Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания

Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания

Краткое содержание статьи:

Нужно ли говорить о красоте и радостях жизни за пределами города, многие жители мегаполисов лишь мечтают о ней. Кому удаётся обзавестись усадьбой вне городской черты – стремятся построить свой дом. Многие для этого выбирают лучший в их понимании строительный материал – брус. И это правда, если желаете безвредный, экологичный дом – трудно найти более подходящее сырьё для стен. Однако, чтобы в конечном итоге дом стал надёжным, уютным и комфортным, необходимо не только знать, но и уметь использовать методы работы с брусом. Пример этому – тёплый угол. А многозначительное выражение лица, произносящего эту фразу – лишнее подтверждение тому, что просто необходимо докопаться до истины.

Строить из деревянного бруса очень удобно – не исключено, что это самый доступный в обработке, поэтому практичный материал для возведения стен. Правильные формы, ровные плоскости идеальны для обработки и просты в подгонке друг к другу. А малая теплопроводность – ещё один плюс в пользу материала – даёт возможность отказаться от дополнительного утепления.

Однако, радужные перспективы не всегда сбываются. Зачастую у построенных из бруса домов присутствует существенный недостаток – холодные, а иногда и вовсе промерзающие углы. Причины – недостаточное качество исполнения – рубки углов дома, их плохое утепление межвенцовым уплотнителем. Зная о технологии «теплый угол брусового дома», всё это проще предупредить во время строительства, чем устранять, когда дом уже выстроен. Просто изначально необходимо знать о приёмах качественного углового соединения бруса.

Углы сберегающие тепло

Методов устройства углов деревянного сруба немало – от самых простых: «примыкание», либо «вполдерева», до достаточно сложных в исполнении – например, «косая лапа». При этом следует понимать, что нет плохих способов рубки углов, просто каждый их них наиболее хорош для своей задачи. А эффективно сберегающих тепло, и поэтому предпочтительных – только два:

• Теплый угол.
• Рубка в чашу.

Примечательно, что каждый метод в отдельности так же реально выполнить несколькими способами. Это уже на выбор заказчика, исходя из способностей исполнителя – так как отличаются они только простотой изготовления. Конечно, все они имеют собственные преимущества, но в определённых условиях ими можно поступиться – ущерба не будет – все они «заточены» на теплосберегание, не склонны к продуванию и промерзанию, примерно равны по крепости и надёжности.

Коренной шип – что это

Экономичный, сравнительно простой, но при этом очень эффективный метод углового сращивания бруса – «тёплый угол на коренном шипе». Крепко и надёжно брусья сочленяются в угол, без дополнительно крепежа – скоб, гвоздей, шкантов, нагелей. Соединение очень успешно противостоит сквозному продуванию. Благодаря этому – исключаются потери тепла. Качественно выполненный теплый угол из бруса – не промерзает.

Три способа реализации

Технология рубки тёплого угла проста. Ориентируясь на собственную сноровку и мастерство, можно даже выбрать наиболее подходящее решение для сочленения брусьев, из трёх – различных по сложности:

• Соединение угловым шипом.
• Соединение прямым шипом.
• Соединение в ласточкин хвост.

Но все они принципиально схожи – в торце примыкающего бруса выпиливается и вырубается шип. На внутренней боковой части второго примыкающего бруса – выбирается ответный для этого шипа паз, соответствующей формы. С припуском – увеличением размера около 0.5 см в круговую (со всех сторон шипа), это нужно для качественного размещения межвенцового утеплителя. Шип в паз должен помещаться свободно и легко, но без ощутимых люфтов. Определим порядок действий:

• Для простоты, а главное – нанесения одинаковой разметки желательно изготовить простое приспособление – шаблон теплый угол будет очерчивать единообразно весь период работ, на всём срубе.
• По нанесённой разметке любой имеющейся в хозяйстве пилой (ручной-, мото-, элекро-, либо ручной-циркулярной) пропиливаются поперечные резы. Лишняя древесина срубается топором, либо выбирается стамеской.
• Помним, что на каждом предыдущем-последующем рядах сруба, в каждом углу чередуется размещение щипов и ответных пазов – соблюдается перевязка.

Понятно, что размеры шипа и паза для углового соединения одинаковые. Но их пропорции определяются произвольно – на собственное усмотрение. Традиционно, для простоты исполнения и наибольшей прочности их ширина и длина равны, но не превышают 1/3 полной ширины бруса.

Угловой шип

Метод используется сравнительно редко. Низкая популярность объясняется мнимой примитивностью и кажущейся ненадёжностью. Но вопреки мнению, на самом деле треугольные шип и паз ничем не уступает своим «собратьям» в прочности и герметичности.

В соединении исключено появление сквозных щелей. Главное преимущество – отсутствие предпосылок к излому ответной части. При этом изготовить – срубить такой угол проще остальных. Всё это даёт методу законное основание для более распространённого применения.

Прямой шип

«Золотая середина» между надёжностью и простотой изготовления, плюс эффективность – всё это обеспечило популярность соединения «шип паз». Существует устойчивое, но совершенно ошибочное мнение – что применение прямого шипа оправдано только при условии использования так называемого «целоможного» бруса. Когда его длина достаточна для укладывания в стены сруба без сращивания.

Однако жизненные реалии доказывают успешную эксплуатацию стыкованного повдоль бруса. Методы достижения надёжности просты:

• Соблюдение «перевязки» при монтаже сращенного бруса, либо укладка через «цельный».
• Качественное «замковое» сращивание бруса повдоль.
• Дополнительное, сквозное крепление бруса нагелями.

В совокупности – это эффективные приёмы, успешно дополняющие друг друга, позволяющие возводить прочные, надёжные стены.

Ласточкин хвост

Очевидно, что способ устройства угла в «ласточкин хвост» выполнить будет посложнее – нужен более тщательный, можно сказать – щепетильный поход. Но старания с лихвой оправдаются. Такой угол обладает вспомогательной функцией – даже самостоятельно, он препятствует расхождению бруса.

Это достигается трапецевидной формой шипа и ответного ему паза – ласточкин хвост надёжно скрепляет сведённые в угол брусья, они сами себя фиксируют во всех углах каждого отдельно взятого венца. Дополнительное крепление бруса нагелями обеспечивает прочность всего сруба.

В итоге обзора методов устройства углового соединения сам собой напрашивается вывод – конструкция всех углов не допускает появления сквозных щелей, именно поэтому они не промерзают.

Это ещё не всё

Бывают ситуации, когда без дополнительного сращивания бруса не получается выполнить качественное соединение шип паз. Тогда вместо него можно сделать простое примыкание, а для сохранения всех преимуществ в соединении угла – коренной шип заменить на шпонку.

Конечно, технология сборки сруба с использованием обычного примыкания торца к боковой поверхности несовершенна и малоэффективна. Но недостатки скомпенсируют шпонки – они вернут большую часть полезных свойств тёплого угла: соединение вновь станет надёжным, появится барьер против сквозного продувания.

Примечательно, что связующее звено – саму шпонку реально выполнить по-простому (просто прямую), или опять же – в форме ласточкиного хвоста. Либо трапеции – называйте кому как нравиться. В обоих сочленяемых брусьях под них выбираются ответные пазы, полностью повторяющие геометрические размеры и форму шпонки.

Самодостаточным «шпоночный» метод для изготовления углов всего сруба не назовёшь. Этот метод сборки непопулярен – слишком трудоёмкий. Поэтому на практике им пользуются крайне редко. Причина – для каждого угла требуется заказать, либо самостоятельно изготовить вспомогательную деталь – деревянную шпонку.

Однако технология пригодится в ситуации, если для полной длины бруса недостаточно каких-то 3-5 сантиметров – не получается сделать полноценный коренной шип, чтоб получился тёплый угол дома. Казалось бы, патовая ситуация – но всё легко разрешается простой подменой шипа на шпонку. При этом возможно продолжать работы не снижая темпов, без дополнительных финансовых затрат, с прежним качеством.

Совет: размеры в пазах для шпонки припускать без надобности – идеально, когда она сядет на место с незначительным натягом.

Примечательно, что все рассмотренные нами методы сборки сруба роднит одна особенность – отсутствие так называемых «зауголков». Это выступающие за наружу стен торцы сруба – в принципе характерные для бревенчатых деревянных домов. Но для тёплого угла на коренном шипе они конструктивно невозможны, поэтому торцы бруса на углах спилены заподлицо плоскости стен. Что в какой-то мере даже выгодно:

• Рационально используется вся длина бруса – без деления на полезную часть и «декорации».
• Сами углы легко выполнить аккуратными – практически готовыми под «натуральную» отделку фасада. Нет острой необходимости в их дополнительном наружном утеплении.
• Но благодаря правильным прямоугольным формам, при острой необходимости сруб легко поддаётся облицовке – обшивке фасадными материалами.

Таким образом, тёплый угол на коренном шипе позволяет экономить брус, реализует отличное качество стен, даёт хорошие перспективы для наружной отделки.

Достойная замена

Альтернативный, не уступающий в качестве, а в чём-то даже превосходящий метод изготовления угловых соединений – рубка в чашу. Причём он появился значительно раньше – задолго до появления бруса, но также надёжно сберегает тепло. Его суть в следующем:

• Стремясь к плотной подгонке углов, в брёвнах выбрались полукруглые посадочные места, их назвали «чашами».
• Подгоняя чаши предыдущих бревен под размер следующих, набирали ряды брёвен – так называемые «венцы».
• Таким образом, укладывая венцы друг на друга, возводились стены сруба.

Понятно, что чаши для бруса – квадратные, либо прямоугольные. Однако в общем и целом – всё по образу и подобию, поэтому и для бруса применилось традиционное название – его тоже рубят в чашу.

Само по себе соединение исключает любое смещение бруса. А сквозному продуванию дополнительно противостоят так называемые «лабиринтные замки» – это чаши повышенной сложности. Практикуется 3 вида чаш-замков:

• Односторонний.
• Двусторонний.
• Четырёхсторонний.

Принципиальная разница – в количестве обрабатываемых сторон чаши, для переходов из размера в размер. Усложнением лабиринтных замков повышается устойчивость к непогоде. Надёжность соединения примерно одинакова, от вида замка не зависит.

Однако положительные качества немного компроментирует цена вопроса – получится сравнительно дорогостоящий сруб. Причина – повышенный расход бруса, плюс с увеличением погонажа – автоматически растёт и оплата труда. Дополнительный метраж бруса требуется для устройства зауголоков. Конечно, за счёт них полезная площадь дома не увеличивается – но они придают деревянному срубу наивысшую прочность. При этом немаловажна их декоративная функция – дом приобретает собственный стиль, шарм деревянного зодчества, историческую респектабельность.

Другие способы рубки – в помощь

Справедливости ради коротко рассмотрим ещё пару способов рубки углов. Они менее эффективны в сберегании тепла и не попадают в категорию “теплый угол”, зато более успешно решают вопрос прочности соединения.

Рубка «вполдерева», в обиходе – в лапу. Сплошь и рядом применяется в срубах из «кругляка» – простых брёвен. Для бруса менее популярен, однако иногда используется в целях повышения надёжности соединения. В основном практикуются 2 наиболее распространённых типа:

Не удивительно, что рубка в лапу конструктивно надёжней, чем соединение на коренном шипе, однако менее успешно противостоит сквозному продуванию и промерзанию. Причина – в лапах не предусмотрена внутренняя преграда – шип и паз. Кроме межвенцового утеплителя воздействию внешних факторов ничто не противодействует.

Это основная предпосылка необходимости утепления снаружи. В помощь утеплителю – устройство ветрозащиты, а логическое завершение – облицовка фасада. В случае, когда от утепления и обшивки отказались либо она ещё не сделана – срубу нужна ежесезонная диагностика и обслуживание, для сохранения межвенцового утеплителя в надлежащем состоянии.

Сложного ничего нет, это просто нужно делать – искать и ликвидировать «пропарины». Зимой, когда морозно, необходимо тщательно осмотреть сруб – искать куржак, иней и влажные места. Хотя пар клубами в этих местах не идёт, но будьте уверены – межвенцовый утеплитель здесь уже подпорчен. Без ремонта он моментально придёт в негодность. Требуется просто подбить – добавить и уплотнить утеплитель. Это применимо не только для срубов из бруса – ко всем деревянным домам.

Качественный сруб из бруса – это легко

Мы не зря рассмотрели несколько технологий: тёплый угол на коренном шипе, рубка углов в чашу, прямую и косую лапу. Осталось сделать очевидные выводы – добротный сруб легко построить, владея нехитрой, но эффективной техникой сборки. И за качество вовсе не обязательно переплачивать.

Максимальной надёжности и минимальных потерь тепла в доме легко добиться, срубив углы для нижней и верхней обвязок в «косую лапу», а стены в тёплый угол на коренном шипе – в «ласточкин хвост». Такая комбинация не самых простых, но наиболее удачных решений – самое рациональное распределение финансов – сравнительно экономный, но надёжный и основательный подход.

Отредактировано: 20.11.2018 03:22:39

Утепление стен изнутри: прихоть или необходимость?

Многие частные и загородные владения из кирпича и бетона с наступлением зимних холодов становятся совершенно непригодными не только для постоянного проживания, но даже для проведения традиционных уик-эндов или праздников. А ведь многим бы хотелось отдохнуть вдали от шумного мегаполиса, набраться энергии и сил для предстоящих будней. И лишь неприспособленность домов мешает это сделать.

Подобная проблема никогда не возникнет, если Вы заранее побеспокоитесь о подготовке и утеплению жилища к зимнему сезону.

Чтобы в морозы теплый воздух не уходил из загородного дома, владельцы могут воспользоваться интеллектуальной системой управления отопительной системой или на этапе проектирования задуматься о строительстве «дома-термоса», сохраняющего драгоценное тепло, или провести комплекс утеплительных работ – как внешних, так и наружных. Качественное и скрупулезное исполнение, использование современных теплоизоляционных материалов гарантируют утепление стен изнутри на должном уровне и создание комфортного, а главное, здорового микроклимата во всех помещениях.

Особое внимание при выполнении теплоизоляционных работ следует уделить утеплению углов дома, иначе Вам придется в дальнейшем столкнуться с проблемами их промерзания и снижения температуры воздуха в доме.

Причины промерзания углов в доме

Среди наиболее распространенных причин промерзания углов деревянных и кирпичных домов выделяют две основные: строительный брак и законы физики.

Известно, что каждый угол здания представляет собой так называемый геометрический мостик холода. Использование недостаточного количества строительного раствора, некачественная герметизация швов и пустоты в бетоне рано или поздно приведут к промерзанию углового пространства в доме. А благодаря конденсату, который образуется на мостике из-за огромной разницы уличной и комнатной температур, появляется плесень и влага, при низких температурах превращающаяся в кристаллы льда. Кажется, вполне логичным решением этой проблемы может стать прокладка теплоизоляционного материала по всему периметру помещения. Однако такая теплоизоляция в одинаковой степени изолирует стеновую поверхность не только от холода, но и от тепла.

Повсеместное утепление может ухудшить без того плачевное положение, ведь точка росы сдвинется на внутреннюю поверхность стены, что приведет к ее полному промораживанию. Теплоизоляционный слой в этом случае будет лишь сдерживать поток теплого воздуха в помещении, исключив попадание на стену и усилив образование влаги на ней. Спустя некоторое время в негодность сначала придет теплоизоляционный материал, затем начнет разрушаться стена и увеличится мостик холода.

Промерзают углы в доме: что делать?

Решить проблему утепления стен изнутри, а вслед за ней и промерзания углов, можно с помощью теплоизоляции фасада, надежного утепления внутренних поверхностей и качественной герметизации швов.

Внутреннее утепление стены

Утепление стен изнутри применяют в редких случаях (когда имеется запрет властей населенного пункта на замену фасада дома либо за стеной располагается лифтовая шахта, неотапливаемое помещение либо деформационный шеф между домами, так же такая форма утепления может быть заложена в первоначальном проекте, например, дополнительное утепление в каркасных или деревянных домах). Внутренне утепление стен чаще всего не приводит к желаемым результатам. Поэтому если вы всетаки приняли решение утеплить стены изнутри, то делать это нужно правильно, соблюдая технологию и используя предназначенные для этого материалы. Материалы для внутреннего утепления подбираются с наименьшей паропроницаемостью и влагопоглащением, чтобы избежать конденсата ближе к внутреннему краю стены. Желательно, чтобы при монтаже утеплителя отсутствовали швы и стыки.

Под эти критерии не подпадают такие распространенные материалы как: минвата, пробковое покрытие, теплая штукатурка, гипсокартон (его применяют лишь на заключительном этапе работ) и др.

Итак, чем же утеплить стены изнутри? Мы рекомендуем применять следующие материалы:

1) Пенополиуретан (потребуется использовать опалубку, заполнение стены производить по частям, после чего в качестве изоляционного слоя установить полиэтиленовую пленку, затем возвести дополнительную стену из гипсокартона, которую уже оштукатуривать).
2) Пенополистирол или пеноплекс (стыки листов обязательно промазать герметиком, листы пенопласта следует закрепить на равномерный небольшой слой раствора)
3) Возведение второй внутренней стены с воздушной прослойкой и слоем утеплителя (возможно применение элементов теплого пола, однако такой метод потребует больших затрат и значительно снизит полезную площадь помещения).

Специалисты рекомендуют по возможности применять наружное утепление. О том, как самому утеплить балкон, читайте в нашей следующей статье.

Наружное утепление

Для утепления стен изнутри можно воспользоваться «теплой» штукатуркой, содержащей вместо обычного песка мельчайшие гранулы пенополистирола. «Теплая штукатурка» отличается визуальной легкостью, хорошей скоростью нанесения и схватывания, высоким уровнем паропроницаемости и отличными теплоизоляционными свойствами: слой в 50 мм штукатурки приравнивается к кладке двойным кирпичом. Все эти явные достоинства гарантируют нормальную конденсацию и здоровый микроклимат в доме.

Отличными теплоизоляционными характеристиками, антикоррозийным и противогрибковым действием обладают и специализированные жидкие средства – суспензии на основе синтетического каучука или полимеров акриловых. Нанесение нескольких слоев такого утеплителя на деревянную, бетонную и кирпичную поверхность успешно заменяет слой минеральной ваты в 10 см. Внешне напоминающая краску, суспензия также эффективно отражает тепловое излучение. Внешняя сторона стены сначала обрабатывается раствором при помощи валика, а затем облицовывается отделочным покрытием.

Достойным альтернативным вариантом утепления стен станет использование термопанелей.

Утепление углов

Технология процесса утепления углов кирпичных, бетонных и деревянных домов во избежание их промерзания включает в себя несколько действий:

1. В первую очередь стены зачищаются от штукатурки, обоев и прочих декоративных покрытий. Если визуально трещины выявить не удалось, то поверхность простукивается молоточком: при обнаружении пустот звук будет глухим. Выполняется подготовка всех промерзающих углов, стыков между перекрытиями, раскрытие трещин в бетоне путем выполнения штроб сечением не более 20х20 мм, обнаружение других дефектов, которые могут привести к промерзанию. Угол тщательно просушивается.
2. При наличии плесени поверхность обрабатывается противогрибковыми составами. Если поражение плесенью носит обширный характер, то рекомендуется использовать паяльную лампу или произвести тщательную фрезеровку поверхности.
3. Обработка выявленных пустот специальным теплоизоляционным материалом, к примеру, жидким пенопластом или монтажной пеной, что гарантирует появление влаги на внутренней поверхности стен.
4. Остатки пены со стены счищаются. Угол штукатурится.

Лучшее время для проведения утепления стен изнутри здания – теплое время года, иначе будет достаточно сложно избавиться от плесени на стенах и сырости в помещении.

Как не допустить промерзания углов в доме?

Чтобы предотвратить промерзание углов достаточно прибегнуть к некоторым архитектурным изменениям. Например, скруглить или скосить углы в доме. Значительно утеплить стены внутри можно с помощью пилястр на наружных углах строения. Чтобы исключить появление конденсата можно воспользоваться нестандартными и интересными дизайнерскими решениями: под потолком в углу закрепить короб из гипсокартона с декоративной подсветкой из традиционных ламп накаливания. Исходящий световой поток будет не только освещать помещение, но и нагревать окружающий воздух, не допуская тем самым появление влаги и плесени.

Если Ваш дом изготовлен из срубов, то в момент его строительства следует тщательным образом скрепить бревна-венцы в углах вырубленным замком с применением материалов для теплоизоляции. Такие мероприятия надежно защитят деревянный дом от промерзания углов.

Что делать, если промерзает угол дома

С проблемой постоянно промерзающих углов чаще всего сталкиваются хозяева загородных домов. Но и жителям панельных многоэтажек нередко приходится в зимнее время сталкиваться с образованием влаги, холода и плесени в углах квартиры. В некоторых случаях ситуация доходит до того, что помимо грибка внутри дома начинает образовываться наледь, которая в сочетании с зеленой, черной и желтой плесенью создают ужасающую картину.

Прежде чем приступать к работам по утеплению изнутри жилища, полагая, что исключительно таким образом можно решить проблему, стоит разобраться, почему же именно промерзает угол в доме.

Из-за чего может промерзать угол в доме или квартире

Как это не прискорбно, но виноват чаще всего застройщик, а точнее строители, которые не стали относится к монтажу углов здания серьезно. Стоит отметить, что углы дома являются так называемыми геометрическими мостиками холода, то есть теми зонами, которые отличаются повышенными показателями теплопроводности. Если строители плохо загерметизировали швы или слегка уменьшили толщину изоляции (обойдя все требования), уложили недостаточное количество раствора или решили сэкономить на утеплителе, то все это приведет к неприятностям в процессе эксплуатации дома.

Нужно учитывать, что в местах, где существуют мостики холода, в зимнее время температура спокойно может опускаться ниже так называемой точки росы (того места, где теплый воздух встречается с холодным). Это означает, что влажность составит примерно 50%, а в угловой зоне термометр вполне может показать всего +9 градусов. В самой же комнате температура остается неизменной, что и приводит к образованию конденсата, а как следствие плесени, кристаллов льда и прочих «сюрпризов».

Также стоит учитывать, что проблемы промерзания могут возникнуть вообще по всей длине стены. Если речь о верхнем вертикальном угле, то в этом случае причины кроются в том, что стена неправильно примыкает к кровельному перекрытию. В этом случае также образуются мостики холода. Подобное возможно в том случае, если не утеплен чердак или работы были выполнены некачественно. Поэтому для решения проблемы, нужно заняться чердачным помещением и подкровельным пространством.

Также причиной может стать некачественный материал. Например, в бетоне слишком много микротрещин и полостей, в которых скапливается влага. Проблемы могут быть и в фундаментальной части, ведь мостики холода могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Если основание просело или его размыло грунтовыми водами, то сразу появляются проблемы с промерзающими углами и стенами. Возможно стены дома просто были вытроены с расчетом на более теплый климат.

Рассматривая причины промерзания угла дома, нет особой разницы из чего он построен. Проблемы обычно одни и те же. Разве что, в кирпичных постройках часто неправильно выполняют кладку, что приводит к подобным проблемам.

Разумеется, первая мысль после промерзания угла – утеплить его здесь и сейчас, не выходя из дома. Но не торопитесь это делать.

Стоит ли утеплять угол изнутри

Владельцы загородной недвижимости и городских квартир предпочитают сразу замазать проблемную зону герметиком, шпатлевкой или заклеить всевозможными теплоизоляционными материалами. К сожалению подобные мероприятия помогут только, если угол промерз совсем немного, что бывает редко. Также нужно понимать, что теплоизолятор, уложенный изнутри, будет блокировать не только холод, но и тепло. Утеплитель и вовсе может только все усугубить, так как из-за него точка росы сместится на внутреннюю сторону стены. В итоге холодный воздух будет морозить стену насквозь, ведь теплоизолятор мешает теплу из дома немного прогреть бетон, кирпич или дерево. В итоге стеновой материал начнет разрушаться только интенсивнее, а проблема решится на очень короткое время.

Но иногда фасадные работы произвести просто невозможно. В этом случае также рекомендуется учитывать некоторые нюансы.

Как решить проблему промерзающих углов

Опытные строители рекомендуют выполнить внешнюю теплоизоляцию как фасада, так и фундамента, а также позаботиться о качественной и правильной герметизации швов. Многое зависит от того, о какой именно постройке идет речь.

Квартира в многоэтажке

В этом случае отпадает вариант внешней теплоизоляции, так как ни одна управляющая компания не будет заниматься такими работами по желанию одного из жильцов. Поэтому остаются только внутренние работы.

Они проводятся по следующему принципу:

• Снимаем обои или любой другой материал, который был использован для финишной отделки.
• Если под обоями виднеется плесень и влага, то тщательно все промываем и сушим.
• Находим видимые трещины, если стены выглядят цельными, то простукиваем их молотком. В том месте, где в бетоне есть пустоты, звук будет более глухим.
• В областях, где предположительно есть полые зоны, снимаем штукатурку и сушим весь угол.
• Обрабатываем поверхности антисептическими и противогрибковыми составами.
• Заполняем все обнаруженные пустоты при помощи жидкого пенопласта или пены, чтобы исключить последующее проникновение влаги.

Полезно! Некоторые используют паклю и минеральную вату для заполнения пустот. Этого не стоит делать, особенно если речь идет о больших трещинах, так как эти материалы отлично впитывают влагу и только усугубят ситуацию.

• Зачищаем излишки монтажной пены и штукатурим угол. Стоит выбирать специальную теплоизолирующую штукатурку. В таких составах используется не песок, а крошечные гранулы пенополистирола, а также природные заполнители, которые очень мало весят. Штукатурки этого типа обладают превосходной паропроницаемостью, поэтому не придется переживать о том, что вы сместите точку росы.

Частный дом

В этом случае также в первую очередь выполняются диагностические мероприятия, только уже снаружи постройки. Нужно оценить, насколько большие трещины на поверхности кирпичной кладки, бетона или другого материала. Все дефекты нужно заделать.

Если речь идет о частном доме, то самым оптимальным решением будет утеплить фасад здания и фундамент. Сегодня в продаже есть несколько материалов, которые для этого подойдут:

• Теплоизоляционная штукатурка. Она использует как для внутренней, так и для внешней отделки.
• Жидкая теплоизоляция. Это специальные составы, которые изготавливаются на акриловой основе. Они отлично отражают тепло, а благодаря противогрибковым, а также антикоррозийным добавкам такие утепляющие суспензии предотвращают образование плесени и ржавчины армирующих элементов. Жидкие составы этого типа водонепроницаемы, легко проникают в труднодоступные места и обладают высокими показателями адгезии. Благодаря этому смеси можно использовать практически с любым материалом. Наносится жидкая теплоизоляции в несколько слоев, чего по утверждению производителей, более чем достаточно, чтобы заменить 10 см минваты.

Важно! Согласно испытаниям, удалось выяснить, что средства этого типа не способны полноценно заменить утеплитель. Некоторые придерживаются мнения, что все же жидкую теплоизоляцию стоит использовать только по прямому назначению – обработки труб с горячей водой, так как состав был создан именно для этого.

• Термопанели. Это может быть сайдинг, сендвич-панели и прочее. Термопанели очень быстро укладываются на внешнюю сторону стен, правда без обрешетки их лучше не монтировать. Но даже в этом случае работы выполняются быстро, а справиться может и один человек. При желании (или если вы проживаете в холодном регионе) под сайдинг можно уложить минвату.
• Пенопласт. Это самый дешевый и доступный вариант. На стены (могут быть из кирпича, бетона, керамзитобетона и прочего) крепится пенопласт, а сверху укладывается штукатурка. Как правило, такое решение выбирают владельцы многоэтажных домов. Качество утепления будет зависеть от толщины самого пенопласта.

Полезно! Важно, чтобы стыки листов пенопласта были ровными. Если в процессе работ образуются зазоры, которые ничем не заделать, то холодных углов будет не решить.

Подводя итоги

Получается, что единственное возможное решение «холодной» проблемы – это утепление. Однако если возможность, то не рекомендуется укладывать теплоизолирующий материал внутри.

В идеале работы по утеплению и предотвращению возможного промерзания углов стоит выполнить еще в процессе возведения дома. Но если вы проморгали некачественную работу строителей или сами совершили ошибку, то стоит обратить внимание на то, что специалисты рекомендуют закруглять или скашивать наружные и внутренние углы построек.

Если дом уже эксплуатируется, то можно закруглить внутреннюю часть. Для этого также подойдет теплоизолирующая штукатурка. Благодаря этой несложной процедуре можно снизить разницу температурных режимов на 30%.

Полезно! Пилястры, которые многие относят к дизайнерским элементам, выполняют роль дополнительного утеплителя с наружной части дома.

Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания

Стоит ли рассказывать о прелестях загородной жизни, большинство жителей города только мечтают о ней. Но если удалось обзавестись участком за городом, то непременно возводят собственный дом. Для него часто выбирают безвредный, экологически чистый, натуральный материал – брус. Чтобы жильё получилось комфортным, удобным, надёжным, нужно знать приёмы работы с этим материалом, уметь использовать их на практике. Теплый угол тому пример, таинственные и загадочные нотки этого выражения – уже повод разобраться.

Деревянный брус вообще очень практичный для строительства материал. Геометрически правильные, прямоугольные, можно сказать калиброванные плоскости очень удобны для обработки. Его низкая теплопроводность позволяет строить без дополнительного утепления.

Но у некоторых возведённых из бруса домах всё же наблюдается проблема холодных углов, если они выполнены некачественно и пропускают холод из-за плохой теплоизоляции. Такой недостаток проще исключить на стадии строительства, чем устранить во время эксплуатации. Для этого существуют несколько эффективных приёмов углового соединения бруса.

Методы устройства углов, сберегающих тепло

Вообще методов укладки бруса в сруб достаточно много, но максимально эффективно сберегающих тепло всего два:

• Теплый угол
• Рубка и сборка в чашу

Причём каждый из этих способов ещё имеет свои разновидности исполнения. Сразу отметим, что все они надёжно сберегают тепло, не продуваются снаружи, не промерзают, одинаково надёжны.

Теплый угол на коренном шипе

Один из них, так называемый «теплый угол из бруса на коренном шипе». Технология по праву считается одной из эффективных. Просто и надёжно брус соединяется даже без дополнительного крепежа, полностью исключая сквозное продувание угла. Как следствие – минимизируются тепловые потери, а промерзание исключено.

Сам процесс рубки несложен, имеется на выбор три варианта соединения: угловой, прямой и ласточкин хвост. Но общий принцип один для всех случаев – в торце одного бруса вырубается шип. На боковой части другого бруса ответный паз такой же формы и размеров, но с припуском не более 0,5 см со всех сторон для утеплителя. Всё должно собираться свободно, но без люфтов. Если расписать пошагово:

Разметка шипа и паза

• Для разметки шипа и паза необходимо изготовить приспособление, стандартный шаблон теплый угол сделает одинаковым для всего сруба.
• По разметке мотопилой или ручной циркуляркой делаются поперечные пропилы, затем топором или стамеской выбирается древесина.
• Укладывая каждый ряд сруба, на углах чередуется положение шипов и пазов.

Важно: размеры шипа и паза выбираются произвольно на своё усмотрение, однако оптимальная ширина и длина не более 1/3 ширины бруса.

Угловой шип — простота и надежность

Угловой шип — простой и надежный

Почему-то угловой шип не пользуется большой популярностью, возможно из-за кажущейся простоты и ненадёжности. Хотя шип и паз треугольной формы – соединение также герметично, не имеет предпосылок для сквозных щелей, а в изготовлении проще всех. Поэтому имеет право на законное существование.

Прямой «шип паз»

Прямой «шип паз» прост, надёжен и эффективен. Считается его целесообразно применять только на цельном брусе, когда стены возводятся без стыковки пиломатериала. Но практика показывает нормальную эксплуатацию сращенного бруса. Укладка в перевязку, качественная прямая стыковка, нагели – эффективный комплекс мероприятий для строительства крепкого, надёжного дома.

Соединение ласточкин хвост

Соединение ласточкин хвост

Стоит отметить, что соединение ласточкин хвост чуть сложнее в изготовлении и требует более тщательного подхода. Но это оправдано дополнительной функцией. Оно противостоит продольным смещениям. Одна сторона шипа и паза косо срезана, и имеет форму половины трапеции. За счёт неё оба бруса надёжно фиксируют друг друга во всех четырёх углах каждого венца.

Возводимые таким образом углы не имеют сквозных щелей, получаются очень надёжными и не промерзают.

Соединение в стык

Случается, что иногда невозможно сделать полноценное «соединение шип паз». Выручит соединение в стык, но с использованием шпонок. Сама по себе сборка простым примыканием поверхностей считается примитивной и недостаточно качественной. Однако шпонки придадут часть эффективных характеристик тёплого угла: обеспечат прочное соединение, станут преградой сквозному продуванию. Причём саму шпонку можно сделать прямую, или полноценную трапецию – ласточкин хвост. В брусе для них выбираются пазы соответствующей формы.

Соединение в стык с использованием шпонок

Как самостоятельный для всего сруба, такой метод сборки из-за трудоёмкости применяют редко. Ведь на каждый стык нужно заказать или изготовить дополнительную деталь – шпонку. Зато он выручит и обеспечит теплый угол дома в ситуации, когда длина бруса вроде бы точь-в-точь, но нескольких сантиметров на коренной шип не хватает. Замена коренного шипа шпонкой позволит сохранить темп работ и значительно сэкономить средства без потери качества.

Преимущества технологии «коренной шип»

Все перечисленные способы сборки дома в коренной шип объединяет немаловажное качество – отсутствие выносов бруса за угол. Это выступающие за стены части бруса, в общем-то характерные для деревянного строительства. Здесь все торцы на углах заподлицо со стенами, что даёт ряд преимуществ:

• Весь материал, то есть брус, применён рационально без излишеств «на красоту».
• Углы достаточно аккуратны для окончательной отделки фасада «под дерево» и не требуют дополнительного утепления.
• Сруб с углами правильной формы при необходимости легко облицевать любыми другими материалами.

Очевидно, что технология «коренной шип» даёт возможность экономить материал, не теряя в качестве, да ещё с перспективой на будущее.

Рубка в чашу — альтернатива для углов без тепловых потерь

Не менее качественная подгонка углов – рубка в чашу. Это одна из самых надёжных и старинных технологий. Специально для плотной стыковки углов у брёвен вырубались полукруглые пазы – так называемые чаши. Укладывая последующее бревно в чашу предыдущего, набирали венцы, постепенно возводили стены. Пазы для бруса делают прямоугольной формы, но в целом технологии схожи и по традиции названы одинаково. Для защиты от сквозного продувания чаши не просто прямоугольные, а разной степени сложности – «лабиринтные замки». Вариантов несколько, существует три вида стыка: односторонний, двусторонний, четырёхсторонний. От них зависит способность противостоять непогоде, на прочность соединения они не влияют.

Так выглядит рубка в чашу. Обратите внимание, часть бруса «выпирает» наружу

Немного смущает, что это самый дорогой вариант сруба. Не в смысле оплаты труда, а по расходу материала. Это связано с наличием выносов бруса за угол, полезную площадь дому они не прибавляют. Их функция – обеспечить максимальную прочность, придать строению шарма, стиля и респектабельности в лучших традициях деревянного зодчества.

Ещё один метод — рубка в лапу

Метод устройства угла «в полдерева». В простонародье – в лапу. Для срубов из круглого леса необычайно популярен, для бруса конечно меньше, но всё равно используется. Существует два вида:

• Прямая лапа. Бывает односторонняя – на каждом торце просто выбирается четверть на половину толщины бруса. Или двухсторонняя – пазы выбираются сверху и снизу на 1/4 толщины бруса.
• Косая лапа – ласточкин хвост. Для бруса также может применяться односторонний вариант – для обвязок, или двусторонний – для возведения стен. Лапы в них клиновидной формы с наклонными плоскостями. Угол «ласточкин хвост» надёжней чем «прямая лапа», но наклонные поверхности в какой-то мере способствует проникновению влаги внутрь. Поэтому такие углы желательно прикрыть.

Метод устройства угла «в полдерева» или «в лапу»

Конструктивно рубка в лапу прочней чем коренной шип, но менее устойчива к промерзанию. В лапах отсутствует внутренняя преграда, кроме утеплителя прямому продуванию ничего не противостоит. Поэтому строениям с ними часто делают наружное утепление, ветрозащиту и облицовку. Если же сруб ничем не обшит ему нужна сезонная диагностика. Всё просто, в хороший морозец нужно внимательно осмотреть сруб. Конечно пар в изъяны валить не будет, но иней или хотя бы влажные места, это повод для предстоящего ремонта – утеплитель в этих местах пострадал. Хотя это уже общая рекомендация для любых деревянных построек.

Когда всё известно

Оказывается, за качество не всегда нужно переплачивать. А добротный сруб из бруса можно получить, применяя несложные, но эффективные техники и приёмы обработки материалов. Наивысшей прочности и наименьших тепловых потерь можно достичь, срубив нижнюю и верхнюю обвязки в косую лапу, а основную часть на коренной шип «ласточкин хвост».

Теплый угол, дополненный удачными решениями – это и есть рациональное вложение средств, самый бюджетный, но основательный вариант.

Теплый туалет в деревянном доме без канализации

Разновидности туалетов без канализации для дачного участка

Таких специальных конструкций существует несколько:

• химический биотуалет;
• торфяной (компостный) септик;
• сжигающий электрический туалет;
• санитарный контейнер;
• туалет-ведро.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого приспособления.

Санитарный контейнер

Санитарный контейнер – это емкость, предназначенная для сбора отходов жизнедеятельности человека, установленная непосредственно под унитазом. Используют в качестве контейнеров пластиковые и металлические баки разной формы и объема. Такой туалет без канализации в частном доме дешевое, доступное для быстрой организации приспособление. Недостатки, конечно, у него серьезные:

• Приспособление небезопасно с точки зрения гигиены.
• Зловонный запах будет доходить чуть ли не до середины участка, особенно в ветреное время.
• Его постоянно требуется опорожнять вручную, что не так уж и приятно.
• Бак для отходов необходимо регулярно обрабатывать средствами для санитарной обработки.
• Рекомендуется установка вентиляции.

Вследствие этих недостатков такие туалеты в деревянном доме без канализации используются дачниками кратковременно.

Туалет-ведро

Туалет-ведро – всем известная простая конструкция туалета для дачи без канализации. Представляет собой пластмассовое ведро с ручкой. Сверху на него устанавливается сиденье с крышкой. Высота ведра комфортна для пользования дачниками. После наполнения ведра содержимое выносится в определенное место, выливается, прибрасывается землей и торфом. Начинается его переработка в натуральное удобрение. Ведро ополаскивается с добавлением санитарно-гигиенических средств и снова готово выполнять свою функцию. Также, как и в предыдущем варианте, такой туалет невозможно использовать жителями, желающими проживать постоянно. Он для временного пользования.

Биотуалет

Биотуалет – модернизированная автономная конструкция, обеспечивающая не только сбор нечистот, но и их очистку. Сделанный из пластмассы туалет в доме без канализации выглядит очень компактным и удобным, легко переносится с места на место. Может размещаться как в доме, так и на улице. Сам агрегат небольшой, но предполагается, что семья из 4-х человек сможет им пользоваться в течение двух недель. Верхний бак, в который поступает вода, предназначен для смыва. (К сведению, можно выполнить подачу воды в туалет без канализации из водопровода). В емкость верхней части обычно добавляются и химические, и дезинфицирующие средства. В верхней части расположен также лоток унитаза с сиденьем и крышкой, ручка насоса для воды. В нижней части туалета выполняется сбор фекальных отходов и их химическая переработка. Специально разработанные химические средства вводятся через отверстие нижнего бака. После опорожнения химические вещества перерабатывают фекалии в жидкость, удаляя неприятный запах. Масса в результате получается в некоторых случаях совершенно безопасной с точки зрения гигиены и экологии. Она просто выливается через сливное приспособление. Степень безопасности химического препарата зависит от его вида.

Торфяной (компостный) туалет

Компостный туалет предназначен именно для жителей загородных участков, которые беспокоятся о том, чтобы «ничего не пропало даром». Подобное туалетное сооружение состоит из двух емкостей. Нижняя емкость, как и в предыдущих конструкциях, служит для сбора отходов. Жидкие легкие фракции собираются отдельно и направляются к месту слива. Тяжелые остаются и обрабатываются. В верхнем баке находится торф в виде пудры. Как только в нижнюю часть попадают фекалии, специальное дозирующее устройство туалета присыпает отходы торфом и начинается их переработка. Когда емкость заполняется, содержимое пересыпают в яму для компоста, где через некоторое время из фекальных отходов получится удобрение. Такую органику можно использовать на огороде для выращивания растений. Это сухой тип туалета. То есть, без применения воды. И на выходе получается сухой порошок-удобрение. Такой торфяной туалет является удачным вариантом для дачи без канализации. Лучшие его качества – экологичность и простота в использовании привлекательны для жителей загородных домов. Кроме того, торфяной туалет легко сделать своими руками. Как сделать компостный туалет без канализации? Достаточно, например, в стационарной туалетной кабинке поставить стульчак с ведром. Рядом установить короб для торфа, определить место для сбора компоста. Можно построить санузел для туалета без канализации, чтобы сразу вымыть руки, испачканные торфом. Но есть и недостатки у такого оборудования:

• Приспособление нельзя устанавливать внутри дома. Разве что, оборудовав комнату вентиляцией. Запах торфа сильный, от него трудно избавиться.
• Нижний бак достаточно тяжелый для того, чтобы донести до компостной ямы.
• Необходимо обустраивать систему слива мочи.

Сжигающие туалеты (электрические системы)

Сжигающий туалет также имеет внешний вид пластмассового короба, в котором заключен унитаз. Отличается от предыдущих вариантов тем, что для переработки отходов ему необходимо подключение к электрической сети. Он также делится на 2 части. Соответственно, в нижнюю собираются фекалии. Предусмотрены 2 отверстия — отдельно для жидких и тяжелых фракций. Для разделения поставлена «ручка-переключатель». После сбора отходов происходит термическая обработка содержимого. В результате получается пепел, который несложно утилизировать. Таким туалетом можно пользоваться долго – около 3-х месяцев. Недостатком этого способа утилизации фекальных отходов является относительно высокая цена оборудования, дополнительная оплата за электричество также увеличивает расходы. Как видно, выбор туалетов без канализации для дачи большой. На какие основные характеристики стоит обратить внимание при приобретении товара?

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Чем больше людей живет в домике – тем больше объем резервуара

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Стенки можно укреплять и решеткой, но этот вариант стоит реализовывать только на глинистых грунтах

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Выкачивание нечистот для утилизации

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Для септика нужен достаточно большой котлован

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей. Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

Фото камер септика с переливными трубами

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.

Критерии выбора туалетов для дачного участка

К наиболее существенным можно отнести такие показатели:

1. Объем нижнего бака. Чем больше объем, тем дольше можно пользоваться септиком. Рассчитывать нужно исходя из того, что 14-литрового бачка хватит приблизительно на 30 посещений.
2. Вес нижней части оборудования. Придется время от времени выливать или высыпать содержимое нижнего бака. Если 14-литровый полный бак будет весить около 15 кг (а у торфяного туалета и более 15), то стоит ли покупать туалет с большей по объему емкостью? Получится ли свободно вынуть его из оборудования, перенести для опорожнения?
3. При выборе высоты портативного туалета следует подумать, что не только взрослые, но и дети будут им пользоваться.
4. Также стоит обратить внимание на качество пластика, из которого выполнен бокс. Чем лучше пластик, тем дольше не придется думать о ремонте.

Перечень химических препаратов для туалета

Не все жидкости, предназначенные для биотуалета, равнозначны по уровню безопасности. Для примера, рассмотрим некоторые из них:

1. Небезопасные смеси на основе формальдегида. Отработку туалета желательно сливать подальше от огорода, сада, жилья.
2. Растворы, содержащие аммоний. Они становятся безвредными по истечении 3-7 дней после заливки в бак туалета.
3. Препараты, которые действительно совершенно безопасны, содержат в своем составе активные бактерии. Результат их воздействия на фекальные массы можно использовать как удобрение для дачного участка.

Наиболее приемлемыми для туалета без канализации в деревенском доме являются препараты, содержащие биологически активные бактерии. Одним из недостатков биотуалета является то, что часто применяют в качестве реагента комплекс дорогих химических веществ, что небезопасно для здоровья и дорого. В остальном недостатки такие же, как и у всех переносных туалетов: небольшая емкость нижнего бака, необходимость постоянно освобождать его от содержимого. Химический биотуалет можно использовать в качестве туалета для постоянно проживающих жильцов на даче. Он, к тому же, незаменим для людей с ограниченными физическими возможностями. Стоит добавить, что существуют не только переносные биотуалеты, но и стационарные. При желании всегда можно установить на даче туалет без канализации — биокабинку или на улице, или в отдельной комнате. Современный рынок предлагает большое разнообразие моделей кабинок. Например, Биоэкология Эко Лайт (зимний), Эко Лайт МТК 1 (зимний), Эконом, Тандем. Они созданы из морозоустойчивого пластика и рассчитаны на температуры средней полосы. Являются автономными, независимыми от коммуникаций конструкциями. Их легко собрать на участке своими руками. Уход за кабинками заключается в обычной санитарной обработке.

Устройство дачного туалета люфт-клозет с выгребной ямой своими руками с фото

Конструкцию и устройство дачного туалета с выгребной ямой можно выбирать, руководствуясь наличием в хозяйстве определенных строительных материалов. Если в хозяйстве нет досок для возведения кабинки, то сначала можно построить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или отделав рубероидом.

Как видно на фото, у люфт-клозета отличительной чертой является наличие вытяжной вентиляции выгреба:

К задней стенке кабинки должен монтироваться вентиляционный стояк, выполненный из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно соорудить короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо следить за герметичностью всех соединений, что является главным условием качественной работы.

Выгреб для люфт-клозета представляет собой яму глубиной до 1,5 м, дно которой для удобства очистки должно быть выполнено с небольшим уклоном в сторону люка. Устройство туалета с выгребной ямой может быть герметичным или фильтруемым. Его устройство зависит от конкретных условий. Для большой семьи рекомендуется сооружать выгреб объемом не менее 2 м, при этом он обязательно должен быть герметичным. Такой выгреб считается наиболее экологичным, так как не загрязняет почву, но он требует регулярного очищения. Очистку фильтруемого выгреба можно проводить значительно реже, но отходы из него в любом случае будут просачиваться в грунт. Такой выгреб разрешено устраивать только при суточном объеме стоков до 1 м. Кроме того, при его сооружении рекомендуется использовать бетонные кольца для колодца.

Сверху выгреб следует утеплить, чтобы он не промерзал. Над ним необходимо сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них затем установить и закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство следует плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид.

Днище выгребной ямы должно располагаться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод.

Возведение туалета с выдвижной бадьей является более экономичным вариантом, но при этом нужно учитывать, что удаленные из такого туалета фекалии нельзя применять в качестве удобрения, они нуждаются в предварительном компостировании. Ни в коем случае нельзя сооружать переливную яму для туалета, напоминающую септик и состоящую из бетонных колец или другого материала, но без дна. Такая конструкция может привести к заражению подземных вод стоками.

Как организовать работу септиков в зимнее время

Если работа биотуалета летом не вызывает вопросов, то что делать на даче с туалетом без канализации зимой?

• Прежде всего, необходимо следить за процессом опорожнения нижнего ящика, чаще его выносить. В холодные морозные дни и особенно ночью в конструкции не должно быть полного бака.
• В воду биосооружения для защиты требуется добавлять безвредный антифриз.
• Если есть возможность, нужно установить туалет без канализации теплый, то есть с подогревом. Они спокойно переносят температуру до -60 градусов.

Кабинка биотуалета с подогревом утеплена специальным материалом, а в бак вмонтирован электрический нагревательный прибор. Минусом такой конструкции является необходимость постоянного подключения к электрической сети. Также кабинки достаточно дорогие и многим не по карману. Оставляя канализационное оборудование на зиму, следует позаботиться о его консервации. Для этого в пустой бак помещают активные бактерии. При необходимости можно обратиться за помощью к профессионалам.

Одно из рассмотренных и выбранных сооружений обеспечит комфортное проживание в загородном доме. Приобрести любую из конструкций можно в специализированном магазине. Если туалета без канализации нет в ближайших магазинах, можно рассмотреть вариант покупки в сети интернет.

Пошаговое руководство как сделать туалет без выгребной ямы и без запаха на даче: чертежи и размеры, обзор видов, преимущества и недостатки

Постройка туалета на даче — дело нужное, но не всегда простое. В настоящее время существует много разновидностей строительства санузла для более комфортного использования.

Привычный нам туалетный домик с успехом заменяет дачный туалет без выгребной ямы. Его обустройство не так уж сложно. Используя современные возможности, большую часть конструкций можно сделать своими руками.

Что из себя представляет туалет без выгребной ямы?

Как работает: устройство и принцип действия

Как видно из названия, туалет без выгребной ямы предполагает отсутствие традиционного резервуара под туалетным домиком. Такой компактный и удобный вариант понравится тем дачникам, у которых нет желания копать, а потом чистить большую емкость.

Особенно такой туалет подходит тем, кто посещает дачу периодически, без постоянного проживания.

Существующие виды

• Септик

Одной из наиболее популярных разновидностей современных очистных сооружений является септик. Для его установки придется потратить больше сил и средств, но и результат оправдывает себя.

Септик — это один из вариантов локальной канализации для очистки стоков. Он состоит из 2-3 колодцев, в которых сточные воды последовательно очищаются и разлагаются до органического состояния.

• его можно использовать не только для очистки туалета, но и для всей системы канализации дома;
• неприятные запахи отсутствуют, если все сделано правильно, включая обустройство вентиляции;
• септика хватает на долгое время, чистка в это время не понадобится;
• снижается риск заражения грунта, так как все вещества проходят тщательную очистку;
• конструкция надежна и долговечна, пользоваться ею можно длительное время.

• строительство должно быть тщательно спроектировано, включая расчеты по уклону труб, системе фильтрации и т.д.;
• требуется полная герметичность конструкции, чтобы сточные воды не попадали в почву;
• септик должен быть удален на достаточное расстояние от источников воды.

Биотуалет является популярным вариантом для людей, не живущих на даче постоянно.

Удобно то, что установить такую переносную модель можно практически на любом месте, независимо от типа грунта.

• маленький вес,
• небольшой размер,
• простая установка в любом удобном месте,
• отсутствие необходимости строительства каких-либо сооружений.

Из недостатков наиболее существенным является то, что биотуалет приходится менять, утилизируя отходы.

Электрический туалет состоит из двух частей. Верхняя представляет собой сиденье унитаза, нижняя — выносная емкость для отходов. Она имеет два отделения — для жидких и твердых фракций.

При помощи электричества все отходы высушиваются и превращаются в пепел.

Преимущества электрического варианта:

• переработка отходов полная, до пепла,
• работает даже при отрицательных температурах,
• нет необходимости в системе канализации,
• экологичен,
• нет неприятного запаха,
• легко опорожняется,
• комфортен в использовании.

• постоянное подключение электричества,
• стоимость дороже, чем у других видов дачных моделей,
• необходимо обустройство вентиляции.

Для переработки отходов в химических туалетах используются химические вещества в виде порошков и таблеток. Сама конструкция состоит из двух емкостей.

В нижней емкости для отходов находится химический реагент, который и перерабатывает попадающие туда отходы в безвредный продукт и устраняет неприятный запах.

Достоинства данного вида:

• компактность,
• малый вес,
• удобство использования,
• отсутствие запаха,
• долговечность.

К недостаткам можно отнести постоянную покупку химических веществ и необходимость удалять вещества из заполнившейся нижней емкости. Если для их переработки использовались препараты из бактерий, то их можно использовать даже для удобрения.

Но в случае использования формальдегидов или аммониевых препаратов, отходы нужно удалять куда-то за пределы участка, так как эти вещества токсичны.

Данный вариант отличается от других тем, что вместо смывания водой, как в обычных туалетах, отходы засыпаются золой, торфом, опилками, как бы «припудриваются», отсюда и название.

Такие модели распространены в скандинавских странах. Там они широко выпускаются промышленностью.

Достоинством такого туалета является то, что содержимое бака служит для формирования компостной кучи, которую уже через год можно использовать как удобрение.

Но для того чтобы нечистоты уже через год можно было использовать как компост, нужно, помимо торфа, использовать специальные вещества для быстрой переработки фекалий (например, Биокомпостин). Без добавок компост будет готов только через три года, а за это время отходов будет уже много.

Где расположить туалет на даче?

Без выгребной ямы

Расположение туалета без выгребной ямы зависит от его вида. В основном, все нормативы постройки относительно дома, соседей, источников воды относятся к септикам и туалетам с выгребной ямой. Туалет переносного вида, электрический или химический может располагаться даже в доме.

Но, даже пользуясь герметичной емкостью, лучше всего соблюдать правила ее использования.

1. Расстояние от туалета до источника воды должно быть минимум 25 м.
2. Расстояние от забора — не менее 1 метра.
3. Расположение относительно соседей делается так, чтобы неприятные запахи к ним не доносились.

С устройством выгребной ямы

К дачному туалету с выгребной ямой предъявляются строгие требования по соблюдению норм строительства. Их нарушение может привести к нежелательным последствиям: порче воды, почвы, даже к штрафам.

Основные санитарные нормы и правила:

• расположение от источника воды не менее 30 м,
• расстояние до проезжей части не менее 5 м,
• отступ от забора — 1 метр,
• удаление от жилых строений минимум 12 м,
• деревья не должны расти к туалету ближе 3 м.

Туалет не должен строиться в низине, так как при затоплении нечистоты распространятся по всему участку. Для туалета с выгребной ямой выбирают отдаленное, возвышенное место в конце участка, при чем яма, по санитарным требованиям, должна быть закрытой.

Инструкция как построить туалет для дачи без выгребной ямы: расчеты, материалы и порядок действий

Какие материалы нужны: чертежи, размеры

Дачный туалет без выгребной ямы должен быть удобным и вместительным. Конструкция может быть размером 1х1 м или 1,5х1,5м.

Конечно, последний вариант предпочтительнее, так как на оставшемся пространстве можно сделать полочки для хранения удобрений, химикатов, инвентаря и т.п.

Наиболее распространенными формами туалетных домиков являются «шалаш» или «скворечник».

Для строительства потребуются следующие материалы:

• брус или обрезная доска,
• доски, вагонка,
• сайдинг (для обшивки),
• фанера,
• рубероид, профнастил, шифер, черепица (для крыши),
• гвозди, саморезы.

Дверь можно купить готовую или сделать самостоятельно. Для фундамента нужен бетонный раствор и кирпич.

Подготовка, земляные работы и укладка фундамента

Поскольку туалет без выгребной ямы является легкой конструкцией, заглубленный фундамент ему не нужен. Оптимальным вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

• Ленточный фундамент. Небольшой глубины траншея засыпается по периметру подушкой из песка (примерно 15 см). Делается опалубка, укладывается арматура, все заливается ровным слоем бетона.
• Столбчатый фундамент. В качестве основания берут деревянные или бетонные столбики. Такой вариант позволяет укрепить стены и не дать сместиться угловым опорам.

Постройка домика и вентиляция

Для гидроизоляции между фундаментом и каркасом прокладывается рубероид. Затем можно приступать к строительству самого помещения, которое ничем не отличается от туалета с выгребной ямой.

• Собирают раму из бруса или досок и устанавливают ее на фундамент.
• Для навешивания двери по углам рамы делают вертикальные стойки.
• Устанавливают стойки для крыши, причем делают ее наклонным образом.
• Внутри домика настилается пол и обустраивается тумба для сиденья. В верхней ее части делается отверстие.
• На крышу настилается рубероид, поверх него шифер или черепица.
• Выполняется наружная и внутренняя обшивка стен, каркас укрепляется для прочности поперечными перекладинами.
• Устанавливается дверь.

Для туалета без выгребной ямы также необходима вентиляция, чтобы неприятный запах не скапливался в помещении. Самым простым решением будет монтаж пластиковой трубы с закреплением ее на задней стенке снаружи постройки.

Верхняя часть трубы должна быть выше уровня крыши примерно на 20-25 см, ее диаметр около 100 мм.

Внутреннее обустройство

Для комфортного внутреннего устройства проводят освещение. При невозможности это сделать, можно воспользоваться фонарем. Для проникновения дневного света в верхней части двери прорезают отверстие.

Осталось только установить саму емкость и сиденье для туалета, приготовить все необходимые принадлежности, и туалет готов к использованию. Если есть место, для туалетных принадлежностей можно сделать полку.

Руководство как сделать туалет с выгребной ямой без запаха: основные правила

Как решить проблему с запахом?

Одной из постоянных проблем туалета с выгребной ямой становится присутствие постоянного неприятного запаха. Чтобы бороться с ним, применяется множество способов.

• Обязательное устройство вентиляции.
• Химические препараты (хлорная известь, аммоний, нитратные средства). Их недостатком является то, что все эти вещества токсичны.
• Народные средства — скошенная трава, опилки.
• Биологические препараты. Они помогают уничтожить вредных микробов, уменьшают объем отходов, нейтрализуют запахи.

В качестве нейтрализатора неприятных запахов используется торф. Он не только способен поглощать запахи, но и подходит для переработки отходов в полезный компост.

Один из его основных плюсов — это абсолютная безопасность для экологии.

Торфяной биотуалет может находиться в доме, но тогда обязательно устройство принудительной вентиляции. Не нужно строить большие конструкции, прекрасно подойдет небольшая емкость, которая после каждого использования пересыпается торфом. Освобождать ее нужно каждые 3-4 дня.

Септик из бетонных колец, пластиковый:

При постоянном посещении дачи лучшим решением будет устройство септика. Септики могут состоять как из одной, так и из нескольких камер.

Септики могут строиться из бетонных колец или быть пластиковыми, из герметичных пластиковых емкостей.

В первой камере разделяются жидкие и твердые отходы. Во второй и третьей осуществляется более тонкая очистка. Полученная жидкость сбрасывается на поля фильтрации и в грунт.

Полезные советы: что еще нужно учесть при обустройстве туалета

1. При постройке домика типа «скворечник» сделаете крышу с уклоном назад. Снег и вода не будут на ней задерживаться, что продлит срок службы постройки.
2. Всю постройку рекомендуется покрыть олифой, лаком или краской во избежание гниения и продления эксплуатации.

Используя все вышеперечисленные рекомендации, вы сможете выбрать туалет для дачи по своим желаниям и возможностям. Есть много вариантов качественных и функциональных моделей, с помощью которых можно создать максимальный комфорт в любом месте.

Обустройство туалета без канализации в условиях частного дома

Без удобств жить в частном доме невозможно, домовладельцы стараются устраивать удобства комфортно. В современном мире не везде встречается возможность отвода сточных вод в центральную канализацию. Для дома и дачных участков удачным вариантом будет постройка автономного туалета без канализации в частном доме.

В статье рассмотрены виды туалетов без канализации, указаны преимущества, недостатки для возможности выбора, описано, как сделать туалет на даче с канализацией и как ухаживать за резервуаром. Материал для размышлений найдут опытные хозяева и новые владельцы отдельных участков.

Общая информация

Услышав фразу «туалет в частном доме без канализации», хозяин представляет проведение работ по рытью котлована и постройке резервуара для накопления отходов. Постройка таких туалетов распространена и известна с незапамятных времен.

Не стоит зацикливаться на таком варианте, современный строительный рынок предоставляет выбор механизмов, которые также способны работать автономно, но отличаются сравнительно большим комфортом.

Мы рассмотрим классический способ постройки туалета, и инновационные решения в этой области.

Стационарные туалеты

Стационарными туалетами называют построенные варианты, требующие наличия резервуара для накопления нечистот.

Стационарный туалет состоит из двух частей:

• Верхняя часть – где устанавливается унитаз или любое другое устройство с аналогичными функциями.
• Нижняя часть – подземная автономна конструкция, предназначенная для накопления отходов и их хранения до момента утилизации.

Стационарные туалеты делятся на четыре основные категории по типу накопительного резервуара.

• Выгребная яма;
• Канализационный колодец;
• Кессон;
• Биосептик.

Выгребная яма

Самый дешевый и простой в реализации способ. В противовес значительным плюсам, имеет ряд категорических ограничений:

• выгребную яму нельзя использовать, если рядом с туалетом протекают подземные воды;
• самостоятельная очистка чаще невозможна – обязательно требуется вызывать спецтехнику.

Представляет собой обычную яму, обычно квадратную или прямоугольную, не обложенную, или обложенную обычной кирпичной кладкой. Объем резервуара задается с большим запасом, не рекомендуется углубляться более трех метров – нельзя доставать до глубоких грунтовых вод. Сверху укладывается крышка, где строим кабинку для домашнего туалета.

В современном строительстве практически забыта, на замену пришли более эргономичные решения.

Канализационный колодец

Котлован с вертикально уложенными железобетонными кольцами. Главное преимущество – при наличии герметичного дна и качественной гидроизоляции можно сделать туалет в частном доме, а также расположить гораздо ближе к жилым помещениям и съедобной растительности, нежели предыдущий вариант. Здесь уже возможна очистка своими руками, настоятельно рекомендуется вызов ассенизатора как минимум раз в год или два.

Ввиду агрессивности среды, накапливающейся в емкости, она служит местом размножения вредоносных бактерий и проявлению устойчивого неприятного запаха, который своими силами нейтрализовать практически невозможно или возможно частично, ненадолго. Спецтехника качественно очистит резервуар от жестких отложений и обеззаразит резервуар.

Проведя очистительные процедуры, рекомендуется просмотреть емкость на наличие повреждений, и заделать их битумом. Не забывайте пользоваться респиратором, после очистки останутся опасные скопления газа.

От выгребной ямы отличается тем, что в выкопанной яме заливается бетонное дно с армированной сеткой, после полного высыхания на него укладываются железобетонные кольца, стыки и трещины которых обрабатываются гидрофобными веществами. Укладка колец требует применения манипулятора или даже крана – удостоверьтесь, что для них будет подъезд.

Кессон

Весьма интересный и эффективный в плане герметичности способ. Резервуар, сделанный в виде огромного монолитного пластмассового бака, равнодушен к агрессивной среде отходов, не впитывает их.

По долговечности кессон превосходит железобетон – достаточно один раз устроить санузел, и он прослужит не менее века. Имеет устойчивость к отложению твердого налета – пластик имеет гладкую поверхность, бетон же отличается пористостью и шершавостью.

Принцип постройки все тот же – роется котлован, только вместо колец в него опускается большая пластиковая бочка. Хоть она и большая, но достаточно легкая, чтобы уложить ее с помощью двух-трех человек. Способ ухода за ней все тот же – либо вручную утилизировать содержимое, либо вызывать ассенизатор. Стоимость такого резервуара приблизительно равна покупке жб-колец вместе с доставкой и установкой, преимущества очевидны.

Биосептик

Самый продвинутый резервуар автономного туалета, умеющий накапливать и очищать отходы, выводя чистую воду обратно в грунт. Это достигается многоотсековой конструкцией, в первом резервуаре скапливаются и оседают тяжелые фракции, во втором осветленная вода обрабатывается активными бактериями, разлагающими опасную органику до безвредных веществ. Третий отсек через дренаж отправляет чистую воду обратно в землю.

Это экологичный и современный стационарный туалет в доме, не требующий частого вызова ассенизатора. Благодаря отводу очищенной воды отходы скапливаются не так стремительно, а бактерии нейтрализуют неприятный запах в дачном доме. Резервуар влетит в копеечку, но он окупает себя отсутствием регулярного обслуживания специалистами.

При постройке туалета следует понимать, что отдаленность участка от цивилизации играет большую роль в составлении стоимости вызова ассенизатора. Если ему к вам ехать очень далеко, то позаботьтесь о большом размере накопительного резервуара.

Вариант вывода канализационной трубы

Портативные туалеты

На смену громоздким стационарным вариантам, требующим проведения масштабных строительных работ, пришли современные портативные туалеты. Они представлены несколькими видами, которые различаются по способу утилизации отходов.

Туалет-ведро

Дешевый, простой, но не гигиеничный туалет. Представляет собой ведро с крышкой-сиденьем. Проблемы возникают на этапе утилизации отходов. Как вариант – предварительно надетый внутрь мусорный пакет. В случае с таким видом туалета способ утилизации лежит на совести хозяев.

Безводный механический туалет

Устройство, упаковывающее отходы в герметичный полиэтиленовый пакет нажатием кнопки. Сзади или сбоку находится резервуар для сбора полиэтиленовых пакетов. Безводный механический туалет в деревянном доме не требует подведения коммуникаций, воды, электричества.

Электрический туалет

Ввиду новшества технологии, такой туалет в дачном сегменте не распространен.

Роль играет высокая стоимость и необходимость подключения вентиляции и электричества. Отходы высушиваются от влаги и собираются в накопительный резервуар, очищаемый после полного заполнения.

Торфяной туалет

Здесь отходы пересыпаются торфом, что позволяет утилизировать нечистоты на месте. При наличии вентиляции, торфяной туалет – наиболее выгодный и экологический способ утилизации.

Химический

Состоит из резервуара с водой, содержащей химические реагенты, и резервуара для накопления отходов. Утилизация выполняется на месте путем химической реакции – качественный и природно-чистый метод. Требует наличия запаса химических веществ, желательны подключенный водопровод и вентиляция.

Заключение

Стационарные и портативные автономные туалеты выручают в тех случаях, когда нет возможности подключиться к центральной канализации для утилизации отходов. Разнообразие вариантов постройки и установки позволяют подобрать комфортный и экономически выгодный туалет под ваши возможности и нужды. Регулярный уход за накопительными емкостями обеспечит высокую экологичность санузла и отсутствие раздражающих запахов.

Видео по теме: Дачный туалет своими руками