить их появления при строительстве дома

Терминами «температурный мост», «мостик холода», «тепловой мост» обозначают участок ограждающей конструкции дома, имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть участок стены, перекрытия, крыши, периметр проёма и т. д. Через такие участки из дома может уходить довольно много тепла, а эти потери из-за мостиков холода ведут к снижению комфорта жилья и заметному уменьшению срока эксплуатации дома.

Рассмотрим основные типичные случаи температурных мостов для разных типов домов, причины их появления и способы предотвращения появления мостиков холода при строительстве.

Разделим типичные мостики холода на несколько групп:

мостики холода в оконных блоках и кровле;
в бетонных, кирпичных и каменных домах;
в деревянных рубленых домах;
в каркасных домах.

Часто в домах можно наблюдать сырость, изморозь и даже плесень на оконных откосах и оконных рамах в холодное время года. Главная причина указанных явлений — либо недостаточная, либо неграмотно выполненная теплоизоляция монтажных швов. Речь идёт о заполнении зазоров между оконными блоками и ограждающими конструкциями.

Согласно ГОСТ монтажный шов в бетонных, кирпичных и каменных домах состоит из трёх-четырёх слоёв:

I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
II — центральный тепло- и звукоизоляционный слой;
III — внутренний пароизоляционный слой;
IV — дополнительный водопароизоляционный слой.

Мостики холода могут образоваться из-за недостаточной толщиной утеплителя (в основном монтажной пены) или отсутствия его непрерывности. Принципиально важно наличие пароизоляции внутри и наружной гидроизоляции. Слой пароизоляции защищает утеплитель от намокания и потери им теплоизоляционных свойств.

Мансарда

Знакомый архитектор проектировал много домов с мансардами. И ему часто приходилось при проведении авторского надзора заставлять строителей-бракоделов переделывать крыши из-за мостиков холода.

В результате он отказался проектировать дома с мансардами и установил твёрдый принцип: только скатные кровли с холодным чердаком!

Мостики холода в мансардных крышах чаще всего появляются в примыканиях кровли к стенам. Строители часто забывают уложить утеплитель между крайними стропилами и стенами; не приклеивают пароизоляцию кровли к стенам либо не доводят её до стен; не делают выпуски утеплителя в карнизы, оставляя холодное пространство над стеной.

Нередко они «забывают» установить торцевую доску между стропилами, удерживающую утеплитель, и тот в процессе эксплуатации сползает вниз, образуя пустоты и мостики холода. В примыканиях кровли к вентшахтам допускают пропуски утеплителя и пароизоляции.

Мауэрлаты

Особо хочу отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, образующиеся при монтаже мауэрлатов из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители поголовно пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую укладываются брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной в дом проникает холодный воздух и стык кровли и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной надо тщательно теплоизолировать с обеих сторон, используя монтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю.

Мансардные кровли с указанными дефектами при эксплуатации зимой начинают промерзать в примыканиях к стенам, образуется конденсат, разрушаются отделка и сами конструкции.

Переделки мансарды с мостиками холода связаны со значительными затратами. Поэтому за теплоизоляцией мансардной кровли нужен тщательный контроль, и нанимать на монтаж мансарды необходимо опытных строителей. Иногда для устранения мостиков холода в мауэрлатах приходится проводить их сплошную обработку монтажной пеной по всему периметру с заходом на перекрытие.

Стальные балки

Мансарды с металлическими балками — самый опасный вид крыши в плане мостиков холода. Иногда строители оставляют всю балку или часть её в «пироге» кровли. И тогда вся балка становится большим мостом холода. Металлические балки должны быть в тёплом контуре здания. Если торец металлической балки выходит на фасад без утепления, то будет обеспечено промерзание и переохлаждение балки внутри помещения до 2 м от наружной стены.

Железобетонные перекрытия

В бетонных и кирпичных домах в основном монтируют ж/б монолитные перекрытия, которые опираются на наружные стены. Очень часто плиты перекрытий опирают на всё сечение стен. Коэффициент теплопроводности бетона составляет 1,28–1,51 Вт/(м.К), а пустотелого кирпича — 0,35–045 Вт/(м.К). Если не утеплить снаружи торцы выступающих на фасад плит перекрытий, получатся мостики холода в углах комнат на потолках и полах. Выходов из данной ситуации несколько:

торцы плит не выводить на наружные поверхности стен, то есть опирать плиты на часть стены. При толщине стены в 520 мм перекрытие опереть на 260 мм, а далее выложить кирпичную кладку;
устроить перфорацию из пенополистирола (ППС) в бетонной плите на участке опирания на стену. При таком устройстве мостик холода через плиту значительно уменьшится, и есть возможность избежать промерзания перекрытия. Но при устройстве перфорации очень желательно устроить дополнительную теплоизоляцию по торцам в виде карниза из ППС;
провести наружную теплоизоляцию фасадов с выступающими плитами и далее финишную отделку.

При устройстве монолитных ж/б плит перекрытий, особенно с выпусками под балконы, следует тщательно проработать вопрос теплоизоляции. Делают перфорацию на участке выхода плиты за пределы тёплого контура дома либо устраивают её теплоизоляцию в помещении на участке выхода на балкон (со стороны пола — плитами ППС перед стяжкой, со стороны потолка — тёплой штукатуркой).

Аналогична ситуация с оконными и дверными бетонными перемычками. Необходимо делать вставки из ППС по всей длине перемычек на участке установки дверей и окон, чтобы монтажный шов приходился как раз на теплоизоляционную вставку перемычки.

Рубленый дом

У некачественно построенных домов с рублеными стенами тоже есть набор мостиков холода. Основные дефекты теплоизоляции — это непроконопаченные межвенцовые пазы и угловые соединения брёвен. В домах из клеёного бруса с утеплителем в межвенцовых пазах часто присутствует неустранимая проблема при устройстве углов. Многие делают угловые соединения без шипов и пазов, надеясь на вставки из льноволокна, которые рвутся при монтаже, не обеспечивают сплошную теплоизоляцию и легко продуваются. При этом проблему можно решить лишь сплошным утеплением угловых соединений снаружи или изнутри, что приводит к порче внешнего вида и большим затратам.

Второй тип мостиков холода в рубленых домах связан с неправильной установкой оконных блоков, точнее, обсад. При установке их в сыром срубе строители часто оставляют недостаточный зазор между верхней обсадой и венцом сруба. После высыхания сруба верхнее бревно садится на обсаду и вывешивается с образованием зазора между верхним бревном проёма и нижележащим бревном. Это типичный мостик холода. Чтобы устранить дефект, приходится подпиливать нижнюю часть бревна вверху оконного или дверного проёма для устройства зазора с последующим утеплением.

Курьёзные, но нередкие мостики холода

Иногда на поверхности бетонных монолитных стен (точнее, в несущих пилонах-простенках) появляются небольшие мокрые пятна, которые со временем становятся ржавого коричневого цвета. Типичный подарок нерадивых строителей — выход на поверхность стены не демонтированной шпильки крепления опалубки. Металл промерзает в сильные морозы и пропускает холод в дом. Придётся выбивать шпильки и заново отделывать дом снаружи и внутри.

Что такое мостики холода в строительстве и их устранение своими руками

Без знания о том, что такое мостики холода в строительстве, невозможно спроектировать, возвести энергоэффективный жилой дом и грамотно его отремонтировать. Являясь источниками теплопотерь, они существенно влияют на микроклимат в комнатах, эксплуатационные свойства используемых материалов, надежность и долговечность строения.

Мостики холода — их виды и причины образования

Мостик холода в строительстве — что это такое? Это участки строения с высокой проводимостью тепла. Температура здесь ниже, чем в других частях конструкции.

Мостики холода бывают нескольких видов:

геометрические — связаны с конструктивными особенностями дома, встречаются в местах стыков отдельных элементов (углы, соприкосновение наружных стен с фундаментом и кровлей, балконные плиты);
линейные — образуются в результате прерывания теплоизоляционного слоя, например, в дверных и оконных проемах;
точечные — возникают в местах установки крепежей, навесов, телевизионных антенн;
обусловленные особенностями используемых материалов, их комбинациями при различных значениях коэффициента теплопроводности.

Самые распространенные причины теплопотерь: некачественное утепление узловых соединений, несоблюдение технологии строительства, неправильный выбор материалов.

На практике часто встречается несколько видов температурных мостов, что требует точных расчетов еще на этапе проектирования строения.

Как обнаружить теплопотери

Мостики холода могут проявить себя следующим образом:

понижением температуры воздуха в помещении при стабильно работающей системе отопления;
появлением конденсата на холодных поверхностях;
образованием локальной наледи;
появлением темных плесневых пятен;
отставанием и деформацией отделочных материалов;
устойчивым запахом сырости в комнате.

Если вы заметили один или несколько «симптомов» сразу, то есть смысл проверить дом на наличие теплопотерь специальными приборами — пирометром или тепловизором. Они позволяют провести бесконтактную термодиагностику дома и выявить его слабые места. Устройства отличаются друг от друга функциональными возможностями, принципом работы и ценами.

Читайте также:

Станок для заточки цепей бензопил

Классический пирометр — прибор, позволяющий определить температуру объекта в заданной точке. Данные выводятся в виде числового значения на небольшой экран. Для оценки состояния всего дома придется выполнить множество отдельных измерений, что не всегда удобно и затратно по времени. К тому же, в бюджетных моделях пирометров нет возможности сохранять полученные данные.

Тепловизоры обладают расширенным функционалом. На их мониторах полностью отражается тепловая картина объекта. Ее можно сохранить в виде изображения или термограммы на сторонний накопитель. Также дальность действия тепловизора больше, чем у пирометра.

Обратите внимание! Так как предотвратить появление мостиков холода легче, чем их устранить, тепловизионное исследование проводят еще на ключевых этапах строительства жилого дома.

Профилактика и устранение мостиков холода

В предотвращении мостиков холода в каркасном и любом другом доме большую роль играет соблюдение технологии строительства. Однако если дефекты обнаружились или возникли в процессе эксплуатации жилья, их можно устранить самостоятельно. Работа в каждой части дома и с определенными материалами имеет свои особенности.

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы — самые слабые места в плане теплопотерь. Установленные в них конструкции остекления активно эксплуатируются, подвергаются множеству негативных внешних факторов, постоянным перепадам температур.

Для устранения мостиков холода в проемах принимают следующие меры:

меняют уплотнительную ленту;
снимают откосы и заново запенивают пространство под ними;
утепляют подоконник;
заново герметизируют все швы силиконовым составом.

Большую роль в предотвращении теплопотерь через окна и двери играет их правильная регулировка.

Наружные стены

Большая площадь наружных стен — фактор риска для образования мостиков холода при строительстве жилого дома. По этой причине важно грамотно подобрать теплоизоляционный материал и уложить его.

Для вертикальных поверхностей подходят утеплители в виде плит. Они обладают высокой прочностью, устойчивы к деформациям. Рулонные материалы более рыхлые, велик риск их сползания по стене и образования холодных «окон».

Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель с соблюдением следующих правил:

плиты плотно вставляют между стойками каркаса или обрешетки;
образовавшиеся щели заполняют обрезками утеплителя или задувают монтажной пеной;
изоляцию выполняют в несколько слоев с разбежкой швов.

Отдельного внимания заслуживают стены с бетонной или кирпичной кладкой. Для лучшей теплоизоляции цементные швы между ними делают максимально тонкими. Обусловлено это тем, что используемый раствор промерзает гораздо быстрее, чем бетонные блоки.

Хорошей профилактикой теплопотерь является использование блоков с соединением «шип-паз». В качестве изоляции между ними наносят тонкий слой клея или того же цементного раствора.

Для наружных стен дома из сруба особенно важна качественная конопатка щелей. Материал должен быть биологически инертным, не вызывать интереса у птиц, обладать низким коэффициентом теплопроводности.

Одна из мер профилактики мостиков холода в каркасных домах — грамотная сборка наружных углов, позволяющая проложить в них утеплитель.

Стык наружных стен с фундаментом и кровлей

В стыках наружных стен с фундаментом часто образуются мостики холода. Основная причина этого — неправильная укладка утеплителя. Необходим непрерывный изоляционный контур, когда утеплитель фундаментных стен надежно соединяется с утеплителем наружных стен. Качественной теплоизоляции требует и пол первого этажа.

Проблема стыка наружных стен с кровлей заключается в том, что эти конструкции собирают из материалов с различными эксплуатационными характеристиками. И здесь также важно непрерывное утепление.

Обратите внимание! Теплопотери через кровлю могут достигать 30%.

Практика показывает, что строители иногда забывают проложить теплоизоляцию между наружной стеной и крайними стропилами, не выпускают ее к карнизам, не утепляют мауэрлат.

Балконная плита

Выпуск балконной плиты — слабое место в конструкции любого дома, особенно, если речь идет о железобетонном элементе и отсутствии остекления. В этом случае довольно быстро охлаждается все — сама плита, ее стык с перекрытием, крепежные элементы. Металлокаркас становится хорошим проводником для низких температур в прилегающую комнату.

Решение проблемы заключается в теплоизоляции плиты с трех сторон, утеплении внутренней поверхности перекрытия, использовании стальной арматуры с низким коэффициентом теплопроводности.

Видео: Заделка мостиков холода перед пароизоляцией

Своими руками проще всего устранить мостики холода в оконных и дверных проемах. Немного сложнее добраться до узловых соединений и выполнить ремонт там. Для этого придется пожертвовать чистовой отделкой. Что же касается фундамента и утепления его стыков с наружными стенами, то здесь требуется тщательное выполнение изоляционных работ на этапе строительства.

Что это такое мостик холода в строительстве и как их устраняют?

Наверно каждый, кто сталкивался с вопросами утепления дома, слышал выражение «мостик холода» через который из помещений уходит тепло, а снаружи проникает холод. Сегодняшняя тема нашей статьи — «мостик холода» в строительстве, что это такое и как его убрать?

А что именно значит, этот термин знают не все, да и листать научную литературу и вычитывать, что это все значит не так и заманчиво. Поэтому я в этой статье хочу кратко рассказать о мостике холода, как говорится, на пальцах, простыми словами. Эта статья будет полезна для тех, кто вообще это выражение слышит впервые, а для тех, кто более осведомлен в теме утепления, лишней тоже не будет. Так, что читайте статью до конца, будет интересно и познавательно.

Итак приступим, говорили мы о том, как из помещений уходит тепло, а снаружи проникает холод. Такое явление действительно существует, но правильно оно называется – «температурный мост». Мы будем использовать более привычное название и рассмотрим в статье пути появления таких мостиков и способы их предотвращения.

Что такое «мостик холода» и чем он опасен?

Мостик холода (или температурный мост) – это участок здания, который имеет более низкие теплоизоляционные свойства в сравнении с близлежащими материалами, обладающими более высоким термическим сопротивлением. Если говорить, проще, то мостики холода – это такие места в конструкции дома, через которые прохладный воздух из окружающей среды проникает внутрь помещения, а тепло наоборот выходит наружу.

Чем опасны такие мостики? Прежде всего, они оказывают влияние на теплотехнические характеристики дома, а именно:

увеличивают до 50% потери тепла;
снижают срок эксплуатации здания;
являются причиной образования конденсата;
способствуют появлению трещин и разрушению несущих стен;
способствуют образованию плесени и других отложений.

Как возникают мостики холода и методы их обнаружения?

Появление мостиков холода – следствие ошибки проектировщиков и строителей, осуществляющих монтаж конструкций. Однако в среде профессиональных строителей бытует мнение, что их появления невозможно избежать даже при самом тщательном проектировании и соблюдении всех технологий монтажа. В пользу этой версии можно сказать, что мостики холода действительно появляются на стыках конструкций:

местах примыкания кирпичной кладки к элементам из бетона;
стойках в каркасном доме;
в оконных, дверных проёмах;
между плитами перекрытия и т. д.

Относительно утеплителя «мостик холода» наиболее часто встречается в строительстве в следующих случаях:

при использовании в качестве теплоизоляционного материала плит, а не рулонов или напыления;
неправильный монтаж теплоизолятора;
места крепления утеплителя при помощи металлических дюбель-гвоздей;
использование теплоизоляционных материалов, дающих усадку.

Понятно, что в стене, которая утеплена методом напыления полиуретанового утеплителя появление мест утечек тепла сводится к минимуму, тогда как при использовании пенопластовых, минеральноватных плит, такая возможность возрастает. Особенно это касается материалов, крепление которых производится «встык», а не «внахлест».

Что касается утеплителя Velit, хоть он и плитный теплоизоляционый материал, в нем «мостик холода» не образуется вообще, так, как у него есть капиллярная активность. Поэтому утеплитель Velit смело монтируется встык, и не о чем беспокоится не надо.

Обнаружить «мостики холода» можно, используя специальный прибор – тепловизор. С его помощью за считанные минуты можно обнаружить места утечки тепла. Результатом работы прибора является снимок, на котором изображено строение с цветовыми показателями теплосбережения: синий цвет будет говорить о хорошем сохранении тепловой энергии, красный и зелёный – покажет места утечек.

Иногда для поиска холодовых мостиков опытные строители применяют влагомеры, ведь там, где есть мостик, практически всегда есть повышенная влажность. Без применения специальной аппаратуры обнаружить места, где образовался «мостик холода» в стене, на крыше, на перекрытиях и т. д., практически невозможно, однако соблюдая некоторые правила можно ещё на этапе строительства свести их появление к минимуму.

Как избежать образования мостов холода и снизить их влияние?

Избежать образования «мостиков холода» можно на этапе проектирования, тщательно проводя расчёт теплопотерь будущего дома. Такой расчёт производится при помощи специальных формул или компьютерных программ. В уже построенном доме снизить негативное влияние холодовых мостов можно при помощи грамотно проведенного утепления.

Причём в утеплении нуждаются не только стены, но и фундамент и балкон. При использовании утеплителя при монтаже, которого образуются швы, необходимо тщательно их герметизировать. Иногда целесообразно использовать рулонные теплоизоляционные материалы.

А также важное значение имеет предварительная подготовка поверхности, наличие трещин, сколов со временем приведет к образованию участков утечки тепла. Поэтому перед началом монтажа утеплителя поверхность необходимо тщательно подготовить: замазать трещины, стыки плит, устранить сколы.

Но также обратите внимание, что наиболее высокие показатели теплопотерь имеют кирпичные дома, поэтому их утепление является необходимостью.

Борьба с «мостиками холода» в доме

Двери и окна – это, наверное, самые слабые места в доме, с точки зрения удержания тепла. Учитываю их конструкцию у них больше теплопотеря. В принципе они и сами есть «мостиками холода».

Что же делать? Как минимизоровать потери тепла? Первое, что надо сделать – это выбрать правильно сами стеклопакеты и оконные рамы. Также необходима теплоизоляция «мостиков холода» между окном и стеной. Это можно сделать плотно состыковав оконную раму со стеной. Не забываем о герметизации швов между стеной и окном.

«Мостик холода» на стыке стены и пола. Обычно при строительстве дома сначала бетонируют фундамент и строят стены первого этажа. В энергоэффективном доме пол обязательно должен быть утеплен. Вот как раз на стыке этих трех элементах и может возникать «мостик холода».

Устранение «мостика холода» в этом месте возможно. Для этого необходимо. Чтобы теплоизоляция стен фундамента была соединена с теплоизоляцией стен непрерывным слоем. В свою очередь, теплоизоляция пола должна быть соединена с теплоизоляцией стен.

Крыша и наружная стена. Здесь может возникнуть проблема из-за того, что наружная стена и крыша, сделанные из разных материалов, да и утеплены они разными теплоизоляторами. Еще надо обратить внимание на то, что крыша гибкая, а стена жесткая. Следовательно, очень важно утеплить место стыка, чтобы была непрерывная теплоизоляция и тогда не будет никакого «мостика холода».

Как покрыть пол яхтным лаком

Содержание статьи:

Свойства яхтных лаков
Основные разновидности
Особенности выбора
Производители
Технология нанесения

Яхтный лак — это отделочный материал, предназначенный для окраски деревянных поверхностей морских и речных судов. Но не так давно его стали использовать строители в качестве финишного покрытия полов, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Причиной этому являются высокие показатели влагостойкости материала. О том, как покрыть пол яхтным лаком, вам расскажет данная статья.

Свойства яхтных лаков

Яхтный лак изготавливается из высококачественных смол, специальных добавок и органических растворителей. При высыхании нанесенного состава на поверхности деревянного материала образуется пленка, которая обладает определенными защитными свойствами: лакированные детали прекрасно сохраняют свой внешний вид во влажных атмосферных условиях, при химическом воздействии, не выгорают от солнечного света, не боятся истирания и т.п.

Однако, ориентируясь только на название этого типа лакокрасочных материалов, особо надеяться на то, что яхтные лаки способны качественно и надолго защитить любую деревянную поверхность, не стоит. Это верно, что надежность такого лака выше, чем обычного, но следует помнить, что он, прежде всего, защищает конструкцию от влаги, а его прочностные показатели отходят при этом на второй план. Например, обычный паркетный лак более стоек к механическим нагрузкам.

Чтобы добиться наилучших эксплуатационных характеристик лаков, при их создании многие производители используют довольно токсичные растворители. К их числу относятся ксилол и толуол. Первый из них относится к сложным бензолам, его пары могут проникать в организм человека не только через органы дыхания, но и через кожу, вызывая его отравление в виде нервных расстройств и внутренних болезней.

Что касается толуола, в его состав входят водород и карбон. Эти летучие соединения смешиваются с воздухом, а затем усваиваются организмом, вызывая головокружение и раздражение слизистых оболочек. Опасность толуола заключается в том, что испаряется он довольно медленно, поэтому воздействие его паров достаточно длительное.

Одним из основных преимуществ яхтных лаков является их эластичность, а существенным недостатком — хрупкость на морозе. При выборе лучшего материала для лакировки приходится часто балансировать между «за» и «против» после изучения его состава и рекомендаций по применению.

Многие специалисты, использующие постоянно лакокрасочные материалы, имеют мнение, что громкие названия лака типа «палубный», «яхтный», «корабельный» — это не более чем уловки, связанные с маркетингом, призванные привлечь покупателей, убеждая их в исключительных свойствах материала. И в самом деле, подобные категории лаков в общепринятой классификации ЛКМ отсутствуют.

Основные разновидности яхтных лаков

Каждый яхтный лак для пола можно использовать либо внутри помещений, либо снаружи их, например, в открытых беседках, на террасах, площадках и т.п. Это зависит от степени токсичности того или иного лакокрасочного материала, она в свою очередь определяется химическим составом лака.

По этому признаку лаки делятся на такие виды:

Алкидный лак

Уретан-алкидный лак. В его состав также входят токсичные растворители, но количество их здесь значительно ниже, чем в предыдущем материале. Поэтому уретан-алкидный лак допустимо применять для внутренних работ. Уретановые пластификаторы, входящие в состав этого материала, препятствуют испарению опасных для здоровья веществ. Кроме этого, благодаря им защитная пленка из затвердевшего лака обладает достаточной гибкостью и стойкостью к перепадам температуры. Последнее свойство делает возможным использование такого лака в системах «теплый пол». Это единственный ЛК-материал, который в таких условиях не покрывается трещинами.

Алкидно-уретановый лак. По его названию видно, что в материале преобладают алкидные составляющие. Благодаря им лаковое покрытие устойчиво к температурным перепадам, а добавление в лак сверх летучих растворителей увеличивает в разы скорость его высыхания. Однако за столь высокие эксплуатационные качества расплачиваться приходится чрезмерной токсичностью. Поэтому такой лак можно использовать только для полов на открытых площадках.

Акрилатный лак. Он имеет водную основу, минимальное содержание вредных веществ и является наиболее безопасным при сушке и эксплуатации покрытия. Для отделки поверхностей, соприкасающихся с водой, то есть по его прямому назначению, этот материал применять не рекомендуется. Тем не менее, довольно часто производители данного лака делают на нем маркировку «яхтенный», тем самым подчеркивая превосходные характеристики своего продукта. В идеале именно такой материал следует использовать для покрытия пола внутри помещений.

Условно все яхтные лаки классифицируются по степени блеска. Наилучшей отражающей способностью обладают глянцевые лаки. Покрытия, обработанные матовым материалом, не блестят, но пыль на них практически незаметна. Матовый лак в отличие от глянцевого продукта содержит в своем составе пассивный специальный наполнитель. Его частицы обеспечивают обработанной поверхности световой преломляющий эффект. Поэтому матовые лаки перед применением необходимо встряхивать или тщательно перемешивать, если тара с материалом уже вскрыта.

При работе с любым из этих материалов следует учитывать, что глянцевые лаки требуют идеальной подготовки поверхности, а матовые могут зрительно скрыть ее небольшие дефекты. Полуглянцевые и полуматовые лаки являются промежуточными вариантами продукта.

Особенности выбора яхтного лака для пола

Согласно статистике, по прямому назначению приобретается только одна из сотни банок яхтного лака. Это вовсе не удивительно: на душу населения у нас приходится не так уж много парусников и кораблей. Однако объем продаж этого материала постоянно увеличивается, что связано с растущей потребностью надежной защиты древесины в другой отрасли — отделке деревянных полов.

Ассортимент качественных яхтных лаков изобилует разнообразием, и поэтому решение о выборе того или иного материала долгое время принять сложно. В этом случае его критериями должны стать такие параметры лакового покрытия:

Средняя интенсивность проходимости;

Степень и вид нагрузки на покрытие в период его эксплуатации (тяжесть мебели, например);

Условия покрытия пола яхтным лаком (нахождение в помещении посторонних людей);

Температурный и влажностный режим комнаты.

С учетом этих параметров выбранный лак должен соответствовать таким потребительским качествам, как устойчивость к влаге и перепадам температуры, противостояние ультрафиолетовому излучению и морозам. Как правило, в любой инструкции к лаку имеются его эксплуатационные характеристики, а также информация о способах нанесения материала и рекомендации по использованию продукта для тех или иных видов поверхности.

Выбирая лак для пола, нужно преследовать три основные цели: придать деревянному покрытию достойный вид, защитить его от повреждений и подобрать его цвет в тон интерьеру. Кроме того, для обеспечения защитных свойств лакового покрытия следует учесть несколько моментов: возможность обработки пола в дальнейшем, породу древесины поверхности и ее предварительную подготовку, совместимость с предыдущим покрытием (при его обновлении), условия эксплуатации пола.

При значительных нагрузках на пол следует выбирать влагостойкий и износоустойчивый лак. Материал для наружной отделки террас, беседок, открытых балконов и лоджий должен предохранять древесину их полов от воды, ветра, морозов, солнечных лучей и сезонных перепадов температуры.

Лаки для древесины мягких пород дерева должны создавать эластичное покрытие. Например, обычный паркетный лак использовать для сосновой доски не рекомендуется, так как после нанесения его твердая пленка может повредить структуру дерева. При прогибе мягких сосновых досок их поверхность отделяется от статичного лакового слоя. Он образует сколы и трещины, которые негативно влияют на сохранность всего пола. Поэтому яхтенный лак следует выбирать, учитывая породу древесины.

Другие критерии выбора лака — это его блеск и оттенок. В зависимости от планировки и освещенности помещения можно купить для пола матовый или глянцевый лак. Матовый лак подходит для просторных и светлых комнат, его оттенок способен подчеркнуть достоинства древесины. Глянцевые полы уместны в небольших и недостаточно освещенных помещениях, так как блеск отражает свет и визуально увеличивает объем комнаты.

Кроме блеска, современные лаки могут отличаться еще и цветом. Такие материалы созданы не так давно, но они сразу обратили на себя внимание многих дизайнеров, давая им дополнительную возможность свои модные идеи воплощать в оформление интерьеров.

Производители яхтных лаков

Если решение применить для пола яхтный паркетный лак принято, рекомендуется покупать продукцию тех производителей, которые минимизируют ее вред по отношению к здоровью своих клиентов. Перечень таких всемирно известных компаний приведен ниже.

TIKKURILA (Финляндия) выпускает яхтный лак трех марок:

Лак марки Tikkurila UNIKA SUPER полуглянцевый. Имеет уретан-алкидную основу, устойчив к перепадам температуры и УФ-излучению. Применяется для обработки наружных и внутренних поверхностей, его расход — 1 л на 10-11 м 2 пола, цена — 550 руб./л.

Лак марки Tikkurila UNIKA SUPER матовый. Имеет уретан-алкидную основу и превосходную устойчивость к атмосферным осадкам. Может использоваться для любых деревянных поверхностей, имеет расход 1 л на 11-12 м 2 и цену от 570 руб./л.

MARSHALL (Турция) принадлежит международному концерну Akzo Nobel, главный офис которого находится в Амстердаме. Концерн имеет представительства в восьмидесяти странах мира, что говорит о высоком качестве его продукции.

Яхтенный лак компании MARSHALL представлен двумя марками:

Лак марки Marshall Protex Yat Vernik матовый. Имеет уретан-алкидную основу, рекомендован для наружных работ, устойчив к износу и влажности, его расход — 1 л на 11-12 м 2 поверхности, цена — 440 руб./л.

PARADE (Россия) выпускает яхтный лак под маркой Parade L20, глянцевый. Он имеет алкидно-уретановую основу, хорошо выделяет текстуру древесины и не желтеет. Применяется материал для наружных работ. Его расход составляет 1 л на 10 м 2 пола, стоимость — от 270 руб./л.

ПРЕСТИЖ (Россия) производит лак одноименной марки. Он глянцевый, имеет алкидную основу, водоустойчив и быстро сохнет. Лак «Престиж» используется для наружных работ, его расход — 1 л на 7-9 м 2 пола, цена — от 160 руб./л.

NEOMID (Россия) изготавливает глянцевый, полуматовый и матовый лак под маркой Neomid Yacht. Материалы имеют алкидно-уретановую основу, повышенную стойкость к износу и атмосферным осадкам. Используются для внутренних и наружных работ, их расход составляет 1 л на 10-13 м 2 деревянной поверхности, а цена — от 190 руб./л.

POLI-R (Турция) выпускает полуматовый алкидно-уретановый лак одноименной марки. В нем оптимально сочетаются эластичность и твердость. Материал рекомендуется для наружного использования. Его расход — 1 л на 13-14 м 2 пола, цена — 290 руб./л.

Кроме вышеперечисленных брендов, вполне можно доверять компании BELINKA (Словения) и еще двум российским фирмам — РОГНЕДА и НОВБЫТХИМ, которые изготавливают яхтные лаки под марками «Главный Технолог», WoodMaster, Eurotex, Dali и Акватекс.

Технология нанесения яхтного лака на пол

Перед тем как наносить яхтный лак на пол, его следует тщательно перемешать, а при необходимости разбавить уайт-спиритом.

Новый деревянный пол нужно зачистить до гладкого состояния с помощью шлифовальной шкурки, удалить древесную пыль и грязь, загрунтовать разбавленным на 20% лаком, а потом покрыть его в 3 слоя уже не разбавленным материалом.

Пол, лакированный ранее, следует очистить от грязи, зачистить до матового состояния шлифовальной шкуркой, удалить пыль и произвести на маленьком участке его поверхности контрольную лакировку. Если материал не отслаивается при высыхании, весь пол можно покрыть в 3 слоя неразбавленным лаком.

Контрольную лакировку для проверки совместимости нового и старого покрытия также следует производить на небольшом участке перед нанесением материала на ранее окрашенные или обработанные антисептиками поверхности пола. При положительном результате его следует покрыть лаком в 3 слоя. Для повышения прочности лакового покрытия каждый из последующих его слоев необходимо наносить на предварительно обработанную мелким абразивом поверхность.

Яхтный лак наносится при t=15-35°С и влажности среды менее 80% с помощью малярного валика, кисти или краскораспылителя. Время высыхания материала до «отлипа» при данной температуре составляет не более четырех часов. Каждый следующий слой покрытия наносится только после окончательного высыхания предыдущего. На один слой расходуется 80-120 г/м 2 лака.

В процессе сушки деревянного пола необходимо избегать попадания на него солнечного света и устранить возможность сквозняков.

В целях безопасности при работе следует пользоваться резиновыми перчатками, а после завершения окраски пола необходимо в течение суток тщательно проветривать комнату. Емкости с лаком нужно беречь от огня и держать вдали от электрических приборов. Отходы сливать в канализацию категорически запрещено.

Как покрыть пол яхтным лаком — смотрите на видео:

Выбор яхтного лака для работ по дереву

Изначально предназначаемый в качестве наружной и внутренней пропитки деревянных корпусов судов, яхтный лак на данный момент стал активно применяться в области строительства и ремонта. Благодаря его высокой стойкости к влаге, он достаточно успешно используется при выполнении внутренних работ по дереву, а также для наружных работ.

Виды и классификация

Исходя из используемой для производства основы, которая определяет основные технико-эксплуатационные свойства, эти ЛКМ делятся на:

Алкидные
Алкидно-уретановые
Акрилатные
Акрил-уретановые

Достоинством алкидных видов является их низкая цена и достаточно неплохая износостойкость. При производстве таких материалов используются органические растворители. Средний срок службы составляет от 4 до 5 лет. Обладают высокой степенью токсичности, что делает их малопригодными для внутренних работ.

Состав алкидно-уретановых материалов включает в себя специальные пластификаторы, препятствующие выделению токсичных веществ. Они же способствуют эластичности получаемого покрытия. Возможно использование при отделке внутренних помещений, часто применяются при обработке деревянных элементов в системах теплых полов.

Лаки на основе акрила имеют водную основу и являются наиболее безопасными по токсичности. Но они наименее стойкие к воздействию влаги. Кроме того, эти ЛКМ относятся к самой высокой ценовой категории.

При обработке разными видами материалов получают следующие типы поверхности изделий:

Матовая поверхность
Глянцевое покрытие

Достоинством первого варианта является практичность дальнейшего использования. На матовых поверхностях менее заметны загрязнения, неровности, повреждения, пыль оседает не так активно. Зато глянцевые покрытия сразу придают яркий, эффектный вид обработанной конструкции. Изготавливаются также промежуточные варианты: полуматовые и полуглянцевые лаки.

Яхтный лак для внутренних работ по дереву и для наружных работ

Использование яхтного лака для внутренних работ по дереву рекомендуется в нежилых помещениях. Из-за высокой токсичности веществ, входящих в его состав, он весьма небезопасен для человека. В общепринятой классификации лакокрасочных материалов отдельно данной категории нет. Поэтому при выборе варианта применения яхтного лака для внутренних работ по дереву стоит позаботиться о том, чтобы он не нанес вреда здоровью окружающих людей.

Часто применяют при обработке деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе. Он отлично подойдет для покрытия садовой мебели. Так как, основные токсичные составляющие яхтного лака являются достаточно летучими веществами, то применение его на открытом воздухе не представляет опасности для здоровья. Такой вид лакокрасочного материала отлично подходит для обработки деревянных фасадов зданий и сооружений.

Как наносить яхтный лак на дерево: этапы работы

Деревянные изделия, которые будут покрываться лаком, должны быть абсолютно сухие: остаточная влажность не более 20%. Свежую древесину обрабатывать не имеет смысла. Необходимо тщательно подготовить поверхность: зашкурить, чтобы убрать остатки предыдущего покрытия, удалить грязь, плесень, грибок с дерева, либо довести до гладкого состояния новую древесину.

Важно! Если раньше дерево было покрыто олифой, то необходимо ее полностью убрать. Яхтный лак не ляжет сверху достаточно надежно.

Всю площадь надо загрунтовать или полностью покрыть специальным порозаполняющим составом. Этот этап работы улучшит адгезию лакового покрытия с древесиной. При повторной обработке деревянных элементов, рекомендуется сделать контрольное покрытие на малозаметном месте. Так можно будет проверить совместимость материалов покрытий. Лак на дерево наносится вручную кистью или валиком, а также при помощи краскопульта. Температура окружающей среды при производстве покрасочных работ должна варьироваться от 15 градусов до 35 градусов.

Совет: тщательное размешивание лака перед применением для обработки изделий, позволит избежать расслаивания в дальнейшем и увеличит срок эксплуатации.

При покрытии в несколько слоев следует учитывать, сколько сохнет яхтный лак для дерева. Очередной слой наносится после высыхания предыдущего – через 2-6 часов. Более точный срок сушки указывается производителем в инструкции по применению. Каждый слой после полного высыхания можно обработать мелкой шкуркой, чтобы достичь более прочного покрытия. Если лаком покрывается пол, то к эксплуатации он будет готов только через 7 дней, когда лаковое покрытие окончательно затвердеет.

Чем разбавить яхтный лак по дереву, если он загустел? Практичность использования этого ЛКМ состоит и в том, что разводится он обычной водой, если это алкидный состав. Другие виды разбавляются различными растворителями, например, скипидаром, уайт-спиритом. После достижения необходимой консистенции, можно снова применять материал для обработки деревянных деталей.

Фасуется лак в жидком виде в банки, в виде аэрозоли – в баллончики. Этот лакокрасочный материал хорошо поддается колеровке, что значительно расширяет спектр его использования. Возможен подбор различных цветов для индивидуальных интерьеров.

Изготовлением яхтовых лаков занимаются многие известные производители лакокрасочных материалов. Яхтный лак для внутренних работ по дереву «Тиккурила» применяется при обработке пола, дверей, оконных рам, различной мебели. Выпускается он трех видов: глянцевый, полуглянцевый и матовый. Первый вариант производится на основе акрила, другие – уретан-алкидного состава. Время высыхания состава около 6 часов. Стойкий к атмосферным воздействиям и влаге, он содержит компоненты, замедляющие действие солнечных лучей на цвет древесины. Расход яхтного лака на 1м2 по дереву составляет 0,07-0,08 л.

Достоинства и недостатки

Для того, чтобы добиться высокой стойкости материала к влаге, при его производстве используются весьма токсичные компоненты: толуол и ксилол. Это значительно сужает область применения яхтного лака. Хорошо защищают от воды такие ЛКМ только предварительно просушенные деревянные детали. Новые постройки с высокой степенью влажности обрабатывать данным материалом не рекомендуется. Стойкость к истиранию у них гораздо выше, чем у обычных видов. Но, специально предназначенные в качестве обработки полов, отделочные материалы, будут гораздо эффективнее при применении по назначению. Яхтные лаки плохо переносят отрицательные температуры. Под их воздействием многие из них просто растрескиваются.

Основным достоинством этой группы отделочных материалов все-таки является влагостойкость. Кроме того, они достаточно устойчивы к химическим воздействиям солей, кислот и щелочей.

Отзывы о данном ЛКМ очень противоречивы. Чаще всего необходимо ориентироваться на те нужды, для которых он будет применяться. Если они совпадают с инструкцией по применению, то можно смело пользоваться таким материалом.

Лак яхтенный

Яхтовый лак – вид лакокрасочной продукции, который отлично себя зарекомендовал не только при покраске судов, но и в быту. Лак яхтенный отличается высокой устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды, так как он разработан для защиты древесины, регулярно находящейся в воде. При работе с яхтенным лаком необходимо соблюдать особую технологию нанесения, чтобы покрытие надежно закрепилось на наносимой поверхности. Здесь вы сможете узнать о видах яхтовых лаков, а также ознакомиться с инструкцией по их использованию.

Яхтный лак – состав и свойства

Причиной популярности яхтного лака является исключительная стойкость данного лака к неблагоприятным воздействиям, ведь он предназначен для защиты древесины, непосредственно и постоянно контактирующей с водой.

В состав корабельного лака входят следующие вещества:

высококачественные смолы;
органические растворители;
специальные добавки.

Такой состав, будучи нанесенным на деревянные детали, образует на их поверхности прочную пленку.

Пленка обладает защитными свойствами:

не выгорает;
хорошо противостоит истиранию;
не боится химических воздействий;
сохраняет древесину в условиях высокой влажности.

Но все эти свойства достигаются добавлением в лак таких токсичных веществ, как толуол и ксилол. Толуол, имеющий в составе карбон и водород, при испарении отрицательно воздействует на организм, вызывая такие явления как: раздражение слизистых оболочек и головокружения. А поскольку испаряется оно очень медленно, то и воздействие оказывается длительным.

Таким образом, очевидно, что яхтный лак является весьма опасным материалом и не должен использоваться для отделки внутренних помещений.

А вот для защиты древесины снаружи здания его можно использовать без опасений.

В настоящее время многие производители начали выпускать палубные лаки, изготовленные на основе из такого очищенного растворителя, как уайт-спирит. Он не обладает такой токсичностью, как растворители для обычного яхтенного лака, и может использоваться для внутренних работ.

Характеристики яхтного лака

Яхтный лак тому не исключение, однако, по цене, он значительно превышает обычные лакирующие составы. При этом используемые материалы не будут вредить животным.

Если раньше яхтный лак применялся только в корабельном строительстве для защиты палуб, различных деревянных деталей судов и яхтенной мебели, то сегодня он также применяется для покрытия веранд, беседок, наружных стен домов, деревянных рам, паркета и т. д.

Чтобы деревянная поверхность была полностью защищена, она должна быть тщательно покрыта лаком со всех сторон. В случае с нанесением яхтенного лака, деревянную поверхность следует предварительно пропитать поразаполняющим составом и только потом наносить слои лака.

Состав лака включает алкидно-полиуретановые смолы, органические растворители и химические добавки специального назначения. Глубоко впитываясь в древесную основу изделия, на поверхности образуется красивый и прочный глянцевый водоотталкивающий слой.

Яхтный лак, как правило, не имеет цвета и запаха и выпускается в двух видах: однокомпанентном и двухкомпанентном.

Хотя лак не обладает цветом, он различается по степени глянцевости: высокоглянцевый, полуглянцевый и матовый. В среднем, для достижения необходимого защитного эффекта достаточно нанести три слоя.

Виды и классификация яхтных лаков

Алкидные
Алкидно-уретановые
Акрилатные
Акрил-уретановые

Состав алкидно-уретановых материалов включает в себя специальные пластификаторы, препятствующие выделению токсичных веществ. Они же способствуют эластичности получаемого покрытия. Возможно использование при отделке внутренних помещений, часто применяются при обработке деревянных элементов в системах теплых полов.

При обработке разными видами материалов получают следующие типы поверхности изделий:

Матовая поверхность
Глянцевое покрытие

По составу палубные лаки делятся на следующие виды:

алкидный. Алкидный лак имеет невысокую стоимость и, благодаря этому, является весьма популярным у потребителей. Он обладает высокой стойкостью к самым разным внешним воздействиям и способен глубоко проникать в древесину. Но его минусом является наличие в его составе токсичных веществ, которые долго испаряются даже после высыхания лакового слоя. По этой причине использование таких лаков для отделки интерьеров категорически не рекомендуется;

алкидно-уретановый. В его составе содержится много алкидов, повышающих устойчивость лакового слоя к атмосферным воздействиям и позволяющих ему быстро застывать. Такой лак высыхает в течение 5-6 часов. Но токсичность лака остается высокой, поэтому работать с ним лучше в респираторе и перчатках, иначе можно получить отравление. Поэтому для отделки помещений лак не годится;

уретан-алкидный. В его составе содержатся уретановые пластификаторы, препятствующие испарению токсинов и улучшающие стойкость образуемой лаком пленки к температурным перепадам. Поэтому такой лак можно использовать даже для полов с подогревом;

акрилатный. Изготовлен на водной основе, поэтому его токсичность минимальна. Стоимость такого состава довольно высока, ввиду его экологичности. Подобные лаки можно без опасений использовать для отделки древесины внутри дома. Правда, водостойкость и прочность образуемой лаковой пленки невелики, поэтому в качестве защиты деревянных судов лаки данного типа не используются.

Достоинства и недостатки

Хорошо защищают от воды такие ЛКМ только предварительно просушенные деревянные детали. Новые постройки с высокой степенью влажности обрабатывать данным материалом не рекомендуется. Стойкость к истиранию у них гораздо выше, чем у обычных видов. Но, специально предназначенные в качестве обработки полов, отделочные материалы, будут гораздо эффективнее при применении по назначению.

Яхтные лаки плохо переносят отрицательные температуры. Под их воздействием многие из них просто растрескиваются.

Процесс нанесения яхтного лака

После нанесения первого слоя должно пройти не менее 5 часов, прежде чем можно будет наносить следующий. Расход яхтных лаков зависит от впитываемости поверхности и варьируется от 100 до 150 гр./м2.

Производители яхтных лаков заявляют, что это покрытие в течение 5-7 лет способно защищать дерево от влаги и внешних воздействий, а по истечении указанного срока, необходимо поверхность зачищать и лакировать её заново.

Яхтный лак для внутренних работ по дереву и для наружных работ

В общепринятой классификации лакокрасочных материалов отдельно данной категории нет. Поэтому при выборе варианта применения яхтного лака для внутренних работ по дереву стоит позаботиться о том, чтобы он не нанес вреда здоровью окружающих людей.

Как работать с яхтным лаком

Яхтный лак – этот вид ЛКМ отлично зарекомендовал себя не только в судостроении. Сегодня он вышел «за борт» кораблестроительства и применяется везде, где нужно защитить дерево от неблагоприятных факторов, в первую очередь, конечно, влаги. В наше время яхтным лаком красят мебель, бани, вагонку на даче, кухонные шкафчики.

Premia – яхтный лак, производимый объединением «Ярославские краски». В состав этого лака алкидно-уретановые смолы, уайт-спирит, УФ-фильтры, вещества, ускоряющие сушку, а так же биоциды и фунгициды. Кроме того, рецептура яхтного лака Premia позволяет защитить поверхность, обработанную лаком, от выцветания на солнце. В настоящее время этот лак относится к числу лучших образцов яхтных лаков российской ЛКМ-промышленности.

Яхтный лак часто используется в качестве финишного лака. Почему финишный? Да все просто – он производится на полиуретановой основе, поэтому после сушки не липнет. Так что купить яхтный лак в Минске сегодня стремятся и те мастера, кто «в теме», и простые домохозяйки, которым надо подновить стул или скамейку.

При работе с яхтным лаком важно помнить о мерах предосторожности и о качественной предварительной подготовке. Прежде чем наносить лак, поверхность тщательно зачищают остатков старого лакового покрытия, грязи, плесени и грибков, затем шлифуют.

На отшлифованную поверхность наносят слой грунтовки – таким образом последующие слои лака будут ровными и гладкими. Нередко в качестве грунтовки используется сам лак – подготовительная смесь создается из лака и уайт-спирита в соотношении 5 : 1.

Перед нанесением лак тщательно перемешивают. Потом наносят пробник – лакируют небольшой участок поверхности, чтобы оценить соответствие цвета и нюансов покрытия желаемому.

Мастера рекомендуют наносить яхтный лак как минимум в три слоя. Одной из особенностей яхтного лака является длительный период его высыхания. Так что между нанесениями слоев должно пройти как минимум 10, а в идеале 12 часов. Общее же время высыхания после завершения работ должно быть не менее недели.

Яхтный лак наносят кистью, валиком либо распылителем. В последнем случае его разводят уайт спиритом (10%). Чтобы избежать трещин, яхтный лак наносят ТОЛЬКО на сухую поверхность, соблюдая оптимальный температурный режим

Как наносить яхтный лак на дерево: этапы работы

Всю площадь надо загрунтовать или полностью покрыть специальным порозаполняющим составом. Этот этап работы улучшит адгезию лакового покрытия с древесиной.

При повторной обработке деревянных элементов, рекомендуется сделать контрольное покрытие на малозаметном месте. Так можно будет проверить совместимость материалов покрытий. Лак на дерево наносится вручную кистью или валиком, а также при помощи краскопульта. Температура окружающей среды при производстве покрасочных работ должна варьироваться от 15 градусов до 35 градусов.

Совет: тщательное размешивание лака перед применением для обработки изделий, позволит избежать расслаивания в дальнейшем и увеличит срок эксплуатации.