Способы усиления и реконструкция фундаментов

Ремонт и усиление фундаментов

Рубрика: Архитектура, дизайн и строительство

Дата публикации: 06.12.2019 2019-12-06

Статья просмотрена: 398 раз

Библиографическое описание:

Новицкий, О. В. Ремонт и усиление фундаментов / О. В. Новицкий. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 49 (287). — С. 227-230. — URL: https://moluch.ru/archive/287/64817/ (дата обращения: 15.01.2022).

Статья посвящена ремонту и усилению фундаментов, рассматриваются методы укрепления и усиления фундаментов.

Ключевые слова: усиление, укрепление, фундамент, ремонт.

Сколько прослужит жилое здание и будет ли оно соответствовать назначению зависит от основания и фундамента. Иногда возникает необходимость для его переустройства. Например, если возрастает нагрузка на существующий фундамент или изменяется его функциональное назначение.

Фундамент — это несущая строительная конструкция, которая является частью здания или сооружения, выполняет функцию распределения всей нагрузки по основанию.

Фундамент — это система, которая считается более трудной в проектировании и прогнозировании ее функционирования в процессе эксплуатации.

На практике выяснилось, что укрепить готовый фундамент гораздо сложнее чем спроектировать новый. Происходит это потому, что необходимо учитывать условия эксплуатации. Ремонтируя и укрепляя фундамент необходимо учитывать разнообразие проявлений деформации зданий и сооружений. Этот процесс трудоемкий, тяжелый и ответственный.

Причины, вызывающие повреждение или разрушение фундаментов:

– Природные (грунтовые воды, низкие температуры, размягчение грунта)

– Техногенные (нагрузка на фундамент неравномерна, структура грунта подверглась изменению, почва подверглась загрязнению).

Для того, чтобы предотвратить аварийную деформацию зданий, чаще всего приходится увеличивать площадь подошвы фундаментов.

Основные работы при ремонте и усилении фундамента:

– усиление оснований и фундаментов;

– уширение подошвы фундаментов;

– увеличение глубины заложения;

– полная или частичная их замена.

Методы усиления фундаментов

  1. При незначительном износе применяется метод устройства защитных растворных рубашек. В уже существующую кладку заделывают металлические анкеры соблюдая шахматный порядок через 0,5 м. Далее к ним крепят арматурную сетку и наносят раствор.

На рисунке 4 представлены два варианта устройства железобетонной обоймы — двусторонней (рис.4, а) и односторонней (рис. 4, б).

Рис. 1. Усиление бутовых фундаментов путем устройства железобетонной обоймы: а-двусторонней, б-односторонней:1-бутовый фундамент, 2-анкер, 3-арматурная сетка, 4-опалубка, 5-бетонная смесь.

  1. При усилении фундаментов эффективно применять корневидные сваи (буроинъекционными) — это позволяет работать без разработки котлована, обнажения фундамента, а также не нарушая структуру грунта у основания. При этом способе усиления здания используется так называемый подпорок — жестких корней в грунте, который переносит большую часть нагрузки на плотный слой грунта.

Рис. 2. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями: 1-фундамент, 2-буроинъекционные сваи, 3-стена

  1. Так же можно использовать способ «стена в грунте». Он хорошо подойдет если работы производятся недалеко от зданий и в сложных грунтовых условиях. Если условия строительства вызывают сложности, то при усилении фундамента можно комбинировать два способа «стена в грунте» и устройство набивных и корневидных свай.
  2. При необходимости углубления фундамента применяют монолитный бетон. Сначала фундамент необходимо разгрузить, далее отрывают шурфы на 0,7. 1 м ниже, чем подошва фундамента, а затем стенки закрепляют щитами. К передней стенке устанавливают раму. В колодец заливают бетон, с дальнейшим обжатием основания. Далее зазор бетонируется.

Рис. 3. Углубление фундамента отдельными блоками: 1-стена, 2-фундамент, 3-забирки, 4-домкрат, 5-бетонный блок, 6-деревянная рама, 7-инвентарные щиты

  1. Усиление с помощью железобетонных опускных колодцев. Этот способ не требует разгрузки фундамента и может иметь любые габариты. Размер колодца должен быть больше подошвы фундамента (15–20 см.). Его опускают по наружному периметру стен, не нарушая фундамент и заключают в обойму. После этого траншея послойно засыпается песком или грунтом.

Рис. 4. Усиление фундаментов с помощью опускного колодца: а-установка колодца в приямке на опоры, б-колодец в проектном положении:1-фундамент, 2-опускной колодец, 3-обжимаемое основание, 4-котлован.

Ремонтируя фундамент иногда необходимо его заменить. Так как существующие методы усиления не могут обеспечить требуемую несущую способность или выполнить работы не предоставляется возможности. Когда необходимо заменить фундамент:

– Если нагрузка возрастает (предстоит надстройка здания, осадка здания);

– Если необходимо проложить ниже подошвы заложения фундамента существующего здания в непосредственной близости от него подземных коммуникаций типа коллектора и т. д.

Замена фундаментов делится на два этапа:

– Первый этап (подготовительный). В него входят мероприятия, которые обеспечат зданиям устойчивость при выполнении работ на втором этапе.

– Второй этап заключается в устройстве котлованов и траншей, разработке старого и устройстве нового фундамента, а также сопутствующие работы. Перекладка чаще всего происходит на отдельных участках длиной 1,5…2 м. Выполняется не раньше 7 суток, после окончания работы на предыдущих смежных участках. Сначала выполняются работы по перекладке самых слабых участков.

При необходимости заменить фундамент производят отрывку шурфов и одновременно надежно закрепляют их стенки. Используя отбойные молотки разбирают буровой фундамент. Но если кладка расслоилась приходится работать вручную. Далее выкладывается новый фундамент. После этого прокладывается гидроизоляционный слой, который будет сопрягаться с гидроизоляцией соседних участков фундамента. Место между новым фундаментом и кладкой стены, закладывают кирпичом и плотной заклинкой горизонтального шва полусухим цементным раствором, далее делают обратную засыпку шурфа, которую в дальнейшем послойно трамбуют грунтом.

  1. Берлинов М. В. Основания и фундаменты / М. В. Берлинов. — СПб: Издательство «Лань», 2011. — 320 с.
  2. Леденев В. И. Усиление конструкций при реконструкции / В. И. Леденев В. В. Леденев. — Тамбов: ТИХМ, 1991. — 104 с.
  3. Мурсалова Д. Р. Усиление фундаментов и грунтов оснований зданий // Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по мат. XLI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(41).
  4. Швец В. Б. Усиление и реконструкция фундаментов / В. Б. Швец, В. И. Феклин, Л. К. Гинзбург. — М.: Стройиздат, 1985. — 240 с.

Строй-справка.ру

Отопление, водоснабжение, канализация

В результате истечения срока эксплуатации сооружений, необходимости использования новых технологий при интенсификации или переориентации производства в цехах промышленных зданий, изменения условий эксплуатации строений, прокладки новых подземных коммуникации, возведения зданий рядом с уже существующими, а также развития незатухающей дополнительной осадки требуется оценка обеспечения фундаментами дальнейшей нормальной эксплуатации, а в необходимых случаях — реконструкция и усиление оснований и фундаментов.

Усиление фундаментов необходимо выполнять в следующих условиях:
при увеличении нагрузки на фундаменты, возможной при реконструкции, капитальном ремонте и надстройке зданий;
при разрушении конструкции фундамента при ее расположении в агрессивной среде;
при увеличении деформативности и ухудшении условий устойчивости оснований в результате дополнительного увлажнения или ухудшения свойств грунтов в силу изменения инженерно-геологических условий;
при развитии недопустимых осадок, происходящих, как правило, в результате ошибок, допущенных при проектировании вследствие неправильной оценки несущей способности и деформативности основания или при строительстве и вызвавших нарушение природной структуры грунта.

Читайте также:
Установка натяжных потолков с помощью пушек нагрева

В настоящее время используют следующие методы усилия оснований и фундаментов: изменение условий передачи давления по подошве фундамента на грунты оснований; повышение прочности конструкции фундамента; увеличение несущей способности грунтов, слагающих основание; пересадка фундаментов на сваи; изменение условий передачи давления по подошве фундамента на грунт оснований с помощью увеличения опорной площади, заглубления фундамента, устройства под зданием фундаментной плиты и введение дополнительных опор.

При недостаточной несущей способности основания увеличивают площадь фундаментов. Уширение выполняют двумя способами: без обжатия грунтов основания и с предварительным Обжатием.

В первом случае уширение производится с помощью дополнительных частей (банкетов), которые могут быть односторонними (при внецентренной нагрузке) или двусторонними (при центральной). Фундаменты под колонны чаще всего усиливают по всему периметру. Банкеты и существующие фундаменты должны быть жестко соединены, для чего используют штрабы (рис. 14.4, а) либо специальные металлические и железобетонные балки (рис. 14.4, б, в).

Ширина банкета в нижней части должна быть не менее 30 см, в верхней—20 см.

При необходимости ряд одиночных фундаментов может быть превращен в ленточный, а несколько ленточных фундаментов — в сплошную железобетонную плиту. Иногда уширение ленточных и отдельных фундаментов выполняют с применением арматуры, располагаемой в банкетах (рис. 14.5, а, б).

При уширении без обжатия (рис. 14.4 и 14.5, а) уширенная часть фундамента вступает в работу только после значительного увеличения внешней нагрузки, когда появятся дополнительные осадки, причем уширения воспримут только часть дополнительной нагрузки, значительная же ее часть будет по-прежнему передаваться через подошву старого фундамента, что вполне допустимо, поскольку выпор грунта из-под старой подошвы затруднен вследствие при-грузки основания уширениями фундамента (рис. 14.5, а).

При уширении фундамента с обжатием основания (рис. 14.5, б) вдоль боковых граней фундамента разрабатывают траншею и бетонируют примыкающие к граням фундамента банкеты отдельными участками по длине омоноличивания с кладкой. Затем устанавливают в проемах фундаментов пакеты из стальных балок для упоров в них гидравлических домкратов. Домкраты обжимают основание под новыми частями фундамента. До перестановки домкратов банкеты расклинивают, сохраняя тем самым напряжения под их подошвой. После перестановки домкратов пространство между банкетами и стальными пакетами заливают бетоном. В этом случае уширения будут воспринимать большую часть дополнительного давления по сравнению с предыдущим случаем (рис. 14.5, е).

Для усиления фундаментов совместно с обжатием грунтов можно применять плоские гидравлические домкраты (рис. 14.6, а), представляющие собой плоские резервуары из двух тонких (1…3 мм) металлических листов, имеющих по периметру валик круглого сечения диаметром 20…80 мм (рис. 14.6, б). В домкраты рекомендуется нагнетать твердеющие жидкости (эпоксидную смолу, цементный раствор), которые фиксируют созданное напряженное состояние.

Для предварительного уплотнения грунтов применяют и другой метод, заключающийся в установке с двух сторон существующего фундамента дополнительных железобетонных блоков уши рения, нижняя часть которых стягивается гибкими анкерами из арматурной стали, пронизанными сквозь них и существующие фундаменты (рис. 14.7). Верхнюю часть блоков разжимают с помощью домкратов или забивных клиньев. В результате блоки, поворачиваясь вокруг нижней закрепленной точки, обжимают грунт основания, а затем в этом положении щели между фундаментами и блоками заполняются бетоном. Такой способ особенно удобен, если у усиливаемого фундамента отсутствуют развитые консоли.

В случае необходимости значительного увеличения площади фундаментов может быть предложен другой метод, сущность которого заключается в укладке на щебеночную подготовку дополнительных железобетонных плит (рис. 14.8). Плиты располагают в виде двух (или более) лент, уложенных в продольном направлении, перпендикулярном существующим поперечным стенам. На каждой ленте дополнительного фундамента устанавливают опалубку и арматуру нажимных рам, которые состоят из нижних горизонтальных ригелей сечением 40 ж 60 см, лежащих на новых фундаментах, и наклонных стоек упоров такого же сечения. Рамы передают усилия на пояса-обвязки поперечных стен, по которым ведется кладка кирпичных стен надземных стен здания. Для образования замкнутого контура нажимных рам над ними, в плоскости перекрытия над техническим подпольем, устраивают монолитные участки железобетона в виде полос шириной 60 см, высотой, равной высоте сборных плит перекрытия.

К увеличению глубины заложения фундаментов прибегают реже из-за значительной трудоемкости. Однако этот способ применяют в случае необходимости увеличения глубины подвала, переноса подошвы фундамента на более плотные нижележащие слои грунта и т. д.

Для ленточных фундаментов эту процедуру выполняют в такой последовательности (рис. 14.9). Сначала в несущей стене прорубают отверстия, через которые пропускают разгружающие балки, устанавливаемые на бетонные тумбы или специальные опоры. Учитывая возможность осадки грунта, целесообразно опирать балки на домкраты, что позволяет регулировать положение опор при увеличении деформации основания.

Работы по увеличению глубины заложения ведут отдельными захватками длиной 2,5…3 м.

При заглублении фундамента под колонну применяют подкосы (рис. 14.10) или специальную конструкцию — «ножницы» (рис. 14.11).

Подводка под здание фундаментной плиты снижает давление по подошве и используется при существенном возрастании нагрузок или значительных неравномерных осадках и слабых грунтах оснований. Плиту толщиной до 25 см укладывают на щебеночную подготовку (рис. 14.12); сечение ее второстепенных балок 30×40 см, главных — 50×100 см. Шаг второстепенных балок около 2,5 м. Глубина заделки плиты в существующие стены 30…40 см, ее целесообразно устраивать не на уровне уже существующих фундаментов, а на 75…80 см выше.

Введение дополнительных опор целесообразно при сплошной замене перекрытий и при больших (более 7,5 м) пролетах. Необходимо соблюдать условие равномерности осадок существующих и вновь возводимых опор, имея в виду, что осадки уже построенных опор стабилизировались и практически равны нулю.

Повышение прочности конструкций фундаментов достигается с помощью устройства железобетонных или металлических (с последующим обетонированием) обойм (рис. 14.13, а) или инъецированием в кладку фундамента цементного раствора (рис. 14.13, б). Иногда оба способа используются одновременно.

Читайте также:
Эти продукты нельзя есть на голодный желудок

Увеличение несущей способности грунтов основания осуществляется с помощью методов закрепления грунтов, рассмотренных в гл. 12. Обычно закрепление осуществляют с помощью инъекторов, погружаемых в грунт под подошвой фундамента (рис. 14.13, в). Применение набивных свай при усилении фундаментов может быть рекомендовано при высокой деформируемости грунтов, наличии подземных вод, осложняющих процесс уширения, и при значительном увеличении внешних нагрузок. Несущую способность и число свай определяют расчетом. Недостатком такого способа является его сложность из-за необходимости подводки набивных свай. Сваи формируются в грунте обычно из подвальных помещений с помощью обсадных труб либо в предварительно пробуренных скважинах (рис. 14.14, а — д).

Кроме набивных свай в последнее время все большее распространение получают вдавливаемые сваи, состоящие из отдельных сборных железобетонных элементов квадратного (20 х 20, 30 х 30) или круглого (со сквозным каналом) поперечного сечения длиной 80… 100 см. Эти звенья последовательно вдавливаются в грунт с помощью домкратов (рис. 14.15).)

Рис. 14.16. Изготовление свай в грунте с помощью высоконапорной струи: 1,2 — образование скважин струей; 3,4 — заполнение скважин раствором твердеющего материала

Наиболее эффективной при усилении фундаментов является струйная технология., позволяющая создавать несущие конструкции в грунте. Она основывается на использовании энергии водяной струи для прорезки в грунте полостей, заполняемых бетонной смесью.

Главным элементом устройства для образования щелей, скважин или полости является струйный гидромонитор, имеющий на боковой поверхности водяные сопла, в нижней — отверстия для подачи бетона, в верхней — подводящие трубопроводы и пггангу для опускания монитора в скважину. Высоконапорная струя воды под большим давлением способна разрезать грунты и другие твердые материалы, а при добавке в струю абразивного материала даже железобетон. Для увеличения разрушающего воздействия струя поступает под защитой воздушного потока или подаваемых одновременно водяного и воздушного потоков.

При опускании монитора в лидерную скважину можно выполнять вертикальные разрезы, разрушая и удаляя грунт высоконапорными струями с последующим заполнением полостей раствором вяжущего материала, получая в грунте плоские элементы (типа щелевых фундаментов). Вращая монитор в грунте с одновременным подъемом, можно получить цилиндрические элементы — сваи (рис. 14.16). Часто струйную технологию используют при реконструкции для устройства цементно-грунтовых свай.

Струйная технология имеет большие преимущества: не вызывает динамических воздействий, может применяться при работе в стесненных условиях, так как не имеет громоздкого оборудования (рис. 14.17) при высокой производительности, и может оказаться незаменимой при укреплении грунтов оснований деформирующихся зданий, устранении кренов, ликвидации неравномерных осадок и т. д.

Усиление фундамента

Усиление фундамента может понадобится, когда при небольшой перестройки дома вдруг появляются трещины стен, заклинивает окна и двери, и даже на глаз видно, что дом слегка покосился… тяжелый диагноз ясен – фундамент требует усиления. Причины могут крыться не обязательно в произведенных надстройках и перестройках дома. И встречаются ситуации, когда по весне необходимо усиливать и реконструировать фундамент дому, строительство и заселение в который было завершено предыдущей осенью.

Причины деформации и разрушения фундамента

Просадка сооружения из-за вымывания грунтов под фундаментом в результате суффозии, возникшей из-за просчетов при устройстве дренажной системы, или изменения поведения подземных вод. Подвижки грунта могут быть вызваны в том числе и техногенным фактором – возможно, недалеко велось крупное строительство. Некоторые грунты, в частности глинистые, склонны к разрушению и морозному выветриванию в водонасыщенном состоянии, при этом они каждый цикл теряют часть своей несущей способности.

Подвижки грунтов могут происходить так же и в результате действия сил морозного пучения. Если замерзшие глины имеют возможность подсоса воды из нижних горизонтов, а дренаж фундамента не был организован или пришел в негодность, то эти глины могут дать пучину на десятки сантиметров.

Давление при этом немалое – до 200 Мпа (более 3 тн/см2), а для того, чтобы вытолкнуть постройку из земли, часто достаточно и меньшего усилия. После весеннего таяния фундамент подвергается неравномерной просадке, на стенах дома видны глубокие трещины.

Поэтому так важно верно подобрать тип фундамента для конкретных грунтовых условий участка, и спроектировать основание с учетом всех нагрузок – и от здания, и от грунта. Все ошибки ведут рано или поздно к тому, что фундамент потеряет часть своей несущей способности.

Возможна и описанная выше ситуация, когда хозяева делают перепланировки, пристройки и надстраивают этажи или мезонины, не прибегнув к помощи специалистов. Запас расчетной прочности у фундамента может оказаться недостаточным, если при проектировании не был сделан расчет на перспективу перестройки дома. Скорее всего, так и будет, ведь бюджет стройки всегда в разной степени, но ограничен, а фундамент – самая затратная часть дома, от 25% до 50% при сложных грунтах.

К сожалению, нередкий случай экономии – если использованы материалы ненадлежащего качества или не соответствующие по техническим характеристикам.

Естественная причина – дом старый, эксплуатировался многие десятки лет без осмотра и ремонта фундамента, и просадки вызваны износом и обветшанием. Разрушение железобетонного фундамента часто происходит из-за отсутствия гидроизоляции бетона или ее разрушения. Подземные воды могут менять не только высоту, но и состав, и агрессивность к бетону.

Технологии усиления фундаментов

Существует много технологий усиления и реконструкции фундаментов. Выбрать метод можно после того, как будет получена полная картина повреждения основания и выяснены ее причины.

Не каждый метод можно осуществить своими силами, в некоторых случаях нужна спецтехника и помощь профессионалов.

Перечислим основные технологии усиления фундамента:

  • Торкретирование и набрызг- бетон
  • Устройство железобетонной рубашки
  • Подведение дополнительного фундамента для разгрузки существующего, в том числе свай
  • Устройство железобетонных обойм фундаментов для укрепления их конструкции и снижения давления на грунты основания за счет увеличения площади подошвы
  • Создание железобетонных отливов
  • Различные технологии усиления грунтов оснований – цементация составом с гидравлическим вяжущим, как окружающего грунта, так и зоны взаимодействия
  • Устройство грунтоцементных и буроинъекционных свай

Классические способы усиления фундамента

Предварительно выясняется состояние всех несущих конструкций дома – стен, перекрытий, проверяется наличие трещин и их раскрытие. Обследуют грунты основания – структуру и состояние, определяют настоящий уровень грунтовых вод и все, что возможно, об их поведении – напоре, направлении, скорости фильтрации. Необходимы данные о конструкции фундамента и глубине его заложения. Если этих данных нет, иногда проводят изыскания – шурфовку или обкапывания, но эти мероприятия с учетом уже имеющихся ослаблений не всегда возможны. Решение о необходимости демонтажа и полной замены старого фундамента принимается только при полной картине и выяснения причин его разрушения.

Читайте также:
Теплые и холодные цвета

В основном классические способы укрепления фундаментов заключаются в увеличении площади подошвы, и тем самым уменьшении удельной нагрузки на подстилающий слой грунта основания.

Один из методов – фундамент окапывают и монтируют с одной или двух сторон железобетонные обоймы. Работать можно только одним способом – захватками, не превышающими 0,5м -1 м, в зависимости от конструкции и состояния фундамента. Возможно, потребуется сделать временное разгрузочное крепление балками и стойками. Прежде чем приступать к следующей захватке, все работы на реконструируемой должны быть закончены, обратная засыпка сделана и грунт тщательно уплотнен. Ослаблять несущую способность основания дома земляными работами является опасной ошибкой, это может привести к обрушению.

Если стены дома сложены из камня, блоков или кирпича – нужна особая осторожность. Дальнейшие просадки ослабленной конструкции могут привести к разрушениям стен. Земляные работы при реконструкциях кирпичных домов зачастую невозможны, окапывать основание опасно. Усиление делают устройством двухсторонних монолитных бетонных поясов. Фундаменты МЗЛФ (мелкозаглубленные ленты и ростверки) часто подвергаются действию выталкивающих сил от подвижек грунтов основания.

Причины подвижек могут быть разными – морозное пучение, вымывание грунтов, техногенные факторы. Ленточный фундамент испытывает неравномерные нагрузки, получает трещины, здание получает наклон, видимый даже на глаз.

Способ усиления, основанный на увеличении площади подошвы:

  1. Стену дома, получившую наклон, «разбивают» на захватки длиной до одного метра
  2. Делают шурфовку с двух сторон, для того, чтоб заложить песчаные подушки

Действующий фундамент аккуратно просверливают и устанавливают стяжки из арматуры с цементированием. Вокруг фундамента устанавливают опалубку и бетонируют. После набора прочности бетона усиления не менее 70% , что происходит при создании бетону условий для нормального твердения за семь суток, выполняют крепеж всех усиливающий элементов арматурой. Гидроизоляция выполненной бетонной конструкции необходима.

Перечисленные методы усиления возможно проводить своими силами.

Методы усиления фундаментов со спец техникой

Перечислим методы усиления фундаментов, требующие применения спецтехники и оборудования, а также специалистов по реконструкции применяют при значительных повреждениях и угрозе полной потери несущей способности:

  1. Устройство внеконтурного опорного или свайного фундамента. Старый фундамент при этом остается внутри контура, а нагрузку от дома на новые сваи или опоры передают через разгрузочные упорные балки, проводя из сквозь стены, ленту или ростверк старого фундамента.
  2. Реконструкция подвального помещения устройством набивных свай в наращиваемой оболочке. Погружают в грунт стальные трубы методами ударно-канатного бурения или вдавливают домкратами. Оболочки свай, постепенно наращивая, погружают до нужной глубины, затем в полости нагнетают бетонную смесь.
  3. Устраивают вокруг дома, а иногда и внутри старого фундамента буронабивные сваи. В пробуренные скважины глубиной два метра и более устанавливают арматурные каркасы и нагнетают бетон. Усиливаемый фундамент крепится к сваям сквозными анкерными болтами.

Каждый случай разрушения фундамента индивидуален, и меры по восстановлению тоже. В ряде случаев хозяева справляются собственными силами. В несложных случаях нужна только правильная последовательность работ, и отсутствие спешки. Недопустимо окапывать весь контур фундамента, работать следует только небольшими захватками, чтобы усиление не создало еще больших проблем для дома.

СПОСОБЫ УПРОЧНЕНИЯ ОСНОВАНИЙ И УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ.

Усиление оснований.

Необходимость и повышении прочности оснований фундаментов существующих зданий и сооружений может вызываться различными причинами, к которым можно отнести: снижение прочности оснований в процессе эксплуатации, неправильный учет свойств грунта основания при Проектировании, увеличение нагрузок на основание при реконструкции, ведение строительных и горных работ вблизи здания, влияние динамических воздействий, различного рода аварийные ситуации и другие причины.

Усиление оснований существующих зданий выполняют следующими способами: химическим закреплением; физико-химическим закреплением; термическим закреплением; глубинным уплотнением грунта; заменой слабого грунта; включением в основание элементов повышенной жесткости.

Упрочнение основания существующих зданий и сооружений позволяет передать на основание возрастающие нагрузки при реконструкции, в некоторых случаях без замены или усиления фундаментов. Не требуется также и выполнения земляных работ по отрывке фундаментов.

Выбор схем закрепления зависит от формы и размеров фундамента, конструктивных особенностей здания, характеристики основания и других условий.

По характеру расположения инъ-екторов у фундамента закрепление бывает вертикальное, наклонное, горизонтальное и комбинированное

В настоящее время накоплен богатый опыт закрепления оснований фундаментов существующих зданий методом силикатизации.

Способом одностворной силикатизации были укреплены основания под фундаментами Московского Кремля, Государственного драматического театра им. М. Горького в Куйбышеве, Одесского театра оперы и балета и др.

Для укрепления песчаных оснований аварийных зданий используют газовую силикатизацию. Укрепление выполняют составом водного раствора силиката натрия плотностью 13 кг/ м3 и углекислого газа.

При реконструкции промышленных предприятий, а также жилых и гражданских зданий для усиления оснований применяются карбамидные смолы. Карбамидными смолами закрепляют грунты в основании фундаментов, а также в откосах котлованов для повышения их устойчивости.

Растворы для закрепления грунтов приготовляют непосредственно на строительной площадке. При закреплении песков применяют карбамидные смолы марок КМ, МФ-17 и МСБ. Плотность раствора должна составлять 10,7—10,8 кг/м3.

Подпорная стена в котловане создается инъецированием растворов через вертикальные и наклонные скважины. После устройства подпорной стенки, через закрепленный грунт пробуривают горизонтальные скважины и закрепляют грунт непосредственно под фундаментами колонн.

До последнего времени нагнетание растворов при закреплении грунтов осуществляли через инъекторы, погружаемые вертикально или наклонно с поверхности грунта. Существенным недостатком в этом случае является то, что при выполнении работ нарушается эксплуатация подвалов и нижних этажей, а то и всего здания на длительное время.

В ряде случаев нагнетание закрепляющих растворов производится из горизонтально расположенных инъек-торов, которые погружаются в грунт из специально оборудованных для этой цели шахтных колодцев, приямков или траншей.

В результате истечения срока эксплуатации сооружений, необходимости использования новых технологий при интенсификации или переориентации производства в цехах промышленных зданий, изменения условий эксплуатации строений, прокладки новых подземных коммуникации, возведения зданий рядом с уже существующими, а также развития незатухающей дополнительной осадки требуется оценка обеспечения фундаментами дальнейшей нормальной эксплуатации, а в необходимых случаях — реконструкция и усиление оснований и фундаментов.

Читайте также:
Чем смыть финалгон с тела

Усиление фундаментов необходимо выполнять в следующих условиях:
при увеличении нагрузки на фундаменты, возможной при реконструкции, капитальном ремонте и надстройке зданий;
при разрушении конструкции фундамента при ее расположении в агрессивной среде;
при увеличении деформативности и ухудшении условий устойчивости оснований в результате дополнительного увлажнения или ухудшения свойств грунтов в силу изменения инженерно-геологических условий;
при развитии недопустимых осадок, происходящих, как правило, в результате ошибок, допущенных при проектировании вследствие неправильной оценки несущей способности и деформативности основания или при строительстве и вызвавших нарушение природной структуры грунта.

В настоящее время используют следующие методы усилия оснований и фундаментов: изменение условий передачи давления по подошве фундамента на грунты оснований; повышение прочности конструкции фундамента; увеличение несущей способности грунтов, слагающих основание; пересадка фундаментов на сваи; изменение условий передачи давления по подошве фундамента на грунт оснований с помощью увеличения опорной площади, заглубления фундамента, устройства под зданием фундаментной плиты и введение дополнительных опор.

При недостаточной несущей способности основания увеличивают площадь фундаментов. Уширение выполняют двумя способами: без обжатия грунтов основания и с предварительным Обжатием.

В первом случае уширение производится с помощью дополнительных частей (банкетов), которые могут быть односторонними (при внецентренной нагрузке) или двусторонними (при центральной). Фундаменты под колонны чаще всего усиливают по всему периметру. Банкеты и существующие фундаменты должны быть жестко соединены, для чего используют штрабы (рис. 14.4, а) либо специальные металлические и железобетонные балки (рис. 14.4, б, в).

Ширина банкета в нижней части должна быть не менее 30 см, в верхней—20 см.

При необходимости ряд одиночных фундаментов может быть превращен в ленточный, а несколько ленточных фундаментов — в сплошную железобетонную плиту. Иногда уширение ленточных и отдельных фундаментов выполняют с применением арматуры, располагаемой в банкетах (рис. 14.5, а, б).

При уширении без обжатия (рис. 14.4 и 14.5, а) уширенная часть фундамента вступает в работу только после значительного увеличения внешней нагрузки, когда появятся дополнительные осадки, причем уширения воспримут только часть дополнительной нагрузки, значительная же ее часть будет по-прежнему передаваться через подошву старого фундамента, что вполне допустимо, поскольку выпор грунта из-под старой подошвы затруднен вследствие при-грузки основания уширениями фундамента (рис. 14.5, а).

Рис. 14.4. Уширение ленточных фундаментов монолитными банкетами: а — одностороннее уширение; б, в — двустороннее ушврение соответственно при большом и незначительном увеличении размера подошвы фундамента; 1 — упорный уголок; 2 — подкос; 3 — рабочая балка; 4 — щебеночная подготовка; 5 — анкер; б — распределительная балка; 7 — зачеканкалитымбетдам

При уширении фундамента с обжатием основания (рис. 14.5, б) вдоль боковых граней фундамента разрабатывают траншею и бетонируют примыкающие к граням фундамента банкеты отдельными участками по длине омоноличивания с кладкой. Затем устанавливают в проемах фундаментов пакеты из стальных балок для упоров в них гидравлических домкратов. Домкраты обжимают основание под новыми частями фундамента. До перестановки домкратов банкеты расклинивают, сохраняя тем самым напряжения под их подошвой. После перестановки домкратов пространство между банкетами и стальными пакетами заливают бетоном. В этом случае уширения будут воспринимать большую часть дополнительного давления по сравнению с предыдущим случаем (рис. 14.5, е).

Рис. 14.5. Конструкции уширения подошвы фундаментов: а — без обжатия грунта основания; б, ж — с обжатием грунта домкратами; в — эпюра давления до усиления; г—то же, после обжатия грунта домкратами (эпюра до усиления показана пунктиром); д, е — то же, после усиления и загружения фундаментов; 1 — усиливаемый фундамент; 2 — конструкция уширения; 3 — арматура; 4 — домкрат; 5 — клинья; 6 — пакеты из металлических балок; 7 — бетон; 8 — банкет

Для усиления фундаментов совместно с обжатием грунтов можно применять плоские гидравлические домкраты (рис. 14.6, а), представляющие собой плоские резервуары из двух тонких (1…3 мм) металлических листов, имеющих по периметру валик круглого сечения диаметром 20…80 мм (рис. 14.6, б). В домкраты рекомендуется нагнетать твердеющие жидкости (эпоксидную смолу, цементный раствор), которые фиксируют созданное напряженное состояние.

Рис. 14.6. Усиление фундамента с применением плоских домкратов: а — схема усиления; б — деталь размещения домкрата; 1 — фундамент; 2 — банкеты; 3 — штрабы в фундаменте; 4 — балки; 5 — плоский домкрат; 6 — трубка для нагнетания жидкости в домкрат

Для предварительного уплотнения грунтов применяют и другой метод, заключающийся в установке с двух сторон существующего фундамента дополнительных железобетонных блоков уши рения, нижняя часть которых стягивается гибкими анкерами из арматурной стали, пронизанными сквозь них и существующие фундаменты (рис. 14.7). Верхнюю часть блоков разжимают с помощью домкратов или забивных клиньев. В результате блоки, поворачиваясь вокруг нижней закрепленной точки, обжимают грунт основания, а затем в этом положении щели между фундаментами и блоками заполняются бетоном. Такой способ особенно удобен, если у усиливаемого фундамента отсутствуют развитые консоли.

Рис. 14.7. Усиление фундаментов дополнительными блоками, обжимающими грунты оснований при их повороте: 1 — существующий фундамент; 2 — щель, раскрывшаяся при повороте блоков и заполняемая бетоном; 3 — железобетонный блок; 4 — анкерное крепление; 5 — отверстие для анкеров, заполняемое раствором по окончании работ

Рис. 14.8. Увеличение опорной площади фундаментов: 1 — распределительная монолитная обвязка по периметру стен; 2 — монолитные участки перекрытий; 3 — нажимная рамная конструкция из монолитного железобетона; 4 — дополнительный фундамент из сборных плит; 5 — основной фундамент из сборных плит

В случае необходимости значительного увеличения площади фундаментов может быть предложен другой метод, сущность которого заключается в укладке на щебеночную подготовку дополнительных железобетонных плит (рис. 14.8). Плиты располагают в виде двух (или более) лент, уложенных в продольном направлении, перпендикулярном существующим поперечным стенам. На каждой ленте дополнительного фундамента устанавливают опалубку и арматуру нажимных рам, которые состоят из нижних горизонтальных ригелей сечением 40 ж 60 см, лежащих на новых фундаментах, и наклонных стоек упоров такого же сечения. Рамы передают усилия на пояса-обвязки поперечных стен, по которым ведется кладка кирпичных стен надземных стен здания. Для образования замкнутого контура нажимных рам над ними, в плоскости перекрытия над техническим подпольем, устраивают монолитные участки железобетона в виде полос шириной 60 см, высотой, равной высоте сборных плит перекрытия.

Читайте также:
Способы отопления частного дома

К увеличению глубины заложения фундаментов прибегают реже из-за значительной трудоемкости. Однако этот способ применяют в случае необходимости увеличения глубины подвала, переноса подошвы фундамента на более плотные нижележащие слои грунта и т. д.

Для ленточных фундаментов эту процедуру выполняют в такой последовательности (рис. 14.9). Сначала в несущей стене прорубают отверстия, через которые пропускают разгружающие балки, устанавливаемые на бетонные тумбы или специальные опоры. Учитывая возможность осадки грунта, целесообразно опирать балки на домкраты, что позволяет регулировать положение опор при увеличении деформации основания.

Работы по увеличению глубины заложения ведут отдельными захватками длиной 2,5…3 м.

При заглублении фундамента под колонну применяют подкосы (рис. 14.10) или специальную конструкцию — «ножницы» (рис. 14.11).

Рис. 14.9. Заглубление ленточных фундаментов

Подводка под здание фундаментной плиты снижает давление по подошве и используется при существенном возрастании нагрузок или значительных неравномерных осадках и слабых грунтах оснований. Плиту толщиной до 25 см укладывают на щебеночную подготовку (рис. 14.12); сечение ее второстепенных балок 30×40 см, главных — 50×100 см. Шаг второстепенных балок около 2,5 м. Глубина заделки плиты в существующие стены 30…40 см, ее целесообразно устраивать не на уровне уже существующих фундаментов, а на 75…80 см выше.

Рис. 14.10. Перенос отметки заложения подошвы фундамента под колонну

Рис. 14.11. Подводка фундаментов под колонны на глубоких отметках с помощью приспособления «ножницы»: L— подкос; 2 — воротник; 3 — стальной анкер; 4 – новый фундамент; 5 – старый фундамент

Введение дополнительных опор целесообразно при сплошной замене перекрытий и при больших (более 7,5 м) пролетах. Необходимо соблюдать условие равномерности осадок существующих и вновь возводимых опор, имея в виду, что осадки уже построенных опор стабилизировались и практически равны нулю.

Рис. 14.12. Фундаментные плиты: прогоны фундаментной плиты; 2 — плита; 3 — балки фундаментной плиты; 4 — существующие конструкции

Рис. 14.13. Увеличение прочности оснований и фундаментов: а — наращиванием с помощью обойм; 6 — инъекцией раствора в кладку; в — закреплением грунта под фундаментом; 1 — усиливаемый фундамент; 2 — железобетонная обойма; 3 — трубки для инъекции; 4 — шгьекторы; 5 — закрепленный грунт

Рис. 14.14. Усиление ленточных и одиночных фундаментов набивными сваями: 1 — существующий фундамент; 2 — рандбалка (железобетонная или металлическая); 3 — свайный ростверк; 4— набивная свая

Повышение прочности конструкций фундаментов достигается с помощью устройства железобетонных или металлических (с последующим обетонированием) обойм (рис. 14.13, а) или инъецированием в кладку фундамента цементного раствора (рис. 14.13, б). Иногда оба способа используются одновременно.

Увеличение несущей способности грунтов основания осуществляется с помощью методов закрепления грунтов, рассмотренных в гл. 12. Обычно закрепление осуществляют с помощью инъекторов, погружаемых в грунт под подошвой фундамента (рис. 14.13, в). Применение набивных свай при усилении фундаментов может быть рекомендовано при высокой деформируемости грунтов, наличии подземных вод, осложняющих процесс уширения, и при значительном увеличении внешних нагрузок. Несущую способность и число свай определяют расчетом. Недостатком такого способа является его сложность из-за необходимости подводки набивных свай. Сваи формируются в грунте обычно из подвальных помещений с помощью обсадных труб либо в предварительно пробуренных скважинах (рис. 14.14, а — д).

Кроме набивных свай в последнее время все большее распространение получают вдавливаемые сваи, состоящие из отдельных сборных железобетонных элементов квадратного (20 х 20, 30 х 30) или круглого (со сквозным каналом) поперечного сечения длиной 80… 100 см. Эти звенья последовательно вдавливаются в грунт с помощью домкратов (рис. 14.15).)

Рис. 14.15. Последовательность работ по устройству свай Мега: а — г — этапы выполнения работ; 1 — несущая стена; 2 — домкрат; 3 — насосная станчи; 4 — нижний элемент; 5 — рядовой элемент сваи; б — стойка; 7 — распределитель вал балка; 8 — головной элемент

Рис. 14.16. Изготовление свай в грунте с помощью высоконапорной струи: 1,2 — образование скважин струей; 3,4 — заполнение скважин раствором твердеющего материала

Рис. 14.17. Подведение свайных фундаментов под реконструируемое здание

Наиболее эффективной при усилении фундаментов является струйная технология., позволяющая создавать несущие конструкции в грунте. Она основывается на использовании энергии водяной струи для прорезки в грунте полостей, заполняемых бетонной смесью.

Главным элементом устройства для образования щелей, скважин или полости является струйный гидромонитор, имеющий на боковой поверхности водяные сопла, в нижней — отверстия для подачи бетона, в верхней — подводящие трубопроводы и пггангу для опускания монитора в скважину. Высоконапорная струя воды под большим давлением способна разрезать грунты и другие твердые материалы, а при добавке в струю абразивного материала даже железобетон. Для увеличения разрушающего воздействия струя поступает под защитой воздушного потока или подаваемых одновременно водяного и воздушного потоков.

При опускании монитора в лидерную скважину можно выполнять вертикальные разрезы, разрушая и удаляя грунт высоконапорными струями с последующим заполнением полостей раствором вяжущего материала, получая в грунте плоские элементы (типа щелевых фундаментов). Вращая монитор в грунте с одновременным подъемом, можно получить цилиндрические элементы — сваи (рис. 14.16). Часто струйную технологию используют при реконструкции для устройства цементно-грунтовых свай.

Струйная технология имеет большие преимущества: не вызывает динамических воздействий, может применяться при работе в стесненных условиях, так как не имеет громоздкого оборудования (рис. 14.17) при высокой производительности, и может оказаться незаменимой при укреплении грунтов оснований деформирующихся зданий, устранении кренов, ликвидации неравномерных осадок и т. д.

Как резать плитку без плиткореза

При производстве различных строительных работ самостоятельно нередко возникает потребность резать керамическую плитку в домашних условиях. Для этого совсем не обязательно иметь профессиональный инструмент – плиткорез. Сразу оговоримся: Речь пойдёт не о постоянной работе и больших объёмах, а о небольших партиях или вообще штучных изделиях. В таких случаях покупать дорогостоящий инструмент не имеет смысла, вполне можно обойтись подручными средствами.

Виды реза

  1. Обрезать по прямой линии. При этом нужно различать, где идёт рез. Если до края от линии реза остаётся менее 2 см, то такой рез можно отнести к фигурному;
  2. Круглые отверстия в плитке различного диаметра;
  3. Фигурные вырезки;
  4. Мозаичные элементы. Если есть требования к точным геометрическим формам, то такой вид также относится к фигурным вырезкам. В противном случае – это фактически дробление плитки на кусочки. Изделия помещаются в мешок и при помощи тяжёлого инструмента (молотка, кувалды) дробятся до нужных пропорций. Исключение может составить не керамическая плитка.
Читайте также:
Шапочка для девочки крючком: схема на зиму, осень, весну и лето от опытных мастеров с фото и видео

Способы отрезания плитки

Приводимые способы в основном подходят для того, чтобы резать кафельную плитку в домашних условиях. Но также применимы или ограничено применимы к другим видам плитки. Порезать плитку без плиткореза можно следующими способами:

Угловая шлифовальная машина (болгарка)

Вообще говоря, это универсальный инструмент. Как раньше мастера при помощи одного топора могли срубить дом, так и теперь при помощи одной болгарки могут вырезать, что угодно. Автор был свидетелем, как вырезали ровное круглое отверстие диаметром 5 см.

Обратите внимание! Способ подходит для прямых, фигурных видов и при наличии минимальных навыков обращения с инструментом криволинейных линий любой конфигурации.

Для резки потребуется:

  • Болгарка. Любой мощности и любого вида;
  • Режущий круг (по камню или алмазный);
  • Защитный шлем или очки (обязательно);
  • Защитный полностью закрытый костюм и рукавицы (рекомендуется);
  • Респиратор (рекомендуется);
  • Зажим. Дополнительно в некоторых случаях (струбцина или тиски).

Предварительно размечают плитку, желательно с процарапыванием линии любым острым инструментом. В крайнем случае допускается нанесение линии строительным маркером. При работе образуется много пыли и размеченные линии могут стереться при её удалении.

Прямые небольшие срезы по краям плитки можно провести, уложив плитку на ровную поверхность на столе или на полу. Режут сначала поверхность на несколько миллиметров. При такой операции собственной тяжести плитки и силы трения хватает, чтобы изделие удерживалось на месте. При более глубоких проходах можно дополнительно наступить на край или придерживать помощнику. При фигурных резах лучше прикреплять изделие струбциной к столешнице или закреплять его в тиски, предварительно подложив под губки кусочки картона или плотную ткань.

Совет! Подкладывать под изделие отрезок фанеры во избежание порчи поверхности стола или пола.

Рез проводится несколькими способами:

  • По внешней кромке отметки проходят несколько раз по всей длине. За один проход углубляются до 3 мм. Повторяют операцию пока не достигнут результат;
  • При небольших отрезках, до 2 см длиной, сразу на всю толщину;
  • Разметка наносится на обе стороны. По лицевой стороне проводится поверхностный рез (до 3 мм). Затем режут с обратной стороны (до 3 мм за проход) пока не достигнут цели. Такой способ позволяет избежать случайные повреждения лицевой стороны режущим инструментом.

Рекомендуется применять при сложных резах: на краях или криволинейных. Дело в том, что при таком способе много пыли, расход режущего полотна, временные затраты и трудозатраты. Обычную прямую линию можно отрезать гораздо более простыми способами.

Электролобзик

Если нет ни плиткореза, ни болгарки, то в доступности может оказаться электролобзик. Недооценённый многими инструмент!

Обратите внимание! Аналогичным образом можно использовать ручной лобзик с пилкой по камню. Но скорость пропила будет на порядок ниже.

  • Электролобзик. Любой мощности;
  • Пилка по камню;
  • Защитные очки (рекомендуется).

Пилится обычным образом. Слишком закруглённые прорезы выпиливать проблемно, пилка застревает. Хорошо пилится не толстый (настенный) кафель. Напольный керамогранит пропилить таким образом очень трудно. Для небольшого облегчения предлагается предварительно вымачивать материал.

Рекомендуется применять при необходимости выпилить криволинейные отрезки с большими радиусами кривизны.

Стеклорез или любой заострённый инструмент

Этим способом можно разрезать исключительно кафельную плитку. И только по прямой. Ещё одно ограничение – части не должны быть меньше 2 см шириной.

  • Стеклорез. Вместо стеклореза можно использовать любой инструмент с заострённой режущей кромкой. Желательно, чтобы режущий инструмент был сделан из твёрдых материалов: алмаз, победит и т.д. В качестве примера режущих инструментов: свёрла, копьевидные свёрла, хозяйственный нож и прочее;
  • Металлическая линейка или любая прямая металлическая рейка. В крайнем случае из любого материала. Но тогда потребуется очень аккуратно царапать линию среза, так как можно прорезать линейку и царапина уйдёт в сторону на плитке.

Чтобы срез получился чёткий без сколов и уходов в сторону царапину нужно наносить аккуратно. Достаточно процарапать верхний, глянцевый слой.

Совет! При нанесении риски обращать внимание на начало и конец царапины. Зачастую в самом начале и в самом конце царапина получается недостаточно глубокой. Связано это с недостаточным нажимом и психологией. В самом начале только примеряемся и нажим ослаблен. В самом конце происходит ускорение и риска «смазывается». Это может привести к тому, что разлом в этих местах уйдёт в сторону.

При нанесения риски ножом делают несколько проходов, чтобы получить глубокую царапину.

Нанесение царапины зависит от твёрдости и остроты используемого инструмента. Если инструмент достаточно твёрд и заточен (стеклорез с острым роликом, копьевидное заточенное победитовое сверло и т.д.), то достаточно одного прохода с хорошим усилием. Если инструмент затуплен или из мягкого материала (хозяйственный нож), то потребуется несколько проходов. В конечном итоге борозда должна углубиться ниже глянцевого слоя.

Несколько методов раскола:

  • Об ровный острый угол. Взять плитку двумя руками с разных сторон от риски. Удар наносить резкий с расстояния 5 -10 см об угол с тыльной стороны изделия. Перед этим хорошо прицелиться, чтобы удар пришёлся, как можно точнее по месту разлома. Угол может быть любым, главное чтобы он был острым и твёрдым (металлический уголок, деревянный брус). Желательно для удобства, чтобы уголок возвышался над поверхностью сантиметров на 10. Иначе есть вероятность при ударе задеть рукой поверхность, удар уйдёт в сторону и плитка разломится не по риске;
  • По твёрдому стержню. Плитка ложится на длинный твёрдый стержень тыльной стороной, выравнивается на нём по месту риски. Затем резко нажимается с двух сторон двумя руками. Стержень может быть любой — ровный, диаметром примерно от 8 до 15 мм (сверло, круглый карандаш и т.д.). Желательно, чтоб длина была не менее, чем 2/3 от длины разлома. Можно выламывать части, а не через всю длину плитки;
  • Между зажимами. Способ подходит как для отламывания через всю плитку, так и для выламывания крупных частей. Подходы разные, но суть одна. Требуется зафиксировать изделие между двумя зажимами по месту разлома. Это могут быть два брусочка или толстая фанера. Можно сделать небольшой станок: два листа фанеры скрепить на одном конце саморезами, плитка помещается внутрь, с усилием раздвигая их. Главное, чтобы были обеспечены ровные острые края и точность установки материала на линию риски. После установки дополнительно зажимаем конструкцию собственным весом и резко надавливаем на торчащий край.

Отламывание зажатой плитки.

Рекомендуется применять к настенной плитке, ограниченно к напольной. Керамогранит таким способом сломать очень затруднительно.

Круглые отверстия

В зависимости от диаметра отверстий подбирается инструмент и насадки. Для проделывания отверстий в плитке более всего подходят любые инструменты с вращающимся наконечником (дрели, шуруповёрты, перфораторы, ручные коловороты и т.д.).

Обратите внимание! Мощность инструмента не имеет значения, важней скорость вращения. Желательно, чтобы можно было установить небольшую скорость вращения. Выше 500 оборотов в минуту только во вред режущему инструменту. Хотя отверстие проделывается и быстрей, но резак сильно греется и быстрее выходит из строя. Помимо этого высокая скорость вращения повышает вероятность получения сколов по краям отверстия.

Различные насадки для сверления отверстий в плитке.

Насадки для небольшого диаметра (до 15 – 30 мм):

  • Специальные свёрла с односторонней остроугольной заточкой. Наилучший вариант, но достаточно дорогие. Хватает надолго, сверлят практически любые твёрдые плиточные поверхности;
  • Копьевидные свёрла по кафелю. Дешёвые сверла, для одноразовых работ самый лучший вариант. При использовании на простой кафельной плитке их хватит на несколько десятков отверстий;
  • Свёрла с твёрдосплавными напайками (по бетону, камню, для перфоратора и прочее). Не лучший вариант, но при необходимости пару отверстий можно проделать и ими.

Насадки для большого диаметра:

  • Коронки с различными материалами (алмазные, корундовые, карбидно-вольфрамовые). Относятся к профессиональному инструменты и стоят дорого;
  • «Балеринка». В центре копьевидное сверло, местоположение второго резца настраивается передвижением стержня, закреплённого на центральной ножке болтом. Дешёвый вариант, который позволит прорезать несколько отверстий разного диаметра.

Начиная с диаметра 50 мм отверстия можно прорезать «болгаркой». Все работы рекомендуется проводить в защитной маске или очках.

Фигурное выламывание

Иногда требуется сделать кривые линии. Линии могут быть не только прямые, но и полукруглые. Более проблемны такие выломы, когда они не начинаются с края. В таких случаях придётся сначала проделать отверстие и затем от него выламывать.

Для фигурного выламывания рекомендуется (по возможности) любым способом нанести глубокую риску вдоль всей границы выламывания. Это уменьшит количество возможных сколов.

Фигурное выламывание плитки.

Для выламывания существует специальный инструмент – щипцы с колёсиком. Но для разовых работ приобретать специальный инструмент нецелесообразно. Поэтому можно обойтись обычными плоскогубцами.

Технология выламывания очень проста. Плоскогубцы (или щипцы) сильно сжимаются, материал при этом крошится, либо сжимаются и резко поворачиваются (только вдалеке от линии разлома, не менее 5 мм). Отламываются небольшие кусочки. При попытке отломать сразу большой кусок можно испортить всю работу. Часть может отломиться за линией риски.

Длинные, прямые, узкие куски через всю плитку отламываются резким поворотом плоскогубцев в сторону. Предварительно зажав их по линии риски (царапина, естественно, должна быть нанесена). При этом на всю длину плитка может не отломаться и процедуру придётся повторить на оставшейся части. Потом также аккуратно подламывают оставшиеся острые выступы.

Наиболее простой способ – это нанесение риски и удар об острый угол. Таким способом можно легко и быстро подготовить большую часть элементов.

Выпиливание применяется если требуется отрезать кусок не через всю длину. В этом случае несколько сторон подрезаются, а одна отламывается по твёрдому стержню или через зажимы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Резка керамической плитки

В работе с керамической плиткой не обойтись без корректировки изделий. Иногда их нужно подогнать по размеру, в другом случае вырезать круг или выемку под трубу. Резка керамической плитки может выполняться несколькими способами. Каждый из них хорош в своем случае.

  1. Варианты резки керамики
  2. Резка керамоплитки болгаркой
  3. Выбор диска для нарезания
  4. Использование ручного плиткореза
  5. Плиткорез в виде щипцов
  6. Использование электрического плиткореза
  7. Резка подручными средствами
  8. Сложная фигурная резка керамоплитки
  9. Заключение

Варианты резки керамики

Каждый из методов хорош в чем-то своем и подходит в том или ином случае. Чем резать керамическую плитку? Есть три основных способа, позволяющих ровно отрезать керамоплитку:

  1. Использование болгарки с соответствующим кругом.
  2. Применение электрического, ручного плиткореза или специальных щипцов.
  3. Подручные инструменты для резки плитки керамической, такие как стеклорез, хорошо заточенный гвоздь или сверло.

Дабы понять все тонкости работы, нужно подробно рассмотреть каждый вариант.

Резка керамоплитки болгаркой

Резка керамической плитки в домашних условиях выполняется посредством болгарки. Если под рукой специализированного инструмента для керамики нет, то болгарка всегда под ругой. К тому же бывают случаи, при которых нужно выполнить тонкую корректировку, отрезав всего лишь тонкую полоску в 0,5–2 см. Плиткорез в данном случае не поможет из-за своих широко разведенных опорных лапок.

Как резать керамическую плитку в домашних условиях при помощи болгарки? Достаточно взять карандаш или маркер, сделать линию на керамоплитке, после чего выполнить резку. В процессе следует следить за нагревом. Не стоит пилить ее за один подход. В противном случае изделие может треснуть. Для нужного результата движения болгаркой делаются плавными, без нажатий.

Совет! Проходить болгаркой по начерченной линии нужно не по самому центру, а вдоль линии, со стороны обрезной части. Обрезая керамику по строго намеченной линии, фрагмент станет меньшим на пару миллиметров.

Как правильно резать болгаркой керамическую плитку? Для этого есть несколько советов:

  1. Процесс лучше выполнять на весу, в таком случае вибрация от инструмента будет компенсироваться руками.
  2. После обрезки края могут быть неаккуратными. Поэтому в месте первого пропила делается аккуратный повторный проход.
  3. Сгладить неровности поможет наждачная бумага.
  4. Болгарка является весьма опасным инструментом. Чтобы обезопасить себя, перед резкой следует надеть перчатки, широкие защитные очки или экран. Нужна плотная одежда, а обувь – кожаная.

Выбор диска для нарезания

Важно знать, каким диском резать керамическую плитку. Для этой цели подходят только металлические диски с алмазным напылением. Однако, в продаже подобные изделия продаются 3 видов:

  1. Диски по бетону.
  2. Диски для камня, натурального или искусственного.
  3. Диски для кирпича.

Диск для резки керамоплитки можно узнать по отсутствующим отверстиям на напайке. Она равномерная и гладкая. Что касается дисков для бетона, то они делаются с прорезями. Используя подобные диски, при резке будет образовываться сильная вибрация. Это чревато разрушением облицовочного материала и появлением на нем сколов.

Важно! Осколки, образующиеся по ходу резки, разлетаются по все стороны. Вероятность получить травмы повышается.

Использование ручного плиткореза

Именно такой инструмент чаще всего используется при работе с облицовочным материалом, ведь для того он и был создан. Станок для резки плитки керамической используется как мастерами, так и любителями. Достаточно купить его в ближайшем строительном магазине. Цена зависит от размера. Минимальная стоимость – 350 рублей. За дополнительную цену предоставляется улучшенный вариант, позволяющий резать керамику под углом в 45°для стыковки.

Обратите внимание! Не стоит покупать самые дешевые плиткорезы. Они могут ломать отделочный материал, ввиду неправильной сбалансированности элементов.

Как разрезать керамическую плитку в домашних условиях плиткорезом? Инструкция:

  1. Керамика устанавливается в плиткорез. На инструменте есть специальная метка. Линия на плитке, сделанная как ориентир для резки, должна сойтись с меткой.
  2. Ручка плиткореза опускается, после чего плавным движением, с одной скоростью и нажимом, ручка проводится вдоль плитки от себя. Нужно чтобы ролик прорезал покрытие (глазурь) на равномерную глубину. Достаточно выполнить одну проводку. Не рекомендуется делать несколько проходов. Они не улучшат разрез, а только усугубят ситуацию. Создаются микроскопические расхождения и конечный разлом получится некачественным.
  3. На плиткорезе есть специальные лапки, с помощью которых нужно разломить надрезанное изделие. Движение резкое и сильное.

На платформе плиткореза есть металлический бугорок. Он защищен мягкими подкладками, которые помогают плитке не повредиться после разлома.

Плиткорез в виде щипцов

Это дешевая разновидность резака для керамической плитки. Его цена от 190 до 350 рублей. Покупка рациональна только для резки в домашних условиях, при небольшом объеме. Облицовочный материал должен быть тонким. Технология нарезки следующая:

  1. На керамику наносится разметка с учетом швов и зазоров.
  2. К плитке по линии нужно приложить металлическую линейку, после чего единоразово провести резаком вдоль керамики. Давить на плиткорез нужно средне-умеренно, чтобы сформировалась видимая полоса. Проводить инструментом следует от края к себе.
  3. Плавное нажатие на ручку поможет расколоть керамику.

Использование электрического плиткореза

Если объект большой и приходится перерезать много изделий, то рационально приобрести электрический плиткорез. С ним работа будет выполнена быстро и качественно. Инструмент имеет режущий круг и систему подачи воды. Круг не простой, а с алмазным напылением. А вода нужна, чтобы удалять пыль и охлаждать поверхность керамики. Стоимость агрегата 3500–4100 рублей.

Как резать керамическую плитку этим плиткорезом? Процесс напоминает работу с болгаркой.

Резка подручными средствами

Не всегда нужно выполнить большой объем работ. Зачем тратить средства, если требуется отрезать несколько плиток. В таком случае можно воспользоваться следующими инструментами:

  • обычный стеклорез;
  • заточенные гвоздь или сверло;
  • монтажный или канцелярский нож.

Важно! Рекомендуется использовать именно сверло с победитовой напайкой. Благодаря ему можно качественней нанести глубокую царапину на поверхность керамики.

Как резать стеклорезом керамическую плитку? Алгоритм действий такой:

  1. Отмеряется лишний фрагмент.
  2. По нему наносится разметка.
  3. Вдоль линии накладывается линейка из металла. Важно сделать это идеально ровно.
  4. Осталось единоразово провести стеклорезом или другим острым подручным материалом вдоль линейки. В процессе, линейку следует хорошо удерживать. В результате получится заметная царапина.
  5. Плитка располагается на краю стола или верстака. Царапина на ней должна совпадать с краевой линией стола.
  6. Сильным, уверенным и резким движением рукой следует надавить на край плитки.

Нужный кусок отколется. Понятно, что сделать разрез идеально не получится. Но зато можно сэкономить средства. Да и после достаточно затереть срез наждачной бумагой. К тому же, если всего лишь на час положить плитку в чистую воду, то процесс нарезки станет качественней.

Обратите внимание! Некоторые спрашивают, можно ли резать лобзиком керамическую плитку. Да, но срез не получится таким качественным, как бы хотелось. Применение электрического лобзика рационально при корректировке плитки, укладываемой в неприметном месте. Но, есть специальные пилы с алмазным напылением для ручного или электрического лобзика. Такой вариант допускается.

Сложная фигурная резка керамоплитки

Кроме стандартной резки изделий, при которой делается ровный разрез, существует фигурная резка керамической плитки. Плиткорезы в этом случае становятся бесполезными, так как могут делать исключительно ровные линии надреза.

Один из распространенных случаев розетка. Как вырезать отверстие под розетку в керамической плитке? Все зависит от обстоятельств. Иногда достаточно сделать П-образный обрез по размерам розетки. Другой вариант – разделить две плитки на две прямоугольные части и отрезать их. В таком случае длинная сторона подрезается при помощи плиткореза, а короткая – болгаркой. Внешние углы выполняются по той же схеме.

Совет! При нанесении разметки отнимается от 1,4 до 1,8 мм на отступ от стены, и 2,5 мм на затирочный шов.

Есть и другой способ выполнить П-образную резку. Для этого используется любой приемлемый способ. Например, та же линейка и стеклорез, для создания надрезов на глазури. После чего лишние части откалываются, а края затираются при помощи наждачной бумаги.

А вот как вырезать отверстие в керамической плитке под трубу? Здесь уже сложнее, так как отсутствуют прямые углы. Отверстие должно быть круглым и ровным. Профессионалы используют специальные коронки, которые имеют алмазное напыление и позволяют быстро сделать отверстие нужного диаметра под канализационную или водопроводную трубу.

А как быть, если таких коронок нет? Первый вариант – использовать сверло по плитке или победитовое сверло. Это не самый простой способ, но вполне реализуемый:

  1. Перед тем, как в керамической плитке вырезать круг, нужно установить плитку на ровную и чистую поверхность.
  2. На поверхность плитки наносится разметка.
  3. Сверлом в дрели делаются ровные отверстия по намеченному кругу. Их нужно делать плотными, чем ближе, тем лучше.
  4. При помощи того же сверла нужно убрать оставшиеся промежутки, выполняя работу под углом в 45 градусов.
  5. Отверстие получится грубым и неаккуратным. Поэтому наждачкой и крупными кусачками это поправляется.

Если данное отверстие делается под смеситель или под подразетники, то с выравниванием краев заморачиваться не нужно, они скроются.

Когда нужно сделать отверстие большего диаметра, например, для принудительной вентиляции, используется мини-болгарка с диском для керамики. Опять-таки на ней делается разметка, а при помощи болгарки делается два разреза крест-накрест. После делается четыре ровных надреза между ними, чтобы образовался квадрат. Остальные края откусываются кусачками. Не стоит сразу откусывать большие куски. В конце все зачищается наждачкой. Другой вариант резки – непосредственно по контуру намеченного круга на половину толщины. После чего делается разрез на всю толщину крест-накрест. Осталось отломить 4 элемента.

Сделать отверстие можно при помощи лобзика и специальной струны для него. Плитка размечается, в ней делается отверстие, в которое вставляется струна для ручного лобзика или пилка по плитке электролобзика. Делается отверстие по контуру. Оно получится ровным и аккуратным.

Одним из самых популярных способов, является использование сверла, называемого «балеринкой». Балеринка позволит максимально аккуратно выполнить круглые отверстия правильной формы различных размеров.

Заключение

Вариантов, как отрезать керамическую плитку есть масса. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Однако они помогают эффективно справиться с задачей. Для этого используется болгарка, специальные плиткорезы и подручные материалы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Как и чем резать керамогранит в домашних условиях: 4 проверенных способа

Инструменты для резки керамогранита

Прежде, чем определить, как и чем резать керамогранит в домашних условиях, стоит разобраться в его особенностях. Это композитный материал, удачно сочетающий свойства натурального камня и керамики. Его изготавливают путем прессования предварительно обожженной при высоких температурах смеси. В результате получается очень прочный и износостойкий материал. В процессе производства ему можно придать самую разную окраску и фактуру.

Поверхность керамики бывает матовой, глянцевой, структурированной и т.д. Это стоит учесть при выборе способа резки.

Отрезать фрагмент плитки можно различными инструментами:

  • стеклорезом;
  • плиткорезом электрическим (он же мокрорез);
  • механическим плиткорезом;
  • болгаркой;
  • приспособлением для гидроабразивной резки.

Последний способ в домашней мастерской не используется, поскольку предполагается наличие специального дорогостоящего оборудования.

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Отрезаем пластину без сколов

Керамогранит относится к материалам повышенной прочности. В нем практически отсутствуют поры, он не впитывает воду и не крошится. Его очень сложно даже поцарапать. Поэтому у домашних мастеров возникает вопрос, как отрезать керамогранит без сколов и возможно ли это вообще. Надо признать, что теоретически это возможно, но на практике получается очень редко. Чаще на срезе остаются небольшие сколы, которые приходится шлифовать.

Чтобы их было как можно меньше, опытные мастера советуют выполнять такие рекомендации:

  • Резать деталь со стороны верхней части. Большинство сколов на материале появляется там, где резак выходит из пластины.
  • Чем меньше толщина выбранного режущего диска для шлифмашины, тем ниже вероятность образования сколов.
  • В начале линии разреза и в ее конце снижать скорость резака.
  • Работая с механическим плиткорезом, давить на рычаг следует сильнее, чем при разрезании обычной плитки.
  • Выполнять разрез чуть правее намеченной линии, чтобы она осталась на отрезанном фрагменте. Тогда можно будет убрать нежелательные сколы шлифовальной машиной.

Очень важно, чтобы инструмент был высокого качества и подходил для работы с выбранным материалом. Иначе получить красивый срез без сколов практически невозможно. Если все же они появились, что бывает чаще всего, следует отшлифовать дефекты. Можно воспользоваться наждачкой либо алмазной губкой.

Оптимальный вариант — шлифмашина со специальной насадкой. Это так называемая черепашка или гибкий алмазный круг. Их различают по диаметру частичек нанесенного на поверхность алмазного напыления. Черепашка может работать только с шлифмашиной, модель которой предусматривает возможность регулирования количества оборотов. Если оно выше трех тысяч в минуту, насадка может вылететь с оси.

Как отрезать керамогранит стеклорезом

Это самый простой в использовании инструмент. Он же дает и минимальный эффект. С помощью стеклореза отрезать керамогранит можно, но при условии, что его толщина невелика. Так чаще всего режут облицовку для стен. С напольной плиткой стеклорез не справится.

Существует две разновидности инструмента: с роликом из твердых сплавов металлов и с алмазным резцом. Последний вариант режет лучше, но быстрее выходит из строя. Стоимость его выше, чем у роликового аналога.

С помощью стеклореза можно выполнить прямой или фигурный разрез. В последнем случае понадобятся еще и специальные кусачки. Чтобы отрезать плитку по прямой линии действуем следующим образом:

  1. Укладываем облицовку на ровное основание. Определяем, где будет проходить линия отреза.
  2. Берем линейку, укладываем ее по будущей линии отреза и прижимаем пальцами.
  3. Аккуратно, но с сильным нажимом проводим инструментом линию по линейке. Стараемся процарапать достаточно глубокую бороздку за один раз. Иначе сколов не избежать.
  4. Кладем деталь на край стола или верстака и с силой давим на ее край. Так, чтобы облицовка раскололась по намеченной линии.
  5. Край при необходимости шлифуем.

Если требуется выполнить криволинейный отрез, стеклорезом проводится линия. Затем нужно взять кусачки и с их помощью удалить участки плитки. Чем ближе к линии отреза, тем более мелкие фрагменты следует откалывать. Край при такой обработке получится острый и не совсем ровный, поэтому его обязательно нужно отшлифовать.

Как резать керамогранит плиткорезом

Принцип работы инструмента несколько схож со стеклорезом. Там тоже есть режущий ролик, который движется по направляющим. Кроме него присутствует станина, на которую укладывается деталь, рычаг и направляющие. Очень важно, чтобы диаметр режущего элемента соответствовал высоте плитки.

Кроме того, при выборе приспособления обращают внимание на:

  • Станину приспособления. Металл, из которого она изготовлена, должен быть достаточно толстый, чтобы основание в процессе резки не вибрировало или не прогибалось.
  • Прочность направляющих элементов и опор.
  • Плавность движения каретки. Желательно, чтобы это обеспечивали особые подшипники.
  • Отсутствие люфта при продвижении каретки. При его наличии выполнить ровный срез невозможно.

Плиткорезы различаются по длине, и лучше выбрать длинную модель. Это даст возможность резать керамогранит разного размера, причем не только вдоль стороны, но и по диагонали.

Плиткорез ручной Rubi 650 мм

Чтобы своими руками отрезать фрагмент керамогранитной плитки по прямой линии, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Ставим плиткорез на прочное ровное основание.
  2. На изделии намечаем линию разреза.
  3. Укладываем деталь на станину так, чтобы траектория движения ролика проходила точно по наметке.
  4. Выполняем разрез, надавливая на каретку и двигая ее от себя.
  5. Отпускаем рукоятку и сильным надавливанием разламываем деталь.
  6. Шлифуем срез, чтобы убрать возможные сколы.

Работать механическим плиткорезом очень просто, справится даже начинающий мастер. Есть, правда, некоторые недостатки, о которых нужно знать:

  • Фрагмент шириной уже 6 мм отрезать таким образом невозможно.
  • Снять фаску или выполнить криволинейный разрез механическим плиткорезом тоже невозможно.
  • Если срез приходится на ребро под клей или поверхность материала ребристая, очень велика вероятность возникновения сколов.

Как резать керамогранит электрическим плиткорезом

В рекомендациях как резать керамогранитную плитку в домашних условиях можно прочитать, что удобно это делать мокрорезом. Так называется плиткорез электрического типа, для работы которого используется режущий алмазный диск. Чтобы его охладить, в процессе резки на деталь подается вода (отсюда и название устройства).

Различают две разновидности оборудования: с верхней и с нижней подачей плитки. Первые выполняют разрез максимально точно и стоят дороже. Для домашних работ чаще приобретаются бюджетные устройства, подающие детали снизу.

Устройства любого типа дают возможность выполнять разрезы не только прямой, но и изогнутой формы. Чтобы отрезать фрагмент плитки из керамогранита, сделайте следующее:

  1. Намечаем линию отреза.
  2. Закрепляем деталь на станине с помощью специальных фиксаторов. Если предстоит выполнить разрез изогнутой формы, придется ее удерживать руками.
  3. Запускаем устройство. Вначале выбираем минимальную скорость диска, так деталь не деформируется.
  4. Постепенно увеличиваем скорость резки. Следим за тем, чтоб элемент не сдвинулся от вибрации.

Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-800С

Важный момент. Изделие должно быть уложено так, чтобы резак начинал обрабатывать ее лицевую строну. То есть на оборудование с верхним расположением резака деталь укладывается лицевой частью вверх. На приборе с нижним расположением диска плитку размещают лицом вниз.

Разрезы, выполненные на таком оборудовании, получаются точнее и лучше, чем на механическом приборе. Он особенно ценится новичками, поскольку способен полностью нивелировать так называемый фактор дрожащей руки. Кроме того, прибор позволяет отрезать фрагменты шириной менее 6 мм, не пылит и не шумит. Главный недостаток устройства — высокая цена качественных моделей.

Как резать керамогранит болгаркой без сколов

Углошлифовальная машина, или болгарка есть почти у каждого домашнего мастера. Поэтому именно ей чаще всего режут керамогранит. К сожалению, сделать такой разрез без сколов практически невозможно, но минимизировать их число вполне реально. Для этого очень важно правильно подобрать диск. Он должен иметь:

  • качественное алмазное напыление;
  • маркировку, подтверждающую, что приспособление предназначается для резки керамогранита;
  • минимально возможную толщину;
  • непрерывную режущую кромку.

Нужно обращать внимание и на высоту нанесения алмазного напыления. Чем она больше, тем диск дольше прослужит. В магазинах продается много разновидностей керамогранита, так что лучше приобретать диски, предназначенные для резки определенного типа материала. Универсальные модели могут быть недостаточно эффективны.

УШМ (болгарка) Makita GA5030, 125 мм, 720 Вт

Болгарка — потенциально опасный инструмент, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. Следует позаботиться о средствах защиты. В комплект входят:

  • Респиратор, поскольку при резке образуется большое количество пыли.
  • Защитные очки, предотвращающие возможное попадание осколков диска в глаза.
  • Специальная одежда.
  • Беруши или наушники, защищающие органы слуха от сильного шума.

Пренебрегать защитными средствами не рекомендуется, даже если планируется разрезать несколько пластин.

Правильно резать керамогранитную плитку при помощи болгарки достаточно просто, если действовать по инструкции:

  1. Готовим место для работы. На выровненную поверхность укладываем подложку, которая защитит основание. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт и т.п.
  2. Кладем деталь на основание лицевой стороной вверх, намечаем на ней участок разреза. Чтобы сколов было меньше, на него наклеиваем полосу малярного скотча, проводим по ней линию реза.
  3. Накладываем поверх плитки вдоль траектории отреза металлический уголок, фиксируем его струбцинами. Это позволит выполнить точный рез. Так обязательно поступают при резке изделий с большой толщиной.
  4. Запускаем болгарку. Режем деталь за один раз, направляем ее «от себя». Чтобы получить ровный край, отрезаем фрагмент так, чтобы линия разметки сохранилась на изделии. Она удалится в процессе шлифовании, а плитка сохранит заданный размер.
  5. Снимаем малярный скотч, при необходимости шлифуем торец детали.

Если пластина тонкая или не требуется идеально ровный срез, можно упростить себе работу. Болгаркой выполняется не разрез, а только пропил. После чего фрагмент резким сильным движением отламывается.

Использовать шлифмашину для разрезания керамогранитной плитки очень удобно. Прежде всего потому, что это самое доступное из всех приспособлений, которые могут быть применены. Им можно выполнять разрезы различной формы, включая любую криволинейную. Однако болгарка травмоопасна, работать нужно очень осторожно. Она сильно пылит и шумит.

Выводы

Существует множество способов, как разрезать плитку керамогранит. Все они достаточно эффективны. Выбирая оптимальный для себя вариант, вам нужно учесть наличие или доступность специальных инструментов и собственный опыт при работе с ними. Если навыков нет, стоит задуматься об электрическом плиткорезе, он дороже, но позволяет новичкам выполнять ровные срезы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: